Утепление бруса: Как утеплить дом из бруса и какие материалы использовать?

Утепление дома из бруса от пола до чердака

Стоимость дома из бруса зависит от толщины материала. Поэтому нередко стены возводят из бруса минимальной толщины, обеспечивающего необходимую прочность, а теплопотери снижают за счет правильного утепления. В этой статье мы расскажем о том, как правильно утеплять дома из бруса, на что обращать внимание и каких действий лучше избегать.

Для чего дому из бруса утепление

Кроме снижения цены, правильное утепление позволяет достичь следующих целей:

• снизить затраты на отопление;
• улучшить микроклимат в доме;
• продлить срок службы стен до ремонта;
• снизить температуру в комнатах летом.

Утепление снижает теплопередачу стен, пола и потолка, благодаря чему температура в комнате меньше зависит от времени года и погоды на улице.

Любые материалы передают тепло, отличие лишь в коэффициенте теплопередачи. Чем он выше, тем сильней стены будут передавать тепло из комнат на улицу или наоборот, нагревать воздух в комнатах.

Коэффициент теплопередачи древесины заметно меньше, чем у металла, кирпича или камня, поэтому деревянная стена толщиной 10 сантиметров сопоставима с кирпичной или каменной стеной толщиной 30–40 сантиметров. В южных регионах России этого достаточно, однако там, где средняя температура зимой ниже нуля, такая толщина стен не обеспечит должный уровень сохранения тепла.

Снизить теплопотери можно следующими способами:

• увеличить толщину стен;
• установить герметично закрывающиеся окна и двери;
• устранить сквозняки;
• правильно наладить работу системы вентиляции;
• утеплить пол и крышу.

С чего начинать утепление

Если вы решили правильно утеплить дом из бруса, то начинать нужно с оценки его состояния. Необходимо проверить стены, пол, потолок и крышу на предмет повреждений гнилью, плесенью, жучком-древоточцем, а также найти места с повышенной сыростью или сквозняками. Затем необходимо отремонтировать дом, потому что после утепления это будет сделать гораздо сложней.

• Если сквозняки проходят через щели в стенах, то необходимо найти и устранить причину появления щелей.
• Если это усушка бруса, то стены нужно конопатить.
• Если же щели вызваны пучением грунта, или другими факторами, то необходимо проконсультироваться со специалистами, чтобы определить, как лучше их устранить.

В некоторых случаях помогает лишь полная перекладка дома, но лучше сделать это один раз, чем каждый год устранять появляющиеся щели.

Отремонтировав дом, проверьте работу системы вентиляции. Если проветривание дома производится только с помощью форточек, то необходимо приобрести и врезать в стену рекуператоры системы вентиляции.

Эти устройства позволяют нагревать или охлаждать поступающий снаружи воздух, чтобы снизить его влияние на температуру в помещении. Даже энергонезависимые рекуператоры, которые не требуют подключения к электросети или другому источнику тепла, позволяют

снизить теплопотери дома на 20–30%. Энергозависимые рекуператоры более эффективны, но из-за высокой цены и необходимости подключения к источнику электроэнергии или тепла, пользуются меньшим спросом.

Третьим шагом в подготовке к утеплению является поиск мест с наиболее высокими теплопотерями. Эту работу может выполнить не только инженер, но и квалифицированный строитель. В неутепленном доме из бруса местами с наибольшими теплопотерями являются пол и крыша. Это связано с особенностями конструкции деревянных домов – для пола и потолка используют доски гораздо меньшей толщины, чем брус, который идет на изготовление стен. А меньшая толщина всегда обеспечивает более высокие теплопотери.

Выбор утеплителя

Не существует идеального утеплителя, который одинаково хорошо подошел бы для стен, пола и потолка с крышей, поэтому необходимо выбирать материал, лучше соответствующий конкретному месту. Все утеплители можно отнести к двум категориям – натуральные и синтетические. К натуральным утеплителям относят:

• базальтовую и минеральную вату;
• лен;
• джут;
• пробку.

К синтетическим утеплителям относят:

• пенопласт;
• полиуретан;
• вспененный и экструдированный полистирол.

Основное отличие натуральных утеплителей от синтетических в том, что они пропускают воздух и водяной пар, благодаря чему лишняя влага может испаряться с поверхности бруса. По этой причине синтетические утеплители, если между ними и стеной не оставили вентиляционный зазор, повышают влажность в помещении, со временем делая их сырыми и провоцируя появление плесени и гнили. Выбор материала необходимо производить на основании многих факторов, основными из которых является умение правильно укладывать тот или иной материал.

Как утеплить стены снаружи

Утепление стен домов из бруса необходимо проводить только снаружи. Любое утепление изнутри резко увеличивает вероятность появления гнили или плесени из-за ухудшения отвода влаги из древесины. Единственные допустимые утепления – различные ковры, которые пропускают воздух и водяной пар.

Оптимальный материал для утепления стен – минеральная вата, ведь она стоит недорого, да и крепить ее несложно. Благодаря тому, что вата пропускает воздух и пар, ее можно укладывать вплотную к стене. Недостатком ваты является ухудшение теплоизоляционных свойств при сильном намокании, поэтому утеплитель необходимо закрывать паропроницаемой пленкой.

Пенопласт тоже хорошо подходит для утепления стен. Создав между стеной и пенопластом пространство толщиной 10 миллиметров, вы защитите древесину от появления гнили и плесени. Ведь воздух, который будет ходить по этому пространству, унесет выделившуюся влагу с собой, благодаря чему она не превратится в конденсат и не приведет к увеличению влажности древесины. Вспененный и экструдированный полистирол для стен подходят только в форме крупных пластин (аналог пенопласта). Если же вы купили гранулированный материал, то он подходит лишь для пола или потолка. Жидкий полиуретан не подходит для стен из-за того, что не пропускает водяной пар, а это приводит к увеличению влажности древесины.

Зато он идеально подходит для утепления крыши или чердака. Ведь на чердаке должна быть вентиляция, а значит, главный недостаток полиуретана не окажет влияния на влажность помещения.

Каким бы материалом вы ни утепляли, начинать придется с каркаса. Для создания каркаса используют деревянные бруски или металлические уголки, чья толщина равна толщине утеплителя. Для пенопласта толщину увеличивают на 1 сантиметр. Бруски и уголки крепят к стене с помощью саморезов. Бруски располагают вертикально, а расстояние между ними определяют исходя из ширины утеплителя. Оптимальная ширина 60–80 сантиметров. Установив бруски, укладывают утеплитель, закрепляя его обшивкой. В качестве обшивки применяют металлический или пластиковый сайдинг, фанеру или ориентированно-стружечную плиту (ОСП). Фанеру и ОСП необходимо выбирать из водостойких сортов. Затем обшивку из фанеры или ОСП шлифуют, обрабатывают гидрофобными и асептическими пропитками, а после их высыхания красят или покрывают лаком. Под крышей и в районе цоколя оставляют горизонтально расположенные вентиляционные щели.

Эта операция нужна вне зависимости от типа утеплителя.

Утепление пола в деревянном доме

Существует несколько методик утепления пола, поэтому выбор конкретного способа зависит от многих факторов. Вот наиболее популярные методы:

1. Засыпка пространства между землей и лагами керамзитом или гранулами полистирола.
2. Подшивка утеплителя между лагами с нижней стороны чернового пола.
3. Укладка утеплителя между черновым и чистовым полом.

Наиболее простой способ утепления – засыпка подпольного пространства землей. Эффективность этого метода минимальна, зато отсутствуют траты на материал, ведь в подпольное пространство идет весь грунт, снятый при строительстве фундамента. Минусы этого метода – низкая эффективность и возможность использования лишь при строительстве плитного или ленточного фундамента.

Подшивка утеплителя между лагами – наиболее популярный способ. Такое утепление можно делать как на этапе строительства, так и после нескольких лет проживания в доме.

Единственное условие для такого утепления – наличие вентиляции подпольного пространства. В противном случае влажность будет негативно влиять на лаги пола. В качестве утеплителя используют любой доступный материал, обычно пенопласт или минеральную вату. Чтобы утеплить пол таким образом, снимают покрытие, при необходимости ремонтируют лаги, затем сушат подпольное пространство. После этого к нижней части лаг прикрепляют бруски, чтобы каждая лага, кроме крайних, приобрела вид перевернутой буквы «Т». Затем на получившиеся полочки укладывают подходящие по размеру куски фанеры толщиной 3–5 миллиметров и крепят с помощью саморезов. Если в качестве утеплителя используют минеральную вату или гранулированный полистирол, то получившиеся ниши застилают паропроницаемой пленкой и такую же пленку настилают между утеплителем и черновым полом. Если в качестве утеплителя используют пенопласт или вспененный полиуретан, то пленка не нужна.

Утеплитель укладывают между черновым и чистовым полом лишь в том случае, если невозможно использовать описанный выше метод. Ведь эффективность такого метода заметно ниже, чем укладка утеплителя между лагами, ниже чернового пола. Обычно в качестве утеплителя применяют пробку, джут, войлок или листовые вспененные утеплители. Если в качестве чистового пола используют фанеру или ОСП толщиной не менее 20 миллиметров и ламинат или паркет, то можно утеплять пенопластом, гранулированным полистиролом или минеральной ватой. Для этого на черновой пол крепят бруски, толщина которых равна толщине утеплителя, а расстояние между брусками не превышает 50 сантиметров. Если в качестве чистового пола используют фанеру/ОСП толщиной меньше 20 миллиметров или паркет/ламинат, то в качестве утеплителя применяют войлок, джут или пробку. Утеплитель приклеивают к черновому полу, а после высыхания клея сверху настилают чистовой пол. Для этих работ необходимо использовать полиуретановые клеи.

Правильное утепление потолка и чердака

Для утепления потолка используют любые материалы. Утеплитель укладывают на доски потолка между лагами потолочного перекрытия, а сверху закрывают половыми досками чердака. Для утепления чердака чаще всего применяют минеральную вату или пенопласт. Каждую нишу, образованную стропилами крыши и обрешеткой кровли застилают паропроницаемой пленкой, затем укладывают утеплитель и закрывают фанерой толщиной 3–5 миллиметров или ДВП. Утеплив чердак и потолок, убедитесь в нормальной работе системы вентиляции. Для этого поднесите горящую спичку к вытяжному отверстию – огонек должен несильно колебаться под воздействием выходящего потока воздуха. Если выходящий поток тушит спичку, уменьшите размер отверстия.

Внешнее утепление дома из бруса: от подготовки поверхности до финишной отделки

Большие тепловые потери в деревянном доме кроются как в конструктивных особенностях здания, так и в размерах, в частности, зависят от толщины стен. Как проводить утепление, какими материалами и что нужно учитывать – рассмотрим далее. Стандартный размер бруса для дома – 200×200 мм, но не меньше, чем 150×150 мм.

Сам способ строительства домов из клееного бруса к нам пришел из стран с более теплым климатом, поэтому в чистом виде такое строительство не применяется, а требует дополнительного утепления стен дома из бруса снаружи.

Утепление деревянного дома из бруса снаружи

Дешевое строительство такого дома позволяет также экономить на отоплении. А при желании, умении и финансовом обеспечении можно тепловые потери дома из бруса свести к минимуму, достаточно один раз потратиться на утепление стен снаружи. Итак, вся работа сводится в основным четырем этапам, вот они:

1. Выбираем тип утеплительного материала.
2. Проводим полный расчет стоимости, тепловых характеристик, количества и других свойств материала для утепления.
3. Укладка и крепление теплоизолятора.
4. Внешняя финишная отделка фасада дома.

Как выбрать утеплитель

Популярными на рынке являются два вида утеплительных материалов для наружного утепления:

1. пенополистирол (листовой пенопласт)
2. минеральная вата.

Но крайне не рекомендуется использовать пенополистирол как утеплитель снаружи, так как это может снизить эффект от проделанной работы, и вот почему. Коэффициент теплопроводности пенополистирола – в среднем 0,082 Вт/м2. А коэффициент теплопроводности минваты – 0,036 Вт/ м2. Из этого следует, что пенопласт немного больше теплопроводен, соответственно больше проводит и холода, поэтому лучше все-таки использовать минеральную вату, так как в зависимости от общей площади утепления, потери тепла могут быть значительными, а значит, утепление будет неэффективно.

Расчет материалов для утепления

Итак, мы выяснили, что для утепления дома снаружи лучше использовать минеральную вату. Рассчитать толщину слоя ваты несложно. Она продается в виде плит, матов или рулонов. Плитный утеплитель проще в работе, а рулонный лучше использовать для утепления внутри, так как он лучше заполняет углы и неровности.

