Способы крепления ножа на точильном станке: Приспособление для точильного станка для заточки ножей

Приспособление для точильного станка для заточки ножей

В домашнем хозяйстве всегда есть режущие, пилящие и строгающие инструменты. В ходе работ острота теряется, и лезвия приходится восстанавливать. Можно отдавать ножи – рубанки в мастерскую, но на это тратятся деньги, и уходит лишнее время. Поэтому домашние мастера предпочитают затачивать инструмент своими руками.

Вы можете купить приспособление для заточки ножей или иной домашней утвари в магазине. Сэкономите время, но потратите немалую сумму – хорошие заточки стоят дорого.

Кстати, существуют разные мнения по поводу того, как называется приспособление для заточки ножей. Наждак, оселок, брусок, точило, мусат…

Эти определения могут обозначать один и тот же предмет, или разные изделия? Об этом, и о том, как самому изготовить такое устройство, мы расскажем в статье.

С момента появления режущих предметов (оружие, ножи, топоры), человек искал способ восстановить остроту кромки. В бронзовый и медный век это было просто.

Самодельная точилка для ножей сделана своими руками. Нож режет бумагу как бритва! Простая конструкция доступна для изготовления в домашних условиях.

Мягкие металлы правились любым камнем. С появлением стальных клинков, для затачивания использовались специальные породы, как правило, вулканического происхождения.

Некоторые из них используются и сегодня: американский «арканзас» и японский «водный камень». Это дорогие приспособления, поэтому большинством мастеров используются искусственные наждаки.

Простым точильным камнем можно наточить и нож, и режущую кромку рубанка. Однако качество оставит желать лучшего.

Золотое правило заточки: Каждое лезвие имеет свой угол кромки, и он не должен меняться по всей длине.

Этот принцип лежит в устройстве всех точильных приспособлений. Выполняя это правило, можно самостоятельно изготовить такое устройство.

Приспособление для заточки ножей своими руками – чертежи, разновидности

Чтобы кромка лезвия обрабатывалась равномерно, необходимо несколько условий:

1. Фиксация лезвия, одновременно надежная, и без излишней нагрузки. Металл не должен повредиться в тисках
2. Установка определенного угла для бруска. При перемещении вдоль кромки ножа, угол не должен меняться
3. Возможность устанавливать разные углы заточки. Вы можете обрабатывать различный инструмент, а некоторые виды ножей имеют ступенчатую структуру.

Устройство для линейной заточки бруском

Для изготовления понадобятся:

• Фанера или ламинированная ДСП
• Стальная шпилька с резьбой по всей длине, диаметр 6-8 мм
• Брусок текстолита или эбонита. Можно заменить твердой древесиной – бук, дуб
• Алюминиевая пластина 3-5 мм толщиной
• Крепеж – болты, гайки (лучше барашковые)
• Неодимовый магнит от старого компьютерного HDD.

Станина

Из фанеры собираем станину, опирающуюся на ножки под углом 15°-20°. В ту часть, которая ниже, закручиваем шпильку длиной 30-40 см. Для прочности можно резьбу закрепить клеем или герметиком.

Посредине рабочей поверхности закрепляем алюминиевую пластину. Предварительно в ней проделываем паз, по диаметру фиксирующего болта. Алюминий нужен чтобы не повредить стальное лезвие ножа.

Рычаг для крепления ножа

1. Изготавливаем рычаг для закрепления наждака. Он собирается из оставшейся части шпильки. Из двух текстолитовых брусков выпиливаем держатели бруска. С одной стороны упор зафиксирован гайкой.
   
2. Со стороны рукоятки удобнее сделать подпружиненный блок – для быстрой смены наждака.
   
3. В качестве основного элемента используем самодельные бруски – на алюминиевую пластину приклеиваем наждачную бумагу с разной зернистостью. Такие приспособления легко фиксируются в рычаге.
   
   Особенностью конструкции является шарнир с двумя степенями свободы. Он собирается из двух одинаковых брусков текстолита. Один накручивается на вертикальную шпильку, и служит одновременно горизонтальной поворотной осью, и регулятором высоты опоры рычага (так устанавливается угол заточки).

Сборка всех элементов

Второй брусок, с горизонтальным отверстием под рычаг, прикручивается к первому. Так обеспечивается свободное перемещение рычага по вертикали.

Нож можно зажать при помощи пластины, или закрепить на неодимовом магните. При снятии первого слоя грубым наждаком, лезвие следует крепко зафиксировать.

Для доводки можно устанавливать лезвие на магнит и производить заточку с малым усилием. Подкову магнита следует утопить вровень со столешницей, и приклеить эпоксидным клеем.

Самодельное приспособление для заточки ножей готово. Выставляем необходимый угол атаки, и плавными движениями вдоль лезвия точим кромку.

Точилка для ножей своими руками – видео с пояснениями и примером изготовления

Приспособление для заточки ножей на электроточиле

Электрический наждак не только ускоряет работу, но и позволяет получить качественный вогнутый профиль кромки лезвия. Это так называемая доловая заточка. Получить такую форму на линейном бруске не получится, поэтому эти два приспособления не заменяют, а дополняют друг друга.

Металлический упор с фиксацией

От трения, металл на острие нагревается, происходит «отпуск» закалки. Сталь теряет твердость и стачивается рваными краями. Еще одна проблема – «отпущенный» нож быстро теряет остроту. Поэтому на электроточиле следует работать осторожно. Подносить лезвие на короткое время, и делать перерывы для остывания.

В таком режиме тяжело выдержать постоянный угол, поэтому фиксация ножа обязательна.

Конструкция довольно проста – вдоль оси вращения наждака расположена направляющая, по которой движется каретка с ножом. Угол выдерживается механически, а усилие определяет оператор.

Второе приспособление, упор из брусков

Приспособление легко сделать своими руками – причем не обязательно выполнять точные работы по обработке металлических деталей. Направляющая изготавливается буквально из подножного материала.

На верстаке, рядом с точилом крепятся направляющие, с помощью которых можно менять расстояние от упора для ножа до вращающегося круга. Этим расстоянием определяется угол заточки. Вертикальная штанга должна иметь свободный ход вверх-вниз с прочной фиксацией положения.

Нож проводится горизонтально, прижимаясь к упору. Сила соприкосновения с наждаком регулируется прямо в ходе заточки. Обработка происходит симметрично, вы просто меняете сторону ножа и точите под тем же углом.

Такой способ подходит только для обработки классических ножей. Кухонных, охотничьих, туристических. Режущие плоскости других инструментов требуют иного подхода.

Приспособления для заточки ножей и инструмента

Используется специализированный наждак, с торцевой рабочей поверхностью. Направляющая для каретки размещается внизу, подальше от оси вращения.

Именно в этой части диска наиболее эффективна работа абразива. Направляющая с режущим элементом перемещается вручную, прижим обеспечивается собственной тяжестью ножа.

Чертежи всех элементов конструкции представлены на иллюстрации.

Самодельное приспособление для заточки ножей и режущих кромок инструмента

Этот станок применялся почти 100 лет назад, и с тех пор технология не изменилась. Простота исполнения позволяет повторить приспособление в домашней мастерской. Материалы любые – металл, пластик, дерево.

Вместо режущих элементов фуганка, можно проводить заточку ножей ледоруба для зимней рыбалки. Только угол более пологий. Таким же образом работает приспособление для ножниц. Конструкция (как и наждачный круг) существенно меньше в размерах.

Как точить стамески

Для заточки стамесок и ножей рубанков также можно использовать электрический наждак и фиксирующую каретку. Однако эти инструменты компактны, и с ними может справиться механическое приспособление.

Существует два равнозначных способа – вдоль кромки, и поперек. Качество обработки примерно одинаковое, поэтому нельзя отдать преимущество конкретному приспособлению.
Заводское изделие предполагает поперечную правку лезвия.

По аналогии изготавливаем из толстой фанеры каретку. В качестве направляющих используем любые катки, желательно в количестве больше двух. Двигая станок по наждаку, можно придать острию стамески идеальную форму.

Если вам не требуется серьезная заточка, для небольшой правки подойдет и более простое устройство. Закрепите на стамески брусок с требуемым углом наклона. Положите рядом наждак и кусок стекла. На стекло нанесите мыльный раствор.

Эффективность приспособления вас приятно удивит.

А для поперечной заточки – можно изготовить не менее простое приспособление. Направляющая одновременно является опорой. На подвижной части вертикально крепится лезвие. Единственный недостаток – угол фиксированный и определяется при изготовлении.

Правда, в отличие от ножа, отклонение от идеала не настолько критично.

Это же приспособление подойдет для заточки ножей рубанка. Только из-за ширины лезвия, процесс достаточно трудоемкий. Поэтому можно использовать электрический наждак с торцевой рабочей поверхностью.

Упор выполняется из деревянного бруска. Необходимо обеспечить лишь изменение угла. Прижим обеспечивает оператор, причем можно выполнять полукруглую заточку – плотники оценят такую опцию.

Разумеется, этим же аппаратом удобно приводить в порядок кромку стамески. Учитывая высокую производительность – вы восстановите инструмент даже после серьезных зазубрин.

Самодельное приспособление для заточки ножей и инструмента из точильного станка

Когда вы снова будете вручную тереть ножом о старый оселок – вспомните эту статью, и создайте для домашней мастерской самодельную точильную установку.

То, что работать тупым ножом не только трудно, но и опасно, известно каждому. Из-за замедления рабочего процесса напряжение в мышцах растёт и клинок, того и гляди, соскочит, нанеся серьёзную травму. Как вариант, можно воспользоваться услугами мастерской, но это займёт определённое время, которого часто не хватает и потребует финансовых затрат. Но если дома есть станок для заточки ножей, процесс значительно ускоряется.

Почему ножи теряют остроту

Режущие изделия, какого бы качества они ни были, со временем тупятся. Это происходит из-за изменения формы клинками в результате потери микроскопических частиц материала, из которого изготовлено лезвие, при взаимодействии с разрезаемым предметом. К тому же при нажиме, который иногда бывает довольно сильным, режущая кромка деформируется в результате отклонения в какую-либо сторону.

К тому же направление резки выдерживается не всегда, что вызывает искривление самого края поверхности ножа и затрудняет проход по линии надреза. Особенно ярко это проявляется у клинков, изготовленных из низкосортного сырья.

Многим кажется, что в горячей воде ножи тупятся гораздо быстрее. Отчасти это предположение верно, хотя решающим не является. Такая водопроводная жидкость насыщена солями и металлами значительно сильнее, чем холодная, поэтому и взаимодействие их с режущей поверхностью оказывает негативное, хотя и не решающее, влияние.

Как заточить лезвие

Хозяйственные отрезные принадлежности изготавливают из специальных и порошковых марок стали. Структура их заточки напоминает зубы грызунов: чем дальше от края, тем меньше твёрдость режущего слоя.

Поэтому идеальная ручная заточка ножей происходит по принципу тяни-толкай или пушпульному методу (от английского push-pull sharpening):

• Режущее полотно сначала отталкивается от себя скребущим движением, с небольшим отворотом в сторону.
• Далее, без отрыва лезвия от точила движение происходит к себе, с оборотом в противоположную сторону.
• Так продолжают до полной заточки, с постепенным ослаблением нажима.

Такая методика требует определённых навыков у заточника, а также бережного отношения к самому лезвию. При подобном способе требуется:

• Чётко держать наклон ножа, постепенно изменяя его в зависимости от кривизны ножа.
• Контактное пятно клинка должно совпадать с касательной линией оселка и быть перпендикулярным к его продольной оси.
• Давление на поверхность необходимо изменять плавно.

Вести процесс, соблюдая все правила при ходе лезвия в обоих направлениях, сложно, а неверный результат приводит клинок в негодность. Чтобы избавить точильщика от постоянного контроля процесса затачивания, придумали машинки для заточки ножей.

Необходимые условия для заточки

Соблюдение угла промеж граней лезвия при его оттачивании является залогом результативного применения и долгого срока службы хозяйственных принадлежностей. Он должен восстанавливаться в соответствии с технологическими нормами, тогда проблем с резкой не будет. Для ножей различного назначения существует свой угол заточки:

• Бритва и скальпель точатся под углом 10−15 градусов.
• Хлебные, овощные и фруктовые ножи — 15−20 градусов.
• Режущие предметы общего назначения — 30−25 градусов.
• Ножи охотников и туристов — 25−30 градусов.
• Клинки из спецсталей для работы с особо твёрдыми материалами — 30−40 градусов.

Выдержать нужные параметры, не применяя специального приспособления, сложно. Поэтому имеется немало способов смастерить их самому. Это сделать просто, а времени потратить придётся всего ничего.

Детали для точила

Сколько таких устройств ни было бы придумано, общие черты у них одинаковы. Основными и неизменными деталями любого точильного инструмента являются;

• Абразивная составляющая.
• Упорная часть.

Все точильные компоненты, которые используются дома и на работе, представлены в магазинах. Вот основные из них:

• Бруски из керамики.
• Натуральный камень.
• Алмазное точило.
• Водяные японские приспособления.

Самый популярный и доступный абразив — это керамический брусок, который наиболее распространён в торговых точках. Чаще всего это обычная лодочка для грубой заточки лезвия. Встречаются бруски двусторонние, которые предпочтительнее для домашнего хозяйства. Это недорогое приспособление, замена которое по мере износа не будет приносить больших финансовых затрат.

Шлифовка с применением алмазных брусков более сложна и затратна. Помимо высокой цены, такие точила быстро изнашивают рабочую часть лезвия.

Лучшими брусками для заточки являются природные и японские камни. Однако цена их очень высока и у нас в стране их не производят.

Самодельное точильное приспособление

Для того чтобы изготовить заточной станок для ножей своими руками, первым делом нужно найти подходящий чертёж. Модификаций для его производства существует немало.

Самый простой способ

Этот вариант не потребует особого мастерства и применения дорогих комплектующих. Для его изготовления потребуются:

• Уголки деревянные со стороной 20−30 сантиметров: 2 штуки.
• Винты с гайками в количестве 10 штук.
• Транспортир для точного выставления угла.
• Кроме того, понадобятся дрель и свёрла.

Для изготовления необходимо уголки разметить и просверлить по 3−4 отверстия в одинаковых точках. Между ними установить брусок под нужным углом и закрепить болтами.

Чтобы заточить нож или ножницы, нужно просто провести лезвием по поверхности бруска, держа его строго вертикально.

Для замены угла заточки необходимо просто ослабить крепёж и модифицировать положение абразивной детали. Чтобы каждый раз не брать в руки транспортир, рекомендуется нанести риски на основание с пометкой основных положений бруска.

Возможность изменения угла заточки — единственное достоинство такого ручного станка для заточки ножей. По удобству он недалеко ушёл от обычного бруска.

Заточной станок посложнее

Для более комфортной работы потребуется более сложное приспособление. Чтобы его изготовить, необходимы такие детали и инструменты:

• Фанера, ламинат или ДСП.
• Метровая рейка толщиной и высотой 2−4 сантиметра. Можно взять два куска, один подлинне́е, другой покороче.
• Болты с гайками — 2 штуки.
• Ножовка и инструмент для разметки.

Сначала требуется изготовить держатель ножа. Для этого от куска фанеры, или того, что имеется в наличии, надо отрезать прямоугольник размером 10 на 4 сантиметра (размеры приблизительные). Широкую часть нужно сточить под острым углом, чтобы не допустить задевания бруска за его край при заточке.

Для основания необходимо выпилить ещё один кусок фанеры габаритами 30 на 25 сантиметров.

На расстоянии 1−2 сантиметров от его края размещается держатель срезом наружу и крепится болтами. Между ними будет располагаться лезвие.

Следующий этап — изготовление стойки из длинной рейки, по которой совершаются движения бруска под фиксированным углом. Её нужно установить на основание вертикально и примерить угол по отношению к держателю. Под соответствующим углом срезается верхняя часть. Подобным образом отрезается вторая стойка и соединяется остатком рейки сверху, чтобы в результате получилась П-образная деталь.

Собранная конструкция крепится на основании с противоположной от держателя стороны. Сделать это можно с помощью шурупов или столярного клея.

Остаётся изготовить основу для абразивной части. Для этого на короткую планку наклеить наждачную бумагу с зернистостью от Р600 до Р2000.

Для работы с подобной точилкой размещать её лучше на краю стола с таким расчётом, чтобы выступающие болты, соединяющие основание и держатель лезвия, упирались в него, препятствуя таким образом скольжению устройства.

Электрические устройства

Это наиболее универсальные приспособления. Угол заточки при их использовании выбирается самостоятельно, достаточно выбрать нужное положение лезвия. Основная деталь электрического станка для заточки ножей — наждачные круги с разной зернистостью и наклоном. В движения диски приводятся электромотором. Поэтому энергозависимость является недостатком, хотя и не основным в применении подобного оборудования.

Главный минус такого способа заточки — это невозможность визуально контролировать процесс, так как для обеспечения безопасности при затачивании все вращающиеся механизмы полностью закрыты.

В домашних условиях сделать такой аппарат невозможно. Поэтому поступают проще: к обычному электродвигателю прикрепляется диск или ленточный абразив. В случае применения круглого камня устанавливается упор с возможностью изменить наклон лезвия. На таком станке поддаются восстановлению любые режущие инструменты.

Ошибки при ручной работе

Профессиональные специалисты для выполнения подобной работы найдутся не в каждой семье. Для того чтобы правильно наточить клинок, нужно избегать типичных ошибок, которые совершают новички:

• Наиболее часто встречающимся недостатком при непрофессиональном затачивании является оставление мелких заусенцев на кромке лезвия. Во время первого использования они отваливаются и клинок приходит в первоначальное состояние. Чтобы такого не происходило, необходим тщательный осмотр инструмента после заточки, вплоть до применения увеличительного стекла.
• Нельзя затачивать лезвие, если на нем присутствуют грязь или жир, а также оставшиеся частиц предыдущего, более крупного абразива, если речь идёт о чистовой заточке клинка.
• Не стоит сильно нажимать на лезвие. Острота зависит в большей степени от аккуратности мероприятия и его продолжительности. Применив излишнюю силу, можно сломать клинок.
• Придерживаться установленного угла заточки.

Краткий обзор моделей

Кроме самодельных устройств для заточки, существует немало подобных приспособлений в заводском исполнении. Самыми популярными из них являются:

• Ножеточка Lansky по цене от 65 до 80 долларов с подвижным бруском и регулировкой угла в пределах 17−30 градусов.
• За 40 $ можно приобрести станок SpitJack.
• Также можно приобрести Aligner AKEFC за 90 $.
• 90−100 $ стоит модель Ganzo Touch Pro.
• Самой дорогой точилкой является Apex 4 Kit Edge, подходящая, кроме заточки бытовых режущих предметов, для поправки охотничьих ножей. Она обойдётся в 200−220 $. Её корейская копия Ruixin оценивается в 30−40 $.

Это наиболее известные брендовые марки, а устройства подешевле и попроще можно приобрести за 20−30 долларов.

Значительно удобнее, но и дороже электрические установки. От 120 до 250−300 долларов стоят небольшие приспособления Chief’s Choice различных модификаций. Заточной угол у них фиксированный, 20 градусов и применяется для заточки плоских ножей в кафе и ресторанах.

Эта же компания предлагает большое количество механических устройств, представляющих собой абразивный брусок в корпусе, установленный под определённым углом. За них придётся отдать от 40 до 50 долларов.

Точилка для ножей своими руками очень пригодится в домашнем хозяйстве.

С помощью достаточно простых приспособлений можно аккуратно и безопасно наточить режущие инструменты, что просто необходимо на кухне, рыбакам и охотникам, в мастерской.

Конечно, точилки в широком ассортименте предлагаются в магазинах, но самодельные устройства избавят от лишних затрат.

Необходимость приспособлений и станков

Затупленный нож – это муки для хозяйки, когда она нарезает хлеб, готовит еду, разделывает мясо. Резать им не только тяжело, но и опасно, т.к. именно тупым инструментом чаще наносятся травмы. Нет смысла доказывать необходимость в остром лезвии для рыбака, охотника, сапожника и т.д. Всем абсолютно ясно, что нож требует периодической заточки. Другое дело, как ее обеспечить.

Многие люди используют для этих целей такие средства, как абразивные бруски, наждачные круги и шкурку, напильники. Чаще всего, для этих целей приобретаются абразивные или шлифовальные бруски, а сама процедура проводится «на глаз». После такой заточки нож становится острым, но и тупится достаточно быстро.

Почему это происходит? Лезвие ножа изготавливается из различных сталей, имеет разную толщину и параметры заточки. Процесс качественной заточки должен полностью восстановить форму лезвия и только в этом случае его острота будет соответствовать запланированным нормам.

Обеспечить равномерную заточку без фиксации положения и направляющих элементов очень сложно даже для профессионалов. Задача намного облегчается при использовании специальных приспособлений, которые позволяют стабилизировать режим обработки (нагрузки, направления, скорость).

Для механизации достаточно трудоемкой работы лучше использовать соответствующие заточные станки. И приспособления, и станки можно сделать своими руками.

Основные принципы заточки

При проведении правильной заточки ножа должны быть выполнено основное условие – формировние острой кромки лезвия при сохранении его формы, что обеспечивается снятием металла под определенным углом.

Точение осуществляется абразивным материалом, который имеет различную зернистость. Выбор его определяется прочностными характеристиками стали. Правильная заточка подразумевает определенный порядок проведения работ.

Угол заточки

Эффективность и качество рассматриваемого мероприятия лимитируется основополагающим параметром – углом заточки. В зависимости от назначения ножи имеют такие его значения:

• наименьший угол имеют опасные бритвы – (7-11)°;
• ножи для филейной разделки – (11-14)°;
• кухонные ножи для большинства продуктов, в т. ч. хлеба, овощей, мяса и т.п. – (16-21)°;
• охотничий инструмент и ножи общетехнического назначения – (21-26)°;
• универсальные охотничьи ножи – (21-40)°;
• особый инструмент, который используется для резки и рубки (например, мачете) – (29-50)°.

Угол заточки во многом определяет и толщину лезвия. При наименьших углах оно должно напоминать бритву, а при больших углах создается возможность изготовления особопрочных, массивных ножей.

Основная задача приспособления – жесткая фиксация одного из элементов и четкое направление движения второго элемента.

