Регулировка байпаса: Как настроить байпас смесительного узла TIM JH-1036

Для справки. В продаже встречаются коллекторные узлы с ротаметрами на обратной линии, вентили – термостаты регулируют подачу. Изменение компоновки не оказывает влияния на работу обогревательных контуров.

Приобретая гребенку, вы можете менять комплектность в зависимости от бюджета и схемы подключения к котлу. Например, купить распределитель без ротаметров, поставить 1 термометр вместо двух либо поместить узел в шкаф управления.

Заводские комплекты изготавливаются с таким расчетом, чтобы коллектор для теплого пола можно было легко и быстро собрать своими руками. Судите сами: распределительные элементы идут уже в сборе, их надо лишь подключить к греющим контурам и поставить вспомогательные детали согласно схеме. Как это правильно сделать, смотрите в следующем видео:

Помимо латунных и стальных изделий, существуют разновидности гребенок, сделанные из пластиковых секций, как показано на фото. Их монтаж выполняется аналогично, разве что с большей осторожностью при затяжке. Заметьте, что основные резьбовые соединения на группах для слива воды и подключения труб не нужно запаковывать льном либо ФУМ-лентой, практически везде предусмотрены резиновые уплотнители.

Как сэкономить на смесительном узле

Многие мастера – сантехники считают его неотъемлемой частью коллектора для напольного обогрева, хотя это 2 разных элемента, выполняющих отдельные функции. Задача гребенки – распределение теплоносителя по контурам, а смесительного узла — ограничение его температуры на уровне 35—45 °С, максимум — 55 °С. Изображенная ниже схема подключения коллектора работает по такому алгоритму:

1. Пока происходит прогрев системы, стоящий на подаче двухходовой клапан полностью открыт и пропускает максимум воды.
2. Когда температура поднимается до расчетного значения (как правило, это 45 °С), выносной датчик воздействует на термоголовку, а та начинает перекрывать проток через клапан, нажимая на шток.
3. После полного закрытия клапанного механизма теплоноситель, побуждаемый к движению насосом, циркулирует только в замкнутой сети теплого пола.
4. Постепенное охлаждение воды регистрирует температурный датчик, отчего термоголовка отпускает шток, клапан открывается и в систему поступает порция горячей воды, а часть холодной уходит в обратку. Цикл нагрева повторяется.

Примечание. Если термостаты коллектора управляются сервоприводами, то к смесительному узлу добавляется байпас и перепускной клапан. Цель – организовать циркуляцию по малому кругу, когда сервоприводы по какой-то причине вдруг перекроют все контуры.

Хорошая новость для тех, кто сильно ограничен в средствах, но желает отапливаться теплыми полами: установка двух— или трехходового клапана с насосом нужна далеко не всегда. Снизить стоимость системы, избежав покупки смесителя, можно двумя способами:

• запитать греющие контуры напрямую от газового котла через коллектор;
• поставить на коллекторные клапаны термоголовки RTL.

Сразу отметим, что первый вариант противоречит всем канонам и правильным считаться не может, хотя и применяется довольно успешно. Суть такова: высокотехнологичные газовые котлы настенного типа могут поддерживать температуру подаваемой воды на уровне 40—50 °С, что приемлемо для теплого пола. Но есть 3 негативных момента:

1. Весной и осенью, когда на улице минимальные морозы, котел не сможет опустить температуру теплоносителя ниже 35 °С, отчего в комнатах станет душно и жарко из-за нагрева всей поверхности пола.
2. В режиме минимального горения детали отопительного агрегата покрываются сажей вдвое быстрее.
3. Из-за того же режима КПД теплогенератора снижается на 5—10%.

Совет. Чтобы избежать дискомфорта от жары в переходные периоды, нужно установить в комнатах частного дома традиционные радиаторы отопления, а напольный обогрев подключать уже при сильном похолодании.

Термостатические головки типа RTL действуют по принципу двухходового клапана, только стоят они на каждом контуре и не оснащены выносными датчиками. Реагирующий на изменение температуры воды термоэлемент стоит внутри головки и перекрывает течение по контуру, когда она нагрелась выше 45—55 °С (в зависимости от регулировки). При этом гребенка подключена напрямую к источнику тепла, работающему на любом виде топлива – дрова, дизель или пеллеты.

