Чем утеплить стены деревянного дома снаружи: как правильно и чем лучше утеплить

Оптимальное утепление стен деревянного дома

Одним из самых экономичных и при этом достаточно долговечным, комфортным и эстетически привлекательным решением при строительстве деревянного дома является дом из нестроганного бруса с утеплением наружных стен. При этом необходимо соблюдать некоторые несложные правила.

Утеплить снаружи или изнутри?

Первый вопрос, который возникает при ремонте или строительстве дома: как утеплять стены деревянного дома — изнутри или снаружи?

Если утеплять деревянный дом изнутри, то ограждающая стена может целиком попасть в область отрицательных зимних температур, которая отчасти захватит и сам утеплитель. Тем самым создадутся условия для выпадения конденсата на границе утеплителя и наружной стены, что приведет к быстрой порче древесины и заметному ухудшению теплосберегающих свойств волокнистого утеплителя.

При утеплении деревянного дома снаружи зона отрицательных температур располагается внутри слоя утеплителя.

Размещение плотных, слабо пропускающих водяной пар материалов с внутренней стороны конструкции стены, а легких и пористых — снаружи создает оптимальный влажностный режим и способствует быстрому выведению влаги в атмосферу, препятствуя образованию конденсата. Если обеспечить надлежащую вентиляцию и надежно защитить утеплитель от атмосферных осадков и ветра, то такая стена в течение всего года останется сухой и сохранит высокие теплозащитные свойства.

Таким образом, с точки зрения поддержания нормального температурно-влажностного режима утепление с наружной стороны стены является оптимальным.

Вентилируемый фасад — просто и надежно

Итак, если речь идет о строительстве деревянного дома, то ответ совершенно однозначен: наилучшим является наружное утепление с вентилируемой воздушной прослойкой, выполненное

по схеме «вентилируемый фасад».

Конструкция вентилируемого фасада с утеплителем в случае строительства деревянного дома из бруса достаточно проста. Снаружи к брусовым стенам крепится утеплитель — как правило, это минераловатные плиты, которые вставляются враспор между вертикальными стойками, упирающимися в нижнюю обвязку и прибитыми к стеновым брусьям.

Толщина утеплителя зависит от толщины несущих стен. При утеплении дома из бруса сечением 150×150 мм в средней полосе России достаточно пятисантиметрового слоя минеральной ваты — при условии, что она не переувлажнена.

Для того чтобы избежать скопления влаги в утеплителе, между ним и наружной обшивкой оставляется вентиляционный зазор глубиной 4–8 см, а поверх утеплителя крепится супердиффузионная мембрана (стеновой «Тайвек»), играющая роль гидро- и ветроизоляции снаружи утеплителя и эффективно выводящая водяной пар изнутри. Необходимо также проследить за надежностью горизонтальной гидроизоляции цоколя и устройством сливов, чтобы отсечь возможное попадание влаги в утеплитель снизу.

Далее на достаточно прочной решетчатой конструкции, прикрепленной к основной стене дома, монтируется несущий экран, к которому крепится наружное декоративное покрытие — это может быть блок-хаус, имитация бруса, вагонка, сайдинг, плитка из натурального или искусственного камня.

Если брусовый дом обкладывается облицовочным кирпичом, то кладка ведется с выступающей части цоколя и связывается с брусовой стеной посредством кляммеров — сложенных вдвое полосок оцинкованной стали шириной 3–4 см. Кляммеры, протыкающие утеплитель насквозь, дополнительно фиксируют его в заданном положении.

Чтобы вентиляционный зазор эффективно выполнял свою функцию, нужно, чтобы в нем постоянно создавался восходящий поток воздуха, уносящий влагу из утеплителя. Для этого оставляют продухи достаточной площади внизу, между внешней облицовкой и цоколем, и вверху, между облицовкой и свесом кровли.

Правильно сделанный утепленный «вентилируемый фасад» сделает деревянный дом по-настоящему энергосберегающим и продлит срок его службы. Но у данного способа утепления  есть еще одно преимущество: вредным атмосферным воздействиям подвергаются не основные несущие стены дома, а наружная обшивка или облицовка. Ремонт и восстановление фасада на порядок проще и дешевле, чем замена венцовых брусьев.

Утепление деревянного 🏫 дома снаружи, изнутри в Новосибирске

Услугу утепления стен деревянного дома снаружи или изнутри можно заказать в сервисе Myguru. С нами сотрудничают частные мастера и компании в Новосибирске, которые готовы выехать в любой район города и области. Работы выполняются профессионально, технология соблюдается. Чтобы заказать услугу и или проконсультироваться, звоните на номер, который указан на сайте нашей службы.

Выбор способа утепления и вида утеплителя для деревянного дома

При утеплении стен частного деревянного дома снаружи нужно ответственно отнестись к покупке материала для теплоизоляции. Профессионалы рекомендуют выбирать его по таким критериям:

• паропроницаемость;
• теплоизоляционные свойства;
• огнестойкость.

Цена здесь имеет не главное значение, ведь от качества утепления зависит не только комфорт жителей дома, но и срок его эксплуатации.

На рынке представлены разные виды утеплителей. Чаще всего используют пенопласт, пеноплекс, напыляемый пенополиуретан и минеральную вату.

Все материалы имеют свои достоинства, но лучше остальных для  утепления деревянных домов снаружи и по цене, и по характеристикам подходит минеральная вата. Она хорошо удерживает тепло, не пропускает холод, отлично противостоит воздействию огня и не нарушает естественный влагообмен деревянных конструкций.

Другие утеплители не пропускают или плохо пропускают влагу. Это значит, что она будет накапливаться на стенах вашего дома в Новосибирске, которые через некоторое время начнут гнить.

Что нужно для утепления

Мы не будем рассматривать утепление деревянных домов изнутри. Цена на этот вид отделки может быть несколько ниже в сравнении с наружным способом, но недостатков у нее значительно больше.

Оптимальным способом наружного утепления является устройство вентилируемого фасада. Конструкция позволит сохранять тепло внутри дома, а также позволит дереву «дышать», принимать и отдавать влагу естественным образом.

Для устройства вентфасада потребуется минеральная вата, влагозащиты и ветрозащиты, деревянные бруски, крепежи и отделочные материалы.

Для расчета количества и выбора характеристик материалов лучше обратиться к профессионалам для составления сметы. Расчеты проводятся по определенной формуле, в которой учитываются характеристики стен, свойства утеплителя, климат региона.

Этапы оказания услуги

1. Обследование объекта, создание проекта, составление сметы с указанием цен на услуги.
2. Подготовка основания, обработка его антисептиком.
3. Монтаж обрешетки.
4. Укладка и крепление минваты.
5. Укладка ветро- и влагозащиты.
6. Финишная отделка.

Подробнее о монтажных работах мастера расскажут вам при личной встрече.

Преимущества поиска мастера через Myguru

Заказывать услугу через наш сервис удобно и выгодно. Поиск мастеров требует минимум времени. Искать вам не придется, это сделает менеджер МайГуру.

Наши партнеры предлагают более низкие цены, чем другие компании в Новосибирске. На результат будет предоставлена гарантия.

Звоните в нашу службу. Менеджер бесплатно ответит на ваши вопросы и найдет исполнителя.

Утепление стен фасада сруба — как сохратить тепло в деревяном доме

Утепление фасада деревянного дома

Содержание:

За последние несколько лет на рынке недвижимости отмечается небывалая востребованность домов из натуральных материалов. И это не удивляет никого, поскольку преимущества, которыми обладают деревянные дома из бруса, позволяют создать все условия для приятного проживания в доме. Но это вовсе не значит, что если дом построен из натуральной древесины, его не нужно утеплять. Деревянный дом как раз требует утепления стен, поскольку древесина не обеспечивает достаточного уровня теплозащиты.

Утеплив стены, хозяева не просто получат удовлетворительные условия в помещении. Деревянный дом, обработанный с помощью теплоизоляционных материалов, будет защищен от постоянных перепадов температур.

Таким образом, срок эксплуатации дома будет увеличен.

В случае необходимости утепления дома, появляется масса вопросов, на которые мало кто может дать ответы. Актуальность данных вопросов стала мотивацией для создания данной статьи. В этом материале мы расскажем вам о том, как правильно производить теплоизолирование стен, какому материалу отдавать предпочтение, как правильно произвести пароизоляцию, а также расскажем, как нужно конструировать обрешетку для стен из бруса или бревна.

Содержание статьи:

 Особенности технологии утепления деревянного дома

Эксперты в области строительных технологий утверждают, что для каждого владельца деревянного дома вопрос о наружном утеплении стен должен быть приоритетным. Практика показывает, что утепление стен изнутри имеет свои недостатки, а именно:

• уменьшается площадь внутри помещений;
• между стеной и утеплителем всегда накапливается конденсат;
• из-за неправильного расположения утеплителя стена оказывается в холодной атмосфере, вследствие чего со временем трескается и раскалывается.

Выполнять утепление стен нужно по особенной технологии. Все слои требуется располагать по принципу «изнутри-наружу». Первым слоем нужно располагать пароизоляцию, поскольку этот слой не будет пропускать поток влажного воздуха. После укладки первого слоя необходимо установить теплоизоляцию — она будет вторым слоем. Теплоизолирующий материал позволит сохранить теплый воздух внутри помещения. Затем устанавливается третий и последний слой — гидроизоляция. Она удерживает влагу и пропускает пар.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Перед тем как приступить к процессу утепления, нужно определиться с типом установки — снаружи или внутри. Бревенчатные стены рекомендуется утеплять изнутри, поскольку снаружи стены не потеряют свой натуральный вид.

Утепляя срубы, основная стена, находящаяся непосредственно перед утеплителем, располагается в зоне низких температур. Эта зона будет немного захватывать и сам утеплитель, что провоцирует ухудшение его характеристик. Кроме того, утепляя брус изнутри, хозяин рискует нарушить естественную диффузию паров, из-за чего возникнут благоприятные условия для возникновения конденсата на границе утеплителя и стены.

Обратите внимание, что при выборе варианта внутреннего утепления, монтаж теплоизоляционных материалов невозможно будет выполнить в местах, где перекрытия примыкают к стенам. В данных зонах будут образоваться так называемые «мостики холода». В данных зонах тепло теряется настолько быстро, что коэффициент теплопотерь иногда может превышать показатели потерь тепла через весь периметр стены.

Утепление стен деревянного дома снаружи

Утепляя дом снаружи, вы получаете равномерное снижение температурных показателей по всей стене. Резкие падения температуры отмечаются ближе к наружным стенам, при этом зона отрицательных температур не касается конструктивных элементов дома, поскольку она находится в толще теплоизоляционного материала.

[ads1]На условия, создающие скопление влаги и на влажностной режим деревянных стен, благоприятно влияет грамотное расположение плотных материалов, которые не пропускают водяные пары изнутри конструкции. Пористые и легкие материалы рекомендуется устанавливать именно снаружи. Надежно защитив теплоизоляционные материалы от пагубного влияния атмосферных осадков, стена, которую утеплили снаружи, всегда будет сохранять высокие теплоизоляционные свойства.

Преимущества, как вы видите, предельно понятны. Но при всем этом, существуют и минусы. Наружное утепление дома из сруба — процесс далеко не самый простой. В данном случае эстетические требования к выполнению конструкции напрямую связаны с грамотным подбором материалов для внутренней отделки. В принципе, всегда есть возможность доверить утепление специалистам, знающим все особенности применения теплоизоляционных систем. Но благодаря нашей статье, необходимость в этом отпадает.

Типы утеплителей для деревянных домов

утепление фасада 3 способа

Брусовые стены (см. утепление дома из бруса)всегда можно утеплить с помощью наружной облицовки кирпичом, мелких блоков, керамических или бетонных камней, а между деревом и слоем облицовки проложить слой теплоизоляционного материала. В наружной стороне утеплителя всегда должен находиться предусмотренная заранее вентилируемая воздушная прослойка, главным назначением которой станет удаление излишков влаги из древесины.

Практика показывает, что чаще всего владельцы привыкли создавать наружную облицовку с помощью кладки из газобетонных блоков. Данные блоки имеют практически идентичную с газобетонными блоками теплопроводность, при этом показатели паропроницаемости намного выше, чем у стен из натурального дерева. Создание кладки из газобетонного блока толщиной 20 сантиметров позволяет увеличить сопротивление теплопередаче стен из натурального бруса (толщина которых обычно составляет 15 см) в два раза и более. Газобетон является идеальным вариантом, поскольку обеспечивает пожаробезопасность, морозостойкость и экологичность дома. При облицовке газоблоком отпадает необходимость в использовании пароизоляционного слоя и вентилируемых зазоров, которые создаются между деревом и газобетоном.

В случае с бревенчатыми стенами идеальным вариантом является использование минеральной ваты в качестве утеплителя. По своим качества она полностью отвечает самым распространенным требованиям — высокий коэффициент теплоизоляции, минимальный коэффициент теплопроводности и малая гигроскопичность. Минеральная вата не поддается влиянию высоких температур, не дает грибку/плесени/насекомым распространяться по своей структуре и выводит пары во внешнюю среду. Кроме того, при создании минеральной ваты не используются токсические вещества.

