Несъемная опалубка своими руками изготовление: Несъемная опалубка своими руками — как сделать опалубка для фундамента

Несъемная опалубка своими руками — как сделать опалубка для фундамента

Эволюционные изменения строительных технологий в последнее время проходят с высокой интенсивностью. Вносимые инновации способствуют не только упрощению процедуры возведения построек, но и стали позволять обустраивать прочное основание под любое сооружение. Как подтверждение этого факта несъемная опалубка для фундамента, обустройство которой дает множество преимуществ по сравнению с классическими методами строительства опор. В большинстве случаев названная опорная конструкция выполняется из пенополистирольных блоков, что позволяет свести к минимуму вмешательство человека в процесс монтажа.

В данной статье мы расскажем как сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками, рассмотрим различные варианты, а также продемонстрируем наглядные фото и видео инструкции.

Отличительные черты возводимых конструкций

Возведение строений с несъемной опалубкой – вариант, используемый на протяжении более 10 лет.

Стоит отметить тот факт, что спустя такой значительный период принципы обустройства фундамента для зданий не подверглись серьезным изменениям, зато время работы и этапы строительства сократились в два раза. Если ранее процесс возведения включал в себя приобретение, сборку каркаса, его фиксацию в подготовленной траншее и последующий демонтаж, то способ несъемной опалубки предусматривает исключительно сборку подготовленных составных частей и заливку бетоном.

В любом строительном мероприятии перед использованием инновационных методов работы следует разобраться в преимуществах и недостатках его применения. Так, определяющими достоинствами в исследуемом варианте являются:

• водостойкость элементов;
• высокая способность противостоять сейсмическим воздействиям;
• огнестойкость;
• легкий монтаж и быстрое возведение;
• устойчивость к развитию плесени и грибковых образований;
• небольшой удельный вес;
• высокие теплоизоляционные свойства;
• герметичность.

Готовый блок бетонный несъемной опалубки

Как и каждый строительный элемент, несъемная опалубка имеет и некоторые минусы:

• сложности с транспортировкой;
• однократность использования.

Разновидности конструкции

Чтобы приступить к исследованию вопроса, как сделать собственноручно несъемную опалубку, стоит разобраться в особенностях применения того или иного материала. Использование различных вариантов опалубки обуславливается сложностью возводимых проектов и предназначением будущей конструкции. Как правило, при возведении используются изделия, выполненные из следующего сырья:

1. Пенополистирол (газонаполненный пенопласт) – уже давно стал стандартным, но не единственным средством опробовать в действии новые технологии. Блоки, выполненные из этого материала, имеют высокую прочность, высокие теплоизоляционные свойства и оптимальные вентиляционные характеристики, обеспечивающие фундаменту надежное проветривание.
2. Щепоцемент – немного проигрывая в широте применения, этот материал обеспечивает качественную звукоизоляцию. Отличительная черта – присутствие в структуре воздушных пузырей или карманов, которые увеличивают показатели практичности на несколько пунктов. Вместе с тем обработка специальными химическими составами древесины позволяет предотвратить преждевременное гниение и наделяет материал высокой устойчивостью к воздействиям высоких температур.
3. Фибролит – материал, состоящий из древесной стружки (волокон) и неорганического вяжущего. Это сырье славится своей стойкостью к перепадам температур и высокой пропускной способностью.

Щепоцемент

В исследуемом вопросе нельзя не упомянуть и о такой процедуре, как «прокат бетона», применение которого позволяет изготавливать универсальные блочные конструкции любой необходимой формы. Суть способа заключается в применении шаблонов и вальцов, благодаря которым происходит извлечение пор и утрамбовка бетона.

Пенополистирол

Однако для оптимального смягчения резкого контраста температурных потоков и уменьшения давления на цельные конструкции в случае возведения стен и опорных оснований широко используется технология изготовления несъемной опалубки из пенополистирола.

Популярность этого способа обусловлена рядом особенностей:

• схожесть структуры с пробковым деревом;
• устойчивость к разрушению;
• отличные теплоизоляционные свойства;
• материал легко поддается обработке;
• доступные ценовые показатели.

Фибролит

В любом варианте важно учитывать индивидуальные особенности использования того или иного материала. Каждый способ обладает рядом достоинств и недостатков. Перед применением любого из них следует оценить каждую характеристику и сделать оптимальный выбор. Нелишним будет обратиться за советом к специалистам.

Технология обустройства фундамента

Процесс возведения стеновых конструкций и фундамента способом несъемной опалубки из газонаполненного пенопласта интуитивно прост и не требует наличия специальных знаний.

Перед выполнением всех работ необходимо помнить, что опалубка для фундамента устанавливается на прочное основание (подложку), поверхность которой покрыта надежным гидроизоляционным слоем.

Фиксация каждого последующего блока реализуется посредством их одевания на подготовленные арматурные прутья. Закончив с первым слоем, в пазы ряда по горизонтали укладываются внахлест дополнительные арматурные перемычки и надежно фиксируются при помощи проволочных скруток.

Скрутка для несъемной опалубки

К возведению первого ряда необходимо отнестись с повышенным чувством ответственности, поскольку от точности произведенных расчетов и правильности монтажа зависит продолжительность периода эксплуатации всей конструкции и ровные очертания всех граней. Кроме этого, именно в ходе выполнения названной процедуры согласно намеченному плану устанавливаются дверные откосы и поверхности внутренних связующих балок.

Фиксация форм опалубочных блоков осуществляется в процессе монтажа второго ряда, установка которого обеспечивает надежное крепление по вертикали последующих швов.

При монтаже третьего и последующих слоев не стоит забывать про вертикали швов.

Закончив с установкой всех блочных элементов, приступаем к заливке внутренней получившейся полости бетонным раствором. Далее следует осуществить уплотнение залитой массы для исключения воздушных прослоек. Для этого необходимо воспользоваться специальным оборудованием – глубинным вибратором или подручным средством – куском арматуры, равномерно распределив бетон по возведенной опалубке.

 Бетонирование несъемной опалубки

В ходе установки блоков важно отслеживать максимально точное совпадение боковых граней. Процесс монтажа несколько напоминает процесс укладки кирпичей, при котором каждый последующий ряд смещается в половину своего размера. Выполнение работы таким методом впоследствии придает требуемую жесткость.

Нюансы при проведении работ

Изготовление несъемной опалубки, как и любая строительная операция, имеет свои важные особенности. Большинство людей мучает вопрос, каким образом достигается требуемая прочность и долговечность возводимых опор. Основываясь на богатом строительном опыте, многие мастера советуют заливать верхний ряд опалубки наполовину, чтобы получившийся бетонный шов располагался внутри заводской заготовки. Вместе с этим не стоит забывать о качестве, классе бетона и арматурных прутьев.

Перед выполнением работ по сборке опалубки следует провести подготовку отверстий, необходимых для функционирования вентиляции, проведения электричества, канализационных и отопительных систем. Для этого заблаговременно в намеченных местах оборудуются пазы, соответствующих размеров.

В конечном счете получается некое подобие слоеного торта, «начинка» которого состоит из железобетона. При этом стенные конструкции становятся теплыми и не требуют дополнительного утепления.

Дом из несъемной опалубки

В заключение хотелось бы отметить, что при возведении несъемной опалубки из пенополистирола нет жесткой привязки к размерам будущего фундамента. Использование этого материала предусматривает легкую обработку и подгон элементов при минимальных усилиях и временных затратах.

Единственное – не следует самостоятельно изменять толщину заводского блока, поскольку это обстоятельство может привести к нарушению прочности и потере теплоизоляционных свойств. Кроме этого, по завершении всех монтажных работ не забудьте про обработку внешнего слоя пенопласта.

Видео

В предоставленном видеоматериале подробнее рассказывается об технологии изготовлении несъемной опалубки:

Несъемная опалубка своими руками — как сделать несъемную опалубку

Развитие строительных технологий не стоит на месте, постоянно появляются новые методы постройки и технологии, которые значительно упрощают возведение новых зданий. Материалы, которые используются для современного строительства, отличаются прочностью, надежностью и долговечностью. Не так давно многие заводы-производители начали изготовление несъемной опалубки стен. Данные конструкции значительно превосходят стандартные технологии по многим параметрам.

Сейчас рассмотрим вопрос, как сделать несъемную опалубку своими руками. Чтобы изготовить несъемные конструкции чаще всего применяют пенополистирол. С помощью данных изделий можно построить достаточно прочный фундамент, даже не имея строительного образования.
Несъемные блоки используются уже приблизительно 15 лет. За этот период времени основные принципы их производства не изменились, но шагов обустройства стало значительно меньше. Согласно современным требованиям, достаточно только собрать уже изготовленные элементы.

Вернуться к содержанию

Преимущества

Как уже говорилось выше, несъемная опалубка своими руками обладает некоторыми преимуществами, и вот их перечень:

Преимущества несъемной опалубки

• Данный тип опалубки абсолютно гидрофобный.
• Подобные конструкции отличаются пожаробезопасностью.
• Монтаж не требует наличия образования и опыта в строительстве.
• Такая опалубка стойка к сейсмической активности.
• Конструкции не загниют.
• Готовые изделия отличаются небольшой массой.
• Получившиеся изделия обладают низкой плотностью, что позволяет снизить нагрузку на фундамент.
• Теплоизоляционный материал, который используется для обустройства опалубки, отличается высоким показателем сбережения тепла.
• Короткие сроки возведения конструкции.
• Готовая опалубка отличается герметичностью.

Вернуться к содержанию

Недостатки

Несъемная опалубка для фундамента своими руками может обойтись достаточно дорого, но ради справедливости нужно сказать, что она окупит себя. Еще одним недостатком является сложность перевозки. Элементы для данной конструкции довольно габаритны, поэтому необходимо использовать специализированный транспорт для их перевозки. Кроме этого, нет возможности повторной эксплуатации.

Перемычки несъемной опалубки

Вернуться к содержанию

Разновидности

Несъемная опалубка значительно ускорит возведение здания, главное правильно подобрать материал изготовления.

Несъемная опалубка из пенополистирола своими руками. Данное изделие используется чаще всего. Оно завоевало популярность, поскольку отличается значительным запасом прочности, отличной вентиляцией, а также высокими показателями сбережения тепла.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Конструкция из щепоцемента. Данные изделия также пользуются популярностью из-за своих звукоизоляционных качеств. Кроме этого такая опалубка отличается высокой надежностью. Все дело в том, что в ее структуре присутствуют пузырьки воздуха между древесными волокнами. Для защиты изделий от химической активности, воздействия воды и воспламенения необходимо использовать специальный состав.

Несъемная опалубка из щепоцемента

Конструкция из фибролита. Данный тип опалубки относится к экологически чистым. В его производстве используется специальный состав, который изготавливается на основе древесной стружки с добавлением каустического магнезита. В некоторых случаях используется портландцемент. Главными преимуществами данных конструкций являются устойчивость к температурным перепадам, огнеупорность, хорошая вентиляция, а также устойчивость к развитию бактерий.

Несъемная опалубка своими руками из фиброплит

Вернуться к содержанию

Возведение стен

Процесс установки несъемной опалубки очень прост, поэтому не требует от работника значительных усилий и временных затрат. Главное, четко следовать инструкции и быть максимально аккуратным.

Как и во время стандартного возведения зданий, несъемную опалубку необходимо монтировать на основание, которое ранее было покрыто слоем гидроизоляции. Элементы конструкции следует надевать на прутья арматуры, которые установлены в основании. После монтажа первой линии элементов опалубки нужно установить арматуру в специальные пазы. Металлические изделия устанавливаются внахлест, после чего нужно их скрепить проволокой.

Во время монтажа первой линии необходимо быть очень внимательным, на этом же этапе монтируются и дверные откосы. При установке второй линии, которая обеспечивает перекрытие вертикальных швов, закрепляется форма. Важно проследить, чтобы боковые поверхности линий совпадали.

Процедура укладки несколько похожа с кирпичной кладкой. То есть в данном случае также нужно смещать каждый следующий элемент для повышения прочности конструкции. Для вертикального соединения на изделиях имеются специальные пазы. Во время укладки третьей линии элементов нужно проводить с выравниванием по вертикали.

Установка несъемной опалбки

После укладки четырех линий нужно произвести заливку цементного раствора. На этом этапе следует проследить, чтобы раствор заполнил все поры. Для этого необходимо использовать специальные вибраторы. В случае их отсутствия допустимо использовать арматурный прут соответствующей длины. Для достижения большей прочности стеновых конструкций необходимо заполнить блоки раствором на 50%, а также использовать качественные стройматериалы.

Не стоит забывать о необходимости укладки инженерных сетей. Для этих целей следует сделать отверстия, и выложить магистрали до окончательной заливки раствором. В конечном итоге должна получиться конструкция наподобие сэндвича, который не требует дополнительной теплоизоляции.

Вернуться к содержанию

Видео

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Несъёмная опалубка своими руками

Строительные технологии, как и цифровые, развиваются крайне стремительно. Основное направление их развития – обеспечение дешевизны и надёжности построек. Например, технология несъёмной опалубки для фундамента ленточного типа позволяет даже при весьма скромном бюджете получать быструю постройку бетонных и железобетонных конструкций, которые отличаются высокими теплоизоляционными показателями.

Нужно заметить, что такой вид монолитного строительства появился довольно давно, более 15 лет назад и в последние годы приобрёл особую популярность. В первую очередь потому что технология вполне доступна и позволяет получать отличную теплоизоляцию. Такие дома строятся в течение нескольких суток. Обычно технология применяется при строительстве небольших коттеджей. Снижение затрат на строительство (при условии использования качественных стройматериалов) составляет до 40–45%!