Важное условие. Для нормальной работы теплых полов, регулируемых термоголовками RTL, длина каждого контура не должна превышать 60 м. Подробнее об устройстве такого отопления и правильных схемах сборки коллектора рассказывается в отдельной инструкции и в очередном видео:

Как сделать гребенку из полипропилена

Распределитель, сваренный из полипропиленовых фитингов – это самый дешевый коллектор для теплого водяного пола, который только можно придумать. Недостатков у него несколько:

• конструкция отличается большими размерами и не в каждый ящик поместится, поэтому ее придется монтировать на стене в котельной;
• довольно проблематично установить расходомеры, поэтому их просто не будет;
• нужно хорошо уметь паять полипропилен, чтобы не ошибиться ни на одном из многочисленных стыков.

Вывод. Изготавливать ППР гребенку имеет смысл, когда планируется ее установка в котельной, а количество отводов рассчитано на 3—5 контуров, иначе конструкция выйдет слишком громоздкой. О размерах можно судить по фото, где показан коллектор всего на 2 подключения, третий отвод – для присоединения магистрали от котла.

Для работы вам понадобится не больше 2 м ППР трубы диаметром 32 мм и такие же тройники по числу отводов. Вдобавок нужны переходные резьбовые муфты полипропилен – металл, шаровые краны и прямые радиаторные вентили, применяемые для балансировки. Изготовление коллектора для греющих контуров теплых полов выполняйте согласно инструкции:

1. Тщательно отмерив глубину захода трубы в тройник и поставив снаружи метку, спаяйте эти 2 детали между собой.
2. Отложите от края фитинга по трубе такое же расстояние и отрежьте ее и зачистите торец. Припаяйте к нижнему отводу тройника переходную муфту.
3. Повторите операции, изложенные в п. 1 и 2. Полученный второй блок сварите с первым, затем переходите к третьему и так далее.
4. Припаяйте с одного торца ППР колено или тройник для монтажа воздухоотводчика, а с другого – муфту под шаровой кран.

Совет. Приваривайте фитинги вплотную друг к другу, иначе конструкция вырастет до невообразимых размеров и будет выглядеть неказисто.

Когда основная работа по сварке сделана, остается прикрутить краны и радиаторные вентили к муфтам, да поставить на место автоматический воздухосбрасыватель. Подробности сборки узла наглядно продемонстрированы в видеосюжете:

Распределитель из металлических фитингов

Если вместо полипропилена использовать металлические фитинги, то удастся немного уменьшить размеры конструкции и обойтись без паяльника. Но здесь вас поджидает другой подводный камень в виде дешевых тонкостенных тройников, за которые страшно браться трубным ключом – некачественный материал может треснуть. Если же покупать добротные фитинги, то общая цена изделия приблизится к заводскому коллектору, хотя экономия все равно останется.

Для изготовления необходимо выбрать тройники внутренняя / наружная резьба из хорошей латуни, показанные на фото, и шаровые краны с невысоким штоком и рукояткой типа «бабочка». На вторую часть гребенки пойдут все те же радиаторные вентили. Технология сборки проста: пакуйте резьбу льном или нитью и скручивайте фитинги между собой, а дальше устанавливайте краны и прочие детали.

Совет. При сборке старайтесь направить все боковые отводы в одну сторону, как и штоки кранов, дабы самодельный коллектор смотрелся презентабельно. При накручивании трубопроводной арматуры снимите в нее рукоятки и регулировочные колпачки, чтобы они не цеплялись за соседние краны.

Поставить расходомеры на гребенку из латунных фитингов – сложный вопрос. Тогда подающую линию придется собирать из крестовин и ставить специальные переходники для ротаметров. Некоторые из них тоже сделаны под евроконус, так что адаптер придется вытачивать. Проще отбалансировать систему без расходомеров.

