Установка евроокон своими руками: Пошаговая инструкция установки ПВХ окна

Монтаж пластиковых окон своими руками

Если ранее вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что монтаж может быть обычным и по ГОСТу. Второй вариант стоит дороже, но если соблюдены все требования, то качество будет порядком выше, чем в первом (подробнее о нормах можно прочитать в ГОСТе 30971-02).

Монтаж пластиковых окон своими руками

Монтаж пластиковых окон своими руками состоит из нескольких этапов.

1. Замеры.

   Точный замер — половина успеха

2. Демонтаж старого окна.

   Демонтаж старого окна

3. Подготовительные работы.
4. Установка.

Обратите внимание! При самостоятельном монтаже изготовители не дают гарантию в том случае, если замеры были проведены не их сотрудниками. При неправильной установке окна в скором времени начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция попросту не войдет в проем.

Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то при монтаже не возникнет никаких трудностей. Более того, так можно сэкономить приличную сумму денег.

Видео – Монтаж ПВХ окон по ГОСТу

Этап 1. Замеры

В большинстве квартир встречаются проемы без четверти.

Обратите внимание! Четверть – это внутренняя рамка 6-сантиметровой ширины (или в ¼ кирпича, отсюда и название), предотвращающая выпадение окна и укрепляющая конструкцию в целом.

Если четверти нет, то рама будет установлена на анкеры, а пена закроется специальными нащельниками. Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и наружная ширина рамы разная, значит, четверть все же есть.

Как правильно замерить окна

1. Вначале определяется ширина проема (дистанция между откосами). Штукатурку рекомендуется удалить, чтобы результат был более точным.
2. Далее измеряется высота (дистанция между откосом сверху и подоконником).

Обратите внимание! Замеры нужно повторить несколько раз и взять наименьший результат.

Для определения ширины окна от ширины проема отнимаются два монтажных зазора. Для определения высоты от высоты проема отнимаются те же два зазора плюс высота профиля для подставки.

Точные замеры проема гарантируют идеальное сочетание эстетического восприятия и удобства эксплуатации пластикового окна

Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используются монтажный уровень и отвес. Все дефекты и неровности обязательно указываются в чертеже.

Чтобы определить ширину водоотлива, к уже наличествующему отливу следует добавить 5 см для загиба. Также при этом учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада).

Замеры окна

Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема додается размер вылета, от полученной цифры отнимается ширина рамы. Касаемо вылета, то он должен на треть перекрывать отопительный радиатор.

Обратите внимание! Откосы замеряются уже по окончании установки.

Этап 2. Заказ

После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:

• через раму в установочной плоскости;
• посредством опорной арматуры, оборудованной при изготовлении.

  Заказ окон

В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может повредиться; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.

Цены на популярную линейку окон

Окна

Этап 3. Подготовка

Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли).

Лучше вынести из помещения всю мебель, так как будет очень много пылиПленка защитит стены и оставшуюся мебель от грязи

Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры.

Шаг 2. Далее рама немного наклоняется и вынимается стекло.

Подготовка окнаКак вынуть стеклоКак вынуть стекло

Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами.

Обратите внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначающиеся для раздела створок.

Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.

Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый).

Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить монтажной пеной. Так элемент не будет промерзать.

Этап 4. Демонтажные работы

Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.

Удаление старого окнаДемонтаж окна

Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.

Шаг 2. Далее с откосов счищается штукатурка. Для этого лучше использовать перфоратор с соответствующей насадкой (ее называют «лопатой»).

Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.

Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционного материала.

Окно демонтированоСтарое окно

Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой.

Этап 5. Установка пластикового окна

Установка пластикового окна

Шаг 1. Вначале по всему периметру ставятся деревянные клинья, на них устанавливается окно (так будет легче выравнивать конструкцию), лишь после этого производится крепление к стене. Подложки можно оставить – они послужат дополнительным крепежом.

Схема установки пластикового окнаПример подсоединения окна снизу к проему

Шаг 2. Отсутствие профиля-подставки можно считать грубым нарушением норм ГОСТа, т. к. он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. В отсутствие профиля их крепят непосредственно к раме, что нарушает ее герметичность.

Правильное расположение подставочного профиля показано на схеме.

Схема установки окна

Шаг 3. Дальше проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подойдут ввиду недостаточной точности измерений, поэтому лучше использовать лазерный.

УплотнителиПроверка уровнемКрепление рамыЗапенивание

Шаг 4. Если окно встало ровно, то его закрепляют анкерами. Для этого перфоратором через заранее приготовленные отверстия в конструкции бурится стена (примерно на 6-10 см). Фиксируются (не окончательно) нижние анкеры, снова проверятся ровность пакета, после чего крепятся оставшиеся точки.

Обратите внимание! Окончательная стяжка производится лишь после финальной проверки. Не стоит затягивать слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».

Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Этап 6.

ВодоотливУстройство оконного водоотлива

Снаружи к подставочному профилю саморезами крепится отлив. Места соединений тщательно заделываются герметиком во избежание проникновения влаги внутрь конструкции.

Монтаж водоотлива

Края отлива на несколько сантиметров утапливаются в стены, предварительно проделав углубления с помощью перфоратора.

Обратите внимание! Перед установкой нижняя щель также заделывается.

Нижнюю часть отлива рекомендуется проклеить полосой шумоизоляционного материала (к примеру, «Линотермом») или сформировать «подушку» из монтажной пены – это уменьшит звук от дождя.

Этап 7. Сборка окна

Сборка окнаУстановка пластиковых окон

После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно.

Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком).

Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закрывание створки не может случиться, если окно установлено ровно.

Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации.

Обратите внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, в противном случае конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, после высыхания пена выступит наружу на несколько сантиметров.

Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью.

Этап 8. Монтаж подоконника

Установка подоконника

Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми откосами.

Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами.

Окно установлено

Видео – Инструкция по установке пластиковых окон

Выводы

Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).

Описанная технология вполне применима и к остеклению балкона, хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки.

Пластиковые окнаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блока

Узнайте, как правильно сделать откосы на окнах своими руками, из нашей новой статьи.

Установка окна своими руками. Особенности установки окон своими руками

 Буквально несколько десятков лет тому назад для остекления квартир в Челябинске и Челябинской области использовались только деревянные окна. Однако сегодня они считаются уже морально устаревшими, поэтому они все чаще меняются на металлопластиковые, которые выгодно отличаются от деревянных не только стоимостью, но и повышенными эксплуатационными характеристиками. При этом некоторые владельцы квартир уверены, что в монтаже пластиковых оконных конструкций нет ничего сложного, поэтому установить окно своими руками может практически каждый мужчина, который умеет пользоваться инструментами.

Не хотелось бы Вас разочаровывать, но мы вынуждены это сделать. Установка металлопластикового окна руками неквалифицированного специалиста и без соблюдения строительных норм и правил, может привести к тому, что вместо радости от эксплуатации качественного остекления Вы получите оконную конструкцию, которая будет постоянно ломаться и пропускать холодный воздух в квартиру.

Тем не менее, мы подготовили для Вас подробную инструкцию по установке окон, которая позволит Вам иметь четкое представление обо всех этапах работы, и со знанием дела контролировать действия специалистов, которые будут остеклять Вашу квартиру.

 

Подготовительные этапы

 В первую очередь, необходимо проверить размеры изготовленных по Вашим размерам и привезенных окон. Для этого производят замеры новых окон, а полученные результаты сверяют с размерами тех, которые предстоит заменить. И только если размеры совпадают, специалисты приступают к демонтажу старого остекления.

 

Демонтаж старой рамы

 

Процесс демонтажа начинается с распила нижней перекладины старой рамы (для этого используется циркулярная электропила). После того как перекладина распилена, она извлекается частями из оконного проема при помощи фомки. Затем удаляют старые откосы (как правило, эта операция осуществляется с помощью такого инструмента, как перфоратор) и расчищают оконный проем для установки новой рамы.

Если в кладке ограждающих конструкций обнаруживают отверстия или щели, их тщательно запенивают монтажной пеной (обратите внимание, пена должна иметь средний коэффициент расширения). Заключительным этапом демонтажных работ является зачистка оконного проема (для этого можно использовать жесткую щетку), что делает дальнейшую работу не только более удобной, но и более качественной.

 

Подготовка новых металлопластиковых рам и оконного проема

Поскольку металлопластиковые оконные конструкции характеризуются достаточно большим весом (что обусловлено наличием армирования (металлического каркаса) внутри рам и тяжелых стеклопакетов в створках) осуществить монтаж рамы с установленными створками очень проблематично. Поэтому перед началом строительно-монтажных работ створки снимают, и производят монтаж только рамы.

Подготовка металлопластиковой рамы к монтажу заключается в креплении анкерной пластины 3-4 мм саморезами или высверливании отверстия под анкерный (распорный) болт.

Затем с наружной (уличной) стороны рамы снимается специальная защитная пленка (пленку с внутренней стороны удаляют после окончания всех строительно-монтажных работ). Если оконная конструкция устанавливается на анкерные пластины, то они крепятся к раме. При использовании подставочного профиля, который служит универсальным основанием для крепления водоотлива и подоконника, его нужно прикрепить к нижней части рамы. На этом же этапе вырезается подоконник необходимой формы, и подготавливаются углубления под него.

 

Основные этапы монтажа оконной конструкции

 

1. Монтаж рамы

Металлопластиковую раму устанавливают в проем, предварительно выравнивают и через заранее просверленные отверстия в раме высверливают отверстия в ограждающих конструкциях (бетоне или кладке). В том случае, если используются анкерные пластины, то последние крепят к проему. Элементы крепления вставляют в отверстия, однако полностью их не закручивают, так раму еще нужно будет окончательно выставить по уровню (то есть, откорректировать уровнем, как по горизонтали, так и по вертикали). Очень важно тщательно выровнять нижнюю часть рамы относительно пола. И только после того, как рама идеально выровнена можно забивать анкерные болты или прикручивать анкерные пластины к проему. Снятые ранее створки устанавливают, и регулируют их через отверстия в петлях. На этом же этапе устанавливаются и москитные сетки (если таковые предусмотрены).

  

2. Герметизация монтажных швов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герметизация, которая производится по всему периметру оконного проема, состоит из трех слоев:

• центральный — пустоты между оконным проемом и рамой задувают монтажной пеной, которая не только выполняет функцию теплозвукоизоляции, но и препятствует воздействию температурных колебаний;
• наружный — монтажный шов со стороны улицы «закрывается» штукатуркой, благодаря чему окно надежно изолируется от внешних погодных воздействий: ультрафиолета, снега, дождя, ветра и т. д.;
• внутренний — в качестве внутреннего слоя используют пароизоляционную ленту. Эта лента препятствует попаданию влаги из помещения в центральный слой, а конденсату внутрь помещения, что исключает появление плесени.

Обратите внимание, пеной необходимо «задуть» не только все пустоты между рамой и оконным проемом, но и пространство под подоконником.

 

3. Установка водоотлива

После герметизации производят монтаж водоотлива, который крепится с наружной стороны окна на саморезы к подставочному профилю. По бокам водоотлив загибают вверх, а пространство под ним «задувают» специальной монтажной пеной.

 

4. Монтаж подоконника

Как правило, подоконник крепится непосредственно к подставочному профилю на одном уровне со стеклопакетом. В том случае, если под подоконником образуется щель небольшого размера, то она задувается монтажной пеной. Если же проем достаточно больших размеров (что характерно для «сталинок»), то он заделывается штукатурным раствором/кладкой.

При установке подоконника очень важно обратить внимание на то, чтобы он не перекрывал батарею центрального отопления.

Монтажные работы завершаются установкой заглушек, которые крепятся по торцам подоконника и выполняют декоративную функцию.

 

Заключительные этапы

 

1. Отделка откосов

Откосы — это поверхности, расположенные по бокам оконного проема, которые соприкасаются с рамой по всему периметру. Принято считать, что откосы выполняют исключительно декоративную функцию, придавая окну законченный и аккуратный внешний вид. Однако, помимо декоративной функции, они также препятствуют появлению конденсата, поэтому их установке необходимо уделить не менее пристальное внимание, чем монтажу металлопластикового окна.

До недавнего времени практически все откосы были штукатурными. Однако они имели большое количество недостатков (в частности, имеют свойство со временем растрескиваться и осыпаться). Кроме того, изготовление штукатурных откосов занимало много времени, поскольку их необходимо наносить в несколько слоев (при этом каждый слой, перед нанесением последующего, должен не только полностью высохнуть, но и выстояться), после чего грунтовать и красить. В итоге, изготовление штукатурных откосов занимало до двух недель. Необходимо также отметить, что в таких откосах не предусмотрен теплоизоляционный слой, из-за чего при малейшем переохлаждении стекла запотевали.

Сегодня же используются преимущественно пластиковые откосы, которые не только быстро монтируются, но и обладают превосходными эксплуатационными характеристиками:

• срок службы не менее 15-20 лет;
• легко моются;
• идеально сочетаются с металлопластиковой рамой;
• не выгорают.

В качестве теплоизоляционного слоя в пластиковых откосах используется, как правило, минеральная вата (кстати, этот утеплитель выполняет и гидроизоляционную функцию), благодаря которой полностью исключаются теплопотери и запотевание стекол.

 

Установка откосов своими руками состоит из нескольких этапов:

1.1. По периметру оконного проема крепят деревянные рейки

1.2. Проверка вертикали поверхности откосов по уровню и прикрепление стартового профиля

1.3. Пароизоляция и дополнительное запенивание монтажного шва

1.4. Укладка минеральной ваты и монтаж пластиковой панели

1.5. Монтаж финишного профиля и окончательная герметизация стыков с помощью жидкого пластика.

 

2. Завершение работ по установке окна своими руками.

Любой уважающий себя специалист завершает выполнение строительно-монтажных работ сбором и выносом всего строительного мусора. И только когда все убрано, мастер может с чистой совестью сказать, что установка металлопластикового окна полностью окончена.

Необходимо отметить, что монтаж оконной конструкции в деревянном доме несколько отличается от описанных выше действий. Если Вас интересует, в чем заключаются эти отличия, то рекомендуем Вам ознакомиться со статьей установка окна в деревянном доме своими руками.

Установка пластиковых окон своими руками

Планируя менять старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно поставить их самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. По времени замена окна среднего размера с демонтажом старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Работники фирм, занимающиеся этим постоянно, тратят на это менее часа. Но установка пластиковых окон своими руками хозяином помещения, не идет ни в какое сравнение с поспешной работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, аргументируя тем, что расценки не поднимались вот уже 6 лет и тратить время на мелочи им некогда. Если вам повезет найти действительно мастеров, то можно им доверить монтаж. Если нет — лучше потратьте выходные и установите сами. 

Содержание статьи

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

Окна одного производителя с разным количеством камер в профиле

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Строение металлопластикового окна

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Из чего состоит пластиковое окно

Оно состоит из:

• Рамы. Это основа окна.
• Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
• Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
• Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
• На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
• Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые  уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Дренажные отверстия

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Как отрегулировать окно ПВХ читайте тут.

Как сделать замер пластикового окна

При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.

Проем с четвертью (четвертной) и без

Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.

Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Подготовка проема к установке

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Как правильно установить: выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

Это — установка на анкерный болт. Их ставят по три штуки с каждой стороны

При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Это крепеж, который чаще всего используют монтажники. Как на мой взгляд, выглядят неубедительно

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Установка москитной сетки описана в этой статье.

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.

Монтаж с распаковкой

Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:

1. 1. 1. 1. Снимаете створку окна:
            • Закрываете окно (ручка повернута вниз).
            • Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
            • На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
            • Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.

            Все створка снята.Чтобы было понятнее смотрите видео. На нем подробно описано как снять и поставить створку на пластиковом окне.
            

         2. На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:
            • В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
            • Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
            • Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
            • Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
            • С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.

            Теперь можно попытаться вынуть стеклопакет. Только осторожно: он тяжелый. Если не получается, снимите еще один из штапиков. Только следите, чтобы окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился. Теперь, при необходимости сможете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снимать штапики с ПВХ окна.

      1. Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.

         Куда приклеивать ленты при подготовке пластикового окна к установке

      2. Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
      3. Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.

         Схема расположения монтажных клиньев и расстояния между крепежами

      4. Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
      5. Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.

         Проверять правильность установки нужно постоянно

      6. Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.

         Установка гидроизоляционной ленты под отлив пластикового окна

      7. На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.

         Как установить отлив и подоконник на пластиковое окно

      8. По нижнему краю отлив тоже запенивается.

         Запенивание отлива снизу

      9. Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
      10. По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
      11. Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.

          Запенивание окон ПВХ при монтаже своими руками может проводится в несколько этапов — зависит от размеров зазора

      12. Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
      13. Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
      14. Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).

          Ошибки при выставлении подоконника и откосов ПВХ окон и их правильный монтаж

О том, как правильно поставить подоконник при монтаже пластикового окна смотрите видео. Секретов много.

Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.

Как сделать откосы на окно из пластика читайте тут.  Как делать откосы из гипсокартона читайте тут.

Монтаж без распаковки

Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.

Два вида пластин для монтажа пластиковых окон

Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.

Крепление пластины к профилю

Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.

Теперь понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит приличный кусок работы с разборкой, анкерением и т.д.: саморезы закрутить намного проще. Правда, если взять мощные пластины, они будут крепко держать. Не хуже, чем анкера. Например такие, как в видео.