Пароизоляция деревянных стен

Обычно процесс утепления стен из бревна и бруса начинается с подготовки пароизоляционного слоя. На протяжении первого года эксплуатации дома отмечается особо интенсивное изменение показателей влажности дома. Изменяя показатели влажности, дерево дает усадку, вследствие чего могут возникнуть трещины, деформации формы и размеров бревен. Данные процессы происходят в первые пять лет эксплуатации. В результате того, что влажность провоцирует изменение формы, герметичность пазов и стыков находится под большой опасностью. Особенно актуальным данный вопрос является для пиленого бруса и бревен ручной рубки.

Пирог утепление стен фасада брусового/ бревенчатого дома

Менее актуальным данный вопрос является для профилированного бруса и оцилиндрованного бревна, так как в результате механической обработки мест сопряжений гарантируется максимальная герметичность. В качестве пароизоляционного материала можно использовать полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу или рубероид.

Если в качестве основы для стен был использован клееный брус, дополнительное обустройство пароизоляции, в большинстве случаев, не требуется. В данном случае роль барьера для пара выполняет сам материал. В производственных условиях клееный брус высушивают для достижения минимальных показателей влажности. При производственной обработке также достигается минимальный коэффициент усадки, благодаря чему к утеплителю поступает ограниченное количество пара.

Варианты создания пароизоляции для деревянных стен

Если на утеплитель попадает избыточное количество пара, который поступает через дефектные участки герметизации, со временем утеплительный материал будет полностью разрушен. Обычно, отделкой стен с помощью обшивки выполняют после полной просушки древесной структуры. Но здесь есть одна проблема: после того, как древесина будет высушена, доступ к дефектным участкам стен будет проблематичным. Эксперты разработали несколько методов решения данной проблемы.

Вариант первый. Никуда не торопиться и подождать с обшивкой и утеплением несколько лет. Обработать все стыки с помощью герметика для древесины (такой продается на любом строительном рынке), проконопатить пазы с наружной и внутренней стороны стены. Функции утеплителя должен выполнять материал с повышенной плотностью; обработанный с помощью гидрофобизированного способа обработки. Коэффициент плотности должен находиться в районе 80-150 кг/м3.

В данном случае мы получим стены с пониженным показателем теплосопротивления, так как масса пара, находящаяся в помещении, будет напрямую взаимодействовать с утеплителем. Но не забывайте, что в данном случае имеет место риск возникновения новых герметизационных дефектов. Никто не рискнет гарантировать вам долговечность подобной пароизоляции, но стены при этом будут дышать свободно, сохраняя экологичный микроклимат внутри помещения.

Пароизоляция деревянных стен и монтаж утеплителя

Вариант второй. Пароизоляция с внутренней стороны. В качестве пароизолятора разрешается использовать обычную полиэтиленовую пленку или пароизоляционную мембрану. Минимальная толщина, которая допускается для применения — не меньше 0.1 мм.

Использование данного варианта сводит к минимуму поступление пара в слой древесины и в утеплитель. Долговечность и теплосопротивление увеличивается в данном случае. Есть одно требование — пароизоляция стен, имеющих пароизоляционные покрытия цокольного или чердачного перекрытия, обязательно должны создавать единый контур сооружения. В данном случае есть существенный недостаток в виде нарушения микроклимата. Причина проста — создается оболочка из недышащих материалов.

Для того, чтобы пароизолировать стены, можно также использовать фольгированные теплоизоляционные материалы. Обычно данный материал крепится к внутренним поверхностям стен, при этом фольгированная сторона направляется на воздушный промежуток. В этом случае возрастает сопротивление теплоотдаче, но при одном условии — герметизируйте стыки материала с помощью клейкой ленты. Решение вопроса именно таким способом особенно хорошо пригодится, если внутренние стены обшиты плитными материалами, вмонтированными на каркасе.

Вариант третий. Разместите пароизоляционную мембрану между стеной и утеплителем. На этом месте рекомендуется оставлять небольшой зазор для вентиляции, соединенный продухами с воздушной средой. Длина вентиляционного зазора должна составлять приблизительно 5 см. Этого вполне будет достаточно. С помощью продухов будет обеспечена одинаковая температура в помещении и в зазорах. Для утепления необходимо применять экструдированный пенополистирол или пенопласт. Применяя данные материалы, для обеспечения высокой пожароустойчивости необходимо дополнительно возвести наружную кладку из кирпича.

[ads1]Необходимо всегда помнить о том, что пароизоляция не должна быть размещена прямо на поверхности наружной стены, поскольку данный тип установки провоцирует появление конденсата в дальнейшем. Таким образом, стена будет постоянно находится по влиянием влаги. Это поясняется большим уровнем термического сопротивления деревянной стены по сравнению с аналогичной каменной или кирпичной. А если в данном случае еще и учитывать большую паропроницаемость стены, такая схема распределения температуры и влажности приведет к снижению температуры до уровня появления росы с внутренней стороны.

В данном варианте не учитывается теплосопротивление деревянной стены дома. Соответственно, владельцу дома нужно увеличить толщину утеплителя, при этом конструктивный материал применяется такой же, как и во втором случае. Если вы имеете утеплитель, в составе которого имеются вспененные полимеры, создавать вентилируемые зазоры между облицовкой и слоем утеплителя не обязательно.

Недостатком данного способа обустройства системы пароизоляции является пониженная степень экологичности материалов, которые окружают паропроницаемую оболочку. Но главное преимущество заключается в том, что технология может быть применена для утепления новых деревянных домов и уже эксплуатируемых.

 Обрешетка для деревянных стен

Утеплить деревянные дома будет гораздо проще и быстрее, если в процессе создать специальную деревянную обрешетку. Эксперты могут предложить сразу несколько вариантов установки обрешетки, но выбирать один из них придется в зависимости от типа стен в доме и материала облицовки.

Монтаж обрешетки для утеплителя дома из бруса

Самый недорогой вариант обрешетки — это конструкция из деревянных, предварительно высушенных реек. Запомните: при создании данной конструкции нужно учитывать, что длина реек и высота стен должна быть строго одинаковой. Особенно тщательно нужно измерять высоту обрешетин для стен из бревна, ведь с ними обычно появляются трудности при определении вертикали.

В случае применения сайдинга удобнее всего будет сделать двухслойную обрешетку, при этом слои обрешетки обязательно должны располагаться в перпендикулярном положении. В процессе применения технологии утепления стен, первым делом начинают устанавливать брусья обрешетки, расположенные горизонтально. В этом варианте можно использовать высушенные доски или брусья толщиной минимум 30 мм, максимум — 50 мм. Ширина подбирается в зависимости от толщины слоя утеплителя.

Горизонтальную обрешетку необходимо монтировать из брусков. Их располагают на расстоянии от 60 до 80 сантиметров друг от друга, ориентируясь на ширину плиты утеплителя. Чтобы установить утеплительную плиту «враспор» (без зазоров), специалисты рекомендуют уменьшить расстояние брусков обрешетки минимум на 2 сантиметра. Упругость, которой обладают плиты, не будет препятствовать усадке деревянных стен, но при этом сам материал не будет сползать. Плотность утеплителя должна составлять 15-35 кг/м3. Рекомендованный тип укладки — в два слоя с соблюдением перекрытий швов.

Чтобы утеплитель не продувался воздушным потоком, на материал сверху накладывается паропроницаемая ветрозащитная пленка. Паропроницаемость пленки не даст влаге задерживаться на стенах и утеплителе, так как температурный режим не позволит этого сделать. Чтобы закрепить мембрану, на горизонтальной обрешетке, используются скобы.

Сечение досок, использующихся для вертикальной обрешетки, должно быть 25х80 мм или 30х40 мм, при этом сами доски прикрепляют на бруски горизонтальной обрешетки. Обрешетка крепится непосредственно к деревянной стене с помощью гвоздей или саморезов, но при фиксации необходимо соблюдать правильность угла закручивания самореза или забивания гвоздя. Правильный угол компенсирует усадку стен из бруса. Можно изготовить подвижное крепление. Делается оно следующим образом: в досках создают вертикальные прорези; в каждую из прорезей по центру вкручивают саморезы с шайбами. Существует еще один вариант — произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью специальных скоб, которые будет охватывать доску. Скоба являет собой перфорированную монтажную полосу из закаленной стали. Ее крепят с двух сторон вертикальной доски, используя саморезы. Чтобы избежать смещения, низ вертикальных досок жестко крепится с помощью нескольких саморезов к горизонтальному брусу снизу.

Каждый шаг вертикального бруска подбирают в соответствии с необходимым шагом для крепления облицовки. Шаг для обустройства наружного типа облицовки с помощью винилового сайдинга, должен быть примерно 40 сантиметров. Ширина вентилируемого зазора будет идентична толщине досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна лучше всего обеспечивать именно трехслойной обрешеткой. Такой вариант обрешетки монтируется сначала из вертикальных брусков, постепенно выравнивая в оной плоскости с помощью подкладок из дерева. В некоторых бревнах из стены создают небольшие пазы, а чтобы компенсировать усадку стен, используют подвижное крепление, способ изготовления которого мы рассматривали выше. Утеплитель для стен из бревен нужно прижать с помощью деревянных планок, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к стене. После этого монтаж производят брусьями, расположенными в перпендикулярном направлении.

Такое расположение позволяет правильно и без дополнительных усилий подобрать шаг для монтажа утеплителя и облицовочного материала. Деревянная обрешетка обязательно должна быть обработана с помощью специального антисептического средства, которое не даст дереву прогнивать, а также защитит от вредного влияния грибка, плесени и насекомых.

 Комментарии специалистов об утепление фасада деревянного дома

 1. «Сейчас я говорю только о домах ручной рубки, то есть, построенных именно по этой технологии. Согласно данной технологии, в основе стенового материала применяется кондовая (рудовая) сосна, которую обычно можно встретить на возвышенных местах с песчаной основой. Возраст сосны должен составлять минимум 80 лет, максимум — 120. Диаметр ствола — от 22 до 35 сантиметров. Мяндовая сосна (растущая на влажной почве) и ель используют не так часто, как можно подумать изначально. Их свойства являлись оптимальными разве что для дома эконом-класса. Бревенчатые стены в прошлом веке не обшивали, так как стоимость досок была относительно велика, а на создание обшивки требовалось очень много материала. Состоятельные люди предпочитали штукатурить дом снаружи, делая их «каменными». Но это делалось не для утепления фасада, а ради демонстрации статуса хозяина, который проживал в таком доме. Тогда это было модным явлением.

Огромное внимание уделяли тому, каким именно способом рубили угол сруба. Тогда считалось, что дом промерзал именно по углам, а не по периметру стены. Тепло в углах держалось за счет слоя утепляющего материала (см. межвенцовый утеплитель из джута)  и за счет специально созданного «теплового замка».

Как было отмечено выше, в качестве строительного материала использовалась древесина возрастом минимум 80 и максимум 120 лет. Если древесине меньше 80 лет, недостаточная ее готовность разрушит дом уже через несколько лет после возведения. Если древесине больше, чем 120 лет, сердцевинная часть ствола начнет разрушаться. Большинство экземпляров с таким возрастом имеет диаметр ствола от 32 до 40 см, а согласно стандарту СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», устанавливающему жесткие требования к энергосбережению, диаметр бревен для создания стен должен иметь диаметр не менее 50 см. Под данные требования вписывается разве что перезрелый лес, но его применение в строительстве домов не является возможным.»

2. «Мы уверены в отсутствии необходимости утепления фасадов коттеджей из клееного бруса, поскольку данный материал за счет специфических свойств достаточно хорошо удерживает тепло. А если учитывать плотность прилегания венцов и точность соединений, надежная теплозащита обеспечивается сама по себе.

Какому сечению клееного бруса необходимо отдавать предпочтение? Основываясь на проведенных нами теплотехнических расчетах, специалисты  уверены, что идеальным сечением является 175*186 мм и 175*206 мм. Для климатического пояса России этого вполне достаточно.

При сравнении профилированного бруса и клееного, первый отличается более низким коэффициентом плотности и высоким уровнем теплопроводности. Без специальной обшивки фасада с применением утеплителя обогреть дом, построенный из профилированного бруса, зимой очень проблематично.

Здания, построенные из клееного бруса, как раз предназначаются для круглогодичного проживания. Проживая в таком доме, прохлада летом и тепло зимой обеспечивается стабильно.

Единственный нюанс, который обязательно нужно учитывать, — площадь остекления дома. Обычно используются витражные панорамные окна, создаются зимние сады и так далее. Если данная площадь является сравнительно небольшой, ничем серьезным для владельца дома это не обернется. Если же используется большая площадь, отведенная под окна, возможно, у вас увеличатся расходы на отопление дома частного дома. Поскольку максимальный уровень теплопотерь приходится именно на дверные и оконные проемы, архитекторам необходимо учитывать этот фактор при строительстве деревянных домов».

3. «Дома из оцилиндрованного бревна и бруса рекомендуется утеплять лишь в том случае, если стены имеют толщину меньше 25 см. Утепление стен рекомендуется выполнять только с наружной стороны стен. Для этого используется целый комплекс утеплительных материалов. Мы же рекомендуем использовать минеральную вату. Количество слоев минеральной ваты, необходимой для утепления, зависит от толщины стены. Если стена имеет толщину 200-250мм, потребуется 50 мм утеплителя, то есть, один слой. Если толщина стены составляет 150-200 мм, используется два слоя утеплителя общей толщиной 100 мм. «Пирог» обшивки создается следующим образом. На наружной стене создается деревянный каркас, в основе которого используются необрезные доски шириной от 50 до 100 мм. Шаг каждой доски — 60 см (стандартная ширина утеплителя). На каркасе устанавливается паронепроницаемая мембрана (Изоспан-В, например), после мембраны — слой теплоизоляционного материала. Все это закрывается ветрогидрозащитной пленкой (Изоспан-АМ). Предпоследний этап — прибивание контррейки, толщина которой должна быть минимум 25-50мм. Она создаст вентиляционный зазор. Уже к контррейкам пришивается облицовка (сайдинг, вагонка, имитация бруса и так далее).