К примеру, утепление скатной крыши между лагами, особенно, если крыша имеет несколько скатов или кровля имеет сложную конфигурацию. Также рулонной минеральной ватой можно утеплять наружные стены с выступами, перепадами по высоте и глубине.

А в доме из бруса стены ровные в силу технологии строительства. Толщина плиты или мата минваты стандартная – 50 мм. Самый простой способ определить, сколько нужно слоев утеплителя, вычисленный опытным путем, выглядит таким образом:

• Температура снаружи зимой – не ниже -20°C, толщина стен дома из бруса – 200 мм. При таких условиях понадобится всего один слой минеральной ваты.
• Температура снаружи зимой – ниже -20°C, толщина стен дома из бруса – 200 мм. При таких условиях понадобится 2-3 слоя минеральной ваты.

Кроме самого утеплителя понадобится деревянный брус с сечением, которое будет зависеть от количества слоев минваты:

• Один слой минваты – нужен брус сечением 50×50 мм.
• Два слоя минеральной ваты – нужен брус сечением 50×100 мм.

Кроме бруса, потребуется:

• гидроизоляционная пленка
• анкерные винты
• саморезы
• противогрибковый раствор.

При вычислении общей площади гидроизоляционной пленки нужно учесть, что стыкуется она с перекрытием в 10-12 см.

И последнее:

• строительный степлер
• уровень
• отвес.

Как монтировать теплоизоляцию

Монтаж минеральной ваты и составляющих делается в такой очередности:

1. Подготавливается поверхность.
2. Укладывается первый слой гидроизоляции.
3. Монтируется обрешетка из брусьев.
4. Укладывается минеральная вата.
5. Укладывается второй слой гидроизоляции.

То есть, если рассматривать всю готовую стену в разрезе, то она будет выглядеть таким образом послойно: стена, слой гидроизоляции, слой минеральной ваты, снова гидроизоляция и финишный отделочный слой.

Если нет возможности утеплить дом снаружи, проведите утепление деревянного дома изнутри. Работы можно проводить круглый год.

Вам наверняка будет интересно как проходит утепление каркасных домов. По адресу: https://obogreem.net/uteplenie/zdaniya/uteplenie-karkasnogo-doma.html

Как подготовить поверхность стены к утеплению

Самое главное – обработать снаружи стену дома противогрибковым антисептическим раствором. Также можно дополнительно пропитать стену составами против насекомых, так как после утепления стен доступа к ним вы уже не получите.

После пропитывания нужно подождать до полного высыхания составов. Поэтому утепление лучше всего проводить в теплую или даже жаркую погоду.

Как вы уже поняли, на стены из бруса крепится гидроизоляционная пленка. Это ответственный момент, так как пленка должна укладываться только в одном направлении. Если внимательно рассмотреть саму пленку, то станет видно, что одна сторона пленки глянцевая, а вторая – шершавая и ворсистая. Пленка пропускает воздух и влагу от шершавой к глянцевой стороне. Не путайте направление укладки и не забывайте об этом.

Гидроизоляционная пленка укрепляется на стене скобами при помощи степлера с перекрытием в 10-12 см. Стыки проклеиваются скотчем. Дальше монтируется обрешетка. Первый брус нужно закрепить к углу дома встык саморезами. Все остальные брусья крепятся на одинаковом расстоянии строго вертикально.

Как крепить минеральную вату

Плиты минеральной ваты легко режутся ножом. Для того, чтобы надежно закрепить плиту на стене, используются анкера (металлические или пластмассовые). Сначала сверлятся сквозные отверстия, и в них вкладываются анкера. После этого в анкер нужно забить сам сердечник со шляпкой. Анкер заклинивается и жестко удерживает плиту утеплителя.

После того, как вся минвата уложена, на нее укрепляется второй слой гидроизоляционной пленки. Теперь пленку нужно укладывать шершавой стороной к минвате. Такой способ предназначен для вывода влаги из утеплителя. Пленка также крепятся скобами при помощи степлера. Последнее, что нужно сделать – укрепить поверх всех слоев брус сечением 40×50 мм для того, чтобы можно было продолжать отделку фасада.

Утеплили дом? Проведите утепление окон по шведской технологии. Это позволит вам съекономить на отоплении

У вас есть мансарда, но вы боитесь утеплять её самостоятельно? В нашем руководстве вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы.

Видео по теме: Утепление дома из бруса снаружи

в деревянной бане, минеральной ватой и прочими утеплителями

Деревянные бани строились на Руси испокон веков и не нуждались в дополнительном утеплении. Однако раньше сам домохозяин мог заготовить лес, высушить, обработать, поставить баньку.

Сегодня приходится доверять сторонним компаниям, поэтому недостатки всплывают только в ходе эксплуатации. И если дерево оказалось неспособно держать тепло, надо думать о дополнительном утеплении.

В этой статье речь пойдет исключительно об утеплении деревянных стен, потому что остальное (пол, потолок, крыша, мансарда) уже рассматривались в других статьях на сайте, утеплители для потолка, среди которых особенно выделяется глина и ее смеси, также проанализированы отдельно.

Выбор всегда остается за вами, мы лишь беремся подробно рассказать о том, что для этого нужно и как оно осуществляется.

Утепление деревянных бань

Проблемные зоны в деревянном строении всегда одни и те же. Решать проблему можно либо так, как это делалось веками, либо же с помощью современных технологий. Ниже приводится перечень проблем и способы их решения.

Межвенцовое утепление и заделка щелей

Со временем деревянные строения обязательно дают усадку, что становится причиной появления щелей между венцами. Те, в свою очередь, открывают дорогу сквознякам, поэтому первым этапом борьбы становится их заделка.

Начальная стадия межвенцового утепления происходит еще во время строительства. Брус (в том числе и профилированный) и кругляк прокладывают лентой из пакли или джутом. Впоследствии это будет внутреннее межвенцовое утепление.

Помимо внутреннего есть еще внешнее, которое приходится периодически подновлять. Образующиеся щели можно набивать паклей, джутом, натуральным мхом, либо же воспользоваться современными материалами, но только теми, которые предназначены для дерева.

ВАЖНО! Сантехнические герметики, шпатлевка и монтажная пена не годятся для герметизации щелей в бане из сруба или бруса. Они неэластичны, рассчитаны на постоянный размер щели (а у дерева он меняется), у них плохая адгезия к дереву, недостаточная термостойкость, вредные выделения и др. недостатки. Со временем они выкрашиваются из щелей.

Щели снаружи бруса или бревен заделываются герметиками для дерева с таким расчетом, что сохнуть герметики будут от 2 до 5 недель, и стены надо защитить в это время от солнца и от дождя.

Утепление оконных и дверных проемов

Окна в банях обычно делают низко, чтобы скопившееся под потолком тепло не уходило. Все проемы — и оконные, и дверные — нужно тщательно герметизировать паклей или монтажной пеной. У обычных окон места соединения стекол и рам изолируют замазкой, но еще лучше поставить специальные стеклопакеты для бань — из дерева.

Высокие пороги и низкие двери

Строители бань давно выработали конструкционные особенности, которые способствуют сохранению тепла. И даже в наше время есть резон воспользоваться их находками. Однако в бане несколько дверей, все ли они должны быть низкими, а пороги — высокими?

Принцип, по которому это работает, таков: теплый воздух легкий и скапливается наверху, поэтому, чем выше дверной проем, тем больше тепла уйдет, когда дверь откроется. Высокий порог препятствует хождению сквозняков по полу — тоже эффективно сберегает тепло.

Но сегодня это правило чаще выполняется только для одного помещения в бане — для парной (об утеплителях для парной здесь). Расчет сделать просто: пару нужно от потолка 60-80 см вниз, на этом уровне уже можно делать дверную притолоку. А можно воспользоваться другим правилом: от пола до притолоки дверь 160 см в высоту. Из этой высоты еще надо вычесть 20 см на порог.

Кстати, высокий порог — залог того, что головой не ударитесь, потому что человек автоматически пригибается, когда перешагивает через него. А если сделать дверной проем пошире, то он станет удобным даже при такой высоте.

ВАЖНО! Дверь в парилку должна открываться не внутрь, а наружу. Мало ли, вдруг ее придется выбивать изнутри.

Дверь в моечную лучше делать узкой, сантиметров 60, чтобы меньше влаги покидало это помещение. Еще вот что: из-за разбухания дерева зазор между дверью и коробкой увеличивают до 5 мм, дабы разбухшая дверь могла закрываться по-прежнему. На стеклянные и пластиковые двери это не распространяется.

Входная дверь в баню тоже может быть и обычной по размеру, а по материалу лучше металлическая с деревянной обшивкой, чтобы не примерзнуть случайно к металлу на морозе. А просто деревянная обычно разбухает и ее ведет.

Когда начинать утеплительные и отделочные работы в новой деревянной бане?

Если баня из бруса или это сруб, то нужно сразу иметь в виду, что в первые года три после строительства она будет давать ощутимую усадку (потом меньше). В среднем это 20 см за первые 3 года.

Во время усадки образуются щели — все это время вы их будете латать. А самое главное: если сразу после постройки была проведена отделка, причем прибивали накрепко, то обрешетка не даст бане усесться нормально.

Поэтому ее либо не отделывают, либо выпиливают пазы в обрешетке так, чтобы гвозди постепенно скользили в пазах. Лучше не отделывать, потому что конопатить щели приходится и внутри, и снаружи, а обшивка будет мешать. Дать бане на усадку нужно (как минимум) один год. А когда ее результаты уже видны, можно думать и об утеплительных, и об отделочных работах.

Утепление бани из бруса: изнутри или снаружи, как лучше?

Ответ на этот вопрос зависит от того, для чего должно быть лучше: даже после конопатки баня у вас холодная настолько, что, сколько ее ни топи — не греется до нужного градуса, или же вы хотите, чтобы париться в ней можно было два дня? В первом случае нужно искать причину, куда уходит тепло. Как вариант, может помочь утепление изнутри, хотя есть мнение, что деревянная баня вообще не должна утепляться подобным образом. Во втором случае поможет внешнее утепление.

ВАЖНО! С какой стороны вы бы ни утеплили баню, там вы теряете контроль за состоянием древесины, потому что она скрыта от глаз. Полагаться остается только на грамотный монтаж утепления.

Дерево дышит, забирает и отдает влагу, поэтому при утеплении нужно сохранять возможность для его «дыхания». А это означает большие ограничения в используемых материалах.

Утепление бани из бруса изнутри

У этого способа есть два минуса, о которых стоит сказать сразу:

1. Утепленная изнутри баня оставляет зимой дерево на холоде. А это ведет к смещению точки росы, которая оказывается на внутренней стороне деревянной стены. Та начинает мокнуть, а потом и гнить, плюс еще и заражается грибком. Этого можно избежать при правильной вентиляции, но если будет ошибка, вы узнаете о ней только тогда, когда будет уже поздно.
2. Когда делается утепление бани из бруса (которые нередко сравнивают с каркасными строениями) изнутри, сокращается внутреннее полезное пространство.

Тем не менее, вот схема пирога внутреннего утепления бани из пеноблоков:

Показано на примере бани из пеноблоков, но принципы те же.

1. После конопатки на обработанной антисептиком стене делается каркас из обрешетки.
2. В промежутки укладывается утеплитель с фольгой или без.
3. Если утеплитель без фольги, добавляется слой пароизоляции.
4. Оставляется вентиляционный зазор на толщину контробрешетки.
5. Производится внешняя отделка, например, вагонкой.
6. Можно использовать Пенотерм — фольгированный утеплитель. Для бруса толщиной 10-15 см достаточно 5 мм Пенотерма.

Больше информации по внутреннему утеплению в статье: Делаем утепление бани изнутри своими руками: что и как, разные бани и утеплять надо по разному.

Утепление бани из бруса снаружи

Наружное утепление стен из бруса выполняет одновременно функции ветро- и влагозащиты:

1. Сначала делается конопатка, а стены обрабатываются антисептиком.
2. Затем делается обрешетка или крепятся направляющие из металла.
3. В промежутки укладывается утеплитель.
4. Следующий слой — ветро- и влагозащита. Это должна быть мембрана.
5. Контробрешетка или другой способ создать вентзазор 3-4 см.
6. Слой отделки.

Наружное утепление стены (показано на примере блочной, но так можно утеплять любую стену).

Утепление бани из бруса снаружи минеральной ватой может понадобиться только, пожалуй, в том случае, если эта баня- жилое помещение. Ну или если баня из очень тонкого бруса и находится в условиях Крайнего Севера и эксплуатируется при сильнейших морозах. Снаружи допустимо использование минваты с фенольной пропиткой.

Когда утепление бани снаружи не имеет смысла и когда наружное утепление стен оправданно? Как его делать?