Виды и выбор абразива

Для заточки ножей необходим абразивный камень, который обеспечит необходимое срезание металла. Абразивная способность обеспечивается определенной величиной зернистостью поверхности, т.е. количеством абразивных зерен на единице площади. По этому параметру выделяются такие камни:

• очень грубые абразивы (международная классификация – extra coarse) – имеют зернистость менее 260;
• грубые (coarse) абразивы – 310-360;
• средние (medium) абразивы – 390-510;
• мелкие (fine) абразивы – 590-720. Это основная категория точильных камней, используемых для обработки ножей;
• очень мелкие (ultrа, extra fine) или шлифовальные абразивы. Они используются для точения бритв и тонкой обработки поверхности лезвия ножей.

По природе происхождения абразивные камни подразделяются на природные или натуральные (корунд, сланцы) и искусственные (керамика, искусственный алмаз). Кроме того, для тонкой обработки иногда используются резиновые элементы. При использовании абразивов их поверхность смачивают водой или мыльно-водным раствором (водный инструмент), а также маслом (масляные камни).

По форме абразивы могут быть круглыми (диски) или прямоугольными (бруски). Наиболее часто используются бруски, причем они подбираются так, чтобы длина значительно превышала длину лезвия ножа.

Для полной заточки инструмента рекомендуется иметь по 2 бруска средней и мелкой зернистости. Комплект лучше дополнить очень мелким камнем. Оптимальным вариантом считается применение двухсторонних брусков, у которых одна сторона имеет среднюю, а противоположная – мелкую зернистость.

Порядок ручной заточки

Любые приспособления предназначены для облегчения работы и повышения ее качества, а общий порядок ручной заточки остается одинаковым:

1. Начинается процесс с крупно- или среднезернистого бруска, который укладывается на плоскость. Желательно обеспечить его фиксацию.
2. Лезвие ножа подводится к абразивной поверхности под углом, равным половине угла заточки. Главная задача – обеспечить постоянство угла в течение всего мероприятия.
3. Плавным движением с легким нажимом лезвие двигается от начала до конца бруска в направлении «от себя». Кромка бруска должна быть всегда перпендикулярна направлению перемещения лезвия. Нельзя допускать срыва лезвия на торце камня.
4. После достижения края бруска осуществляется движение в обратном направлении, при этом острая кромка должна постоянно находиться на поверхности абразива. Изменение направления обеспечивается поворотом рукоятки.
5. Процесс повторяется до тех пор, пока на обратной стороне острия лезвия не появится заусенца по всей длине. Она должна перемещаться на противоположную сторону при изменении направления движения.
6. Далее берется брусок средней зернистости, но с меньшими зернами. Заточка продолжается, но движения осуществляются вначале только «от себя» до появления блеска металла на одной стороне, а затем, также обрабатывается вторая сторона.
7. Берется брусок мелкой зернистости и лезвие обрабатывается до появления зеркальной поверхности.
8. Если остается небольшая заусенца, то заточка завершается применением шлифовального бруска с очень мелкой зернистостью. Некоторые опытные люди предпочитают вместо такого бруска использовать кожаный ремень. Он прекрасно полирует лезвие ножа.

Самодельные устройства

Домашние мастера делают приспособления для заточки различной конструкции, но все они включают 2 основных элемента – абразивный брусок и механизм крепления ножа. Готовый абразивный брусок лучше всего подойдет для приспособления, но можно и его сделать своими руками.

Для этого на стекло толщиной не менее 4 мм наклеивается наждачная бумага разной зернистости. Соединение можно обеспечить двухсторонним скотчем.

Неподвижная приспособа

Одно из самых простых приспособлений делается из 2-х деревянных брусков треугольной формы. Они скрепляются между собой винтами с «барашками». Между деревянными элементами зажимается абразивный брусок под нужным углом. Этот угол выставляется строго по транспортиру.

При точении ножа на таком приспособлении лезвие необходимо постоянно держать строго вертикально. Естественно, что обеспечить такое направление значительно проще, чем постоянно направлять нож под углом.

Подвижная конструкция

Для повышения качества заточки необходимо фиксировать не только абразив, но и нож. Такое приспособление также можно сделать своими руками. Оно собирается на ровной, горизонтально, массивной поверхности. Устройство состоит из 2-х частей – жестко закрепленный абразивный брусок под нужным углом (аналогично неподвижной конструкции) и тележки на колесиках (роликах) с закрепленным горизонтально ножом.

Тележка двигается вручную по направляющей рейке. Рукой обеспечивается и легкое прижатие лезвия к абразивной поверхности. Таким образом обеспечивается нужный угол заточки и устраняется необходимость обеспечения нужного направления вручную.

Изменение направления можно производить разными способами. Самый простой – изготовление тележки с колесиками вверху и внизу. При окончании бруска тележка просто переворачивается.

Станок для точки

Станки для заточки имеют более сложную конструкцию, которая позволяет менять угол заточки. Можно привести несколько вариантов конструктивного решения:

1. На площадке с возможностью регулирования закрепляется нож. Она выставляется по необходимому углу и фиксируется стационарно. Абразивный брусок устанавливается на подвижной штанге, монтируемой на вертикальной опоре. Он движется строго горизонтально. Заточка обеспечивается перемещением абразива относительно лезвия ножа.
2. На неподвижной раме закрепляется, но брусок может смещаться по направляющей для выставления нужного угла заточки. Нож устанавливается в подвижном столике, причем закрепляется магнитным держателем, что дает возможность переворачивать его.

Пример изготовления своими руками

В качестве примера можно привести технологию самостоятельного изготовления точильного приспосоления – аналога точилки Лански. Оно имеет стандартную конструкцию.

На горизонтальном основании фиксируется нож, а его закрепление обеспечивает магнит. Наждачный элемент располагается на стержне, вдоль которого может перемещаться перпендикулярно ножу. Направляющий стержень устанавливается в отверстиях вертикальной стойки.

Эти отверстия сверлятся под углом к поверхности стойки и так задают определенный угол стержню. В стойке по вертикали сверлится несколько отверстий и переставляя направляющую можно еще изменить угол заточки.

Изготовление приспособления осуществляется в следующем порядке:

1. На плите основания (ДСП, доска, металлический лист) с краю устанавливаются рейки, ограничивающие смещение ножа в поперечном направлении. Одна из них крепится в прорезях на винтах с «барашком» для фиксации ножей с разной шириной лезвия. В центре участка расположения ножа закрепляется магнит.
2. Наждачный брусок закрепляется на двух отрезках уголка, которые скрепляются шпильками. С обоих сторон этой детали сверлятся отверстия для установки на стержень.
3. Стальной стержень диаметром 10-15 мм пропускается в указанные отверстия, а на торце устанавливается ограничитель для исключения падения бруска. На другом конце нарезается резьба.
4. На алюминиевом П-образном профиле шириной 30-50 мм сверлятся 5-6 отверстий с диаметром, на 1-2 мм больше диаметра стержня. Отверстия сверлятся под углом, соответствующим углам заточки с учетом высоты расположения на стойке.
5. Стержень устанавливается в нужном отверстии и фиксируется болтами.

Работает такое приспособление следующим образом:

• нож фиксируется на основании и притягивается магнитом;
• на точильном элементе устанавливается брусок нужной зернистости;
• стержень закрепляется в нужном отверстии на стойке;
• рукой брусок перемещается вдоль стержня, обрабатывая лезвие, причем движение осуществляется «от себя» и «к себе»;
• другой рукой нож постепенно перемещается в продольном направлении.

Посмотрите подробные чертежи, описание и иллюстрации приспособления для заточки ножей с магнитным держателем и без него на видео ниже:

Точило для ножниц

С помощью приспособлений для ножей можно затачивать и ножницы, но такое мероприятие имеет свою специфику. Угол заточки находится в пределах (60-74)°. Портняжные ножницы обычно имеют угол (72-74)°. Режущая часть в месте соприкосновения обеих частей – плоская, а скос выполняется с одной стороны. Основная заточка проводится с внешней, скошенной стороны. Внутренняя поверхность только шлифуется мелким бруском.

Процесс ведется в таком порядке:

1. Разборка ножниц. Для этого надо выкрутить винт, скрепляющий половинки, и аккуратно рассоединить их. Используется «минусовая» отвертка.
2. С помощью крупного абразива осуществляется заточка под нужным углом. Движения производятся только в одну сторону – «к себе». Удерживается половина ножниц за кольцо, а точение начинается с кончика лезвия.
3. Используя мелкий брусок, осуществляется доводка.

Некоторые ножницы не подлежат разборке. Их тоже можно наточить, для чего они максимально раскрываются. Заточка половинок производится поочередно.

Как проверить остроту?

Для проверки качества заточки ножей существует несколько народных способов:

1. Бумага. Берется лист бумаги (например, для принтера) и отрезается полоска на краю. Если нож замочен хорошо, то полоска легко отрезается и имеет ровные края. Тупой нож сминает край и режет неровно, с лохмотьями.
2. Помидор. Острый нож режет помидор пополам ровно, а тупой – сминает.
3. Волоски на руке. Острое лезвие работает, как бритва и срезает волосики, а затупленный инструмент только приминает их.
4. Остроту можно проверить пальцем, сохраняя осторожность. Наличие заусенцев указывает на некачественную обработку. Абсолютно ровные края говорят о качественной работе.

Ножи имеют тенденцию притупляться, что мешает их использованию. Точильные приспособления и станки помогут решить проблему, обеспечивая правильную заточку лезвия, восстанавливая заданный угол. Существует множество конструкций простых ножеточек, а какую выбрать должен решить сам хозяин.

Приспособления для заточки ножей: способы сделать лезвие острым

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Приобретение дорогого швейцарского ножа не является гарантией того, что он никогда не затупится. Любой производитель не даст гарантию на заводскую заточку больше года, поэтому вопрос восстановления остроты рано или поздно встанет. Приспособления для заточки ножей используются, не только чтобы восстановить лезвие обычного кухонного прибора, но также с их помощью можно сделать острее нож мясорубки или рубанка. Главное – выбрать наиболее удобное устройство.

Не зависимо от цены и качества ножа, его необходимо систематически затачивать

Как точить ножи: описание основных этапов и правил

Любой нож, даже самый качественный, рано или поздно затупится, причем это не означает, что он использовался очень часто. Коррозия, которая происходит из-за влажности или смены температур, все равно будет делать свое дело. Если же прибор применяется ежедневно, то точить его нужно не реже одного раза в неделю. Здесь все зависит от особенностей и частоты применения. При этом не нужно недооценивать свойства некоторых материалов. Так, обыкновенный плотный картон способен вдвое затупить нож даже после нескольких разрезов.

Чтобы выполнить грамотно заточку ножа, необходимо придерживаться определенных правил

Полезная информация! Многие переживают, что приспособы для заточки ножей способны сделать прибор слишком острым, так как это может стать причиной травмирования. При этом специалисты рекомендуют учитывать тот факт, что вероятность получения травмы по причине соскакивания тупого ножа с поверхности вдвое выше, чем возможность пореза от слишком острого лезвия.

Для достижения лучшего результата процесс заточки ножа должен состоять из нескольких этапов, причем каждый этап, в зависимости от качества прибора, может включать использование отдельных приспособлений и инструментов. Так, процесс переточки заключается в изменении угла заточки либо же в устранении сильных механических повреждений на кромке лезвия. При этом процессе снимается существенный слой стали, пока поверхность не станет идеально ровной. Для переточки чаще всего применяются жесткие и грубые абразивы.

Чтобы восстановить состояние режущей поверхности лезвия, проводится процесс заточки, при котором применяются средне- и высокозернистые абразивные материалы. В некоторых случаях инструменты для заточки ножей способны оставить глубокие микроцарапины на поверхности, что станет причиной возникновения слишком острых мест на лезвии. Для того чтобы от них избавиться, проводится еще один этап под названием «доводка» или же «финишная полировка».

После данного процесса устраняются даже минимальные царапины, а лезвие приобретает зеркальный блеск. Режущие способности в этом случае немного ниже, но после проведения доводки острота будет сохраняться более продолжительный период.

Если главная цель сделать нож более острым, то необходимо использовать абразивы средней и высокой степени зернистости

Отдельно можно упомянуть об этапе правки, который применяется тогда, когда лезвие немного заворачивается в сторону, что значительно снижает режущие свойства. На этом этапе происходит не заточка, а именно выравнивание боковых поверхностей кромки, чтобы они заняли первоначальное положение. Важно то, что в процессе проведения этой работы сталь с поверхности ножа не снимается.

Электрические точилки для ножей: особенности конструкции и использования

Все устройства для заточки ножей можно условно разделить на несколько групп:

• в зависимости от типа применяемого абразива – бруски и точильные камни;
• исходя из особенностей работы конструкции – ручные и электрические;
• по особенностям использования – для бытового и профессионального применения.

Чтобы разобраться, как называется точилка для ножей того или иного типа, следует знать основные принципы их работы. Например, электрические заточки для ножей отличаются не только типом электропривода, но и размерами.

Это могут быть внушительного размера конструкции с большими дисками или же аккуратные компактные приборы, предназначенные даже для использования в условиях маленьких помещений. Например, такие устройства часто можно увидеть в ресторанах или кафе: они необходимы для того, чтобы поддерживать кухонный инвентарь в постоянном порядке.

При этом такие точилки ножей рассчитаны на постоянное применение и могут исправить даже сильно поврежденные лезвия из прочных сплавов.

Для бытового использования подходят электрические точилки небольших размеров

Сама конструкция электрической заточки состоит из нескольких пазов, сквозь которые проводится затупленное лезвие. Внутри каждой выемки находятся диски из разных материалов, расположенные перпендикулярно ножу. После включения прибора начинается заточка лезвия, при которой оно 2-3 раза проходит через каждый паз. Этот вид точилки позволяет подобрать оптимальный угол заточки ножа и корректировать его в зависимости от типа затачиваемой поверхности, что делает его универсальным для различных ножей.

Полезный совет! Несмотря на высокую стоимость электрических приборов для заточки ножей, они пользуются большим спросом ввиду того, что позволяют быстро и надежно наточить любой прибор. Другим преимуществом считается абсолютная безопасность применения, потому как здесь исключается прямой контакт человека с лезвиями или дисками.

Бытовые электрические точильные аппараты не такие габаритные по сравнению с профессиональными, но при этом не менее функциональные. В них также предусмотрена возможность фиксации углов заточки для различных типов ножей и других режущих приборов, например, для ножниц, отверток или стамесок.

Механические и ручные точилки для ножей с регулируемым углом заточки

Традиционные механические точильные аппараты уже долгое время пользуются популярностью, потому как для их применения не требуется подключение к электрической сети, тем более что простая конструкция редко ломается или подводит хозяина. В большинстве случаев механические точильные аппараты представляют собой стационарные конструкции, обладающие большим количеством преимуществ, среди которых можно выделить:

Механические точилки позволяют способны заточить нож в кратчайшие сроки

• наличие держателя угла заточки ножа;
• возможность выбора нужного абразивного камня;
• фиксацию клинка или точильного камня в нужном положении.

Механические устройства считаются профессиональными и позволяют провести с ножом все необходимые этапы заточки. Многие отмечают, что прежде, чем самостоятельно пользоваться устройством, следует получить определенный навык и опыт. В некоторых случаях понадобится пройти небольшое обучение. Наработав определенный опыт, получится за короткий срок научиться быстро точить любые устройства ножей.

Наиболее простым вариантом ручной точилки для ножей считается брусок или же точильный камень, который представляет собой абразивный инструмент, применяемый для заточки лезвий не только кухонных, но и слесарных инструментов. Точильный камень также считается отличным приспособлением для заточки ножей рубанка и другого столярного оборудования.

Это интересно! Заточка ножа на бруске применялась еще много столетий назад древними людьми. Результат работы здесь будет зависеть от мастерства пользователя. Также камень считается универсальным точилом, позволяющим повысить остроту даже самого затупленного ножа.

Самый простой вариант для заточки ножа – это точильный камень или брусок

Основные виды абразивов, используемых для заточки ножей

В целом для изготовления механических или ручных станков для заточки ножей используются 4 основных вида абразива:

1. Природные. Здесь чаще всего применяется новакулит или японский водный камень, в целом такие точилки отличаются высокой стоимостью. Другим минусом является сложный процесс использования такого вида камней для заточки ножей.
2. Алмазные. Наиболее востребованный вид заточек, характеризующийся разнообразными геометрическими формами, размерами и типом зернистости. Главные преимущества – износостойкость, хороший результат заточки, невысокая цена.
3. Керамические. Наиболее современный вид заточки ножей, совмещающий в себе положительные качества природных и алмазных камней.
4. Искусственные. Здесь чаще всего используются такие прочные варианты камней, как корунд и карбид, которые отличаются низкой ценой. Но заточка ножей бруском из таких материалов не позволяет провести финишную доводку режущей поверхности.

Алмазные абразивы отличаются невысокой стоимостью и хорошим результатом работы

Для доведения лезвия до зеркального блеска часто применяются полировальные пасты. Основная цель использования пасты – доводка режущего основания, устранение царапин. В состав входят абразивный порошок (алмазный или керамический), вяжущее вещество (это может быть парафин, вазелин или же вода), а также активные добавки, основная задача которых – очищение и полировка поверхности для получения качественного результата работы. Наиболее часто в нашей стране для полировки применяется паста ГОИ, предварительно наносимая на мягкую войлочную или тканевую основу, хотя для этого разработаны и более современные средства.

При выборе абразивного средства не следует забывать и о таком понятии, как зернистость, которая считается определяющим фактором эффективности точильного приспособления.

Интересная информация! На сегодняшний день нет единой системы, дающей возможность сравнивать различные по типу абразивы, потому как имеется несколько разных систем обозначений. В случае проведения заточки ножей бруском из натурального камня определение зернистости вообще не несет актуальности ввиду неоднородной структуры.

Чтобы выполнить заточку с помощью брусков из природных абразивов потребуются определенные навыки

Универсальным обозначением зернистости считается GRIT, по которому показатель рассчитывается на основании наименьшего числа отверстий на квадратный дюйм сита. Здесь основным считается понятие, что чем выше значение GRIT, тем ниже зернистость материала.

В целом сама зернистость влияет на качество и чистоту заточки. Для проведения полноценной работы по заточке инструмента следует использовать несколько различных по зернистости материалов. Чем мельче будет зерно абразива, тем тоньше будет обработка и тем в меньшей степени будет счищаться металлический слой. Абразивы с более крупными зернами нужны для того, чтобы проводить первоначальную грубую заточку, когда требуется вернуть лезвию идеальный внешний вид и избавиться от сколов или неровностей.

В таблице содержится информация о том, какая необходима зернистость абразива для проведения разных этапов заточки:

Зернистость, Grit	Средний размер зерна, мкм	Вид работы	Эффект
80-600	180-20	Обдирочная	Исправление толщины или формы режущего лезвия
600-3000	20-4	Подготовительная	Первый этап заточки и удаление следов обдирки
3000-6000	4-2	Получистовая, чистовая, шлифовальная	Доводка режущей кромки
6000 и больше	2-1	Финишная	Доведение до идеальной чистоты лезвия

 

При работе со шлифовальным камнем следует учитывать и особенности абразива. Так, поверхность керамики при той же зернистости дает более деликатный эффект, нежели алмазная основа. Лучшими точилками для ножей считаются те, в которых имеется несколько видов абразивных поверхностей. Чем больше разница в зернистости, тем универсальнее модель и тем больше видов обработки лезвия можно провести. Конечно, наличие разнообразных абразивных поверхностей будет влиять и на окончательную стоимость приспособления для заточки.

Мусаты и другие распространенные бытовые приспособления для заточки ножей

Внешне мусат представляет собой точило для ножей в виде напильника с круглым либо овальным сечением. Удобство работы со стержнем обеспечивается благодаря удобной рукояти, которая надежно фиксируется в руке. Использование мусата позволяет выровнять режущее лезвие ножа и сделать его более острым, причем проводить работу сможет любая домохозяйка без опыта.

По принципу работы мусат сходный со стержнем для заточки, но если заточка снимает часть стального покрытия, то мусат только очищает поверхность от образовавшейся в процессе работы металлической бахромы. Результатом работы является выравнивание поверхности с минимальным обдиранием металла по краю лезвия.

Точилки-брелоки для ножей удобные в использовании, а также имеют оригинальный вид

Полезный совет! Если приобретен качественный нож и при этом он правильно эксплуатируется, то мусата вполне достаточно для поддержания его нормальной остроты. Не следует забывать, что при каждой заточке снимается небольшой слой металла. Это становится причиной укорачивания и уменьшения лезвия.

В большинстве случаев мусат изготавливается из металла. Длина стержня не превышает 20-35 см. Лучшими считаются приборы, отличающиеся блестящей, гладкой или даже зеркальной поверхностью стержня. Другим преимуществом устройства считается наличие намагниченного кончика, служащего для притягивания металлической крошки, счищенной с ножа во время заточки. В основном мусаты могут иметь такую форму:

• круга или овала;
• плоскую с граненым стержнем;
• четырехгранник.

По материалу изготовления выделяются металлические, алмазные и смешанные стержни. Наиболее эффективным считается мусат, имеющий керамическое напыление, который можно применять в качестве приспособления для заточки ножей рубанков, стамески и обычных кухонных ножей.

Мусат или напильник позволяет сделать нож более острым, а также выровнять лезвие

Помимо мусата, в быту часто используются и другие разновидности заточек, например, раскладные варианты типа «балисонг», получившие свое название от наименования района на Филиппинах, где они были впервые разработаны. Приспособление представляет собой раскладное устройство с удобной ручкой, раскрывающееся в виде веера на 180°. Особый тип открытия, напоминающий взмах крыльев бабочки, дал заточке второе название – точилка-бабочка. Удобная форма позволяет использовать приспособление для заточки стамесок, ножниц или других инструментов, нуждающихся в остроте. Выделяют такие типы точилок:

• прямоугольные;
• шилообразные;
• стержневидные.

Статья по теме:

Ленточный гриндер: простое устройство для шлифовки и заточки

Сфера использования. Плюсы и минусы. Виды гриндеров. Конструкция и принцип работы. Рекомендации по выбору и применению.

Небольшой размер, удобство использования и эффективная работа точилки позволили устройству получить широкое распространение не только в бытовом применении, но и для использования в походах или путешествиях.