Утеплять стены из внутренней стороны дома не рекомендуется, так как влага будет накапливаться в утеплителе, после чего слой теплоизоляционного материала намокнет и значительно ухудшит свойства.

Если утеплить деревянный дом общей площадью до 200 м2, для его обогрева будет достаточно от 5 до 10 кВт электричества».

4. «Дома из оцилиндрованного, клееного или профилированного бруса обязательно должны утепляться. Единственная преграда, которая не дает владельцам домов достаточно мотивации — эстетика. Как правило, указанные выше материалы выбирают эстеты — истинные ценители красоты дерева, для которых скрыть дерево за обшивкой равносильно смерти. Те, кто все-таки решился построить дом из бруса, обязательно должен принимать во внимание большие расходы на отопление. Если речь идет об эстетике, приходится жертвовать отоплением. Здесь нельзя ничего поделать. Разве что постараться подобрать оптимальную толщину стен. Например, для стены из оцилиндрованного бруса оптимальным показателем толщины является 240-280 мм.

Дом из непрофилированного бруса сечением 200х200 мм или 150х150 мм придется в любом случае утеплять. При выборе теплоизоляционного материала стоит отдать предпочтение каменной (минеральной) вате. Существует еще один вариант — пенополистирол, но он не подойдет — данный материал не обладает свойством «дышать». Для обшивки  используется сайдинг, вагонка, блок-хаус, имитация бруса, цементно-стружечная плита (если планируется облицовка фасада декоративным камнем или его оштукатуривание). В процессе утепления, внешняя поверхность получает бруски с уровнем сечения 50х50 мм. В пазы между брусками устанавливают блоки утеплителя , а сверху развертывают слой гидроветрозащитной пленки. Все это фиксируется с помощью брусков сечением 25х50 мм. Что касается использования пароизоляционной мембраны, существуют разные мнения по этому поводу. Мы предпочитаем не использовать ее в данном случае, поскольку пар проходит через утеплитель и гидроветрозащитную мембрану. Точка росы располагается именно на пленке, поэтому использовать паробарьер нет никакой необходимости».

5. «Существуют специальные стандарты СНиП 23-02-2003, благодаря которым регламентируется сопротивление передаче тепла через стены здания. Как показывает практика, в большинстве случаев данные требования полностью игнорируются. А если дом из бруса или бревна не соответствует указанным в стандарте требованиям, его обязательно нужно утеплять.

Проблема заключается далеко не в неизбежных теплопотерях. Отопить дом из клееного бруса или бревна можно, сейчас это не является бедой. Но при таком подходе, внутренние стены будут постоянно увлажняться, из-за чего выпадет конденсат. Именно конденсат является главной причиной возникновения грибка и плесени. Их наличие не просто губит эстетику и древесину, но и отрицательно влияет на общее состояние организма проживающих в доме людей. Почему так происходит? Температура стен в доме гораздо ниже температуры воздуха в комнатах (стандарты СНиП 23-02-2003 требуют перепада температур максимум на 4 градуса). Именно это и вызывает возникновение конденсата. Образование влаги на стене далеко не всегда можно обнаружить, поскольку он далеко не всегда может появляться на поверхности стены. В 35% случаев конденсат образуется именно во внутренних слоях древесины, где материал прогрет недостаточно хорошо. В этом случае никакие биовлагозащитные составы не помогут добиться положительного результата.

Здание можно теплоизолировать разными способами, но идеальным способом в данном случае является утепление фасада снаружи. Для этого используется минеральная вата, разработанная на основе стеклянного или каменного волокна. С помощью теплотехнических расчетов определяют необходимую толщину материала, но в большинстве случаев устанавливается два слоя общей толщиной 100 мм.

Следующей задачей является сохранение изначально определенных параметров утеплителя и полная его защита от пагубного влияния осадков и ветра. Для решения данной проблемы утеплитель закрывают одним слоем ветрогидроизоляционной мембраны, которая не дает влаге выветриться. Паропроницаемая мембрана, установленная там же, позволяет стене «дышать».

Таким образом, достигается оптимальный коэффициент сопротивления теплопередаче стен и обеспечивается не просто комфорт жильцов, но и финансовая выгода в виде уменьшенных затрат на отопление. Наша фирма исследовала показатели эффективности применения ветро- и гидрозащитных мембран. Оказывается, что наличие утепления позволяет сохранить 40% тепла в помещении.

Еще один важный момент. Даже если стены «дышат», все равно нужно установить систему вентиляции».

6. «Отделка сайдинга расценивается как завершающий этап процесса утепления дома. Чаще всего используется виниловый сайдинг, поэтому его можно увидеть на облицовке коттеджей, в том числе из натуральной древесины. На обшивку деревянного дома решается далеко не каждый обитатель, а спустя некоторое время. Иногда владельцы решаются на такой поступок не ради того, чтобы сделать дом теплее, а чтобы избавиться от постоянных проблем, связанных с необходимостью в поддержании хорошего внешнего вида. Практика показывает, что потребители предпочитают останавливать выбор на продукции зарубежных фирм. Ее преимущества заключаются в повышенной цветостойкости, разнообразии фактур и легкости монтажа.

Важно подбирать сайдинг так, чтобы он отлично сочетался с водостоками, кровлей, отделкой цоколей и так далее. Большой востребованностью характеризуется материал пастельных оттенков.

При покупке сайдинга помните о том, что главным его компонентом является поливинилхлорид — материал, который имеет солидный коэффициент расширения под влиянием температуры. При неправильном монтаже материал будет коробиться. В этом случае закройте глаза на обещания производителей прослужить более, чем 50 лет — при неправильной установке срок службы сокращается минимум втрое.

Первая и главная ошибка — неправильный выбор обрешетки. Для сайдинга ее шаг должен составлять минимум 30-40 см. Некоторые «специалисты» стараются убить двух зайцев сразу — сделать теплоизоляционную обрешетку, засунуть туда как можно больше утеплителя и использовать аналогичную обрешетку для сайдинга. О вентиляционных зазорах речь не идет. В такой ситуации сайдинг начнет деформироваться под влиянием жаркой погоды и будет постоянно вспучиваться.

Вторая ошибка заключается в фиксации обшивки «намертво» к обрешетке или несоблюдении зазоров между внутренней стенкой углов/соединительных реек и торцами панелей сайдинга. При фиксировании «намертво», сайдинг не сможет двигаться, вследствие чего материал коробится и выпучивается. Чтобы предотвратить данную проблему, нужно оставить небольшой люфт, который не даст обшивке деформироваться, а позволит свободно двигаться при расширении.

Как ухаживать за сайдингом? Данный материал можно спокойно мыть водой, не боясь при этом, что влага попадет во внутреннюю часть облицовки. Как показывает практика, мыть сайдинг выгодно далеко не всегда — останутся разводы и пятна. Правда, лишь в том случае, если вы не используете моющие средства. Отмыть сайдинг от следов органических веществ достаточно сложно.

Что касается цветового разнообразия, на рынке вы сможете найти большое количество оттенков. Практически все панели сохраняют свой оттенок долго, но южная часть дома все равно будет светлее. Поэтому рекомендуется использовать материалы темных оттенков. Разница в данном случае будет почти незаметной».

Подведем итоги.

Согласно статистическим данным, при постройке домов из древесины, полностью игнорируются положения стандарта СНиП 23-02-2003 о тепловой защите домов. Поэтому вне зависимости от того, какой вид материала был применен при строительстве деревянного дома (брус, бревно), его все равно нужно теплоизолировать. Некоторые владельцы домов считают, что проконопаченный рубленный дом не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Настоящие эстеты с такой же уверенностью утверждают, что деревянные дома не надо обрабатывать теплоизоляционными материалами. В принципе, обойтись можно, уменьшив срок эксплуатации дома и потратив больше денег на отопление.

Что касается материалов, необходимых для обеспечения теплоизоляции деревянных построек, традиционно применяется стекловата или вата на каменной основе. Применение полистирола не рекомендуется, поскольку стены перестают «дышать», вызывая тем самым гниение древесного волокна. Специалисты также не забывают напомнить о необходимости использования гидроветрозащитной паропроницаемой мембраны и предупреждают о важности соблюдения правильности процесса утепления.

В качестве обшивки можно использовать сайдинг, цементно-стружечную плиту или вагонку. Для ценителей красоты рекомендуется использовать имитацию бруса или блок-хаус.

Чем и как лучше утеплить деревянный дом? Снаружи и внутри. Отзывы специалиста

На фото – один из лучших на сегодняшний день утеплителей для деревянного дома – экологически чистый утеплитель из полиэстера. Его применение обеспечит экологически чистое утепление деревянного дома, как снаружи, так и внутри – изнутри. На сегодня это самый лучший утеплитель для домов любых конструкций по соотношению цена-техническое качество- экологические качества для  наружного и внутреннего утепления как домов, так и любых других зданий и сооружений. Поэтому ответ на вопрос: чем и как лучше утеплить деревянный дом снаружи и внутри, на сегодня имеет такой вариант ответа – лучше всего утеплить деревянный дом с применением экологически чистого и недорогого утеплителя из полиэстера. Как вариант, насколько более дорогой по цене – природный натуральный утеплитель на основе льна.

Надо ли утеплять деревянный дом?

Деревянный дом считается одним из самых тёплых, но даже при такой репутации необходимо позаботиться о сохранении тепла, путём теплоизоляции кровли, стен, фундамента и прекращении утечки нагретого воздуха.

На фото схема наружного утепления стены из бруса и бревна деревянного дома.

Чему надо уделить внимание в первую очередь

Первое чему стоит уделить внимание при утеплении — это воздухопроницаемость.  Деревянные дома в несколько этажей имеют более выраженную проблему из-за разницы атмосферного давления на разных этажах по отношению к атмосферному давлению снаружи. На нижних этажах — давление ниже наружного, поэтому происходит активное поступление холодного воздуха через различные незакрытые швы (щели), а на верхних этажах давление выше, поэтому тёплый воздух стремиться выйти из деревянного дома наружу. Таким образом, если не утеплить деревянный дом – стены внутри или снаружи, полы, фундамент, особенно кровлю внутри, то нижние этажи будут пускай холодный воздух, а верхние выпускать. Перспективы у такого дома плачевные, ведь лучшей среды для развития различных грибков и плесени быть не может, не говоря уже о постоянной потере тепла.  Поэтому специалисты советуют ещё на этапе проектирования задуматься и продумать меры по утеплению деревянного дома.

На фото – правильная схема утепления кровли деревянного и любого другого дома для постоянного проживания.

О чем нам говорят отзывы экспертов

Если ознакомиться с отзывами и мнениями авторитетных специалистов, то следует выделить следующие рекомендации по защите конструкций и утеплению деревянного дома снаружи и внутри:

1. На этапе строительства необходимо использовать препараты NEOMID, которыми покрывают древесину, предназначенную для строительства с целью предотвращения развития грибка и плесени при хранении. В таком случае, весь древесный материал, используемый при возведении дома, будет иметь здоровый вид и структуру.
2. На этапе возведения стен следует утеплять межвенцовые швы природными утеплителями — лён, джут, мох, пакля, конопля.
3. Наружные швы с утеплителем следует защитить «закрыть» декоративным канатом или герметиком Неомид.
4. При обнаружении трещин или щелей в стыках применять также герметик Неомид.
5. На этапе устройства пола и кровли обратить внимание на звукоизоляционные, теплоизоляционные и влагоизоляционные материалы Порилекс НПЭ, Экофол, Пленекс НПЭ, Изовер, Роквул, Примаплекс, Экстрфом, Изоком, Пеностекло, так как их применение обязательно на данных этапах. Но, лучшим будет утепление при помощи экологически чистого утеплителя на основе полиэстера – лайттек.
6. Внутренние стены могут быть отделаны по желанию, например вагонкой, имитацией бруса, гипсокартоном или декоративным канатом.

Представленные — шесть советов от специалистов возьмите за правило, тогда вас не застанет врасплох вопрос о теплоизоляции деревянного дома.

Фото: для повторной конопатки стен деревянного бревенчатого дома лучше всего выбрать и купить джутовую межвенцовую ленту.

Фото: для эффективной, хорошей заделки швов между брусом лучше всего использовать жгут «ИЗОКОМ» или жгут «Вилатерм».

Фото: для утепления деревянных стен брусового дома хорошим выбором будет экологически чистый утеплитель «Лайттек».

Фото: утеплитель для деревянного дома марки «Лайттек» поставляется в упакованном виде плитами 0.6х1.0 метр и толщиной 50 или 100мм.

Фото: отличным и хорошим выбором будет утепление внутренних стен деревянного дома экологичным теплоизолятором «Пенолон».

Отзыв нашего знакомого строителя

«Здравствуйте! Я Геннадий Афанасьевич из Подмосковья. Свой деревянный дом построил очень давно. В быту приобрёл большой опыт и готов подписаться под каждым словом данных специалистов. Конечно в то время, когда строил свой дом, я бы многое сделал по-другому, как написано здесь, но были другие времена. Всем советую обязательно уделить должное внимание теплоизоляции, особенно швам и кровле в случае утепления деревянного дома из бруса или оцилиндрованного бревна снаружи и внутри. В остальном жизнь в таком доме хлопот не предоставляет, просто делайте всё вовремя и не забывайте ухаживать за своим домом хотя бы раз в год».