Но все-таки, как правило, утепление бани из бруса снаружи не требуется.

Утепление парной в деревянной бане

Точно так же, как в большинстве случаев баня из дерева не нуждается ни в каком утеплении, кроме заделывания щелей, ее парная способна выполнять свои функции без дополнительных усилий. Разве только владелец ставит задачу сделать из бани сауну, которые различаются температурой и влажностью воздуха. Но даже в этом случае достаточно просто проложить слой фольги или фольгированной крафт-бумаги, не ставя никакого утеплителя.

Фольгу ставят за вагонкой, но никогда не впритык, а с вентзазором, чтобы вагонка просыхала. Между фольгой и стеной из бруса тоже должен быть воздушный промежуток. Если из парилки делается «термос», не стоит применять в облицовке хвойные породы, чтобы не получить ожоги от смолы.

Скажем так: утепление парной в деревянной бане, если не говорить об использовании фольги, это весьма странное мероприятие.

Нужна ли в парилке фольга?

Споры о фольге никогда не закончатся, у нее много сторонников и противников. Но, как факт, парилка с фольгой становится жарче, а пар в ней — жестче. Следовательно, это вопрос вкуса хозяина. С другой стороны, ошибки при ее установке могут дорого обойтись, если дерево будет мокнуть, то пойдут грибы и гниль. Как говорят знатоки: попробуйте попариться без фольги, поставить ее всегда успеете.

Материалы для утепления

Утеплитель для стен бани из бруса должен иметь сходные с древесиной характеристики паропроницаемости. По этой причине отпадают все вариации на тему пенопласта — он не пропускает влагу и там, где он будет касаться дерева, выпадет конденсат.

Пенополиуретан выделяет вредные вещества, поэтому не годится.

Минеральные ваты имеют годную паропроницаемость и их можно свободно использовать для внешнего утепления, но фенольные пропитки большинства видов минваты при внутреннем утеплении бани будут испаряться при высоких температурах, а это канцерогены. Есть базальтовая вата, в которую не добавляют вовсе или добавляют совсем мало пропиток — она годится.

Из числа годных утеплителей можно назвать льняное волокно и мягкая ДВП. Первое на 85% состоит из льна, вторая — из щепы хвойных деревьев. Оба материала паропроницаемы, легко забирают и легко отдают влагу. Их характеристики близки к дереву. Но без антипиреновой обработки они легко воспламеняются.

А вот эковата уже обработана антипиренами, потому не поддерживает горения, ее можно использовать в деревянной бане.

Почитайте еще материал на тему: Какой утеплитель для бани лучше? Обзор самых популярных.

***

В завершение остается сказать, что утепление деревянных бань — это чаще всего не нужное мероприятие. Утепление бани из бруса, помимо герметизации щелей — это всегда вынужденная мера. А значит, стоит попробовать сначала обойтись без лишних затрат труда и денег.

Следует обратить внимание, что утепление стен, выполненных из блоков и кирпича, имеет определенные особенности. При выполнении работ нужно придерживаться представленных рекомендаций.

Где заказать или купить

Профессионально выполнить утепление стен с применение качественных материалов могут сотрудники компаний, специализирующихся на строительстве бань. Кроме этого, можно попробовать свои силы и самостоятельно выполнить теплоизоляцию, для этого необходимо ознакомиться с ассортиментом утеплителей, предлагаемых компаниями-поставщиками.

Как утеплить дом из бруса и как правильно утеплить брус?

Для любого владельца собственного дома важно, чтобы в помещении было тепло и комфортно. Поэтому вопрос о том, как утеплить дом из бруса обязательно возникнет в процессе строительства. Древесина отлично дышит, пропускает пар и держит тепло. Поэтому при тщательной конопатке дополнительных манипуляций по созданию комфортного климата не требуется. Однако при низких температурах древесина промерзает, а тогда и в доме становится прохладно. Без утепления фасада не обойтись. Для старых построек утепление и облицовка – единственный способ обновить и отремонтировать наружные стены.

Как правильно утеплить брус?

На первом этапе необходимо подготовить фасад. Для начала заделываются все дыры и щели в наружной стене. В новом доме они появляются не сразу, только после усадки здания. Для этого должно пройти время, как правило, не менее года. Старый дом также необходимо осмотреть на наличие трещин и прорех. Заделывать их лучше всего специальной пенкой или герметиком. Также для этих целей отлично подойдет пакля со стамеской. Стамески понадобятся разного размера для щели любой ширины и толщины.

Второй этап – выбор подходящего материала. Так как утеплить дом из бруса нужно не на год — два, необходимо правильно выбрать утеплитель. Самые используемые: экструдированный пенополистирол и минеральная вата. Первый материал представляет собой усовершенствованный пенопласт и обладает высокой прочностью, негорючестью и не поддается влиянию времени. Тогда как обычный пенопласт, со временем распадается на отдельные элементы. Второй материал отлично впитывает влагу и хорошо проветривается. Минеральная вата способна пропускать воздух аналогично древесине. Это важный фактор, который является главным при принятии решения о том, чем утеплять брус. Поэтому следует делать выбор в пользу минераловатного утеплителя.

На третьем этапе рассчитывают точные показатели утеплителя. Так как правильно утеплить брус нельзя без точного замера толщины утепляющего материала, логично посчитать, сколько его необходимо. От результата расчетов зависит решение, какой толщины потребуются плиты. Слишком тонкий утеплитель грозит нарушением технологии, что приведет к возникновению конденсата и мокрым стенам в зимний период. Слишком плотный — грозит увеличением финансовых расходов.

Самое главное, что должно быть рассчитано до малейшей точности – «точка росы», она должна выходить из стены ровно в утеплитель. Это можно сделать тремя способами:

• Вызов проектной компании.
• Самостоятельный расчет по СНиП от 23.02.2003.
• Самостоятельный расчет народным методом.

Проектная компания рассчитает все до миллиметра, однако это достаточно затратный метод. В целях экономии можно обратиться к требованиям СНиП от 23. 02.2003. В нем приводятся расчеты минераловатного утеплителя для домов, расположенных в средней полосе России.

Если стены дома составляют толщину 150 мм, то дополнительные 50 мм утеплителя идеально подойдут и обеспечат требуемую теплопередачу. А вот толщина в 100 мм уже окажется слишком плотной.

Проще всего доверится народному методу. Если привычная зимняя температура в регионе достигает -20°C и выше, то при условии, что толщина стены составляет до 200 мм, достаточно 1 слоя минераловатных плит толщиной в 50 мм. Если температуры нередко опускаются ниже -20°C, нужно 2 слоя минеральной ваты в 50 мм или 1 слой в 100 мм.

Четвертый этап – утепление дома. Сегодня наиболее популярна технология навесного фасада. Такой способ имеет массу преимуществ: от многолетнего использования до отличной стойкости к капризам природы. При нем «точка росы» обеспечено заходит за наружную стену. В противном случае неправильное ее положение приводит к возникновению конденсата на внутренней стене, что способствует появлению грибка, плесени и высокому уровню влажности в доме.

Как утеплить дом из бруса посредством навесного фасада?

Когда определен утеплительный материал, произведен расчет его количества, начинается само утепление.

Технология включает несколько этапов:

• Брус проходит обработку антисептическим и антигорючим веществом.
• На внешние стены крепится каркас, соответствующий толщине минераловатного утеплителя.
• Прокладка слоя минеральной ваты между брусом.
• Натяжка изоляционной пленки от ветра и дождей.
• Брус оббивается облицовочными рейками.

Огромный плюс навесного фасада — возможность использовать практически любой материал для внешней отделки: вагонка, сайдинг, керамогранит или какой-либо другой. При этом процессе также учитываются вопросы воздушного зазора, который будет обеспечивать гидроизоляцию и вентиляцию. По тому же принципу следует утеплять крышу дома, с последующим покрытием черепицей или иным подходящим материалом.

Утепление дома из бруса изнутри

Содержание:

Дом из бруса в течение первых трех лет даст усадку. В стенах появятся щели, через которые внутрь будет проникать холодный воздух. Утеплять стены снаружи — значит перекрыть доступ кислорода к дереву и стены быстро начнут гнить. Оптимально провести утепление изнутри. Современные материалы дают возможность выполнить утепление дома практически без потери площади. О том, как выполнить утепление брусового дома изнутри и какие материалы лучше использовать, расскажем нашим читателям.

Что необходимо для утепления

Для утепления дома из бруса изнутри необходимо понять, в каком состоянии стены, пол и потолок. Проверить это можно, проведя тщательный осмотр по всему периметру изнутри и снаружи. Если брус рассохся, то между звеньями появятся пустоты, на самом материале щели, а в некоторых местах брус может перекрутить. Решить проблему утепления дома из бруса внутри можно несколькими этапами:

1. Провести вторичную конопатку.
2. Выполнить утепление рулонными или матовыми утеплителями.

Бывает, что первого этапа достаточно для придания стенам достаточной теплоизоляции. В основном это касается бруса камерной сушки. Второй этап начинается с выбора материала.

Теплоизоляторы для брусовых стен

Выбирая теплоизолятор для утепления дома из бруса изнутри необходимо остановится на материале, который отвечает нескольким из приведенных характеристик:

1. Экологичность.
2. Слабо или трудно воспламеняемые.
3. Простота укладки.
4. Долговечность.
5. Не токсичен и не вызывать аллергическую реакцию.

Среди самых часто используемых для отделки дома изнутри: минвата, эковата, пенопласт, пенолирутан. Хочется выделить эковату, которую наносят прямо под ГКЛ, пароизоляцию укладывать при этом не нужно. Эковата выполнена из целлюлозы и способна легко впитывать и выпускать влажность. Брусовые стены дома не перестают дышать. А различные добавки, например, борная кислота, препятствуют развитию плесени, грибков и грызунов.

Один из новых материалов — вспененный полиэтилен с фольгированным верхним слоем, с одной или двух сторон — пенофол. Цена на материал от 200 р./м, поэтому отделывать им весь дом дорого. Но материал тонкий и потри полезной площади комнат минимальны.

Минвата и пенопласт используются давно и показали себя только с положительной стороны. У пенопласта самый большой минус — высокая опасность возгорания дома. Но если делать проводку правильно, то есть не внутри отделки, а по верху, и изолировать качественными материалами, опасность минимальна.

Для укладки пенопласта или любого вида минваты необходимо приобрести пароизолятор. Он будет защищать утеплитель от конденсата и не даст влаги проникнуть внутрь конструкции.

Выполняют крепление изнутри на обрешетку из дерева или металлическую. Для брусового лучше взять дерево, только предварительно бруски необходимо просушить и пропитать антисептиками, например Сенеж.

Работы по теплоизоляции внутри

Первую конопатку изнутри дома из бруса проводят сразу после строительства. Для работ берут натуральный джутовый или льняной материал. Можно использовать готовый материал в виде шпагата или ленточный, который скручивают прямо время работ. Для работы используется инструмент: конопатка или стамеска, молоток. Проходить стены нужно начиная с нижнего звена по всему периметру. Нельзя проконопатить сначала одну стену, потом другую, дом может перекосить. Обычно конопатку изнутри совмещают с наружной.

Спустя год, когда коэффициент усадки самый большой, приступают к утеплению стен внутри дома из бруса. Работы проводят в несколько этапов:

1. Подготовка стен (выравнивание, обработка антисептиками, вторичная конопатка).
2. Прокладка пароизоляционного слоя.
3. Обрешетка на всех стенах коробки. исключая внутренние перегородки.
4. Монтаж утеплителя.
5. Монтаж вентилируемой системы.
6. Финишная отделка.

Рассмотрим каждый из этапов подробнее на видео. На представленном видео видно, что работы ведут в старом доме из бруса:

http://www.youtube.com/watch?v=jkfM1y7dm64

Подготовка стен к утеплению

Стены очищают от пыли и обрабатывают антисептиками. Нужно провести защиту не только от грибков и плесени, но и возгорания. В продаже есть комплексные составы, которые позволят сократить работу, например Тикуррила или Белинка. В помещениях с использованием воды, например ванной и кухне необходимо дополнительно покрыть брус влага отталкивающими пропитками. Так как стены будут дополнительно утепляться и их внешний вид не важен, можно воспользоваться обычной олифой.

Далее стены тщательно осматривают на наличие новых щелей. Их проконопачивают льняным или джутовым волокном. Если есть большие пустоты их закрывают валиком из ленточного утеплителя или готовыми шпагатным из джута.

Если на брусе есть большие неровности, необходимо их стесать, если этого не сделать, обрешетку придется выравнивать дольше. На видео выше можно увидеть, как должны выглядеть подготовленные стены.