Установка пластиковых окон своими руками

Компании, специализирующиеся на продаже пластиковых окон, оказывают услуги по их установке. Что бы избежать неприятностей в процессе эксплуатации оконных конструкций, и получить гарантии качества проделанных работ, монтаж профильных систем лучше доверять профессионалам.

Тем немее, в данном обзоре мы рассмотрим вариант установки окон своими руками.

Пошаговая инструкция по установке пластиковых окон ПВХ

На монтаж одного пластикового окна ПВХ затрачивается не более 2 ч, но это при условии наличия опыта, в противном случае нужно рассчитывать на 4-5 ч.

Важно: независимо от того, кто будет заниматься установкой окон, замеры проёмов под остекление лучше поручить сотрудникам оконной компании, поэтому данный этап мы пропустим.

Если монтаж проводится в зимнее время, то окна в помещение нужно доставить заранее, так как пластик при низких температурах сжимается, что сказывается на изменении начальных размеров профиля.

1) Демонтаж старых рам и подготовка проёма.

В процессе демонтажных работ стенки оконного проёма будут частично разрушаться, бояться этого не стоит. Все выпирающие элементы должны быть сбиты, а большие дыры лучше сразу замазать цементом. Строительный мусор и пыль следует удалить (можно пропылесосить), стенки при желании обработать грунтом. Когда проём будет подготовлен, из оконной рамы нужно вытащить створку, а если окно глухое, то извлечь из него стеклопакет. Штапики лучше промаркировать во избежание путаницы.

2) Выравнивание и фиксация рамы в проёме.

Пластиковую раму заносят в проём, устанавливают её на деревянные или полимерные опорные колодки и выравнивают по уровню горизонталь. С боковых сторон (между стеной и профилем) так же устанавливают колодки. Будущее окно ориентируют таким образом, что бы между боковыми стенками и рамой был одинаковый зазор по 3-4 см.

Уровень нужно использовать и не спешить с выравниванием, потому что если ПВХ окно будет перекошено всего на 1-2 градуса (что визуально не определить), то это приведёт к смещению центра тяжести и заеданию створки. Наклона рамы внутрь комнаты или наружу так же быть не должно, для этого уровень прикладывают к профилю в вертикальном положении. Для фиксации установленной рамы к стене профессионалы используют специальные струбцины.

Опорные колодки после запенивания щели не удаляют, они так и остаются под рамой. В связи с этим, их рекомендуют пропитывать антисептическими составами против гниения, а для дополнительной защиты укладывать на гидроизоляцию.

При установке пластиковых окон своими руками можно совершить большую ошибку- очень сильно углубить раму в стену, что в последствии приведёт к запотеванию стеклопакета. Т.е., наружное стекло, расположенное близко к линии уличной стены, будет быстро охлаждаться, передавая холод внутреннему стеклу. Остывание комнатного воздуха, находящегося вблизи окна, приведёт к появлению на стеклопакете конденсата.

Установка оконной конструкции на глубину 1/3 от толщины стены снижает вероятность запотевания стёкол. Появление конденсата на кухне или в ванной комнате, к сожалению, избежать всё равно не удастся, так как в процессе приготовления пищи или купания воздух становится очень влажным.

3) Крепления оконной рамы

Закрепить оконную раму к стене можно двумя способами: при помощи специальных монтажных пластин или же анкерными болтами, просверлив профиль насквозь. Минимальное количество пластин с каждой стороны должно быть не менее двух.

Крепление пластикового профиля пластинами имеет один существенный недостаток- не высокая надёжность. Сильный порывистый ветер может нарушить устойчивость оконного блока, сдвинув его с места, что приведёт к перекосу и последующим проблемам при открывании створки. Поэтому, в районах с сильными ветрами, а так же в квартирах, расположенных на высоких этажах, при монтаже пластиковых окон своими руками в качестве креплений лучше использовать длинные анкерные болты, просверливая профиль насквозь.

Со стороны улицы в месте крепления отлива (на стыке рамы и нижней части проёма) нужно наклеить диффузионную ленту в целях недопущения проникновения уличной влаги. Зазор под монтажный шов желательно пропылесосить ещё раз непосредственно перед запениванием. Так же его рекомендуют сбрызнуть водой. После шов закрывают защитной лентой.

Подоконник сажают на пену, а по краям для придания большей жёсткости используют цементный раствор.

Когда все внутренние и наружные работы выполнены, можно вешать оконные створки. Последним этапом будет удаление с профиля защитной плёнки.

• Оконный проём должен быть тщательно подготовлен и очищен от строительного мусора. Халатность на этой стадии установки ПВХ окон приводит к ослаблению монтажа, снижению герметичности.
• С уличной стороны монтажную пену защищают гидроизоляцией, а со стороны комнаты- пароизоляцией. Если монтажный шов ничем не защитить, то в него будет проникать влага, это особенно опасно зимой.

И так, установка пластиковых окон своими руками хоть и не представляет особых сложностей, но перед выполнением работ нужно как можно подробнее изучить правила монтажа, так как любая ошибка способна привести к очень серьёзным последствиям, вплоть до повторной замены окна.

Сделайте расчет цены пластиковых окон с установкой от компании «Светлые Окна» на онлайн калькуляторе и заказывайте монтаж окон ПВХ у профессионалов!

2019-11-25 09:37

Светлые Окна

Россия, Москва, Чермянский проезд, д. 5

Установка пластиковых окон своими руками

При всей кажущейся сложности, установка пластиковых окон своими руками — это достаточно простой процесс. Монтаж окон ПВХ в частном доме (да и не только), вполне может быть выполнен самостоятельно. Технология монтажа пластиковых окон, по сути дела, представляет собой совокупность достаточно несложных операций, выполненных в определённой последовательности. Для удобства восприятия, при изложении материала, я буду придерживаться этого принципа.

В данной статье мы рассмотрим технологию монтажа пластиковых окон ПВХ в существующий оконный блок.

Главной особенностью стеновой конструкции, выполненной из дерева, является осадка стен. Осадка стен для каждого конкретного дома зависит от многих факторов, к примеру, от степени влажности материала (древесины) в момент установки сруба, от качества выполненных конопатных работ, от качества сборки (подгонки сопрягаемых поверхностей) самого сруба и т. д. Усадка стен — процесс достаточно длительный и индивидуальный для каждого конкретного строения. Поэтому прежде чем устанавливать окна в сруб, да и вообще производить какие-либо отделочные работы, рекомендуется выдержать минимум 1 год, чтобы сруб устоялся. Это связано с тем, что наиболее интенсивная усадка происходит в первые год-два после установки сруба. Но даже по истечении этого срока усадка продолжается, хотя уже не так интенсивно. Поэтому установку окон в деревянные срубы производят с обязательным использованием оконной коробки, которая защищает оконную раму от возможных механических воздействий при усадке стен. Более детально данный вопрос будет освещён в третьей части статьи.

А пока нужно иметь в виду, следующее обстоятельство:

• Ни в коем случае нельзя устанавливать пластиковое окно непосредственно в сруб дома.

Подготовительная часть

Подготовка к установке окон включает в себя:

• Подготовку (покупку) необходимых инструментов и материалов.
• Подготовку самого окна.
• Подготовку оконного блока

Поскольку технология монтажа пластиковых окон в достаточной степени специфична, то используемый набор инструментов и материалов также специфичен, и без него выполнить все работы грамотно невозможно. Здесь может возникнуть проблема с приобретением необходимых материалов. Я, например, что-то купил в магазинах, а то, чего не смог найти, приобрел за наличные у работников (монтажников) оконных фирм. У них материал идёт, как расходный и проблем с приобретением не возникло. Итак, установка пластиковых окон своими руками потребует от вас:

Инструменты

Материалы

• Профессиональная (под пистолет) монтажная пена в баллончиках — для центрального слоя монтажного шва
• Гидропаронепроницаемая лента — для защиты центрального слоя монтажного шва (пенки) от попадания паров влаги, со стороны помещения
• Гидропаропроницаемая лента — для защиты центрального слоя монтажного шва (пенки) от воды со стороны улицы, но способная проводить пар (выводить влагу наружу) из самого шва
• Саморезы строительные — для крепления рамы окна к оконному блоку, длина — 120 мм, диаметр — 6 мм (с антикоррозийным покрытием)
• Лента гидропаровлагонепроницаемая, ламинированная фольгой, для защиты центрального слоя монтажного шва в нижней части окна в области подоконника, для установки изнутри помещения;
• Строительные монтажные клинья

Дополнительно

• Рулонный паро-, шумо-, влагоизоляционный материал
• Листовое оцинкованное железо (для изготовления наружных оконных сливов)

Таким образом, для качественного и правильного монтажа окна необходимо подготовить инструмент и материалы. В качестве иллюстрации на фото представлены некоторые инструменты и материалы, необходимые для установки окон.

Подготовка самого окна заключается в следующем.

Не секрет, что в конструкции окна подставочный (донный) профиль — самое слабое место с точки зрения теплопроводности которое впоследствии, при монтаже, ещё будет и сверлиться для крепления слива (что приведет к дальнейшему ухудшению параметров теплопроводности). Поэтому, чтобы не ухудшить теплозащитные свойства окна, целесообразно его запенить, тем более, что времени и больших затрат для этого не требуется (см. фото).

Запенивать нужно весь внутренний объём донного профиля, на всю глубину (с применением насадок на монтажный пистолет). Данную операцию лучше выполнить в день, предшествующий монтажу, чтобы пена успела полимеризоваться.

Данная операция ГОСТом не предусмотрена, оконные фирмы запенивание донного профиля также не практикуют.

После демонтажа старых рам, необходимо подготовить существующий оконный блок к монтажу новых окон. Здесь необходимо выполнить три операции:

1. Осмотрите оконный блок на предмет его состояния, если есть повреждённые места (гниль), уберите (сострогайте, срубите), обработайте блок огнебиозащитой, так как другая такая возможность представится не скоро.
2. Далее выполните разметку на оконном блоке, плоскости монтажа окна. Для этого можно использовать как строительный уровень, так и отвес. Последний — даже лучше. С точки зрения теплового режима работы оконной конструкции, рекомендуют устанавливать окно по глубине проёма оконной коробки, на расстоянии равном 1/3 ширины коробки от улицы. С другой стороны, если вы планируете после установки окон делать наружное утепление дома, то можно сместить плоскость установки окна ближе к наружной стороне. За счет этого вы выиграете в ширине внутренних подоконников (эстетика, функциональность), а конструкция окна и монтажного шва (за счёт последующего утепления стены) не потеряет своих теплозащитных функций.
3. Коль мы с вами говорим об установке окна в деревянный сруб (соответственно оконный блок — тоже деревянный), то важно учесть следующее обстоятельство. Дерево — материал дышащий, соответственно, влагу как вбирает (в себя), так и отдаёт. Если не принять дополнительных мер, ограничиться только требованиями ГОСТа, в котором указывается, что внутренний слой монтажного шва (пенка) должен быть защищен как изнутри помещения, так и с улицы, то внутренний слой монтажного шва (с учётом материала стены) может увлажняться со стороны внутренних поверхностей самого оконного блока. Чтобы исключить возможность попадания (подсоса) влаги в пенку со стороны прилегающих поверхностей оконного блока, необходимо установить дополнительный слой паровлагоизоляции по периметру самого оконного блока. В этих целях, я использовал рулонный изоляционный материал по нижней стороне оконного блока и пенополиэтиленовую ленту по периметру блока в плоскости установки окна в оконном блоке.

Данная операция ГОСТом не предусмотрена.

Технология монтажа окна ПВХ

Подготовка окна ПВХ к установке. После доставки окна заказчику, окна находятся в собранном виде, как показано на фото (рама, стеклопакет, штапики, защитная плёнка).

Если увеличить этикетку, то можно увидеть, что в оконной конструкции используется энергосберегающее стекло. Нижняя строка расшифровывается следующим образом: 4М1 (стекло класс М1, толщина 4 мм), 10 — расстояние между стёклами первой камеры (в мм), 4М1 — то же, что и выше, для следующего стекла, 10 — то же самое что и выше, но между вторым и третьим стеклом (в мм), 4 LE — энергосберегающее стекло толщиной 4 мм.

Таким образом, расшифровка формулы стеклопакета будет следующей: использован двухкамерный стеклопакет (три стекла с толщиной 4 мм: 4М1+4М1+4LE), с энергосберегающим стеклом, общая ширина стеклопакета 32 мм (4+10+4+10+4).

Для крепления рамы в оконном блоке, необходимо снять и демонтировать стеклопакеты.

Штапики снимать начиная с более длинных сторон окна, затем с коротких сторон, собирать — в обратной последовательности. Как снимать? Стамеску приставить к стыку между штапиком и рамой в центральной части штапика, и несильными ударами по рукоятке стамески выбить штапик из паза. Снять последовательно все штапики, удерживающие стеклопакет в створке.

Далее необходимо извлечь стеклопакет из створки. Лучше работать в перчатках, иначе об углы стеклопакета можно поранить руки.

При наличии в одной из створок рамы открывающейся фрамуги, стеклопакет снимать не нужно; проще и быстрее снять саму фрамугу в сборе.

После выполненных операций, останется только сама рама.

Для крепления рамы в оконный блок, необходимо разметить и засверлить электродрелью отверстия по боковым и верхней стороне рамы (когда будете сверлить, не забудьте про наличие стальной арматуры в профиле: сверло должно быть по металлу). Количество отверстий и их расположение зависят от размеров окна, но крайние отверстия от углов рамы должны располагаться на расстоянии не менее15 см. Углы рамы не должны жестко фиксироваться, так как материал окна при перепадах температуры заметно меняет свои линейные размеры.

У меня на установку каждого окна, размером 90×120 см, ушло 6 саморезов. После снятия штапиков, изъятия стеклопакетов, засверливания отверстий под саморезы, рама готова к установке.

Установка рамы в оконный блок. Для механического крепления рамы я использовал строительные шурупы (саморезы), как наиболее простой и доступный способ. Крепление на анкерных пластинах необходимо использовать, если имеется термовкладыш в конструкции оконного блока, когда нет возможности механического крепления рамы в плоскости монтажа.

На фото ниже — вид этой же рамы с улицы.

Несмотря на предварительную разметку плоскости установки окна, все последующие операции нужно делать очень тщательно. Выставить предварительно раму в плоскости монтажа на монтажных клиньях, проверить уровнем горизонтальность, вертикальность установки рамы и отклонение рамы в плоскости.

Горизонтальное положение рамы выполняется за счёт регулирования высоты строительных клиньев, путём смещения их относительно друг друга, сам горизонт проверяется строительным уровнем.

Если все выставлено верно, используя саморезы и шуруповёрт, закрепите раму в данном положении, не вворачивая саморезы по верхней стороне рамы.

Не закручивайте саморезы сразу до упора, не доворачивайте, саморез примерно по 1 см. Почему? Во-первых, рама уже никуда не упадёт. Во-вторых, после предварительного крепления рамы, нужно проверить равномерность зазоров по бокам (может, придётся смещать раму вправо или влево). В-третьих, как ни крепка конструкция окна, саморезы указанных размеров могут из прямоугольной рамы сделать бочкообразную. После того как рама установлена, равномерность зазоров признана удовлетворительной, горизонтальность и вертикальность окна выдержана, зафиксируйте верхнюю сторону рамы саморезами, аккуратно подтяните остальные саморезы по бокам рамы и ещё раз проверьте горизонтальность и вертикальность рамы. Наклон окна в плоскости монтажа после крепления верхних саморезов проверять уже бессмысленно, а вот в отсутствии бочкообразности рамы убедиться не лишне.

Ставим на место стеклопакеты. Операция прямо противоположная их снятию. Не забудьте про обратную последовательность установки штапиков. Сначала короткие, затем длинные. Фиксировать окончательно положение (подбивать) штапики лучше резиновым молотком.

После механического крепления рамы окна в оконном блоке, необходимо поставить на место снятые ранее стеклопакет и фрамугу. Данные операции выполняются обратно их снятию.

Устройство монтажного шва.

Начитавшись «умных» рекомендаций (до этого дел с окнами не имел), когда ставил первое окно, защитные ленты поставил на раму до её крепления в проёме. Но, так как ленты липкие, пришлось с ними сильно помучиться. Далее все защитные ленты на раму устанавливал после фиксации окна и установки стеклопакетов, по месту. Оказалось гораздо удобнее и практичнее.

Итак, окно установлено и зафиксировано в оконном блоке.

Отрезаем (с напуском) и устанавливаем паровлагонепроницаемую ленту изнутри помещения по периметру рамы окна.

Необходимо учесть при установке ленты, что в местах стыка лент, расположенная выше лента должна накладываться на нижнюю, чтобы в случае появления конденсата, влага не собиралась в месте стыка, а скатывалась вниз. После установки лент изнутри помещения и их фиксации между рамой окна и стеновым проёмом не должно быть не плотностей, чтобы при запенивании монтажная пена не вышла внутрь помещения. Я дополнительно по нижней стороне закрепил брус, обернутый полиэтиленовой плёнкой.