Технология установки несъёмной опалубки для фундамента ленточного типа: нюансы строительства

Содержание статьи

Установка несъёмной опалубки для фундамента имеет несколько преимуществ, перед традиционными методами строительства и первое из них, это возможность получать крайне «тёплый фундамент», отвечающий действующим пожарным нормам. Благодаря превосходным качествам пенопласта фундамент защищён от плесени и грибков, чрезмерной влаги и гарантированно прослужит даже в весьма тяжёлых климатических условиях свыше 80 лет.

Покупатель должен тщательно следить, за качеством блоков, они имеют высокую плотность (вес одного может составлять более 1,5 кг), идеальную форму, при стыковке не образуют щелей, соединяясь герметично. Никаких подпирающих элементов в таких конструкциях быть не должно, блок должен устанавливаться сам по себе. Внутри он имеет специальные пазы, с помощью которых бетонная смесь сцепляется со стеновыми поверхностями.

Поставщик материалов должен быть проверенным, толщина стенок опалубки должна быть более 15 мм иначе она попросту не выдержит давления бетона и будет раздуваться.

Далее, загрузка бетона в конструкцию должна проходить только вручную, применение бетононасосов недопустимо.

При покупке блоков смотрите на их качество, оно должно быть идеальным, блоки не должны крошиться или отслаиваться. Иначе вам будет крайне сложно очищать бетонную конструкцию от всех этих остатков пенополистирола.

Обычно такая технология применяется для постройки небольших зданий, поэтому заливка бетона вручную не составляет больших трудностей.

Установка несъёмной опалубки для ленточного фундамента

Изготовление ленточного фундамента из несъёмных блоков довольно простое по своей технологии: в полость между плитами опалубки заливают бетон, если по проекту нужна повышенная прочность, то вставляется арматура. После заливки бетона и его застывания ничего не снимается, а пенопласт выполняет роль утеплителя.

Обычно заливку бетона производят слоями, обвязка арматуры производиться в самих блоках и не составляет проблем. При выполнении работ над фундаментом следует учитывать точное геометрическое расположение блоков в траншее. Допускается закапывание или обкапывание блоков до выполнения бетонных работ. Часто их укрепляют дополнительными элементами, так как если возникнут какие-либо трудности, будет невозможно установить, есть ли течь бетона или нарушение геометрии фундамента. По итогу пользователь получает тёплый и защищённый фундамент, при сниженных на 30–40% затратах на строительные работы по возведению нулевого уровня.

Технология возведения стен посредством несъёмной опалубки: нюансы строительства

Строительство монолитных домов с помощью несъёмной опалубки имеет много общего с обычным монолитным строительством. Например, фундамент должен иметь выпуски арматуры из бетона, это необходимо для обеспечения монолитности всей конструкции дома.

Далее, как и в любой другой конструкции, нужно позаботиться о гидроизоляции фундамента, иначе влага из грунта по цепочке может проникнуть в стены.

При укладке блоков опалубки стен на фундаменте необходимо размещать таким образом, чтобы вся арматура проходила только сквозь их полости, лишь на третьем ряду блоков можно скорректировать положение в отношении к горизонтальному уровню. По общему принципу процесс установки пенопластовых блоков-форм напоминает кирпичную кладку, здесь тоже существует перевязка элементов между собой.

Установка пенопластовых блоков-форм напоминает кирпичную кладку

Для стен вашего монолитного здания с использованием пенопластовой опалубки нужно использовать армированный каркас, состоящий не только из вертикальной, но и горизонтальной арматуры, уложенной в каждом ряде блоков. Заливать бетон можно уже после монтирования трёх рядов блоков. Обычно их так и заливают, через каждые три ряда.

Возведение стен посредством несъёмной опалубки

Блоки должны быть плотными и не крошиться, иначе будут нарушения геометрии стен.

Также очень важно качественно соединять сами блоки и связывать их в ряды иначе могут быть просачивания бетона и нарушения геометрии (выдавливания полостей пенопласта наружу).

Из практики применение заливки бетона вручную является приоритетным способом. При правильном выполнении всех работ и качественных блоках выстроить стены можно за один рабочий день.

Как сделать саму несъёмную опалубку своими руками

Несмотря на тот факт, что к несъёмной опалубке из пенопласта предъявляются весьма жёсткие требования, изготовить её вручную можно попытаться и самому. Обычно технология потребует увеличения толщины стены на 10–15 сантиметров. Смысл в том, чтобы поместить в бетонную стену утеплитель (пенопласт или полистирол толщиной 100 миллиметров). В таких конструкциях роль несъёмной опалубки выполняет плоский шифер, а сам утеплитель размещается ближе к наружной части монолитной стены.

Изготовление несъёмной опалубки своими руками

Для такой самодельной конструкции понадобится позаботиться заранее об изготовлении объёмного арматурного каркаса, имеющего вертикальные и горизонтальные элементы.

Обычно каркас проще увязать отдельно, и лишь затем поместить в полость опалубки.

В общем, технология строительства такая же: после установки каркаса арматуры и помещения теплоизоляционного материала, происходит заливка бетона. Среди недостатков этой технологии есть весьма существенный — необходимость в армировании с двух сторон, от теплоизолятора и противоположной стенки.

Обычно устанавливать такую опалубку сложно, необходимо делать специальные упоры для соблюдения одинаковых размеров стен, стягивающими элементами выступают обычно металлические шпильки с резьбой, регулирующие толщину стен закручиванием гаек с шайбами.

Кроме того, фасад зданий из такой самодельной несъёмной опалубки не получится оштукатурить декоративными штукатурками, единственным приемлемым вариантом станет использование вентилируемых фасадов, так называемого сайдинга. Однако технология имеет и преимущество, если между бетоном и шифером будет целлофановая прокладка, то опалубку можно будет легко снять. Это главное преимущество перед пенопластовой несъёмной опалубкой, ведь если захочется снять последнюю (пенопласт) с внутренней стороны стен, вам придётся приложить много усилий и времени.

Нужно заметить, что среди всех конструкций зданий, монолитные дома являются самыми прочными и долговечными. Для всех, кто решился строить свой дом, такая технология будет самой приемлемой и доступной.

Где купить блоки несъёмной опалубки

Несъёмная опалубка из пенополистирола

В последние десять лет купить несъёмную опалубку из пенополистирола можно не только у импортных поставщиков, но и у отечественных компаний, занятых выпуском строительных материалов.

При выборе того или иного поставщика лучше убедиться в качестве продукции лично, поэтому закупки через интернет лучше отменить.

Большинство строителей настоятельно рекомендуют если и пользоваться такой технологией, то обязательно проверить качество пенопластовых блоков лично. Они должны быть прочными и плотными (вес одного блока более 1,5 килограмма) иметь точные геометрически размеры, хорошо стыковаться друг с другом.

Если вы увидите, что эти блоки крошатся, из них сыплется пенопластовая крошка, а сами они мягкие и легко деформируются при незначительном усилии брать их категорически запрещено. Если вы купите такие, то вам придётся разбавлять бетон и подпирать опалубку внешних сторон, чтобы она не выпячивалась наружу или вовсе не сломалась.

Покупать блоки следует у официальных дилеров или напрямую у предприятий. Стоит заметить, что транспортировка таких блоков тоже весьма хлопотное дело и если поставщик не предоставляет услуги доставки, то нужно будет позаботиться о грузовике подходящей вместительности.

Видео

Посмотрите видео о том, как сделать несъёмную опалубку.

Как сделать несъёмную опалубку для фундамента своими руками

В этой статье мы расскажем нашим читателям о технологиях монтажа опалубочных конструкций своими силами. Причем, оговоримся сразу: несъёмная опалубка для фундамента «своими руками» только монтируется, а изготовлением сборочных компонентов для такой системы занимаются лишь промышленные предприятия.

Ведь такая опалубка используется в процессе обустройства сложных фундаментов, функционирующих в условиях высоких нагрузок. Следовательно, подобные конструкции должны характеризоваться и бескомпромиссным качеством и безукоризненными формами. Иначе лишенная крепежных лесов опалубка просто развалится под массой бетона.

Типовые несъёмные опалубочные конструкции

Несъемная опалубка собирается из отдельных, пустотелых блоков. Блоки укладываются друг на друга таким образом, чтобы во внутреннем пространстве стены фундамента оставалась пустота, которую заполнят бетоном при заливке основания.

Причем бетон должен беспрепятственно проникать к подошве фундамента. Кроме того, во внутреннюю полость, до начала заливки, вводят еще и арматурный каркас, усиливающий жесткость ленты фундамента. Поэтому элементы несъемной опалубки оформляются в виде полых прямоугольных параллелепипедов, избавленных от верхних и нижних граней.

В процессе изготовления элементов опалубки можно использовать любые гидрофобные материалы. Однако наибольшее распространение получили лишь бетонные и пенопластовые  элементы несъемной конструкции.

Причем бетонную опалубку можно изготовить самостоятельно, путем литья в особую форму бетонов марки М150 и М200. Но такие элементы весят не менее 50-60 килограмм, что увеличивает общую трудоемкость процесса обустройства фундамента.

Легкая, несъёмная опалубка из пенополистирола (пенопласта) изготавливается только в заводских условиях. Соответственно, стоимость такого варианта будет существенно выше, чем в случае формирования опалубочной конструкции своими руками.

Впрочем, экструдированный пенополистирол, все же, является самым выгодным вариантом конструкционного материала для опалубки. Ведь такая конструкция не только удерживает в себе бетон и арматуру, но и работает в качестве влаго- и теплоизолятора фундамента.

В итоге, несмотря на изначально высокую стоимость, пенопластовая опалубка обойдется дешевле бетонного варианта. К тому же, опалубочную систему из пенопласта способен собрать даже ребенок. Вес блока из экструдированного пенополистирола равен 1,5 кг.

Установка несъёмной опалубки для фундамента ленточного типа

Упомянутый выше монтаж опалубочной конструкции из пенопласта реализуется следующим образом:

• На дно траншеи подсыпают 15-сантиметровую песчаную подушку, тщательно трамбуемую и хорошо смоченную цементным молочком.
• В особо сложных случаях (большой вес дома, многоэтажная конструкция строение и так далее) поверх подушки следует залить 5-сантиметровый слой «тощего бетона». Подошва одноэтажной постройки укладывается прямо на гидроизолятор. Поэтому, по слою бетона или по песку расстилают рулон рубероида или раскатывают рулон геотекстиля.
• После монтажа простейшего гидроизолятора поверх рубероида или текстиля монтируют особые, низовые блоки (с закрытым дном). Причем на этом этапе нужно проявить максимум усердия: ведь в это время будут сформированы контуры будущего фундамента и определено  месторасположение всех отводов под внутренние перегородки.
• Далее, поверх низовых блоков монтируют два-три слоя коробчатых элементов (без верхней части и дна). Причем горизонтальные стыки, в данном случае, не обрабатываются – защелка на торцах блока обеспечивает надежную герметизацию всей конструкции. Кроме того, в особые пазы внутренних перемычек каждого ряда блоков, перед укладкой последующего слоя вставляют горизонтальные элементы будущего арматурного каркаса
• Далее в собранный, четырехслойный участок армируют вертикальными прутами, длина которых равна высоте всего основания. После чего в полости пенопластовых блоков вводят бетон марки М150.
• Заполнив арматурой и бетоном 3-4 ряда можно перейти к монтажу следующих трех-четырех рядов опалубки. И так до самого ростверка.

В итоге, подобный способ обустройства опалубки сокращает процесс обустройства возведения фундамента в 1,5-2 раза. Кроме того, такая технология дает возможность отказаться от строительства отдельной гидроизоляции, звукоизоляции и теплоизоляции основания.

Как сделать несъемную опалубку своими руками

Единственным недостатком несъемных блоков из пенополистирола является высокая стоимость таких изделий. В итоге, желающие сэкономить на возведении несъемной опалубки строители изготавливают самодельные опалубочные элементы из подручных материалов.

Причем лучшая несъемная опалубка «своими руками» изготавливается  либо из бетона, либо из песчано-цементного раствора, легированного древесной или полимерной стружкой.

И на практике этот процесс выглядит следующим образом:

• В подготовленную форму (стальную коробку с пенопластовыми вкладышами) водят бетон марки М150 или песчано-цементный раствор, приготовленный из портландцемента и крупного песка (пропорция 1 к 4).
• После чего формы с раствором устанавливают на вибростенд, который уплотняет бетонную (цементную) заливку, избавляя форму от пузырьков воздуха и пустот.
• Далее, формы складируют под навесом (можно прямо на участке).

Спустя 5-6 дней из формы извлекается цементный блок, заполненный на 75-80 процентом пенопластовыми вкладышами. И после удаления  вкладышей блока преобразуется в деталь для будущей несъемной опалубки.

Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

  Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

• сложность сборки;
• риск утечки залитой смеси;
• низкие показатели несущей способности;
• необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

   Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс

Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Дом из несъемной опалубки из пенополистирола

Что такое термодом? Это здание построенное с использованием несъемной опалубки из пенополистирола. Построить здание по этой технологии своими руками достаточно просто.  Правильное применения наших советов — это уже 100% успех в строительстве. Ознакомится со всеми необходимыми действиями в строительстве можно прочитав эту статью.

Строительство домов из несъемной опалубки

Строительство домов из несъемной опалубки

Каждый год появляются много новейших технологий и разработок в современном строительстве. Способ изготовления несъемной опалубки входит в их число. Приобрел популярность он из-за своих достоинств. Не дорогой, экономичен по времени, прост в использовании. Такой способ собрал в себе много новшеств и отвечает всем надлежащим требованиям. Прочность конструкции и простота повлияли на быстроту возведения. Монтаж несъемной опалубки — это некий большой конструктор, который собирается во едино, а пустоту заполняют арматура и раствор. Строительство термодома невозможно без использования несъемной опалубки, только она применяется для такого вида дома.

Плюсы и минусы несъемной опалубки

У каждой конструкции и у каждого материала бывают, как положительные характеристики, так и отрицательные стороны. Чтобы знать с чем работать нужно подробнее знать о них. Рассмотрим какие эти качества ближе. Для качественной работы необходимо учесть все характерные черты несъемной опалубки.