Стоит ли делать коллектор самому — выводы

Если вы хотите подключить 3—4 напольных контура по бюджетному принципу, то помучиться с полипропиленом однозначно стоит. При условии, что гребенку планируется ставить в котельную, а не внутрь красивого шкафа где-нибудь в коридоре. Пайку нужно выполнить очень скрупулезно, чтобы спустя 1—2 года ваше изделие не дало течь.

Когда необходимо собрать коллектор на 8—10 контуров теплого пола, то используйте фитинги из качественной латуни. Конечно, по габаритам такое изделие выйдет больше заводского, зато позволит сэкономить на количестве деталей.

Коллектор для теплого пола: виды схемы подключения + фото

При устройстве водяного подогрева пола укладывается большое количество труб — несколько отрезков, которые называют контурами. Все они заводятся к устройству, раздающему и собирающему теплоноситель — коллектор для теплого пола.

Назначение и виды

Теплый водяной пол отличается большим количеством контуров труб и низкой температурой циркулирующего в них теплоносителя. В основном требуется подогрев теплоносителя до 35-40°С. Единственные котлы, которые могут работать в этом режиме — конденсационные газовые котлы. Но их устанавливают редко. Все остальные типы котлов производят более горячую воду на выходе. Однако запустить его с такой температурой в контуре нельзя — пол слишком горячий и это не комфортно. Для снижения температуры и нужных узлы смешивания. В них в определенных пропорциях смешивается горячая вода из подачи и менее горячая из обратки. Затем через коллектор на теплый пол подается в контур.

Чтобы во все контура поступала вода одинаковой температуры она подается на гребенку теплого пола — устройство с одним входом и некоторым количеством выходов. Подобная гребенка собирает остывшую воду с контуров, откуда она поступает на вход котла (и частично идет в узел подмеса). Это устройство — гребенки подачи и обратки — называют еще коллектором для теплого пола. Он может идти с узлом подмеса, а может — только гребенки без какой-либо дополнительной «нагрузки».

Материалы

Коллектор для теплого пола делают из трех материалов:

• Нержавеющей стали. Самые долговечные и дорогие.
• Латуни. Средняя ценовая категория. При использовании качественного сплава служат очень долго.
• Полипропилена. Самые дешевые. Для работы с невысокими температурами (как в данном случае) полипропилен — неплохое бюджетное решение.

При установке к подающей гребенке коллектора подключаются входы контуров теплого пола, к гребенке обратного трубопровода — выходы петель. Подключаются они попарно — чтобы проще было регулировать.

Комплектация

При устройстве водяного теплого пола рекомендуют делать все контура одной длины. Необходимо это для того, чтобы теплоотдача каждой петли была одинаковой. Жаль только что этот идеальный вариант встречается нечасто. Намного чаще отличия по длине есть, причем существенные.

Для выравнивания теплоотдачи всех контуров на подающей гребенке ставят расходомеры, на обратной гребенке — регулировочные вентили. Расходомеры — это устройства с прозрачной пластиковой крышкой с нанесенной градуировкой. В пластиковом корпусе находится поплавок, который отмечает с какой скоростью движется теплоноситель в данной петле.

Понятно, что чем меньше проходит теплоносителя, тем прохладнее будет в комнате. Для корректировки температурного режима изменяют расход на каждом контуре. При такой комплектации коллектора для теплого пола делают это вручную при помощи регулировочных вентилей, установленных на обратной гребенке.

Расход изменяют поворотом ручки соответствующего регулятора (на фото выше они белого цвета). Чтобы проще было ориентироваться, при монтаже коллекторного узла, все контура желательно подписать.

Такой вариант неплох, но регулировать расход, а значит, и температуру приходится вручную. Это далеко не всегда удобно. Для автоматизации регулировки на входах ставятся сервоприводы. Они работают в паре с комнатными термостатами. В зависимости от ситуации, на сервопривод подается команда закрыть или открыть поток. Таким способом поддержание заданной температуры автоматизируется.