Устанавливаем защитную ленту с внешней стороны. Здесь делаем практически то же, что и изнутри, но ленту не фиксируем, а наоборот, отводим в плоскость окна таким образом, что бы она не мешала в последующем запениванию центрального слоя шва.

• Запенивание. Технология запенивания обычно довольно подробно описана на самом баллончике с монтажной пеной. Обращаю внимание на то, чего, как правило, не делают оконные фирмы. Для качественного запенивания необходимо места запенивания обрызгать водой, до запенивания и после запенивания. Смысл этой операции заключается в том, что процесс полимеризации пенки происходит за счёт атмосферной влаги. Недостаток влаги приводит к некачественной полимеризации. Не стремитесь, с первого захода заполнить пенкой полость всего монтажного шва, во-первых, это можно будет исправить позже, а во-вторых, срезание излишков пены — лишний расход пенки, да и качество монтажного шва от этого только ухудшится.
• После запенивания шва, повторно обрызгать поверхность пенки водой и оставить в этом состояние всю конструкцию на время полимеризации пенки.
• На следующий день, осматриваем запененный шов, если никаких дополнительных работ делать не нужно, расправляем защитную ленту и фиксируем в окончательном положении. Для фиксации ленты я использовал точечное нанесение монтажной пены и строительный степлер
• Устанавливаем ленту с фольгой по нижней стороне окна для зашиты монтажного шва в месте установки подоконника. Установка самого подоконника может быть сделана позднее, например, при отделке откосов окна.

• Установка слива. В отличии от подоконника, слив должен быть установлен в обязательном порядке при монтаже окна. Слив может быть как самодельным, так и покупным. При установке нужно учесть, что слив должен крепиться на саморезы к подставочному (донному) профилю, а выступающая (нависающая) нижняя часть рамы окна должна сверху защищать место присоединения слива и подставочного профиля от попадания атмосферной влаги и влаги, стекающей по плоскости окна при боковом дожде. После установки слива пространство между сливом и донным профилем окна дополнительно запенивается.
• Снимаем защитные плёнки, которые предназначены для защиты профиля при транспортировке и хранении.

С точки зрения технологии монтажа оконных конструкций, все операции по монтажу выполнены. Монтажный шов защищён с внутренней стороны, с внешней стороны. С учётом свойств стенового материала мы защитили его от капиллярного подсоса влаги из стен по периметру монтажного шва. Дополнительно утеплили подставочный профиль. Установили слив.

Другой вопрос, что после установки, с точки зрения эстетической, оставлять окно в таком виде — вряд ли разумно. Для завершения работы требуется финишная отделка откосов, установка подоконника и т. д. Но это уже выходит за рамки и статьи, и требований ГОСТа по монтажу оконных конструкций, во-вторых, вариантов отделки и особенностей отделки, применительно к конкретному варианту такое множество, что этот вопрос представляет собой отдельную тему.

Установка пластиковых окон своими руками

В плюсах установки пластиковых окон не только эксплуатационные характеристики, но и простота монтажа. Несложный процесс, облегченный наличием крепежных устройств и доборных деталей в заводской комплектации, домашний мастер вполне сможет сам освоить и осуществить. Есть в ней ряд нюансов, диктующих самостоятельному монтажнику скрупулезное выполнение строительных предписаний. Призвать в помощники нужно будет терпение, аккуратность и хотя бы одного человека. Тогда установка пластиковых окон своими руками будет выполнена безупречно и практически бесплатно.

Видео-урок для самостоятельных строителей

Предварительные замеры и расчеты

Перед покупкой окна традиционно выполняют замеры проема, учитывая, с четвертью он или без. Проемы с четвертью – характерная деталь пенобетонного строения, существенно сокращающая потери тепла.В проем без четверти нужно заказать окно, длина которого будет на 5 см меньше, чем равнозначный параметр проема. Из значения ширины нужно выесть 3 см. Зазоры по контуру по 1,5 см нужны для запенивания, добавочные 3,5 см снизу необходимы для подоконника. ГОСТы рекомендуют оставлять по периметру 2,0 см.

Для обустройства проема с четвертью измерения проводят по самому узкому месту. Окна заказывают, прибавляя к ширине 3 см, значение длины не изменяют.

Окна обычно располагают не в середине проема, а отступая от внешней плоскости на 1/3 вглубь. Но у желающих установить пластиковое окно своими руками могут быть варианты со смещением в любую из сторон. Данное обстоятельство нужно учесть при заказе подоконников и наружных отливов. К вычисленным согласно расположению окна показателям ширины обоих элементов нужно приплюсовать по 5 см.

На расчеты ширины подоконника также влияет расположение батареи. Он должен только наполовину закрывать радиатор. Плюс 2 см для заведения под основание окна. Минимальный запас по длине 8 см, но лучше не скупиться и добавить 15 см, чтобы вырезать данную деталь красиво.

Обратите внимание. К подоконникам и отливам прилагаются боковые заглушки из пластика. Не отказывайтесь от них.

Способы крепления рамы

Технология монтажа не зависит ни от количества внутренних камер в металлопластиковом профиле, ни от числа камер в стеклопакетах. Зависит она от материала, из которого возведены стены строения, и от габаритов окна. На основании перечисленных предпосылок выбирают способ и устройства крепления.

Зафиксировать пластиковую оконную конструкцию можно:

• монтажными анкерами или дюбелями, внедряемыми в стены через высверленные в профиле сквозные отверстия;
• специальными зубчатыми пластинами, которые вжимаются в профиль, они не внедряются в стену, а устанавливаются враспор и крепятся шурупами.

Первый способ признают наиболее надежным. Используют его преимущественно для монтажа больших и тяжелых оконных систем. При сквозном креплении окно стойко будет сопротивляться многочисленным ударным нагрузкам, возникающим, например, при эксплуатации окон со створками, открываемыми в двух различных положениях. К тому же проходящие через раму насквозь анкера позволят более точно отрегулировать вертикали и горизонтали монтируемой конструкции.

Однако желающих узнать, как правильно установить пластиковые окна небольших габаритов с глухими стеклопакетами, должен заинтересовать метод фиксации анкерными пластинами. Внешний вид окна они не испортят, так как потом будут скрыты под откосами.

Совет. Под установку анкерных пластин в бетонном или кирпичном проеме желательно сделать небольшие углубления, чтобы не пришлось наносить лишний выравнивающий слой перед монтажом внутренних откосов.

Нередко строители комбинируют оба способа. Анкера заглубляют в стены через боковые элементы рамы и через донный профиль (основание окна), а верх фиксируют только пластинами. Если монтаж пластиковых окон своими руками производится в деревянной бане, анкерные пластины используют редко, они могут расшататься. Вместо анкеров иногда применяют оцинкованные саморезы.

Специфика монтажа в деревянном строении

В немалой степени на процесс установки влияет тип стройматериала. Если для стен из пенобетона, пустотелого или полнотелого кирпича различия заключаются лишь в размере заглубления анкеров, то к проемам в бревенчатых срубах и в брусовых стенах подход особый. Учесть нужно не только как, но еще и когда лучше устанавливать пластиковые окна в деревянные проемы, да еще и как это нужно сделать.

• Обустраивать окнами из пластика деревянное строение можно только через год, лучше спустя два года по завершении строительства. Этот значительный перерыв необходим из-за постстроительной усадки. Наименьший период усадки и ее размер у строений из клееного бруса.
• Монтаж не производится в проем непосредственно. Вставить окно можно только в деревянную коробку, защищающую оконную конструкцию от деформации. На оконном блоке не должно быть повреждений, дефектов и гнили. Перед началом работ его надо обработать антисептиком.
• Усадка, правда, уже не настолько интенсивная, будет происходить и после установки окон и отделки. С учетом чего между верхней плоскостью проема и коробкой оставляют зазор в 3-7 см. Величина зазора зависит от влажности и категории использованных в строительстве материалов. Зазор после монтажа окна заполняется джутовым утеплителем и закрывается наличниками с обеих сторон.

В строительных нормативах нет точных рекомендаций насчет материала для отливов и подоконников в деревянных домах. Отливы обычно используют стандартные, приложенные к оконной конструкции. Подоконник может быть как полимерным, так и деревянным. Не запрещено, чтобы донный профиль опирался прямо на деревянный подоконник. То есть, перед монтажом он уже может быть.

Есть нюанс, не оговоренный в нормативах, но рекомендованный опытными строителями тем, кто выясняет, как правильно вставить пластиковые окна. Древесина, способная пропускать испарения, будет способствовать снижению технических качеств монтажной пены. Для того чтобы «задутая» по периметру пена не увлажнялась, оконный блок вдоль линии ее нанесения желательно оснастить фольгированной пенополиэтиленовой лентой.

Стандарты установки окон из пластика

Отличительной особенностью технологии является использование монтажной пены, придающей жесткость соединению рама-проем. Полученный в результате полимеризации пены слой одновременно выполняет функцию изоляции и дополнительного крепления. Для того чтобы указанный элемент сохранял необходимые технические характеристики запененный слой окружают изоляционными слоями.

Когда лучше вставлять пластиковое окно, решает сам хозяин. Нередко рекомендуют зимний монтаж из-за незамедлительного проявления всех огрехов. При выборе монтажной пены обязательно нужно учесть, при каких значениях атмосферной температуры состав будет лучше отвердевать. Предпочесть советуют профессиональную пену, а для работы при отрицательных показаниях градусника нужно купить специализированную насадку.

Как выполнять запенивание, подробно описано изготовителем в приложенном к продукции инструктаже. Запенивать начинают обычно снизу, продвигаясь поворотно-круговыми движениями вверх. Чтобы исключить перерасход дорогостоящего материала, задувают пену в несколько приемов отрезками по 25-30 см.

Совет. С целью смещения точки росы, запенивание выполняют с неравнозначной плотностью. Обращенный наружу слой пены рекомендуют делать менее плотным, чем внутренний. По периметру пену нужно задуть равномерно, без пустот и пропусков.

Подготовка оконного проема

Ни пыли, ни мусора, ни остатков краски в проеме не должно быть – это обязательное условие. Домашним умельцам, желающим знать, как вставить пластиковое окно в деревянное строение, нужно состругать верхний «неблагонадежный» слой, если монтаж будет производиться в уже послужившую коробку. Пена прочно сцепится с верхним слоем. Если есть подозрения, что он со временем отслоиться, его лучше устранить.

Совет. Зазоры между рамой и проемом заполняют только пеной, если расстояние не превышает лимит 4 см. Если просветы больше, их лучше частично заполнить более дешевым материалом: гипсокартоном, отрезками бруса, пенопластом, кирпичом и т.д.

Подготовка пластикового окна

• Сначала раму освободите от створки, для чего вытащите штифт, вставленный в верхнюю петлю. Подцепить его нужно аккуратненько снизу плоскогубцами и отверткой. Затем, чуть приподняв, створку снимите с нижней петли. Из глухих окон вынимают стеклопакеты, предварительно сняв продольные, а затем поперечные штапики. Для удаления штапиков нож утолщенной стороной или шпатель осторожно вставляют в зазор и потихоньку смещают, стараясь не повредить стекло.

Обратите внимание. Вставить пластиковое окно небольших габаритов с помощью монтажных пластин можно без вынимания створок или стеклопакетов. Если есть возможность, не нужно нарушать целостности заводской конструкции.

• Стеклопакет или створку под углом прислоните к стене, поставив на ровную поверхность, укрытую картоном или каким-либо мягким материалом.

Внимание. Класть плашмя нельзя! Ставить с перекосом тоже. Мельчайший камешек под основанием станет причиной появления трещины.

• С наружной поверхности рамы снимите защитную пленку. Если не удалить сейчас, потом это сделать будет гораздо сложнее и придется использовать строительный фен.
• Независимо от типа выбранного крепления размечают места для его установки. Настойчиво рекомендованный строителями шаг – 40 см (можно чуть меньше), допускаемы ГОСТами максимум 70 см. Стандарты отступа от углов и от импоста 15 см. Если будут использоваться монтажные пластины, их заранее крепят к раме саморезами. Под анкерные болты или длинные саморезы делают отверстия, располагая сверло по металлу с внешней стороны рамы.

Большинство видео-инструкций, обучающих тому, как самостоятельно установить пластиковое окно, диктует фиксацию защитной ленты ПСУЛ перед установкой. Однако народные умельцы, столкнувшиеся с ее клейким «неудобством», убеждают, что разумнее ее прикрепить после монтажа.

Непосредственно процесс установки

• Раму вставьте в проем, подложив по периметру специальные пластиковые уголки или небольшие брусочки, чтобы обеспечить технологический зазор. Слегка перемещая данные распорные клинья, выставите раму четко по горизонтали и вертикали с равномерными боковыми зазорами.

Совет. Распорные приспособления желательно расположить рядом с точкой крепления саморезом или анкером. Они защитят раму от деформации.

• Так как установка пвх окон своими руками может осуществляться с помощью разного крепежа, на данном этапе появляются отличия.
  • В проем деревянного дома через отверстия в раме сразу вкрутите саморез. Вкручивать до упора его не нужно.
  • На стенах из пенобетона или кирпича через отверстия в раме отметьте точки, затем уберите раму, просверлите отверстия соответствующим материалу сверлом. Потом раму верните на место, «наживите» крепеж.
  • Не нужны будут двойные манипуляции с рамой при монтаже на анкерные пластины. Их следует просто выгнуть так, чтобы они примыкали к предназначенному для их крепления месту.

• Окончательное крепление производится после контроля горизонталей и вертикалей ватерпасом и отвесом. Упорствовать с затягиванием нельзя, чтобы рама не стала выгибаться бочкообразно. Завершите завинчивание, как только шляпка встанет в уровень с рамой. Монтажники советуют оставлять 1 мм над поверхностью.
• Демонтированные детали верните на место в обратной последовательности и проверьте работоспособность конструкции.
• Заполните зазоры пеной. Снаружи и с внутренней стороны запененные швы закройте защитными лентами. Снаружи изоляционную ленту нужно «утопить» в
• Пеной заполните промежуток под водоотливом. Установите его с наклоном от окна, прикрепите саморезами к донному профилю.
• После полимеризации пены надо установить подоконник. Пластиковый вариант на 2 см заводится под донник. Чтобы создать незначительный уклон от окна, пространство под подоконником можно тоже запенить.
• Откосы желательно сделать в день монтажа. Максимальный перерыв 3 дня после установки.

После выполнения всех операций 16 часов окнами не советуют пользоваться, чтобы не нарушить целостность монтажных швов. Знать, как установить пластиковое окно, нужно не только мастеровитым хозяевам. Если хозяин загородных владений решит заказать услуги малоизвестной бригады монтажников, ему тоже нужно заранее изучить специфику монтажа.

Установка пластикового окна своими руками

Добрый день, уважаемые читатели! Из этой статьи вы узнаете, как устанавливаются металлопластиковые окна в квартире своими руками, как правильно делать замер пластиковых окон, какие комплектующие и материалы понадобятся при монтаже окна, как снимается створка, как установить подоконник, пластиковые откосы и наличники своими руками.

Как замерять пластиковые окна?

Первое, что предстоит сделать – это определить размеры вашего будущего окна. Для этого открываем створки старого окна и измеряем ширину оконного проема (от одного наружного откоса до другого). Затем измеряем высоту окна (от оконной перемычки до отлива). К полученным размерам ширины и высоты окна прибавляем по 2 см – это делается для того, чтобы окно заходило за откос на 1 см с каждой стороны.

Узнав размеры окна, смело отправляйтесь в фирму по изготовлению металлопластиковых окон. Через неделю или две вам изготовят это окно. А пока окна еще нет, вам следует закупить на оптовой базе все комплектующие для этого окна.

Комплектующие для пластиковых окон 

Схема монтажа пластикового окна

На двустворчатое и трехстворчатое окно требуется следующие комплектующие:

1. Подоконник – 1 шт;
2. Пластиковые откосы – 3 шт;
3. Отлив – 1 шт.
4. Стартовый профиль для пластиковых окон – 3 шт;
5. Наличники – 3 шт;
6. Заглушка на подоконник – 1 шт;
7. Подставочный профиль – 1 шт. 

Элементы пластикового окна

В зависимости от толщины стены определим ширину подоконника, откосов и отлива. Существует три основных типа жилых зданий: панельные дома с толщиной наружной стены 300-350 мм, кирпичные дома с толщиной наружной стены – 510 мм, и кирпичные дома с толщиной стены – 640 мм и более.

Для панельного дома потребуется отлив шириной 160 мм, подоконник шириной 300 мм, два откоса шириной 450 мм. Почему два? Потому что один пластиковый откос распускается по длине, одна половина монтируется на верхний внутренний откос окна, а вторая половина устанавливается на боковой откос. Второй пластиковый откос также распускается пополам и используется только одна половина на второй боковой откос окна. Вторая половина остается «про запас» или будет использована при установке второго пластикового окна.

Для кирпичного дома с толщиной стены – 510 мм потребуется отлив шириной 260 мм, подоконник шириной 400-500 мм, три откоса шириной 450 мм.

Для кирпичного дома с толщиной стены 640 и более требуется отлив шириной 260 мм, подоконник шириной 600 мм, три откоса шириной 600 мм.

Следующее,  что предстоит сделать, это определить длину комплектующих пластикового окна, а именно длину подоконника, длину откосов и отлива.