Плюсы несъемной опалубки

• Кротчайшие сроки возведения стен по сравнению с другими технологиями;
• Простота в выполнении, что уменьшает время самой работы;
• Стена получается очень прочная;
• Доступность в цене, что благоприятно влияет на финансовое состояние застройщика;
• Удобство для проведения самостоятельных работ. Такая работа не требует привлечения дополнительной строительной техники;
• Такая конструкция позволит экономить на отоплении до 40 %;
• Пенополистирол имеет большую устойчивость к старению.

Минусы

• Повышенная влажность в построенном помещении, из-за этого недостатка необходимо частое проветривание помещения;
• Такой материал, как пенополистирол до сих пор находится под большими сомнениями в связи своей безопасности для здоровья;
• При температуре выше 90 градусов он может выделять вредные вещества для жизни;

Дом из несъемной опалубки: технология строительства

Дом из несъемной опалубки: технология строительства

Применение несъемной опалубки в строительстве имеет ряд преимуществ. в первую очередь это простота монтажа. Элементы замковых соединений конструкции очень легко собираются, без применения любых закрепляющих растворов. Первым этапом идет заливка фундамента, как и у любого начала строительных работ. Для выбранного нами вида наиболее подойдет монолитная плита. Необходимо вывести из фундамента арматуру для дальнейшего крепления со стенами.

Нужно помнить, что без гидроизоляции фундамент не стоит делать. Нужно уберечь раствор от проникновения влаги с почвы. Укладка блоков начинается с выравнивания всех поверхностей, где будет проходить кладка.

Блоки начинают устанавливать с углов здания соединяя их между собой горизонтально уложенными прутьями арматуры. Для заливания бетона нужно выложить 2-3 ряда. Заливать Бетон нужно до уровня не превышающего 50% верхнего ряда. До того момента, как бетон еще не застыл производится его уплотнение. Пенополистирольные блоки достаточно герметичны закреплены между собой, что уменьшает риск вытекания залитого раствора в конструкцию. Для дальнейшей работы с дверными и оконными проемами приобретаются специальные блоки с заглушками.

Установка первого ряда блоков

Опалубка снимается после полного застывания бетона, примерно через 20-25 суток. Остаются ровные проемы, в дальнейшем их обделывают другими материалами.  После завершения стены отделываются снаружи. Чаще всего пользуется сайдинг или блокхаус.

Видео строительства дома из несъемной опалубки

О экологичности пенополистирола

О экологичных свойствах этого материала много споров.  Стирол — вещество на основе которого делается пенополистирол считается ядом для человеческого организма. Самым пагубным считается то,что при увеличении температуры до +90 градусов и выше это вещество начинает активно выделять токсины в окружающую среду. Однако по нормам ПДК он полностью пригоден для строительства индивидуального жилья.

Несъемная опалубка своими руками: как сделать, инструкция, советы

Технологии монолитного строительства постоянно развиваются. Несмотря на то, что материалов в этой работе участвует немного, способы их применения совершенствуются и по сей день. Одним из сравнительных новшеств в этой области является несъемная опалубка, которую научились использовать как для незаглубленных ленточных фундаментов, так и для стен подвала высотой в несколько метров.

Но если есть классический вариант щитовой опалубки, то для чего нужен этот? В чем смысл данного изобретения и так ли оно необходимо в строительстве? Можно ли установить несъемную опалубку своими руками?

Содержание статьи

Что собой представляет несъемная опалубка

---

Само слово «несъемная» подразумевает отсутствие демонтажа этого инвентаря после отвердения бетона. Такой способ помогает здорово сэкономить на устройстве опалубки и демонтажных работах. Однако эта же особенность делает такую опалубку одноразовой в использовании.

Принцип действия несъемной опалубки состоит в подборе материалов для ее ограничивающих стенок с учетом хорошей адгезии к бетону. Эти же материалы, находясь в грунте, не должны гнить или впитывать в себя влагу. Прочностные свойства их также должны удовлетворять требованиям расчетов по нагрузкам, действующим на стенки опалубки.

Виды фундаментов, для которых используется несъемная опалубка:

В качестве несъемной опалубки, например, для ленточного малозаглубленного фундамента, могут служить и естественные стенки грунтовой траншеи. В этом случае обходятся песчано-гравийной подушкой на донной ее части, арматурным каркасом и гидроизоляционной пленкой, устланной по боковым ее стенкам.

Общий обзор технологии несъемной опалубки. Показаны преимущества и сложности данного метода, уделено внимание нюансам установки опалубочных элементов, ее видам и свойствам.

Условия, при которых возможно применение данной технологии, следующие:

• Марка бетона – различие в плотности крепости бетона принято определять его марками, характеризующими его же и назначение. Этот номинал должен соответствовать заявленным проектным данным и быть одинаковым во всех частях фундамента;
• Сцепление бетона с арматурными элементами – должно быть прочным, адгезионным и полностью исключать коррозию, поскольку такая связь является главным правилом железобетона;
• Сцепление стенок опалубки – на это условие особенно необходимо обращать внимание при устройстве наружной части фундаментной опалубки, не заглубленной в грунт. Толщина этих стенок должна обеспечивать целостность их формы в процессе бетонирования, а также и при уплотнении бетона вибраторами;
• Адгезия опалубки с бетоном – для этого необходимо подобрать материалы, которые будут взаимодействовать с бетоном, не разрушая его и свою структуру в течение длительного времени эксплуатации фундамента;

Из чего делают несъемную опалубку

---

Материалов для изготовления несъемной опалубки множество. В частном малоэтажном домостроении для ее устройства используют листовое железо, ПСБ-С, XPS, фанеру. В промышленном строительстве наиболее популярны следующие:

1. Модульный пенополистирол (ПСБ-С, XPS) – структура этого материала такова, что из него можно «отлить» практически любую форму. Вспомним всем известную упаковку для бытовой техники. Для модульной несъемной опалубки не требуется каких-то особых форм. Однако ее строение имеет свои особенности. Воздух в гранулах полистирола не дает проникнуть влаге во внутрь его структуры, чем обеспечивает очень низкий коэффициент теплопроводности. Чаще всего несъемная опалубка из пенополистирола представляет собой небольшие прямоугольные модули. Они могут быть сборными или цельными. Сборные состоят из нескольких частей, соединяемых вставками из того же материала. Цельные имеют внутри перегородки, в нижней части которых оставляют открытую полость. Через нее бетонная масса растекается по всему элементу. Уплотнение бетона производят вибраторами, или вручную. Соединяют модули между собой на полиуретановую пену или специальный клей. Сегодня популярна полистирольная опалубка с готовой отделкой с внешней стороны фундамента диким камнем или его имитацией из гипса или бетона. Также на рынке присутствуют радиальные конструкции опалубочных модулей, позволяющие заложить фундамент эркеров, резолитов;

Преимущества

• Утепление фундамента;
• Модульные блоки легко подгоняются по размеру обычной ножовкой;
• Скорость монтажа опалубки увеличивается на 30% по отношению к съемной;
• Звукопоглащаемость – свыше 40Дб. При использовании штукатурки и листовых материалов еще выше;
• Плиты ППС позволяют производить заливку бетона даже в период отрицательных температур, достигая при этом высокой прочности на сжатие бетона;
• Уменьшение подготовительных работ по устройству фундаментной опалубки;
• Удешевление расходов на опалубочные работы и трудозатрат на них за счет легкости и простоты выставления модулей;
• Совмещение устройства фундаментного элемента и его теплоизоляции в один цикл работ;
• Универсальность технологии позволяет применять ее не только для фундаментных работ, но и для возведения несущих и прочих ограничивающих конструкций;

2. Арболитовые модульные блоки – данный материал представляет собой сочетание органического заполнителя (измельченной древесной щепы), химических добавок и вяжущего – портландцемента. Ввиду такого сочетания компонентов готовый материал приобретает новые свойства – прочность, долговечность, влагостойкость. Модульную опалубку отливают в специальные формы, которые различаются по назначению – стеновая, фундаментная опалубка. Соединение модулей между собой происходит в одних случаях с помощью пазо-гребневой системы, в других – простым стыкованием блоков с небольшими остаточными швами (до 6мм). Иногда их заполняют полиуретановой пеной или сажают блоки на клеевые растворы. Для улучшения теплоизоляции, в блоки добавляются фрагменты пенополистирола. В фундаментных работах такой материал применяется не часто, поскольку для этого его необходимо тщательно гидроизолировать.

Как соединяют щиты несъемной опалубки – специфика соединительных элементов

---

Несмотря на множество достоинств данной технологии, у нее есть особенности, которые нельзя упускать из виду. Речь идет о прочном и надежном закреплении листов ПСБ-С, XPS. Эти материалы не выдерживают ни один вид крепежа. Любые саморезы, шурупы, гвозди для скрепления их элементов абсолютно не подходят. Как же тогда соединяются отдельные модули несъемной опалубки?

В оригинальной опалубке для их соединения предусмотрены специальные скрепляющие элементы: стяжки с широкими шляпками, распорные перемычки, кронштейны и т.д.

Одним из самых практичных способов является следующий: на стержень соединительной перемычки надевается отрезок пластиковой трубы чуть большего диаметра самого элемента. Длина этого отрезка должна ровняться длине соединительного элемента. По окончании работ концевые шляпки обрубаются или выкручиваются, в зависимости от их предназначения. Отрезок пластиковой трубы изымается из полости монолита, а оставшееся отверстие зачикинивается, т.е. заделывается раствором. Однако сегодня для этого чаще всего предусматривают несъемные соединительные элементы из прочной пластмассы, способные выдержать не только вес армированного каркаса, но еще и натяжение в период бетонирования монолита.

Установка несъемной опалубки своим руками

---

Изготавливая фундамент с помощью несъемной опалубки своими силами стоит обратить внимание на следующие аспекты:

• Подготовительные работы – основание под фундамент должно быть тщательно подготовленным. Для этого в вырытом котловане или траншее делается песчаная или песчано-гравийная подушка. Ее слой достаточно небольшой – всего около 10-15см. Уплотняют этот слой автоматическими вибротрамбовками. Наличие такой подушки обязательно;
• Выставление по уровню – четко установить модули опалубки относительно уровня горизонта поможет лазерный или водяной уровень. Закрепить эти изыскания, а также и сами габариты фундамента можно с помощью деревянных колышков и строительного шнурка;
• Закрепление модулей опалубки – собранные в единую цепь модули опалубки необходимо закрепить так, чтобы они ни к воем случае не сдвинулись в процессе бетонирования и уплотнения бетона;
• Послойная заливка бетона – из-за большой плотности, бетон в несъемную опалубку заливают слоями, по 20-25см каждый, с попеременным их уплотнением вибраторами;
• Наружная и внутренняя отделка – сами по себе опалубочные материалы не являются завершенно-отделочными. Если к ним не прилагается дополнительный слой финишной отделки, ее обязательно необходимо сделать, как снаружи, применяя гидроизоляционные материалы, так и изнутри, например, гипсокартоном. Это требует дополнительных затрат, которые стоит учесть на стадии составления сметной документации.

Технология несъемной опалубки является вполне рациональным решением, как в условиях малоэтажного загородного строительства, так и для других видов зданий и сооружений. Такой инвентарь имеет множество преимуществ, полностью оправдывая звание высокотехнологичного строительного материала. При желании, с устройством и выставлением несъемной опалубки, а также ее бетонированием, справится даже не профессионал. А это значит, что данная технология, которая сегодня становится все популярней, будет широко применимой и в будущем.

Видеоролик посвящен заглубленному ленточному фундаменту, с выносом стен подвала на отметку нулевого этажа. Конструкция фундамента полностью возведена на основе несъемной модульной опалубки из пенополистирола. Сечение фундамента тавровое, высота вертикальной стенки фундамента – около 1м. Фундамент заливается в два приема: более широкая подошва, затем вертикальная стенка. Снаружи проводятся гидроизолирующие работы: оштукатуривание плиточным клеем по стеклосетке, обмазка битумной гидроизоляцией.

В данном видео показано устройство малозаглубленного ленточного фундамента прямоугольного сечения. Несъемная опалубка на основе плит XPS, выставляется на подготовленную утрамбованную площадку, стягивается специальными соединительными элементами из пластика, на которых размещается армирующий каркас. Процесс бетонирования сопровождается попеременным уплотнением вибратором.

Похожие статьи

Опалубка из фанеры своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео. Технологии строительства монолитных коттеджей. Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

Так что же такое стеновая опалубка? Ее называют простой конструкцией, состоящей из ряда наборных панельных блоков. Эти компоненты просто прикрепляются в нужном положении на определенной высоте и нужны для удержания бетонной смеси до полного высыхания.

За последние годы увеличились объемы монолитного строительства, в связи с чем стеновая опалубка стала самым востребованным и востребованным вспомогательным материалом.Популярность монолитных построек можно было получить за счет скорости возведения, отличной прочности и возможности сэкономить на материалах. В большинстве случаев опалубка определяет высокую надежность сделанной конструкции.

Любая форма состоит из следующих элементов:

• несущая рама;
• крепежных изделий;
Панель
• ;
Ребро жесткости
• .

Есть 2 вида этих бланков:

• съемный — снимается после завершения работы и застывания;
• несъемная опалубка остается постоянно.

Чаще всего для завершения формы используются металлические сплавы и породы дерева с низким содержанием влаги.

Другая форма засекречена:

1. По размерам — крупнопанельный и мелкопанельный.
2. По конструкции — раздвижная, блочно-регулируемая, регулируемая по объему.
3. По назначению — вертикальный, горизонтальный.

Для ускорения процесса твердения бетона в смесь добавляют пластификаторы. Как делается деревянный каркас?

Дерево — самый простой и дешевый способ изготовления съемной опалубки… Опалубка для стен из дерева выполняется по следующей схеме:

• с помощью брусков с гвоздями доски необходимо сбить на щиты необходимых размеров;
Щиты
• нужно соединить между собой, создав форму будущего здания.