Тематическое интересное Видео:

Home Energy — Изоляция боковых стен

Изоляция боковых стен

Это открытие страницы:

Если наружные стены вашего дома не изолированы, они представляют собой идеальный путь для спасения от драгоценного тепла зимой и поглощения солнечной энергии летом. Зимой без теплоизоляции тепло проходит сквозь стены в своем естественном стремлении присоединиться к холоду снаружи. Изоляция замедляет перенос тепла и экономит ваши деньги на счетах за коммунальные услуги.Для холодного климата Монтаны Министерство энергетики США рекомендует изолировать существующие внешние стены дома до R-value не менее 19. R-value — это мера способности изоляционного материала противостоять тепловому потоку. Его измеряют на дюйм толщины материала, и чем выше значение R, тем лучше изоляционная способность. Например, изоляция из стекловолокна или полотна имеет R-значение около 3,2 на дюйм; R-значение целлюлозы с сыпучим наполнителем составляет около 3,7 на дюйм, а жесткая полистирольная плита имеет R-значение 4.От 5 до 5,5 на дюйм. Все эти типы изоляции обычно используются для утепления стен. Какой тип лучше всего подойдет, зависит от того, какие стены у вас дома.

Стратегии изоляции стен

Есть три способа утеплить наружные стены существующего дома:

1. Заполнить существующие надземные полости в стенах изоляцией.
2. Перед повторной облицовкой стен нанесите изоляцию на внешнюю сторону стен.
3. Добавьте изоляцию на внутреннюю поверхность стен и отремонтируйте гипсокартон.Такой вариант обычно используется для отделки стен подвала.

Когда дело доходит до теплоизоляции стен, надземные стены должны быть вашим первым приоритетом. Для этого наиболее экономичным и наименее разрушительным методом, который не требует повторной отделки внутренних стен или установки нового сайдинга снаружи дома, является вдувание изоляции в полости стен. Конечно, это может работать только в том случае, если в стенах вашего дома есть полости, а в некоторых кирпичных или цементных стенах — нет. Чтобы узнать, какие стены у вашего дома и можно ли добавить изоляцию, сначала снимите выключатель света или крышку электрической розетки (после отключения питания) и загляните оттуда внутрь стены.Если розетка не дает никаких подсказок, проверьте на чердаке, доступен ли он. Иногда вершины наружных стен остаются открытыми. Деревянные каркасные стены обычно покрывают деревом 2 × 4; кирпичные или каменные стены часто остаются открытыми.

Самыми распространенными являются стены с деревянными карнизами. Если в полостях между стойками уже есть изоляция, добавление дополнительных элементов может оказаться слишком трудным или неэффективным с точки зрения затрат. Однако, если они пусты, ваш дом — хороший кандидат для утепления стен.Если у вас ограниченный доход, вы можете претендовать на бесплатную работу по утеплению стен и другую помощь по утеплению. За подробностями обращайтесь в местное коммунальное предприятие и в местный Совет по развитию человеческих ресурсов. Эта услуга особенно важна для проектов по утеплению стен, поскольку они должны выполняться опытными подрядчиками, а не мастерами своими руками.

Чего ожидать

Перед изоляцией ваших наземных стен с деревянными каркасами подрядчик или бригада по утеплению сначала осмотрят их, чтобы убедиться, что внутренние стены выдержат давление добавляемой изоляции и не повреждены влагой.Как только ваши стены будут одобрены для утепления, бригады по утеплению могут начать подготовку к добавлению утеплителя в полости стен с помощью специального выдувного оборудования. Работа обычно ведется на улице, поэтому она не нарушит ваше жилое пространство и
внутренних стен. Чтобы обеспечить изоляцию стен, бригады могут удалить часть внешнего сайдинга, а затем просверлить двухдюймовые отверстия в стеновой обшивке. В зависимости от используемой изоляции просверливается одно или два отверстия в каждой полости. Выдувное сопло, которое прикреплено к длинному шлангу и машине для выдувания изоляции
, затем вставляется в отверстия и заполняет полости рыхлой изоляцией из целлюлозы, стекловолокна или минеральной ваты.Бригады следят за тем, чтобы изоляция была продута до нужной плотности внутри стен, и что вся полость стены заполнена и изоляция не оседает.

После того, как изоляция установлена, бригады затыкают отверстия и снова монтируют сайдинг. Ваши стены выглядят так же, как и раньше — только теперь они утеплены. Если сайдинг слишком сложно удалить, отверстия будут просверлены прямо в сайдинге, а затем заглушены. Эта операция лучше всего подходит для сайдинга, который в любом случае требует новой покраски.

Варианты стен

Стены других типов требуют других методов теплоизоляции. Ниже приведены некоторые варианты, с которыми вы можете столкнуться:

Стены кирпичные или каменные. Некоторые из этих типов стен также имеют внутреннюю полость открытого деревянного каркаса. Если у вас это есть, подрядчик может добавить незакрепленную изоляцию в полости чердака или другого проема. В этих случаях хорошо подходит изоляция из целлюлозы или стекловолокна. Опять же, важно убедиться, что полости полностью заполнены.

Массивные стены. Кирпичные или каменные стены и стены из наливного бетона или бетонных блоков не содержат полостей. В этих случаях необходимо добавить слой утеплителя как внутри, так и снаружи стен. Внутри вы можете установить деревянные стойки и заполнить полости стекловолокном или установить жесткую изоляцию, например, экструдированный или пенополистирол. Жесткая изоляция из плит также может быть приклеена к существующим поверхностям стен.

Независимо от того, какой маршрут вы выберете, убедитесь, что изоляция находится снаружи (с холодной стороны) всех труб, чтобы предотвратить их замерзание.Пароизоляция, такая как полиэтиленовый пластик, обычно НЕ рекомендуется для стен, расположенных ниже уровня земли. Жесткая изоляционная плита должна быть покрыта огнестойким материалом, например, полудюймовой гипсокартонной плитой. Если вы хотите разместить изоляцию на внешней стороне бетонной стены, хорошо подойдет изоляция из жестких плит
, потому что ее можно установить прямо поверх бетона или существующего сайдинга, а затем покрыть новым сайдингом или отделкой под штукатурку. Поскольку жесткая изоляция из плит не пропускает через них водяной пар, их не рекомендуется добавлять в плохо изолированные стены с деревянными полостями — вы можете создать серьезную проблему влажности в стене.Добавление теплоизоляции к сплошным стенам — трудная работа, независимо от того, где утеплитель размещен. Это часто включает в себя перенастройку дверных и оконных рам
и удлинение электрических розеток и выключателей для обеспечения дополнительной изоляции. Это также требует особого внимания к герметизации и контролю влажности. Эти проекты также требуют навыков профессионала, и они могут быть нерентабельными, если вам не нужен новый внешний сайдинг или вы не рассматриваете проект внутренней перестройки, который включает в себя некоторые модификации стен.

Как утеплить стены, не снимая гипсокартон

Введение пенопласта в существующие стены

Улучшение теплоизоляции наружных стен избавит от необходимости использовать дополнительные одеяла, но многие домовладельцы опасаются, что для этого им придется вырвать весь гипсокартон.

МОНТРОЗ, Мичиган (PRWEB) 1 октября 2018 г.

Температура начала падать, а это значит, что во многих домах станет неуютно из-за сквозняков.

Обычно это происходит из-за плохой или старой изоляции наружных стен дома. Улучшение теплоизоляции наружных стен избавит от необходимости использовать дополнительные одеяла, но многие домовладельцы опасаются, что им придется вырвать весь гипсокартон, чтобы это сделать.

RetroFoam of Michigan хочет, чтобы они знали, что это не так.

Изоляция из пенопласта

может быть установлена ​​снаружи дома, что делает процесс установки быстрым и легким. Когда бригады закончены, домовладелец не узнает, что кто-то там был, кроме более удобного дома.

Процесс установки стен из пенопласта немного отличается в зависимости от типа сайдинга в доме.

Дома с виниловым и алюминиевым сайдингом требуют снятия только части сайдинга, чтобы можно было просверлить отверстия в стене. Закачивается пена, отверстия закрываются, сайдинг заменяется.

В домах с фасадом из кирпича просверливаются небольшие отверстия в стыках раствора между каждой стойкой, чтобы ввести пенопласт. Как только полости заполнены, отверстия заделываются заново в соответствии с существующим строительным раствором.

Деревянный сайдинг, который можно снять, будет производиться так же, как винил и алюминий. Если деревянный сайдинг не может быть удален, необходимо просверлить в нем отверстия, которые будут заполнены деревянными пробками после того, как будет введена пена.

Опытный подрядчик по изоляции пенопласта знает, когда полость стены заполнена, по времени заполнения полости, методичному размещению просверленных отверстий и ощущению обратного давления на отверстие для вставки.

Добавление теплоизоляции к наружным стенам дома может существенно повлиять на то, насколько комфортно пространство.Особенно при использовании изоляционного материала, такого как пена для инъекций, который создает воздушное уплотнение.

Это означает, что пена для инъекций удерживает наружный воздух там, где ему положено, в то время как воздух, за обработку которого домовладелец платит, остается внутри.

RetroFoam of Michigan работает с домовладельцами с 2002 года, чтобы помочь им вернуть себе контроль над своими домами, чтобы сделать их более комфортными и энергоэффективными.

Поделиться статьей в социальных сетях или по электронной почте:

Гигротермические характеристики внешней стены с деревянным каркасом с высокой изоляцией

https: // doi.org / 10.1016 / j.egypro.2016.09.128Получить права и контент

Аннотация

Идеология зданий с почти нулевым потреблением энергии (nZEB) предусматривает, прежде всего, то, что потери тепла должны быть значительно сокращены по сравнению с нынешними уровнями. Европейский Союз принял амбициозное видение энергоэффективности своих зданий, и к концу 2020 года все новые здания должны соответствовать требованиям nZEB. Эффективный способ удовлетворить эти требования — спроектировать и построить пассивные здания с высокой степенью теплоизоляции (nZEB).

В данной статье представлены результаты анализа гигротермических характеристик сильно изолированной ограждающей конструкции отдельно стоящего дома, построенного в Эстонии. Результаты показали, что период высыхания конструкционной влаги напрямую зависит от исходного содержания влаги в материалах в конструкции, и был обнаружен более высокий риск, если паропроницаемость внешних слоев оболочки низкая. Также описаны критические аспекты изменения влагостойкости из-за модификации проектируемых материалов в процессе строительства без предварительного анализа.Тепловое сопротивление ветрозащиты и проницаемость пароизоляции для водяного пара, а также влагоемкость изоляционного слоя оказали наибольшее влияние на относительную влажность и, следовательно, на риск роста плесени в критической точке внешней стены с деревянным каркасом с высокой изоляцией, между изоляция и поверхность ветрозащиты.

При проектировании стен с деревянным каркасом с высокой теплоизоляцией больше внимания следует уделять анализу гигротермических характеристик и влагобезопасности. В результате исследования в данной статье описаны некоторые функциональные решения деревянных каркасных наружных стен.

Ключевые слова

модульные сборные элементы

nZEB

гигротермические характеристики

влагобезопасность

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

© 2016 Автор (ы). Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Как правильно утеплить внешние стены деревянного дома. Как утеплить деревянный дом снаружи?

Часто возникают ситуации, когда стены в деревянном доме теряют одну из своих задач, например, удерживать тепло.В этом случае прибегают к утеплению стен дома снаружи. Утеплитель становится защитой от холодного воздуха.

У такого решения проблемы есть еще несколько преимуществ: стена здания получает дополнительную защиту от солнечных лучей и сырости и прослужит дольше.

Преимущества внешней теплоизоляции

Внешняя изоляция дома имеет ряд преимуществ:

1. Основное среди которых, конечно же, сохранение тепла.Этот тип изоляции предотвращает резкое понижение температуры . Стена, укрепленная снаружи, сохраняет высокую тепловую защиту.
2. В отличие от внутренней изоляции, с внешней изоляцией нет участков, в которых нет тепла , так называемых «мостиков холода», потому что с этим типом изоляции можно установить теплоизоляционный материал на стыке потолка с потолком. внешние стены.
3. Также внешний утеплитель препятствует проникновению влаги в стены дома.

Не забываем о недостатках внешнего утеплителя. Такой процесс утепления деревянных домов достаточно сложен и трудоемок.

Способы утепления

Есть несколько видов изоляции:

1. Изолятор крепится к стене с помощью клеевого раствора.
2. Фасадная вентиляция. Стена защищена гидроизоляцией, сверху монтируется утеплитель, устанавливается ветрозащитный экран, после чего на каркас устанавливается сайдинг или другой материал.
3. Трехслойная невентилируемая стена. Утеплитель фиксируется раствором, внешняя стена монтируется в один кирпич, соблюдая воздушный зазор.

Естественно, что каждый вид материала имеет свои тонкости в исполнении . Не следует исключать, что на рынке изоляционных материалов встречаются комбинированные изоляционные материалы или такие материалы, при изготовлении которых нужно придерживаться собственной разработанной технологии.

Большой плюс — безвредность.Такой утеплитель экологически чистый. Только из минусов можно отнести высокую цену.

Пенополистирол

Материал, наполненный газом, а также пенополиуритан. Его получают из полистирола и его производных. Такой материал паронепроницаем, хорошо впитывает воду, , биологически стабилен, длительный срок службы. Это однозначно плюс.