Длина подоконника определяется очень просто, необходимо к ширине окна прибавить 160 мм – для кирпичных домов или 140 мм – для панельных домов. Т.е. если у вас ширина окна 1300 мм, то длина подоконника в кирпичном доме будет равна 1460 мм, в панельном — 1430 мм.

Длина откосов не зависит от типа здания. Длина верхнего откоса равна ширине окна плюс 100 мм, длина боковых откосов равна высоте окна плюс 100 мм.

Длина отлива равна ширине окна плюс 100 мм.

Материалы для установки пластиковых окон

Кроме комплектующих, вам следует закупить материалы и крепежные элементы для пластикового окна.

Материалы для металлопластикового окна:

• Монтажная пена;

Расход монтажной пеня такой: три баллона пены на одно двустворчатое окно, четыре баллона на одно трехстворчатое окно. Все зависит от ширины зазора между стеной и окном.

Расход: один мешок на одно двух- или трехстворчатое окно. По своему опыту, одного мешка будет много.

• Пенополистерол;

Расход: 1-2 листа толщиной 50 мм на одно окно.

• Жидкий пластик;

Расход: Одного тюбика хватает на несколько окон.

• Водоэмульсионная краска;

Расход: Литра 2-3 должно хватить на одно окно.

• Три рейки для крепления пластиковых откосов.

Крепежные элементы для окна:

• Дюбеля 6х60 мм и 6х40 мм, для крепления окна;

Расход: 10-20 штук на одно окно.

• Саморезы с прессшайбой длиной 16 мм, для крепления отлива;

Расход: 3 шт. на одно двустворчатое, 4 шт. на одно трехстворчатое окно.

• Черные саморезы по дереву длиной 16 мм;

Расход: 10-20 шт. на окно.

• Анкерные пластины для крепления окна к стене.

Расход: 4 пластины на одно окно.

• Черные саморезы по металлу, длиной 9 мм («клопы»)

Расход: 50-100 шт. на окно.

Кроме того, вам еще понадобится набор инструментов для ремонта.

Итак, окно куплено, комплектующие куплены, материалы и крепежные элементы куплены, пора приступать к монтажу пластикового окна.

Подготовка пластикового окна к установке

Первое что предстоит сделать – это подготовить окно к монтажу. Для этого необходимо снять створку, вставить в пазы три палки стартового профиля и прикрутить к окну четыре анкерных пластины. Распакечивать окно не обязательно.

Чтобы снять створку с окна, вам необходимо взять пассатижи и ручку от окна, т.к. ручка находится отдельно от окна, в пакетике вместе с фурнитурой. Вставляем ручку и открываем створку, пассатижами надавливаем на шпиндель (стержень) верхней петли, чтобы шляпка шпинделя немного вылезла из верхней петли. Затем, пассатижами берем эту шляпку шпинделя и тянем вниз, так чтобы шпиндель полностью вышел из верхней петли. Теперь берем створку обеими руками и поднимаем её вверх, чтобы створка полностью вышла из нижней петли. Вот и всё, створка снята. 

Стартовый профиль

Теперь вам необходимо вставить в пазы и прикрутить стартовый профиль. Сначала, нужно установить верхний стартовый, а затем боковые. Замеряем ширину окна и прибавляем к ней по одному сантиметру с каждой стороны, это будет длина верхнего стартового профиля. С помощью болгарки отрезаем верхний стартовый профиль необходимой длины. Вставляем в паз верхний стартовый профиль с помощью молотка или можно вставить руками и прикручиваем его к окну на черные саморезы по металлу («клопы»). Затем замеряем расстояние от самого низа пластикового окна до нижнего края верхнего стартового профиля и отрезаем два боковых стартовых профиля. Таким же образом, вставляем их и прикручиваем. 

Прикручивание стартового профиля

Следующее, что необходимо сделать, это прикрутить четыре анкерных пластины к окну. С помощью молотка забиваем анкерную пластину в оконный профиль, так как показано на рисунке, на расстоянии 15 см от верха окна и 15 см от низа окна. И прикручиваем пластины на прессшайбы со сверлом, длиной 25 мм, так чтобы прессшайба просверлила металлический профиль внутри оконного профиля. 

Анкерная пластинаУстановка анкерной пластины

Проверьте, стоит ли подставной профиль в самом низу окна. Если нет, переверните окно и полотком забейте его в паз. Прикручивать его не нужно. Если подставного профиля вообще нет, а такое бывает, то обратитесь с вопросом к производителю, у которого вы заказывали это окно. 

Подставной профиль

Теперь окно готово к монтажу.

Демонтаж старых окон 

Демонтаж старых створок

Следующим этапом будет, конечно, демонтаж старого окна. С помощью лома-гвоздодера снимаем все створки, снимаем старый отлив и вытаскиваем подоконник, предварительно разрушив низ внутренних боковых откосов. Затем, используя ножовку по дереву, распиливаем импост и демонтируем его. Потом распиливаем нижнюю часть оконной коробки и при помощи лома аккуратно вытаскиваем оконную коробку из проема. Очищаем оконный проем от пакли, ваты и пыли, хорошенько, при этом, смочив поверхность оконного проема, чтобы избежать запыления всего помещения.

Теперь, всё готово к монтажу металлопластикового окна.

Монтаж пластикового окна своими руками

Устанавливать пластиковое окно, конечно лучше с напарником, нежели одному. Поэтому попросите кого-нибудь вам помочь затащить окно в оконный проем и прибурить его. Как только окно будет держаться на анкерных пластинах, можно будет выполнять все оставшиеся работы одному.

Металлопластиковое окно выставляется на деревянные бруски, так что перед установкой окна в оконный проем необходимо выставить деревянные бруски. Для этого вам необходимо замерить высоту окна вместе с подставным профилем – это будет расстояние от перемычки оконного проема до деревянного бруска. Теперь выставляем деревянные бруски, используя это расстояние.

Бруски выставили, теперь, аккуратно и не спеша, ставим пластиковое окно на деревянные бруски, при этом один человек держит окно, а другой выставляет его в горизонтальный уровень, посредством подложки под подставной профиль щепок. Одновременно при этом, разыгрывая окно влево-вправо, чтобы оно стояло симметрично наружным откосам. Кроме всего этого, вам необходимо выставить окно, так чтобы расстояние от края наружной стены до подставного профиля было равно ширине отлива минус 2 см. Например, в панельном доме при ширине отлива 16 см, необходимо выставлять окно на расстоянии 14 см от края наружной стены. 

Монтаж пластикового окна в горизонтальный уровень

При монтаже окна лучше всего использовать небольшой по длине уровень, порядка 300 мм.

Далее вам необходимо выставить окно в вертикальный уровень и прибурить сначала верхние анкерные пластины, а затем и нижние. 

Запенивание пластикового окна

Окно прибурено, пора его запенивать. Смочите поверхность оконного проема по периметру, чтобы монтажная пена быстрее схватывалась. В зазоры между окном и стеной необходимо прокладывать куски пенополистерола, чтобы расход пены был минимален. В итоге у вас должен получиться трехслойный шов: стена — пена – пенополистерол – пена – оконный профиль. Тщательно пропенивайте все щели, как снаружи, так и внутри, иначе зимой ваше окно будет промерзать. После пропенки окна обрызгайте  пену водой, чтобы быстрее схватилась. 

Пропенивание пластикового окна

Как только пена схватится, можно будет приступать к монтажу подоконника.

Монтаж подоконника своими руками 

Монтаж подоконника своими рукамиЗапенивание подоконника своими руками

Так как подоконник у вас отрезан уже по размеру, необходимо будет разрушить внутренние откосы под размер подоконника, чтобы он легко входил в подставной профиль. Во избежание щелей между подоконником и оконным профилем необходимо подложить под подоконник несколько щепочек. Особое внимание стоит уделить симметричности подоконника относительно окна. С помощью угольника и рулетки разыграйте подоконник влево-вправо относительно окна. После этого выставите подоконники в уровень, подкладывая под него деревянные бруски. Для двухстворчатого окна хватит трех брусков, расположенных по краям и посередине подоконника. Для трехстворчатого окна достаточно будет четырех брусков. 

Монтаж пластикового подоконника

Как только подоконник выставлен в уровень, положите на него что-нибудь тяжелое, например мешок ротбанда или кирпичи.  После чего хорошо пропеньте под подоконником, особое внимание уделите месту рядом с подставным профилем, а также левому и правому углу подоконника. Запенивать подоконник следует так чтобы посередине по всей длине подоконника осталось пустое пространство. Это нужно для того, чтобы пена при  расширении не выдавила подоконник, а расширялась в это пространство. Если зазор между подоконником и стеной большой, используйте пенополистерол, как при монтаже окна.

Монтаж пластиковых откосов своими руками

После монтажа подоконника начинайте выставлять рейки для внутренних пластиковых откосов. Сначала выставите в горизонтальный уровень верхнюю рейку, а затем выставите две боковых рейки в вертикальный уровень. Верхняя рейка крепится к стене на кусок направляющего профиля или на кусок подвеса, прибуренного на дюбель к стене. Чтобы выставить верхнюю рейку в нужном положении, необходимо с помощью угольника отметить карандашом  90° от вертикального оконного профиля, прижимая угольник к верхнему стартовому профилю. Затем вверх от этой черты отмерить 3 см – в кирпичном доме или 2 см – в панельном доме. По верхней черте прибуриваем направляющий профиль или кусок подвеса и к нему прикручиваем рейку, заподлицо с внутренним краем стены. 

Caption

Аналогичным образом выставляем боковые рейки, но теперь уже 90° отмеряем от горизонтальных оконных профилей.

Как только все рейки выставлены, необходимо запенить зазор между рейкой и стеной. Чтобы пена не выгнула рейку при расширении, нужно закрепить её в середине при помощи подвеса прибуренного к стене. После схватывания пены эти подвесы демонтируются. 

Установка пластиковых откосов своими руками

Пришло время устанавливать пластиковые откосы на окно. Тут все просто, главное не ошибиться с размерами и не отрезать слишком короткий откос. Пластиковые откосы отрезаются с помощью болгарки и прикручиваются к деревянным рейкам на черные саморезы по дереву, длинной 2,5 см.

Между верхним откосом и боковым откосом образовалась щель, её мы закрываем кусочком стартового профиля. Предварительно отрезав от него ту часть, с помощью которой стартовый профиль крепиться к окну.  

Утеплитель «Изовер»

Не забудьте утеплить зазор между стеной и пластиковым откосом. Утеплить его можно разными способами. Можно просто запенить слоем пены, можно наклеить на пену полистирол, а можно проложить «Изовер».

Монтаж наличников на окна 

Установка обналички на пластиковые откосыМонтаж наличников на пластиковые откосы

Следующим этапом будет являться установка наличников на пластиковые откосы. Как и всегда, сначала устанавливаем верхний наличник, а затем боковые наличники. Используя угольник, карандаш и болгарку, зарезаем края верхнего наличника под 45°. Затем, как показано на фотографии, зарезаем боковые наличники.

Установка отливов на пластиковые окна 

Монтаж отлива своими руками

Далее вам необходимо будет прикрутить отлив. Отлив прикручивается к подставному профилю на короткие прессшайбы. Как и при монтаже подоконника, вам сначала следует раздолбить наружные откосы под длину отлива. Убедитесь, что снаружи под подставным профилем всё хорошо пропенено. Затем прикрутите отлив на три самореза, разыграв его по сторонам. И последнее, хорошо запеньте отлив по периметру.

Завершение работ и регулировка пластикового окна своими руками

Теперь все комплектующие установлены и пришло время замазать пену ротбандом. Используя ножовку по дереву и строительный нож, обрежьте все излишки пены, как снаружи окна, так и внутри помещения, и заштукатурьте пену ротбандом.

Как только ротбанд застыл, покрасьте наружные откосы и внутреннюю штукатурку водоэмульсионной краской.

Следующим этапом при монтаже пластикового окна является удаление защитной пленки с откосов, подоконника, окна и навешивание створки.

Если створка где-то трет, а такое случается практически всегда, то её необходимо отрегулировать с помощью шестигранника диаметром 4 мм. 

Регулировка створки на пластиковом окне своими рукамиПоложения ручки на пластиковом окнеРегулировка цапф на пластиковом окне своими руками

Все трудновыводимые пятна и загрязнения легче всего отмывать при помощи тряпочки, смоченной в растворителе. После отчистки пластикового окна следует навешать пластиковые закрывашки для петель, прикрутить ручку, поставить заглушки на подоконник и поставить заглушки на водоотводящие каналы, снаружи окна. 

Установка заглушек на подоконник

И в самом конце, промазываем все щели жидким пластиком.

На этом монтаж металлопластикового окна своими руками в квартире закончен.

Окна без фланцев, все сделано правильно — Fine Homebuilding

Сводка: Окна без фланцев, часто называемые «окнами европейского типа», имеют другие детали установки, чем окна с фланцами, распространенные в Соединенных Штатах. В этой статье строитель и специалист по ремонту Джейк Брутон подробно описывает установку окон без фланцев: размещение окна в проеме, высвечивание грубого проема, установка и закрепление окна, а затем лицевое уплотнение для контроля воды и влажности.

---

Некоторые из вас, возможно, нашли время посмотреть мою серию видеороликов с Fine Homebuilding о правильной установке фланцевых окон в нескольких сборках. Эти методы применимы к большинству окон, установленных в Соединенных Штатах, но они не применимы к безфланцевым окнам «европейского стиля», включая трехкамерные поворотно-откидные окна, предпочитаемые многими высокопроизводительными строителями. Этот тип установки известен как «система с торцевым уплотнением».

Конечно, некоторые из основных принципов остались прежними; Притирка в стиле черепицы, например, является правильным способом детализировать любой оконный оклад, а также использовать обратную перемычку и создавать уклон на подоконнике грубого проема.Ваши стены могут отличаться, но эти принципы послужат надежной отправной точкой, чтобы вы могли адаптировать установку в соответствии с вашей ситуацией. В показанном здесь проекте окна от Schüco, хотя многие окна европейского стиля устанавливаются аналогичным образом.

Расположение окна в проеме

За последние пять лет я не построил дома со стенами толщиной менее 71⁄2 дюйма. В большинстве случаев эта сборка включает в себя каркас 2 × 6 (51⁄2 дюйма) плюс 1⁄2 дюйма гипсокартона внутри и 1 1/2 дюйма.обшивки Zip System R снаружи. Наличие этой толстой стены дает нам возможность сделать выбор в отношении установки наших безфланцевых окон в европейском стиле.

Один из вариантов — выдвинуть окно наружу в сборке, но это создает больше проблем для управления водными ресурсами, потому что окно ближе к погоде. Перемещение блока к внутренней стороне стены лучше защищает блок от элементов, но при этом также перемещает блок от солнечного света и ветерка — это две причины, по которым в наших домах вообще есть окна.

Другой фактор, который необходимо учитывать при размещении оконного блока, — это возможность создания микроклимата. Если окно расположено до упора в одну сторону в глубокой стене (в данном случае, вероятно, глубже 7,5 дюйма), вы ограничиваете поток воздуха в оконном колодце на противоположной стороне, и это повышает риск создания зона, которая отличается от окружающих областей. Такой микроклимат может создать правильные условия для накопления влаги там, где она вам не нужна.По этой причине я обычно располагаю окно посередине.

Это ограничивает эффект микроклимата и максимизирует связь со светом, бризом и видами, при этом ограничивая воздействие на окно элементов, под которыми я подразумеваю в первую очередь воду, в основном в виде дождя.

Перемещение оконной головки в середину стены по сути аналогично размещению ее под небольшой крышей, ограничивая воздействие воды. Верхние углы окон — наиболее частые места утечек, но если они не промокнут, то они не могут протекать.

Подготовка чернового вскрытия

Мы добавляем материалы к черновому проему, которые производители не учли в своих рекомендуемых примерных размерах проема, и это означает, что мне нужно обрамлять наши проемы немного больше стандартного. Размеры для вашей работы будут варьироваться в зависимости от вашей конкретной сборки. Чтобы сделать это эффективно и свести к минимуму возможность ошибки, я считаю полезным использовать электронную таблицу, настроенную так, чтобы я мог ввести
размер окна и использовать формулу для расчета наших приблизительных размеров проема в рамке.

Если позволяет наш бюджет, я оборачиваю черновое отверстие 7⁄16 дюймов. Обшивка Zip System для создания прочного, легко выполняемого соединения между наружным воздушным барьером и грубым отверстием. Это самый важный вывод из установки окон: водные и воздушные барьеры должны полностью соединяться друг с другом. Я предпочитаю использовать обшивку Zip System в проеме, особенно при использовании Zip R-оболочки снаружи, потому что она защищает открытый край поролона вокруг проема, но если бюджет более ограничен, как в этом доме, эта же защита может быть достигнуто с помощью ленты.

Я использую рип 3⁄4 дюймов. шток для создания обратной перемычки на грубом подоконнике, размещенный непосредственно под окном, на расстоянии 2- 1⁄2 дюймов от поверхности обшивки. Перед плотиной я кладу кедровую обшивку со скосом, чтобы создать уклон к внешней стороне стены, чтобы вся вода, попадающая за гидроизоляцию, стекала наружу. Когда вы разрываете кедровую обшивку по ширине, всегда используйте самую толстую кромку, которая обеспечивает лучшее сопротивление выдергиванию при прибивании короткими кровельными гвоздями.После того, как наш поддон построен, начинается процесс гидроизоляции.