Монтаж пароизоляционного слоя

Все стены по периметру коробки укрывают специальным пароизолятором. Его раскатывают по стенам и крепят степлером. Нахлестку у материала делают не менее 10 см. Монтаж не всех видов утеплителей предполагает использование пароизолятора. Под эковату или пенофол использовать пароизоляцию не нужно. Пенофол не пропускает влагу внутрь, а эковата дышит.

Раскатывать пароизоляцию проще вдвоем, так как ширина пленки от 1.5 м. Один раскатывает и придерживает, второй закрепляет степлером.

Обрешетка под утеплитель по периметру коробки

Монтаж обрешетки под утепление дома начинают с выравнивания углов. Чтобы в последствии облицовочный материал лег в углах ровно, необходимо изготовить Г-образные стойки. Изготавливают их следующим образом:

• Замеряется вышина стен и отрезается брус сечением 50х100 мм.
• Берут брусок сечением 50х50 мм и отрезают ту же длину. Крепить тонкие бруски к основным нужно сбоку в виде буквы Г. Соединить между собой бруски проще саморезами.
• Полученные стойки крепят по углам брусового дома, выравнивая их положение уровнем.

Далее выполняется основная обрешетка из брусков 50х50 мм. Их монтируют с шагом, в зависимости от размера утеплителя и материала, который будет использоваться для финишной отделки. Обычно шаг между брусками составляет 60 см. Если берут минвату или другой аналогичный утеплитель, то можно сделать шаг в 58-59 см, так утеплитель встанет более плотно.

Монтаж утеплителя на стены

Утеплитель размещают между обрешеткой, закрепляя в зависимости от его вида. Так минвату крепят специальными анкерами, пенопласт можно приклеить на водоотталкивающий клей, например Титан. Не нужно бояться, что утеплитель отпадет, второй слой пароизолятора усилит конструкцию.

Маты необходимо вставлять как можно плотнее. Если остаются пустоты, их заполняют кусочками этого же материала, более мелкие запенивают монтажной пеной.

Если в качестве утеплителя выбран пенофол или эковата, то их крепят прямо на обрешетку. Пенофол раскатывают по обрешетке, стыки проклеивают специальным скотчем. Эковату задувают специальным оборудованием под давлением. Можно засыпать эковату в ручную. Для этого ее распушают строительным миксером или специальной насадкой на дрель. Объем должен увеличится в 3 раза. Засыпают эковату вручную между листом ГКЛ и стеной. Изоляция получается более герметичной.

Другие виды утеплителя после монтажа покрывают вторым слоем пароизоляции. Она не даст влажности из проникнуть внутрь материала.

Финишная отделка стен

После укладки пароизоляции делается финишная отделка. Материал берут в зависимости от дизайна, назначения помещения и материальных возможностей. Самый экономный вариант отделать стены дома ГКЛ, оштукатурить и поклеить обоями. Но не стоит забывать, что если назначение помещение связано с водой, то берут ГВЛ. Он стойкий к влажности и на него можно клеить керамическую плитку. На ГКЛ плитка не клеится.

Имитация бруса или деревянная вагонка крепится сверху на обрешетку. Дерево придаст стенам большей теплоизоляции и не нарушит экологичности . Единственный минус, интерьер может быстро надоесть а изменить его сложно.

Вентиляция и ее особенности

При утеплении брусового дома изнутри влажность в помещении повысится, так как стены не будут так же свободно дышать. Проще всего сделать принудительную систему вентиляции в доме и включать ее раз в день на 25-30 минут. Ее размещают по чердаку, так она не будет бросаться в глаза.

Можно сделать более сложную конструкцию, которая будет идти от общей трубы. Ее пускают от общей трубы до подполья. Влага будет вытягиваться естественным образом. Плюсы системы: нет затрат на электроэнергию, в подполье все время будет сухо.

После всех перечисленных работ утепление стен будет окончено. Но не стоит расслабляться и считать работы оконченными. Через стены уходит только 50% тепла, остальное вытягивается через пол и потолок.

Утепление пола и потолка

Утепленные полы и потолок сделают брусовый дом оптимальным даже при самых холодных зимах, а счета на электроэнергию или газ ( в зависимости от котла) сократятся в разы.

Для утепления полов берут ту же минвату, пенопласт или пеноплекс. Готовый пол разбирают и по лагам делают черновую обрешетку. Для этого с двух сторон лаг крепятся тонкие бруски 40х40 мм и на них настилают обычную обрезную доску. Сверху стелится гидроизоляция, и укладывают утеплитель. Затем слой пароизолятора, который будет защищать материал. Далее монтируют чистовой пол.

Потолок утепляют аналогично. Если есть второй этаж или отапливаемый чердак, то утепление первого этажа делают прямо между балками перекрытия. Если пространство под крышей холодное, то лучше произвести утепление со стороны чердака. Для этого используют: керамзит, пенопласт, минвату или эковату. Проще всего взять эковату, ее просто раскладывают по потолку со стороны чердака слоем в 20 см.

Выполнять утепление из бруса внутри придется в любом случае, новый дом или старый. Рассыхание произойдет в любом случае, это просто дело времени. А выполнив все работы своими руками, можно быть уверенным, что дом не промерзнет даже при сильных холодах. А счетчики электроэнергии зимой не будут накручивать страшные цифры.

Утепление дома из бруса снаружи

Стоит ли утеплять дом из бруса снаружи? На какие параметры бруса обратить внимание при выборе утепления.

 До сих пор очень много людей даже из числа строителей продолжают действовать по принципу: «Деды-прадеды строили, не утепляли. Вот и мы проживем!». Проживете-то проживете, но вот сколько энергоресурсов вы затратите, чтобы обеспечить более-менее сносную жизнь в деревянном доме из бруса!? На самом деле, чтобы ответить на вопрос об утеплении надо обратиться к строительным нормам, а так же термину «сопротивление теплопередачи». Так вот, для помещений постоянного проживания в российских климатических условиях оно – это самое сопротивление теплопередачи должно составлять от 2,6 до 4,9. Например, для географической широты, на которой находится Москва и Санкт-Петербург тепловое сопротивление находится в диапазоне — 3,01 — 3,2, а например, для северных городов Сибири сопротивление составляет 4,9 — максимально. Величина эта прописана в нормативных документах и определяется ГОСТами. Для того, чтобы понять какая толщина бруса или утеплителя должна соответствовать нормам – обратимся к следующим цифрам…

Сопротивление теплопередаче бруса разных сечений:

 

Утепление профилированного бруса естественной влажности:

Брус сечением 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 0,73 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 150 мм имеет сопротивление теплопередаче 1,1 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 200 мм имеет сопротивление теплопередаче 1,29 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 250 мм имеет сопротивление теплопередаче 1,85 R ,(м2·°С)/Вт

 То есть, даже брус сечением 250 мм не соответствует нормативам. Между прочим, это факт, отраженный еще в старых СНИПах, согласно которым толщина бруса для Северо-Запада России должна составлять не менее 500 мм.! Что, конечно, не реально – если  только искать по миру толстый лес.

Но давайте посмотрим, что произойдет, если мы утеплим дом из бруса. Благо, современные материалы сравнительно безопасны и доступны:

Профилированный брус естественной влажности с внешним утеплением (базальтовая либо мин.вата)

Брус сечением 100 мм + минвата 50 мм   имеет сопротивление теплопередаче 1,9 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 100 мм + минвата 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 3,25 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 150 мм + минвата 50 мм   имеет сопротивление теплопередаче 2,35 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 150 мм + минвата 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 3,56 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 200 мм + минвата 50 мм   имеет сопротивление теплопередаче 2,55 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 200 мм + минвата 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 3,82 R ,(м2·°С)/Вт

Брус камерной либо атмосферной сушки (важность не более 20%, ГОСТ):

В то же время интересно, что брус сечением 140х140 мм камерной либо атмосферной сушки!!! (а именно такой брус и подлежит внешнему утеплению) имеет сопротивление теплопередачи = 1,9363 R ,(м2·°С)/Вт — что значительно больше, чем у собрата естественной влажности. Имея виду, что нам необходимо в конечном итоге получить стены, сопротивление теплопередачи которых будет равняться =3,16 R ,(м2·°С)/Вт, мы должны утеплить фасад дома слоем базальтовых плит, равным всего лишь 50 мм! 

Вывод: оптимальным решением для теплого, подходящего для постоянного проживания дома, будет такой пирог: стена из сухого бруса толщиной 140 мм + 50 мм базальтовой плиты + ветрозащитная пленка + внешняя обшивка имитация бруса/блок-хаус. 

Как видно, проблема энергосбережения легко решается путем утепления фасада деревянного дома из бруса.

 

 В нашей следующие статье мы расскажем как утеплять дом? 

Утепление брусовых домов, сруба из бруса ? «Белый журавль»

В условиях нашего, северного климата утепление брусовых домов для постоянного проживания является обязательным шагом. Утепление можно производить как на этапе строительства, так и позднее, когда дом уже построен.

1. Утеплитель
2. Ветро-влагоизоляционная мембрана
3. Облицовочный материал (вагонка, блок-хаус, сайдинг)

Как лучше утеплять брусовый дом: изнутри или снаружи?

Любой специалист скажет Вам, что утеплять дом лучше снаружи, потому что у данного способа очень высокая теплоэффективность. Наружное утепление домов из бруса помогает существенно снизить теплопотери, снизить расходы на отопление.

Кроме того, такое утепление становится защитой для стен дома и экономит внутреннее пространство. Со вторым пунктом все ясно: утеплитель не «съедает» пространство дома, а остается за его пределами. Что касается первого пункта, стены дома как бы прикрываются теплоизоляцией, тем самым исключается их контакт с неблагоприятными погодными условиями – дождем, снегом, ветром и т.д. Благодаря этому, срок службы брусового дома возрастает.

И, наконец, еще одно, очень важное, преимущество наружного утепления – это возможность полностью преобразить фасад вашего дома.

Материалы для утепления сруба из бруса

Утепление брусового дома требует знаний в области теплоизоляционных материалов. Существует три основных вида материала: стекловата, минераловата и пенопласт.

Лидером по количеству положительных характеристик, конечно, является минераловата. Ее основой является волокно из базальта. Такой утеплитель самый безопасный. Он не горит, не деформируется при изменении температуры, паропроницаем, что не позволяет накапливаться влаге между утеплителем и брусом. К тому же, минераловата устойчива к поражению грибком, плесенью и вредоносными насекомыми. Пенопласт также не боится грибка, но если не организовать вентиляцию, то он будет задерживать конденсат, и между деревом и пенопластом будет накапливаться влага.

Что касается утепления пола, то здесь масса вариантов. Самый простой – постелить линолеум с теплоизоляцией, а сверху ковролин. Но лучше заняться утеплением еще на этапе строительства. Для этого подпольную поверхность сначала нужно засыпать любым гранулированным материалом – песком или керамзитом. Затем обработать антисептиком, уложить пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляцию.

Нельзя забывать о вентиляционных зазорах. После этого можно укладывать непосредственно напольное покрытие.

Утепление дома из бруса – очень трудоемкий процесс и особое внимание следует уделить утеплению потолка, так как теплый воздух, поднимаясь вверх, может легко уйти через чердак. Здесь тоже есть старый простой метод – засыпать чердак слоем опилок, но более современный метод надежнее и эффективнее. Его принцип такой же, как и при утеплении стен, только в горизонтальном положении.

Процесс утепления сруба

1. Антисептическая обработка всей наружной поверхности стен, дабы избежать заражения грибком на начальном этапе.

1. Устранение образовавшихся в результате усадки дома щелей. Для этого используется монтажная пена или другие уплотнители.
2. Закрепление вертикальных несущих балок на расстоянии чуть меньше ширины теплоизоляционного материала, чтобы он плотно входил в конструкцию.
3. Монтаж утеплителя. Снизу вверх, заполняя все пространство между балками.
4. Крепеж гидро- и ветрозащиты.
5. Заключительная обшивка стен материалом для внешней отделки.

Стоимость утепления дома из бруса

Непосредственно перед закупкой утеплителя нам необходимо рассчитать, какое количество материала понадобиться. Это не так сложно, как кажется. Можно воспользоваться специальными программами, в которые вы просто заносите параметры здания и материала. А можно вооружиться обычным калькулятором, ручкой и листом бумаги. В этом случае необходимо просто рассчитать площадь утепляемой поверхности, и количество балок для несущих. Так же можно воспользоваться помощью специалистов-консультантов в месте приобретения утеплительного материала.