Стационарная форма представляет собой 2 полосы досок с дистанцией для заливки бетонной смеси. Щиты можно снять и использовать позже в других местах. Однако не все породы дерева могут подходить для придания формы.Требуется влагостойкая древесина с влажностью не более 25%.

Металлический каркас

Состоит из 2-х рядов металлических листов, сваренных или склепанных. Сплошные формы скрепляются отрезками труб, через которые продеваются болты. Но такая конструкция меньше подходит для опалубки стен.

Пластиковая форма

Такие рамы, которые были разработаны в последнее время, являются прорывом в строительстве. И хотя с помощью таких форм не получится сделать стены толще 40 см, они могут отлично подойти для заливки стен частного коттеджа.Далее будет описана технология изготовления конструкции.

Опалубка для стен из дерева

Для устройства подходят только плоские доски, на которых нет трещин и сколов. Крепить элементы необходимо гвоздями или шурупами изнутри. Технология предусматривает, что для усиления конструкции можно использовать распорки, которые помогут защитить форму от деформации при заливке бетонной смеси.

Если опалубка стены сделана некачественно или используются неровные доски, она начнет пропускать бетон.По этой причине на материалах изначально лучше не экономить. Прокладки изготовлены из высокопрочного металлического сплава.

Устройство можно разобрать через несколько дней. Время зависит от погоды и влажности. Технология снятия самой конструкции следующая: снимать форму нужно только после полного застывания бетона. всегда будет в пределах стен постройки, поэтому нужно продумать внешний вид этой конструкции.

Теперь вы знаете о стеновой опалубке, их видах и о том, как сделать эту конструкцию своими руками.Следуйте приведенным выше советам, и вы сможете создать твердую форму для стен вашего дома. Желаем удачи в строительстве стен вашего будущего дома.

Технология частного малоэтажного домостроения явно не стоит на месте, многочисленные строительные организации освоили сложный и достаточно эффективный способ возведения зданий с использованием опалубки для заливки стен. Метод, ранее применявшийся исключительно в промышленном и многоэтажном строительстве, позволил полностью снять коробку двухэтажного дома менее чем за три недели.В основе скоростного строительства лежит использование стандартных комплектов опалубки для заливки стен, позволяющих механизировать самый медленный процесс, требующий большого количества высококвалифицированного труда, а именно кладку несущих стен домов.

Для каких целей используется опалубка в строительстве

С момента изобретения железобетона заливка цементно-песчаной смеси в подготовленную форму была единственным возможным способом быстро построить очень прочную и недорогую строительную конструкцию… Бетонирование в подготовленную опалубку позволяет автоматически решать несколько сложных задач:

• Придание бетонной массе точных геометрических размеров и положения относительно стальной арматуры и других строительных элементов;
• Заливка бетонной смеси в опалубку позволяет в разы ускорить процесс и сделать его максимально простым и относительно недорогим;
• Применение позволяет получать очень прочные и легкие конструкции с минимальным расходом строительного материала.

Примечание! Прочность и толщину стен легко регулировать еще на этапе подготовки и сборки опалубки под заливку. При этом, в отличие от других способов формирования стен, с точностью до миллиметра можно изготавливать любую толщину и форму, при этом кирпичные и блочные конструкции привязаны к размерам кладочных материалов.

Виды опалубки для заливки стен

Помимо известной и самой популярной деревянной опалубки, широко применяется многоразовая металлическая опалубка, несъемная опалубка различных видов для стен из асбестоцементных листов, шифера, пенополистирола, композитных материалов на основе древесных опилок, пластика. .Одноразовые типы часто используются в качестве утеплителя или отделочного материала для поверхностной бетонной стены.

Требования к конструкции опалубки

Независимо от типа и материала опалубки конструкция формы должна соответствовать следующим требованиям:

1. Сборка и установка стен, несущих элементов, стяжек, опор, распорок должны быть относительно простыми и в то же время надежными, гарантирующими прочное соединение;
2. После заливки бетона конструкция не должна деформироваться, менять пропорции, терять герметичность, набухать, взаимодействовать с бетонным материалом;
3. Форма должна легко отделяться от поверхности бетона при демонтаже после схватывания бетона;
4. По возможности, аксессуары для стеновой опалубки должны быть легкими и доступными для переноски одним или двумя рабочими без использования подъемно-транспортного оборудования.

Понятно, что в соответствии с перечисленными требованиями, многоразовые стеновые монолитные конструкции изготавливаются из стали, алюминия или армированного полипропилена. Помимо длительного срока службы металла и армированного пластика, такая опалубка даже после 50-70 циклов сборки и разборки обеспечивает стабильные размеры толщины отливки по всей ширине и высоте формы.

Многоразовые конструкции для заливки стен

Опалубка — это совокупность элементов, обеспечивающих прочность формы, ее постоянство в нагруженном состоянии, чем интенсивнее используется форма для заливки стен, тем больше компонентов для стеновой опалубки входит в такую ​​конструкцию.Многоразовые системы условно можно разделить на две основные группы — стандартная сдвижная и универсальная опалубка.

Реверсивная опалубка — самый простой и доступный вариант формы. Обычно это три стальных листа, усиленных ребрами жесткости, и четное количество металлических стяжек, которые соединяют стенки формы в коробчатую конструкцию. Достаточно простое и даже примитивное устройство такой опалубки позволяет использовать ее даже неподготовленному человеку.

В месте, где предполагается залить часть бетонной стены, по размеченному контуру устанавливают металлические стены и соединяют стяжками.Торцевые поверхности формы закрыты съемными накладными щитками. После заливки такой формы и затвердевания цемента стяжки выбивают через отверстие в бетоне, снимают металлические стены, перекладывают на соседний участок, фиксируют и заливают бетоном. В этом случае отверстия от стяжек на старой отливке используются для фиксации крайнего крепления подвижной формы перед заливкой пристройки стен.

Универсальные системы наиболее востребованы в проточных схемах строительства домов.К преимуществам относится возможность создания опалубки, которая обеспечивает стены с широким диапазоном толщины и угла стыка. В стандартный комплект опалубки входит:

1. Боковые панели из листового металла, усиленные угловыми планками. Опалубочные поверхности формируются из досок, поэтому при каждой установке их тщательно выравнивают в вертикальном и горизонтальном направлениях;
2. Угловые элементы соединяют боковые панели, образуя углы стен здания;
3. Стяжные винты, шкворни обеспечивают фиксацию боковых панелей на определенном расстоянии друг от друга.От правильности их монтажа после заливки стен зависит стабильность и равномерность толщины отливок;
4. Подтяжки, чаще всего телескопические, реже винтовые, обеспечивают устойчивое положение боковых панелей на протяжении всего процесса заливки. Часто с помощью подкосов регулируют и выравнивают положение опалубки.

Примечание! Легкость и скорость сборки и разборки многоразовой опалубки обычно обеспечивается применением клиновых замков и стопоров.Чтобы разобрать такую ​​форму, достаточно выбить молотком фиксаторы на штифтах и ​​снять распорки.

После сборки экранов и установки шпилек и стяжек перед заливкой заданная форма регулируется по вертикали и горизонтали. Если ориентация опалубки правильная, то освобожденные от фундамента или стен нижнего этажа стержни арматуры будут находиться внутри формы в расчетном положении.

Фиксированные виды опалубки

Такие формы для заливки стен применяют в тех случаях, когда проще и дешевле оставить опалубочный материал на бетонной поверхности, чем тратить время и силы на его удаление.Во многих случаях стенки кристаллизатора не только не влияют на качество отливки, но и улучшают его. Самым распространенным типом семейства несъемных опалубок для стен дома является пенополистирол и пустотелые блоки из пенопласта, по форме и размеру напоминающие пенобетон.

После укладки одного или двух рядов таких блоков в полость закладывают стержни стальной арматуры и заливают бетоном. После застывания бетона получается каменная стена, покрытая слоем пенополистирола.Пенополистирол обеспечит отличную шумо- и теплоизоляцию, но при этом останется горючим материалом, поэтому внутренние поверхности стен, полученные таким способом заливки, необходимо отделать цементно-песчаной штукатуркой или гипсокартоном. Помимо пенополистирола, несъемные виды опалубки изготавливают из составов на основе цемента, опилок и жидкого стекла.

Этот вид опалубки считается более безопасным, поэтому современные способы заливки стен в несъемные формы, как правило, используют аналогичные плиты и разъемные формы.В любом случае опалубочный материал должен быть обработан защитными штукатурными составами, которые сводят к минимуму контакт человека с пластиком и модифицированной древесиной.

Опалубка и формы для заливки стен из бруса

Несмотря на огромную популярность использования пиломатериалов, обрезных досок и балок для изготовления всевозможных конструкций цокольных частей стен, бетонных отливок фундамента, чистая древесина очень редко используется для изготовления форм для заливки несущие стены дома.Во-первых, использование калиброванной рейки или вагонки для сборки панелей обойдется в кругленькую сумму, а обычную необрезную доску использовать нельзя, так как поверхность отливки получится неровной. Для фундамента наличие отпечатков на поверхности не имеет особого значения и не влияет на прочность отливки.

В качестве исключения можно привести вариант, когда стеновые панели опалубки изготавливаются из ЛДСП, либо OSB. В этом случае после заливки бетона получаются очень ровные и ровные плоскости стен, практически не требующие дополнительной очистки и подрезки.При каждой заливке ламинат стирается и частично деформируется, со временем набухает и отслаивается, поэтому срок службы такой стеновой формы ограничивается 70-100 циклами.

Требуется для возведения вертикальных плит из бетонного раствора. Он может быть изготовлен из металла, дерева или другого твердого материала, который не меняет форму при расширении затвердевшего бетона.

Совет: Не допускайте деформации несущих плоскостей или конструктивных опор, являющихся основанием будущего дома, это может привести к непоправимому исходу.

Для работы можно вызвать соответствующих специалистов, которые привезут все необходимое и соберут каркас для заливки бетоном. Но иногда они выставляют неадекватные цены, с которыми не каждый может справиться. Если покупать все комплектующие самостоятельно:

• придется платить меньше;
• выбор материалов неограничен;
• после нанесения материалы можно использовать несколько раз;
• применять их для другой цели.

Типы опалубки

По способу изготовления это:

1. Простой — дешевый, везде используется
2. Special — с утеплителем, применяется преимущественно в регионах с низкими температурами (Крайний Север, Сибирь).

По способу установки делятся на:

1. Съемный — может быть стационарным и передвижным.
2. Исправлено.

Оба типа изготавливаются из следующих материалов:

• дерево — используется везде;
Металл
• — применяется в крупномасштабном строительстве;
Фанера
• — необходима для каркаса из полос или уголков;
Пластик
• (полистирол) — применяется редко, в основном для несъемных конструкций.

Все это можно приобрести на «барахолке», ярмарке или в магазине, а установку стеновой опалубки можно произвести самостоятельно. Вам подходят оба варианта, из дерева или фанеры, как:

• доски, фанера и брус достать довольно легко;
• цена на них невысокая;
Установка
• выполняется быстро с помощью молотка, гвоздей и лопаты.

Формы съемные (стационарные и подвижные)

Эти формы изготавливаются из дерева, металла или фанеры.В основном при строительстве используется стационарная конструкция. Но если у вас нет средств для покупки достаточного количества материала или у вас много времени, вы можете выполнить передвижной вариант.

Каркас деревянный

Дерево — самый простой и дешевый способ изготовления съемных форм для бетона. Ведь опалубка стен из досок выполняется так:

• с помощью прутьев и гвоздей доски сбивают в щиты определенных размеров;
Щитки
• соединены между собой, образуя форму будущей конструкции.

Стационарная форма состоит из двух рядов панелей с пространством для заливки бетона между ними. Например, квадрат внутри квадрата, прямоугольник внутри прямоугольника для домов или овал внутри овала для бассейнов.

Экраны можно безопасно снять и применить где-нибудь еще. Но для этого подходят не все породы дерева. При приготовлении раствора используется вода, которая меняет форму досок. Они могут деформироваться, сгибаться, набухать и не могут использоваться повторно.

Необходимо выбирать влагостойкие породы с влажностью 25% и не более. Например, лиственница, ольха, ель, кедр. Хотя эти камни дороги, не стоит экономить, потому что вам нужны ровные, прочные стены, которые должны простоять не один десяток лет.

Металлический каркас

Металлическая опалубка собирается из двух рядов металлических листов, склепанных или сваренных. Полученные твердые металлические формы скрепляются секциями труб, через которые проходят болты.И хотя эти конструкции не подлежат изменению, такая стеновая опалубка своими руками совершенно неуместна.

Его цена на порядок-два больше стоимости деревянной формы. Из-за этого их используют при строительстве огромных объектов, в которые вкладываются финансы с расчетом на их быструю окупаемость (стадионы, торговые центры, холлы). Но металлические формы можно использовать и в передвижном варианте, о котором речь пойдет ниже.

Рамы фанерные

Всем известно, что фанера достаточно дешевый, но гибкий материал и построить форму из одного этого материала просто невозможно, даже если взять лист толщиной 10 мм.Но если ограничить или отрезать часть листа, то радиус изгиба можно довести практически до нуля.

Существует два типа конструкций для ограничения изгиба:

1. Внешний. Каркас коробчатого типа из арматуры, снаружи обшит фанерой. Недостатком этого метода является большое количество точек крепления фанерных листов, которые необходимы для того, чтобы бетон не разбухал в том или ином месте.

Внутренний.Листы фанеры вставляются в каркас из арматуры или уголков. Этот способ предпочтительнее, потому что листы можно крепить только по углам. Но заметный выигрыш во времени крепления имеет серьезный недостаток — необходимо приобретать квадраты.