Самыми мобильными и компактными считаются точилки-брелоки, модели которых широко представлены в торговых точках. Имеется возможность выбора различных форм, размеров и оригинального внешнего вида. Зачастую, помимо точилки для ножа, в комплекте может идти походная пилочка для ногтей, что еще больше добавляет полезных качеств устройству.

Точилки-балисонги имеют удобную конструкцию и компактные размеры

Виды лезвий и правильный угол заточки ножей: каким он должен быть

Ножи изготавливаются из разных материалов, но главными считаются различные типы стали. Независимо от материала или формы изделия, ему в любом случае со временем понадобится заточка, потому как работа с тупым прибором представляет опасность для пользователя. В основном для производства ножей применяются следующие материалы:

1. Углеродистая сталь. Такие изделия не предназначены для продолжительного использования, потому как быстро подвергаются коррозии.
2. Нержавеющая сталь. Помимо основного материала, для изготовления применяют хром, никель и молибден. Такие ножи требуют постоянной заточки.
3. Высокоуглеродистая нержавейка. Благодаря присутствию в составе ванадия и кобальта значительно увеличивается прочность лезвия.
4. Дамасская сталь. Дорогой материал, используемый для элитных охотничьих или коллекционных ножей. Такое лезвие приемлет только ручную заточку вдоль острия.
5. Титановый сплав. В составе также присутствует карбидная добавка, из-за чего лезвие продолжительный период сохраняет остроту. Точить ножи лучше с применением профессиональной точильной машины.
6. Циркониевый сплав. Изготавливается посредством обжига и прессования минеральной керамики высокой твердости. Для заточки не требуется специального инструмента.

Ножи из нержавеющей стали нуждаются в своевременной заточке

Определить, что лезвие стало тупым, можно не только при работе с прибором, но и на глаз. Правильная заточка нужна, чтобы вернуть очертания режущей грани лезвия. Основная сложность процесса заточки состоит в сохранении нужного угла наклона, и в этом помогут специальные приспособления для угла заточки ножа.

Полезная информация! Чем меньше угол заточки лезвия, тем легче разрезать необходимый материал, что особенно важно при работе с мягкими продуктами. Нож с малым углом заточки тупится в несколько раз быстрее относительно приборов с большим углом.

Чтобы ориентироваться в углах наклона, в основном используются стандартные значения. Например, парикмахерским ножницам достаточно угла 45-55°, ножницам по металлу – 75-85°. А вот более деликатному прибору, такому как хирургический скальпель, требуется для заточки 10-15°. Угол заточки охотничьего ножа не должен превышать 25-30°.

Ножи из титанового сплава рекомендуется затачивать с помощью профессиональных инструментов

Почему быстро тупятся кухонные ножи, угол заточки в зависимости от предназначения

Острый кухонный нож – залог быстрой и эффективной работы на кухне, но использование различных досок для разделки не сказывается положительно на остроте лезвия, потому как они скругляют режущее основание прибора. Нужно также знать, что нарезка на деревянной доске в меньшей степени влияет на деформацию лезвия ножа, чем работа на доске из пластика. Другие причины, по которым тупятся кухонные ножи:

1. Разделывание туши животного. Кости и сухожилия любого животного отличаются твердостью и способны затупить нож даже после одного использования. Подобной прочностью отличаются и косточки большинства фруктов.
2. Нарезание неочищенной рыбы с костями. Чешуя и кости рыбы очень твердые по своей структуре и быстро тупят острие.
3. Неправильное хранение и уход. Если хранить нож не в специальном держателе, а вместе с другими столовыми приборами, лезвие быстро придет в негодность. Также нужно учитывать, что большинство ножей не рекомендуют мыть в посудомоечной машине.

При разделке туш животных ножи могут тупиться очень быстро из-за наличия сухожилий и костей

При работе с кухонным ножом нужно знать, что ухудшить его остроту способны даже плохо очищенные мягкие овощи и фрукты, на которых остался песок или комки грязи. Поэтому перед нарезкой следует качественно мыть все продукты.

Особых правил по заточке кухонных ножей не существует, но все-таки специалисты рекомендуют соблюдать разные углы наклона для приборов с различным назначением, что и показано в таблице:

Тип ножа	Особенности применения	Угол заточки, градусы
Столовый	Для измельчения пищи на тарелке, тупится в основном из-за постоянного контакта режущей части с посудой	55-60
Обычный кухонный	Разделка и нарезка продуктов на доске	25-35
Профессиональный поварской	Для разделки мяса и рыбы	20-25
Поварской	Для овощей и фруктов	35
Обвалочный (разделочный)	Отделение мяса от костей и сухожилий	20-30
Туристический	Для смешанного применения	30-45

Как заточить нож самостоятельно бруском в домашних условиях

Брусок считается отличным приспособлением для заточки ножей мясорубки, обычных поварских приборов и даже столярных инструментов. При использовании необходимо придерживаться основных правил:

• соблюдать правильный угол заточки, исходя из области применения ножа;
• сохранять положение лезвия по отношению к поверхности камня на протяжении всего периода заточки;
• не допускать резких и отрывистых действий, все движения должны быть плавными и скользящими;
• перед проведением работы обильно смочить брусок моющим средством, мыльной водой или маслом;
• тщательно осмотреть и промыть лезвие ножа.

Необходимо следить, чтобы угол между ножом и бруском был одинаковый в процессе заточки

Потому как полный цикл заточки состоит из нескольких этапов, рекомендуют приобрести сразу набор брусков с различной зернистостью. При использовании бруска следует придерживаться оптимального угла заточки для конкретного прибора. Чтобы легче было удерживать правильный угол, необходимо применять фиксаторы из бумаги или дерева. Во время всего процесса заточки одной рукой удерживается брусок, а второй – само лезвие ножа. В некоторых случаях легче зафиксировать брусок в одном положении и держать нож двумя руками. Заточка осуществляется поочередно на каждой плоскости.

Как наточить нож с помощью электрического точильного станка

Во время применения точильных аппаратов с электрическим приводом требования к выполнению работ остаются практически такими же, как и при работе с бруском или точильным камнем. Единственный момент – это то, что при использовании приспособления для заточки ножей на наждаке смачивается не абразивная поверхность, а лезвие ножа, потому как на постоянно вращающемся круге вода не будет удерживаться. Другие правила заточки:

Во время заточки на электрическом станке необходимо периодически смачивать лезвие ножа водой

1. Нужно постоянно следить за тем, чтобы лезвие ножа сильно не перегревалось, что может произойти при сильном прижимании ножа к абразивной поверхности.
2. Для правильной фиксации угла заточки требуется применять дополнительные приспособления, которые надежно крепятся к корпусу точильного аппарата.
3. Чтобы обеспечить безопасность использования наждака, не следует пренебрегать средствами защиты, куда относятся перчатки и защитные очки.

Если используется небольшой домашний точильный станок, то необходимо выдержать оптимальный интервал работы и подобрать правильную зернистость наждака, потому как чаще всего фиксация угла происходит автоматически.

В торговых точках представлен широкий выбор приспособлений для заточки ножей и прочих инструментов, нуждающихся в поддержании остроты. Различные по назначению конструкции имеют разную оснащенность и, соответственно, стоимость. При выборе модели требуется учитывать особенности конструкции ножа, а также материал, из которого прибор изготовлен. Также не следует забывать и о наиболее простых точилках, которыми самостоятельно сможет пользоваться любая хозяйка.

Заточка кухонных ножей в домашних условиях

Любой нож, выполненный из лучшей стали или керамики, при работе с течением временем притупляется. Это усложняет хозяйке работу по приготовлению пищи, увеличивая время и затраченные усилия, иногда тупой нож соскальзывает и наносит травму.

Чтобы избежать подобных ситуаций, можно использовать простые устройства, обеспечивающие моментальную правку лезвия для постоянного поддержания в остром состоянии. Также заточка кухонных ножей должна периодически повторяться — это можно делать в домашних условиях при помощи простейших приспособлений.

Освоив методику, вы не только порадуете хозяйку на 8 марта и в другие дни, но и сможете сильно удивить гостей (если больше нечем), продемонстрировав за столом нож, способный нарезать волос. Именно такой степени остроты кухонного ножа можно достигнуть, если знать, как правильно заточить нож посредством простых недорогих приспособлений.

Какие ножи можно точить

Можно точить кухонные ножи всех видов — в первую очередь это зависит от оборудования. Профессиональные электрические точильные станки затачивают европейские, японские (односторонние), серрейторные (с волнообразной поверхностью), разделочные, охотничьи, туристические, керамические ножи с любым углом заточки.

Можно эффективно заточить нож в домашних условиях при наличии простых точильных брусков и соблюдении технологии до степени срезания волоса, что более чем достаточно при использовании в кухне.

Некоторые виды ножей сделаны по современным технологиям с покрытием режущей кромки специальным износостойким составом, обеспечивающим эффект самозатачивания. Заточка кухонных ножей такого типа стирает специальное покрытие и нож лишается своих преимуществ — естественно такие модели точить нельзя.

Угол заточки лезвия

Угол заточки ножа — отклонение между линией симметрии лезвия и плоскостью его режущей кромки.

От этого значения зависит острота лезвия и его долговечность: чем меньше угол заточки, тем острее лезвие, но оно быстрее стачивается.

Больший угол заточки ножа уменьшает остроту режущей кромки, но увеличивает продолжительность ее работы.

Кухонные виды для повседневной резки продуктов имеют углы заточки от 20 до 30 градусов, сверхострые медицинские скальпели точат под углом 10 — 17 градусов, охотничьи ножи, кухонные домашние топорики для рубки мяса с костями и тесаки имеют угол затачивания 25 — 35 градусов.

Мусат — устройство с рукояткой и стержнем длиной 20 — 25 см., напоминающее круглый или овальный граненый напильник из металла с алмазным напылением, твердой стали или керамики. Поверхность металлического стержня вдоль оси покрыта мелкими канавками, у керамики структура менее рельефная.

Мусат используется для регулярной ежедневной доводки и шлифовки рабочей кромки ножей, позволяет поддерживать остроту их режущих граней в остром состоянии.

Основным условием использования мусата является грамотное изготовление режущих кромок и твердость стали ножа меньше 60 единиц. Мусат позволяет выправить заглаживание или загиб режущей кромки о твердые поверхности.

Правила работы

Для неопытных домовладельцев заточка на мусате выглядит следующим образом:

Общепринятым методом проверки качества заточки является резка листа бумаги — если на нем можно проводить извилистые линии или отрезать тоненькие полоски — значит острота лезвия очень высока. Проверку бритвенной остроты можно провести на волосяном покрове руки — остро заточенное лезвие легко срезает волосы.

Точильные камни

Решая, как заточить нож, многие в первую очередь рассматривают точильные камни с различной степенью абразивности. Современные бруски имеют две стороны — при использовании абразивных камней в начале используется сторона с крупнозернистой структурой, в конце заточки переходят на мелкое зерно другой стороны.

Правила заточки

Бруски до и во время работы смачивают водой или мыльным раствором – это необходимо для очистки пор бруска от металлической пыли и его поверхности от отработанный суспензии, улучшения скольжения лезвия (многие современные виды не требуют предварительной обработки водой). Знать, как наточить кухонный нож, помогут правила работы, описанные в инструкции на брусок.

На всех точильных устройствах рекомендуется проводить лезвие по точильному материалу попеременно или с одинаковым количеством проходов каждой стороны – это позволит избежать смещения центра фаски.

При желании можно получить бритвенную остроту ножа. Для этой операции используются натуральная кожа (фрагмент кожаного ремня) и абразивная паста (ГОИ, Dialux). Паста наносится на ремень и по нему многократно проводят ножом под нужным углом, при этом движение противоположно направлению резки.

Наждачная бумага

Процесс заточки с использованием наждачки ничем не отличается от точильных камней. Из нее даже можно сделать импровизированный брусок, приклеив или примотав наждачную бумагу к деревянному брусу: с одной стороны закрепляется крупнозернистая наждачка, с другой — мелкая.

Механическая точилка

Стандартная конструкция точилок механического типа для кухонных ножей представляет собой продолговатый корпус, состоящий из ручки для удержания и нескольких прорезей с точильными дисками для лезвий разной степени заточки. Угол затачивания при ее использовании является постоянным и оптимален для часто применяемых кухонных ножей.

Еще один вариант ручной механической точилки — ролевая ножеточка, имеющая в корпусе только один паз для заточки с механическими роликами.

Точильный набор

Основной задачей при заточке и правке ножей является выставление точного угла. Для реализации этой задачи разработан широкий ряд механических конструкций точильных устройств.

Некоторые модели состоят из основания и крепежа для полотна ножа, точильный камень крепится к направляющему стержню. При работе он движется вдоль лезвия под выставленным углом, затем нож переворачивается. Набор оснащен разнозернистыми брусками — это позволяет выправлять геометрию лезвия и его полировку.

Еще одна разновидность точильного станка — станина с держателем, в которую вертикально под углом затачивания вставляются точильные бруски, нож при работе двигается в строго вертикальной плоскости, скользя по поверхности бруска сверху вниз.

Важно!

Конструкции подобных устройств довольно разнообразны и просты, каждый может сделать подобное приспособление из подручных средств с минимальным набором необходимых инструментов в домашних условиях.

Электрическая точилка

Наиболее быстрый способ затачивания — электрические точилки для заточки и полировки. Конструктивно они выполнены в закрытом корпусе с прорезью для вставки ножей, внутри расположен электромотор, на оси которого закреплены конические абразивные круги с алмазным напылением. Данный способ не слишком популярен в быту из-за высокой стоимости устройств и предназначен для профессиональной работы.

Качественные модели электрических точилок обычно имеют два вида абразивных кругов — первые для восстановления геометрии лезвия, вторые для его окончательной полировки, угол заточки в таких устройствах может регулироваться или выставляется автоматически.

Некоторые модели электрических устройств позволяют точить кухонные ножи разных типов: европейские, серрейторные, японские, керамические, а также ножницы. В электрических станках для каждой стороны имеется свой паз.

Правила работы

Чтобы знать, как правильно точить кухонный нож, к станку прилагается руководство с описанием правил работы, характеристик точильных кругов, направлений заточки и рекомендуемых углов.

Точильный станок

Многие домовладельцы имеют в своем распоряжении точильный станок — электрический электродвигатель с насаженным на вал абразивным точильным кругом, иногда станок имеет регулируемую скорость вращения.

Абразивные круги часто применяют для заточки ножей, но при неправильном использовании (сильный нажим и большая скорость) можно легко перегреть сталь и привести в негодность лезвие. Для заточки на точильном станке необходимо знать следующие правила:

Основным преимуществом точильного круга является получение режущей поверхности лезвия в виде вогнутой линзы, что способствует уменьшению угла от спуска к острию, соответственно лезвие при этом более острое.

Чтобы ножи в доме постоянно находились в заточенном состоянии, лучше иметь мусат для ежедневной быстрой правки и точилку для периодического затачивания. Оптимальным бюджетным вариантом, обеспечивающим отличное качество затачивания, станет приобретение точильного набора или изготовление его своими руками.

виды, особенности, углы заточки и степень остроты, как наточить нож без ошибок

Миф о якобы самозатачивающихся ножах очень быстро разбился…. О быт. Это неудивительно, законы физики, есть законы физики, против них, так сказать, бессильны даже маркетологи. Если в доме не заточены ножи, если вспомнить известного барда, ничего хорошего нет. Сегодня редакция HouseChief.ru поможет решить проблему тупых лезвий и расскажет, как и чем можно правильно наточить нож в домашних условиях. Мы познакомим своих читателей с разными типами приспособлений для заточки ножей, расскажем об их эффективности, а также научим, как сделать простую точильную машинку в домашних условиях. 

Наиболее совершенным устройством для заточки ножей на сегодняшний день являются станки типа Apex. Причём есть их вариации, работающие на плавно изменяемый угол заточки или фиксированные углы

Читайте в статье

Виды устройств для заточки ножей

Точильный камень для заточки ножей, наверное, − самое первое устройство такого типа. Простой, а, главное, доступный инструмент успешно справляется со своей задачей многие тысячелетия.

С появлением клинков из стали их затачивали специальными породами камня, чаще всего вулканического происхождения, на фото пример заточки ножа японским водным камнем

До сих пор классификация станков зависит от этого, когда-то безальтернативного точила. По виду абразивного материала могут быть:

• бруски;
• точильные камни.

По типу привода:

• ручные;
• электроприводные.

По месту использования:

• домашние;
• профессиональные.

Впрочем, в современном мире точильным камнем можно наточить разве что простой охотничий нож. В остальных случаях качество будет желать лучшего. Кроме того, камнем точатся только мягкие металлы, если режущая часть лезвия имеет твёрдость выше 55 HRC, подручными средствами её не наточишь.

Важно! Каждый тип лезвия имеет свой угол кромки. И во время заточки его необходимо удерживать по всей длине обрабатываемой поверхности изделия.

Некоторые типы современных точильных камней используются и по сей день. Пример тому натуральные камни – японский водный камень (мы показывали его на фото выше) или американский «арканзас». Мастера-точильщики даже проводят специальные мастер-классы по заточке ножей с помощью природного камня. Интересно, что перед процессом обработки его замачивают в воде, иногда с мыльным раствором, а после работы высушивают. Весь процесс напоминает таинство для посвящённых. Поэтому не стоит удивляться, что эти породы слишком дорогие, и в большинстве точильных устройств используются искусственные абразивные поверхности.

Бруски для заточки ножей

Это искусственно выточенные бруски с абразивным покрытием, которые годятся для ручной заточки как столярных и слесарных инструментов, так и для кухонных ножей.

Брусок (точильный камень) – это абразивный инструмент, зернистость которого может варьироваться

Бруски, в зависимости от материала, из которого они изготовлены, могут быть разной степени износостойкости и зернистости. Рассмотрим основные виды материалов, которые используются при изготовлении точильных брусков:

1. Природные камни, типа новакулита или японского водного камня. Работать с таким инструментом не очень просто. Они требуют определённых навыков и мастерства.
2. Алмазные (с алмазным напылением) – могут быть разной формы и зернистости. Износостойкие. Демократичная цена.
3. Керамические. Относятся к более современному виду брусков для заточки. Сочетают крепость алмазного покрытия с твёрдостью природного камня.
4. Искусственные: электрокорунд или карбид. Быстро стачивающийся абразив, отличается низким качеством и такой же ценой.

Искусственные абразивы создаются путём смешивания алмазных порошков разных фракций, а также электрокорунда и карбида.

Важно! Огромное значение при этом имеет материал, использующийся для склеивания породы, а также процентное соотношение всех элементов. Чем крепче и качественнее состав (это касается и самих частичек), тем более стойким будет точильный абразив.

Вариант точилки для ножей с алмазным напылением

Причём есть два вида связки элементов − гальваническая связка и мягкая. В первом случае кристаллики наклеиваются строго на поверхность их основания, выполненного из сплава никеля. По сути, кристаллики расположены очень тонким слоем на бруске. Мягкая связка – это хаотичное расположение связующих и абразивных элементов. Второй тип менее износостойкий.

Точильные камни для ножей

Если говорить более подробно о точильных камнях, нужно рассказать об основных разновидностях, использующихся в подобных инструментах, это поможет подробно разобраться в процессе и понять, как наточить нож правильно. Но прежде чем говорить о них, нельзя не упомянуть об этапах заточки, которые в этом контексте будут играть решающую роль в описании разных материалов и станков.

Этап	Описание	Иллюстрация
Заточка	Восстановление тупой кромки без корректировки угла заточки.
Доводка	Шлифование кромки абразивами с мелким зерном.
Правка	Полировка скосов и режущей кромки керамическим карандашом, пастой ГОИ или на кожаном ремне.
Переточка (глубокая заточка)	Полное восстановление нужного угла заточки, геометрии профиля лезвия и устранение сколов на кромке. Чаще всего такая работа проводится на специальных станках.

Перейдём к описанию основных вариантов точильных камней.

Японские водные камни Waterstone

Применяются одинаково эффективно на всех этапах заточки. Бывают искусственные аналоги (на керамической основе), но профессионалы используют оригинальные, природные материалы. Камни требуют особого ухода, ведь важнейшее правило мастера – идеально ровная поверхность точильного камня.

Комментарий

Андрей Феофанов

Специалист по подбору инструмента «ВсеИнструменты.ру»

Задать вопрос

«Чтобы проверить степень выравненности камня, воспользуйтесь простым методом. Смочите брус и поместите его на бумажный лист на ровную поверхность. Отпечаток позволит вам оценить степень ровности камня.

«

Новакулиты, или «арканзасские», «турецкие», «бельгийские» камни, – природные сланцы и халцедоны с вкраплением мельчайших частиц граната и кварца. Сегодня используются как природные камни, так и их искусственные заменители.

Важно! Камни работают только в комбинации со специальной масляной смазкой. Неординарная и неповторимая структура камней позволяет использовать их на разных этапах обработки.

Мусат для заточки ножей

Мусат – это своеобразный напильник, чаще всего установленный вертикально. Особенность работы этого инструмента состоит в том, что поверхность его намагничена, а значит, на вас не будет сыпаться металлическая мука.

Мусаты бывают разной формы: круглые, гранёные, плоские со скошенными краями

У каждой вариации есть свои достоинства. Так, например, круглый мусат весит немного, а вот овальный точит лучше, так как его грани обеспечивают более полный контакт с обрабатываемой поверхностью. Четырёхгранные – более универсальные, здесь можно более качественно доработать необходимый угол заточки.

Бытовые ручные станки для заточки ножей

О вариантах и разновидностях ручных станков, использующихся в быту, можно говорить часами. Это и привычные домашние мини-точилки, известные практически каждому, и более специфические приспособления с полировальным кругом.

Как и более профессиональные бытовые системы, заточки ножей могут использовать подвижный или неподвижный абразив. Угол заточки в этом случае зависит от положения режущего инструмента

Проще всего работать с мини-точилками, которые контролируют ход инструмента. В этом случае степень заточки зависит от усилия, которое прилагает человек.

Ручные инструменты подобного типа, несмотря на свою простоту и относительную дешевизну, трудоёмки в эксплуатации

Редакция HouseChief.ru рекомендует использовать для самостоятельной сборки готовые схемы и чертежи, чтобы не допустить ошибок. Лучше остановить свой выбор на чертежах заводских моделей.

Бытовые электрические станки для заточки ножей

Электрические точильные машины более удобные. Работа с ними экономит время. Чаще всего такие приводные машинки имеют различные режимы работы, которые регулируются переключателями.