В зависимости от полученных результатов можно рассчитать стоимость утеплителя. В нашей компании вы можете приобрести утеплитель Rockwool light Batts по цене от 520р. до 550 р. за пачку (габариты 600х800х500)

Помимо продажи материалов, наша компания предоставляет услуги по монтажу теплоизоляции. Стоимость таких работ составляет от 100 р за квадратный метр.

Сталкиваясь с утеплением дома из бруса, каждый решает вопрос о том выполнять ли работу самому или нанять специалистов. Конечно, сделать все самому несколько дешевле, так как вам не придется оплачивать услуги утепления. Но стоит ли экономить на качестве? Гораздо выгоднее нанять квалифицированных профессиональных рабочих, ведь от результата напрямую зависит ваше здоровье и энергосбережение. Сэкономив на работе, вы в дальнейшем будете переплачивать за отопление. А выгодные своевременные вложения в качество помогут вам сэкономить на количестве.

Создание системы ограждений с деревянным каркасом, которой вы можете гордиться

После того, как рамка будет поднята, вам придется заключить ее, и вы можете выбрать несколько различных путей. При создании системы ограждения с деревянным каркасом, которой вы можете гордиться, необходимо принять во внимание несколько важных соображений, а также детали каждой системы. Это повлияет на ваш бюджет, и вам нужно понимать варианты, чтобы принять лучшее решение для вашего проекта.

Создание системы ограждения с деревянным каркасом, которой можно гордиться с помощью SIP

Структурные изолированные панели, или SIP, существуют с 1970-х годов и с тех пор их популярность растет.В основном это слой OSB толщиной 1/2 дюйма, слой пенопласта, толщина которого варьируется в зависимости от ваших потребностей в изоляции, и еще один слой OSB толщиной 1/2 дюйма. Слои склеены вместе, что делает их превосходными в конструкционных решениях, таких как создание нависающих над крышами и стен со сдвигом. Ваш инженер будет работать с вашим дизайнером и архитектором, чтобы применить структурные преимущества панелей к проектированию деревянного каркаса. Они могут снизить потребность в коленных скобах и других деревянных элементах, сэкономив вам немного денег.

Эти панели производятся за пределами предприятия и отправляются на ваш объект производителем, когда они вам нужны. Они бывают размерами до 8 футов в ширину и 24 футов в длину, со всеми углами, окнами и дверными проемами, вырезанными и готовыми к установке. Они прикручиваются к вашей крыше и стенам. Их также можно использовать в помещениях, не имеющих деревянного каркаса, вместо стен и крыш с традиционным каркасом.

Существует несколько различных типов пенопласта, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы, включая такие факторы, как стоимость и изоляционные свойства.Место вашего проживания и местные строительные нормы и правила для теплоизоляции стен и крыши повлияют на это решение.

В домах

SIP также очень низкий уровень проникновения воздуха, потому что в них меньше зазоров, которые нужно закрыть. Эта герметичность делает отопление и охлаждение вашего деревянного каркасного дома более экономичным как с точки зрения ежемесячного счета за электроэнергию, так и с точки зрения меньших размеров блоков HVAC, которые требуются вашему дому. Дома, построенные с использованием SIP, могут поддерживать постоянную температуру, иметь меньше сквозняков и меньшее проникновение шума, чем стандартные строительные здания.При правильной установке они сохраняют более высокое значение R для всей стены, чем каркасные стены аналогичных размеров.

Типы используемых пен

(EPS) 1 дюйм пены = 3,8 R-значение

Это, безусловно, самый популярный вид пены, используемой для SIP. Пенополистирол — это в основном высококачественный пенополистирол. Он чрезвычайно стабилен и использовался во многих других приложениях. Он стоит меньше всего, но также дает самый низкий показатель R по сравнению с другими пенопластами, что может означать более толстые кровельные или стеновые панели.Их легко изменить на месте для проведения электромонтажных работ, а также замены окон и дверей.

Neopor (NEO) — 1 дюйм пены = 4,5 R-значение

Это новый продукт, в котором для улучшения пенополистирола используется графит. Это придает ему сероватый цвет, и вы получаете лучший показатель R, чем у стандартной пенополистирола.

Полиуретан (PUR) — 1 дюйм пены = 5,0 R-значение

Вторая по популярности панель — панель на основе полиуретана. Он предлагает более высокое значение R на дюйм, что означает, что он будет стоить больше, чем пенополистирол, но вы можете использовать более тонкую панель.Дополнительные затраты на более тонкую панель могут быть частично компенсированы расширением оконных и дверных косяков, деталями отделки и деталями карниза. С одной стороны, эти панели сложнее модифицировать на месте, и ваша электрическая система должна быть полностью продумана до того, как панели пойдут в производство.

Использование SIP в доме с деревянным каркасом имеет смысл и имеет ряд преимуществ, таких как скорость установки, сокращение отходов на стройплощадке и долгосрочное снижение затрат на электроэнергию благодаря наличию первоклассной системы ограждающих конструкций вокруг вашего дома.Самым большим недостатком является дополнительная стоимость, которую вы получаете по сравнению с использованием стандартного материала в два раза больше для вашей системы шкафов.

Обычный каркас

Как ни странно, традиционные конструкции каркаса настигли и заставили деревянные каркасы практически исчезнуть из стандартной строительной практики до тех пор, пока они не были возрождены в 1970-х годах. Он состоит из стандартизированных брусов размером 2 × 4 и 2 × 6 для каркаса стен и использования стропильных ферм 2 × 8, 2 × 10, 2 × 12 или предварительно изготовленных из материала 2x для создания крыши. Все это обшивается слоем фанеры или OSB, который структурно связывает все вместе.По этому методу строится не менее 99% домов в этой стране.

В случае их включения в деревянный каркас стены возводятся и выстраиваются вокруг деревянного каркаса. Стены должны быть отделены от рамы снаружи, независимо от расстояния до внутренних отделочных стен. Например, для отделки гипсокартоном ½ дюйма, поставив 5/8 дюйма за брусами, вы сможете задвинуть гипсокартон за столб или пластины, создавая чистый вид.

Некоторым нравится использовать систему заполнения, помещая обычную стену внутри деревянного каркаса.Это не рекомендуется для наружных стен. По мере того, как древесина сохнет и перемещается в зависимости от времени года, вы наверняка получите проникновение воздуха через зазоры, которые образуются между стенами и балками. Это увеличит ваши затраты на электроэнергию, а также может создать проблемы с влажностью в будущем.

Электрические провода и изоляционные работы могут быть выполнены в обычном режиме, и у вас будет выбор стандартных типов изоляции, которые вы можете поместить в стены. Чтобы обеспечить герметичность и изоляционные свойства SIP, вам нужно будет использовать для стен и крыши напыляемую пену на основе полиуретана.После того, как все факторы будут учтены с точки зрения затрат, вы получите небольшую экономию, если выберете стены с традиционным каркасом вместо стеновых панелей SIP.

Использование обычных пиломатериалов для обрамления деревянного каркаса или создания сборной кровельной системы из пенопласта, безусловно, имеет свое место и заслуживает обсуждения. Есть и другие способы и техники, о которых я не буду упоминать. Два, которые я вижу чаще всего, это следующие:

Застроено

В сборной кровельной системе используются пенопластовые плиты, уложенные на крышу вокруг ленточной доски 2x.Вы контролируете R-значение крыши толщиной пены, как у SIP-панели. Затем вы прикрепляете плоские 2×4 с помощью длинных шурупов через пенопласт к деревянному каркасу, связывая все вместе. Вам нужно будет добавить смотровые площадки на фронтоне и карнизе, чтобы создать все выступы; Здесь следует проявлять осторожность. Все это затем покрывается обшивкой, а затем подкладкой. Обратите внимание, что это вентилируемая кровля, тогда как крыша SIP не вентилируемая.

В рамке

В каркасной системе используется 2 материала, уложенные перпендикулярно системе крыши с деревянным каркасом, после чего устанавливается изоляция.Можно использовать любой тип изоляции, от высокотехнологичной пены для распыления до изоляции из стекловолокна. Утеплитель из денима джинсовой фабрики всегда был интересным решением. Все закончено обшивкой и подготовлена ​​стяжка под окончательную кровлю. С помощью этого метода создать свесы немного проще.

С помощью сборной или рамной системы вы в основном создаете панельный продукт прямо на месте и на месте. Чтобы учесть дополнительные трудозатраты, время на крыше, задержки из-за погодных условий, скорости и материалов, я бы действительно рекомендовал вам рассмотреть решение SIP для крыши над деревянным каркасом.Интегрировать крышу SIP и крышу с традиционным каркасом легко, если ее спланировать. Конечно, вариант традиционного обрамления стен вокруг деревянного каркаса и использование SIP поверх крыши — отличная комбинация.

Ключевые соображения при утеплении деревянного каркасного здания

Раньше все было

До того, как мы создали компанию Back to Earth, занимающуюся поставкой материалов, у нас была компания Back to Earth, занимающаяся реставрацией зданий. В те годы мы часто использовали стандартные материалы для изоляции крыш, секций стен с деревянным каркасом или зданий с деревянным каркасом, как новых, так и старых, обычно с довольно средними результатами с точки зрения тепловых характеристик, но также и общего уровня комфорта.

Работа с влагой

Деревянные рамы можно изолировать разными способами, но наиболее распространенным является использование пенопласта, облицованного фольгой, или стекловолокна / минеральной ваты, которые часто комбинируются с пленочным покрытием для улучшения показателей теплопроводности. Все эти системы требуют, чтобы влага не попадала внутрь, и поэтому они включают пароизоляцию, а также полагаются на полости внутри конструкции, чтобы либо работать в соответствии с расчетами, либо оставаться сухими. В лаборатории это действительно хорошо работает, но на практике очень сложно обеспечить непрерывность этих слоев и мембран.

Строительные площадки — это грязные, ветреные и влажные места, которые находятся максимально далеко от условий лабораторных испытаний. Деревянные рамы намокают, изоляционные материалы и даже готовые панели намокают на месте, поэтому важно использовать систему, которая может быстро сохнуть, а также помогает деревянному каркасу высохнуть. Древесное волокно может впитывать воду, если это допустимо, но, что немаловажно, оно снова очень быстро высыхает. После высыхания он будет продолжать забирать влагу со шпилек, пока оба материала не достигнут одинакового низкого уровня влажности.

Легко разрезать изоляцию

При изоляции между бревнами вы должны иметь возможность легко и быстро разрезать изоляцию, чтобы она плотно прилегала к деревянному каркасу, а также к внутренней поверхности каркаса, будь то OSB или мембрана. Шерсть из стекловолокна / минеральных / натуральных волокон — лучший способ изоляции между стойками просто потому, что они сжимаются. Вы можете вырезать их немного больше, чем пустота, которую вы заполняете, зажать их между шпильками, и они будут плотно прижиматься к краям пустоты, гарантируя, что нет зазоров для свободного движения теплого воздуха.

Жесткие пенопластовые плиты очень сложно эффективно установить между деревянными стойками. Из-за того, что они жесткие, очень трудно отрезать цельную деталь до нужной формы, чтобы она поместилась между брусьями, и поэтому образуются воздушные зазоры. В бельгийском исследовании было показано, что зазор 3 мм между внутренней панелью и изоляционной панелью может позволить потерю тепла на 150% больше, чем рассчитано, а зазор 10 мм позволяет уйти на 400% больше тепла, чем было рассчитано. Именно по этой причине изоляция такого типа в настоящее время чаще встречается на верхней части стропил или на внешней стороне деревянных каркасов.

Откровение из древесного волокна

В 2007 году наша тогдашняя строительная компания начала использовать изоляцию из древесного волокна, и это изменило все. Гибкая вата из древесного волокна представляет собой шерстяную изоляцию с очень высокой плотностью, которая обеспечивает быструю и эффективную изоляцию между деревянными стойками. Из-за природы материала вам не нужны пароизоляционные материалы, просто внутренний лист OSB действует как слой воздухонепроницаемости и пароизоляции. Они обладают высокой тепловой массой и хорошей звукоизоляцией.

Древесноволокнистые плиты обычно используются на внешней стороне стоек для создания непроницаемой для погодных условий оболочки, которая сохраняет тепло зимой и, что важно, прохладу летом. Облицовочные доски из древесного волокна, такие как UdiTOP, используются для создания водонепроницаемой поверхности на крышах или за системами облицовки. Они быстро и просто фиксируются с помощью контр реек и мгновенно образуют водонепроницаемую поверхность.

Платы UdiUnger-Diffutherm привинчиваются к внешней стороне и наносятся непосредственно на нее. Используемые высокоэффективные известковые штукатурки позволяют структуре быть паропроницаемой, гибкой и долговечной, а также использовать ее в цветных штукатурках, сокращая затраты на обслуживание.