Пластиковая рамка

Недавно разработанные стационарные пластиковые рамы стали прорывом в строительном бизнесе. И хотя из них нельзя построить стену толщиной более 40 см, они отлично подходят для строительства собственного дома.Их очень сложно достать в магазинах.

Если сравнивать с традиционными видами (металл, дерево), то пластик:

• почти на порядок легче — вес не более 11 кг, а потому переноска или транспортировка на тачке несложная;
• быстро и легко монтируется — фиксируется поворотом специальных ручек на угол 90 °, а также легко снимается;
• проста в использовании — легко чистится после демонтажа;
• очень экономичен — используется более 70 раз, долго сохраняет первоначальную форму;
• при хранении, возможно хранение во влажной среде;
• имеет модульную конструкцию, что позволяет не обрезать панели по размеру, так как элементы различаются по длине.Этому способствует варьирование панелей для достижения необходимых размеров будущей стены.

Монтаж и облегчение за счет специальных технологических выемок, отверстий и бортиков. Пазы предназначены для стандартных имеющихся в продаже прокладок. Такие распорки используются и для традиционных рам.

Мобильные рамы

Установка может быть выполнена с меньшим количеством материала. Это тот случай, когда у вас есть:

1. Много времени на строительство.
2. Недостаток финансов.

Подвижный вариант представляет собой форму части стены и состоит из:

Совет: Чтобы ускорить процесс создания стены, имеет смысл сделать 4 таких конструкции, тогда можно построить все стены сразу.

Фиксированные формы

Такие формы используются в основном для изготовления уже утепленных стен. Их делают из пластиков, керамзитобетона и других материалов, которые при застывании бетона надежно «схватываются» с ним.

Соединять такие фигуры несложно, ведь многие варианты блоков похожи на фигурки Лего для детей. Некоторые строители даже называют эти блоки «игрушками для взрослых».

При использовании несъемной конструкции помните, что она навсегда останется на затвердевшем бетоне. При его возведении обычно используются теплоизоляционные блоки и материалы, которые служат не только формирующим элементом, определяющим форму конструкции, но и сохраняющими тепло.

Основное направление этого типа — возведение стен. Фрагмент несъемной конструкции представляет собой полый блок с выемками и пазами с одной стороны и специальными выступами или выростами с другой для обеспечения замкового соединения с ближайшими блоками.

Как сделать опалубку для стен

Съемные опалубки, которые используются многократно, очень полезны для малоэтажных строительных компаний. Поэтому их так мало в спец. магазины. Любой из них является своеобразным конструктором, поскольку при установке используются болты, трубки, гайки, шайбы.Надо — собрал. Готовое дело — разобрали и спрятали.

А вот человеку, впервые столкнувшемуся с доселе неизвестной ему проблемой, очень сложно разобраться:

• какой выбрать — съемный или несъемный;
• какой материал покупать — новый или б / у, потому что он дешевле;
• как установить.

Для сборки простейшего типа съемной формы необходимо использовать доски 2,5-5,0 см (по толщине), длина которых одинакова.Поэтапное изготовление и монтаж осуществляется следующим образом:

1. Измеряется длина (по периметру) и рассчитывается количество материала. Например, если у вас есть доски длиной 5 м и шириной 30 см, и вы строите дом со следующими данными:

• общая площадь — 10х10 м 2 (бортовая — 10 м),
• высота стены — 3 м, ширина 0,25 м.

общая длина наружных досок (по периметру) — Р1 = 10 * 4 = 40 метров;

общая длина внутренних щитов — P2 = (10- (0.25 + 0,25)) * 4 = 9,5 * 4 = 38 метров;

количество досок на всю длину досок — (П1 + П2) / 5 = 78/5 = около 16,

с учетом распила досок по углам берем 20 штук на всю длину досок;

количество досок необходимое для высоты досок 3 / 0,3 = 10.

Общее количество досок, необходимых для строительства дома:

20 * 10 = 200 шт.

Трехметровых брусков (по высоте вашей стены) понадобится 78-80 штук.Их прибивают каждый метр. Учтите, что угловые балки должны быть длиннее — они вбиваются в землю или вставляются в отверстия фундамента, которые нужно пробить. Желательно где-то посередине общей длины также предусмотреть и забить длинные балки.

Дополнительно потребуются балки для соединения соседних щитов между собой, доски для подпорок и отрезки балок для крепления внешних и внутренних щитов.

1. Щиты сбиты.Доски укладываются на подходящую ровную поверхность и сбиваются рейками или брусьями. Длина щита зависит от длины досок, а высота должна быть равна высоте будущей стены или быть немного выше ее.

Обратите внимание, что гвозди следует вбивать в доски, а не в балки (притачные планки), то есть заглушки должны находиться на плоской стороне щита.

1. Далее нужно сбить щиты вместе с соединительными балками.

1. В углах будущих стен (снаружи и внутри):

• вбиваем угловые балки в землю, если делаем стену на ширину фундамента;
• если стена намного меньше ширины фундамента, то в ней пробиваем отверстия и вбиваем в них балки. При заливке можно предусмотрительно вставить в углы отрезки труб, а при выполнении опалубки вставить в них балки.
• планки каждого угла должны быть выровнены по отвесу и сбиты обрезками досок для жесткости

1. Осуществляем монтаж сразу в два ряда:

• затем устанавливаются внешние платы и соединяются верхние доски и свободная сторона обеих досок с помощью распорок из кусков балок;
• установить опоры и упоры для внешнего щита.

1. Заливаем бетон в получившуюся конструкцию.

«Опалубки» на заметке

1. Перед установкой все должно быть точно и тщательно обмерено. Не забывайте, что для последнего этажа дома толщина стен должна быть не менее 10 см. Причем для каждого нижнего этажа желательно на 3-5 см больше предыдущего верхнего.
2. Используйте новые материалы, чтобы сделать стены гладкими. Например, если вы используете старые, ровные на вид доски, существует опасность их изгиба при заливке бетона из-за набухания, так как этот материал уже не раз подвергался такой «мокрой» операции.
3. Подвал многих домов находится на высоте 5 см и более. Чтобы выдержать это расстояние, используйте доску подходящей толщины.
4. При креплении деревянных элементов опалубки использовать шурупы или гвозди. Постарайтесь вбить их так, чтобы головки застежек оказались внутри конструкции.
5. Для повышения стойкости опалубки к действию заливаемого, а затем затвердевающего бетона необходимо установить распорки — наклонные доски, упираясь одним концом в панели опалубки, а другим — в землю.Угол должен составлять 30-45 градусов. Без проставок все работы пойдут насмарку.
6. Перед заливкой бетона убедитесь, что все верхние края параллельны. Для этого положите брус на края противоположной опалубки и проверьте горизонтальность.
7. Не забудьте использовать пластификаторы для бетона и вибраторы. Они значительно увеличивают плотность готовой стены.

Используя опалубку из описанных выше материалов, можно строить дома разной конфигурации, переставляя (при необходимости) ее элементы с этажа на этаж.Главное — это не только прочность и надежность опалубки, но и простота ее конструкции и возможность быстрой сборки и разборки всех составных частей.

Стеновая опалубка — простое и универсальное устройство, применяемое при возведении монолитно-каркасных зданий. С его помощью можно значительно ускорить темпы строительных работ и повысить надежность и долговечность здания.

Опалубка стеновых панелей — это фанерные панели с каркасом из металлического профиля.Он состоит из наборных блоков, которые фиксируются в заданном положении и удерживают бетонный раствор до полного застывания.

Базовый комплект съемной опалубки, цена которого может варьироваться в зависимости от стоимости сырья и количества соединительных деталей, включает в себя следующие элементы:

• Щиты. Они различаются креплением и могут быть линейными или угловыми. С помощью специальных креплений собирается угловая конструкция из линейных (стеновых) панелей.
• Крепеж. Винты и гайки для крепления панелей.
• Замки. С их помощью собираются и выравниваются щиты.
• Подтяжки. В них установлены щиты.
• Кронштейны лесов. Организуйте рабочее место.

Помимо базовой комплектации, вы можете приобрести другие варианты опалубки, адаптированные под конкретные нужды для каждого конкретного случая. Если оборудование используется крайне редко, минимизировать затраты удастся, воспользовавшись услугами аренды. Для небольших предметов довольно часто делают стеновую опалубку для заливки бетона самостоятельно.

В зависимости от материала различают следующие разновидности:

1. Деревянный. Чаще всего его используют в индивидуальном строительстве, его можно построить своими руками, так как дерево намного легче металла и проще в обработке.

2. Металлик. Для масштабного строительства выдерживает более 300 рабочих циклов и давление 8 тонн на 1 квадратный метр. Замкнутый контур рамы выполнен из стальных или алюминиевых профилей. Первый — самый прочный, а также самый устойчивый к деформации.Алюминий — легкий и не вызывает коррозии.

3. Пластик. Модульная разборная система, проста в обслуживании и не требует частого использования смазочных материалов, так как пластик не прилипает к бетону. Это опалубка для высоких и нестандартных стен, так как композитные материалы можно радиально изгибать в различные формы.

4. Полимер. Эта опалубка называется несъемной. Он состоит из пустотелых блоков пенополистирола или двух листов плотного пенопласта, между которыми есть место для заливки бетона, который после остывания образует монолитную стену с изоляционными свойствами.

Сфера использования такой продукции необычайно широка. Их актуальность отчасти связана с тем, что современная каркасно-монолитная технология строительства постепенно вытесняет традиционные методы. Ни один объект, будь то промышленный или частный объект, не обходится без опалубки. Незаменим при создании фундаментов, укреплении стен, создании полов и декоративных элементов.

Особенности установки для разных типов

Разливочные формы имеют собственную классификацию, которая зависит от их размера и назначения.конструктивные элементы … Опалубка бывает следующих видов:

1. Большая панель. Достигает 3,3 м, используется для возведения длинных стен или в небольших постройках высотой в один ряд. Монтаж металлоконструкций осуществляется с помощью подъемного оборудования.

2. Малая доска. Рост — от 1 до 2,5 м, вес — не более 50 кг. Это позволяет установить самостоятельно с помощью подъемных механизмов. Он универсален, применяется для стен и других бетонных элементов здания, идеально подходит для небольших построек.

3. Блочный. Состоит из отдельных объемно-модульных блоков, которые можно переставлять по всему периметру и подходят для возведения внутренних или внешних стен.

4. Скольжение. 3D-форма для заполнения многоэтажного монолитного здания башенного типа на всю высоту. По мере затвердевания бетон перемещается вверх с помощью гидравлических домкратов.

Установка опалубки выполняется по схеме, которая прописана в специальной документации и согласована с проектом.В собранном виде его необходимо проверить на наличие трещин, надежность соединений и замков, а также соответствие горизонтали и вертикали, для чего используют уровень, уровень и отвес.

Процесс установки для разных конструкций может иметь некоторые отличия. Вне зависимости от вида и материалов, из которых изготовлена ​​стеновая опалубка, необходимо надежно закрепить все ее элементы в заранее подготовленном месте. Детали должны плотно прилегать, а стенки формы должны обладать адгезионными свойствами и не деформироваться под высоким давлением большой массы бетона.

Изначально делается разметка, которая обычно совпадает с ранее снятым с фундамента арматурным каркасом. Углы используются как направляющие. Собирается панель щитов, соединяется специальными замками по ширине стены, после чего плоскость выравнивается и фиксируется раскосами. Исходя из указанной толщины, противоположная сторона устанавливается параллельно и фиксируется на желаемом расстоянии. Затем по верхнему краю устанавливаются стяжки, совмещаются подмости и производятся контрольные замеры.

средняя стоимость

Купить панели опалубки могут как крупные строительные организации, так и индивидуальные застройщики, цена на которые колеблется в широком диапазоне. В целях оптимизации затрат вы можете воспользоваться услугами аренды. Средние стоимостные показатели приведены в таблице.

Как сделать опалубку своими руками?

Для индивидуального строительства пластиковая или стальная конструкция — довольно значительная статья расходов, поэтому деревянную опалубку желательно изготовить и установить своими руками.Для этого вам понадобится:

• доска обрезная толщиной 3-5 см;
• прутков сечением 20 х 20 и 100 х 100;
• инструментов.

Доски вяжутся в щит среднего размера, чтобы его было легко перемещать. Ширина зависит от размера зоны заливки, но не должна превышать 1,5 м. Доски прибивают к основанию с внутренней стороны доски, поверхность которой следует покрасить или покрыть пленкой, чтобы раствор не растекался и не прилипал к древесине.

В местах стыка двух щитов в землю вбиваются направляющие балки из массивной древесины. Они должны сохранять блок в целости после заливки бетона и выступать более чем на 25-30 см над запланированной высотой. Расстояние между балками примерно 1м. Опалубка дополнительно закрепляется поперечными планками и диагональными подпорками, которые делают конструкцию надежной и фиксируют все ее элементы. Возведение стен требует идеальных пропорций и точной геометрии, поэтому любой вид стеновой опалубки монтируется по заранее нарисованной схеме.