Внешне прибор напоминает металлический брус с отверстиями разного размера для всех типов ножей. Внутри точилки установлен абразивный диск, который вращается под действием электричества

Обычно такие станки компактны, безопасны, просты и надёжны, так как все шлифовальные круги скрыты внутри корпуса. В этом случае угол заточки регулируется специальной пружиной, что полностью исключает ошибки в заточке.

Профессиональные ручные точилки для заточки ножей

Профессиональный ручной инструмент немного напоминает столярные тиски. Предмет заточки, собственно, нож, зажимается специальными фиксаторами.

Далее мастер путём определённого движения начинает заточку, двигаясь по абразивной пластине

Сам точильный станок устанавливается на упор. Здесь очень важно правильно закрепить станок и избежать соскальзывания прибора во время затачивания.

Комментарий

Андрей Феофанов

Специалист по подбору инструмента «ВсеИнструменты.ру»

Задать вопрос

«Если вы не обладаете навыками работы на этом инструменте, лучше пользоваться автоматическими точилками. Кроме того, такой станок невозможно собрать без определённых знаний.

«Эталоном правильной заточки считаются универсальные системы заточки APEX Edge Pro. Такие ручные точильные аппараты позволяют использовать разные абразивы, есть возможность регулировки угла заточки в широком диапазоне

Профессиональные электрические станки для заточки ножей

Профессиональные станки отличаются своей универсальностью. Обычно это аппарат с массивным абразивным диском. Такие инструменты позволяют точить не только ножи, но и слесарный инструмент, к примеру, рубанки и стамески.

Станок Tormek – один из представителей полупрофессионального оборудования. Камень из электрокорунда и доводочный кожаный диск вращаются со скоростью 90 об./мин, причём первый помещён в поддон с водой

Сочетание низких оборотов и постоянного охлаждения даёт качественную обработку изделий уже на этапе формирования режущего края. А на финальных этапах работы обеспечивают лезвию бритвенную остроту. В профессиональном инструменте предусмотрено большое количество насадок и сменных дисков. Причём зажим, куда закрепляется лезвие, может свободно перемещаться по суппорту в горизонтальном направлении. Причём можно регулировать и угол заточки.

Как правильно заточить нож

Для качественной заточки станка нужен опыт и определённые знания. Начнём с азов.

Оптимальные углы заточки и степень остроты для кухонных ножей

Ни для кого не секрет, что существует масса ножей для разных материалов. У хорошей хозяйки есть свой нож для овощей и мяса. Рассмотрим правильные углы заточки разных инструментов.

Тип инструмента	Угол заточки
Бритва и медицинский скальпель	10-50°
Профессиональные для шеф-поваров	20-25°
Универсальные	25-30°
Для сложных работ	25-30°
Столовые кухонные приборы	55-60°
Для филе	15-20°
Домашние универсальные	30-35°
Обвалочные и разделочные	25-30°
Профессиональные для рыбы	25°
Профессиональные для овощей	35°
Охотничьи и «швейцарские» (острые)	30-35°
Охотничьи и «швейцарские», устойчивые к затуплению	40-45°

К сведению! Острейшими ножами считаются клинки с углом заточки 50°, такие версии при определённой марке стали могут перерубать гвозди. При заточке ножей можно варьировать угол на своё усмотрение в пределах названного диапазона.

В целом острота клинка зависит от формы лезвия. А она, в свою очередь, должна соотноситься с определёнными чёткими соответствиями соотношений между клинком и лезвием.

К примеру, прочное лезвие будет представлять собой форму трапеции, а самое острое – равнобедренный треугольник

Как наточить нож в домашних условиях бруском

Процесс − это несложный, но довольно кропотливый. Без опыта заточки пробовать данный процесс бессмысленно. Обычно мастера используют два точильных бруска с разной абразивной плотностью – с крупным зерном и мелким.

Комментарий

Андрей Феофанов

Специалист по подбору инструмента «ВсеИнструменты.ру»

Задать вопрос

«Лезвие ножа должно обязательно быть влажным. Можно использовать специальные масла или точильные смазки.

«

Следующий шаг – выбор угла заточки. Здесь мы ориентируемся на таблицу выше и берём диапазон от и до. Не забывайте, чем меньше угол заточки, тем быстрее нож затупится. Для новичка будет сложно выдержать одинаковый угол. Для того чтобы успешнее пройти этот этап, важно держать нож обеими руками.

Чтобы выдержать правильный угол, новичкам можно посоветовать сточить из дерева специальный клинок, угол которого соответствовал бы необходимому углу заточки. Аккуратно положите лезвие на этот клинок, спустите угол его к точильной поверхности и начинайте работу.

Начинаем работу на крупно-зернистом бруске, а потом, когда наступает этап шлифования кромки, – мелким абразивом

Как в домашних условиях заточить нож мусатом

Заточка проходит на весу. Клинок проводят по всей длине инструмента, обычно хватает нескольких таких «проездок».

Процесс заточки мусатом достаточно прост. Инструмент располагают в одной руке, нож – в другой

Для того чтобы клинок не соскальзывал, мусат оснащён специальным стопором или гардой, которая не позволяет лезвию поранить руку.

Как правильно точить нож на электрическом точильном станке

Процесс заточки практически не отличается от заточки ручным способом. С той лишь разницей, что в этом случае смачивается не клинок, а сам точильный диск. Обычно это происходит автоматически как в станках, о которых мы говорили выше.

Типичные ошибки при заточке ножей своими руками

Всем известно, что лучше предотвратить ошибки, чем их потом исправлять. Именно поэтому редакция HouseChief.ru подготовила перечень самых часто встречающихся промахов новичков во время заточки ножей:

1. Неправильно выдержанный уровень угла заточки.
2. Переточка лезвия. Возникает при излишнем давлении на точило лезвием, из-за чего оно может повредиться или даже треснуть.
3. Заточка неподготовленного инструмента или изношенный точильный диск.
4. Использование мусата на всех этапах работ. Как мы помним, мусат используется для доводки режущей кромки.
5. Использование абразива мелкой зернистости.

Все эти тонкости важно учитывать уже на этапе организации работ. О том, как правильно наточить нож бруском, смотрите в этом видео.

Изготовление своими руками станка для заточки ножей

Покупка готового станка для заточки ножей не всегда необходима. Для бытовых нужд можно сделать его своими руками. Неважно, механический или электрический станок вы будете создавать, ориентируйтесь, как уже говорилось ранее, на уже существующие схемы и чертежи.

Схема механической профессиональной точилки для ножей Lansky-Metabo

Какие нужны инструменты для изготовления ножеточки своими руками

Для изготовления простейшего станка нам потребуются:

1. Кусок ДСП толщиной 10-12 мм. Можно использовать от старой корпусной мебели.
2. Деревянный брусок.
3. Металлический стержень М8 или М6.
4. Листовая сталь толщиной 1 мм.
5. Винты крепления или гайки с шайбой, соответствующие диаметру используемой шпильки.
6. Абразивный материал.
7. Ножовка по металлу или электролобзик
8. Шуруповёрт.

Пошаговая инструкция изготовления точильного станка своими руками

Рассмотрим сборку простейшей ножеточки своими руками из подручных материалов.

Мы постарались познакомить вас с основными моментами, связанными с правильной технологией заточки ножей своими руками, а также с особенностями всего этого процесса, кроме этого, вы теперь знаете, как своими руками сделать простейшие ручные точилки для ножей. А если у вас появились вопросы к автору статьи, задавайте их в комментариях и рассказывайте о собственном опыте, который наверняка пригодится нашим читателям.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

инструменты и виды станков, процесс заточки, рабочее место

Для каждой домохозяйки приготовление блюд на кухне превращается в настоящую пытку, если ножи настолько затуплены, что невозможно порезать даже самый рыхлый продукт. Исходя из этого, можно предположить, что правильная заточка ножей является одним из основных условий для успешного стряпанья на кухне. К выбору инструмента следует подойти с особой скрупулезностью.

Но сначала рассмотрим виды точильных инструментов, в их перечень входят:

1. Бруски;
2. Шлифовальные ремни;
3. Мусаты;
4. Механические и электронные точилки.

Следует помнить, что профессиональное точение ножей может осуществляться только качественным инструментом с немалой стоимостью. Поэтому при выборе инструмента нужно руководствоваться прежде всего его техническими характеристиками. Точильные бруски отличаются числом абразивных зерен, а потому для качественной обработки режущих предметов используют как минимум два бруска — один непосредственно для заточки, другой для шлифовки.

Шлифовальные ремни используют, как правило, на заводах-изготовителях, поэтому в быту пользоваться ими не рекомендуется. А вот электрические точилки ножей очень популярны среди непрофессионалов. Ими может воспользоваться любая домохозяйка. Для того чтобы режущий предмет вновь стал абсолютно острым, достаточно лезвие поместить в специальный паз и подключить компактный прибор к сети. Но как точить ножи правильно вручную знает только профессионал или человек, обладающий специальными навыками.

Виды станков

Скорость и качество заточки ножей зависит прежде всего от точильного инструмента и, конечно, от навыков. Профессионалы могут очень остро заточить режущий предмет буквально за несколько секунд, имея под рукой специальный станок с абразивным кругом. Использовать в домашних условиях данный станок не рекомендуется. А вот в специализированных мастерских данные шлифовальные круги имеют широкое применение. Точность заточки определяется размером абразива, нанесенного на шлифовальный круг. Станки подразделяются на следующие виды:

1. Универсальные;
2. Угловые;
3. Электрические;
4. Механические.

От технических характеристик станков зависит угол заточки ножей и качество работы. Кроме того, функциональные возможности точильного станка во многом зависят от его мощности. Наиболее удобным в применении является электрический точильный станок, способный за счет устройства самостоятельно определять требуемый угол заточки. Нередко его используют для обработки ножниц и отверток. Не менее востребован и механический станок, позволяющий при помощи специального крепления заточить режущий предмет под необходимым углом.

Процесс заточки

Для того чтобы лезвие приобрело первоначальную остроту, важно следовать следующим правилам:

1. Необходимо выбрать оптимальный угол заточки, расположив лезвие по отношению к поверхности бруска под выбранным углом и придерживаться его во время всего процесса;
2. При заточке не совершать резких отрывистых движений. Они должны быть максимально плавными и скользящими. В противном случае на кромке лезвия могут образоваться микроскопические сколы, что негативно скажется на качестве работы по результату;
3. Точильный брусок следует обильно смачивать мыльной водой. Перед началом работы это делается для обеспечения лучшего скольжения лезвия. В процессе действия такие смачивания бруска мыльной водой помогают убрать накопившуюся суспензию, которая образуется при смешивании частиц камня и воды. В конце работы эта процедура необходима в качестве ухода за точильным инструментом.

Профессионалы рекомендуют перед тем как приступить к заточке режущих предметов, потренироваться на запасном ноже, который будет использоваться каждый раз перед основной работой. Эта минутная манипуляция позволит не только включить моторику рук, но и протестировать точильный инструмент. Ведь для большинства ножи точить — как играть на музыкальном инструменте. И поэтому к самому процессу многие мастера подходят очень серьезно.

Рабочее место

Важно правильно обустроить рабочее место, чтобы избежать опасных нюансов. При ручной заточке с помощью бруска применяется деревянная доска, которая устанавливается на столе и плотно крепится.

Брусок же может располагаться горизонтально или перпендикулярно относительно мастера в зависимости от его предпочтений. Здесь важно учитывать именно удобство того, кто точит режущие предметы.

При работе не следует давить на лезвие и производить отрывистые движения. Только в этом случае лезвие ножа будет максимально острым и без каких-либо заусениц и микроскопических сколов. Весь процесс занимает обычно не более пяти минут.

5 способов поточить нож | Другая кухонная техника | Блог

Любой,даже самый дорогой и качественный нож однажды затупится, и все его достоинства сойдут на нет. Как лучше всего вернуть ножу первозданную остроту или хотя бы обновить лезвие? Разбираем самые разные способы: от самых доступных до самых эффективных.

1. Механическая ножеточка

Такие незамысловатые точилки доступные и недорогие. Абразивы могут выглядеть по-разному: в виде роликов, между которыми прокатывается лезвие ножа; ровное абразивное напыление в выемках под углом. Смысл прост: проводите ножом по прорези несколько раз и готово. Некоторые точилки оснащены двумя абразивами  с разной зернистостью — один для заточки, второй для правки лезвия.

Плюсы: доступность. Даже если вы совсем-совсем не умеете точить ножи, и все танцы с подбором угла заточки не для вас — вы справитесь. С механической точилкой разберется даже ребенок.

Минусы: качество заточки весьма посредственное. Больше подходит для легкой правки ножа. Затупится лезвие обратно очень быстро. Сколы и крупные зазубрины удалить не получится, идеальной бритвенной остроты тоже не добьетесь.

2. Электрическая ножеточка

Устройством похоже на механическую ножеточку, но работает от сети на моторчике. Точить может не только ножи, но и ножницы и другие изделия. Процесс быстрый, полностью автоматический.

Плюсы: заточка действительно эффективная и неплохая. Все так же просто, как с механическим девайсом, и доступно тем, кто не хочет разбираться в тонкостях ручной заточки.

Минусы: как правило, угол заточки не меняется. В то же время, для разных ножей нужно индивидуально подбирать уклон. Электрические точилки не так часто представлены в продаже и могут стоить достаточно дорого. При этом с истиранием абразива устройство придется заменять полностью. Возможности электрической ножеточки зависят от мощности мотора. При слабой мощности даже небольшое давление на нож будет тормозить мотор.

3. Точильный станок

Пожалуй, самый эффективный способ заточки любого ножа. Станок с точильным камнем крутится на высоких оборотах, и по сути нужно только приложить нож под нужным углом к камню и с равномерным усилием проводить лезвие по торцу камня.

Плюсы: высокие качество и скорость заточки. Точильный камень служит очень и очень долго без замены, но поставить при необходимости новый — не проблема.

Минусы: этот способ подходит скорее для профессионалов, так как из-за высокой скорости вращения камня угол нужно правильно выставить сразу. В противном случае вы получите вместо ножа обрубок, который даже лист бумаги не разрежет. Для новичков точильный камень также довольно опасен и нужно строго соблюдать технику безопасности, чтобы не травмироваться. Ну, и, наконец, вряд ли вы будете ставить точильный станок дома ради заточки кухонных ножей.

4. Точильный камень

Точильный камень — самый старый и по-прежнему эффективный способ точить ножи. Здесь вам потребуется время, так как это точно не две минуты, как с электрической точилкой и не пять, как с механической. Основной нюанс — знание техники заточки. Нож нужно держать строго под правильным углом. Как правило, это 20–25 градусов. Для некоторых видов ножей угол может меняться. Чем меньше угол, тем острее будет нож и тоньше срез. Чем он больше, тем прочнее будет лезвие к сколам и устойчивее к затуплению. Например, охотничьи ножи часто затачиваются под углом 30–45 градусов.

Одного камня как правило мало — заточка проводится на нескольких камнях разной зернистости. Крупное зерно для грубой заточки, мелкое — для шлифовки заусенца. Для шлифовки используют еще мусаты и оселки — мелкозернистые абразивы. Для идеального финиша неплохо еще заполировать лезвие на куске кожи, замши или войлока с полировальной пастой.

Плюсы: доступность и долговечность. Камни стоят недорого и продаются буквально везде, а служат очень долго. Профессиональные брендовые точильные камни могут стоить намного дороже, но это приобретение все равно себя окупит, так как камень будет служить вам не то что годами, а десятилетиями. Для долговечности важно, чтобы камень был цельным, а не просто абразивное напыление на каркасе.

Минусы: процесс не такой простой, как с механическими точилками. Если вы никогда не работали с камнем, потренируйтесь на бюджетных ножах. Выдерживать угол для новичка — та еще задачка. Иногда для самоконтроля можно использовать листочек бумаги, сложенный под нужным углом, и подкладывать его под лезвие во время постановки на камень. Для идеальной заточки потребуются как миниум два камня разной зернистости.

5. Подручные способы

Иногда бывает так, что нож нужно подновить, но ни камня, ни ножеточки под рукой нет. Например, в походе.

Керамическая плитка. Сюда же можно отнести шершавую кромку донышка тарелки или кружки. Способ, известный еще со времен СССР. О зернистый край керамики можно смело обновить заточку ножа. Чистой остроты добиться не получится, но немного восстановить способности ножа можно.

Камень. В походе можно править нож об обычный камень. Главное, найти подходящий – с плоской поверхностью достаточно большой площади, чтобы по ней полностью могло пройти лезвие. Лучше всего подходят речные и морские камни с гладкой структурой, так как обычные шероховатые камни просто затупят нож еще больше.

Стекло. Кромка стекла также подходит для заточки. В срочных или походных случаях можно использовать, например, автомобильные окна.

Другой нож. Для заточки лезвия можно использовать обух другого ножа. Не слишком эффективно, но если приложить определенную долю упорства, хоть какой-то результат все-таки будет.

Кожаный ремень, лямки рюкзака. Они пригодятся для полировки лезвия. Сюда же можно отнести туго натянутые ремни из паракорда, замшу, войлок. Непосредственно уже после заточки достаточно несколько провести каждой стороной лезвия по материалу, чтобы заполировать нож.

Как наточить нож в домашних условиях.

Так был заточен первый кремниевый нож. А может и не так, но почему-то некоторые женщины до сих пор пытаются точить ножи, водя одним тупым ножом по другому.

С тех пор, как было открыто железо, ножи стали изготавливаться из металла и для их заточки использовались точильные камни. Используются они и по сей день. Еще совсем недавно, лет 50-100 назад по дворам ходили странные люди с хитроумной этажеркой за спиной и кричали зычными голосами: «Точу ножи, ножницы, лезвия правлю!» По этому сигналу домохозяйки выбегали из домов и квартир, неся с собой букет из затупившихся ножей. Сейчас эти странные люди куда-то пропали, их не встретишь даже на рынке, и потому заточкой ножей приходится заниматься самому. Сделать это можно разными способами:

Электроточилки

Прогресс неумолимо идет вперед и электричество все активнее внедряется в нашу жизнь. Электрических приборов и инструментов, предназначенных облегчить существование человека, изобретено огромное количество, существуют даже электроножи, но в данном случае нас интересуют приспособления для электрической заточки обычных стальных ножей, но даже таких устройств невероятно много. В домашнем хозяйстве обычно используется одно из следующих:

1. Настольный точильный станок

Как их только не называют — шлифовальные станки, точило, правка-точило, точильный станок, заточной станок и т.д. Точильные станки используются в основном для заточки разного рода строительных инструментов, но и для обычных кухонных ножей такие станки вполне годятся. Работать на таком станке нужно с соблюдением всех мер безопасности.

2. Столярный станок

Устройство некоторых столярных станков позволяет сменить пилящий диск на шлифовальный круг. Однако никаких защитных кожухов и экранов для таких станков не предусматривается и потому затачивать ножи на таких станках нужно с максимальной осторожностью обязательно в защитных очках.

3. Болгарка

(угловая шлифовальная машина). Изначально этот электроинструмент для затачивания ножей никак не предназначен, тем не менее заточить на шлифовальном круге болгарки нож вполне можно, но опять же необходимо соблюдать все меры безопасности при работе с болгаркой.

4. Ленточная электрошлифовка

Этот электроинструмент используется в основном не для заточки ножей, а для доводки после заточки на станке или болгаркой.

Недостаток вышеперечисленных способов в том, что указанные инструменты являются строительными, занимают много места и потому покупать их специально для затачивания ножей не имеет смысла. А если что-то из вышеуказанного уже есть в хозяйстве, то пользоваться этим никто не запрещает. Например на даче приходится точить ножи, тяпки, косы ножницы и болгаркой и ленточной электрошлифовкой. 

5. Электроточилка для кухонных ножей

Таких точилок в последнее время появляется все больше и больше. Они сделаны специально для заточки кухонных ножей, имеют относительно небольшие размеры и точить ножи на таких точилках безопаснее всего. Моделей электоточилок для кухонных ножей очень много, от простых и дешевых ценой в 10-15$ (А), до полупрофессиональных, ценой в 100-150$ (В), позволяющих выполнять заточку в несколько этапов. Выглядят электрические точила для кухонных ножей примерно так:

Фотография 1. Электроточилки для кухонных ножей, ножниц

Чтобы наточить нож такой электроточилкой, нужно вставить нож режущей частью в соответствующую щель и несколько раз провести ножом взад-вперед.

Вручную

Не смотря на то, что человек уже давно покорил самые высокие горы и самые глубокие впадины, много лет летает в космос, заточка ножей вручную, подразумевающая долгое и нужное шлифование режущей части ножа, все еще в силе. Для заточки ножей используются:

1. Точильный камень (брусок)

Таких камней выпускается великое множество, по форме они параллелепипедные или в форме вытянутого овала. Прямоугольные бруски могут быть двухслойными, т. е. состоять из двух камней разной зернистости. Впрочем, точильный камень может быть любой формы. Раньше, когда без проблем купить точильный камень можно было разве что только во сне, для заточки ножей использовались обломки точильных кругов с заводов и фабрик. Причем обломков этих было настолько много, что можно предположить, что люди специально ломали на производстве точильные круги, чтобы иметь возможность точить ножи дома, хотя, возможно я ошибаюсь.

Как бы то ни было, основные принципы заточки ножей на точильном камне за последние несколько тысяч лет практически не изменились. Главное, что нужно знать при заточке ножей:

1. Как правило ножи имеют одну из следующих форм поперечного сечения:

Рисунок 1. Основные формы поперечного сечения ножа.

Форма (А) является наиболее простой в изготовлении и наиболее надежной с точки зрения сопромата, так как обеспечивает практически одинаковую жесткость и гибкость ножа почти по всей длине лезвия. Однако затачивать ножи такой формы приходится дольше всего так как длина режущих граней, обозначенных на рисунке 1 красной линией, у таких ножей максимальная. В последнее время ножи с формой поперечного сечения (В) и (С) встречаются все чаще. Затачиваются ножи с такой формой быстрее. Угол, образованный режущими гранями, обычно находится в пределах 20-30 градусов. При уменьшении угла увеличивается длина режущих граней, при уменьшении угла ухудшаются режущие качества ножа.