Из минусов он легко воспламеняется, что делает его довольно опасным материалом.

Пенополистирол

Самый популярный материал для наружного утепления деревянных домов.Имеет ячеистую структуру, так как ячейки утеплены, полистирол имеет хорошую теплоизоляцию, , безусловно, его плюс.

Также пенопласт дает хорошую звукоизоляцию, не требует дополнительной гидроизоляции, прост в установке и долговечен.

Как и все материалы, полистирол имеет недостатки: он небезопасен, так как при горении выделяется едких веществ. имеет низкую прочность.

При выборе теплоизоляционного материала следует обращать внимание на срок его эксплуатации, безопасность.К выбору материала для утепления нужно подходить ответственно, изучить все плюсы и минусы. Предпочтение следует отдавать огнестойким и экологически чистым материалам .

Знаете, чем лучше обшить деревянный дом снаружи? Прочтите эту статью.

Утепляем деревянный дом своими руками

Технология утепления начинается с установки каркаса, на котором будет лежать утеплитель.

К обрабатываемой стенке из дерева размером 50х50 мм следует помнить, что расстояние должно быть не более и не менее 580 мм безопасности.Материал необходимо укладывать так, чтобы между стеной и брусками не было зазоров.

Следующая ступень — пароизоляция . Для этого используется алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка или пароизоляционная пленка. В пароизоляции нет необходимости, если дом из кругляка.

Когда плоскость ровная, заполняют рейки, на которые крепится пароизоляционный слой. Учтите, что между планками снизу и сверху должно быть устьица диаметром 20 см для вентиляции.Крепеж материала для пароизоляции заклеивается липкой лентой для защиты от влаги.

За ступенью пароизоляции находится ступень теплоизоляции. Материал необходимо укладывать так, чтобы между досками каркаса не было зазоров и щелей. Материал укладывается двумя слоями по 50 мм каждый так, чтобы стыки первого слоя совпадали с серединой второго.

Для второстепенного слоя теплоизоляции на стен перпендикулярно основному ряду каркаса забивают брусков.

Далее идет гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка должна легко пропускать пар и хорошо удерживать воду . На слой теплоизоляции накладывается гидроизоляционный слой. Она прибита к раме.

Далее следует этап установки вторичного слоя каркаса. На первый слой (поверх слоя гидроизоляции) засыпьте рейки шириной 50 мм и толщиной 30 мм.

Монтаж последующего слоя каркаса производят для свободного движения воздуха между пароизоляционным слоем и обшивкой, так что влага, попадающая на гидроизоляционный слой, высыхает.

Образовавшееся внизу пространство обязательно прикрывают плотной металлической сеткой от проникновения грызунов и насекомых.

На последнем этапе дом обшивается соответствующим материалом (сайдинг, вагонка, фасадные панели и др.). Обратите внимание, что толщина стены увеличится на 20-25 см. и соответственно необходимо учитывать защиту утеплителя со стороны оконных проемов.

Утепление деревянного дома снаружи: видео инструкция.

Деревянный дом привлекает многих хозяев своей способностью «дышать» и хорошими теплоизоляционными свойствами. Но часто люди задумываются об утеплении своих домов, особенно когда приходит суровая зима.

Кроме того, использование дополнительной изоляции деревянных стен может снизить счета за отопление и увеличить срок службы дерева. Тогда возникает вопрос — как качественно и правильно утеплить деревянный дом снаружи.

Наружное утепление, в отличие от внутреннего метода, сохраняет площадь домашнего пространства.А также способствует возникновению конденсата в проветриваемом помещении. В результате зимой сруб нельзя промерзать, а в летнее время он не гниет.

Но чтобы добиться такого эффекта деревянного дома необходимо соблюдать следующие правила:

• все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет сырости;
Утепление
• выполняется на чистой отремонтированной территории, не содержащей мха и плесени;
• использовать пар и слой с обеих сторон изоляционного материала;
• как утеплить деревянный дом решает сам хозяин, но стоит сделать акцент на паропроницаемые изделия;
• для организации вентилируемого пространства между элементами отделки и утеплителя.

Перед тем, как приступить к утеплению стен, следует проверить их поверхность на наличие короедов, которые впоследствии могут разрушить поверхность деревянного дома как снаружи, так и внутри. Проводя утепление старого жилища, можно получить дополнительную теплоизоляцию. Также можно придать новизну старому деревянному дому и снизить расходы на отопление.

Варианты материалов

Сохранение тепла внутри дома и продолжительность эксплуатации дома во многом зависят от выбора материала.Рынок строительных инструментов и материалов предлагает широкий ассортимент продукции для утепления стен.

Пенополистирол (пеноплекс)

Использование такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его преимуществами:

• прочности;
• не поддается гниению и воздействию воды;
• способствует сохранению тепла, не реагируя на перепады температуры;
• простота установки;
• негорючесть;
• длительный срок эксплуатации.

Утепление дома пеноплексом также имеет ряд недостатков:

• могут утеплять дома из бруса, когда стены ровные, а утепление бревенчатого дома затруднено из-за конструкции вентилируемого фасада;
• высокая цена продукции;
• низкая проницаемость для воздушных масс, что приводит к эффекту «теплицы»;
Его любят
• грызунов.

Этим материалом лучше проводить утепление пола в срубе или перекрытии мансарды.Водонепроницаемость в данном случае не предполагает использования гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если вы хотите применить материал для деревянного пола в ванной или на кухне.

Разновидностью пенополистирола является его напыляемая форма, позволяющая быстро прогреть желаемую поверхность. При использовании распыленных средств стоит отметить, что после длительного использования их сложно отделить от поверхности стен.

Следовательно, отремонтировать утепленный участок не получится.Но такие материалы используются для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа полов. Причем нанесенный сверху состав дополнительно укрепляет основу.

Пенополистирол

Как утеплить деревянный дом пенополистиролом снаружи, если нужно сохранить свойство древесины проводить воздух. В этом случае это не сработает. Ведь для такого изоляционного средства характерно отсутствие пропускания воздуха.

А также возможны другие негативные последствия, если вы захотите утеплить фасад деревянного дома этим материалом:

• увеличивает вероятность возгорания из-за горючести элементов из пенопласта;
Утепление стен
• снаружи может выполняться долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
• потребуется дополнительная гидроизоляция изоляционного материала.

Пенопласт состоит из маленьких шариков, устойчивых к воде.Но между ними есть промежутки, в которых может скапливаться вода. Впоследствии вода замерзает и расширяется, что приводит к рассыпанию плит пенопласта.

Поэтому пенополистирол снаружи сруба лучше не использовать. Но с его помощью можно утеплить пол в деревянном доме. Также изделия из пенопласта крепят на чердачные перекрытия деревянных домов и других построек.

Популярным способом считается утепление деревянного дома минеральной ватой.Это оправдано его достоинствами:

• схема утеплителя проста в установке;
• низкая стоимость;
• способность удалять водяной пар;
• продолжительность эксплуатации;
• не деформируется от перепадов температур;
• негорючесть.

Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, стоит учесть, что минеральная вата быстро впитывает влагу. Это может привести к быстрому разрушению новой структуры. Поэтому важно использовать гидроизоляционные средства.

Минеральная вата бывает нескольких разновидностей: шлак, каменная, стекловата, эковата. Они различаются техническими характеристиками и способами изготовления. Но они считаются приемлемыми для теплоизоляции стен.

При укладке минеральной ваты работы следует проводить в перчатках и очках, так как материал вызывает раздражение. Также избегайте попадания в дыхательные пути.

Использование эковаты при утеплении деревянного дома снаружи, в отличие от других видов хлопкового материала, помогает сохранить теплоизоляцию при попадании воды.Это основано на свойстве эковаты впитывать влагу, а затем отдавать ее.

Для надлежащей изоляции с помощью такого продукта следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология отличается высокой стоимостью.

Таким образом, на вопрос, чем лучше утеплить деревянный дом, есть ответ. Для этого применяется минеральная вата. Ведь этот материал обладает хорошей паропроницаемостью, имеет небольшой вес и позволяет дереву «дышать».

Материал считается несложным в установке, так как утеплить деревянный дом снаружи с помощью такого изделия может любой желающий.Но перед тем, как утеплить деревянный дом, нужно приобрести утеплитель и подготовить внешнюю конструкцию к его расположению.

Изоляционная техника

Процедура утепления стен включает несколько этапов. Важно пройти все этапы и следовать рекомендациям для получения качественного утеплителя. Ведь в будущем сруб должен долго сохранять тепло.

Подготовка поверхности

Использование минеральной ваты снаружи предполагает предварительную очистку поверхности и срезание выступов.Следующим этапом является закрытие ямок, щелей, трещин с помощью монтажной пены. После высыхания нанесенной пены удалить остатки продукта ножом. После этого необходимо обработать внешнюю поверхность специальными составами. Это антипирены и антисептики.

Выбирая специальные составы для обработки, необходимо учитывать способность глубоко проникать в структуру дерева. Но при этом состав не должен закрывать поры, предназначенные для прохождения воздуха.

Все предварительные подготовительные работы проводятся в сухую погоду.

Укладка пароизоляции

Пароизоляция предназначена для саморегулирования микроклимата дерева и одновременной защиты его от воды. Как уложить этот слой. В первую очередь следует выбрать подходящие продукты.

На рынке реализуется пароизоляционная продукция:

• изоспан;
• полиэтилен;
• рубероид.

При выборе нужно учитывать, что изделие должно пропускать воздух, чтобы деревце не поддается гниению. Поэтому изделия из полиэтилена лучше не использовать.

Пароизоляционный материал можно закрепить на поверхности стены с помощью скоб сшивателя. Но при наличии неровных поверхностей лучше оборудовать обрешетку, на которой будет монтироваться пароизоляция. А также построенная конструкция создает вентиляционное пространство. Для конструкции подбираются рейки шириной минимум 2 см.Зазор между рельсами — 1 м.

После устройства обрешетки фиксируется пароизоляция, фиксируется степлером. Стыки материала заклеиваются скотчем.

Укладка материала

Минеральная вата укладывается на пароизоляционный слой. Но сначала для нее необходимо сделать каркасную обрешетку. Рейки подбирается размером 40х100 мм. Основное правило каркаса — ширина образовавшегося паза должна быть меньше ширины используемой пластины (примерно 15 мм).

При выборе металлических реек или деревянных брусков лучше выбирать последние. Это связано с тем, что деревянный дом утеплен. Для крепления каркаса используйте гвозди, чтобы обеспечить «циркуляцию» дерева.

После расстановки каркаса начинается этап укладки хлопкового материала:

• Минеральная вата выпускается в виде плит или рулонов. Рулонный материал ножом разрезают на необходимые элементы.
• При укладке на ровные поверхности минеральную вату сверху закреплять не нужно.Если плиты монтируются на наклонных участках или выемках, то материал фиксируется анкерными гвоздями.
• Укладка производится снизу вверх.
• При укладке двух слоев утеплителя второй слой следует укладывать со смещением, избегая совпадения стыков.

При неправильном монтаже материал легко демонтируется.

Расположение гидроизоляции

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги в конструкцию.Для этого подбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использование полиэтиленовой пленки нецелесообразно из-за того, что она позволит воде скапливаться в утеплителе.

Обратите внимание: укладывается в стопку согласно инструкции.

Мембрана крепится степлером или гвоздями. Зоны стыковки заклеиваются скотчем. Поверх мембраны применена контррешетка, обеспечивающая вентиляцию воздуха. Ширина между гидроизоляцией и установленным фасадом не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала завершаются установкой облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для утепления снаружи сайдинга, вагонки или кирпича. В случае ремонта удаление и обновление материала выполняется легко.

Другие изоляционные материалы можно использовать на первом этаже или фундаменте, который находится над землей.

Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома. При грамотном подходе тепло деревянного дома не выходит наружу, а остается внутри.Более того, все работы можно выполнить своими руками.

Прежде чем перейти к описанию конкретного ответа на вопрос, как утеплить деревянный дом снаружи, напомним, что нормативные строительные документы (СНиП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий», своды правил СП 23 — 101 — 2004 «Конструкция тепловой защиты»). Утеплять дома настоятельно рекомендуется снаружи, а не изнутри.

Ведь утепляя постройки снаружи, мы тем самым убираем точку росы с поверхностей находящихся в них жилых помещений, а значит, обеспечиваем в них здоровый микроклимат, и не даем грибкам расти в своем пространстве.

Введение

Это в полной мере относится к деревянным домам, независимо от того, из чего они построены:

• из бревен ручной работы;
• из оцилиндрованного бревна;
• из деревянного бруса;
• из профилированного клееного бруса;
• из деревянного каркаса, обшитого деревянными щитками (листами), деревянным лепным материалом.

Выбрать «дышащую» систему утепления

Существует множество способов и способов их утепления, конструкций теплового барьера, изоляционных материалов, которые используются при этом.Но желательно выбирать малобюджетные и простые в установке.

Отвечая на вопросы, как утеплить строящийся дом и как утеплить старый деревянный дом снаружи, а главное, как утеплить деревянный дом снаружи, мы должны эффективно решить две основные проблемы:

1. Обеспечивает постоянную тепловую защиту, устраняя все мостики холода.
2. Предотвратить гниение деревянных конструкций дома под тепловой защитой.

Из вышеперечисленных задач возникает закономерный вопрос, как утеплить стены деревянного дома снаружи, чтобы эффективно и грамотно их решить. Сразу и отвечу на него.