Использование заводской опалубки для стен чаще всего нерентабельно. Ведь его цена достаточно высока, поэтому покупать его для строительства одного здания, пусть даже довольно большой виллы, смысла нет. Можно, конечно, арендовать, но в этом случае необходимо обеспечить максимально возможный темп работы, что тоже не всегда возможно.Поэтому у частного застройщика есть только один вариант — стеновая опалубка своими руками, несмотря на то, что ее установка может занять больше времени, чем установка заводских конструкций. Изготовление и установка деревянной и металлической опалубки Весь процесс можно разделить на несколько этапов. Нарезаем подготовленный материал до необходимого размера. Если используется доска, то ее необходимо обрезать. Щиты могут устанавливаться на металлическом каркасе или на обычных поперечных стойках (с небольшой высотой щита).При наличии каркаса крепление щитов друг к другу в один ряд значительно упрощается, но это утяжеляет конструкцию и удешевляет ее. Элементы крепятся саморезами или гвоздями изнутри или вставляются в каркас. Устанавливаем щитки на место, нижнюю часть засыпаем грунтом — это обеспечит устойчивость и предотвратит протекание бетона. Все параллельные экраны необходимо связать между собой специальными шпильками или проволокой. При установке опалубки не забудьте соединить верхние ряды перемычками.Проверяйте правильность установки каждого элемента при установке, кроме того, необходимо контролировать положение опалубки относительно осей построек, правильные углы. Наконец, усиливаем каркас распорными наклонными стойками. При сборке опалубки установите гильзы труб для будущего ввода коммуникаций, диаметр гильз должен быть больше. Настенный Установка опалубки из пенополистирола Современная несъемная опалубка из этого материала отличается: надежность, простота сборки, обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Использование такой опалубки сокращает время монтажа, это пустотелый элемент, собранный по принципу конструктора. Крепление стеновой опалубки, ее элементов осуществляется с помощью специальных пазов на каждом блоке. Настенный монтаж выполняется в следующем порядке. Современные опалубочные системы Опалубочные блоки кладут на арматуру, выходы которой выполнены из фундамента. В специальные пазы укладывается поперечная арматура, которая соединяет параллельные стенки опалубки в каждом ряду.Пустоты блоков заполняются бетонной смесью с использованием мелких фракций заполнителя. Не забывайте контролировать уровень опалубки. Достоинством данной технологии является еще и то, что заливку стен в опалубку можно проводить параллельно, со сдвигом по времени, обеспечивая застывание смеси внутри блоков. Заканчивая дневную работу, убедитесь, что последний ряд заполнен наполовину, это обеспечит более надежное соединение со следующим слоем бетона. Устройство постоянной опалубки Демонтаж опалубки Демонтаж опалубки можно начинать в течение нескольких дней после того, как поверхность стены сформировалась и поверхностный слой бетона затвердел. Разборку начинаем с верхних уровней опалубки. В первую очередь откручиваются гайки на шпильках, соединяющих параллельные щитки. После этого снимаем удерживающие стойки откоса на нескольких элементах. Удалять их по всей поверхности не стоит, снижается безопасность работы, может произойти неконтролируемое разрушение конструкции. После этого отстыковываются замки, соединяющие элементы. Снимать стеновую опалубку, особенно на высоте, нужно с особой осторожностью, чтобы избежать несчастных случаев. Если после снятия первого щита вы убедились, что бетон достаточно затвердел, поверхность стены не нарушена, можно демонтировать остальную опалубку. Как видите, при установке опалубки своими руками особых сложностей не возникает, главное — уделить должное внимание надежности крепления и правильному расположению элементов по плоскостям.Также необходимо контролировать прямолинейность конструкции, что скажется на внешнем виде стен. Все это вполне возможно сделать самостоятельно, имея строительные навыки и опыт ведения строительных работ.

Основы бетонной опалубки | BRANZ, сборка

FORMWORK должен содержать свежеуложенный и уплотненный бетон до тех пор, пока он не наберет достаточной прочности, чтобы быть самонесущим и производить бетонный блок требуемой формы и размера с желаемой отделкой.

Опалубка составляет значительную часть стоимости бетонных конструкций. Скорость возведения и снятия изоляции влияет на скорость строительства, и подрядчик, работающий с командой проекта, должен обладать навыками проектирования и изготовления.

Расчет опалубки

В дополнение к вертикальным нагрузкам и горизонтальным давлениям (от влажного бетона) необходимо учитывать собственный вес опалубки, рабочих, материалов и оборудования, а также влияние укладки бетона. Обычно проверяют, могут ли формы выдерживать точечную нагрузку. Также необходимо учитывать действия, которые могут привести к концентрации нагрузки и подъему на секциях опалубки.

Бетон оказывает сильное горизонтальное давление на вертикальные поверхности опалубки.В случае самоуплотняющегося бетона это горизонтальное давление намного выше, и его следует учитывать при проектировании и установке опалубки.

Однако, поскольку удобоукладываемость бетона со временем снижается из-за потери воды из-за гидратации цемента, бетон приобретает все большую самонесущую способность.

Формы и опоры (подпорки) должны быть закреплены таким образом, чтобы выдерживать все боковые нагрузки, такие как ветер или другие удары, например, пусковое и останавливающее оборудование. Боковая фиксация очень важна для предотвращения перекоса и потенциального разрушения.

При проектировании также необходимо учитывать требования по охране труда и технике безопасности, особенно при работе на высоте. Это будет включать в себя достаточное пространство для проходов, отсутствие препятствий или ненужных выступов и защиту от падений.

Опалубочные опалубки позволяют оставлять интересные рисунки на готовом бетоне.

Изготовление, как правило, подрядчиком

Подрядчик обычно несет ответственность за планирование и проектирование опалубки, если только это не очень сложная конструкция. Это важно, поскольку подрядчик может оценить персонал, материалы и оборудование и прийти к проекту, который является конструктивно надежным, может быть возведен и подходит для бетонирования.

Традиционный бокс, используемый меньше

Традиционный бокс для бетонных конструкций состоит из индивидуальных решений, собранных на месте из деревянных опор — пластин, распорок, колышков, планок, планок для высоких стен — вместе с деревянными досками с плотным стыком или фанерными листами для формирования бетон против. В качестве альтернативы, стандартные ставни из деревянных рам и фанеры изготавливаются заранее, чтобы соответствовать панелям заполнения, сделанным для завершения бокса.

В то время как стальные формы более прочные, с деревом или фанерой проще работать, они легче, а вставки легко фиксируются.

Профнастил и профнастил

Пиленая или строганная древесина может использоваться как настил и настил. Он может устранить шипы на плите, если опираться на полозья или стрингеры. Кромки могут быть квадратными или гребенчатыми. Чтобы предотвратить потерю затирки, стыки следует заделать гибкой вспененной полосой.

Преимущества использования фанеры для наружных работ в качестве формы, поддерживаемой деревянным каркасом, включают:

• быстро фиксируется
• может обеспечивать большие гладкие поверхности без стыков
• имеет высокую устойчивость к ударам
• может быть прибит близко к кромка
• устойчива во влажном состоянии.

Чтобы обеспечить максимальное повторное использование фанеры, герметизируйте края листов, используйте тонкие, но широкие клинья при зачистке, перед каждым использованием осторожно покрывайте разделительным составом и очищайте сразу после использования.

Варианты облицовки или опалубки, на которую укладывается бетон:

• Стальной лист, как правило, со стальными угловыми опорами, чтобы форма оставалась прямой.
• Легкие, гибкие или жесткие фиксирующие планки из ПВХ собственной разработки.
• Оргалит — повторное использование ограничено, и его необходимо закалить для обеспечения устойчивости к влаге.Листы должны быть прикреплены к листу по центру, чтобы уменьшить коробление. Очистите перед повторной смазкой для повторного использования.
• Текстурированные резиновые футеровки, которые можно использовать с любой системой опалубки. Важно убедиться, что резина надежно закреплена на основе. Также важно использовать правильный разделительный агент.
• Для получения гладкой поверхности можно использовать тонкую пластиковую пленку, требующую подкладки. Может быть достигнуто множество применений. Однако непроницаемая поверхность вкладыша может захватывать пузырьки воздуха и, таким образом, образовывать продувочные отверстия.

Разделительные средства

Большинство опалубочных материалов требуют нанесения разделительного агента на поверхности, которые будут контактировать с бетоном, чтобы облегчить снятие опалубки. Разделительные агенты влияют не только на разделение, но и на внешний вид и долговечность бетонной поверхности.

При выборе разделительного агента учитывайте тип поверхности (впитывающую или невпитывающую), тип бетона, качество отделки и простоту нанесения, а также любую отделку, которая может быть нанесена на бетон, например плитку или краску. .

Включите ответные планки.

Повторное использование опалубки зависит от возможности легко и быстро снять ставни. Прежде чем пытаться поднять ставни с поверхности, должно быть место, чтобы сдвинуть ставни в двух направлениях. Обычный способ сделать это — добавить несколько поражающих элементов или разрушающих полос.

Время нанесения удара обычно указывается в строительной документации, в противном случае должны применяться требования NZS 3109: 1997 Бетонная конструкция .Требования к сторонам и стенам балок составляют 2–6 дней в зависимости от температурных условий, но могут отличаться. Удаление любой опалубки перекрытия связано со структурной подпоркой и должно быть предусмотрено в спецификации, чтобы обеспечить требуемую прочность бетона.

Собственные системы

Поскольку многие требования к опалубке являются общими для всех проектов, был разработан ряд запатентованных систем многоразовой опалубки.

Эти в основном модульные системы разработаны для обеспечения скорости и эффективности, со встроенными функциями охраны здоровья и безопасности.Существует множество основных систем:

• Форма стола / летающая форма — большие предварительно собранные блоки, часто образующие целый пролет из подвесной плиты перекрытия, обеспечивают мобильность и быстрый монтаж для проектов с последовательными или повторяющимися макетами.
• Системная опалубка для колонн — это модульная конструкция, позволяющая быстро установить опалубку колонн на объекте и доступная из различных материалов. Этот тип опалубки имеет разные внутренние поверхности в зависимости от требуемой отделки.
• Горизонтальные панельные системы — эти легкие модульные системы обеспечивают универсальные решения на стройплощадке и могут использоваться для большинства типов строительства.Обычно они изготавливаются из алюминия, высокопрочной стали или стекловолокна.
• Вертикальные панельные системы — эти модульные панельные системы, поднимаемые краном, обычно используются на строительных площадках для формирования вертикальных элементов и обычно состоят из стального каркаса с фанерой, сталью, пластиком или композитным облицовочным материалом.
• Форма скачка — эта система не требует поддержки со стороны других частей здания или постоянных работ, эта система опирается на бетонную заливку раньше и подходит для строительства многоэтажных вертикальных бетонных элементов.
• Опалубка — это форма прыжка, но опалубка непрерывно поднимается вертикально для выдавливания железобетонной секции и подходит для возведения несущих стен в высотных зданиях.

Запатентованная система опалубки.

Другие разработки включают:

• легкие регулируемые опалубочные формы из металла / фанеры, которые могут включать поручни и платформы с полным доступом, что дает полное решение для опалубки / опалубки и доступа. Formation
• запатентованные цельные регулируемые кронштейны с фиксирующими штифтами, специально разработанные для использования с полистирольными стручками на земле.
• запатентованные блокирующие алюминиевые панели, поддерживаемые оцинкованными стальными трубами, которые скреплены вместе, чтобы обеспечить форму кромки плиты.

Система стеновой опалубки.

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка остается на месте после того, как бетон набрал достаточную прочность. Он может способствовать несущей способности конструкции или просто сдерживать бетон, пока он заливается и набирает свою первоначальную прочность.

Постоянные опалубки для подвесных полов обычно:

• Соединяющие друг с другом длинные профилированные металлические лотки, устанавливаемые над несущей конструкцией — плита перекрытия затем заливается на металлическую опалубку
• Деревянное заполнение между перекрывающими сборными железобетонными балками (ребро и заполнение) поверх которой кладется плита, которая затем связывает между собой элементы перекрытия.

Постоянная опалубка не ограничивается горизонтальными поверхностями. Доступны системы, позволяющие производить вертикальную заливку и возводить стены. Изоляционная бетонная опалубка (ICF) — это разновидность вертикальной несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, в которую закладываются арматурная сталь и бетон.

Перекрытие на уровне

Существуют системы купола из полистирола и пластика, доступные для жилых или легких коммерческих перекрытий на грунте, которые иногда называют несъемной опалубкой, хотя кромка перекрытий обычно формируется с использованием деревянной или стальной опалубки.Однако существуют системы формирования кромок плит, которые включают в себя элементы жесткости, чтобы исключить деформацию формы.

Обратите внимание на детали

Время, потраченное перед укладкой бетона, чтобы гарантировать точность проектирования опалубки и деталей изготовления, никогда не будет потрачено зря. В дополнение к соображениям охраны здоровья и безопасности, упрощенные методы проектирования и изготовления могут оказаться проблематичными и дорогостоящими, поскольку для устранения дефектов требуются значительные часы и деньги.

Скачать PDF

Статьи верны на момент публикации, но с тех пор могут устареть.

Form-A-Tube ^® — это новейший продукт, разработанный профессором Мо Эхсани, который может значительно упростить некоторые задачи, которые обычно возникают в строительной отрасли. В отличие от обычных форм, которые изготавливаются из картона и которые необходимо выбрасывать на свалки после одного использования, Form-A-Tube ^® изготовлен из переработанных продуктов и может использоваться много раз, что делает его экологически чистым и экологически безопасным продуктом для строительной отрасли.Продукт имеет два различных применения, как описано ниже.

Бетонная форма многоразового использования

В этом случае полосы Form-A-Tube ^® нарезаются на желаемую длину и защелкиваются вместе с гладкой поверхностью , обращенной внутрь , чтобы создать форму для заливки бетонных колонн, столбов и т. Д. Форма может быть снята после того, как бетон затвердеет, полоски ПВХ можно очистить и хранить для повторного использования в будущем. Гладкая поверхность панелей предотвращает их приклеивание к бетону, обеспечивая при этом очень гладкую законченную бетонную поверхность для колонны.Когда необходимо отремонтировать колонну или свай в существующем здании или мосту, панели можно обернуть вокруг существующей колонны, чтобы создать кольцевое пространство, которое можно заполнить бетоном или раствором.

Форма «Оставаться на месте»

В этом приложении, например, для герметизации свай или ремонта поврежденных погруженных свай, панели Form-A-Tube ^® будут обертываться вокруг существующей колонны с выступами , обращенными к свае .Последняя панель защелкивается на месте, образуя трубу вокруг сваи или колонны. Кольцевое пространство между Form-A-Tube ^® и сваей заполняется раствором или бетоном. Выступы войдут в зацепление и зафиксируются в свежем растворе, образуя единую структуру. Оболочка Form-A-Tube ^® обеспечивает красивую гладкую внешнюю поверхность, а оболочка предотвращает проникновение влаги, что является основной причиной коррозии.