Время начала перепрошивки

При работе с несколькими плоскостями и углами лучше всего применять гидроизоляционный слой. Его можно с легкостью толкать и таскать в укромные уголки и трещины. Но необходимость замаскировать вещи и дождаться высыхания означает, что эластичная мигающая лента — более быстрый и экономичный способ. Поэтому, когда бюджет не позволяет использовать продукт, наносимый жидкостью, наш выбор — стретч-лента Zip System.При использовании ленты будьте осторожны, чтобы защитить ее во время установки окон. Острый угол окна, упирающийся не в ту плоскость при установке, может прорезать в ленте отверстия.

Как и в случае с большинством внешних сборок, гидроизоляция начинается в нижней части грубого проема и продолжается вверх, как черепица. Первый кусок стрейч-ленты нарезается примерно на 12 дюймов длиннее, чем ширина подоконника. Мне нравится отмечать центральную линию как на нижней части подоконника, так и на ленте, чтобы я мог легко их выровнять.Начните с стрейч-ленты в центре проема, чтобы лучше контролировать, как лента растягивается в обе стороны. Эластичная лента должна нахлынуть примерно на 1 дюйм или около того на заднюю перемычку, обернуться по ширине кедрового сайдинга, прикрепленного к грубому подоконнику, и повернуться вниз и наружу на водостойкий барьер (WRB), который в данном случае является Обшивка Zip System R.

Когда дело доходит до вертикальных ножек установки, я использую два ряда шовной ленты Zip System. Я предпочитаю использовать 4 дюйма.продукт, потому что у меня уже есть лента для установки оболочки, более широкую ленту сложнее попасть в мою область, и мне нравится контроль, который вы можете получить с помощью узкой ленты без подложки. Начиная со стороны косяка, первый ряд ленты полностью входит в черновой проем и прижимается в основном к черновому проему. Второй ряд ленты входит в отверстие примерно на 1 дюйм, а затем поворачивается на лицевую сторону WRB, создавая прочное соединение (см. Фотографии, стр. 59).

Я обращаюсь с головой немного иначе, чем с подоконником — на подоконнике меня очень беспокоят соединения, которые могут выйти из строя, поэтому я использую один кусок стрейч-ленты по всей сборке.Верхняя часть грубого отверстия намного более защищена, поэтому мне комфортно с суставами в этом месте. Мне нравится вырезать два 12-дюймовых. кусочками стрейч-ленты, чтобы детализировать каждый угол, а затем я накладываю два ряда 4-дюймовых. шов скотчем, как и я, по сторонам косяка.

После того, как вся эта лента наложена, ее приклеивают твердым резиновым валиком, чтобы смочить ленту на месте. Помните, что на этих лентах есть клей, активируемый давлением, и я не могу не подчеркнуть важность этого шага.

Время установить окно

После того, как высветилось грубое отверстие, я помещаю пару небольших обрезков размером 7/16 дюймов.обшивка по внешним краям подоконника, по бокам косяка. Эти маленькие детали позволяют мне проверить уровень подоконника и прокладку по мере необходимости, а затем я могу положить окно сверху, не опасаясь проколоть мигание.

Чтобы упростить установку, я использую прием, позаимствованный из установки подвесных дверей со сплошным косяком. Вместо того, чтобы пытаться удерживать окно на месте внутри грубого проема, я провожу отвес вверх от лица задней плотины, которая, как я знаю, находится там, где я хочу, чтобы поверхность окна находилась, и устанавливаю временные доски, чтобы создать останавливаться.Затем, когда я поднимаю окно в проем изнутри дома, я могу просто плотно прижать его к этим временным упорам, и оно будет ровным. Я скрепляю эти доски шурупами, которые держат близко к окну, так что после удаления отверстия для шурупов будут закрыты нашей последней оконной лентой.

Черновой проем подготовлен и готов к установке оконного блока. В зависимости от того, является ли окно европейского типа фиксированным или действующим, оно устанавливается с помощью только металлических зажимов или зажимов и винтов.Зажимы прикрепляются к раме из ПВХ на месте, и я кладу по одной в 6 дюймов от каждого угла, а затем делаю расстояние менее 2 футов между ними со всех сторон рамы. Вот полезный совет: при установке зажимов на косяк согните зажим в сторону оконного блока, прежде чем сгибать зажим в сторону косяка. Два изгиба вместе дают зажиму смещение, которое поможет ему ровно лежать после того, как винты будут на месте (см. Рисунок на стр. 60).

После того, как все узлы подвешены к зажимам, используются так называемые «турбо-винты» с полной резьбой, примерно 3⁄16 дюймов.-диа. винтами длиной 6 дюймов — вбиваются через косяки внутреннего окна в грубый проем через отверстия, просверленные на заводе. Идея использования винта с полной резьбой заключается в том, что устройство не нужно прокладывать из стороны в сторону, потому что резьба захватывает грубую раму и оконную раму, фиксируя все на месте. После проверки окна, чтобы убедиться, что оно функционирует должным образом, и внесения всех необходимых корректировок, пришло время для окончательной заклейки ленты.

Детали с торцевым уплотнением

Лента, которую я использую для лицевой стороны окна, — это Фентрим Сиги.Он имеет ширину около 3 дюймов, имеет складку 1⁄2 дюйма. лицо без подкладки, разделенное на остальной ширине. Такая конструкция с частичной подкладкой полезна при наложении ленты, но ее трудно разрезать ножом. Я обнаружил, что лучший способ вырезать нужные мне кусочки — это использовать большой рабочий стол и ножницы. Чтобы определить длину каждой части, я измеряю край окна, которое заклеиваю, и затем добавляю 1 дюйм.

Чтобы установить его, я выравниваю ленту так, чтобы без подложки 1⁄2 дюйма.лицо упирается в окно, а затем плотно прижимает его к месту. Это позволяет довольно легко удалить подложку с остальной ленты с помощью одного установщика. Однако справедливое предупреждение: у этой ленты Siga очень высокий начальный захват, поэтому работать с ней все еще сложно. Как обычно, подоконник проклеивается до боковых сторон косяка, а верх проклеивается в последнюю очередь. После того, как вся лента наклеена, я заклеиваю углы, наиболее уязвимую область, каплей жидкого герметика.

Я знаю, что некоторые из вас просто запаниковали при мысли заклеить подоконник, который часто оставляют открытым для дренажа.Уверяю вас, это не самая плохая идея — мне нужна лента на подоконнике для герметизации воздуха. В то время как оставление нижней части окон с фланцами считается наилучшей практикой, когда речь идет о безфланцевых окнах европейского типа, защищенных косяком в верхней части, меня гораздо меньше беспокоят утечки. Тем не менее, одна из причин выбора ленты Fentrim заключается в том, что она открыта для пара, а это означает, что если вода все же попадет за окно, у нее будет возможность высохнуть. Чтобы это сработало, важно, чтобы, добавляя каплю аэрозольной пены вокруг внутренней стороны окна, вы не заполняли косяк больше половины глубины.Это оставляет за лентой Fentrim пустоту, а наклонный подоконник не дает воде просачиваться внутрь до тех пор, пока она не высохнет снаружи.

Одним словом, безфланцевых окон европейского образца бояться нечего. Все, что требуется, — это несколько незначительных корректировок ваших текущих методов, чтобы получить правильно управляемую водную сборку.

---

Вспышка Открытие

Не допускайте попадания воды на порог Используйте кусок 3⁄4 дюйма.шток для создания задней перемычки и разрыв сайдинга со скошенной кромкой для создания наклона к внешнему краю подоконника.	Используйте стрейч-ленту. На пороге грубого открывания намотайте один непрерывный кусок эластичной ленты на скошенный сайдинг и на заднюю перемычку, простираясь примерно на 6 дюймов вверх по сторонам грубого отверстия.

Продвигайтесь вверх . Для боковых сторон и верхней части проема я использую два параллельных, перекрывающихся ряда 4-дюймовых. шовная лента, которая в моем районе более доступна, чем более широкие рулоны. Последовательность — это стороны, затем верхние углы (которые менее уязвимы для воды и могут быть закрыты короткими кусочками гибкого гидроизоляции), затем сверху. После того, как вся лента будет на месте, прижмите каждый квадратный дюйм твердым резиновым валиком.

Установить окно в проем

Постоянные блоки, временные остановки. Чтобы защитить ленту подоконника от повреждений и создать зазор для изоляции, прибейте небольшие обрезки обшивки к верхней части задней перемычки, чтобы у окна было место для сидения. Затем добавьте временные упоры по бокам чернового проема, чтобы зафиксировать окно во время установки.

Сделай поворот . Металлические установочные зажимы, которые крепятся к окну на месте, фиксируются в краю оконной рамы вращательным движением.

Подготовительный изгиб Чтобы установочные зажимы плотно прилегали к грубому проему, сначала согните их по направлению к окну, а затем обратно к грубому проему, создавая смещение.

Удобство Окна с тройным остеклением в европейском стиле тяжелые, поэтому для защиты пальцев и облегчения подъема и перемещения используйте присоски, прикрепляемые к стеклу.Мы используем чашки Wood’s Powr-Grip, которые продаются по цене около 80 долларов за штуку.

По центру и по отвесу . Перед креплением отрегулируйте окно из стороны в сторону по мере необходимости, пока откос не станет ровным, и убедитесь, что оно ровное.

Закрепите окно на месте

Два винта сделают . Сначала прикрутите зажим к внутренней части грубого отверстия, затем согните его вокруг лицевой стороны каркаса и закрутите еще один винт.

Прокладки не требуются. Для работающих окон полностью резьбовые «турбо-винты», поставляемые производителем окна, фиксируют раму на месте, устраняя необходимость в прокладках.

Торцевое уплотнение окна

По одной за раз . Гидроизоляционная лента Siga Fentrim имеет тонкую кромку без подкладки, а — разделенную подкладку, поэтому вы можете приклеить сначала кромку к окну, а затем каждую половину более широкой стойки с подкладкой к подоконнику по очереди для большего контроля. Сначала приклейте кромку без подкладки к оконной раме, затем приклейте оставшуюся ленту к задней перемычке и наклонному подоконнику.

Как всегда, используйте гонтовую плитку . Приклейте ту же ленту Fentrim вверх по сторонам с грубым отверстием, затем по верху так, чтобы каждый слой перекрывал предыдущий слой, а затем сверните всю ленту.

Полис страхования жидкости . Чтобы придать дополнительную защиту переходу между порогом и косяком, мне нравится заклеивать углы каплей жидкой гидроизоляции, которую я сглаживаю быстрым движением пальца.

От FineHomebuilding № 292

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Подробнее о оконной планке:

Не забывайте о переплетах — Перекрытие, которое легко не заметить, а иногда и неправильно установить, не пропускает воду и препятствует гниению.

Перепрошивка для старых Windows — Как обеспечить хорошую водонепроницаемость старых окон, у которых нет фланца?

Исправление для плохо установленного мигания окна — Когда вода протекает вокруг недавно установленных окон, есть вероятность, что есть некоторые недостающие или неправильные детали мигания, которые необходимо исправить.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Посмотреть PDF Наружные французские двери

: прочтите это руководство перед покупкой

Фото Марка Ломана

Может быть, у вас есть новый каменный дворик и вы хотите открыть солнечный коридор из гостиной. Или вы хотите видеть свой сад из кухни, при этом добавляя больше света и воздуха.

Когда в 1600-х годах французы пересекли двери с окнами, они имели в виду нечто подобное. Спустя столетие экспортированные в Северную Америку, пары многослойных дверей можно было распахивать, чтобы летом подышать ветром, а солнце круглый год было приглашено на них. Фактически, Томас Джефферсон установил несколько пар в Монтичелло.

Сегодня французские двери бывают самых разнообразных стилей, от сплошных оконных стекол до решеток, пересеченных ромбовидной решеткой, и они как скользят, так и раскачиваются.Новые разработки означают повышенную энергоэффективность, устойчивость к ветру и безопасность, позволяя сосредоточиться на главном: свете и воздухе.

«Одна из самых приятных вещей в комнате — это солнечные лучи на полу», — говорит дизайнер интерьеров Малли Скок. «В отличие от окон, французские двери пропускают свет при слабом освещении и создают ощущение, что всегда можно выйти наружу, что радует».

Вот как вернуть домой эту теперь уже очень американскую традицию.

Подобно показанному: 7010 Тепловые французские двери Simpson

Внешние французские дверные детали

Иллюстрация Артура Маунта

Сегодняшние наружные французские двери часто бывают подвешенными в деревянной раме с подоконником и уплотнением.Это упрощает установку. Дополнительные решетки и фурнитура могут быть добавлены, чтобы завершить стиль вашей двери.

Внешние французские двери: вопросы, которые следует задать

Фото Джоди Якобсен / iStock Photo

• Сделай сам или найми профессионала? В то время как опытному мастеру по дому может быть удобно поменять новый набор навесных дверей на старые, большинство домовладельцев захотят обратиться к профессионалу, особенно если требуется новое отверстие.
• Сколько они стоят? От 400 долларов за стандартный стальной комплект до более чем 3000 долларов за полу-заказ из стекловолокна или дерева, облицованного алюминием (не установлен).
• Как долго они прослужат? Гарантия действует от 2 до 20 лет, и некоторые из них могут быть переданы следующему домовладельцу.
• Где купить? В центрах для дома представлены модели от низкого до среднего уровня. Но чтобы получить самый широкий выбор, посетите лесные склады высокого класса и выставочные залы окон и дверей.

Внешние французские двери: за и против

Фото Костаса Пикадас / GAP Interiors

Показано: Традиционная пара в окружении фиксированных фрамуг и боковых огней может выглядеть современно.

Плюсы:

• Они пропускают много естественного света, создают непревзойденное ощущение простора и связи между помещениями и улицами. Они могут украсить внутренние помещения даже во время дождя.
• Они могут впускать много воздуха, усиливают перекрестную вентиляцию летом. Когда он закрыт зимой, все это стекло может пропускать солнечное тепло.
• Они позволяют слайдерам иметь более традиционный вид. за счет более мощных нижних направляющих и оконных решеток.
• Они поставляются с широким выбором светильников, , чтобы вы могли усилить стиль своего дома и добавить архитектурные детали.

Минусы:

• Им может потребоваться места на полу — с обеих сторон, если распашные двери сочетаются с распашными экранами.
• Они подвержены элементам. Закатывающиеся могут пригласить в воду. Те, что раскачиваются, подвергаются воздействию непогоды.
• Они требуют некоторого обслуживания. При использовании ползунков следы должны быть свободными от мусора. Уплотнитель будет нуждаться в периодической замене и подтяжке петель. Все эти панели необходимо регулярно чистить, чтобы не терять вид.
• Они тоже выставляют вас на обозрение. Ночью им могут потребоваться шторы, жалюзи или занавески для уединения.

Перед покупкой

Предоставлено Simonton

Линии обзора: Если вы просто не меняете новые французские двери на старые, поработайте со своим дизайнером или генеральным подрядчиком над поиском лучшего места для видов изнутри, удобного доступа, а также воздействия солнца и ветра.

Зазор: Перед тем, как выбрать распашные двери, убедитесь, что у них есть место для полного открытия, независимо от того, откидываются ли они внутрь или наружу. Варианты экономии места включают одну распашную дверь и одну фиксированную или раздвижные.

Тип стекла: Транец или боковые фонари могут усилить удар. Текстурированные или матовые панели добавляют конфиденциальности; В зоне урагана ищите номинальное расчетное давление, соответствующее местным строительным нормам.

Параметры экрана: Навесным экранам требуется место на полу, а ползунки означают другую дорожку; полупрозрачный материал, такой как экранная ткань из стекловолокна, менее заметен.Лучшим решением может быть выдвижная ширма, иногда продающаяся вместе с дверью, которая закатывается в косяк, скрываясь от глаз до тех пор, пока не понадобится.

Показано: Lumera 10-световые двери от Simonton

Типы материалов для наружных французских дверей

Винил

Предоставлено Jeld-Wen

Стоимость: $ — $$

Качественный винил доступен по цене, долговечен и имитирует вид окрашенного дерева — выбирайте разные цвета для каждой стороны.Жесткая сердцевина из вспененного материала повышает энергоэффективность.

Показано: Виниловые двери Premium Atlantic, пара подвесных дверей от 2700 долларов США; Джелд-Вен

Стекловолокно

Предоставлено Masonite

Стоимость: $$ — $$$

Стабильный, энергоэффективный и не требующий особого ухода прочный стекловолокно обеспечивает превосходную устойчивость к УФ-лучам, дождю и холодной погоде; можно красить или покрывать морским лаком.Пенопласты обеспечивают изоляцию. Поставляется с гладкой поверхностью или с реалистичным тиснением под дерево, которое можно окрашивать.

Показано: Двери VistaGrande, пара предвесных от $ 3,500; Мазонит

Плакированная древесина

Предоставлено Пеллой

Стоимость: $$ — $$$$

Дерево в интерьере имеет теплый традиционный вид; Алюминиевая, виниловая или стекловолоконная облицовка снаружи добавляет прочности и лучше противостоит погодным условиям.Ядро обычно изготавливается из пиломатериалов для дополнительной прочности; краска или другая отделка могут сохранить внешний вид ламинированного шпона изнутри.