И ответ следующий.

Чтобы дом не гнил, вся конструкция изоляции и сама изоляция внешних стен деревянного дома, которая используется в системе, должны:

1. Надежно выдерживает влагу от прямых внешних климатических воздействий.
2. Дышать, не накапливать, а выводить молекулярную влагу, попавшую в теплозащиту наружу.

И здесь надо обратить внимание на стройматериалы из натурального сырья.

Когда мы пытаемся защитить себя от холода, мы стараемся носить одежду из натуральных тканей: льна, 100-процентного хлопка. Тогда на морозе тело согревается, в такой натуральной одежде мы не потеем. И надев одежду из искусственно сделанных материалов, а на нее какую-то другую синтетическую или прорезиненную накидку для защиты от дождя (снега), мы сразу начинаем потеть, а потом замерзаем.

Так же надо поставить корпус снаружи с термозащитой из натуральных материалов, чтобы он «не потел и не замерзал».

Выбираем теплоизоляцию из натуральных материалов

Хорошим выбором здесь станут ветрозащитные дышащие пластины ISOPLAT (ИСОПЛААТ). ИЗОПЛАТ — эффективный, качественный, экологически чистый утеплитель для стен деревянного дома снаружи.

Строительный материал изготавливается из древесной массы хвойных пород путем прессования и сушки.В него не добавляются вредные химические примеси, клеи. Сама смола, находящаяся в древесине хвойных пород, связывает хвойные волокна в процессе производства. Также он является естественным антисептиком для плит и в процессе их эксплуатации не поддерживает образование плесени, грибков.

Преимущества термической защиты IZOPLAT

Преимущества ИЗОПЛАТ при строительстве и утеплении дома:

• хорошая защита от атмосферных воздействий, ветра и воды;
• не накапливает молекулярную влагу в системах теплоизоляции, выводя ее наружу;
• высокие теплоизоляционные свойства — 0.05 Вт / м * К;
Плотность
• — 240 кг / м3;
• придает изоляционным системам дополнительную жесткость;
• экологически чистый материал;
• звукоизоляция;
• простота и удобство монтажа своими руками.

Их высокая производительность подтверждена многолетним опытом эксплуатации в Скандинавских странах, в Ленинградской области. Они давно нашли ответ на вопросы, как и чем утеплить стены деревянного дома снаружи, исходя из опыта эксплуатации IZOPLAT.

Варианты использования плит IZOPLAT при установке систем утепления

Итак, как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи, если в качестве теплоизоляции мы выберем ИЗОПЛАТ. В каких сочетаниях компонентов систем утепления его использовать.

Такие печи могут обеспечивать теплом жилые дома, используя его отдельно. Так что для утепления старых построек из бревен, их бруса их пришивают прямо к деревянным стенам. Им будет удобно утеплить пристройки, утеплить лоджию (балкон), подвал дома.

Инструкция для малобюджетных, но эффективных работ по утеплению деревянного дома плитами ISOPLAT:

1. Выберите желаемую толщину ISOPATS (12 или 25 мм). Размер пластины — 2700х1200 (мм).

Примечание!
При выборе помните, что расчетные теплоизоляционные свойства ветрозащитной панели ISOPLAT шириной 25 мм соответствуют 50 см кирпичной кладки или 9 см древесины (12 мм ISOPLAT соответствует 4,4 см древесины).

1. Крепим саморезы к поверхности дома саморезами (строительные кронштейны или гвозди).
2. Деревянные рейки толщиной от 2 до 5 см обрабатываем антисептиком.
3. С помощью саморезов (шурупов) монтируем эти рейки на пластины IZOPLAT, эта рейка необходима для естественной вентиляции.

1. Обшиваем стеллажную обрешетку деревянной «вагонкой».
2. Вагонка обработана антисептиком, покрашена. Можно сразу украсить готовыми крашеными пропитками, защищающими от атмосферных воздействий (СЕНЕГ, НЕОМИД, ЭЛКОН, ПРЕМИУМ, ЯХОНТ, ТИККУРИЛА и другие).

Такой дом, защищенный плитой ISOPLAT 25 мм, уже создает в домах дополнительный теплый уют. Цена на материал и простота технологии работы оптимальны при достижении столь хорошей эффективности теплозащиты. Особенно такая технология установки подходит для дачных домов (коттеджей), обеспечит им экономию денег, потраченных на их отопление.

Слои такого теплозащитного «пирога» целиком состоят из натуральных материалов.Конечно, при желании деревянную «вагонку» можно заменить любым другим финишным покрытием.

Но, самый эффективный и надежный ИЗОПЛАТ защитит жилой дом от холода в сочетании, в том числе, с натуральным материалом, экологичным льняным утеплителем (ТЕРМОЛЕН, ЭКОТЕРМ, ЭКОЛЕН, ЭКОТЕПЛИН, маты ТЕПЛЫЙ ФЛЕН и другие). Лен также легко отдает молекулярную влагу атмосфере, он еще и «дышит».

Подробнее о льне, в том числе и о льне, можно узнать, посмотрев видео в этой статье.

Как утеплить деревянный дом снаружи в таком сочетании? Какие этапы таких изоляционных работ? Такая технология не добавит большой сложности монтажу теплоизоляции, только увеличится объем изоляционных работ.

Инструкция по проведению теплоизоляционных работ с пластинами ISOPLAT и:

1. Подбираем ISOPLAT необходимой толщины, 12 или 25 мм.
2. Выберите желаемую толщину льняной циновки, 50 или 100 мм:
   
   • толщина 5 см — термостойкость 1.25 м2 * С / Ш;
   • толщина 10 см — теплостойкость 2,5 м2 * C / W.

1. Прутки для обрешетки и вентилируемый зазор обрабатываем антисептиком.
2. Устанавливаем обрешетку из деревянных брусков, с шагом на 5-10 (мм) меньше ширины полотняного мата (плиты).
3. Устанавливаем льняной утеплитель в ячейки обрешетки.
4. Закрепляем ISOPLAT на обрешетке.
5. На ISOPLAT монтируем дополнительную обрешетку, которая также выполняет функцию вентилируемого зазора.

1. Устанавливаем деревянную «накладку» на обрешетку вентилируемого зазора.
2. Обрабатываем «вагонку» антисептической цветной пропиткой.

Примечание!
Деревянную «вагонку» можно заменить другой внешней отделкой (сайдинг, фасадная штукатурка).

выводов

Таким образом, отвечая на вопрос, как утеплить деревянный дом снаружи, не стоит оставлять без внимания линейку натуральных ветрозащитных плит и утеплителей из натуральных материалов (льна).Ведь их использование позволяет избежать дополнительного утепления системы пароизоляции всевозможными пленками, что сохраняет все достоинства «дышащего» дома, защищает его, подавляя гнилостную микрофлору.

Казалось бы, вопрос довольно простой — и методы давно отработаны, и выбор теплоизоляционных изделий значительный. Но речь идет не о строении, а о деревянном доме. Что касается его утепления, есть ряд нюансов, пренебрегать которыми нельзя.

Дело в некоторых особенностях такого строительного материала, как дерево. Прежде всего, это его подверженность гниению, способность «дышать» и хорошо сохранять тепло. Последние два свойства позволяют поддерживать комфортные условия в помещении, как правило, без значительных дополнительных затрат. Например, на покупку (и профессиональную установку) оборудования HVAC, из-за повышенного расхода эн / ресурсов (в том числе топлива для котла). По крайней мере, указанные устройства не так интенсивно эксплуатируются в деревянных домах, как в зданиях из кирпича или ячеистого бетона.Итак, подробно рассмотрим, как и чем лучше утеплить деревянный дом.

Чтобы технология работ была более понятной, следует объяснить, почему утепление снаружи для деревянного дома — единственно правильное решение. Этот способ снижения теплопотерь является основным для любых построек, так как имеет ряд преимуществ. Например, не уменьшает полезную площадь. Это один из недостатков устройства этого защитного слоя изнутри. Но для сруба актуальнее другое.

Все дело в так называемой «точке росы». Внешний монтаж утеплителя выводит его за периметр дома, а в вентилируемом помещении образуется конденсат. Следовательно, в холодное время дерево не замерзает, а в теплое — не начинается процесс гниения. Если утеплитель укладывается на стены помещения, то «точка» смещается внутрь. В результате бревна (брус) остаются незащищенными, а конденсат оседает на изоляционном материале, что инициирует развитие плесени и грибка не только в нем, но и в помещениях.

Как утеплить деревянный дом

Если углубиться в детали, то выбор материалов не такой уж и большой.

Пенополистирольные плиты

Отличаются не только правильной геометрией, но и «жесткостью». Следовательно, для их фиксации необходимо тщательно выровнять основание. Это все еще приемлемо для бара, особенно если стены строили профессионалы. А что с журналами? К тому же пены не пропускают не только влагу, но и воздух. Поэтому главная достопримечательность деревянного дома — климат-контроль — будет полностью выровнена.

Распыляемые составы

Как правило, полиуретан. Недостатков еще больше, к тому же потребуется специальное оборудование. Но компании, предоставляющие эту услугу (по утеплению ПУ), умалчивают об еще одном довольно существенном недостатке — низкой ремонтопригодности слоя. Ведь он прилипает к поверхности, на которую его наносят. Если буквально «выкапывать» его из кирпичного или железобетонного изделия, то как быть с деревом? Ведь он достаточно податлив к механическим воздействиям, и повреждений бревен или бруса в этом случае не избежать.

Есть и другие разновидности утеплителя для деревянных построек, которые советуют использовать авторы некоторых статей. Но все перечисленные материалы (ДСП, льноволокно и тому подобное) с учетом специфики сруба и по долговечности вряд ли заслуживают внимания.

Для утепления деревянных построек необходимо использовать только минеральную вату. Отличная паропроницаемость, эластичность, небольшой вес — собственно, всем основным критериям деревянного дома такая теплоизоляция полностью соответствует.

Утепление дома снаружи — как выполнить

Чистка поверхностей

Именно с этого начинаются любые ремонтные или отделочные работы. Для деревянного дома особенно важен первичный осмотр. Необходимо выявить все очаги повреждения древесины, определить их характер, методы и средства устранения дефектов. Это отдельная тема, а.

Special / Drug Processing

Для деревянного дома одинаково актуальны и то, и другое — антипирены и антисептики.Особенности их использования и рецептуры указаны на упаковке. Понятно, что делать это желательно при хорошей погоде и ясном небе.

Все породы дерева пористые. Хотя чаще говорят о твердости или плотности пиломатериалов. Исходя из этого, и следует подбирать соответствующие составы. Их список достаточно велик, а специфика приложения может сильно различаться. Лучшими считаются те, которые глубоко проникают в структуру материала и не «закрывают» поры.В противном случае дерево не сможет «дышать».

Устройство пароизоляционного слоя

Его основное назначение — обеспечить способность дерева саморегулировать микроклимат и одновременно защитить материал от прямого контакта с влагой. В продаже много разновидностей пленок и мембран. Если выбран первый вариант, то необходимо учитывать, что все образцы отличаются исполнением, а значит, спецификой использования. Пленка дешевле, но для пароизоляции нельзя использовать обычную модификацию пластика.Он герметичен и вместе с водой не пропускает воздух. Это стоит учитывать при выборе продукции.

Монтаж снаружи деревянного дома достаточно прост — с помощью строительного степлера (скоб). Необходимо только учесть, что планки нужно монтировать с небольшим «перекрытием», а стыки закрывать скотчем (скотчем).

Несущая конструкция рамы

Еще ее называют обрешеткой. В чем его особенность по отношению к деревянному дому? Следует учитывать коэффициенты теплового расширения склеиваемых материалов.Металлические перила в установке намного удобнее, но поскольку дом деревянный, использовать их нецелесообразно. Только деревянные бруски подходящей длины и сечения.

Размеры посадочных мест (ячеек обрешетки), а также их конструкция выбираются исходя из геометрии и конструкции утеплителя. Минеральная вата продается в плитах или рулонах, поэтому составить выкройку для укладки образцов несложно.

Еще один нюанс касается крепежа. Для крепления элементов обрешетки нельзя использовать саморезы или шурупы.Они «плотно» хватаются за несущую конструкцию, но этого быть не должно. Деревянный дом несколько «играет» под воздействием внешних факторов (особенность материала), поэтому крепление обрешетки к нему осуществляется только гвоздями.

Что нужно учитывать

Надежное положение изоляции обеспечивается тем, что в процессе установки на место образцы слегка сжимаются. Затем за счет упругости несколько распрямляются, что определяет их надежное «сцепление» со стойками несущего каркаса.Рассчитывая ее параметры, необходимо подобрать размеры ячеек так, чтобы они были немного меньше, чем у теплоизоляционных изделий. Тогда они не будут нуждаться в дополнительном монтаже снаружи дома.

Укладка изоляционного материала

В этом нет ничего сложного, особенно если схема составлена ​​правильно. Минваты хорошо режутся обычным ножом, гнутся, так что проблем не будет.

Характеристики:

• На проблемных участках стен (сложная конфигурация, уклон и т. Д.)) стоит дополнительно закрепить утеплитель специальными гвоздями — анкерными гвоздями.
• Трещины в местах примыкания утеплителя к рельсам каркаса заделываем тем же скотчем.
• Монтаж теплоизоляции выполняется по направлению снизу вверх, рядами.
• В регионах с морозными зимами утеплитель (в зависимости от толщины образцов) также можно укладывать в 2 слоя. В этом случае плиты для второго подрезаются так, чтобы после монтажа их стыки в рядах не совпадали.То есть крепление с небольшим смещением.