Строение смесительного узла

Смесительная группа для теплого пола может строиться на основе двухходового и трехходового клапана. Если система отопления смешанная — с радиаторами и теплыми полами, то в узле присутствует еще и циркуляционный насос. Даже если в котле имеется свой циркуляционник, все петли теплого пола «продавить» он не сможет. Потому и ставят второй. А тот, который на котле, работает на радиаторы. В таком случае эту группу иногда называют насосно-смесительным узлом.

Схема на трехходовом клапане

Трехходовой клапан — это устройство, которое смешивает два потока воды. В данном случае — это разогретая вода подачи и более холодная вода с обратного трубопровода.

Внутри этого клапана установлен подвижный регулирующий сектор, который регулирует интенсивность потока более холодной воды. Управляться этот сектор может от термореле, ручного или электронного термостата.

Схема смесительного узла на трехходовом клапане проста: к выходам клапана подключается подача горячей воды и обратка, а также выход, который идет к подающей гребенке коллектора для теплого пола. После трехходового клапана устанавливается насос, который «давит» воду в сторону подающей гребенки (направление важно!). Чуть дальше насоса установлен температурный зонд от термоголовки, установленной на трехходовом клапане.

Схема смесительной группы для теплого водяного пола на трехходовом клапане

Работает все так:

• От котла поступает горячая вода. В первый момент она пропускается клапаном без подмеса.
• Датчик температуры передает на клапан информацию о том, что вода горячая (температура выше заданной). Трехходовой клапан открывает подмес воды из обратки.
• В таком состоянии система работает до тех пор, пока температура воды не достигнет заданных параметров.
• Трехходовой клапан перекрывает подачу холодной воды.
• В таком состоянии система работает пока вода не станет слишком горячей. Далее снова открывается подмес.

Алгоритм работы несложный и понятный. Но данная схема имеет существенный недостаток — есть возможность того, что при сбоях в контура теплого пола будет подаваться горячая вода напрямую, без подмеса. Так как трубы в теплый пол укладываются в основном из полимеров, при длительном воздействии высоких температур они они могут разрушиться. К сожалению, данный недостаток в этой схеме не устранить.

Обратите внимание, что на схеме выше зеленым цветом нарисована перемычка — байпас. Она нужна для того, чтобы исключить возможность работы котла без расхода. Эта ситуация может возникнуть тогда, когда все запорные вентили на коллекторе для теплого пола будут закрыты. То есть возникнет ситуация, когда расхода теплоносителя не будет совсем. В этом случае, если байпаса в схеме нет, котел может перегреться (даже перегреется наверняка) и сгореть. При наличии байпаса вода с подачи через перемычку (делается трубой, диаметр которой на шаг меньше магистральной) будет подаваться на вход котла. Перегрева не произойдет, все будет работать в штатном режиме до тех пор, пока не появится расход (не понизится температура в одном или нескольких контурах).

Схема на двухходовом клапане

Двухходовой клапан ставится на подаче от котла. На перемычке между подающим и обратным трубопроводом устанавливается балансировочный клапан. Это устройство регулируемое, оно настраивается в зависимости от требуемой температуры подачи (регулируется обычно ключом-шестигранником) . Он определяет количество подаваемой холодной воды.

Двухходовой клапан нужно установить управляемый с датчиком температуры. Как и в предыдущей схеме, датчик ставится после насоса, а насос гонит теплоноситель в сторону гребенки. Только в этом случае изменяется интенсивность подачи горячей воды от котла. Соответственно, меняется температура подаваемой воды на входе насоса (поток холодной настроен и стабилен).

Схема смесительного узла на основе двухходового клапана

Как видите, подмес холодной воды в такой схеме идет всегда, так что в данной схеме попадание воды в контура напрямую от котла невозможно. То есть схему можно назвать более надежной. Но смесительная группа на двухходовом клапане может обеспечить обогрев только 150-200 квадратных метров теплых водяных полов — нет клапанов с большей производительностью.

Выбор параметров клапанов

И двухходовые и трехходовые клапана характеризуются пропускной способностью или производительностью. Это величина, отображающая количество теплоносителя, которое он в состоянии через себя пропустить в единицу времени. Чаще всего выражается в литрах в минуту (л/мин) или в кубометрах в час (м³/час).