Показано: Двери для патио серии Proline 450, подвесная пара от 2600 долларов США; Пелла

Энергоэффективные французские двери для экстерьера

Оконное стекло больше не передает тепло, как раньше. Выбор теперь включает двойные или тройные закаленные стекла (которые могут блокировать некоторый свет), с воздухом или газоподобным криптоном, обеспечивающим изоляцию; Покрытия с низким энергопотреблением также могут помочь предотвратить теплопередачу.

Знак Energy Star означает, что дверь была протестирована и сертифицирована на соответствие строгим стандартам; чем ниже U-фактор, тем лучше. Ползунки, сертифицированные Energy Star, установленные до 31 декабря 2016 г., имеют право на получение федеральной налоговой льготы; подробности можно найти на сайте energystar.zendesk.com. Но не менее важен правильный монтаж и обслуживание. Для экономии энергии и уменьшения сквозняков двери должны плотно закрываться и иметь герметичные уплотнители в хорошем состоянии.

Разделение света

Иллюстрация Артура Маунта

Производители предлагают разные способы придать индивидуальный вид отдельным стеклам, сокращая при этом потери энергии.

1. True Divided Lights: Отдельные маленькие стекла напоминают о тех временах, когда стекло нельзя было сделать листами или изолировать. Трудно чистить.
2. Решетки или решетки с одной стороны: Плоские или скошенные решетки создают иллюзию разделенного света — снаружи для привлекательности бордюра, изнутри для рамы. Может быть фиксированным или съемным для очистки.
3. Решетки или решетки с двух сторон: Если есть двойные стекла, прокладки между ними могут сделать иллюзию более убедительной.
4. Сэндвич-решетка: Решетка между двумя стеклами выглядит наименее аутентичной под любым углом, но ее легче всего чистить.

Типы дверей

Одиночный поворотный

Предоставлено Milgard

Одношарнирное полотно считается французской дверью; фиксированный боковой свет может предложить образ пары. Когда дверь открывается внутрь, свес защищает от дождя.

Показано: Дверь и фиксированная панель серии Tuscany, винил; примерно от 2000 долларов; Милгард

Двойной поворотный

Предоставлено Марвином

Две открывающиеся двери имеют изящный вид.Арочная форма может добавить интереса.

Показано: Ultimate Swinging Arch Top Французские двери из дерева, облицованного алюминием; пара предхунг от 6000 долларов; Марвин

Двойные развороты

Предоставлено Андерсеном

Аут-свингеры становятся все туже по мере того, как дует ветер, сжимая уплотнение. Координационные окна добавляют визуального эффекта.

Показано: Распашные двери для патио серии A из дерева, стекловолокна и композита; пара предхунг от 2860 долларов; Андерсен

Центрально-шарнирно-поворотное устройство

Предоставлено Андерсеном

Одна дверь и одно неподвижное стекло предполагают пару.Разместите откидную сторону там, где удобнее всего раскачиваться. Более высокие нижние направляющие придают одинарным стеклам репутацию французской двери.

Показано: Распашные двери для патио серии 200 из дерева, облицованного винилом; пара предвешивания от 2470 долларов; Андерсен

Одиночный слайдер

Предоставлено Пеллой

Слайдер экономит место внутри и снаружи. Жалюзи с дистанционным управлением, установленные между стеклами, обеспечивают аккуратное управление освещением.

Показано: Раздвижные двери для патио серии Designer с моторизованными шторами, из дерева, облицованного алюминием; пара предхунг от 4 425 долларов; Пелла

Телескопический слайдер

Предоставлено Пеллой

До 10 панелей перемещаются на шарикоподшипниковых роликах с плавным скольжением.

Показано: Многосторонние раздвижные и подъемно-раздвижные двери для террас серии Architect из дерева, облицованного алюминием; эта конфигурация от 14 560 долларов; Пелла

Световые стили

Колониальный

Предоставлено Пеллой

Двери с 15 разделенными светом символизируют традиционный стиль.

Показано: Architect Series, пара перед подвесом от 3700 долларов США; Пелла

Викторианский

Предоставлено Jeld-Wen

Свинцовое стекло со стилизованным цветочным орнаментом подойдет королеве Анне.

Показано: Двери Design Pro Tripoli, пара подвешенных от 3981 долл. США; Джелд-Вен

Мастер

Предоставлено Андерсеном

Два светильника над одним напоминают старинные бунгало.

Показано: Двери из сосны французского дерева серии 400, подвесная пара от 2175 долларов США; Андерсен

Возрождение Тюдоров

Предоставлено Андерсеном

Ромбовидные решетки и темное пятно имеют вид усадьбы.

Показано: Двери из стекловолокна / композитного материала Diamond серии A, пара на подвесе от 2160 долларов США; Андерсен

Современный

Предоставлено Андерсеном

Гладкие плоские дуги соответствуют эстетике минимализма.

Показано: Двери из сосны французского дерева серии 400, подвесная пара от 2420 долларов США; Андерсен

Прерия

Предоставлено Jeld-Wen

Faux ведущий с чистым геометрическим узором, вдохновленным дизайном Фрэнка Ллойда Райта.

Показано: Архитектурные двери из стекловолокна, пара предварительно подвешенных от $ 7 150; Джелд-Вен

Профессиональный совет: «Грубый проем должен быть отвесным, ровным, в той же плоскости и примерно на дюйм шире и выше, чем дверная рама.Монтаж всегда идет быстрее, если сосредоточиться на правильной подготовке проема ».

— Том Сильва, генеральный подрядчик, Этот старый дом

Замки

Наборы

Multipoint обеспечивают большую безопасность и меньше сквозняков. Как для распашных, так и для раздвижных дверей лучшая защита от взлома и сильного ветра — это многоточечная система запирания с глухими засовами вверху, посередине и внизу.

Поскольку для этого нужен ключ, эти засовы не позволяют ворам сломать стекло и попытаться открыть дверь.Для особо ответственных за безопасность навесные двери могут быть выполнены с пятью точками запирания, с еще двумя ригелями в обшивке и пороге. Надежные замки не только обеспечивают спокойствие, но и снижают счета за электроэнергию благодаря более прочному воздушному уплотнению.

Фурнитура для наружных французских дверей

Рычаги

Предоставлено Simonton

Этот классический выбор естественен благодаря своей эргономичной форме и традиционному внешнему виду, особенно с накладкой.Но ручки — тоже вариант.

Показано: Фурнитура для садовых дверей, 170 долларов США; Симонтон

Тяги

Предоставлено Rocky Mountain Hardware

Фиксированные ручки для облегчения открытия слайдеров. Может выделяться и быть декоративным или углубляться в дверь.

Показано: Комплект раздвижных дверей для входа в метро, ​​719 долларов США; Оборудование Rocky Mountain

Болты Cremone

Предоставлено Signature Hardware

Напоминает о французских дверях той эпохи, у них есть лицевые планки, которые проходят сверху вниз и вставляются в гнезда в обшивке и пороге.Они втягиваются с поворотом ручки, чтобы открыться.

Показано: Латунный болт с бусинами из кремона, от 162 $; Подпись Аппаратное обеспечение

Tilt & Turn: гениальное окно «три в одном» для безопасности, легкого ветра и выхода

Живя в Германии, вы замечаете множество небольших инженерных инноваций, которые облегчают жизнь, например, всенаправленные колеса тележек для покупок, которые действительно работают. Особо выделяется одно из этих нововведений, совершенно обычное для немцев, но необычное для посетителей и новичков, впервые открывающих его: поворотно-откидное окно.

Это окно фактически представляет собой три окна в одном: оно служит фиксированным окном, окном с открывающейся створкой и окном бункера.

Когда ручка поворотно-откидной ручки находится в нижнем положении, окно закрывается и запирается. Поверните ручку на 90 градусов так, чтобы она указывала в сторону, и вы можете открыть окно горизонтально.

А теперь поворот: задвиньте окно на место, поверните ручку еще на 90 градусов, чтобы она указывала вверх, а затем потяните ее обратно на себя .Окно наклоняется внутрь, открываясь сверху, а не сбоку. После открытия на несколько дюймов он фиксируется под углом. Каждый метод открывания также интуитивно согласуется с различными положениями ручки: тянуть в сторону, когда ручка находится в горизонтальном положении, и тянуть вниз, когда она вертикальна. Предупреждение: помимо функциональности, переключение между этими различными конфигурациями может вызвать привыкание.

Итак, в одной конфигурации у вас есть гибкое окно, которое поворачивается, как и следовало ожидать.Такая ориентация также позволяет легко чистить стекло с обеих сторон, а также служит хорошим выходным окном в экстренных случаях.

В другой конфигурации наклон учитывает ветер, помогает отводить дождь и фиксируется на месте от возможных вторжений. Тепло выходит через верхнюю часть, а воздух входит и выходит по краям, обеспечивая вентиляцию без сквозняков. Другими словами: вы можете оставить окно открытым, когда вас нет, не слишком беспокоясь о безопасности или погоде.

Регулировка наклона и поворота через Anglo International

. Когда вы переключаетесь обратно в заблокированное положение, вы также можете почувствовать, как защелкиваются многоточечные запорные механизмы (до восьми замков в зависимости от производителя). Это обеспечивает дополнительную безопасность и полностью герметичное уплотнение от атмосферных воздействий, в отличие от одинарных, двойных или раздвижных окон, которые более подвержены утечке воздуха или воды. Когда окно находится в этом закрытом положении, у вас также остается непрерывный обзор через единственное оконное стекло, по сравнению с чем-то вроде традиционного окна, состоящего из двух створок, которое может разделить ваш обзор по центру.

Деталь петли через J&M Glass Company, Inc

Подумайте на мгновение об инженерных решениях, которые входят в эти вещи: поворотно-откидной механизм открывается в двух перпендикулярных направлениях, требуя петель для обеих ориентаций, а также механических средств для включения и выключения каждого из них. набор с поворотом ручки. Можно (с некоторыми усилиями) сорвать механизм и заставить поворотно-откидной механизм открываться неправильно, поворачиваясь только на одном угловом соединении, но также легко вставить обратно, когда вы закончите умышленно злоупотреблять своим приспособлением.

Поворотно-откидная дверь через Arctic Glass

Но подождите, становится еще лучше: они бывают также и полноразмерными дверями. Если в вашем узком заднем проходе нет места для окна рядом с дверью, вы можете установить одно из них, а затем наклонить его, чтобы впустить ветер. Также они отлично подходят для балконов.

И как будто всех этих функций уже недостаточно: каждая из поворотно-откидных функций эффективно обратима, в зависимости от ваших дизайнерских пожеланий и пространственных потребностей. Вы можете, например, получить наклонно-поворотный механизм, который наклоняется наружу, а не внутрь, а также наклоняющийся вверх и вниз внизу, образуя навес.

Созданные в Германии и популярные в европейских странах, наклонно-поворотные устройства существуют уже несколько десятилетий и постепенно распространяются и за границу. Однако некоторые страны, в том числе США, по разным причинам не спешили их принять.

Во-первых, есть инерция: архитекторы и строители привыкли работать с определенным набором знакомых и надежных вариантов. Стоимость может иметь значение, поскольку эти тщательно спроектированные окна действительно имеют более высокую цену, чем некоторые из их менее сложных аналогов.У них также есть более тяжелые профили, поэтому в случаях, когда функциональность будет избыточной или чрезмерной, клиенты, стремящиеся максимизировать свет и виды, могут выбрать другие типы. Кроме того, в США есть строгие правила для коммерческих зданий, которые регулируют оконные проемы: в большинстве мест окно с подоконником ниже трех футов может открываться только на несколько дюймов (хотя, когда код требует выходного окна, это отлично).

Существуют также культурные и архитектурные факторы, которые, возможно, способствовали их относительному отсутствию: американский модернизм 20-го века был одержим контролем над внутренними переживаниями, от звуков и запахов до температуры и ветра.Фиксированные окна позволили пространствам стать полностью регулируемыми, герметично закрытыми средами.

Противодействуя этой тенденции закрытых окон, многие коммерческие дизайнеры и разработчики сегодня заинтересованы в преимуществах вдыхания свежего воздуха и предоставления людям большего контроля над своим пространством. «Растет понимание того, что предоставление людям индивидуального контроля над проемами в их пространстве может положительно повлиять на их впечатления от здания», — говорит Джейсон Джонс из Arcsine, нашей любимой архитектурной фирмы Окленда.Рабочие окна могут «даже положительно сказаться на производительности». Между тем, что касается жилого сектора, все больше и больше американских производителей начинают выпускать поворотно-откидные версии внутри страны. Между этими тенденциями, возможно, это чудесное окно, наконец, станет более распространенным в Америке, но только время покажет.

Создайте потрясающий игровой ПК за 100 долларов

Сборка собственного компьютера с нуля позволяет создать идеальное устройство для ваших нужд, но если у вас сверхжесткий бюджет, создать новый блестящий ПК по индивидуальному заказу не всегда возможно.

Так что хорошо, что вам не нужен один из них, чтобы играть в игры.

Конечно, 400 или 500 долларов могут построить вам приличную бюджетную машину, но если денег меньше, лучше всего использовать что-нибудь подержанное. Возможно, вам повезет и вы найдете игровой компьютер по приличной цене на Craigslist, но вы получите больше денег, выбрав что-то более распространенное и менее специализированное: списанный офисный компьютер.

Совершенно верно — с несколькими вариантами обновлений те башни Dell, которые разбросаны по офисным зданиям по всему миру, действительно могут стать достойными игровыми установками.И ваш город, вероятно, кишит ими, поскольку школы и предприятия часто избавляются от них большими партиями.

Их потеря — это ваша прибыль — давайте вернем к жизни одного из этих лохов.

Что вы получите

Перед тем, как начать поиск оборудования, вам нужно определиться со своими ожиданиями. Даже после нескольких обновлений недорогой ПК, такой как Dell Optiplex, который я обнаружил, не сможет воспроизводить все последние игры Triple-A в высоком разрешении с красивой графикой с трассировкой лучей.Однако он будет обрабатывать множество менее требовательных киберспортивных игр, таких как Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Fortnite, Overwatch и Rocket League. В зависимости от сделанных вами обновлений в более дорогие игры, такие как Shadow of the Tomb Raider, можно будет играть, если вы захотите снизить разрешение до 720p. (Однако, если у вас возникнут какие-либо проблемы, на YouTube-канале LowSpecGamer есть множество уловок, позволяющих играть в новые игры ниже минимальных системных требований.)

Сейчас это не кажется таким уж большим, но с небольшой любовью этот ребенок поможет вам выиграть сотни битв. Whitson Gordon

Конечно, вы также сможете брать игры, сделанные пару лет назад во время распродажи Steam, и играть в них без особых проблем, по очень низкой цене. А поскольку «Игры» — это не просто играть в новейшие графические гиганты в день запуска, вы также можете вернуться к классическим шедеврам в таких магазинах, как GOG.com.

Наконец, знайте, что этот компьютер, вероятно, не станет долгосрочным вложением, поэтому считайте его временным переходом, пока не сможете позволить себе более мощную сборку. В конце концов, мы говорим о довольно старом, хорошо используемом оборудовании, и вы можете только обновить его до тех пор, пока не возникнет смысла создавать новый компьютер с нуля.Также может потребоваться немного больше обслуживания, поэтому будьте готовы решать проблемы, если они возникнут, и убедитесь, что у вас есть хорошее решение для резервного копирования ваших данных.

Если все это звучит приемлемо, пора начинать поиск сделок.

Где найти запчасти

Вы можете найти бывшие в употреблении компьютерные комплектующие по всему Интернету, но лучшие предложения, вероятно, находятся прямо в вашем районе. Я рекомендую постучать по тротуару и найти местные центры по переработке электроники, офисные ликвидаторы и комиссионные магазины — позвоните им или нанесите им визит, чтобы узнать, какие у них есть бывшие в употреблении ПК и комплектующие.В качестве альтернативы, если вы знаете людей в местных школах и на предприятиях, спросите их, не хочет ли их ИТ-отдел избавиться от старого оборудования.

Это может быть само собой разумеющимся, но вы всегда должны тестировать компьютер, прежде чем отдавать деньги. Whitson Gordon

Таким образом вы сможете найти множество компонентов, которые вам понадобятся, но не обязательно все. Если вы не можете найти что-нибудь в центре по переработке электронных отходов, попробуйте поискать в Craigslist, OfferUp, LetGo и других подобных приложениях. Вы также можете попробовать eBay, но у платформы гораздо большая аудитория, а это означает, что товары, как правило, продаются по справедливой рыночной цене.Но вы собираете ПК с минимально возможным бюджетом, поэтому рыночная цена — это не то, что вам нужно: вам нужен местный продавец, который готов заключить выгодную сделку только для того, чтобы избавиться от него. (Вы даже можете попробовать найти некоторые детали бесплатно, но я бы не стал на это слишком сильно рассчитывать, особенно если вам нужны вещи в приличном рабочем состоянии.)