Заключительные мысли

Проще говоря, изоляция из древесного волокна, такая как серия Unger-Diffutherm, является одним из самых простых и эффективных способов изолировать здание с деревянным каркасом. Несмотря на то, что они могут казаться мягкими на ощупь, они создают прочную и прочную конструкцию, идеально подходящую для строительства в прекрасную британскую погоду.

Если вы работаете над проектом деревянного каркаса и хотите, чтобы мы ознакомились с вашими планами, отправьте их нам.

Теплоизоляция и энергоэффективность

Деревянные пролетные мосты

Теплопроводность используется для измерения изоляционных свойств строительного материала.Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше будет теплоизоляция строительного материала. Краткий пример проиллюстрирует огромные различия:

Железобетон: теплопроводность 2,30 Вт / (м · К)

Строительная древесина: теплопроводность 0,13 Вт / (м / К)

Целлюлозная изоляция: теплопроводность 0,039 Вт / (м / К)

Тепловые мосты — это области, где, например, через переключатель в материалах теряется больше тепла, чем в соседних конструктивных элементах.Благодаря низкой теплопроводности дерева эффект теплового моста деревянных конструктивных элементов очень слабый. Возникающие мосты холода можно свести к минимуму с помощью простых конструктивных мер.

При обычных конструкциях стен и крыш часто используемые опорные элементы (деревянные детали) чередуются с высокоэффективными изоляционными материалами. Таким образом, фактором, определяющим влияние тепловых мостов на деревянные конструкции, является доля строительной древесины в элементах конструкции.

Изоляция и тепловая защита

Деревянные каркасные конструкции обладают очень хорошими изоляционными свойствами, поскольку несущая конструкция и изоляционный материал находятся в одной плоскости, и почти все поперечное сечение стены может использоваться для тепловой защиты . Дополнительные слоев изоляционного материала , например. на внешней стороне или изолированной монтажной секции внутри позволяют достичь уровней изоляции, которые требуются в пассивном доме (потребность в отоплении <0.15 кВт / м²). Общая толщина конструктивного элемента в 30 см уже достаточна для выполнения этого стандарта пассивного дома .

Изоляция деревянных каркасных стен

Руководство по изоляции деревянных каркасных стен с наружной кирпичной кладкой

Тщательный выбор и установка изоляционных материалов важны при строительстве деревянных каркасов, чтобы обеспечить сохранение воздухопроницаемости конструкции.

В этой статье мы рассмотрим подходящие материалы, а также практические аспекты установки утеплителя в деревянных каркасных конструкциях с внешней облицовкой кирпичом.

Изоляционные материалы для деревянных каркасных, наружных кирпичных конструкций

Изоляционные материалы следует выбирать с учетом их воздухопроницаемости и взаимодействия с деревянным каркасом.

Обычно используются следующие теплоизоляционные изделия:

• Минеральное волокно (стекло или камень)
• Древесное волокно / шерсть
• Выдувная целлюлоза

Могут использоваться другие изоляционные материалы при условии соответствующей сертификации третьей стороной.

Изоляция может быть указана в любом или во всех следующих местах:

• Между несущими шпильками
• На внешней стороне деревянного каркаса
• На внутренней стороне деревянного каркаса

Изоляция, установленная снаружи деревянной каркасной конструкции (внутри полости), должна иметь сертификат третьей стороны для этого применения и сохранять как минимум 50-миллиметровую свободную полость. Внешний слой изоляции также должен быть покрыт дышащей мембраной, прилегающей к полости.

Наружные стены должны подлежать расчету коэффициента теплопроводности и риска конденсации. Возведение стены будет считаться удовлетворительным, если нет расчетного риска поверхностной или промежуточной конденсации в любое время года и если она соответствует минимальным национальным требованиям к тепловым характеристикам.

Особое внимание следует уделять риску конденсации, когда воздухонепроницаемые изоляционные материалы устанавливаются снаружи деревянного каркаса. Стыки между внешними изоляционными плитами, облицованными фольгой, нельзя заклеивать лентой, так как это создает пароизоляционный слой на холодной стороне изоляции.

В зависимости от спецификации изоляционных материалов, добавляемых к каркасу конструкции, могут потребоваться деревянные рейки для поддержки изоляции или для фиксации гипсокартонных покрытий или внешней облицовки.

Руководство по устройству изоляции

Если между стойками внешних стен предусмотрена изоляция, все пустоты должны быть заполнены изоляцией для сохранения тепловой оболочки здания. Если между стойками для опор или тяжелой арматуры устанавливаются башмаки или доски, пустота за ними должна быть полностью изолирована.

Изоляция не должна устанавливаться до тех пор, пока содержание влаги в деревянном каркасе не станет ниже 20%, а здание не станет атмосферостойким, поскольку влажная изоляция может удерживать влагу. Если задан деревянный каркас из закрытых панелей, необходимо принять дополнительные меры для защиты панелей от воздействия влаги во время строительства, при этом проверка содержания влаги выполняется перед полным закрытием.

Обратите внимание, что вышесказанное в равной степени применимо и к изолированным полостям стен.

Изоляция, установленная внутри полости

Если будет использоваться внешняя изоляция стен:

• Изоляция должна быть установлена ​​таким образом, чтобы поддерживать заявленные характеристики за счет минимизации зазоров, которые приводят к тепловым мостам и промыванию воздухом
• Установка должна быть покрыта воздухопроницаемой мембраной, чтобы влага в полости внешней стены не попадала внутрь или между изоляцией и деревянным каркасом.
• Поддоны для полостей должны быть закреплены и перекрыты вентиляционной мембраной, обращенной к полости, чтобы отводить влагу в полости от деревянного каркаса.
• Следует сделать поправку на возникновение дифференциального движения в зонах пола
• Преграды для полостей должны плотно прилегать; в зависимости от типа используемой изоляции, может потребоваться, чтобы барьеры для полостей проходили через изоляцию обратно в массивную древесину внутри деревянной каркасной конструкции позади и оставались эффективными при пожаре
• Он не должен удерживать или пропускать влагу, чтобы содержание влаги в деревянной конструкции превышало 20%
• Следы фиксатора шпильки должны быть перенесены на внешнюю поверхность дышащей мембраны рядом с полостью внешней стенки
• Стеновые стяжки должны передавать нагрузки на деревянную каркасную конструкцию.Для этого стенные анкеры обычно необходимо устанавливать через внешнюю изоляцию, а не опираться на нее
• Стыки между изоляционными плитами, облицованными фольгой, не должны заклеиваться

Внизу: Обычная стена с изоляцией между стойками

Внизу: сплошная внутренняя изоляция

Ниже: Сплошная внешняя изоляция

Ищете дополнительную информацию об изоляции?

Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации.Любые предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим Строительным нормам или применимым техническим стандартам. Однако для получения самого последнего технического руководства по гарантии LABC обратитесь к своему инспектору по управлению рисками и к последней версии технического руководства LABC Warranty .

Изоляция в фахверковых домах

Роберт Демаус

	Большие оригинальные выступы этого исторического дома с деревянным каркасом защищают стену внизу, в то время как изогнутая «пенопластовая» доска над окном первого этажа отводит воду от стены внизу.(Все фото: Роберт Демаус)

В термическом отношении стены с деревянным каркасом обычно плохо работают по сравнению с другими традиционными постройками и с трудом соответствуют современным ожиданиям. В этой статье рассматриваются проблемы и риски, связанные с модернизацией изоляции для улучшения ее тепловых характеристик. Основное внимание уделяется случаям, когда древесина обнажена снаружи, что обычно является наиболее проблематичным, но также учитываются деревянные рамы, скрытые за облицовкой (того же периода или более поздней).

Существуют обстоятельства, при которых установка изоляции на стены с деревянным каркасом приемлема и выгодна, но другие меры могут оказаться более рентабельными и менее опасными. Чтобы определить наилучший способ продвижения вперед, обследование и анализ должны проводиться независимым консультантом, а не поставщиком материалов или подрядчиком. Помимо комфорта, экономии средств и защиты окружающей среды, необходимо также учитывать многие другие факторы, в том числе:

• Историческое значение здания в целом, а также относительное значение отдельных элементов и степень, в которой модернизированная изоляция изменит его
• Состояние строительной ткани, а также характер и объем любых вмешательств (кроме теплоизоляции), которые могут потребоваться
• Причины любой существующей деградации и способы ее наилучшего устранения
• Текущие гигротермические характеристики стен с деревянным каркасом и здания в целом
• «Ландшафтная ценность» здания и потенциальное влияние любых изменений на его внешний вид
• Производительность систем отопления и горячего водоснабжения и рентабельность модернизации
• Состояние и эффективность существующей изоляции, например, в пространствах крыш и полов, а также рентабельность модернизации
• Возможность внедрения экономичных и обратимых новых элементов, таких как вторичное остекление, которые не наносят значительного ущерба исторической ткани
• Текущее использование здания и ожидания жильцов.

Абсолютная и относительная важность этих и других факторов будет сильно различаться не только между зданиями, но и между частями одного и того же здания.

Тепловые характеристики стены с деревянным каркасом контролируются не только материалами, из которых она изготовлена. Состояние, ориентация и экспозиция будут иметь гораздо большее влияние на стену с деревянным каркасом толщиной 100 мм, чем на кирпичную стену 225–350 мм. Удержание влаги в стене также имеет решающее значение для ее тепловых характеристик.

Деревянные рамы полны стыков и трещин, через которые может проникать воздух (и вода). Наиболее эффективным улучшением общих гигротермических характеристик является заполнение этих пробелов. Чувствительная термографическая камера — лучший способ их найти при условии разумной разницы температур (5-10 ° C) внутри и снаружи, и желательно, когда дует ветер. Чтобы определить, где уходит тепло, не менее важно обследовать снаружи здания, чем изнутри, чтобы определить, куда проникает холодный воздух.Обследование следует повторить после завершения ремонтных работ, но оно почти бессмысленно, если оно не проводится в тех же погодных условиях. Большинство зданий с деревянным каркасом слишком воздухопроницаемы, чтобы стандартные испытания под давлением не имели смысла.

Оптимальные методы и материалы для заполнения зазоров будут различаться в зависимости от размера и расположения зазоров, но всегда должны быть гибкими и дышащими: овечья шерсть, проталкиваемая в зазор тонким лезвием и покрытая известковой штукатуркой, может быть очень эффективной.Запрещается использовать фирменные герметики, мастики и цементные растворы.

	В этом доме с деревянным каркасом сохранились оригинальные карнизы и грани, красивые и практичные. Дом всегда должен был быть облицован плиткой.
	Глубина соломы укрывает стену внизу.Если солому заменить плиткой или шифером (как было раньше), стена становится очень уязвимой.
	Эти стропила были восстановлены до их первоначального свеса, что значительно улучшило защиту стены под ними.

В стенах с деревянным каркасом гораздо больше разнообразных строительных материалов и деталей, чем в кирпичных или каменных стенах, с соответственно сложными, переменными и непредсказуемыми физическими свойствами и взаимодействиями.Более того, исходная широкая палитра материалов часто дополнительно усложняется последующими изменениями и дополнениями, такими как переходы от плетенки и мазка к кирпичной кладке, от извести к цементной штукатурке и от проницаемой к непроницаемой отделке. Многие из этих изменений могут происходить в пределах одной отметки. Для сравнения: кирпичные и каменные стены относительно однородны и предсказуемы.

В результате вычисления потерь тепла на настольных компьютерах с использованием стандартных формул и компьютерного моделирования менее надежны, если стены имеют деревянный каркас.Требуется подробное физическое обследование на месте. Чувствительные инфракрасные термографические камеры могут использоваться для обнаружения скрытых деревянных конструкций, определения состава панелей заполнения и оценки потерь тепла и проникновения влаги. Микродрели для обнаружения распада также очень полезны для этих исследований.

Чтобы такие оценки были полезными, оценщик должен хорошо разбираться в том, как было построено здание, какие изменения могли произойти с тех пор, а также причины и степень любого ухудшения.

Как правило, здания с деревянным каркасом строились из свежесрубленной древесины, которая значительно сжималась и двигалась, особенно в течение первых 30 лет. Деревянные доски обычно оставляли открытыми снаружи и изнутри, а промежутки между рамой заполняли мазком на глиняной основе, часто заканчивая известковой промывкой. Зазоры, образовавшиеся между каркасом и заполнением по мере оседания и усадки материалов, регулярно заполнялись и наносились дополнительные слои известкового раствора.