В обоих случаях ремешки с храповым механизмом (или стяжки) могут быть обернуты с интервалом 2 фута по высоте корпуса для дополнительной безопасности; их можно удалить после затвердевания раствора или бетона.

Как работает опалубка | HowStuffWorks

Распространенное мнение в бетонной промышленности заключается в том, что опалубка должна обеспечивать баланс между качеством, стоимостью и безопасностью. С точки зрения качества формы должны точно создавать бетонные конструкции в соответствии с требованиями архитектора-инженера, не вызывая выпуклостей или других дефектов на поверхности бетона. Что касается стоимости, мы уже упоминали, что опалубка составляет значительную часть бюджета проекта. Несвоевременная отделка опалубки может также отсрочить оставшуюся часть графика строительства и привести к дополнительным затратам на рабочую силу, что дает бетонщикам стимул к эффективной работе.

Но безопасность важнее всего. Около 25 процентов всех отказов строительства возникают в результате обрушений и разрушения бетонных конструкций, а отказы опалубки составляют более половины этой цифры [источник: Ханна]. В декабре 2011 года плита обрушилась во время заливки бетона во время строительства казино в Цинциннати, штат Огайо, в результате чего рабочие на стройплощадке получили несколько травм. В следующем месяце еще одна плита на строительной площадке другого казино обрушилась во время заливки бетона в Кливленде, штат Огайо [источник: Феран].

Опалубка также стала причиной гибели сотен людей на строительных площадках [источник: Nemati]. В 1972 году на перекрестке Бейли, штат Вирджиния, рабочие сняли берега — опоры, которые удерживают горизонтальные плиты во время схватывания бетона — с 24-го этажа многоквартирного дома слишком рано, что привело к обрушению всего здания, в результате чего погибло 14 человек. рабочих и нанесение увечий многим другим [источник: Hurd]. Опалубки могут разрушиться из-за перегрузки бетоном, недостаточной распорки, несоответствующей опоры, недостаточной прочности бетона перед снятием опалубки, неправильной зачистки и множества других причин.

Такие организации, как Управление по охране труда и технике безопасности, издают инструкции по проектированию и работе с опалубкой. Наличие контролеров на месте во время монтажа опалубки и заливки бетона может помочь свести к минимуму опасность использования опалубки. Если необходимо изменить конструкцию опалубки, подрядчикам следует заранее проконсультироваться с проектировщиком формы. Опалубка может быть временной структурой, но ее последствия для конструкции и тех, кто ее строит, могут быть постоянными.

Для получения дополнительной информации о процессе строительства см. Ссылки на следующей странице.

Узнайте больше о бетонной опалубке, в том числе о том, как ее построить

Что такое бетонная опалубка?

Бетонная опалубка — это рама или форма, которая удерживает влажный бетон на месте во время его схватывания (или отверждения). Существует два основных типа опалубки — временная и постоянная. Временная опалубка — это опалубка многоразового использования, которую после застывания снимают с бетона.Несъемная опалубка — это опалубка, которая остается на месте и никогда не снимается.

Если вы заливаете бетон где-нибудь на вашем участке, вам необходимо использовать бетонную опалубку. Но что такое опалубка и зачем она нужна? Вот что вам нужно знать:

— Что такое бетонная опалубка?

— Виды бетонной опалубки

— Как построить бетонную опалубку

— Расчет цен на опалубку для бетона

Бетонная опалубка — это рама или форма, которая удерживает влажный бетон на месте, пока он полностью схватывается (или застывает).Существует два основных типа опалубки — временная и постоянная.

— Временная опалубка — это опалубка многоразового использования, которую удаляют вокруг бетона после застывания. Обычно его делают из дерева, стали, фанеры или пластика.

— Несъемная опалубка — это бетонный каркас, который остается на месте и никогда не снимается, например, изолированные бетонные опалубки (ICF). ICF изготавливаются из вспененного материала (EPS — пенополистирол), который имеет «углубление» посередине, в которое заливается бетон.Комбинация пенопласта и бетонной кладки обеспечивает отличную теплоизоляцию здания.

Для разных бетонных конструкций требуются разные типы опалубки. Он должен быть спроектирован и возведен до того, как будет произведена заливка бетона, и его можно использовать для бетонного фундамента, плит, перекрытий, колонн, стен, балок и других бетонных конструкций.

Для жилых помещений наиболее распространенными видами опалубки для бетона являются:

Опалубка для стен и колонн — металлическая опалубка, используемая для строительства бетонных стен и столбов, а также некоторых фундаментов, опор и опор.Прямоугольный бетонный бокс — самый простой тип опалубки, но для колонн и других архитектурных элементов можно использовать круглую опалубку и другие формы.

Опалубка перекрытий — стальная или алюминиевая опалубка, используемая для формования бетонных плит любых размеров и толщины, а также других плоских форм, таких как балки, головки колонн и заполнение.

Деревянные балки и фанера — более дешевый вариант, чем металлическая опалубка, хотя и менее прочная, с меньшей грузоподъемностью, деревянная опалубка может поддерживать горизонтальные бетонные формы для плит и фундаментов.

Стойки и опорные системы — стальная и алюминиевая опалубка с высокой грузоподъемностью для поддержки подвесных бетонных и больших конструкций на высоте, обычно в сочетании с опалубкой.

Если вы смешиваете бетонные плиты, можно сделать опалубку самостоятельно, если вы уверены в своих способностях своими руками. Для этого:

Шаг 1: Выровняйте участок, на котором будет идти плита, с помощью лопаты.

Шаг 2: Положите деревянную опалубку там, где будет край перекрытия.Убедитесь, что его высота совпадает с поверхностью нового бетона, и закрепите деревянными колышками.

Шаг 3: Уложите другие стороны опалубки так, чтобы они соединились, и убедитесь, что высота со всех сторон выровнена.

Шаг 4: Когда опалубка закреплена без зазоров, перемешайте и залейте бетон. Оставьте для застывания на 24 часа или столько, сколько потребуется продукту.

Шаг 5: Когда бетон затвердеет, опалубку можно снимать.

Для опалубки больших размеров требуется опыт профессионалов, таких как бетонщики, плотники или специальные плотники по опалубке. Важно, чтобы опалубка была ровной и достаточно прочной, чтобы выдержать вес бетона внутри. Если опалубка сделана неправильно, это может привести к ее обрушению и повсюду проливанию бетона.

Если вам нужна опалубка, специалисты по бетонной опалубке или плотник по опалубке будут иметь необходимый вам опыт, но некоторые бетонщики также обычно производят опалубку.

Какую бы услугу вы ни выбрали, вам следует проверить их отзывы от предыдущих клиентов и попытаться найти примеры аналогичной работы, которую они выполняли в прошлом, чтобы вы были уверены, что делаете правильный выбор.

Правда о ICF — изолированные бетонные формы

Правда об изоляционных бетонных формах

Индустрия ICF (термин используется свободно) изобилует неточной информацией. Это определенно продукт, «берегись покупателя».Производители, дилеры и дистрибьюторы продукции, установщики и строители имеют тенденцию распространять информацию, которая в лучшем случае является сомнительной. Самая сложная часть исследования ICF — это не сбор информации, а ее сортировка. Что является правдой и фактами, а что является мифом или «Я верю, что это правда, поэтому я изложу это как факт» для клиента? Фактически на каждый аспект ICF влияет неверная информация, будь то обсуждение R-значений, структурных спецификаций, вопросов стоимости, термитов и ошибок, применения отделки или гидроизоляции, электрических или общих разговоров по установке.Многие из этих искажений явно сделаны людьми, которым просто не хватает базовых знаний, лежащих в основе информации. Для скромного потребителя небольшое исследование и немного денег вооружат вас настоящей правдой и фактами, подтверждающими ваши мысли. Остерегайтесь представителя ICF, который говорит, что ICF слишком хороши, чтобы быть правдой, и что они «сделают все и положат конец» в строительной отрасли.

Если у вас есть история, которая, по вашему мнению, содержит неверную информацию, процитированную лицом, работающим в отрасли, отправьте ее нам по электронной почте, и мы добавим ее к растущему списку утверждений, которые следуют ниже.Если ваше электронное письмо заслуживает награды, мы отправим вам его.

Здесь можно снять кулики. Мы не будем нарушать ваше незнание ICF. Вместо этого возьмите карандаш и бумагу, сделайте заметки и не забудьте задать некоторые из этих вопросов при следующей встрече с профессионалом ICF!

Мы редактировали имена из этих «фактов» не для защиты виновных, а для того, чтобы, надеюсь, спасти их лицо и надеяться, что они скоро проснутся и остановят распространение мифов об ICF.Если повезет, однажды эта колонка устареет!

Распространенных мифов:

Миф: подвал

Миф: шурупы для гипсокартона

Миф: смешивание пенопласта с бетоном после резки

Миф: над арматурой

Миф: мифы ICF в рекламных материалах

Миф Вопросы и ответы

Миф: «ICF имеют R-значение 50»

Миф: гидроизоляция

Правда об изоляционных бетонных формах

Индустрия ICF (термин используется свободно) изобилует неточной информацией.Это определенно продукт, «берегись покупателя». Производители, дилеры и дистрибьюторы продукции, установщики и строители имеют тенденцию распространять информацию, которая в лучшем случае является сомнительной. Самая сложная часть исследования ICF — это не сбор информации, а ее сортировка. Что является правдой и фактами, а что является мифом или «Я верю, что это правда, поэтому я изложу это как факт» для клиента? Фактически на каждый аспект ICF влияет неверная информация, будь то обсуждение R-значений, структурных спецификаций, вопросов стоимости, термитов и ошибок, применения отделки или гидроизоляции, электрических или общих разговоров по установке.Многие из этих искажений явно сделаны людьми, которым просто не хватает базовых знаний, лежащих в основе информации. Для скромного потребителя небольшое исследование и немного денег вооружат вас настоящей правдой и фактами, подтверждающими ваши мысли. Остерегайтесь представителя ICF, который говорит, что ICF слишком хороши, чтобы быть правдой, и что они «сделают все и положат конец» в строительной отрасли.

Особенности и преимущества конструкции ICF:

Жилое и коммерческое применение

После того, как конструкция построена с помощью ICF, ее нельзя сравнивать с типичной конструкцией из каркаса или блока.Индустрия ICF попадает в ловушку сравнения преимуществ и характеристик с типичной конструкцией рамы, между ними нет настоящего сравнения. И ICF, и традиционные методы строительства выполняют одни и те же требования для большинства конструкций, но критерии эффективности ICF значительно выше, чем у традиционных методов.

У

ICF есть одно ограничение по сравнению с конструкцией из бетонных блоков… Это требует применения прочного отделочного материала, тогда как бетонный блок можно покрасить или оставить голым.

Стоимость ICF по сравнению с более традиционными методами строительства, как правило, больше для фактического строительства, но стоимость владения структурой ICF значительно меньше, чем при использовании более традиционных методов. Почти в каждом задокументированном случае стоимости конструкции ICF окупаемость инвестиций (ROI) для дополнительных затрат на строительство находится в пределах 5 лет, а во многих случаях — менее 3 лет. В зависимости от того, как оцениваются затраты, строительство и эксплуатация ICF может стоить немного больше или значительно меньше.

Какие особенности и преимущества имеют конструкция ICF, которой не хватает типичным методам строительства?

Энергетика:

Высокопроизводительные значения R

Нет инфильтрации воздуха

Постоянная производительность без понижения со временем

Сдвигает тепловую нагрузку с пикового периода

Более низкая стоимость нагрева и охлаждения

Связанные со здоровьем:

Отсутствие инфильтрации воздуха означает отсутствие пыли и аллергенов

Отсутствие полостей в стенках для плесени, грибка, насекомых или грызунов

Нетоксичные материалы

Отсутствие газовыделения материалов

Структурные:

Ветрозащитный

Огнестойкий агрегат

Сила постоянна

Не гниет и не разлагается

Устойчив к термитам (бетон)

Ударопрочный

Нет необходимости в обслуживании

Связанные с комфортом:

Шумоглушитель

Повышает стабильную температуру

Спокойствие во время неблагоприятных погодных явлений

Структура с низким уровнем обслуживания

Может быть связано с более низкими затратами на страхование

Строительные:

Универсальность дизайна

Энергоэффективность

В конструктивном отношении

Огнестойкость

Звукоизоляция

Quick (в зависимости от установщика)

Для систем отделки наружной теплоизоляции (EIFS)

Постоянство

Стены монолитные из монолитного бетона, принятые в полном объеме

Проверено временем

Конструкция ICF предлагает особенности и преимущества для любого типа конструкции.

Особенности и преимущества конструкции ICF:

Жилое и коммерческое применение

После того, как конструкция построена с помощью ICF, ее нельзя сравнивать с типичной конструкцией из каркаса или блока. Индустрия ICF попадает в ловушку сравнения преимуществ и характеристик с типичной конструкцией рамы, между ними нет настоящего сравнения. И ICF, и традиционные методы строительства выполняют одни и те же требования для большинства конструкций, но критерии эффективности ICF значительно выше, чем у традиционных методов.

У

ICF есть одно ограничение по сравнению с конструкцией из бетонных блоков… Это требует применения прочного отделочного материала, тогда как бетонный блок можно покрасить или оставить голым.

Стоимость ICF по сравнению с более традиционными методами строительства, как правило, больше для фактического строительства, но стоимость владения структурой ICF значительно меньше, чем при использовании более традиционных методов. Почти в каждом задокументированном случае стоимости конструкции ICF окупаемость инвестиций (ROI) для дополнительных затрат на строительство находится в пределах 5 лет, а во многих случаях — менее 3 лет.В зависимости от того, как оцениваются затраты, строительство и эксплуатация ICF может стоить немного больше или значительно меньше.