Дерево считается одним из лучших утеплителей, поэтому дома из такого материала часто не нуждаются в дополнительном утеплении. Однако некоторые владельцы деревянных конструкций считают, что когда-нибудь дерево может начать портиться, и для защиты своего имущества их утепляют и облицовывают. Кроме того, качественная теплоизоляция позволяет значительно сэкономить на энергозатратах, которые расходуются отопительными приборами. Прежде чем приступить к утеплению дома снаружи, следует определиться не только с порядком проведения работ, но и с материалом, который для этого будет использоваться.

Какой материал нужен для утепления наружных стен?

Как утеплить деревянный дом снаружи? Для этого используются следующие материалы:

Требования к материалам, используемым для утепления стен

Основными характеристиками, на которые нужно обращать внимание при выборе утеплителя для стен деревянного дома, являются следующие:

Например, пенополистирол имеет вполне идеальные характеристики, но имеет существенный недостаток — это высокая степень горючести и выделение этилена, негативно влияющего на организм человека.А вот минеральные утеплители практически не горят. обладают хорошей химической стойкостью, гигроскопичностью и высокой степенью звукоизоляции.

Просто нужно стремиться провести качественную изоляцию материалами, чтобы избежать таких неблагоприятных моментов, как чрезмерная влажность и нестабильность к воздействию грызунов, и при этом повысить положительные качества — огнестойкость, прочность, надежность.

Необходимо более подробно рассмотреть технологию утепления наружных стен деревянного дома такими популярными материалами, как минеральная вата и пенополистирол.

Утепление наружных стен деревянного дома минеральной ватой

Перед тем, как начать утепление дома, нужно рассчитать количество материала. Минеральная вата изготавливается в виде рулонов, тарелок или циновок. Лучше всего использовать для утеплителя материал в виде плит, так как рулоны совершенно неудобны. Чтобы рассчитать необходимое количество утеплителя, следует знать, какую толщину имеет несущая конструкция. Также важен природный фактор. Например, для деревянных стен толщиной не более 20 см будет достаточно одинарного слоя минеральной ваты, при условии, что зима не будет слишком суровой.Кроме того, для процесса утепления необходимо приобрести следующие инструменты и материалы: саморезы

• ;
• анкера;
• пленка специальная для гидроизоляции;
• строительный уровень;
• степлер строительный;
• отвес.

Затем приступают к подготовке поверхности, которую нужно будет утеплить. В связи с тем, что он деревянный, необходимо обработать его специальными средствами, предотвращающими образование грибка.Это может быть эмульсия или грунтовка. Чтобы антисептик хорошо просох, его следует оставить на некоторое время. Снаружи стены должны быть сухими при укладке утеплителя. Также следует изучить стыки, которые есть между досками. Не должно быть повреждений или щелей.

После этого проводится теплоизоляция. Сначала крепится пароизоляционный слой. Это может быть рубероид, пароизоляция, полиэтиленовая пленка или алюминиевая фольга. Пароизоляция необходима для вентиляции фасада дома.На поверхность набивают вертикально узкие рейки, на которые крепится пароизоляционный слой. Сверху и снизу между этими рельсами делаются небольшие вентиляционные отверстия, предотвращающие образование влаги, негативно влияющей на деревянные стены. Чтобы влага не просачивалась через отверстия от кронштейнов или гвоздей, их следует заклеить скотчем.

Затем установите обрешетку. Делается каркас для последующего монтажа изоляционного слоя. Доски должны быть толщиной 40 мм и шириной 100 мм.Их следует прикрепить реберной частью к стене. Расстояние между ними зависит от толщины утеплителя.

Приступить к установке теплоизоляционного материала. Его следует разместить между установленными брусьями обрешетки. При необходимости минеральную вату режут обычным ножом. Монтаж осуществляется, полностью устраняя все щели и щели. Утепление проводится следующим образом: линия стыка первого слоя утеплителя должна находиться на уровне середины плиты второго слоя.Минеральная вата — эластичный материал , поэтому дополнительных креплений не требуется. Затем в утеплителе проделываются несколько небольших отверстий. Они необходимы для крепежа и анкеров.

Гидроизоляция конструкции. Прикрепите специальный ремешок, удерживающий влагу и не пропускающий воздух. Его следует перекрыть и закрепить строительным степлером. Для сохранения герметичности все стыки и отверстия следует заклеить строительной лентой. На слой гидроизоляции монтируется рейка, создающая движение воздушных потоков между внешней обшивкой и пароизоляционным слоем.Свободное пространство ниже закрывается металлической сеткой , защищающей от грызунов и насекомых. После завершения утепления дом обшивается любым отделочным материалом.

Утепление наружных стен деревянного дома пенопластом

Этот материал считается наиболее популярным, применяемым для утепления наружных стен деревянного дома. Перед тем как приступить к утеплительным работам, убедитесь, что на стыках стены дома нет трещин и дырок. Затем вертикально установите доски, на которые будет крепиться пенопласт.Чтобы листы плотно входили в построенный каркас, необходимо соблюдать определенное расстояние между досками. Для этого прибавьте толщину поролона и доски, а из полученного количества вычтите 5 см.

Каркас монтируется таким образом: планки с ребристой частью прибивают к середине предыдущих. Полученная конструкция должна иметь ту же глубину, что и утеплитель. Затем прикрепляется слой теплоизоляции. Работа начинается снизу. Между планками должно быть правильное расстояние — это залог качественного монтажа из пенопласта.Проверить, есть ли зазоры на стыках.

Поверх предыдущего слоя следует закрепить диффузионную мембрану строительным степлером, а отверстия и стыки заизолировать лентой. После завершения утепления дома его облицовывают.

Таким образом, чтобы качественно утеплить деревянный дом снаружи, необходимо использовать только экологически чистые материалы, имеющие соответствующие технические характеристики. Для этого необходимо внимательно изучить положительные и отрицательные стороны каждой изоляции и сделать соответствующие выводы.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

CE Center — Сплошная изоляция в каркасных наружных стенах_OLD

Строительные нормы и стандарты и стандарты экологичного строительства продолжают поднимать планку энергоэффективности и высоких характеристик зданий. В зданиях с деревянным каркасом это достигается за счет как уровня изоляции, так и герметичности.Хотя это положительная тенденция, необходимо решить ряд серьезных проблем с дизайном стен. В частности, определение наилучшего количества и типа изоляции для использования может быть неясным, особенно в свете контроля водяного пара или влаги, которые могут задерживаться в построенных стеновых конструкциях. Это особенно актуально в случае выполнения внешней непрерывной изоляции как части каркасной внешней стены. Нормы и передовой опыт предлагают разное количество непрерывной изоляции для разных климатических зон.Также существует опасение, что непрерывная изоляция может повлиять на способность стены «дышать» и высвобождать любую захваченную влагу изнутри конструкции, поэтому в некоторых случаях это может повлиять на выбор внутреннего пароизолятора на теплой внутренней стороне. здания. Все эти переменные и параметры привели к некоторой значительной путанице в отношении наилучшего способа надлежащего решения как внешней теплоизоляции, требуемой кодексом, так и отвода пара в стеновых сборках. Этот курс поможет прояснить различия между различными нормативными требованиями к непрерывной изоляции в разных климатических зонах, а также принципы и варианты, связанные с правильным управлением влажностью.

Все изображения любезно предоставлены Huber Engineered Woods LLC, за исключением указанного

Энергоэффективность наружных стен улучшена за счет использования сплошной внешней изоляции. Благодаря новой интегрированной обшивке этот слой встроен в заднюю часть обшивки, которая прилегает непосредственно к обрамлению.

Почему сплошная изоляция?

Каркасная конструкция стены, с использованием деревянных или металлических стоек, имеет слабые места с точки зрения теплового КПД.Проще говоря, каркас пропускает больше тепла, чем изоляция. Это вполне можно наблюдать и измерить с помощью стандартных методов, которые проверяют различные материалы на количество теплового потока или теплопередачи через них. Эти испытания основаны на фундаментальных законах физики и термодинамики, которые, среди прочего, указывают на то, что тепло всегда стремится к равновесию, перетекая от теплого источника в более прохладное место.

Теплообмен

Средства измерения теплопередачи в строительных изделиях основаны на U-факторах, которые показывают, сколько британских тепловых единиц (БТЕ) ​​энергии проходит через материал определенного размера (т.е., один квадратный фут) с течением времени (в частности, один час) на каждый градус Фаренгейта в разнице температур. (Чем больше разница в температуре между двумя сторонами материала, тем быстрее или интенсивнее течет тепло.) Чтобы определить, сколько тепла передается через какой-либо конкретный материал, его коэффициент U определяется путем тестирования этого материала на квадратный фут с течением времени, при этом измеряется разница температур между двумя сторонами. Результирующее число обычно является десятичным (например,g., 0,5), где меньшие числа указывают на небольшую теплопередачу (например, изоляция), а более высокие цифры указывают на большую теплопередачу (например, на проводящий металл). Применительно к зданию используется основная формула (U x A) x dT, где U = проверенный коэффициент U для одного квадратного фута материала, A = площадь в квадратных футах, установленная в строительной сборке, а dT — это расчетная или фактическая разница температур в помещении и на улице. Все расчеты тепловой энергии в ограждающих конструкциях зданий (т.е., стены, крыши и т. д.) основаны на этой фундаментальной формуле.

Стоит отметить, что в то время как ученые и инженеры любят работать и думать дробными U-факторами, большая часть населения предпочитает целые числа, что сделало R-значения популярным средством для обсуждения тепловых свойств материалов. Это все еще вполне законно, поскольку процесс тестирования и расчета абсолютно идентичен. Разница в том, что вместо того, чтобы отображать результаты как теплопередачу через материал, они сообщаются как тепловое сопротивление — прямая обратная величине тепловому потоку.Поскольку U-факторы и R-значения являются мультипликативно инверсными друг другу, чтобы преобразовать U-факторы в R-значения и наоборот, вы делите единицу на число, которое вы пытаетесь преобразовать. Таким образом, изоляционный материал с U-фактором теплового потока 0,05 легко делится на 1 (1 / 0,05), чтобы указать R-значение сопротивления R-20. Точно так же изоляционный продукт с R-значением R-20 преобразуется в U-фактор как ¹ / ₂₀ = 0,05. Следовательно, стало обычным делом продвигать и продавать отдельные материалы и продукты на основе их значений R.Также несколько проще думать о более высоких значениях R, равных большему сопротивлению тепловому потоку, что, по сути, приводит к лучшим энергетическим характеристикам ограждающих конструкций здания. С точки зрения вычислений, R-значения нескольких материалов можно сложить вместе, чтобы определить общее R-значение, но U-факторы не могут быть объединены вместе.

Тепловой мостик

Как хорошо известно большинству профессионалов в области проектирования, строительные конструкции очень редко бывают монолитными. Скорее, они требуют различных материалов, из которых складывается общая конструкция.В каркасных внешних стенах элементы каркаса расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов по центру с верхними и нижними пластинами, не говоря уже о дополнительном обрамлении вокруг дверных или оконных проемов. Этот каркас определяет основную толщину стены, а пространства между или вокруг каркаса обычно заполняются изоляцией. Затем сплошные слои внутренней и внешней обшивки, такой как гипсокартон или изделия из деревянных панелей, покрывают обрамленные и изолированные области, создавая стену, готовую к отделке.Чтобы точно определить истинные тепловые характеристики этой обычно построенной стены, необходимы как минимум два расчета: один основан на разрезе поперечного сечения через каркас, а другой — на основе поперечного сечения через изоляцию. Затем полученные числа необходимо применить к соответствующему проценту от общей площади стены, чтобы получить средневзвешенное значение UA для всей стены.

В типичных ситуациях каркас может составлять от 20 до 30 процентов площади любой данной внешней стены, при этом только около 70-80 процентов площади стены фактически содержат изоляцию.Поскольку каркасные секции не будут иметь такой же коэффициент теплопроводности / коэффициент сопротивления изоляции, как теплоизоляция, тепловая эффективность стены напрямую ухудшается. Легко спросить, действительно ли эта площадь кадра от 20 до 30 процентов имеет большое значение? Оказывается, да. Любой строительный материал, включая каркас или обшивку, способный передавать тепло больше, чем изоляция, будет подчиняться законам физики и делать это. В этом случае каждая стойка или другой прочный элемент конструкции, например балки перекрытия, колонны и т. Д., действует как брешь в изолированной стене, позволяя теплу проходить через нее. Это прочное соединение между теплой стороной и холодной стороной сборки действует как «тепловой мост», позволяя теплу свободно течь между секциями, где присутствует изоляция.

Чтобы проиллюстрировать это, давайте посмотрим на пример 1 с коэффициентом U, показывающий каркас деревянных стоек размером 2 на 6 с шагом 16 дюймов в центре с изоляцией R-20 между стойками. Мы обозначили сечение шпилек как A1, а сечение изоляции как A2.Вводя проверенные и известные значения R (из независимых источников) для различных материалов, мы обнаруживаем, что общее значение R через шпильки составляет только R-7,95 (U-0,126) по сравнению с R-21,07 (U-0,048). через изолированные участки. Предполагая, что 22% каркаса и 78% изоляционных площадей, средневзвешенное значение для всей стены дает общее эффективное R-значение R-15,34 (U-0,065). Это снижение общих тепловых характеристик более чем на 27 процентов из-за теплового моста шпилек, что довольно значительно.