Таким образом, вся ткань была очень воздухопроницаемой, позволяя любой проникшей влаге легко испаряться, а уровень влажности в стене, как правило, оставался ниже точки, при которой различные материалы разлагаются.Стены были защищены большими свесами крыши и пенопластом (см. Иллюстрацию к заголовку), но в последующие столетия они были потеряны, в результате чего стены становились более влажными чаще и на более длительные периоды. Как следствие, плетень и мазня начали быстро разрушаться, а древесина — медленнее.

В 18-19 веках деревянные рамы часто скрывали за фасадами из обшивки, кирпича, плитки или известковой штукатурки. Ранние штукатурки были на основе извести и пропускали воздух; более поздние штукатурки часто были гораздо менее воздухопроницаемыми, например, римский цемент Паркера, который был запатентован в 1796 году.

Там, где рамы оставались открытыми до XIX века, деградировавшие плетень и мазня часто заменялись кирпичом, что, как правило, усугубляло деградацию. Все более широкое использование цементных штукатурок, непроницаемых красок, влагонепроницаемых мембран и мастичных герметиков в 20-м веке имело тенденцию к снижению воздухопроницаемости и улавливанию воды, увеличивая разложение и потерю тепла.

В последнее время все большее значение приобретает экономическое и экологическое давление, направленное на улучшение тепловых характеристик, но зачастую плохая детализация и неподходящие материалы усугубляют гниение.

В 21 веке растет понимание того, что здания должны дышать, и, как следствие, переход на более проницаемые материалы. Решающим моментом является то, что непроницаемые современные отделочные материалы и герметики не только вызывают значительные и продолжающиеся повреждения деревянного каркаса и другой исторической ткани, но также значительно снижают тепловые характеристики стены.

Состояние стены и ее гигротермическое поведение тесно связаны.Если неисправности не будут устранены, установка изоляции может принести относительно небольшую пользу и может значительно повысить риск дальнейшего ухудшения состояния. Только после завершения подробного обследования можно будет оценить целесообразность модернизации изоляции и выбрать лучший метод.

Существует три основных варианта установки теплоизоляции на открытую стену с деревянным каркасом; внешне, внутри или в глубине кадра.

В РАМКЕ

Учитывая, что стены с деревянным каркасом часто имеют толщину менее 100 мм, изоляция по глубине каркаса почти неизбежно влечет за собой потерю существующего заполняющего материала.

Оригинальная плетень и мазня должны быть сохранены и по возможности отремонтированы, но если есть более поздняя кирпичная кладка, ее историческое и эстетическое значение и ее состояние могут повлиять на решение. Там, где есть свидетельства значительного ухудшения качества, можно привести веские доводы в пользу его замены более подходящим и более эффективным материалом. Если деревянный каркас требует ремонта, включающего удаление заполнения, есть возможность использовать более удобную и более эффективную заполнение.

В настоящее время общепринято, что панели заполнения должны быть воздухопроницаемыми и паропроницаемыми по всей своей толщине, но существует много теорий о лучших материалах и методах. Многие рекомендуемые системы включают сложные комбинации материалов, включая синтетические краевые уплотнения, дышащие мембраны и пароизоляцию, сетку из нержавеющей стали, основы из древесной ваты и подрамники из мягкой древесины. Подобные системы теоретически могут работать лучше, чем в изменчивых условиях на месте, где контроль качества может быть затруднен, особенно когда деревянный каркас не является прямым и не находится в идеальном состоянии.

Как правило, чем проще метод и материалы, тем выше вероятность того, что они будут функционировать предсказуемо и надежно. Большое значение имеет использование методов и материалов, максимально приближенных к оригинальной плетенке и мазке. Теоретически более низкое значение U может быть не таким плохим на практике, и наибольшее снижение потерь тепла часто достигается просто за счет создания сухой конструкции без сквозняков. Современный материал, аналогичный по концепции daub, но с большей прочностью и лучшим показателем U, представляет собой гидравлическую смесь извести / конопли, которую можно заливать на месте для образования однородного воздухопроницаемого наполнителя.

Если рама и / или панели находятся в плохом состоянии и ремонт повлечет за собой потерю значительной части исторически значимой ткани, будет веский аргумент в пользу защиты стены за защитным слоем из известковой штукатурки или другого материала, подходящего для данного региона. . Обычно это предпочтительнее создания грубой современной копии стены из ленточнопиленого бруса и может дать возможность утеплить за пределами линии стены.

ВНУТРИ ЛИНИИ

Если деревянный каркас и заполнение находятся в достаточно хорошем состоянии и достаточно прочны, чтобы выдерживать продолжительное воздействие с ограниченными вмешательствами, изоляция может быть прикреплена к внутренней стороне либо непосредственно к стене, либо с воздушным зазором.Однако это окажет серьезное влияние на внешний вид комнаты, затеняя такие элементы, как оконные рамы, плинтусы и прилегающие потолочные молдинги, и уменьшит внутреннюю площадь пола. Что еще более важно, существует повышенный риск попадания влаги в стену, даже если все материалы, используемые в новой облицовке (изоляция, штукатурка и лакокрасочное покрытие), являются паропроницаемыми. Если проблемы все же возникают, они вряд ли станут очевидными до тех пор, пока не произойдет значительный ущерб.

Риск проникновения сильного дождя можно снизить путем тщательной остановки зазоров и восстановления выступов, но любое вмешательство, ограничивающее прохождение водяного пара через стену, значительно увеличивает риск конденсации и / или захвата воды. По этой причине не следует использовать непроницаемую для воздуха жесткую изоляцию, такую ​​как плиты PIR (полиизоцианурат), даже если они могут достичь лучших показателей U при относительно небольшой толщине.

Изоляция внутри стены также значительно увеличивает риск образования конденсата из-за образования мостиков холода в тех областях, которые по разным причинам невозможно изолировать.В частности, торцы балок перекрытия и балок, встроенных во внешнюю стену, подвергаются большему риску повышенной деградации.

СНАРУЖИ

По многим причинам установка теплоизоляции на внешнюю поверхность стены с деревянным каркасом часто является лучшим решением как с точки зрения гигротермических характеристик, так и с точки зрения сохранения здания.

	Исторически сложилось так, что многие здания с деревянным каркасом строились для повышения их водонепроницаемости.Часть видимой штукатурки сделана на основе извести и, вероятно, начала 19 века, другие части были заменены цементной штукатуркой в ​​20 веке.

• Стена полностью защищена (при условии правильности материалов и деталей)
• Необходимый ремонт может быть сведен к минимуму структурно необходимых, и обычно может принимать форму дополнительных фиксируемых на поверхности ремней и т. Д. Этот ремонт является обратимым и не приводит к потере исторической ткани.
• Проникновение воздуха через стену можно полностью контролировать
• Изоляция может быть сплошной со всей оригинальной тканью на теплой стороне, что снижает риск образования мостиков холода и конденсации.
• Сохранение тепловой массы стены на теплой стороне также помогает уравновесить суточные колебания
• Историческое значение и внешний вид интерьера не нарушены
• Вмешательство обратимое.

Наружная изоляция изменит внешний вид: дополнительная толщина требует изменения оконных проемов и других элементов, а также скрывает деревянную раму. Это часто встречает сопротивление, как профессиональное, так и общественное. Тем не менее, есть веский исторический прецедент, и преимущества значительны.

Исторически рендеринг обычно наносился непосредственно на планку, прибитую к раме, и широко распространено мнение, что это должно обеспечивать хорошую защиту рамы просто потому, что она воздухопроницаема.Тем не менее, довольно часто можно найти широко распространенное активное нападение жуков Караула Смерти в древесине сразу за известковой штукатуркой, но редко можно найти его в обнаженной внешней древесине, что позволяет предположить, что иногда содержание влаги в известковой раме может быть достаточно высоким, чтобы выдержать грибок и жуков. атака. При нанесении новой или замене старой штукатурки следует использовать паропроницаемую мембрану и, если возможно, обрешетку контрастировать с каркасом на контр-обрешетках.

Недавняя разработка относительно высокоэффективных воздухопроницаемых многослойных изоляционных стеганых одеял, эффективно изолированных дыхательных мембран, имеет большой потенциал, поскольку они увеличивают толщину стен намного меньше, чем большинство других воздухопроницаемых изоляционных материалов.Хотя эти лоскутные одеяла предназначены для использования на крышах, они успешно использовались для изоляции стен с деревянным каркасом за штукатуркой или обшивкой. Новые материалы необходимо использовать с осторожностью до тех пор, пока не будет лучше изучено их долговременное функционирование, но в равной степени их не следует сразу же отказываться от них. Кроме того, импортные материалы, которые хорошо работают в холодном сухом климате, могут не работать в более влажных условиях Великобритании. Возможно, лучший совет — все подвергать сомнению.

В удивительном количестве случаев то, что кажется деревянным каркасом, на самом деле представляет собой скопление краски, мастики и цементной штукатурки для ремонта, скрывающее сильно разрушенный и структурно нарушенный каркас.Рано или поздно это потребует такого обширного ремонта / замены, что защита известковой штукатуркой или другой облицовкой почти наверняка обеспечит более эффективное и консервативное решение, избегая при этом дальнейших потерь. Если внешний вид здания с деревянным каркасом считается желательным, это всегда можно применить к лицевой стороне новой штукатурки — существует давняя традиция того, что многие теперь считают «фальшивкой». По крайней мере, то, что осталось от рамы и окружающей ткани, сохраняется для будущих поколений.

СВЯЗАННЫЙ РЕМОНТ

Если деревянный каркас должен оставаться открытым, первым важным шагом в улучшении тепловых характеристик является обеспечение того, чтобы каркас и окружающая ткань находились в хорошем состоянии и состояли из материалов, которые позволяют стене дышать. Конфликт возникает, когда изменение, которое считается частью истории здания, явно причиняет ущерб. Кирпичное заполнение, например, не всегда вызывает проблемы, но может значительно увеличить скорость разрушения каркаса, особенно при укладке в цементный раствор, где каркасы относительно легкие, плохо сконструированы или ослаблены из-за гниения, или где кирпичи выступают за пределы лицевую сторону рамы, создавая выступы, задерживающие воду.

	Сильно разрушенная торцевая стена с деревянным каркасом была усилена и защищена за обшивкой из обшивки, включая слой воздухопроницаемой многослойной изоляции.

Использование неподходящих материалов — не единственная проблема. Внедрение непроницаемых материалов обычно было вызвано выходом из строя более раннего или оригинального плетения и мазка, которые обычно начинали выходить из строя после того, как была потеряна защита больших выступов.Хотя непроницаемые материалы обычно вызывают повреждение, если проницаемые материалы вводятся повторно без восстановления первоначальной защиты (например, выступов), их воздействие на обширное и постоянное смачивание приведет к грибковой деградации, потере когезии и повреждению от замерзания.

Кроме того, гораздо больше потери тепла из-за постоянно влажной мазки, штукатурки или кирпича. Недавние изменения погодных условий могут также создать большие проблемы для плохо защищенных зданий.Поэтому важным элементом любой модернизации здания (особенно для зданий с деревянным каркасом) является повторное введение соответствующих свесов и других защитных мер, даже если доказательства их неубедительны.

Еще одна важная проблема заключается в том, что содержание влаги имеет решающее значение и часто хорошо сбалансировано. Типичное содержание влаги в древесине в ухоженном здании составляет около 16% (ниже при обогреве). В ухоженных наружных стенах этот показатель обычно увеличивается до 18-20%.Многие грибы прорастают примерно на 27%, но могут выжить до 23-24%. Жук Караула смерти процветает там, где существует или была грибковая активность, и может выжить в древесине при содержании влаги до 16 процентов или ниже.

Поэтому критически важно контролировать проникновение воды, конденсацию и испарение, а использование неподходящих материалов или деталей может повысить содержание влаги всего на несколько процентов и привести к возникновению или возобновлению деградации.Точно так же повторное использование правильных материалов и деталей должно снизить влажность всего на несколько процентов до безопасной зоны.