2. Когда мы хотим что-нибудь отрезать, мы надавливаем режущей кромкой ножа, образованную режущими гранями, на разрезаемый предмет. При этом чем меньше площадь режущей кромки, тем меньшую силу нужно приложить для совершения одного и того же действия. Другими словами, резать, например, морковку или картошку, намного легче острым ножом, чем тупым, причем чем более тупой нож, тем больше усилий нужно для этого приложить.

3. Если бы люди резали только овощи и фрукты и только на специальных дощечках, то ножи очень долго оставались бы острыми после затачивания. Однако ножи, использующиеся для разделки мяса с костями, тупятся на этих самых костях очень быстро и точить их приходится часто, по-хорошему, после каждой крупной разделки мяса. Когда нож тупится, то режущие грани образуют не букву «V«, а скорее букву «U«. Поэтому процесс заточки сводится к тому, чтобы вернуть граням форму буквы «V«.

4. Когда мы проводим ножом по точильному камню или точильным камнем по ножу, то часть металла стирается или соскребается зернами точильного камня, оставляя характерные царапины. Чем крупнее зерна, тем больше металла можно соскрести за раз, но тем глубже будут царапины, и тем более грубой будет форма режущей кромки. Поэтому для заточки ножей часто используются камни разной зернистости. Точильные камни с более крупными зернами используются для первичной заточки — правки. Точильные камни с более мелкими зернами применяются для финишной заточки — доводки.

5. При затачивании лезвие ножа нужно держать под углом 10-15 градусов к бруску, при этом направление движения выбирается так:

Рисунок 2. Направление заточки ножей.

При этом как правило после каждого движения лезвие ножа поворачивается на 150-160 градусов и соответсвенно лезвие двигают в противоположную сторону. Таким образом затачиваются обе грани и если нож был не сильно затуплен, то заточка его займет не более 1 минуты (время на мытье ножа после заточки или протирание чистой ветошью сюда не входит).

Примечание: ниже, в комментариях, некий эксперт, начитавшийся вумных форумов пытался долго объяснить, что в описании у меня много ошибок и вообще хорошо заточить нож таким способом не получится. Я долго пытался объяснить, что для обычных целей такой заточки ножа вполне достаточно. А затем даже попробовал отобразить это на видео. Получилось по ряду причин не очень. В частности, потому, что режиссер из меня хреновый. Возможно со временем сделаю новое видео, а пока, если есть желание, можете посмотреть это видео. Правда единственное, что в нем видно, так это то, что на правку ножа требуется не более 20 секунд. Так что это видео не более, чем ответ на вопрос сомневающимся экспертам.

2. Шлифовальная шкурка или бумага

По большому счету наточить очень тупой нож на шлифовальной бумаге или шкурке не получится, точнее, вряд ли хватит терпения, этот метод больше используется для доводки уже наточенных ножей. Например после заточки ножа на точильном станке или на крупном точильном камне.

3. Точильные наборы

Так как выдерживать угол наклона при работе с обычным точильным камнем не просто, то для любителей простоты и точности продаются специальные точильные наборы, типа «Лански» или «Spydeco», позволяющие затачивать ножи под заданным углом. Особенно хорош в этом отношении набор Лански. Заточка ножа с использованием приспособления Лански выглядит приблизительно так:

Рисунок 3. Заточка ножа на приспособлении Лански.

1 — Струбцина для зажима лезвия ножа.

2 — Зажимающий винт струбцины.

3 — Отверстия для направляющей, позволяющие затачивать лезвие под определенным углом.

4 — Направляющая.

5 — Рукоятка.

6 — Точильный брусок, прикрепленный к рукоятке. Обычно в набор входит несколько брусков разной зернистости.

7 — Подставка с рукояткой и отверстиями для крепления к основанию.

Такие наборы стоят не дешево: от 50 до 100$. В набор кроме всего прочего могут входить бумажные инструкции и даже DVD-диски.

3b. Специальный напильник

Под специальным напильником я подразумеваю не обычные напильники по металлу, продающиеся в строительных магазинах, а цилиндрические напильники с параллельной насечкой, входящие в некоторые комплекты ножей. Обычно в комплект таких ножей входит и подставка, а в подставке есть специальное отделение для напильника. Пока ножи относительно новые и относительно острые, то использование такого напильника еще дает какой-то результат, но в дешевых комплектах ножей напильник со временем тупится также как и ножи. Сюда же можно отнести и обычные напильники по металлу и надфили. Честно говоря, теоретически наточить нож напильником или надфилем можно, но сам никогда не пробовал — всегда хватало других подручных средств.

4. Точилки с точильным камнем

В последнее время все больше выпускается механических точилок для ножей по внешнему виду напоминающих электрические: те же прорези для вставки лезвия ножа, ручка для удобства заточки. Главное отличие в том, что точильные камни не крутятся, а значит водить по камню придется самому.

5. Точилки с резцами

Сейчас появился относительно новый вид точилок для ножей. Внешне они могут напоминать точилки с точильным камнем, только вместо точильного камня используются 2 металлических резца. Когда точишь ножи на такой точилке, то резцы снимают стружку с режущих граней. Таким образом процесс заточки ножей максимально ускоряется, достаточно один-два раза с силой протянуть нож через резцы. Главный недостаток таких точилок в том, что при частой заточке лезвие ножа тает буквально на глазах и ножа хватает на 3-5 лет не больше, потом придется покупать новый.

6. Любой камень

в том числе и цементный. Если под рукой нет вообще ничего из вышеперечисленного, а хоть немного заточить нож все-таки надо, то можно поелозить ножом по любому подвернувшемуся под руку камню. Когда-то приходилось точить ножи и таким способом.

Но каким бы способом нож не точился, необходимо помнить главное правило: лезвие ножа перед затачиванием должно быть абсолютно чистым, в том смысле что на лезвии не должно быть жира. Жир — это естественная смазка, а так как в абсолютном большинстве случаев при заточке ножей используется трение, то смазка тут ни к чему.

И еще, прогресс не стоит на месте, сейчас в домашнем хозяйстве все чаще используются керамические ножи вместо стальных (теперь камень вытесняет металл). Со временем керамические ножи также тупятся и нуждаются в заточке.

Полное онлайн-руководство по изготовлению ножей, ШЛИФОВАНИЮ КОНЦА — Изготовление ножей Berg

В рамках этого онлайн-руководства мы собираемся обсудить, как шлифовать плоские, полые и полностью плоские фаски. Варианты вышеперечисленного можно попробовать после того, как освоите основы. При использовании ленточно-шлифовального станка всегда старайтесь выполнять большую часть грубого шлифования с помощью ленты для грубого шлифования. Ленты с крупной зернистостью, например, с зернистостью 36, перемещают материал быстрее и выделяют гораздо меньше тепла, чем ленты с более мелким зерном.Не забывайте держать поблизости резервуар для закалки, наполненный водой, и часто охлаждайте заготовку. Это особенно важно при шлифовании после термообработки, когда вы не хотите, чтобы избыток тепла испортил закалку лезвия. Грубые фаски шлифуются перед термообработкой с помощью крупнозернистой ленты. После термообработки и отпуска лезвия фаски можно очистить или отшлифовать с помощью более тонкой ленты.

Обратите внимание, что плоские фаски также можно создавать с помощью простых инструментов, таких как файлы.Если вы собираетесь использовать файлы, попробуйте сделать приспособление для подшивки, которое поможет сохранить постоянный угол наклона файла. Приспособление для напильника — это просто доска, к которой можно прижать заготовку для ножа. На другом конце — рым-болт с регулируемой высотой. Напильник прикрепляется к валу и вставляется через рым-болт. Затем высота болта регулируется до желаемого угла скоса. Использование файла требует времени, но возможно получение хороших результатов.

Угловая шлифовальная машина и шлифовальный круг с лепестковой головкой также могут немного ускорить процесс.Этот тип шлифовального станка лучше всего подходит для создания выпуклых скосов на лезвиях без линии врезания (например, на ножах). Прижмите заготовку к рабочему столу. Для лезвий с линией врезания используйте комбинацию дискового шлифовального станка для удаления основной массы материала и напильника для очистки линии врезания. Отметьте высоту желаемых скосов и линию врезания на лезвии маркером или синим маркером Dykem. Держитесь подальше от линии врезания шлифовальным кругом и попытайтесь равномерно отшлифовать материал до первой центральной линии разметки железнодорожных путей.Затем вернитесь с напильником и очистите линию врезания и фаски, пытаясь совместить линию врезания с созданной дисковой шлифовальной машиной фаской. Вы также можете закрепить на ноже зажимное приспособление для врезания со скосом, что предотвратит случайное шлифование за пределами строганной линии врезания. Оба эти метода будут работать, но шлифование скосов на шлифовальном станке 2×72 происходит намного быстрее и точнее.

Отзывы клиентов на наклонный стол

Шлифование плоских скосов
Шлифование хороших скосов — само по себе настоящее искусство.Многие производители ножей сталкиваются с серьезными проблемами при шлифовании чистых прямых скосов. Во-первых, поймите, что есть много способов заточки фаски. Труднее всего освоить ручное шлифование. Шлифовка от руки — это навык, которому можно научиться только путем проб и ошибок. Многие говорят, что нужно плотно прижимать локти к телу, поддерживать край лезвия вверх, чтобы вы могли визуализировать центральные линии железнодорожных путей. Держите лезвие под острым углом, а затем медленно начните удалять материал. Цель состоит в том, чтобы сломать край, а затем изменить угол и медленно продвигать гребень фаски вверх, пока не будет достигнута желаемая ширина.После каждого прохода проверяйте шлифовку и отрегулируйте давление так, чтобы получился скос с правильным углом и совпадающий с предписанной целевой центральной линией на кромке лезвия заготовки. Гораздо легче сказать, чем сделать. Даже опытные мастера по изготовлению лезвий могут потратить много времени на обработку фаски. Имейте в виду, что шлифование зависит от времени, давления и зернистости ленты. Если вы заметили, что одна область требует большего количества шлифовки, вы можете провести больше времени в этой области или просто приложить немного больше давления.

Изготовители ножей

могут также использовать различные приспособления для снятия фаски, чтобы облегчить шлифование плоских скосов. Большинство этих приспособлений прикрепляют лезвие к приспособлению под углом вверх, а затем скользят по плоскому рабочему столу под углом 90 градусов. Приспособление регулируется для желаемого угла скоса. Все, что нужно сделать изготовителю ножей, — это закрепить лезвие в зажимном приспособлении, а затем переместить зажимное приспособление по рабочему столу ленточно-шлифовального станка, прилагая постоянное давление вниз и внутрь по направлению к ленте.Приспособление необходимо повернуть горизонтально наружу, так как лента начинает шлифовать изогнутую часть лезвия. Это поддерживает постоянный контакт ленты с лезвием, когда лезвие сужается к острию.

Другой популярный тип приспособления, или его лучше описать как рабочее место, — это наклонный стол. Этот уникальный стол дает мастеру ножей гибкость. Это позволяет новым кузнецам быстро и легко создавать красивые плоские фаски. Тот же стол можно использовать для полого шлифования, давая опытному изготовителю ножей полный контроль над лезвием.Стол можно установить под любым желаемым углом скоса. Лезвие не прикреплено к столу, а скорее прижато к плоской поверхности стола, когда изготовитель ножей медленно перемещает лезвие вверх и соприкасается с ремнем. Прелесть этой системы в том, что она дает изготовителю ножей полный контроль. Он или она может наблюдать за начерченными линиями и при необходимости шлифовать больше в одной области. Если изготовитель ножей аккуратно отшлифует ровную линию вдоль нанесенных отметок, скос будет повторять кривизну лезвия.

Кузнецы, работающие с ручным шлифованием, также считают наклонный стол полезным.Это позволяет им очень быстро устанавливать постоянный угол наклона грубой предварительной термообработки. После затвердевания кузнец держит лезвие рукой, опираясь предварительно установленной фаской прямо на валик ленточно-шлифовального станка или контактное колесо. Помимо покупки шлифовального станка 2×72, наклонный стол был бы нашей лучшей рекомендацией для кузнецов ножей, которые хотят значительно улучшить качество шлифования фаски.

Полностью плоский шлифование

В отличие от плоской фаски, при полностью плоской шлифовке линия фаски не остается.Лезвие будет сужаться от позвоночника до края лезвия. Этот тип фаски часто используется для изготовления кухонных ножей и кухонных ножей. Как и в случае со всеми фасками, начните с разметки осевых линий железнодорожного полотна на краю полотна. Затем, используя рабочий стол с углом наклона 90 градусов, положите спину ножа на стол. Для удаления большей части материала используйте ленту с грубым зерном. Задача состоит в том, чтобы сначала сломать угол и отшлифовать крутой угол рядом с разметанной линией. Затем начните следить за линией фаски или поднимайте фаску вверх к стержню лезвия.Для этого нужно немного отрегулировать угол, под которым держится лезвие. Когда линия скоса пройдена почти до самого позвоночника, вы будете удерживать лезвие почти полностью на плоской поверхности шлифовальной машины. Теперь поверните лезвие вниз и прикрепите магазинный магнит. Магнит будет действовать как ручка. Удерживание магнита позволяет шлифовать горизонтально вдоль плоской плиты. Продолжайте использовать все более тонкие ленты, чтобы получить желаемую чистоту поверхности. При перемещении магнита на другую сторону лезвия используйте малярную ленту, чтобы предотвратить царапины от магнита.

Фаски с полой шлифовкой

Полые шлифованные фаски выполняются на большом контактном колесе вместо плоской плиты. Полое шлифование можно производить вручную или с помощью различных приспособлений. Диаметр полой шлифовки определяется размером контактного колеса. Исторически сложилось так, что самые популярные приспособления — это приспособления под давлением. Они следят перпендикулярно ремню болгарки. Давление создается поворотом шкалы на задней стороне приспособления, которая перемещает лезвие вперед в ленту. Кузнец вставляет лезвие, а затем протягивает его через ленту шлифовального станка по направляющей.Прижимные приспособления могут быть разработаны для шлифования кромок вверх или вниз.

Другой вариант — использовать тот же наклонный стол, что и при выполнении плоских скосов. Высота наклонного стола, а также угол наклона можно регулировать. Создание красивой полой шлифовки очень похоже на шлифовку плоских скосов на наклонном столе. На краю лезвия наносятся параллельные линии, а затем кузнец осторожно продвигает лезвие вверх и соприкасается с контактным колесом, прижимая лезвие к наклонному столу.Одна из уловок, используемых при настройке наклонного стола для полого шлифования, заключается в том, чтобы разметать кусок древесного лома с той же центральной линией, предварительно настроенной для толщины лезвия. Затем отшлифуйте фаску на дереве и посмотрите, как это выглядит. Затем вы можете легко отрегулировать ширину фаски, не повредив хороший кусок стали.

Как сделать нож

Как сделать нож

Искусство и наука изготовления ножей — одно из древнейших ремесел человека.Любой, у кого есть несколько торговых инструментов, навыки их использования, желание и время, может создать свой собственный нож. Ножи можно сделать «с нуля», используя металлическую заготовку для лезвия и дерево или другие материалы для рукояти. Ножи также можно сделать из покупных наборов. Лезвия ножей «Сделано с нуля» изготавливаются одним из двух методов: зачисткой или опиливанием и шлифовкой; или ковка, также называемая «кузнечное дело». Удаление материала проще всего сделать в магазине товаров для хобби, и это можно сделать с помощью нескольких ручных и электроинструментов. Ковка требует гораздо больше опыта и инструментов.

Мы показываем изготовление ножа с фиксированным лезвием и рукояткой со сплошным хвостовиком. Дизайн, а также детали пошаговой конструкции принадлежат моему сыну Майклу Берчу, который занимается изготовлением нестандартных ножей на полную ставку (www.burchtreeblades.com). Хотя у Майкла есть целый магазин машин, созданных специально для изготовления ножей, он показывает, как использовать простые ручные инструменты и несколько «трюков» для создания собственного ножа. «Изготовление ножей может быть очень опасным, — говорит Майкл. «Всегда надевайте защитные очки, а не только очки, а при сильном шлифовании — респиратор и средства защиты органов слуха.”

Нож можно собрать, используя только лезвие, заготовки рукоятки и булавки, а также несколько ручных инструментов. Однако электроинструменты значительно упрощают и ускоряют работу.

Изготовление ножей своими руками: подходящие материалы

Майкл использует кусок штанги 1095 размером 1-1 / 2 на 7-1 / 2 дюйма. «Доступны многие виды стали, но сталь 1095 дешевая, с ней легко работать и при правильной термообработке; делает отличное лезвие.Покупайте горячекатаные или отожженные, если они есть, так как с ними легче работать. Не используйте мягкую сталь, которую можно купить в местных магазинах, так как эта сталь предназначена для сварки ».

Для рукоятки ножа используются заготовки из орехового дерева. Лучшая древесина для рукояток ножей — это древесина твердых пород и даже лучше; профессионально стабилизированная древесина. Стабилизатор заполняет поры древесины химическим веществом, которое защищает древесину от порчи. Стабилизированная древесина не только служит дольше, но и ее легче шлифовать и обрабатывать.Стабилизированную древесину можно приобрести у поставщиков, производящих ножи, или вы можете «стабилизировать» свою собственную древесину с помощью отвердителя Minwax Wood Hardener. Создайте стабилизирующий инструмент из каменной кладки и дренажного штуцера для тормозной магистрали, который можно купить в магазинах автозапчастей.

Дерево, используемое для ручек, должно быть стабилизировано с помощью отвердителя Minwax Wood Hardener. Самодельный стабилизатор можно сделать из банки Мейсона и дренажа тормозной магистрали.

«Установите дренажный клапан через отверстие в крышке банки и сделайте герметичное уплотнение», — говорит Майкл.«Поместите древесину в банку, добавьте отвердитель для древесины и качайте ручку, пока из древесины не начнут выходить пузырьки. Это означает, что поры древесины заполняются отвердителем. Делайте это очень медленно и осторожно. Не переусердствуйте с вакуумом и всегда надевайте защитные очки. Ослабьте вакуум, затем удалите заготовки, заверните в полиэтиленовую пленку и дайте дереву медленно высохнуть ».

В показанном ноже также используется стержень из нержавеющей стали 3/16 дюйма для штифтов и трубка из нержавеющей стали 1/4 дюйма для отверстия под ремешок.Оба доступны в магазинах бытовой техники с полным спектром услуг, таких как Ace Hardware.

Пока дерево затвердевает, Майкл начинает работать с заготовкой лезвия. «Создайте на бумаге полноразмерный узор лезвия и обведите его фломастером на заготовке. Используя металлический кернер, нарисуйте начальные ямки для ряда отверстий по внешнему краю контура. Ямочки должны быть расположены немного дальше, чем полный диаметр сверла, и на половину диаметра от контура.Затем, используя сверло Cobalt в сверлильном станке, просверлите отверстия. Работайте медленно, смазывайте сверло смазочно-охлаждающей жидкостью и не позволяйте металлу становиться слишком горячим, иначе вы можете «закалить» сталь. Опять же, наденьте защитные очки и убедитесь, что бланк надежно зажат, чтобы не произошло «вертолетного движения», когда бита застревает в металле. Отметьте места отверстий для штифтов и ремешка, а также просверлите их ». Майкл использует насадку для снятия фаски, чтобы немного снять фаску с отверстий.

(слева) Первый шаг — создать узор для лезвия.Обратите внимание, что у показанного ножа лезвие с полным хвостовиком. (Справа) Используйте пробойник, чтобы отметить места последовательных отверстий, которые необходимо просверлить, по контуру лезвия.

(слева) С помощью хорошего кобальтового сверла в сверлильном станке просверлите отверстия по контуру лезвия. (Справа) Показана просверленная заготовка, готовая к вырезанию и приданию формы.

После того, как все отверстия будут просверлены, зажмите заготовку полотна в тисках на прочном верстаке и просто «соедините точки», прорезав между отверстиями хорошей биметаллической ножовкой.Естественно, ленточная пила по металлу делает эту работу быстрее и проще.

(слева) Используйте ножовку, чтобы «соединить точки», или прорежьте металл между отверстиями. (Справа) Показана необработанная заготовка.

«Теперь самое интересное — придать форму клинку», — говорит Майкл. Традиционный метод — это подача, но это требует времени и усилий. Зажмите заготовку лезвия в хороших твердых тисках и, используя новый плоский напильник, подпилите заготовку до контура.Используйте файловую карту, чтобы очистить файл от металлических опилок. Всегда держите файл под углом 90 градусов к заготовке. Вертикально-шлифовальный станок, такой как шлифовальный станок 1 на 42, быстро заточит профиль ». Поставьте под кофемолку ведро с водой, чтобы уловить искры и надеть все предохранительные приспособления.

(слева) Старомодным способом придания формы лезвию ножа является использование хорошей поперечной фрезерной пилки для подпиливания и протяжки металла. (Справа) Нож / ленточно-шлифовальный станок с регулируемой скоростью облегчает работу.

Затем найдите центр острия ножа. С помощью толстого маркера отметьте нижний край заготовки. Поместите заготовку на гладкую плоскую поверхность и используйте остроконечное сверло, диаметр которого немного меньше толщины стали, чтобы разметать осевую линию. Просто скатайте сверло по краю, переверните заготовку и снова сверните, создав две линии на лезвии шириной около 1/16 дюйма.

Прикрутите заготовку лезвия к твердому верстаку так, чтобы лезвие выступало за край.Используйте пилку для цепной пилы, чтобы создать линию «врезания» (где заканчивается скос) на задней части лезвия. Затем используйте напильник для придания формы лезвию, чтобы придать ему форму, следуя как контуру стороны лезвия, так и отмеченной центральной линии на нижнем крае. Опять же, это требует времени и усилий, но если бланк надежно прикреплен, вы удивитесь, насколько быстро выполняется рутинная работа. Повторите с противоположной стороны. Закройте создаваемый скос толстым острием Sharpie и подпилите его, чтобы найти высокие и низкие точки на лезвии.

(слева) Заготовка грубой формы готова к сверлению. (Справа) Найдите и просверлите отверстия для штифтов ручки и, если необходимо, отверстие для шнурка, используя сверлильный станок. Также неплохо просверлить дополнительные отверстия в области рукоятки, чтобы облегчить нож и обеспечить лучшую балансировку.