Покупка на месте также позволяет вам протестировать оборудование, прежде чем отдать свои деньги. Во время переговоров о продаже попросите продавца подключить его и быть готовым попробовать, когда вы пойдете забирать его.Таким образом вы можете увидеть, загружается ли он в Windows, запустить CrystalDiskInfo, чтобы убедиться, что жесткий диск все еще в хорошем состоянии, и убедиться, что от него не пахнет дымом (серьезно — это более распространенное явление, чем вы думаете). Если на ПК нет жесткого диска — компании обычно уничтожают его из соображений безопасности, прежде чем утилизировать свои компьютеры — посмотрите, загружается ли он в BIOS, или принесите флэш-накопитель с установщиком Windows на нем и посмотрите, не загружается ли он в BIOS. это загружается в это. Если все выглядит надежно, вы можете забрать его домой и начать работу над обновлениями.

Тем не менее, онлайн-продажи

, такие как eBay, предлагают защиту покупателя, что удобно, если вы получаете дефектный компонент. У Craigslist обычно нет для этого возможности, поэтому вам придется взвесить свою терпимость к риску с вашим бюджетом и действовать дальше.

Что искать

Как и в случае с любой другой сборкой ПК, это помогает спланировать все, прежде чем вы действительно отправитесь за покупками. (Мы предполагаем, что у вас уже есть общее представление о том, что входит в создание ПК — если нет, вам обязательно сначала следует ознакомиться с нашим руководством по сборке ПК.) Составьте свой бюджет, выясните, какие части ему подойдут, а затем приступайте к охоте. Моя цель состояла в том, чтобы построить что-то всего за 100 долларов (потому что я люблю вызовы), но я выложу детали в нескольких разных ценовых диапазонах для тех, кому есть на что потратить.

Башня

По сути, вы спасли эту бедную башню для ПК от бесконечного использования Excel. Whitson Gordon

Существует несколько различных типов офисных компьютеров, но Dell Optiplex — один из наиболее распространенных, и я рекомендую его для этого преобразования.Если вы можете найти машину Lenovo, HP или Compaq с аналогичными характеристиками по хорошей цене, вы тоже можете использовать их, но их найти немного сложнее. Вы ищете что-то, что в идеале имеет процессор Intel Core i5 второго поколения (в котором четырехзначное число после i5 начинается с 2) или более новый процессор — i3 может помочь вам, но избегайте Core 2 Quads и другие процессоры начального уровня, если можете.

Эти офисные ПК также бывают разных форм. Я рекомендую приобрести более крупную «мини-башню», а не одну из более мелких и тонких машин — вам будет легче установить видеокарту, блок питания и другие обновления.Если вы найдете небольшую установку по цене, которая слишком хороша, чтобы отказываться от нее, она будет работать, но вам нужно будет либо купить низкопрофильные видеокарты, либо установить ее в корпус с помощью переходника PCI-express.

Наконец, подумайте о планах модернизации этой машины. Если вы просто создаете что-то дешевое, чтобы получить возможность построить новую высококлассную установку за несколько месяцев, вам не нужно слишком беспокоиться о совместимости с будущими обновлениями. Но если вы планируете добавить немного больше мощности к этой сборке, вы можете сузить поиск до моделей, которые используют стандартную 24-контактную розетку на материнской плате.В некоторых из этих офисных ПК используется нестандартный 8-контактный разъем питания меньшего размера, что означает, что вы не сможете модернизировать блок питания в будущем. В этом нет строгой необходимости — многих людей вполне устроит прилагаемый блок питания и видеокарта с низким энергопотреблением, которые я буду использовать здесь, — но приятно иметь такую ​​возможность в будущем. (Существуют переходники с 8 на 24 контакта, но я не решаюсь использовать такие адаптеры питания, поскольку многие из них дешевы или изготовлены неправильно.)

Звучит как предостережение, но, просматривая полки в центре электронных отходов (или просматривая фотографии на Craigslist), вы сможете довольно быстро заметить эти вещи.Здесь, в районе Сан-Диего, где я живу, я нашел несколько претендентов, но в конце концов выбрал внесенный в список Craigslisted Dell Optiplex 9010, который соответствовал всем моим требованиям, всего за 50 долларов. У него не было жесткого диска, но даже с этой оговоркой, это было лучшее предложение, которое я мог найти: жесткий диск — довольно дешевое дополнение.

Помните, терпение является ключевым моментом — вы можете не найти выгодной сделки сегодня вечером, завтра или даже на следующей неделе, но если вы будете внимательно следить за происходящим и договариваться о своей заднице, вы в конечном итоге найдете идеальную систему по непревзойденной цене.

Видеокарта

За небольшие деньги NVIDIA GTX 650 может продвинуть вас далеко вперед. Whitson Gordon

Офисный ПК отлично справляется с повседневными задачами, но мы стремимся к игровому устройству, а это значит, что вам потребуется установить специальную видеокарту. Опять же, вам захочется поискать лучшие предложения на рынке подержанных товаров, и это одна из областей, где в центрах по переработке электронных отходов, вероятно, нет того, что вам нужно, но eBay может.

На низком уровне вы, вероятно, сможете найти NVIDIA GTX 650 по дешевке, так как они обычно продаются на eBay по цене около 35 долларов.Это немного длинновато, но вы будете удивлены, что вы можете избежать неприятностей, играя на такой доступной карте — такие игры, как CS: GO, League of Legends и Dota 2, должны прекрасно работать в разрешении 1080p, в то время как игры вроде Fortnite , Overwatch и Rocket League может потребоваться немного уменьшить разрешение, чтобы оно оставалось на уровне 60 кадров в секунду. Что-то вроде этой модели ASUS стоит купить, поскольку она не требует 6-контактного подключения к источнику питания, чего нет на большинстве офисных ПК.

Если вы его найдете, NVIDIA GTX 750 Ti будет еще лучше, и это хорошее место для такой сборки.Он может сокрушить большинство киберспортивных игр, а в топовых играх класса «А» — достаточно. Я нашел эту модель Zotac, выставленную на предложение OfferUp здесь, в Сан-Диего, по цене 50 долларов, которую я договорился до 30 долларов — довольно выгодная сделка. Опять же, отсутствие 6-контактной розетки является ключевым моментом, если вы не хотите обновлять блок питания.

Если вы используете ПК меньшего размера, вам понадобится низкопрофильная карта — популярна NVIDIA GT 1030, по мощности она находится где-то между двумя вышеупомянутыми картами. Его рыночная цена составляет около 50 долларов за менее дорогие модели, но вы можете получить его дешевле, если проявите терпение и купите на месте.

Чем дальше вы продвигаетесь по картам — скажем, AMD RX 460 или 560 примерно за 65 долларов или GTX 950, 960 или 1050 Ti примерно за 100 долларов — тем больше вы можете играть. 1050 Ti также доступен без 6-контактного разъема и в низкопрофильной форме для более тонких настольных компьютеров. Однако на этом этапе вам нужно подумать о добавлении более мощного блока питания, что увеличит общую стоимость вашей установки. Тем не менее, установка за 200 долларов на базе GTX 1050 Ti — это фантастическое предложение.

Вы можете подняться выше по цепочке, но вскоре старый ЦП в утилизированном компьютере, скорее всего, станет узким местом, а это означает, что ваша производительность не вырастет настолько, чтобы окупить затраты.Кроме того, на этом этапе вам, вероятно, лучше собрать компьютер с нуля, чем использовать старую офисную установку в качестве основы.

Прочее оборудование (и программное обеспечение)

По соображениям безопасности компании, как правило, уничтожают жесткие диски перед утилизацией своих компьютеров, поэтому вам, скорее всего, придется покупать новый. Whitson Gordon

Если вам нужно потратить больше или на вашем компьютере отсутствуют некоторые компоненты, вам следует учесть еще несколько вещей:

• Хранилище : Многие из этих бывших в употреблении ПК не имеют жесткого диска, поэтому вам придется добавить его самостоятельно.У вас есть несколько вариантов: вы можете приобрести новый жесткий диск емкостью 500 ГБ примерно за 25 долларов, хотя это будет немного медленнее. Если вы экономно расходуете свое хранилище, я бы порекомендовал купить твердотельный накопитель с меньшей емкостью и более высокой скоростью, такой как эта модель 128 ГБ PNY, за 20 долларов. Или, если у вас достаточно денег, купите по одному: используйте SSD в качестве загрузочного диска, свой вращающийся диск для файлов и живите своей лучшей жизнью. Если вы найдете башню с хранилищем, обязательно проверьте ее работоспособность с помощью CrystalDiskInfo — если она начинает выходить из строя, посмотрите, сможете ли вы договориться о более низкой цене, чтобы компенсировать покупку диска.
• Операционная система : для установки Windows вам понадобится флэш-накопитель емкостью 5 ГБ. Если у вас его нет, возьмите его на время (он понадобится вам всего на час или два). Почти все эти ПК должны поставляться с лицензиями Windows в виде 25-значного ключа, напечатанного на наклейке где-то на башне. Если у вас нет лицензии на Windows, вероятно, не стоит покупать, поскольку сама Windows стоит около 100 долларов. Если вместо этого вы планируете использовать Linux, вам не о чем беспокоиться, но, поскольку большинство людей, вероятно, захотят использовать Windows для игр, убедитесь, что на нем есть наклейка.
• Клавиатура, мышь и монитор : Как и в большинстве руководств по сборке ПК, здесь мы сосредоточимся только на самой башне — мы предполагаем, что у вас есть старый монитор, клавиатура и мышь. Но если вы этого не сделаете, вы часто можете найти старые офисные периферийные устройства в тех же центрах электронных отходов и секретных приложениях, где вы нашли башню (вам просто нужно будет внести на них бюджет). На Amazon также есть множество доступных «игровых» мышей и клавиатур от таких брендов, как Velocifire и Redragon, если вы готовы потратить немного больше.
• Сетевое соединение : На моем компьютере не было Wi-Fi, и это было нормально, поскольку я планировал использовать более надежное соединение Ethernet для доступа в Интернет. Если Ethernet не подходит для вас и на вашем компьютере нет Wi-Fi, вам нужно найти приемник PCI или USB Wi-Fi для доступа в Интернет, будь то использованный или новый на Amazon.
• Лучший блок питания : хотя я обнаружил, что блок питания на 295 Вт в моем Dell Optiplex подходит для моего GTX 750 Ti, это определенно граничит с.Если вы можете позволить себе более красивую модель, такую ​​как этот 450-ваттный EVGA, это достойное обновление. Ваша система будет более стабильной, поскольку у нее будет больше запаса мощности для вашего оборудования, и у вас будет более широкий выбор видеокарт, поскольку она имеет 6-контактный разъем.
• Немного дополнительной оперативной памяти : Если ваш офисный компьютер оснащен только 4 ГБ оперативной памяти, вы сможете обойтись, но это действительно край того, что я бы сегодня рекомендовал для системы Windows. К счастью, эти старые ПК используют старый стандарт DDR3, что означает, что вы, вероятно, можете купить еще 4 ГБ за 10 долларов (или меньше) на рынке подержанных.Вы будете рады, особенно если планируете открывать много вкладок браузера или играть в более дорогие игры.

Вам больше ничего не понадобится, хотя для очистки корпуса может пригодиться медицинский спирт и тряпка для очистки внутренних компонентов от пыли.

Сделайте обновления и установите Windows

Когда у вас есть оборудование (помните, что терпение — это добродетель, если вы хотите получить самую выгодную цену), пора собирать свой компьютер. В этом руководстве мы уже рассмотрели, как собрать ПК, поэтому я не буду держать вас за руку на каждом этапе пути, но отмечу несколько вещей, на которые вы, возможно, захотите обратить внимание при работе с офисными ПК, подобными Optiplex.

Давайте покончим с аппаратной частью. Whitson Gordon

В итоге я получил Dell Optiplex 9010 за 50 долларов с процессором Intel Core i5-3470, 4 ГБ оперативной памяти и без жесткого диска. Я добавил GTX 750 Ti, которую купил за 30 долларов, и твердотельный накопитель, который получил бесплатно от друга, который уезжал из города, хотя, допустим, я заплатил 20 долларов для честного сравнения. Это выйдет в 100 долларов даже за мою окончательную настройку — хотя, опять же, я бы порекомендовал немного больше оперативной памяти и новый блок питания, если у вас есть лишние 50 долларов в запасе.

Мой Optiplex был прилично чистым, хотя я все же осмотрел корпус с помощью медицинского спирта и салфетки из микрофибры, особенно там, где на передней панели остались остатки наклеек.(Тем не менее, будьте осторожны, чтобы не удалить наклейку с лицензией на Windows.) Я также снял боковую панель, удалил несколько кроликов пыли с помощью воздуходувки и осторожно вытер вентиляторы сухой тканью. Если у вас есть электрический пылесос, тем лучше. (Консервированный воздух тоже работает, хотя он вреден для окружающей среды, поэтому я не рекомендую его.)

Вентиляторы, как правило, накапливают много пыли. Подарите ему нежную любовь и заботу, очистив его. Whitson Gordon

Если у вас есть новый блок питания, вы захотите установить его перед любым другим оборудованием.Выкрутите четыре винта вокруг кабеля питания на задней панели ПК, отсоедините все кабели Rainbow от материнской платы и жесткого диска (если применимо) и вставьте новый.

Затем возьмите жесткий диск или твердотельный накопитель и вставьте кабель SATA вместе с кабелем питания SATA от источника питания. Я использую SSD, поэтому я просто позволяю ему висеть там, где раньше был DVD-привод, но если вы используете традиционный жесткий диск, вы захотите ввинтить его в корпус жесткого диска и сдвинуть его. в клетку.(Странно, но мой конкретный Optiplex не поставлялся с синей коробкой, но ее можно купить на eBay за 4 доллара.)

Если вы используете жесткий диск, не оставляйте его висеть — вам нужно прикрепить его к кейдди парой винтов. Whitson Gordon

Наконец, вставьте видеокарту в верхний слот PCIe на материнской плате, убедившись, что она надежно закреплена, и — если вы купили дополнительную оперативную память — вставьте ее в свободный слот. Обратите внимание, что для работы ОЗУ необходимо установить соответствующий слот, поэтому проверьте руководство к своему ПК, если вы не знаете, какой слот использовать — обычно вы можете найти его на веб-сайте производителя, например.грамм. Dell.com.

Да, все это может выглядеть немного устрашающе. Если вам нужна помощь, поищите в Интернете руководство для вашего ПК. Whitson Gordon

Прежде чем продолжить, вы захотите использовать другой ПК с Windows для записи установщика Windows на этот флэш-накопитель с помощью Microsoft Media Creation Tool. Это займет немного времени, поэтому запустите процесс прямо сейчас и дайте ему поработать, пока вы выполняете следующие шаги.

Теперь вы можете подключить компьютер к стене, подключить мышь, клавиатуру и монитор и запустить его.Найдите на экране что-нибудь вроде «Нажмите DEL, чтобы войти в программу настройки» или «Нажмите F12 для выбора параметров загрузки». Нажмите соответствующую клавишу и войдите в меню UEFI / BIOS — сначала вам нужно дважды проверить здесь несколько настроек. Убедитесь, что он настроен на загрузку с использованием UEFI , а не Legacy, и что Secure Boot включен (если вы не используете операционную систему, не поддерживаемую этой функцией). Вы также должны убедиться, что для вашего диска SATA установлено значение AHCI , а не IDE или RAID.

Устройтесь поудобнее — на этом этапе будет много загрузок и перезагрузок. Whitson Gordon

Когда вы будете удовлетворены настройками BIOS, вставьте флэш-накопитель Windows и перезагрузите компьютер. Он должен автоматически загрузиться в установщик Windows. Выберите выборочную установку, сотрите нужный жесткий диск и отформатируйте его для использования в Windows, как и любой другой новый компьютер. Когда будет предложено ввести ключ Windows, введите тот, который указан на наклейке вашего компьютера. Даже если он для Windows 7 или 8, он должен работать и для Windows 10.

Процесс установки может занять некоторое время, поэтому сделайте себе чашку кофе и постарайтесь сдержать волнение. Вы почти у цели — как только Windows перенесет вас на рабочий стол, вы можете перейти на страницу поддержки на сайте производителя вашего ПК (например, Dell, HP или Lenovo), найти модель своего ПК и загрузить все необходимые драйверы — обычно Windows установит общие драйверы, чтобы помочь вам, но захват набора микросхем, сети и аудиодрайверов может потребоваться, если эти функции не работают (или если вам нужны дополнительные функции, содержащиеся в драйвере производителя).Вы также захотите зайти на сайт NVIDIA или AMD, чтобы установить драйверы вашей видеокарты, поскольку они могут повысить производительность в играх.

Вы почти у цели, но ничего не будет работать, если вы не купите драйверы. Зайдите на сайт производителя, скачайте и установите их. Whitson Gordon

Как только это будет сделано, я рекомендую запустить стресс-тест процессора, например Prime95, чтобы убедиться, что ваш компьютер не имеет проблем с управлением питанием или стабильностью, предпочтительно вместе с HWiNFO, чтобы вы могли следить за температурой процессора.Если он может выдержать час при работе Prime95 и температуре ниже 80 градусов по Цельсию (176 градусов по Фаренгейту) или около того, вы должны быть золотыми. (Если у вас все же есть проблемы, вам может потребоваться устранить неполадки — вам может потребоваться новый блок питания или ваш процессор может умереть.) Вы также можете запустить тест GPU, например Heaven, на пару часов, чтобы убедиться, что ваш видеокарта в хорошем состоянии.