РЕЗЮМЕ

1	Решение о том, модернизировать ли изоляцию, и если да, то какой подход использовать, не может быть принято изолированно. Необходимо провести детальную оценку здания, включая историческое значение деревянного каркаса, филеночных панелей и других характеристик, а также точную оценку состояния.
2	Будут перечислены самые традиционные здания с деревянным каркасом. На ранней стадии следует обсудить с местным инспектором по охране окружающей среды выявленные проблемы и предлагаемые способы их устранения.
3	Повышение гигротермических характеристик стен с деревянным каркасом путем модернизации теплоизоляции очень сложно и редко может быть достигнуто без значительного ущерба для исторического значения и / или внешнего вида здания.Любые потенциальные преимущества с точки зрения экономии затрат, комфорта и снижения выбросов углерода необходимо сопоставить с первоначальной стоимостью, потерей исторической ткани и потенциалом дальнейшей деградации исторической ткани.
4	В тех случаях, когда стены с деревянным каркасом сохраняют большую долю оригинальной или исторически значимой ткани, модернизация изоляции должна рассматриваться как последнее средство и использоваться только после изучения других потенциальных улучшений.
5	Потери тепла через различные материалы, из которых состоит относительно тонкая стена с деревянным каркасом, часто усугубляются утечкой воздуха по краям панелей и через стыки в каркасе. Сведение к минимуму неконтролируемого движения воздуха имеет решающее значение и часто оказывается более эффективным и менее опасным.
6	Следует рассмотреть альтернативные меры для улучшения общих характеристик всего здания.Они могут включать восстановление свесов крыши и установку пенопластов, удаление непроницаемых материалов и отделки, а также меры по уменьшению воздействия ветра.
7	Стены с деревянным каркасом обычно имеют низкую тепловую массу и высокое неконтролируемое проникновение воздуха. Системы отопления, в которых в качестве накопителей тепла используются большие внутренние кладочные трубы или каменные полы, часто более эффективны, чем системы, которые нагревают воздух с помощью обычных радиаторов.Радиаторы нельзя ставить у внешних стен с деревянным каркасом.

Варианты стен и крыш для деревянных каркасных домов

В то время как структурный каркас может быть звездой шоу в деревянном доме, система ограждений (перевод: ваши стены и крыша) — это то, что защищает дом от внешних элементов. Кроме того, в зависимости от того, какие материалы вы выберете, эта система может создать высокопроизводительный дом, отличающийся экологической и экономичной эффективностью.Хотя каждая лесозаготовительная компания предпочитает системы ограждений по-своему, есть несколько вариантов на выбор. При выборе системы необходимо принять во внимание несколько важных соображений, а также детали каждого варианта.

Структурные изолированные панели (СИП)

Структурные изолированные панели, или SIP, существуют с 1970-х годов и с тех пор их популярность растет. В общих чертах, SIPS изготавливаются из ½-дюймового слоя ориентированно-стружечной плиты (OSB), слоя пенопласта, толщина которого варьируется в зависимости от ваших потребностей в изоляции, и еще одного слоя OSB толщиной ½ дюйма.Слои склеиваются, как бутерброд. Ваша команда профессионалов постарается применить структурные преимущества панелей к деревянному каркасу вашего дома.

Использование SIP может снизить потребность в коленных скобах и других деревянных элементах, что сэкономит вам деньги. SIP-панели производятся за пределами предприятия и отправляются вам производителем, когда вы будете готовы к их установке. Они бывают разных размеров, со всеми углами, окнами и дверными проемами, вырезанными и готовыми к установке.Они привинчиваются к деревянным балкам крыши и стен, а также могут использоваться в помещениях, не имеющих деревянного каркаса, вместо традиционных каркасных систем стен и крыш. В домах из SIP очень низкий уровень инфильтрации воздуха, потому что в них меньше зазоров, которые нужно закрыть. Эта герметичность делает отопление и охлаждение вашего деревянного дома более экономичным как с точки зрения ежемесячного счета за электроэнергию, так и с точки зрения меньшего размера блоков HVAC, которые потребуются вашему дому.

См. Также Топ-15 вопросов о деревянных каркасных домах

Дома, построенные с использованием SIP, могут поддерживать постоянную температуру, иметь меньше сквозняков и меньше шума, чем стандартные строительные здания.При правильной установке они сохраняют более высокое значение R для всей стены, чем каркасные стены аналогичных размеров.

Если вы выберете структурные изолированные панели (СИП) для своего деревянного дома, панели будут доставлены на ваш объект предварительно разрезанными и готовыми к установке.

Обычный каркас

Обычное обрамление имитирует систему, используемую в стандартном строительстве (способ, которым строится большинство домов в Соединенных Штатах), и состоит из бруса размером 2 на 4 дюйма и 2 на 6 дюймов для обрамления стен и Кровельные фермы размером 2 на 8 дюймов, 2 на 10 дюймов, 2 на 12 дюймов или готовые конструкции для создания крыши.Все это обшивается слоем фанеры или OSB, который структурно связывает все вместе. Чтобы использовать обычный каркас в деревянном доме, стены возводятся и устанавливаются вокруг деревянного каркаса. Некоторые люди используют систему заполнения, помещая обычную стену внутри деревянного каркаса. Это не рекомендуется для наружных стен.

По мере того, как древесина сохнет и перемещается в зависимости от времени года, вы наверняка получите проникновение воздуха через щели, которые образуются между стенами и деревянными балками.Это увеличит ваши затраты на электроэнергию, а также может создать проблемы с влажностью в будущем. Электрические провода и изоляционные работы могут быть выполнены в обычном режиме, и у вас будет выбор стандартных типов изоляции, которые вы можете поместить в стены. Чтобы обеспечить герметичность и изоляционные свойства SIP, вам нужно будет использовать для стен и крыши напыляемую пену на основе полиуретана.

GreenBuildingAdvisor.com | Фото Лори Э. Диксон

Решение для соломенных тюков

Согласно сказке «Три поросенка», солома — плохой вариант для крепкого дома.А вот дом из соломенных тюков разрушить практически невозможно. Дома из соломенных тюков не только довольно прочные, но и невероятно энергоэффективны. (Большинство стенок из тюков соломы имеют R-30, по сравнению с R-17 дома с традиционным каркасом.) В этом типе конструкции тюки обычно имеют высоту 16 дюймов, ширину 18 дюймов и длину от 36 до 40 дюймов. Солома часто является отходом производства зерновых культур.

См. Также Дом с сертификатом LEED-Gold из вторичных материалов

Несмотря на естественную конструкцию, дома из соломенных тюков не представляют опасности пожара.Фактически, стены из соломенных тюков, покрытые глиняной штукатуркой, могут выдерживать температуру до 2000 градусов по Фаренгейту более одного часа. Огонь нуждается в топливе и кислороде; солома упакована так плотно, что она горит снаружи, но не горит. Кроме того, при правильном строительстве дома из тюков соломы не должны подвергаться повреждениям от воды или проникновению воды, если тюки должным образом покрыты глиной или цементной штукатуркой.

Выбор теплоизоляции для дома из деревянного каркаса

Когда дело доходит до энергетических характеристик деревянных каркасных и каменных строительных систем, между ними есть некоторые ключевые конструктивные различия.

Если вы не думаете о конструкции сплошных стен, фундаментальное различие между каменной кладкой и деревянным каркасом — это неоспоримая необходимость сохранить полость между внутренней деревянной структурной панелью и внешней облицовкой, которые должны оставаться свободными для вентиляции.

С помощью кирпичной кладки зазор можно эффективно изолировать, чтобы повысить эффективность каменной кладки, одновременно пытаясь предотвратить слишком большую общую толщину стены.

Это не относится к деревянному каркасу, где структурная панель делает все: принимает нагрузку, поддерживая полы и крыши, обеспечивая жесткость, предотвращающую поперечный поворот конструкции, и содержащую изоляцию, необходимую для акустических и тепловых характеристик.

Физические свойства деревянной панели важны. К выбору и смешиванию отдельных компонентов следует относиться во многом как к формуле или рецепту — одни ванильные, другие более экзотические, с ошеломляющим диапазоном цен от большого пула поставщиков, которые конкурируют за ваш бизнес.

Элементы дизайна деревянных панелей

Деревянная панель с открытыми ячейками изготавливается до заданной высоты и, как правило, стандартной ширины, со специальными размерами, соответствующими габаритам здания, плюс оконные и дверные проемы.Панель изготовлена ​​из структурных деревянных стоек / реек, которые образуют раму по периметру и включают промежуточные вертикальные стойки с центрами не более 600 мм.

Полый каркас формируется в панель путем прикрепления слоя жесткой доски, как правило, снаружи. Эти ножны скрепляют раму вместе и предотвращают превращение прямоугольной или квадратной формы в ромбовидную.

Эта жесткая (стеллажная) плита чаще всего представляет собой листовой материал, такой как OSB (ориентированно-стружечная плита), но в равной степени может быть фанера, МДФ, Fermacell (сделанный из гипса и бумаги), Panelvent (производное древесной стружки, без использования клея) или картон из оксида магния, среди прочего.Там, где расположены оконные проемы, панель также будет включать деревянную перемычку, которая будет поддерживаться дополнительными стойками.

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА: Преимущества естественной изоляции в деревянном строительстве Билл Кейр из Oakwrights дает свои главные советы о преимуществах естественной изоляции для деревянных домов из панелей: Панели с естественной изоляцией, построенные с превосходной плотностью изоляции, обеспечивают отличные показатели U. Это улучшает тепловые характеристики стен и крыши здания, обеспечивая значительно больший комфорт, меньшие эксплуатационные расходы и счета за электроэнергию.Это отличная отправная точка для первого подхода к дому с использованием ткани. Панели с изоляцией Natural разработаны таким образом, чтобы стены могли дышать, и имеют отличный коэффициент задержки декремента. Это позволяет впитывать атмосферную влагу зимой и высыхать летом, избегая ненужного накопления влаги. Это обеспечивает преимущества традиционных воздухопроницаемых материалов в контролируемой современной конструкции. Неотъемлемым преимуществом панелей с натуральной изоляцией является гарантированная герметичность.При использовании в сочетании с герметизирующими лентами качества Passivhaus практически исключаются сквозняки и неконтролируемая вентиляция. Установка механической вентиляции с системой рекуперации тепла (MVHR) обеспечит воздухонепроницаемые дома качественным свежим воздухом круглый год. Отмеченная наградами система инкапсуляции WrightWall Natural компании Oakwrights использует выдувную целлюлозу (натуральное древесное волокно), произведенную из переработанных газет. Это обработано против заражения насекомыми и должно быть пожаробезопасным.Доказано, что он соответствует строгим стандартам Passivhaus и был использован в сочетании с дубом при строительстве первого в Великобритании сертифицированного дома Passivhaus с дубовым каркасом в Йоркшире. Билл Кейр является операционным директором Oakwrights и имеет более чем 35-летний опыт работы в индустрии деревянных каркасов. Окрайтс является членом Ассоциации строительной древесины (STA).

Если стеллаж устанавливается снаружи, как это наиболее распространено в Великобритании, то эта внешняя поверхность обычно покрывается дышащей бумагой, которая защищает ее от погодных условий, но пропускает пар влаги.

Большинство производителей панелей применяют это на заводе с нейлоновыми полосками, чтобы показать, где расположены вертикальные стойки, и с перекрытиями (временно загнутыми назад), которые предусмотрены для герметизации каждой панели по отношению к соседнему.

Размер деревянных стоек чаще всего составляет 38 мм x 140 мм из секционного бруса (обработанная мягкая древесина), который является одним из двух основных промышленных стандартных размеров и называется CLS (канадские пиломатериалы), поскольку его происхождение происходит из Северной Америки.

Для очень ценных пород древесины Северной Европы используется другой метрический эквивалент — 45 мм x 145 мм (TR24) или древесина с классификацией напряжений C24, размер которой может составлять 47 мм x 147 мм.Для большинства пользователей деревянных каркасов все варианты изоляции встроены в это панельное шасси, внутри и вокруг него.

Промышленные товары

Прогуляйтесь по любому из выставочных залов Build It Live, и вы увидите широкий спектр панельных продуктов, каждая из которых предназначена для того, чтобы отличить ее от конкурентов и помочь оправдать разницу в цене.

Некоторые добавляют изоляцию на заводе, другие идут еще дальше и выстилают внутреннюю поверхность панели пароизоляционным слоем и, возможно, электрики и кабелепровода.Некоторые из них включают встроенный служебный канал, а другие превозносят достоинства двух отдельных каркасных стен с чистым изолированным пространством между ними.

Выбирая несколько примеров для большей сосредоточенности, следующие три общих типа должны охватывать большинство вариантов.

Модель 1

Первый путь — это обычная основная панель с дополнительным слоем изоляционной оболочки в полости. Это дает простую возможность для внутренней зоны обслуживания за счет добавления контр обрешетки после пароизоляционного слоя, чтобы дать вам любую толщину пустот, которую вы хотите для механических и электрических установок.

Используя в качестве примера изоляцию из жесткого пенопласта PIR (полиизоцианурат), можно получить впечатляющие значения U, рассчитанные и опубликованные одним из ведущих производителей (см. Изображение Kingspan, справа вверху). Используя 140-миллиметровую деревянную стойку (выбранную для жесткости рамы) с 60-миллиметровым PIR-изоляцией между стойками и 60-миллиметровым PIR-изоляционным покрытием вокруг внешней стороны, вы можете получить коэффициент теплопроводности 0,16 Вт / м2 · K.

No related posts.