Чтобы определить центр кромки лезвия ножа, используйте толстый «Sharpie», чтобы зачернить кромку, затем поцарапайте или начертите центральную линию, положив заготовку на гладкую плоскую поверхность и прокатав сверло той же толщины, что и лезвие, по краю.

(слева) А теперь самое интересное. С помощью фломастера создайте узор по форме лезвия. Закрепите заготовку шурупами на прочном верстаке. Затем используйте пилку для цепной пилы, чтобы отметить «линию погружения» или место остановки лезвия. Проделайте это с обеих сторон лезвия. (Справа) Используя хороший напильник для фрезерования, нарисуйте лезвие, придав ему форму. Для частой чистки файла используйте файловую карту.

«Теперь вы готовы установить заготовки для ручек», — говорит Майкл.Слегка отшлифуйте заготовку лезвия, а также ручки, чтобы убедиться, что все они гладкие и плоские. Поместите малярную ленту на внешнюю сторону одной заготовки ручки и прижмите ее к заготовке лезвия. Просверлите отверстия через лезвие и заготовку. Снимите заготовку и отметьте внутреннюю часть, затем повторите для другой заготовки ручки. Нарисуйте контур заготовки лезвия на заготовках ручки и обрежьте их по форме с помощью ленточной пилы, оставив ручки немного завышенными.

Обрежьте штифты и трубку с ремешком, чтобы немного увеличить длину.«Вставьте булавки в портативную электрическую дрель и используйте наждачную бумагу, чтобы слегка придать им шероховатость и немного утончать, чтобы они вошли в отверстия. Они должны плотно входить в отверстия рукоятки и лезвия, но не слишком плотно. Если слишком туго, они могут расколоть материал ручки », — объясняет Майкл. Установите заготовки рукоятки на лезвие и вставьте штифты и трубки на место. Отшлифуйте рукоятку и заготовку лезвия до нужной формы. Снимите ручки, отметьте передний профиль и грубо отшлифуйте их до нужной формы ».

Затем лезвие следует подвергнуть термообработке.Хотя профессиональные производители ножей используют кузницу и печь, традиционные примитивные методы также подойдут.

Лезвие должно быть подвергнуто термообработке, и хотя Майкл использует точное специальное оборудование, чтобы максимально использовать потенциал своих лезвий, он предложил «примитивную термическую обработку», которая позволит создать отличный нож без использования печи или кузницы. «Вам понадобится закрывающийся контейнер с арахисовым маслом и хороший раскаленный костер. Хорошо работает огонь из живой изгороди, потому что он горит очень горячо.Дайте огню сгореть до раскаленных углей и вставьте лезвие в угли с помощью пары длинных металлических щипцов ». 1095 должен достигнуть примерно 1475 градусов, чтобы стать «критическим» — термин, используемый для объяснения того, когда состав стали начинает переходить в «аустенитный».

Хотя не совсем такая же температура; многие производители используют магнит, чтобы узнать, когда сталь начинает аустенизироваться. Для проверки лезвия подойдет магнитный «пикап» из автомобильного магазина. Как только лезвие станет немагнитным, оставьте его на несколько минут, чтобы оно достигло истинной «критической» температуры, а затем дайте ему остыть до черного цвета.Сделайте это несколько раз, чтобы «нормализовать» лезвие. В третий раз нагрейте лезвие до температуры и быстро охладите лезвие в арахисовом масле. После остывает; очистите лезвие и проведите напильником по краю. Край должен быть «гладким», и напильник будет скользить по нему, а не вгрызаться.

«Теперь о темперировании, — говорит Майкл, — после закалки в арахисовом масле лезвие твердое, но чрезвычайно хрупкое. Отпуск снижает твердость и ломкость стали.Установите кухонную духовку на 400 градусов и готовьте на лезвии в течение 2 часов. Оберните лезвие парой слоев алюминиевой фольги, чтобы избежать неприятного запаха во время приготовления. Дайте остыть и повторите; теперь ваше лезвие подверглось термообработке! »

Заготовка лезвия подвергается окончательной обработке на ленточно-шлифовальном станке.

Следующий шаг — закончить лезвие. «Лезвие должно быть надежно зажато. Используйте наждачную бумагу 3-M Imperial Wet / Dry, которую можно приобрести в любом магазине O’Reilly’s или в других автомагазинах.«Начните с максимально возможной зернистости, чтобы избавиться от царапин — Майкл обычно начинает с зернистости 320, но это делается после их шлифовки до гладкой поверхности. Закрепите наждачную бумагу бруском квадратной микарты или куском сплющенного дерева. Смажьте наждачную бумагу струей Rem-Oil, WD-40 или Windex. Это помогает убрать песчинки во время шлифования. Затем обработайте зерно под углом 45 градусов, чтобы удалить царапины от предыдущего зерна. Шлифуйте, пока не добьетесь желаемой отделки, Майкл обычно заканчивает с зернистостью от 800 до 1000, но обработка с зернистостью 400 (называемая обработкой вручную) по-прежнему выглядит великолепно.Очистите 45-е, зачистив горизонтальные линии от впадины до кончика.

(слева) Прикрепите одну заготовку ручки к заготовке лезвия и отметьте контур ручки и расположение отверстий для штифта и ремешка. Повторите то же самое для противоположной заготовки ручки. (Справа) Затем заготовки ручки готовы к грубой распиловке для придания формы на ленточной пиле по дереву, сабельной или копировальной пиле.

(Слева) Слегка отшлифуйте штифты и трубку ремешка и снимите фаски с отверстий в заготовке лезвия.(Справа) Постучите по булавкам и трубке ремешка, чтобы временно удерживать ручки на месте.

(слева) Придавайте грубую форму ручке с помощью деревянного рашпиля или ленточной шлифовальной машины и отметьте валики, затем снимите ручки и обрежьте их, чтобы очертить и придать форму. (Справа) Убедитесь, что тыльная сторона рукоятки и заготовка лезвия очень плоские и гладкие.

«Очистите лезвие медицинским спиртом, чтобы удалить все масла, и немного смочите его в хлористом железе, чтобы« протравить »лезвие и выделить« хамон ».«Уксус сделает то же самое, но займет немного больше времени. Затем протрите его пищевой содой, чтобы нейтрализовать травитель, и несколько раз нанесите последний слой абразива. Если вы хотите «пометить» свой клинок, местный магазин трофеев может добавить ваше имя.

(Слева) Используйте эпоксидную смолу, чтобы приклеить заготовки ручки к заготовке лезвия и постучать по штифтам и трубке ремешка на месте. Дайте настояться на ночь. (Справа) Продолжайте формировать ручки деревянными рашпилями. Обернув лезвие и закрепив лентой для защиты, используйте тонкую полоску шлифовальной ленты для придания формы и полировки области ручки.

«Теперь пора приклеить ручки. Сожмите их вместе, чтобы края ручки были ровными с обеих сторон, и обработайте их до желаемой зернистости ». Майкл предлагает нанести немного WD-40 на лезвие и обернуть его бумажным полотенцем, обмотанным липкой лентой, чтобы защитить лезвие при надевании рукояток. Разложите вощеную бумагу, медицинский спирт, ватные палочки, зажимы и 2-тонную 30-минутную эпоксидную смолу Devcon. (Пятиминутная эпоксидная смола сохнет слишком быстро.) Зачистите хвостовик и немного обработайте, чтобы эпоксидная смола имела более липкую поверхность.Очистите все участки медицинским спиртом и смешайте большое количество эпоксидной смолы. Оберните штифты эпоксидной смолой и простучите ими через одну сторону ручки, затем приклейте ручки и постучите по штифтам до конца. Зажмите ручки вниз, используя ватные палочки, чтобы удалить излишки эпоксидной смолы. Дайте высохнуть на ночь (принесите в дом, если в магазине / гараже слишком холодно).

Ленточно-шлифовальный или шлифовальный станок с постепенно уменьшающейся зернистостью бумаги упрощает и ускоряет чистовую обработку ножа.

«Когда все высохнет, отшлифуйте булавки», — говорит Майкл.«Не торопитесь — вы можете очень легко нагреть булавки и обжечь дерево вокруг них». Для придания ручке формы используйте хороший деревянный рашпиль или шлифовальную машину. В этом случае поможет заслонка Scotchbrite, вставленная в дрель. Обработайте наждачной бумагой. Отшлифуйте, пока ручки не станут гладкими и без царапин, затем нанесите масло тунга или датское масло.

«Очевидно; уровень отделки полностью зависит от вас. Процесс трудоемкий; но награды потрясающие ».

(слева) Используйте лоскут Scotchbrite для создания гладкой полированной поверхности.(Справа) Для дальнейшего сглаживания ручки можно использовать более мелкие кусочки наждачной бумаги с более мелким зерном.

(слева) Крошечные кусочки наждачной бумаги, обернутые вокруг буровой штанги, сглаживают трубку с отверстием для ремешка. (Справа) Датское масло втирается рукой в ​​область ручки.

(Слева) Затем лезвие затачивают, сначала используя алмазную шлифовальную головку. (Справа) На следующем этапе используйте керамическую хонинговальную головку.

… Готовый нож

Подробнее…

Майкл Берч из Burchtree Bladeworks создал множество уникальных стилей ножей, которые очень популярны среди коллекционеров. Посетите www.burchtreeblades.com .

---

Рекомендуемые статьи

Как прикрепить лезвие к рукоятке ножа?

Важность здоровья и безопасности — это то, что многие по всей стране осуждают из-за строгой жесткости, которой часто навязывают.Хотя в некоторых случаях обвинения в том, что это стало чрезмерным, возможно, могут быть оправданы, есть несколько задач, требующих максимальной осторожности и внимания. Одна из таких задач — установка подходящей рукоятки на лезвие ножа.

Есть несколько простых способов добавить рукоять к клинку, но сначала давайте поговорим о безопасности. Лезвия острые. Японские — самые резкие. Но вот в чем дело — они должны быть острыми — вот почему они самые безопасные.
Перед тем, как приступить к работе с лезвием, его следует хорошо заклеить лентой.В любом случае будьте осторожны, японские лезвия действительно острые и могут прорезать ленту, если вы возьмете их неправильно. Если вы работаете с горячим припоем, оловом или электроинструментом, надевайте защитные очки. Пыль от некоторых материалов ручки может быть вредна для ваших легких. Используйте хорошую вентиляцию и / или респиратор от пыли. Когда вы работаете с электроинструментом или острыми предметами, обращайте внимание на то, что вы делаете. Постарайтесь делать это при повседневном освещении, чтобы все было хорошо видно. И, наконец, не пытайтесь работать, когда вы устали или спешите.

Рога

Один из самых простых способов сделать ручку — с рогами. Найдите подходящий кусок рога, просверлите отверстие и добавьте лезвие, и все готово. Вы можете добавить охранника или нет, по вашему выбору. Он не популярен среди японских ножей, но очень популярен среди охотничьих ножей.

Установить рог очень просто. Выньте кусок рога и отрежьте его до нужной длины. Перед тем, как разрезать его, положите лезвие на кусок и посмотрите, как подойдет хвостовик. Удерживая секцию, вы можете увидеть, как она ощущается в вашей руке.Если ваш кусок рога включает в себя корону, вы можете поместить корону сзади ручки в качестве лука или на передней части ручки в качестве естественной защиты. Возможно, вам придется укоротить или сузить хвостовик, чтобы он уместился в доступном пространстве. Если вам нужно сузить хвостовик, убедитесь, что шлифуйте или шлифуйте параллельно хвостовику, а не поперек него. Любые линии царапин, пересекающие хвостовик, могут ослабить его и привести к поломке под нагрузкой. Просверлите отверстие. Некоторые люди предпочитают просверлить узкое пилотное отверстие, а затем расширить его (но не до самого дна).

Вы можете использовать сверла нескольких размеров, чтобы отверстие сужалось ступенчато. Расширьте отверстие в отверстии с помощью узкого рашпиля или стамески, чтобы образовалась прорезь, а не круглое отверстие. Не сужайте хвостовик у основания лезвия, там вам нужна сила. Вам нужно сделать это только в том месте, где расширяется хвостовик. Увеличивая отверстие, проверяйте размер лезвия, пока оно не встанет. Когда вы сможете поставить его на место, вы будете готовы к следующему шагу.

Японский рабочий устанавливает и закрепляет ручку ситан на лезвии Yamawaki Yoshihiro.

Крепление ручки к хвостовику

Есть несколько способов связать их вместе. Если вы не заботитесь о традициях и стремитесь к удобству использования, эпоксидная смола действительно подойдет. Рекомендуется очистить хвостовик от масла или жира. Если хвостовик отполирован, вы можете придать ему шероховатость наждачной бумагой или добавить несколько неглубоких бороздок, чтобы смола лучше держалась. Вы можете покрасить эпоксидную смолу, если хотите, или добавить немного порошка после сверления, чтобы эпоксидная смола растворилась. Если вы потратили время на формирование прорези, достаточно большой для лезвия, а не слишком большого отверстия, она будет сделать внешний вид более аккуратным.

Для более традиционного изделия вы можете использовать смолу или сок сосны или ели. Хорошим приближением к этому является цемент для ферул. Это ранний вид термоклея, предназначенный для сборки наконечников удочек. Он содержит своего рода древесный сок и продается в крупных магазинах спортивных товаров.

Оловянный

Другой традиционный метод — заливка оловом. Это может быть сложно, и, вероятно, это не лучший выбор для первого проекта. У вас есть одна попытка в последний момент, чтобы сделать все правильно.Расположите ручку вертикально в тисках или другом держателе. Оберните ручку фольгой, чтобы сформировать воротник. Растопите олово, вылейте его в отверстие, быстро добавьте лезвие и дайте ему остыть. Это также помогает нагреть хвостовик, поэтому олово не замерзнет мгновенно, когда вы вставляете хвостовик. Вы должны быть осторожны, чтобы тепло не повлияло на закалку лезвия. Сконцентрируйте тепло на внешней половине, если запах.

Дайте сборке полностью остыть, прежде чем снимать фольгу. Лучше оставить на ночь или хотя бы на несколько часов.Если вы удалите фольгу до того, как сердцевина остынет, рог может расколоться, поскольку он сжимается из-за контакта с более холодным воздухом. Если вы используете немного больше олова, чем необходимо, чтобы заполнить отверстие, он образует колпачок на конце ручки и скроет отверстие. Вы также можете вырезать углубления в декоративном узоре на ручке, которые будут заполнены оловом. Это также помогает зафиксировать сборку вместе. Или вы можете сначала собрать нож, а затем налить оловянную посуду. Не забудьте использовать олово, не содержащее свинца, если собираетесь готовить еду ножом!

Вы также можете разделить разницу и закрепить лезвие эпоксидной смолой, но используйте достаточно эпоксидной смолы, чтобы заполнить ручку в пределах четверти дюйма или около того от вершины, а затем закончить оловянной мастикой.Это экономит олово и очень прочно.

Как растопить оловянную посуду? В зависимости от имеющихся инструментов есть несколько способов. Вы можете использовать горелку, чтобы растопить кусочек блока в сервировочной ложке или черпаке из нержавеющей стали. Затем приложите фонарик ко дну ложки, пока олово не станет жидким. Если у вас нет факела, вы можете растопить его на кухонной плите черпаком.

Еще одна альтернатива — закрепить лезвие эпоксидной смолой, снова оставив немного места наверху. Затем смешайте пыль от просверливания рога с избытком эпоксидной смолы и положите ее в верхнюю часть отверстия.Это позволит подобрать цвет эпоксидной смолы к роговому рогу и сделает размер отверстия менее заметным. Если все сделать правильно, это будет выглядеть так, как если бы хвостовик был вставлен в точно подходящее отверстие.

Если вы хотите сделать это более старым способом, вы можете замочить рог в кислой пахте и уксусе на 6–12 недель, после чего он должен стать достаточно мягким, чтобы стержень вошел в рог. Через 4-5 дней он снова станет твердым. Это очень древний способ обработки рогов для всевозможных артефактов.Люди на веб-сайте Primitive Ways предлагают, чтобы вы также могли сделать это, замочив рог в дождевой воде на месяц или около того.

Типы ручек: Кость

Кость представляет собой очень красивую ручку и крепится почти так же, как рог. Довольно популярен среди японских кузнецов. Такеши Саджи любит использовать оленьи кости при создании своих лучших ножей.
Может, вы воспользуетесь одним из них, чтобы закончить его красивым лаком для мягкого ощущения и внешнего вида? Если вы полируете силовой буфер, будьте очень осторожны, он не схватит нож и не подаст его вам! При работе с шлифовальными машинами или буферами старайтесь стоять в стороне, а не в соответствии с вращением.Кости оленей очень хорошо работают с небольшими усилиями.

Типы ручек: Дерево

Очень популярен среди японских ножей. Дерево требует немного больше работы, но дает вам больше свободы в формировании желаемого стиля. Выберите блок, просверлите его и установите на лезвие, но не приклеивайте его. Затем сформируйте и отшлифуйте ручку, размажьте и приклейте. Вы можете продеть конец хвостовика через конец ручки и закрепить его на гайке или шайбе. Вы можете нарезать резьбу на хвостовике для утопленной гайки. Более простой вариант — просверлить отверстие почти, но не полностью, через ручку.Укорочите хвостовик, чтобы он соответствовал, и свяжите их вместе, как с рогом.

В дереве вы можете сформировать отверстие в виде узкой прорези, которая точно подходит для лезвия. Это избавляет от необходимости использовать торцевую крышку или рукоять. При плотной посадке вам может даже не понадобиться оловянная или эпоксидная смола. Некоторые люди сужают хвостовик до острия и делают отверстие немного короче, чтобы он фактически вонзил острие в деревянную рукоятку. Конечно, если вы переусердствуете, вы сломаете ручку. В результате может получиться элегантное сочетание лезвия, дерева и формы.

Проще всего сформировать прорезь на сверлильном станке. Используя сверло того же размера, что и толщина хвостовика, просверлите два или три длинных отверстия в линию, которые сходятся внизу. Очистите материал между ними, чтобы образовалась прорезь. Вы можете использовать комбинацию узких долот и рашпилей, чтобы очистить пространство между отверстиями и открыть его для точной подгонки. Для этого хорошо подходят пилки для цепной пилы. Вы можете отшлифовать круглый напильник с двух сторон и сузить другой размер с одной стороны.Вы можете сузить хвостовик, но не удаляйте материал у основания лезвия там, где требуется прочность.

Если вы используете сверлильный станок, вы можете сделать простой инструмент, который значительно облегчит работу. Прижмите брусок древесного лома к столу пресса. Просверлите в древесине неглубокое отверстие и вставьте в него гвоздь или буровую штангу, оставив небольшой выступ. Опустите стол, но держите заглушку на одной линии с дрелью. Теперь, когда вы сверляете ручку, сначала просверлите неглубокое контрольное отверстие на другом конце ручки.Поместите это отверстие поверх гвоздя, и вы будете уверены в его направлении. Это значительно упрощает сверление сходящихся отверстий для образования щели. Это также очень помогает, когда вы пытаетесь просверлить ручку с двух концов и добиться правильного совмещения отверстий. Если вы делаете ручку с глухим отверстием, вы все равно можете использовать его, чтобы оставить отверстие на леске. Просто оставьте ручку немного длинной, пока не просверлите отверстие для хвостовика, затем удалите излишки с помощью контрольного отверстия.

Альтернатива — сжечь слот.Это часто делалось в ранние времена, так как длинные сверла не всегда были доступны мастеру. Сегодня проще всего, если вы сначала просверлите отверстие, а затем прожигите его в прорези. Вы можете использовать кусок стали в форме хвостовика, нагретый до красивого красного цвета. Вдавите его в отверстие, пока не окажетесь почти там, где вы хотите, чтобы лезвие село, затем очистите обугленный до окончательной посадки. Это может занять несколько проходов. Если вы не используете лезвие, которое позже будет подвергаться термообработке, не используйте лезвие, которое вы собираетесь установить. Тепло испортит настроение лезвия.Если вы делаете несколько ножей одним и тем же лезвием, я полагаю, вы могли бы пожертвовать одним из лезвий как горящим железом, но это кажется пустой тратой. Напилить или отшлифовать кусок мягкой стали до формы хвостовика не займет много времени.

Рукоять и щитки

Добавление металлической рукояти или гарды — это немного сложнее. Если у вас есть правильный кусок рога, или если у вас есть правильный кусок рога, вы можете сформировать ограждение из материала ручки. У многих старинных ножей не было ограждения, точно так же, как у многих современных кухонных ножей нет ограждения.Люди учатся не порезаться. Кроме того, большая или двойная защита ограничит возможности захвата ножа и будет препятствовать нанесению определенных видов порезов. Это также ограничивает возможности изготовления ножен.

Если вы используете щиток, он должен точно соответствовать друг другу, с небольшим зазором или без зазора между щитком и лезвием. Из-за полировки многие лезвия в месте расположения кожуха тоньше, чем через хвостовик. Это означает, что вам придется утончить хвостовик, чтобы он соответствовал лезвию, чтобы продеть его через защитный кожух.Когда вы это сделаете, убедитесь, что напильник или шлифует его по длине хвостовика, а не поперек него. Любые царапины на хвостовике могут ослабить его и, возможно, стать причиной поломки.

Если вы используете заранее изготовленный защитный кожух, постарайтесь найти его с прорезью немного меньшего размера, чтобы вы могли открыть его до точной посадки. Вы также можете сделать свой собственный с нуля. Латунь — это легкий в обработке металл. Просверлите ряд отверстий немного меньше толщины лезвия. Запилите отверстия в паз для хвостовика. Вы хотите, чтобы в нем не было провалов и зазоров.Довести его до нужного размера без заметных зазоров — дело кропотливое, но важное. Когда у вас будет хорошая форма, придайте форму гарде. Если вы используете силовое оборудование, избегайте вдыхания пыли и надевайте защитные очки! Латунные осколки немагнитны, и персоналу больницы очень трудно выскользнуть из глаз. Удалите опилки или следы шлифования с помощью абразивной бумаги все более мелких сортов. Обязательно удалите все отметины, прежде чем переходить к следующей более мелкой зернистости. Вы должны герметизировать стык между лезвием и щитком, чтобы влага не могла проникнуть внутрь и не заржавела.Пайка — обычный метод. Серебряный припой — самый прочный, но требует высокой температуры. Если соединение хорошее и плотное, вы, вероятно, можете использовать мягкий припой.