Поздравляю! Теперь у вас есть новый компьютер, на котором можно поиграть. Ваша продуктивность может немного упасть, но, эй, вы будете в восторге. Whitson Gordon

Я знаю, что развлечение сложно откладывать, но если вы сможете пройти эти стресс-тесты, вы сможете быть более уверены в том, что ваш компьютер готов к игре. Но когда они закончат, пора играть. Загрузите свои игры и начните с минимальных настроек графики, постепенно увеличивая их, пока игра не станет слишком нестабильной на ваш вкус. Немного осторожно настроив, вы в кратчайшие сроки сможете косить инопланетных захватчиков.

Как заменить передний стеклоподъемник и мотор BMW E36

Стеклоподъемники на BMW E36 оставляют желать лучшего.Но опять же, большинство стеклоподъемников BMW оставляют желать лучшего, когда дело касается их надежности. В этой статье я расскажу вам о своем методе установки этих стеклоподъемников, а также дам несколько советов, которые помогут убедиться в том, что устанавливаемые вами регуляторы выдерживают и оптимально функционируют на долгие годы.

Стеклоподъемники E36 имеют простую конструкцию, но есть несколько точек отказа, из-за которых стекло может заклинивать или вообще не работать. Мы почти всегда рекомендуем замену оригинального / оригинального оборудования, но когда дело доходит до стеклоподъемников E36, FCP Euro может порекомендовать только оригинальные регуляторы BMW.Нет доступных опций оригинального оборудования, и оконные регуляторы послепродажного обслуживания имеют тенденцию быть низкого качества / имеют слишком большой люфт в шарнирах, чтобы прослужить. В этом случае подлинный BMW будет лучшим долгосрочным вариантом, если вы хотите сохранить свой E36.

Инструментов, необходимых для завершения этого ремонта:

Запчастей, необходимых для ремонта:

Шаг 1: Снимите дверную карту и пароизоляцию

Снять дверную карту на E36 довольно просто. Возле дверной панели есть два скрытых винта.Вообще говоря, заводские винты — это винты Torx T30, но возможно, что это может быть что-то еще. Откройте крышки, закрывающие винты, и снимите их. Кроме того, вокруг дверной ручки есть пластиковый кожух, сдвиньте его назад и в сторону. Вы также захотите снять колпачок стержня замка двери с резьбой. После того, как эти предметы будут удалены, вы захотите поочередно вставлять зажимы дверной панели по внешнему периметру двери. Будьте осторожны, дверные панели на E36 довольно хрупкие.Когда нижняя часть дверной панели освободится, нажмите на верхние выступы для верхнего внутреннего уплотнения окна и потяните вверх за стержень замка. Пароизоляция может быть сложной задачей, поскольку она приклеена к дверной панели с помощью черной бутиловой слизи. Острый шпатель поможет снять пароизоляцию, не повредив пароизоляцию.

Шаг 2: Снимите внутреннюю ручку двери и отсоедините электродвигатель стеклоподъемника

Дверная ручка крепится к дверной панели с помощью винта Torx T25.После того, как винт будет удален, вы можете снять тягу с дверной ручки и отложить ее в сторону. Затем отсоедините мотор стеклоподъемника, нажав на выступы на двух разъемах.

Шаг 3: Отсоедините окно от стеклоподъемника

Есть две выдвижные защелки, которые соединяют стеклоподъемник с окном. По сути, это шарнирный шарнир, и пластиковая направляющая скользит по этим направляющим, прикрепленным к окну. Эти детали крепятся к регулятору с помощью фиксирующего зажима.Используя угловую отмычку, вы можете легко вытащить фиксирующие зажимы. Иногда зажим может летать после того, как его выпустили, поэтому вам понадобится магнитный инструмент для захвата, который мог бы проникнуть внутрь дверной панели, чтобы извлечь их.

Пытаясь выполнить эту работу, я лично предпочитаю снимать окно с двери. Для этого вам необходимо снять верхний внутренний уплотнитель окна, который крепится к дверной панели с помощью металлических зажимов. Используя инструмент для облицовки, нажмите на зажимы и снимите уплотнение. Теперь вы можете легко вытащить окно из дверной панели.

Шаг 4: Снимите стеклоподъемник

Первоначально установленные стеклоподъемники приклепываются к дверному полотну. Эти заклепки может быть настоящей проблемой, поскольку они обычно начинают вращаться, когда вы начинаете их высверливать. Если у вас есть дремель или шлифовальный станок, лучше всего отшлифовать головку заклепок. Всего таких заклепок четыре. Если заменяли стеклоподъемник, его можно закрепить штатными болтами М6; в этом случае удаление будет намного проще.После удаления четырех основных монтажных заклепок / болтов снимите 10-миллиметровый нижний болт, которым направляющий рычаг регулятора крепится к дверной панели. На этом этапе вы можете снять регулятор целиком.

Шаг 5: Установите мотор стеклоподъемника на новый регулятор

Я всегда сравниваю детали при установке новых, чтобы убедиться, что новая правильная и нет заметной разницы, которая может повлиять на установку. Если вы повторно используете мотор стеклоподъемника от снятого регулятора, вам нужно будет отвернуть три винта Torx T20.После того, как винты откручены, мотор стеклоподъемника соскользнет.

При установке нового стеклоподъемника обратите внимание на то, что оригинальные замены BMW включают в себя две сменные втулки двигателя для «картера коробки передач». Вам нужно будет использовать то или другое. В моем случае я использовал резиновую втулку. Перед установкой стеклоподъемника на новый регулятор установите втулку, вставив ее на место. Затем установите двигатель стеклоподъемника на регулятор, убедившись, что шестерня двигателя стеклоподъемника входит в зацепление с зубьями регулятора.Используйте оригинальные винты, чтобы прикрепить двигатель к новому регулятору.

Шаг 6: Подготовьте дверную панель к установке нового стеклоподъемника

Перед установкой нового регулятора на BMW E36 я обязательно очищаю внутреннюю часть дверной панели от любого мусора с помощью пылесоса. Кроме того, я проверяю состояние оконных направляющих, чтобы убедиться, что они правильно установлены. Это также прекрасное время для смазки направляющих — я использовал силиконовый спрей для смазки направляющих, который не только помогает переустановить окно, но также позволяет стеклу плавно скользить, когда регулятор управляет окном.

Что касается монтажа дверной панели и установки нового регулятора, я не хочу снова приклепывать его, и мне также не нравится идея использовать обычные болты, так как некоторые головки болтов могут быть труднодоступными внутри дверная панель. Вместо этого я использовал накидные гайки M6, чтобы установить регулятор на место. Я просверлил отверстия в панелях немного большего размера, чтобы установить резьбовые гайки. Это упрощает снятие регулятора в будущем и обеспечивает чистую установку.

Шаг 7: Установите новый стеклоподъемник

Совместите четыре основных монтажных отверстия и установите крепеж.Для крепления регулятора я использовал винты с полукруглой головкой M6x12 и шайбы M6 в сочетании с гайками. Установка регулятора прошла хорошо, и, как я уже говорил ранее, его можно будет легко удалить позже, если потребуется. Как только регулятор будет на месте, снова подключите двигатель стеклоподъемника и убедитесь, что два рычага регулятора направлены в нижнее положение (вы можете сделать это заранее). Также убедитесь, что направляющий рычаг установлен свободно с помощью 10-миллиметрового болта. Позже это потребует регулировки, чтобы окно двигалось вверх и вниз как можно прямее.

Шаг 8: Завершение установки в дверной панели

Задвиньте окно обратно в дверь (если снято) и убедитесь, что оно правильно сидит в оконных направляющих внутри дверной панели. Убедитесь, что скользящие зажимы, которые крепят окно к регулятору, находятся в направляющих скольжения. После совмещения с регулятором убедитесь, что шарнирный штифт защелкнулся в зажимах регулятора. Если они не установлены должным образом, вы не сможете легко или правильно установить металлический фиксатор.Фиксаторы защелкнутся, и окно будет надежно закреплено.

Перед установкой дверной карты или ручки двери проверьте работу стеклоподъемника; то, что вы ищете, — это бесперебойная работа. Если требуются какие-либо регулировки, вы можете отцентрировать все с помощью направляющего рычага. Как только окно будет работать плавно и равномерно, затяните 10-миллиметровый болт. Установите на место верхнее внутреннее уплотнение окна, сдвинув зажимы на место на дверной панели.

Шаг 9: Установите внутреннюю ручку двери, пароизоляцию и дверную карту

Для начала переустановите внутреннюю ручку двери — она ​​практически встает на место.Не забудьте установить винт, которым он закреплен. Затем на имеющуюся полоску бутилового клея устанавливается пароизоляция. Наконец, перед установкой замените сломанные или поврежденные зажимы дверной карты. Совместите зажимы дверной карты с отверстиями в дверной панели и аккуратно постучите по месту.

Вот и все, ваше окно должно подниматься и опускаться, как на заводе. Это работа, которой все боятся, но пока вы следуете инструкциям, это действительно не так ужасно для проекта, как все кажется.

Если вы хотите узнать больше о моей сборке гусеничного автомобиля BMW E36, перейдите по ссылке по этой ссылке , чтобы узнать о других сборках серии. Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе или работе, которую я должен выполнить, не стесняйтесь оставлять их в комментариях ниже.

---

Объявлен состав сборной Англии на ЕВРО-2020

Босс сборной Англии Гарет Саутгейт назвал свой состав из 26 человек на ЕВРО-2020, и босс «Трех львов» преподнес несколько сюрпризов.

[ПОДРОБНЕЕ: Все основные моменты, анализ сезона PL ]

Саутгейт доверял молодым звездам Англии, а не опыту, но его окончательное сокращение с 33 до 26 игроков доставило ему много головной боли.

И он пошел на правые спины в изобилии.

Трент Александер-Арнольд и Букайо Сака сначала сделали это, но затем Александр-Арнольд получил травму в товарищеском матче против Австрии и был заменен Беном Уайтом. Вратарь Дин Хендерсон также выбыл из-за травмы, поэтому его заменил Аарон Рамсдейл.

Джесси Лингард и Джеймс Уорд-Проуз вошли в число семи игроков, исключенных из состава, в то время как Мейсон Гринвуд выбыл из состава из-за травмы.

Поскольку на прошлой неделе в финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов участвовало множество игроков из Англии, Саутгейт был вынужден изменить свои планы, так как он определит финальный состав из 26 человек на чемпионат Европы 1 июня.

Саутгейт объяснил, что у него были трудные разговоры с семью игроками, которых он вырезал.

«Вчера днем, когда я разговаривал с этими игроками, хотя они и были разочарованы, они все поняли», — сказал Саутгейт.

Пять игроков, которых не хватит после включения в предварительный состав из 33 человек: Бен Годфри (Эвертон), Джесси Лингард (Вест Хэм), Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон), Мейсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед), Олли Уоткинс ( Астон Вилла).

Англия проведет свои три групповые игры на родной земле в группе D, поскольку им предстоит встретиться с Хорватией, Шотландией и Чехией на стадионе «Уэмбли».

Три льва являются фаворитами на победу на ЕВРО-2020 вместе с Францией, в то время как Бельгия, Испания, Португалия и Германия входят в число других ведущих претендентов.

---

коэффициенты на ЕВРО-2020 (полные коэффициенты предоставлены нашим партнером PointsBet )

PointsBet является нашим официальным партнером по ставкам на спорт, и мы можем получить компенсацию, если вы сделаете ставку на PointsBet в первый раз после нажатия на наши ссылки.

---

Что мы делаем с важными решениями Саутгейта?

Англия будет потеть над подготовкой Гарри Магуайра, Джордана Хендерсона и Калвина Филлипса, поскольку все трое были бы близки к стартовому составу, но борются с ударами.

В случае с Магуайром и Хендерсоном они являются капитанами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», и их опыт в этой команде будет огромным.

Но если говорить о ситуации на правом фланге, Саутгейт собирался вызвать заголовки, кого бы он ни выбрал.В конце концов, он выбрал всех четырех, но Александр-Арнольд, отказавшийся из-за травмы, снова изменил план.

Кайл Уокер стартует за чемпионов Англии «Манчестер Сити», Киран Триппье за ​​чемпионов Ла Лиги «Атлетико Мадрид», а также у него есть победители Лиги чемпионов Рис Джеймс и Александр-Арнольд. И мы даже не упомянули Аарона Ван-Биссака…

Что касается Лингарда и Уорд-Проуза, то оба могут считать, что им очень не повезло, что они не попали в состав, так как молодые игроки «Боруссии Дортмунд» Беллингхэм и Санчо были выбраны впереди них.

Ниже представлен примерный состав сборной Англии в полном составе.

---

Сборная Англии ЕВРО-2020

Вратари : Аарон Рамсдейл (Шеффилд Юнайтед), Сэм Джонстон (Вест Бромвич), Джордан Пикфорд (Эвертон),

Защитников : Бен Уайт (Брайтон), Бен Чилвелл (Челси), Конор Коуди (Вулвс), Рис Джеймс (Челси), Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед), Тайрон Мингс (Астон Вилла), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунс (Манчестер Сити, Киран Триппьер (Атлетико Мадрид), Кайл Уокер (Манчестер Сити)

Полузащитники: Джуд Беллингхэм (Боруссия Дортмунд), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Мейсон Маунт (Челси), Калвин Филлипс (Лидс), Деклан Райс (Вест Хэм)

Нападающие: Доминик Калверт-Левин (Эвертон), Фил Фоден (Манчестер Сити), Джек Грилиш (Астон Вилла), Гарри Кейн (Тоттенхэм), Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Джадон Санчо (Боруссия) Дортмунд), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)

Подписаться на @JPW_NBCSports

Евро 2021: Что будет, если команды сыграют вничью? Дополнительное время, пенальти, правила замены

Мы находимся в раунде на выбывание с одним выбыванием на Евро-2021, и у нас уже было немало матчей, которые зашли в тупик по прошествии 90 минут.

Фактически, половина матчей 1/8 финала Евро-2021 закончилась ничьей после регламента. А также один из четвертьфиналов и один из полуфиналов.

Официальные правила турнира для чемпионата Европы (стр. 20) описывают, что происходит после этих 90 минут регламента в случае, если счет остается равным:

1. Дополнительное время: Два 15-минутных периода дополнительного времени, сыгранные в их целостность;
2. Штрафные удары: Если после дополнительного времени победитель все еще не определен, для определения победителя будет использована серия пенальти.

Это шесть матчей Евро-2021, которые перешли в дополнительное время, три из которых дошли до штрафных ударов:

• Раунд 16: Италия обыграла Австрию со счетом 2: 1 в дополнительное время после завершения 90-минутного регламента 0: 0
• Раунд 16: Хорватия и Испания перенесли счет 3: 3 в дополнительное время в дополнительное время, где Испания забила в два раза больше, чтобы выиграть его 5-3
• Раунд 16: Франция и Швейцария сравняли счет 3-3 в основном матче, и после нулевого дополнительного времени швейцарцы выиграли по ПК 5-4
• Раунд 16: Украина и Швеция вышли в дополнительное время с ничейным счетом 1: 1, и Украина забила гол на 121-й минуте и выиграла 2: 1
• Четвертьфинал: Швейцария и Испания сыграли вничью 1: 1 в дополнительное время, а затем — ПК, где испанцы выиграли серию пенальти 3: 1
• Полуфинал: Италия и Испания были заблокированы 1: 1 в дополнительное время и нуждались в ПК: Италия выиграла в серии пенальти 4: 2 и вышла в финал.

Правило замены дополнительного времени

Каждой команде разрешается пять замен в каждом матче соревнования и шестая замена, которая может использоваться исключительно в дополнительное время.

ПОДРОБНЕЕ: обновленная турнирная сетка Евро-2021

Эти замены должны выполняться не более чем в течение трех окон замен в игре, если матч заканчивается в соответствии с правилами, или четырех окон замен в игре, если игра переходит в дополнительное время.

Команды также могут производить замены по окончании различных периодов, которые не будут учитываться в вышеуказанных игровых окнах замен:

• Перерыв в регламенте
• Конец правила
• Перерыв в дополнительное время

Что произошло на Евро-2016?

В последнем чемпионате Европы для пяти из 15 матчей плей-офф требовалось дополнительное время, и в трех из этих пяти матчей были назначены пенальти.

Финал Евро-2016 между Португалией и Францией был решен благодаря голу португальца Эдера на 109-й минуте в дополнительное время.

Польша (1/8 финала), Португалия (четвертьфинал) и Германия (четвертьфинал) выиграли серию пенальти PK в плей-офф турнира 2016 года против Швейцарии, Польши и Италии соответственно.

Дополнительное время в финалах евро

Шесть из 15 финалов чемпионата Европы за все время были решены в дополнительное время, и только один закончился серией пенальти: когда Чехословакия взяла корону над Западной Германией в 1976 году.

Финалы Евро 1996 и 2000 были решены внезапной смертью «золотого гола» в дополнительное время. Тогда правила определили, что первый гол в дополнительное время был забит победителем матча, что положило конец матчу. Правило золотого гола было удалено из Правил игры в 2004 году.

.