Какие особенности и преимущества имеют конструкция ICF, которой не хватает типичным методам строительства?

Энергетика:

Высокопроизводительные значения R

Нет инфильтрации воздуха

Постоянная производительность без понижения со временем

Сдвигает тепловую нагрузку с пикового периода

Более низкая стоимость нагрева и охлаждения

Связанные со здоровьем:

Отсутствие инфильтрации воздуха означает отсутствие пыли и аллергенов

Отсутствие полостей в стенках для плесени, грибка, насекомых или грызунов

Нетоксичные материалы

Отсутствие газовыделения материалов

Структурные:

Ветрозащитный

Огнестойкий агрегат

Сила постоянна

Не гниет и не разлагается

Устойчив к термитам (бетон)

Ударопрочный

Нет необходимости в обслуживании

Связанные с комфортом:

Шумоглушитель

Повышает стабильную температуру

Спокойствие во время неблагоприятных погодных явлений

Структура с низким уровнем обслуживания

Может быть связано с более низкими затратами на страхование

Строительные:

Универсальность дизайна

Энергоэффективность

В конструктивном отношении

Огнестойкость

Звукоизоляция

Quick (в зависимости от установщика)

Для систем отделки наружной теплоизоляции (EIFS)

Постоянство

Стены монолитные из монолитного бетона, принятые в полном объеме

Проверено временем

Конструкция ICF предлагает особенности и преимущества для любого типа конструкции.

«Оптимальные инструменты и расходные материалы для быстрой и эффективной установки ICF»

После того, как вы взяли на себя обязательство строить с ICF и у вас есть материалы на месте или по заказу, вам нужно начать обдумывать свой план действий на месте. Лучшую систему ICF можно превратить в одну из худших, просто попытавшись построить стены без правильных инструментов.

Этот список инструментов и оборудования включает в себя все, от базовых инструментов до оптимальной настройки для выполнения практически любого проекта установки ICF.Инструменты и оборудование разбиты на несколько категорий. Многие инструменты, необходимые для установки ICF, не относятся к ICF, но некоторые элементы, такие как система строительных лесов для выравнивания стен, являются собственностью ICF. Разграничение категорий имеет некоторое совпадение, поэтому ваша интерпретация приветствуется. Расходные материалы для конкретных применений, таких как якорные туннели и т. Д., Не считаются частью списка поставок.

ТРАНСПОРТ

Грузовик грузоподъемностью ¾ тонны или более для хранения и буксировки инструментов

Прицеп, 18 футов для тяжелых условий эксплуатации, для системы выравнивания стен

Стяжные ремни

ЛИЧНОЕ

рабочий ремень

Базовый столярный инструмент

ПЛАН

Лента стальная 100 ’

Макетный лазер (нам нравится PLS-5 от Pacific Laser Systems)

Лазерный уровень

отвес (иногда проще лазера)

Ящики для мела (красный для постоянства, синий для чувствительных участков)

УСИЛЕНИЕ

Ручной станок для резки и гибки арматуры

Избран.Или Hyd. Система резки / гибки арматуры

Газорезательная пила 14 дюймов

Газовый баллон для пилы

Твистеры Янки для арматурных шпал (по 1 на члена экипажа)

Хикки-бендер

Электрошлифовальный станок 4 ”(Bosch)

Электропила 14 ”(Bosch)

Болторез

Стредогиб

ПЛОЩАДЬ

Воздушный компрессор

Пистолет для гвоздя

Воздушный шланг

Насадка для воздуходувки для воздушного шланга

Сетевое сверло ½ ”(Bosch)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (3 шт. В бригаде) (Bosch)

Сетевые перфораторы (2 шт. В бригаде) (Bosch)

Аккумуляторные перфораторы (2 шт. В бригаде) (Bosch)

Система Con-drive (2-3 комплекта на бригаду)

Уровни, 2 ’, 4’, 6 ’, 8’ (Stabila)

Съёмники для гвоздей, малые и большие

Кувалда

Съемник кольев

Циркулярная пила

Аккумуляторная циркулярная пила

Шнур для пилы

Аккумуляторная пилорама

ICF FOAM, СВЯЗАННЫЙ С

Пилы с коротким мелким зубом (5 шт. В бригаде)

Электрическая бензопила

Замочная пила (3 на бригаду)

Рашпиль Windlock

Горячий нож

БЕТОН

100 кольев стальных

Съемник кольев

Отбойный молоток / дрель

Сетевой вибратор, головка 1 ”

Аккумуляторный вибратор (2 шт. В бригаде)

Шланг наконечника насоса

Мастерки

Кельма для стяжки Laser

УБОРКА

Метла толкающая (2 на бригаду)

Обычная метла

Лопата с короткой ручкой и плоским наконечником

Садовый шланг, 250 ’

Насадка для садового шланга

3 ‘ракель

УКАЗАТЕЛЬ ICF

100 комплектов строительных лесов для выравнивания стен, высота 8–12 футов

Рецептивные методы для книги

МКФ

РАЗНОЕ

Генератор

Торцовочная пила

Инструмент Spiracut

Пила настольная переносная

Набор головок

Набор ключей

Тиски

Канальные замки

Разводной ключ

Ключ трубный малый

5 # Молотки (2)

Магнит

Лестницы 2шт.4 ’, 6’, 8 ’, 10’,

Приставная лестница до 28 футов

Охладитель воды 10 галлонов.

Ледяной ящик

Аптечка

Удлинители, 500 ’

Мощность расст. Блок

Фонарик

Калькулятор

Ножницы для жести

Труборез для ПВХ

Большой скоростной квадрат

Планировка квадратная

Квадрат обрамляющий

Отвертка для гвоздей 22 калибра с дробью и штифтами

Долото по дереву

Запасные талрепы

Долото по бетону

Инструменты для ремонта / ящик для инструментов

ПОСТАВКИ

Тряпки

Очиститель рук

Поилки

Пенный клей

Пистолеты для пеноклея (по одному на члена экипажа)

Пенный очиститель клея

Перчатки бетонные

Перчатки рабочие

Аэрозольная краска (3 или 4 цвета)

Волшебные маркеры (3 или 4 цвета)

Карандаши

Мел для линий мелом (два цвета)

Уксус

Нефть

Смазка

WD-40

Масляная смесь для пилы

Газ

Винты Tapcon, 1-3 / 4 ”

Ходовые винты 2-1 / 2 ”

Ходовые винты 1-5 / 8 ”

Ходовые винты 4 дюйма

Бобышка для долота (1 на сверло)

Наконечники для дрели-шуруповерта

Шестигранники для дрели-шуруповерта

Сверла для шуруповертов

Насадки для сверл

Сверла ударные (все размеры)

Коронки, 4 ”, 6”

Пильные полотна на каждую пилу

Пильные полотна для отрезных пил

Пильные полотна

Лезвия универсального ножа

Гвозди для гвоздя

Масло для гвоздя

Гвоздь Duplex, 16d

Гвоздь грузильный, 12д

Стяжки армирующие

Струна

Диски шлифовальные

Стрижка гвоздей

Гвозди по бетону

Саморезы по металлу или пластику

Стулья арматурные

Веревка

Волоконная лента

Лента упаковочная

Клейкая лента

Проволока для галстука

Водонепроницаемый брезент

Крепежные винты

Кольцевые пилы

Мешки для мусора

Пластиковые застежки-молнии различной длины

Увеличивает стоимость перепродажи

Структурный износ отсутствует

.

7 Что нужно знать о бетонных формах

Фото: istockphoto.com

Заливной бетон — это вязкий раствор, для правильного схватывания которого может потребоваться до 48 часов. Во время схватывания бетон должен находиться в конкретной форме. Бетонные формы или опалубка — это вспомогательные материалы или формы, которые используются при работе с бетоном. Они также определяют окончательную форму бетона, потому что жидкость принимает форму емкости для него.

Однако не любой материал можно использовать в качестве бетонной формы, поскольку опалубка должна выдерживать вес и форму бетона.Чтобы опалубка была полезной, она должна иметь прочные стыки для предотвращения утечек, жесткую конструкцию, чтобы она не прогибалась и не ломалась под весом бетона, а также ее можно использовать с горизонтальными и вертикальными распорками. Продолжайте читать, чтобы получить более подробную и важную информацию о том, как использовать конкретные формы.

Связано: Цемент против бетона: случай ошибочной идентичности

Фото: istockphoto.com

1. Бетонные формы необходимы для обеспечения правильного схватывания бетона во время строительного проекта.

Бетон регулярно используется в строительных проектах. Например, его можно заливать для создания опор для забора или ворот или в качестве фундамента для нового сарая. Однако при первоначальном замешивании бетона это не жесткий состав, способный сохранять форму без посторонней помощи. Это густая вязкая жидкость, которую трудно смешать, и с ней трудно обойтись без бетонных форм.

Бетонная форма или опалубка — это опора или форма, в которую заливается бетон. Временная или постоянная опалубка имеет форму, которую пользователь хочет, чтобы бетон принял, когда жидкий бетон начнет высыхать.

Фото: istockphoto.com

2. Древесина — наиболее часто используемый материал для опалубки.

Для изготовления опалубки используется несколько различных материалов, но чаще всего используется древесина. Это связано с тем, что древесина является рентабельной, легкой, прочной и гибкой, позволяя бетону сдвигаться во время схватывания, не отламываясь и не создавая нагрузок на опалубку.

Для достижения наилучших результатов приобретите деревянную опалубку, с которой легко работать, она легкая и тщательно просушивается.Кроме того, убедитесь, что на древесине нет свободных узлов, которые могут выскочить и позволить влажному бетону просочиться через отверстие. Хотя есть вероятность того, что деревянная опалубка покоробится, если впитает воду из бетона, этот эффект можно ограничить, обработав деревянные формы герметиком.

Фото: istockphoto.com

3. Хотя древесина является наиболее распространенной, существуют и другие материалы, которые используются для изготовления бетонных форм, в том числе сталь, фанера и стекловолокно.

Помимо древесины, для изготовления бетонных опалубок используется еще несколько распространенных материалов.Сталь регулярно используется в тяжелом гражданском строительстве для создания тонких стальных пластин, которые можно удерживать вместе с помощью зажимов или креплений для поддержки широких бетонных проектов. Этот прочный материал дороже древесины, но он также прочнее и может быть использован повторно или продан.

Другой тип материала, используемого для изготовления опалубки, — это фанера, связанная смолой. Эти листы фанеры обычно прикрепляются к деревянным каркасам для создания больших недорогих бетонных форм. Однако фанера менее прочна и редко используется повторно.Стекловолоконные бетонные формы лучше всего подходят для проектов с криволинейными поверхностями, хотя они дороги и часто требуют индивидуального заказа.

Связано: Фанера 101

Фото: istockphoto.com

4. Хорошая бетонная опалубка должна быть прочной и легкой с жесткой конструкцией, которая сохраняет свою форму при нагрузках.

Чтобы бетонная опалубка подходила для строительного проекта, она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес бетона без скольжения, трещин и изгибов.Любое существенное повреждение опалубки позволит бетону вылиться или может просто испортить намеченную форму, если бетон частично затвердеет.

Однако бетонные формы также могут быть изготовлены из легкого материала, которые используются без значительных физических усилий со стороны пользователя. Древесина и фанера — отличные примеры материалов, которые являются прочными, гибкими и относительно легкими, но при этом достаточно жесткими, чтобы бетонные формы сохраняли ту же форму, что позволяет бетону принимать желаемую форму.

Фото: istockphoto.com

5. Бетонные формы необходимы для создания высококачественного бетона, но при тщательном планировании, измерении и резке пользователи могут сэкономить на общей стоимости опалубки.

Многие люди либо не знают о бетонных формах, либо не хотят платить за древесину или фанеру для установки опалубки, потому что дополнительные расходы слишком высоки. К сожалению, без опалубки строительные работы могут пойти наперекосяк, в результате чего бетонная плита для нового сарая или мастерской останется неровной и ее трудно использовать в качестве опоры.Итак, хотя отказываться от бетонных форм — плохая идея, есть способы сэкономить на стоимости этих материалов.

Тщательно спланируйте проект, чтобы части опалубки можно было повторно использовать для создания нескольких секций. Также рекомендуется ограничить количество тонких секций, чтобы не тратить впустую небольшие куски древесины или фанеры. За счет уменьшения количества разрезов, которые необходимо сделать в бетонных формах, в целом требуется меньше древесины или фанеры. Однако пользователям следует иметь в виду, что при этом опалубка обычно стоит около 1 доллара.10 на квадратный фут бетонной площади, округлый или контурный каркас, как правило, дороже.

Связано: Как: Резать бетон

Фото: istockphoto.com

6. Одним из преимуществ использования стали является долговечность, которая позволяет использовать ее повторно и даже перепродавать для экономии от стоимости проекта.

Первоначальные затраты и навыки, необходимые для изготовления железобетонных опалубок, выше, чем те, которые требуются для изготовления древесины или фанеры.Благодаря впечатляющей прочности, долговечности и упругости стали, железобетонные формы можно использовать в различных проектах без повреждений. Для компаний или независимых профессионалов, которые регулярно работают с бетоном, это способ сократить расходы на проект.

Домашние мастера также могут извлечь выгоду из долговечной прочности и гибкости железобетонных опалубок, используя эту опалубку более чем в одном проекте. Если стальная опалубка просто хранится в гараже, подумайте о продаже ее другому заядлому мастеру-мастеру.Профессионал также может быть заинтересован в выгодной цене на использованные бетонные формы, чтобы снизить общую стоимость проекта.

Фото: istockphoto.com

7. Опалубка помогает обеспечить правильное схватывание бетона, поэтому она необходима для ряда проектов, включая строительство забора, установку ворот, заливку фундамента и строительство дома.

Существует множество различных строительных проектов, в которых используется бетон, и для большинства из них требуется опалубка определенного типа, чтобы бетон схватывался согласно плану.