Не забудьте использовать бессвинцовый припой, если ножом можно пользоваться для еды. Очистите детали от жира и масла. Вы хотите нагреть стык, не нагревая лезвие до точки, при которой вы испортите настроение. Полезно обернуть лезвие влажным бумажным полотенцем. Также полезно использовать очень маленький наконечник на кислородно-ацетиленовой горелке, а не на пропановой горелке, но любой из них будет работать, особенно с мягким припоем.Залить флюсом и собрать соединение. Не допускайте попадания флюса на те поверхности, где вы не хотите паять. Установите лезвие вертикально в тисках и подайте тепло. Когда он горячий, нанесите припой на выступающую сторону соединения. Если соединение плотное, капиллярное действие приведет к втягиванию припоя, чтобы заполнить соединение, не оставляя зазоров и беспорядка на стороне лезвия ограждения. Вы также можете использовать эпоксидную смолу или даже суперклей, если ваше соединение достаточно плотное.

Чтобы получить больше советов, мы рекомендуем отличный блог Ragweed Forge, где он делится отличными советами по ручкам ножей.

И как всегда веселитесь и будьте осторожны!

Узнать больше

Вам может понравиться…

Как использовать настольный шлифовальный станок для заточки ножей

Настольный шлифовальный станок выполняет различные виды деревообработки задачи, в том числе ремонт ножей. Садовые ножи часто тупятся, особенно после неспокойного сезона. Работа с тупым ножом означает, что вы необходимо оказывать дополнительное давление, и вы можете не добиться чистого резать. Тупой нож также увеличивает нагрузку на руки, кисти и спину.

Мост садовники используют точильные камни для их заточки, что может оказаться бесполезным, если нож очень тупой. Точильный камень только затачивает лезвие, удерживая его. резкий промежуток между фактической заточкой. Настольный шлифовальный станок, с другой стороны рука, точилка удаляет небольшое количество материала ножа для производства острый край.

Также пригодится при заточке больших садовые, прививочные или секаторные ножи, тогда должна прийти скамейка-точильщик пригодится. Это потому, что ножи для прививки и размножения должны быть острая как бритва для достижения наилучших результатов.

Также, колеса настольного шлифовального станка вращаются с невероятно высокой скоростью, которая срезает любые вмятины и царапины, оставляющие нож острым. Также устройство обеспечивает более доступное решение по сравнению с покупкой нового садового ножа.

Как заточить садовый нож с помощью настольного точильного станка:

Необходимые инструменты

• Тупой нож
• Настольный шлифовальный станок
• Зажим
• Наждачная бумага

Порядок действий

Очистить нож

Очистить лезвие проволочной щеткой и протрите поверхность масляной тряпкой, чтобы удалить ржавчину и грязь.Обязательно нанесите масло общего назначения, так как садовые инструменты подвержены ржавчине, если не обрабатывать их регулярно.

Проверьте количество лезвий

Проверьте нож, чтобы узнать количество лезвий, которые у него есть. Секционные ножи, для Например, у карманных ножей две заточенные стороны, а у карманных ножей — одна плоская и одна сторона лезвия.

Заточка ножа

Поворот включите шлифовальный станок и поместите лезвие на подставку для инструмента, чтобы начать шлифование. Затем слегка надавите вниз, надавливая на край. вперед, чтобы точить нож с прямым лезвием.Переверни нож, прижимая лезвие к колесу, проводя им по поверхности удалить неровности.

тот же процесс применяется к ножам с двусторонними лезвиями, чтобы сохранить лезвие сбалансировано. Для односторонних лезвий проверьте плоскую сторону на предмет острых заусенцы. Вы можете удалить их, проведя плоской стороной края по крупнозернистый круг несколько раз. Избегайте заточки этой стороны лезвие, поскольку оно влияет на режущее воздействие.

Тест на резкость

Удерживать лист бумаги и положите лезвие на верхний край.Если нож прорезает с минимальным усилием, тогда остро; если нет, повторите процесс. Затем протрите лезвие и храните в сухом месте.

Полезные советы

• Избегайте с помощью тисков: тиски удерживают нож в одном положении во время процесс шлифования. Эта позиция известна как инстинктивная реакция и должна быть избегать, потому что заточка ножа — нелинейный процесс. Вместо, лезвие должно естественным образом двигаться по шлифовальному кругу, чтобы правильная кромка
• Обеспечьте естественное движение ножа: Следуйте естественный изгиб клинка при заточке ножа.Настольный шлифовальный станок подтягивает лезвие по мере того, как вы затачиваете, и очень важно следовать Это. Это движение удерживает вас от заточки одной позиции ножа. Это также помогает вовремя перемещать лезвие
• Сохранение правильного угла: следует избегать заточки лезвия боковой стороной заподлицо против станка-точильщика. В этом положении лезвие только становится блестящий, но это не значит, что нож острый. Эксперты рекомендуют сохранение угла 45 градусов при заточке ножа
• Применить умеренное давление: новички часто оказывают сильное давление на нож при шлифовании.Чрезмерное усилие может привести к сколам лезвия, и вы может потерять контроль над Yblade. Иметь ввиду; колесо уже быстро вращается; следовательно, он не нуждается в дополнительном давлении, чтобы помочь ему. заточите нож. Вам нужно только установить его под прямым углом и оставить он должен выполнять работу в соответствии с естественной кривизной шлифовальной машины
• Регулировать скорость: Настольные шлифовальные станки вращаются с высокой скоростью, что делает его трудно точить ножи. Вам нужно снизить скорость скамейки шлифовальный станок и убедитесь, что его достаточно для заточки инструмента.

Как использовать ленточный шлифовальный станок для изготовления ножей | Пошаговая инструкция

Краткое описание

Разные производители ножей используют разные методы снятия припуска и создания лезвий.Однако есть несколько принципов ленточного шлифования, которые остаются неизменными независимо от того, как выглядит ваш процесс создания лезвия. Вы должны держать свои движения устойчивыми и контролируемыми. Вам нужно подойти к ленте с заготовкой медленно, и вы захотите использовать прогрессию зернистости, которая включает в себя, начиная с ленты с более крупной зернистостью и переходя к более мелкой зернистости для чистовой обработки.

Охваченные темы

Изготовление ножей — одно из старейших ремесел цивилизации, и, хотя многие аспекты со временем изменились, один аспект остался прежним: вам необходимо овладеть правильными техниками.В этом блоге мы рассмотрим ленточно-шлифовальные станки, используемые для изготовления ножей, и расскажем, как их использовать для получения лезвий высшего качества.

Выбор ленточно-шлифовального станка

Ленточно-шлифовальные станки

2×72 — самый популярный размер среди профессиональных производителей ножей. Шлифовальные станки компактны и имеют широкий спектр доступных принадлежностей, таких как насадки для плоского шлифования для гладкой обработки и насадки для шлифовальных кругов для полого шлифования, наполнения и других деталей. Длина ремня также снижает износ и накопление тепла, продлевая срок службы абразива.

Если у вас есть ленточно-шлифовальный станок 2×72, Red Label Abrasives продает широкий набор шлифовальных лент 2×72. Он включает в себя зерно от грубого до ультратонкого, поэтому у вас есть все необходимое для получения гладкого и безупречного лезвия.

Конечно, шлифовальные машины 2×72 — не единственный доступный вариант. У нас есть целая статья, посвященная выбору правильного ленточно-шлифовального станка, отвечающего вашим потребностям.

Если вы только начинаете, вы можете приобрести более доступный ленточно-шлифовальный станок 1×30.Они находятся в ценовом диапазоне большинства любителей и отлично справляются с заточкой лезвий, но более узкий 1-дюймовый ремень не так эффективен для больших ножей, а более короткая длина делает его менее эффективным для смягчения тепла по сравнению с ремнем 2×72. Это означает, что вам, возможно, придется чаще менять ремни, но Red Label Abrasives продает комплекты шлифовальных лент 1×30, которые обеспечат вас высококачественными опциями на всех этапах процесса изготовления ножей.

Другие размеры ленточно-шлифовального станка включают:

По мере того, как вы будете больше участвовать в изготовлении ножей, будь то профессионально или как любитель, вы можете захотеть инвестировать в несколько шлифовальных машин для достижения наилучших результатов при снятии фаски или выполнении деталей, но вначале вы можете использовать 2×72 или 1×30 развивать свои навыки.

Процесс заточки ножей

У каждого производителя ножей будет уникальный подход к процессу заточки. Таким образом, вы можете найти различные подходы, подробно описанные в различных видео или на форумах. Мы опишем один из возможных процессов вместе с некоторыми общими принципами и передовыми методами.

Процесс может начинаться с чистого куска листового металла или с кованого лезвия грубой формы. Многие производители ножей любят ковать свои лезвия, потому что вы можете дышать свежим воздухом и создавать меньше пыли.Альтернатива — вывоз со склада. Если вы выберете путь снятия припуска, вы создадите дизайн своего лезвия, обведя силуэт ножа на куске листового металла с помощью маркера. Более технические производители ножей часто используют САПР для создания дизайна и распечатывают его, чтобы проследить форму.

Когда ваш дизайн будет готов к работе, можно приступать к шлифовке. Некоторые производители ножей предпочитают начинать с угловой шлифовальной машины для начального профилирования, прежде чем переходить к ленточной шлифовальной машине, но вы можете использовать ленточную шлифовальную машину для всего процесса шлифования.Если вы решили начать с угловой шлифовальной машины, вам нужно зажать заготовку металла на рабочем столе с помощью сильных зажимов или пары плоскогубцев и использовать угловую шлифовальную машину с отрезным кругом, чтобы создать грубую форму.

Наконечники для шлифования ленты общего назначения

Перед тем, как начать шлифование на ленточно-шлифовальном станке, необходимо знать несколько важных принципов и приемов. Наиболее важные вещи, о которых следует помнить, можно найти ниже.

1. Чтобы предотвратить дребезжание, убедитесь, что кофемолка надежно прикреплена к рабочему столу.Вам также следует убедиться, что вы прилагаете постоянное давление к заготовке во время шлифования.
2. Крепко поддержите лезвие двумя руками, чтобы изделие оставалось устойчивым. Если ваш кусок меньше, вы можете использовать большой палец одной руки, чтобы надавить на его заднюю часть.
3. Держите локти плотно прижатыми к телу, чтобы больше работать телом, а не придатками. Это поможет обеспечить более контролируемое движение.
4. Чтобы заточить нож с обеих сторон, вам нужно будет менять руку, которая направляет нож, когда вы меняете стороны ножа.Это означает, что вам нужно будет развивать навыки обеих рук. Новичкам легче начать, когда ваша самая слабая рука будет руководить первой, потому что будет легче сопоставить другую сторону с вашей доминирующей рукой.
5. Держите ведро с водой возле ленточно-шлифовального станка. Вы будете использовать эту воду, чтобы охладить изделие, чтобы уменьшить накопление тепла. Чрезмерное нагревание может испортить состояние вашего металла после термообработки. Как только вы почувствуете, что нож начинает нагреваться, вы можете окунуть металл в воду.При изготовлении ножей также настоятельно рекомендуется использовать керамические ленты, потому что керамические ленты действительно хорошо смягчают тепло.

Шлифование исходной формы на ленточно-шлифовальном станке

Если вы решите использовать ленточно-шлифовальный станок вместо угловой шлифовальной машины для придания формы контуру лезвия, вам нужно убедиться, что у вас есть какая-то плоская поверхность, на которую можно закрепить металл во время шлифования. Большинство ленточно-шлифовальных машин имеют либо встроенный рабочий упор, либо насадку для рабочего места, на которую можно положить лезвие.Удерживая металл плотно прижатым к рабочему столу, вы будете вращать деталь во время шлифования вдоль ленты, чтобы создать начальные кривые и удалить нежелательный материал. Как только контур лезвия сформирован, вы будете шлифовать скос лезвия. Как для начального профилирования, так и для снятия фаски вам понадобится лента с грубым зерном (где-то между P36 и P150).

Как шлифовать фаски

Снятие фаски — самая сложная часть изготовления клинка. Создание идеальных скосов — это навык, для овладения которым потребуется много часов практики.Шлифование под углом подразумевает приложение давления к заготовке под углом для создания изогнутой кромки лезвия. Чтобы линии шлифования были четкими и чистыми при снятии фаски, рекомендуется провести линии на заготовке до того, как вы начнете снимать фаску. Это даст вам план для работы.

Один из многих приемов снятия фаски — обеспечить плавное шлифование от одной стороны лезвия к другой. Если вы будете колебаться или попытаетесь исправить помол при движении из стороны в сторону, вы, скорее всего, врежетесь в материал и создадите колебание на линии помола.Лучше сосредоточиться и сохранять устойчивое движение, переходя из одной стороны в другую. Плавные движения приравниваются к гладкому лезвию.

Следующее, что вам нужно сделать при снятии фаски, это убедиться, что вы шлифуете от края к стержню лезвия, а не наоборот. Лучше всего медленно переместить заготовку к ремню и позволить краю металла слегка поцеловать ремень, прежде чем прикладывать угол и давление. Если вы сначала нажмете слишком сильно, вы можете слишком сильно врезаться в режущую кромку.Опять же, ключ к успеху — медленное и устойчивое.

Линия врезания фаски может быть четкой и острой или более мягкой и округлой. Вы можете изменить линию погружения, отрегулировав траекторию движения ремня. Если край вашего ремня совпадает с краем валика, вы создадите четкую линию врезания во время снятия фаски. Однако, если вы отрегулируете трекинг так, чтобы ваш ремень свисал с края валика, будет плавный переход между местом, где ремень сильно режет, и местом, где он совсем не режет, что вы можете использовать для создания мягкой закругленной линии погружения. .

Finishing Up The Blade

Когда вы закончите начальную фаску, вы можете переключить ремень на более мелкую зернистость (от P180 до P220), чтобы создать вторичную фаску и заточить край лезвия. Ремень с более мелким зерном обеспечит большую точность и гладкую фаску.

Многие производители ножей не любят использовать ремни с зерном выше P220. Для окончательной отделки многие производители ножей прибегают к ручному шлифованию, потому что при использовании лент с более высоким зерном может быть проще ошибиться.Ручное шлифование — изнурительный процесс, поэтому, если вы решите пойти по этому пути, вы можете сначала использовать ленту для кондиционирования поверхности. Лента для кондиционирования поверхности выполнит некоторые отделочные работы, поэтому вы сможете тратить меньше времени на шлифовку вручную.

Некоторые производители ножей могут использовать сверхтонкие ремни (от P1000 до P5000) для окончательной обработки. Ультрамелкая крупа идеальна для выставок, которые не будут использоваться. Лезвия, которые привыкли, будут сразу изнашиваться, если они обработаны сверхмелкозернистостью.

Точный процесс будет варьироваться по частям, в зависимости от результата, которого вы пытаетесь достичь (например, V-образный скос или долотообразный скос), но эти шаги дадут вам основу для точного и легкого производства высококачественных ножей ручной работы.

Немногие занятия приносят больше удовольствия, чем создание собственных ножей. В Red Label Abrasives мы продаем комплекты шлифовальных лент для ножей различных размеров и размеров. В наших наборах есть все необходимые абразивные материалы, от предварительной шлифовки до окончательной полировки, для получения исключительных результатов. Мы гордимся тем, что производим ремни премиум-качества по доступным ценам, и делаем это уже более 35 лет. Чтобы получить дополнительную информацию о наших продуктах или разместить индивидуальный заказ, позвоните нам в любое время по телефону 844-824-1956 или заполните контактную форму.

Как пользоваться любой точилкой для ножей

Существует множество способов заточить ножи, от домашних гаджетов до того парня, который разъезжает по окрестностям на грузовике с мороженым, который, как вы думали, был просто заточкой. магазин на колесах. (Я ненавидел этого парня, когда был ребенком.)

Цель этой статьи не в том, чтобы рассказать вам, какую точилку купить (у нас есть другая статья об этом), а в том, чтобы дать вам обзор того, как используйте точилки для ножей и различные основные системы, доступные для заточки ножей в домашних условиях.

У нас есть отличное видео и пошаговые инструкции для каждого из них. Так что возьмите выпить и перекусить и приготовьтесь к некоторым образовательным программам.

Неважно, насколько хороши ваши ножи или насколько осторожны вы с ними, придет время, когда их нужно будет затачивать.

Как пользоваться электрической точилкой для ножей

Электрические точилки для ножей очень популярны. Они быстрые, невероятно простые в использовании, и многие из них отлично справляются со своей задачей.

Давайте посмотрим, как работает трехступенчатая точилка.Не волнуйтесь — все они в основном работают одинаково.

Пошаговая разбивка и руководство по использованию

1. Включите питание перед тем, как вставить нож.
2. Возьмите нож за рукоять в своей доминирующей руке.
3. Начните с грубой части и вставьте нож в левую прорезь, начиная ближе всего к вашей руке (пятка).
4. Медленно (около 5 секунд) протяните нож, не нажимая на тело.
5. Когда кончик ножа входит в шлифовальный станок, медленно поднимите руку и следуйте контуру лезвия, чтобы убедиться, что все лезвие соприкасается с шлифовальной машиной.
6. Повторите 3-5 в правой прорези, чтобы заточить лезвие с обеих сторон.
7. После нескольких парных проходов проверьте лезвие пальцами на наличие заусенцев (выступов металла) вдоль лезвия. Если заусенца нет, повторяйте парные проходы, пока заусенец не появится. (Количество проходов будет зависеть от степени затупления лезвия.)
8. Повторите процесс на следующем этапе, чтобы удалить заусенец.
9. Если вы используете трехступенчатую установку, повторите процесс на последней стадии.
10. Для получения очень чистой кромки завершите обработку парой быстрых (1 или 2 секунды) парных проходов через прорези для мелкой зернистости.
11. Очистите лезвие водой с мягким мылом и вытрите насухо, чтобы удалить остатки металлической стружки.

Как использовать ручную / выдвижную точилку для ножей

Ручные устройства очень длинные, просты и удобны. Просто протяните разъемы и не беспокойтесь о ближайшей розетке.

Вы можете даже взять один кемпинг или прогулку на хвосте, если хотите. Их легко использовать, как вы увидите в следующем видео.

Пошаговое описание и руководство по использованию

1. Поместите точилку на стол или рабочую поверхность.
2. Держите рукоятку не доминирующей рукой (большинство моделей подходят как для правшей, так и для левшей) и крепко держитесь, чтобы точилка не двигалась во время использования.
3. Возьмитесь за рукоять ножом, поместив все пальцы за пятку.
4. Для многоступенчатой ​​точилки начните с грубого паза (при условии, что нож требует большего, чем просто подкрашивание или хонингование).
5. Вставьте нож в паз, ближайший к пятке.
6. Плавно протяните нож через прорезь на себя, слегка надавливая.
7. Поднимите ручку, приближаясь к кончику, чтобы следовать контуру лезвия. Каждое нажатие должно длиться 1-2 секунды.
8. Повторяйте шаги 6 и 7, пока на краю лезвия не появится заусенец.
9. Переместитесь к прорези для мелкого зерна и повторяйте шаги 6 и 7, пока лезвие не станет гладким.
10. Очистите лезвие водой с мягким мылом и вытрите насухо, чтобы удалить остатки металлической стружки.

Как использовать точильные камни / точильные камни

Для некоторых энтузиастов ножей ничто не заменит полный контроль над точильным камнем.

Чтобы научиться грамотно использовать их, бывает сложно сопоставить результаты с любым другим методом.

Если у вас есть время для инвестиций, это может быть вполне удовлетворительным. Давайте посмотрим на того, кто действительно знает, что делает.

Пошаговое описание и руководство по использованию

1. Поместите камень на прилавок грубой стороной вверх, так чтобы любой из концов находился ближе всего к вам.
2. Используйте прилагаемый держатель, чтобы удерживать камень на месте.Если его не было, намочите бумажное полотенце или кухонное полотенце и положите его на прилавок. Положите камень на полотенце или ткань.
3. В зависимости от камня может потребоваться смачивание камня. Некоторые камни требуют полного погружения, в то время как другие могут быть влажными на поверхности. Также можно использовать минеральное масло кулинарного качества. Прежде чем переходить к этому шагу, проконсультируйтесь с инструкциями производителя.
4. Определите заводской угол наклона ножа. Вам нужно заточить нож под правильным углом, чтобы не повредить лезвие или не изменить угол.
5. Если к камню прилагается угловой набор (зажимное устройство, которое поддерживает нож под правильным углом, прикрепите его сейчас.
6. Возьмитесь за нож своей доминирующей рукой. Положите мизинец, безымянный и средний палец вокруг рукоятки, а большой и указательный пальцы с обеих сторон лезвия.
7. Положите четыре пальца противоположной руки на верхнюю часть лезвия ножа. Это необходимо для давления и стабилизации.
8. Проведите лезвием продольно поперек лезвия. камень от кончика до пятки, слегка надавливая.Сделайте 3 или 4 прохода.
9. Переверните лезвие и потяните его вдоль камня на себя, бегая от кончика до пятки. Сделайте 3 или 4 прохода с этой стороны.
10. Повторяйте шаги 8 и 9, пока не почувствуете выступающий заусенец по всей длине лезвия.
11. Переверните камень стороной с мелким зерном.
12. Повторяйте шаги 8 и 9, пока заусенец не исчезнет, ​​а кромка станет чистой и острой.
13. Очистите лезвие водой с мягким мылом и вытрите насухо, чтобы удалить остатки металлической стружки.

Как использовать систему заточки ножей

Система заточки — это самый сложный способ заточки ножей, но она обеспечивает высокий уровень контроля и точности.

Они очень популярны среди любителей ножей и бывают разных видов. Однако большинство из них можно использовать по существу следующим образом (переходите к 3 мин 18 сек!) напротив режущей кромки.

Прикрепите зажимной механизм к стойке, если он используется. В некоторых моделях зажим постоянно прикреплен к системе.

Из имеющихся камней выберите камень с крупной зернистостью и вставьте стержень в угловую направляющую, подходящую для ножа.

В зависимости от личных предпочтений вы можете проводить камень над лезвием длинными движениями, двигаясь от пятки к кончику (или наоборот), или перемещаться по краю серией коротких круговых движений.

Продолжайте использовать камень по краю, пока не почувствуете пальцами выступающий заусенец по всей длине лезвия.

Переверните лезвие и повторите шаги 4 и 5 с другой стороны. (Некоторые модели позволяют работать с обеими сторонами лезвия одновременно.)