При расчете тепловых характеристик каркасных стен с изоляцией только полости необходимо учитывать передачу тепла через стойки, а также через изоляцию.

Комплекты изоляции

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Комплект изоляции составляет 10% от продажной цены для бревенчатых домов диаметром 70 мм, включает кронштейны и плиты T&G.

Какова R-ценность журналов?

Хвойная древесина имеет R-значение 1.От 4 до 1,6 на дюйм толщины. Бревно толщиной 70 мм / 2 ¾ ”составляет 4,4 рэнд. Тем не менее, бревенчатая конструкция оценивается с использованием ТЕРМИЧЕСКОЙ МАССЫ, проводимости тепла и холода через массивную древесину. Ener-guide (Канада) — государственная программа, оценивающая эффективность различных методов строительства. Испытания на бревнах диаметром 70 мм / 2 ¾ ”дали оценку ТЕПЛОВОЙ МАССЫ R-12, что означает, что он нагревается и охлаждается так же, как стена с изоляцией R-12.

Как утеплены стены в соответствии с нормами?

Внутри — стойки устанавливаются (без верхних и нижних пластин) на внутренние стены с помощью прилагаемого металлического кронштейна с прорезями.Шпильки обрезаются по типу потолка, чтобы учесть усадку стен. Электропроводка и изоляция установлены, стойки покрыты стеновыми панелями с пазом ¾ дюйма, соответствующими бревнам. Межкомнатные перегородки не утеплены.

Внешний вид — стойки и нижняя пластина прикрепляются к внешней стороне стен с помощью металлического кронштейна с прорезями, перемещая стойку от стены на ½ дюйма, так что стойка находится заподлицо с бревенчатыми рогами.Нижняя плита размером 100 мм 4 «x 1,5» прикреплена к нижнему бревну. Верхняя пластина не требуется, а шпильки обрезаются, чтобы учесть усадку. Грубые проемы для окон и дверей оформляются так, чтобы соответствовать грубым проемам в бревенчатых стенах. Затем устанавливаются окна и двери снаружи. Установлена ​​изоляция и проводка, а шпильки покрыты выбранным экстерьером. Это позволяет выбирать внешний вид, вид деревянной кабины или не требующий ухода внешний вид, такой как винил или даже штукатурка.

Какую изоляцию лучше всего использовать?

Минеральная вата — рекомендуемый утеплитель для бревенчатого строительства.Минеральная вата имеет более высокое значение R на дюйм толщины, чем стекловолокно, и минеральная вата не подвержена влиянию влаги, а стекловата ухудшается при намокании. Он также считается экологически чистым продуктом для строительства. Между стойками можно использовать изоляцию из жестких плит, но изоляция из распыляемой пены не рекомендуется для стен или вокруг окон и дверей, поскольку это препятствует оседанию бревен при их усадке. Крыши можно изолировать с помощью аэрозольной пены или другого материала в соответствии с местными нормами, усадка не влияет на крышу.

Какова R-ценность утепленных стен?

Общее значение R определяется путем сочетания теплоизоляции стен + номинальной тепловой массы бревен, обшивки стен и воздушных пространств. Стена с минеральной ватой Р-12 + термальная масса бревен Р-12 = Р-24. Количество необходимой изоляции определяется требованиями местных норм.

Нужна ли пароизоляция / домашняя пленка?

Пароизоляция и воздухопроницаемая домашняя обертка используются только в том случае, если здание утепляется.Бревенчатая конструкция должна дышать, чтобы древесина расширялась и сжималась, поэтому это может потребоваться внутри или снаружи в зависимости от климата. Это должен определить инженер-теплотехник на основе местных строительных норм и правил.

Как утепляется крыша?

Крыша / потолки изолируются путем наращивания наружной поверхности на шпунтованных кровельных досках. Количество изоляции и наростов определяется требованиями местного законодательства.

ИЗОЛЯЦИЯ СТАРОГО ДОМА: четыре способа меньше тратить на отопление (и охлаждение) вашего старого дома

Если вы живете в старинном доме, велики шансы, что у вас есть отношения любви-ненависти с этим местом. Многие старые дома обладают очарованием, которое заставляет чувствовать себя хорошо, просто находясь в них. Новая архитектура редко дает такой же эстетический опыт. Проблема в том, что классические старые дома также могут вызвать взбивание желудка, когда вы видите новый счет за коммунальные услуги в своем почтовом ящике.Холодные пальцы ног и частое использование свитеров зимой и слишком жаркие комнаты летом также могут быть вашим обычным явлением как владельцу старого дома. Хорошая новость заключается в том, что существуют эффективные стратегии повышения энергоэффективности вашего старого дома, а также значительного сокращения счетов за электроэнергию. Проблема в том, что вам часто приходится работать иначе, чем с новым домом, построенным по современным стандартам. Вы, вероятно, никогда не добьетесь того, чтобы ваше старое жилище было таким же экономичным, как новый дом, построенный по высочайшим стандартам сегодняшнего дня, но вы все равно можете многое сделать, чтобы снизить затраты на электроэнергию и увеличить остатки на банковских счетах.

Стратегия теплоизоляции старого дома №1: максимальное утепление чердака Повышение уровня теплоизоляции чердаков — это самое полезное энергетическое обновление, которое можно сделать для большинства домов. Батарейки или неплотное наполнение не имеют такого значения, как наличие достаточного количества вещей наверху.

Это просто и не особенно характерно для старых домов, но это также самое простое и наименее дорогостоящее обновление энергии, которое вы можете сделать. Строго говоря, верхнего предела глубины изоляции чердака практически не существует.Там, где я живу (Канада, с минимальными зимними температурами -30ºC), на чердаке имеет смысл минимум 20 дюймов войлока или неплотной изоляции. Даже лучше, если вы можете разместить под крышей на глубину 25 или 30 дюймов. Помимо недостаточной теплоизоляции чердака, многие старые дома также нуждаются в дополнительной вентиляции чердака.

Коньковые вентиляционные отверстия более эффективны, чем вентиляционные отверстия в виде грибов, которые вы видите на крышах, и они выглядят намного лучше, особенно в старых домах. Также относительно легко модернизировать коньковые вентиляционные отверстия на существующей крыше, даже если вы не устанавливаете везде новую черепицу.

Стратегия изоляции старого дома № 2: усиленная изоляция стен

Эти листы экструдированного пенополистирола толщиной 2 дюйма обеспечили огромное повышение энергоэффективности при нанесении на внешнюю часть этого старого здания. Поверх пенопласта пошел новый сайдинг. Повышение теплоизоляции стен в старых домах технически сложно, но результаты обычно того стоят. Это потому, что большинство стен в старых домах изначально не были изолированы на сколько-нибудь значительном уровне.Стены многих старых домов полые, а другие просто набиты стружкой, тряпками или старыми газетами. Что касается повышения теплоизоляции стен, у вас есть три варианта:

Повышение внешних значений R: Это имеет наибольший смысл, когда вы уже планируете заменить внешний сайдинг. Старый сайдинг снимается, жесткие изоляционные листы ложатся на обшивку стены (как указано выше), затем поверх нее идет новый сайдинг.

Плюсы : Очень эффективное усиление изоляции при использовании изоляционной плиты толщиной 2 дюйма.

Минусы : Практично только при замене сайдинга. Кроме того, оконные и дверные рамы должны быть расширены с обеспечением защиты от атмосферных воздействий на дополнительную толщину стен. Алюминиевая облицовка, изготовленная по индивидуальному заказу, — лучший подход.

—-

Повышение внутренних значений R: Это имеет смысл, если у вас есть некрасивые внутренние поверхности стен, которые вы хотите улучшить с помощью нового гипсокартона. На внутренние поверхности наружных стен идут жесткие изоляционные листы, а сверху — новый гипсокартон. Более длинные, чем обычно, шурупы проходят через новый гипсокартон, пену, старую готовую поверхность стены, а затем в нижележащую деревянную раму.

Плюсы : Очень эффективное усиление изоляции. Нет необходимости создавать внешние всепогодные надстройки дверных и оконных рам.

Минусы : Практично только при ремонте внутренних стен. Немного уменьшает размер помещения и требует расширения межкомнатных дверных и оконных косяков.

—-

Увеличивающая полость стены R Значения R: Этот подход минимально разрушителен и может быть очень эффективным, но только в том случае, если полости в стенах действительно полые.Лучше всего использовать двухкомпонентную полиуретановую пену с медленным подъемом, вводимую в полости стен. Инъекция изнутри легче и проще, требуя лишь небольших участков в гипсокартоне, чтобы закрыть отверстия для инъекций. Пену можно вводить и снаружи. При отверждении пена выделяет тепло, что позволяет легко увидеть с помощью инфракрасной камеры участки с пропущенным пенопластом.

Плюсы : Очень значительный рост значений R стен без значительного нарушения внутренних или внешних поверхностей стен.

Минусы : Практично только с полыми стенками. Использование инфракрасной камеры необходимо для проверки наличия пены во всех стенах.

—-

Стратегия теплоизоляции старого дома №3: ​​утеплить полы Здесь пенопласт и второй деревянный черновой пол добавляются поверх существующего чернового пола. Это идеальная стратегия для утепления пола, уложенного поверх неотапливаемого пространства для подполья.

Холодные зимние полы (и холодные ноги) — один из самых больших недостатков старых домов, и стратегия их утепления зависит от вашей ситуации. Ваши полы холодные, потому что они находятся над неотапливаемым подпольем? Не пытайся обогреть пространство. Ползания трудно изолировать и хорошо загерметизировать, поэтому они могут поглощать огромное количество тепла, обеспечивая при этом лишь минимальную пользу для ваших ног. Лучше утеплить пол, но не использовать изоляцию из войлока, набиваемую снизу между балками. Это распространенный подход, который обречен на неприятности. Батареи не добавляют тепла полам и создают отличные условия для заражения грызунами.Изоляция из распыляемой пены намного лучше подходит для нижней части полов, потому что она и герметизирует, и изолирует. Но даже с распыляемой пеной полы не нагреются до кончиков пальцев ног. Для этого вам понадобится какой-нибудь теплый пол. Электрические напольные системы проще всего установить, и они не потребляют много энергии, если используются только для обогрева полов.

У вас холодные полы над подвалом? Вы можете выполнить ту же процедуру, что и при работе над подвальным помещением, или вы можете изолировать стены подвала и обогреть подвал, как любое другое жилое помещение.Просто убедитесь, что подвал на 100% сухой, в 100% случаев. В старых домах чаще бывают протекающие подвалы. Изоляция стен влажного подвала почти неизбежно приведет к росту плесени и ухудшению качества воздуха в помещении во всем доме.

Стратегия изоляции старого дома №4: используйте инфракрасную камеру Инфракрасные камеры позволяют видеть, где тепло теряется и удерживается. Различия в цветах показывают детали. Красный означает большую потерю энергии, а желтый, зеленый и синий — меньше.

Двадцать лет назад волшебной пулей в инструментах повышения энергоэффективности была инфракрасная камера. Это позволяет увидеть области потери энергии снаружи здания и точное место, где это необходимо исправить. Беда была в том, что тогда даже самые дешевые модели стоили пару тысяч долларов. В наши дни вы можете получить очень хорошие инфракрасные камеры за гораздо меньшие деньги, и их достаточно, чтобы вы могли одолжить одну, если не хотите покупать. Такие камеры позволяют вам видеть, где уходит тепло из вашего старого дома, чтобы вы знали, где лучше всего делать улучшения.

Бонусная стратегия изоляции старого дома: оптимизируйте свой выбор энергии Тепловой насос с воздушным источником, установленный за пределами дома на восточном побережье, с навесом от дождя. Такие обложки не обязательны, но это хорошая идея.

Стоимость тепловой энергии сильно варьируется в зависимости от того, в какой форме вы ее покупаете и как она используется. Стоимость миллиона БТЕ электроэнергии, используемой для питания обогревателя плинтуса в Онтарио, Канада, например, во много раз превышает стоимость того же количества тепловой энергии в виде природного газа, сжигаемого в высокоэффективной печи.В регионах, где нет природного газа, пропан может быть дешевле, чем такое же количество электроэнергии, которое используется непосредственно для отопления. Но пропан все равно вдвое дороже дров, даже если вы покупаете его разрезанным, расколотым и готовым к сжиганию.

Одна из главных вещей, которую следует помнить при выборе источников энергии, которые будет использовать ваш дом, — это внутренняя неэффективность электросети для отопления. Электроэнергия из сети, безусловно, нужна для многих вещей, но вы никогда не должны использовать ее для большинства ваших отопительных нужд.Используйте его для обогрева полов здесь и там, или используйте его для управления тепловым насосом. Поскольку электричество, используемое тепловым насосом, используется для сбора тепла из воздуха, земли или близлежащего водоема, энергоэффективность резко возрастает. По текущим рыночным ценам только природный газ предлагает более дешевый способ обогрева, чем электрический тепловой насос. Это даже дешевле покупных дров.

Затраты на электроэнергию существенно не снизятся, и это очень важно, если у вас есть один из многих красивых старых домов в мире. Узнайте, какие у вас есть возможности для повышения энергоэффективности, и вы не будете бояться счетов за электроэнергию в будущем.

Я вам чем-то помог? Я надеюсь на это. Рассмотрите возможность внести свой вклад в это дело, разместив пожертвование «Купи мне кофе» ниже:

.

No related posts.