После того, как заусенец будет поднят, переключитесь на камень средней зернистости и повторите шаги 4-6. Двигайтесь в противоположном направлении, которое вы заточили крупным камнем.

Продолжайте со средней зернистостью до тех пор, пока с обеих сторон не будут ощущаться более мелкие заусенцы.

Переключитесь на камень с мелким зерном и повторите шаги 4–6.

Продолжайте обрабатывать мелкой зернистостью до тех пор, пока с обеих сторон не будет ощущаться еще меньший заусенец.

Продолжая использовать мелкозернистый камень, начните пропускать свет в одном направлении вдоль края, чтобы удалить оставшийся заусенец. Сделайте несколько пасов, а затем переверните и повторите с другой стороны.

Повторяйте шаг 11, пока заусенец не исчезнет.

Если ваша система включает кожаный ремешок, дайте лезвию несколько световых проходов, чтобы удалить микроскопические следы заусенца и оставить край как можно более гладким.

Очистите лезвие водой с мягким мылом и вытрите насухо, чтобы удалить остатки металлической стружки.

Причины, по которым вы должны держать острые ножи

Есть три причины, чтобы ваши ножи были острыми, что сразу приходит на ум:

1. Вы получите больше жизни от них
2. Их легче использовать
3. Они безопаснее

Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.

Тупой нож — это не мертвый нож

После долгого использования ножа его способность аккуратно резать уменьшается. Как только лезвие доходит до точки, вы больше не можете эффективно использовать его, что в этом хорошего?

Если что-то больше не работает, вы выбрасываете это, чтобы освободить место.

Заточка тупых ножей даст им новую жизнь. Вместо того, чтобы выбрасывать их и покупать новые, имеет смысл восстановить их и продолжать использовать.

Скоро вы окупите свои вложения в точилку за счет денег, сэкономленных за счет отказа от замены ножей.

Тупой нож неприятно работать с

Вы когда-нибудь разрывали хороший кусок мяса рваным ножом или раздавливали спелый помидор затупленным лезвием?

Трудно работать с грилем как можно лучше, если ваши инструменты не готовы к затуханию.Сохранение острых лезвий позволит вам с легкостью обрезать и разделывать мясо, а также готовить бока и гарниры.

По-настоящему острое лезвие — удовольствие для резки.

Тупой нож все еще может повредить вам

Может показаться нелогичным утверждать, что затупившееся лезвие более опасно, чем острое, но это часто так.

Да, острым как бритва лезвием можно легко порезаться, если вы не будете осторожны. Но дело в том, что острый нож так легко справляется со своей задачей, что вероятность испортиться меньше.

Резка затупившимся лезвием требует дополнительных усилий для выполнения работы. Эта дополнительная сила снижает ваш уровень контроля над ножом.

Если вы поскользнетесь, пытаясь проткнуть нож, скажем, жаркое, у вас будет гораздо больше инерции, чем обычно. Ваше завершение может увести лезвие с курса и в другую руку.

4 основных типа точилок для ножей

Существует четыре основных типа точилок для ножей, а именно:

Электрические точилки для ножей

Электрическая точилка имеет вращающиеся поверхности заточки внутри корпуса.Просто протяните нож через прорезь и позвольте болгарке сделать свою работу.

Лучшие точилки имеют несколько ступеней с грубым и мелким зерном для полной заточки.

Вы можете ознакомиться с некоторыми топовыми моделями здесь: Лучшие электрические точилки для ножей.

Ручные / сквозные точилки

Аналогично электрическим точилкам, но без моторизованных вихревых шлифовальных машин, все выполняется вручную.

В большинстве случаев вы протягиваете лезвие через прорезь и через неподвижную шлифовальную поверхность.

Опять же, некоторые модели имеют несколько зерен. Некоторые портативные устройства требуют, чтобы вы протягивали точилку вдоль лезвия ножа, а не через точилку.

Вы можете ознакомиться с некоторыми топовыми моделями здесь: Лучшие ручные точилки для ножей.

Точильные камни / точильные камни

Самый старый способ заточки ножей, точильных камней или точильных камней требует, чтобы вы осторожно протягивали лезвие по прямоугольному блоку из песчаного материала.

Многие из них двусторонние, с разной степенью зернистости с каждой стороны.А некоторые поставляются с несколькими камнями в наборах, иногда с подставкой, чтобы удерживать камень во время работы.

Системы заточки ножей / Управляемые системы

Системы заточки бывают разных форм, но все они имеют некоторые общие черты.

Обычно нож фиксируется зажимом, а шлифовальная поверхность (обычно небольшой точильный камень) прикрепляется к стойке с помощью поворотного рычага.

Угол рукоятки можно настроить так, чтобы вы всегда затачивали лезвие под соответствующим углом: 15 градусов для японских ножей, 20 градусов для ножей западного стиля.

Заточка и хонингование — разные вещи

Если вы искали точилки, вы, вероятно, встречали заточку стали?

Несмотря на название, для заточки они , а не . Заточные стали предназначены для хонингования и иногда называются хонинговальными сталями или хонинговальными стержнями.

Типичный хонер представляет собой длинный тонкий стержень с ручкой для захвата на одном конце. Стержень изготавливается из стали, керамики или материала с алмазным покрытием.

Повторное использование ножа приводит к появлению крошечных складок и изгибов по краю ножа.Хонеры восстанавливают изогнутые лезвия и снова делают их прямыми.

Это отличное рутинное обслуживание ножей, и частое его выполнение уменьшит объем заточки, которую вам придется делать. Но по-настоящему тупой нож уже не станет острым после заточки.

Хонингование не затачивает. Во время заточки металл ножа удаляется, чтобы заточить новую кромку ножа. Во время хонингования материал режущей кромки не удаляется, его просто снова выравнивают, чтобы вернуть прежнюю остроту.

На всем пути от кончика до пятки

Итак, это азы заточки ножей в одном удобном месте.Выполнив эти простые шаги, вы сможете быстро начать пользоваться более острыми ножами, независимо от того, какую систему вы приобрели.
Если вы еще не купили точилку и пришли сюда только для того, чтобы познакомиться с различными методами, ознакомьтесь с некоторыми другими нашими статьями, на которые мы ссылались в приведенном выше руководстве. У нас есть руководства и обзоры для покупателей, а также сведения о плюсах и минусах различных систем.

Если что-то, что вы здесь видели или читали, кажется чем-то, что нужно проверить другу или члену семьи, пригласите их зайти.Сообщите об этом и помогите своим близким стать лучшими грильщиками!

Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или эпические истории, пожалуйста, поделитесь в комментариях ниже. Мы копаем отзывы всех видов. Не стесняйся!

Спасибо за внимание, и мы надеемся, что поняли свою точку зрения.

Удачного гриля!

Bob Loveless Knife Tutorial

Первоначально опубликовано Дэвидом Шарпом на сайте www.britishblades.com

http://www.britishblades.com/forums/showthread.php? 144509

Авторские права Дэвид Шарп

Это настолько близко к ножу Loveless, насколько позволяют мои нынешние способности. Первая последовательность немного скучна. Я начал делать снимки, не собираясь делиться ими, а потом подумал, что людям это может показаться интересным, так что снимки станут лучше. Итак, вот что сказано:

Небольшой образец напитков, которые были повреждены во время изготовления этого

Небольшой образец узоров. Я думаю, что если я собираюсь подражать чьей-то работе; делай правильно и добросовестно! Частично это точное дублирование состоит в том, что все мои лезвия сделаны из стали.Я достаточно чудак, что я бы пришел в магазин Loveless со стальными пластинами и рисунками писцов на сталь вместо того, чтобы рисковать переходом от стали / бумаги / стали. Я также прохожу этот процесс с моими оригинальными проектами.

Прикрепите шаблон к стали и сделайте разметку профиля; Я думаю, что это говорит само за себя.

Моё любимое оружие, когда дело доходит до профилирования лезвий (старинная ленточная пила для резки металла Powermatic; я люблю старое оборудование). IIRC он весил колоссальные 1200 фунтов.Не обращайте внимания на магазин. Он резко остановился, когда мне поставили диагноз «рак». По крайней мере, есть крыша и четыре стены (29×32 с 10-футовыми стенами), просто хотелось бы, чтобы они были изолированы.

Трудно увидеть (линии разметки не повреждены), но они обрезаны по профилю; довольно близко, но потребуется некоторое время измельчителя.

Шлифовка по профилю. Я стараюсь разделить нарисованную линию так, чтобы мой готовый продукт был максимально приближен к настоящему.

По сравнению с предыдущим изображением вы можете увидеть прорези для защиты, фрезерованные вместе с отверстиями для болтов и отверстиями для шнурков.Эти два шага имеют решающее значение для получения рисунка без любви, максимально приближенного к оригиналу.


Готово к сужению хвостовика. Я «протыкаю» область рукоятки прямо над обухом ножа, вместо того, чтобы пытаться сделать углубление в центре рукоятки. Я использую измеритель высоты и поверхностную пластину, чтобы разметать контрольные линии на стыке, а затем шлифовать канавку от защитного кожуха до стыка до глубины нанесенных линий.

Ключом к сужению хвостовика является [U] ПЛОСКИЙ [/ U] валик или дисковая шлифовальная машинка; У меня есть плоскошлифовальный станок, и в настоящее время я считаю, что валик проще, поэтому его регулярно выравнивают.

Я видел несколько инструментов / приспособлений, используемых для удержания лезвия при сужении хвостовика, но пока что мне подходит большой сварочный магнит. Его большая поверхность обеспечивает равномерное давление (защита от приклада). Прости, забыл побрить суставы!

6 ножей конические. Вернемся к канавке перед конусом; У меня есть склонность переборщить. Я зачищаю канавку ремнем с зернистостью 50 и заканчиваю на 400. Я боюсь глубоких царапин, вызывающих проблемы с подъемниками напряжения (это восходит к моим сказочным дням бездорожья).

Вид сверху.
Я забыл упомянуть, что 5 ножей относятся к следующим моделям:
Желоб
Mini-Wilderness
4,5 «Utility Hunter
Традиционный жесткий рог
Два разных жестких рожка с универсальным лезвием. У меня есть несколько необычных рисунков шариков, которые показывают эволюцию некоторые из шаблонов Loveless.Более крупные ножи — CPM154, а меньшие — 154CM.

Избавление от прокатной окалины; упрощение подачи ленты.Кроме того, на плоском лезвии легче маркировать толщину кромки и высоту заточки.

Ничего особенного в гранитной пластине и измерителе высоты для определения толщины кромки.

Измеритель высоты помола Лавлесса / Мерритта.

Используется. Этот простой измеритель устраняет необходимость отвешивать лезвие к измерителю высоты или вероятность того, что ваши суппорты будут взведены и иметь разные стороны. Другими словами, зеркальные высоты писца.

Желоб и Mini-Wilderness с начерченной высотой заточки, охотник с начерченной кромкой. Само собой разумеется, что указатель высоты помола относится только к бойцам.

Большинство из вас видели болгарку; вот шахта, настроенная на лидерство в измельчении. Было очень холодно, поэтому я включил единственный источник тепла в магазине — строительные фонари на 500 ватт.

Я очень разборчив, когда дело касается лидерства в шлифовании. Я обнаружил, что если я не буду точен на этом этапе, мои врезания и толщина кромки никогда не догонят.

Вы заметите, что на предыдущем снимке весь машинный синий цвет исчез. Он стирался во время заправки, здесь пригодится простой измеритель высоты заточки; перекрасить, перерисовать и отшлифовать.


С этими ножами я использовал колеса диаметром 10 и 6 дюймов. 10 дюймов — это немного занижено, но 6 дюймов могло бы подойти, если бы я работал на коленях. Я использую многоплитку; это позволяет мне повернуть меньшие колеса на более удобную высоту.

Вы едва можете увидеть, как закруглены углы моих колес. Я все еще могу шлифовать прямую кромку, но если вы шлифуете кривую любого типа, она не имеет тенденции «копаться», почти устраняя 2-дюймовые отметки в моем случае и позволяя совершать убийственные погружения.

Шлифую полностью свободной рукой. Мои первые четыре ножа были сделаны с держателем лезвия и рабочей подставкой. Я считаю, что это меня подрезало. Мне также нравится идея, что я могу пойти в любой магазин и размолоть; Я не ограничиваюсь только своим магазином, приспособлениями и приспособлениями. Эта фотография немного прошла грубую шлифовку, но я хотел получить ее. Я боролся с тем, как получить снимки с боевыми действиями; Я думаю, что потерпел неудачу.


Грубая шлифовка зернистостью 60


И 220. Я не поддерживаю теорию очистки после HT.Мой помол настолько близок к 100%, насколько я могу получить до HT. Судя по моему очень ограниченному опыту, нет ничего хуже, чем попытаться увеличить шлифовальную линию или даже углубиться вверх на твердой стали. Я думаю, что это происходит тогда, когда происходит большинство «несчастных случаев» (перекатывание прыжка в рикассо или захождение слишком далеко и перелом позвоночника и т. Д.).
Итак, мы остановились на «грубой» шлифовке. Я довожу свои лезвия до 400 до HT, а затем снова начинаю с 220.
Нелюбимые охотники имеют квадратный хребет и низ рикассо.Следующие несколько картинок действительно относятся только к бойцам; большую часть времени.: D

Итак, желоб зажат и готов к закруглению (не высмеивайте размер моих тисков). У меня 5 разных тисков, и я не могу привыкнуть к мелкой / детальной работе над большими.

Я использую напильник с безопасным краем для подпиливания плеч.

И проверим на безупречность.

Mini-Wilderness с закругленными вершинами и низами рикассо.

Это один из кульминационных моментов моей карьеры.У бойцов только заточена обойма. Таким образом, чтобы добавить силы и характера, есть хорошая конусность от верхних впадин до перелома позвоночника. Не самый простой и убийственно смотрится на готовом ноже.

Очередь готова к охране. Все заточены до 400 по скосам. Квартир выходит на 800.

Еще одна моя находка. Ручная фреза марки Index. Эта компания все еще работает и до сих пор производится в США. У них до сих пор есть записи о том, когда я покинул завод и кому он достался.Надеюсь со временем восстановить его; большинство деталей все еще доступны. Также как поощрение, присмотритесь к магазинам. Моя фреза, вертикальная ленточная пила и плоскошлифовальный станок стоили в общей сложности 1950 долларов. Через мгновение вы увидите, насколько точны мы с мельницей.

Фрезерование 416 шт. Для служебных, желоба и мини-дикой местности до номинального размера. Я достаточно близко могу получить 416 за Жесткие рожки.

Шлифование поверхности до окончательного размера.

Нарезать по размеру. (это просто причудливая ручка вправо; безопасность прежде всего)

Ненавижу параллели, поэтому я сделал пару алюминиевых губок с двумя ступеньками, фрезерованными для разной толщины приклада.Вот фрезерование караула для Утилиты.

Завершен.
Итак, еще немного фрезеровки караула истребителя:


Имея размер этих фрез (немного хрупких), я просверливаю ряд отверстий, чтобы удалить часть материала, а затем соединяю точки.

Как жаль, вы платите за все, а не только за то, чем пользуетесь!


Я думаю, они подходят, хорошо? : D Прямо с завода, 0 файлов / ручная работа.

Ограждения установлены.


Сверление под пальцы. Обратите внимание, что ограждения выглядят просто как куски стали: грубая форма ограждения
Pre-HT.


Если я сделал это правильно, я смогу удалить большую часть материала, который скоро станет ненужным, немного снять защитные плечи и создать бесшовную посадку (причина, по которой это делается до HT).

Установлены ограждения, просверлены отверстия для штифтов, и мне пришлось сделать еще одну вещь:

Я собираю ножи для парашюта; Мне пришлось учиться в старом классе и проделать дырочки для шнурков в ограждении желоба.
Куча лезвий:

Готово для HT

Немного сложно задокументировать процесс HT двумя руками, поэтому я покажу его до и после.
Мой HT угол

Чтобы доказать, что в Калифорнии становится прохладно. Это была температура в духовке до того, как я открыл дверь; веский аргумент в пользу предварительного разогрева духовки!


Просто чтобы доказать, что они были HTed

Это сработало!

И вот начинается самое интересное! Окончательная шлифовка начинается с 200 и продолжается до 2000. А затем …
ручное шлифование. Иногда однообразие — это самое интересное.

Мои прекрасно сваренные TIG, многорычажные вращающиеся ножевые тиски (окрашены в зеленый цвет PT Cruiser 2003 года).

Шлифовальные блоки G10. Я прочитал технику ручного шлифования Тони Боса и применил ее здесь. Если лезвие шлифовали с помощью колеса 10 дюймов (радиус 5 дюймов), я отшлифовал его с помощью блока с радиусом 4 дюйма. Это сохраняет все шлифования четкими.

Откройте банку со смазкой для локтей и обильно промойте опоры для смазки. окончательная шлифовка правильная (осталось 220-2000 глубоких царапин) Я могу отшлифовать до 15 микрон, а затем до 2000. Для меня этот процесс сводит к минимуму время буферизации и удаляет все жесткие шлифовальные линии.: thumbup: Хорошая новость в том, что это кажется сложнее, чем есть на самом деле. : thumbup :: thumbup:

Работает неплохо.
Магазин Loveless сужает хвостовик до 0,050 дюйма, большие ножи с этой резьбой используют сталь номиналом 3/16 дюйма. Для мельницы с окалиной оно составляет около 0,210 дюйма, после измельчения и удаления окалины лезвие остается около 0,200 дюйма. Я сужаю хвостовик от задней части гарды к обуху, от 0,200 до 0,060 дюйма на обухе.
Я начинаю сужать хвостик на обухе ножа. Я выполняю тот же процесс, что и маркировка лезвия; разметка две строчки.050 дюймов на обухе рукоятки. Затем я использую тот же метод, что и на лезвии; я делаю точную шлифовку до нужной толщины. Затем остается просто повернуть этот меньший скос назад к ограждению ( точно так же, как плоское шлифование лезвия).
Приближаемся к концу этого приключения.
После полировки пришло время прикрепить защитные приспособления (штифт и припой). Однако перед этим я использую временные штифты и грубо формирую ограждения. Множество синей ленты, чтобы защитить мое время, потраченное на полированное лезвие.Предварительная формовка гарды позволяет более удачно скрыть штифты. Вместо того, чтобы упрочнять или прессовать или и то, и другое в нержавеющую сталь, которую нужно отшлифовать, вы выполняете чистку очень близко к готовому уровню. Обычно это обеспечивает невидимую булавку.

Шлифование

Защитный кожух, близкий к готовому.

6 защитных кожухов готовы к установке, все отшлифованы до 15 микрон; зернистость близка к 1000. Перед установкой защиты я все тщательно очищаю средством для удаления воска Duplicolor и спиртом, чтобы не было сюрпризов при пайке.

Моя поверхность для упрочнения (в конце концов, я хотел бы иметь хорошую опорную стойку для различных работ по выбиванию) стальная опора 4×4, поддерживающая стальную поверхность 3/8 дюйма с дополнительной пластиной 3/4 дюйма поверх нее; работает очень хорошо. Я до сих пор добивался успеха без пресса для булавок, поэтому я, вероятно, продолжу использовать этот метод.

Упрочнение и упрочнение …

и готово. Переходим к пайке.

Поскольку я новичок и все еще озабоченный некоторыми процессами, я не получил много снимков этого действия, в том числе по той причине, что моя камера отказалась фокусироваться на этой части.Так что всего несколько, чтобы продвинуть нас дальше. В качестве резца я использую кусок прямоугольной латунной ложи. Я скругляю верх и низ, чтобы получилось красивое вогнутое филе.

Устанавливаю в тиски и готов к пайке. Я использую тот же процесс, который подробно описан на DVD с дополнительной рукоятью SRJ.

Очистка после припоя с помощью моей …

Настольная лампа, сваренная методом TIG. После того, как я доволен паяным соединением, я перехожу к обработке материала.

Выровняйте весь материал ручки.

Пескоструйная обработка материала лайнера и рукоятки, а затем…

протереть спиртом …

клей …

зажим …

и затем очистить предварительно приклеенную подкладку и материал ручки. Это может показаться трудоемким, но я делаю этот процесс по вечерам, потому что дневная работа не позволяет намного больше, и это все еще прогресс! Как видите, в основном Микарта.
Итак, я приклеил весь материал ручки и отшлифовал материал ручки под углом, чтобы материал ручки правильно подходил к ограждению. Теперь проблема заключается в том, чтобы просверлить отверстие под углом в материале ручки, когда отверстие для хвостовика прямое.

Мой приспособление для сверления с конической рукояткой. Он состоит из блока 1-2-3, нескольких болтов и небольшого количества алюминия.

Зажать нож плоским рикассо. Если у вас прямое лезвие, вы сможете просверлить отверстие в хвостовике. Я использую две капли клея, чтобы удерживать материал ручки на хвостовике, а также клин Micarta для поддержки ручки во время сверления. Клей, может, и старый трюк, но я доверю мистеру Терзуле; Я прочитал об этом в его книге по созданию папок.

В тисках мельницы.

И сверлильный.


Материал ножа и рукоятки подвергнут пескоструйной очистке и готов к приклеиванию.

Склеенный, на болтах, сухой. Как видите, я уже начал шлифовать аппаратную промывку.

Избавляемся от лишнего материала и приступаем к формированию ручки.

Большая часть лишнего ушла и формирует переднюю часть возле охранника.

Шлифовка ручки пустотелая.

Шероховатая форма, близкая к провисанию ремня.

100-15 мкм до готовой ручки.

И у вас получается вот это!
И после некоторой тонкой настройки вы получаете готовые ножи (полировка, травление логотипа, сатиновые балки и т. Д.).


Традиционный желоб с зеленым полотном. На втором фото цвет не горит.


Мини-дикая местность с бордовым Micarta


Стандартный 4,5-дюймовый универсальный охотник.

Универсальный жесткий рог с заостренной костью. У этого есть очень маленькая защита; после обнаружения изображений, которые показывают, что некоторые из них пришли из Магазин без любви таким образом (Mr.Мерритт подтвердил это). Это делает нож более приятным на ощупь.
После этого я испытываю гораздо большее уважение к тем, кто пытается задокументировать свою работу. Я могу работать над ножевыми проектами только с вечера пятницы по воскресенье. Я подсчитал, что этот процесс занял около двух выходных времени.