Вообще, при проектировании системы, требуется сделать расчет — определить пропускную способность контуров теплого пола, учесть гидравлическое сопротивление и т.п. Но если коллектор для теплого пола собирается своими руками, расчеты делают крайне редко. Чаще основываются на опытных данных, а они таковы:

• клапана с расходом до 2 м³/час могут обеспечить нужны примерно 50-100 кв.м. теплого пола (100 квадратов — с натяжкой при хорошем утеплении).
• если производительность (обозначается иногда как KVS) от 2 м³/час до 4 м³/час, их модно ставить на системы, в которых площадь теплого пола не более 200 квадратов;
• для площадей более 200 м2 требуется производительность более 4 м³/час, но чаще делают два узла подмеса — это получается проще.

Материалы из которых делают клапана — двухходовые и трехходовые — латунь и нержавеющая сталь. При выборе эти элементы стоит брать только фирменные и проверенные — от их работы зависит работа всего теплого пола. Есть три явных лидера по качеству: Овентроп, Эсби, Данфос.

Есть еще один параметр, по которому надо выбирать — пределы регулировки температуры теплоносителя. В характеристиках обычно указывается вилка — минимальная и максимальная температура. Если вы проживаете в Средней Полосе или южнее, на период межсезонья комфортная температура в помещении поддерживается если нижний предел регулировки 30°C или меньше (при 35°C уже жарко). В этом случае пределы регулировки могут выглядеть так: 30-55°C. Для более северных регионах или при плохом утеплении пола берут с пределом регулировки от 35 градусов.

При сборе смесительная группа устанавливается перед коллектором для теплого пола. Тогда в контура попадает теплоноситель нужной температуры.

Как собрать коллектор для теплого пола своими руками

Когда устройство контуров водяного напольного обогрева благополучно окончено, перед заливкой стяжки необходимо осуществить подключение труб теплого пола к коллектору. Это делается с целью проверки герметичности контуров и выявления заводского брака или возможных дефектов труб, могущих возникнуть в процессе монтажа.

Операцию по испытаниям трубопроводов надо провести обязательно, иначе в случае аварии после пуска отопления придется разрушать покрытие пола. После выполнения стяжки и застывания раствора осуществляется присоединение к магистральным трубопроводам и пуск системы в работу. О том, как правильно собрать коллектор для теплого пола и совместить его со смесительным узлом, будет рассказано в данном материале.

Роль коллектора в системах напольного обогрева

Коллектор – это элемент, без которого не обойдется напольное отопление, к нему присоединяются все трубопроводы от греющих контуров. Поскольку температура теплоносителя, подаваемого в сеть из котельной, слишком высока для работы теплых полов, то совместно с коллектором всегда работает смесительный узел, обеспечивающий температуру воды в пределах 40—45 ºС.

Смесительные узлы и коллекторы для теплых полов выполняют задачу по приготовлению теплоносителя необходимой температуры и подаче его во все контуры.

Чтобы понять, как работает весь узел, разберем устройство коллектора подробнее. Он состоит из двух горизонтальных трубок, подключаемых к подающей и обратной магистрали. Корпус и детали коллектора изготавливают из таких материалов:

• латунь;
• нержавеющая сталь;
• пластмасса.

На рисунке ниже представлена детальная схема коллектора теплого пола, обычно в таком комплекте он и поставляется производителями:

На трубке для подачи расположены ответвления с термостатическими клапанами (исполнительными механизмами), на обратке – отводы с датчиками протока. Сверху на термостатах стоят пластмассовые колпачки для ручной регулировки, их закручивание приводит к нажатию на шток и перекрыванию потока. Расходомеры или датчики протока, стоящие на обратной трубке коллектора для теплого водяного пола, служат для визуального наблюдения за количеством протекающей воды и выполнения гидравлической балансировки системы.

Примечание. В самых дешевых версиях коллекторов датчики протока могут отсутствовать.

С целью контроля за давлением и температурой на коллектор устанавливаются термометр с манометром, а для спуска воздуха – специальный кран. Еще в комплект входят заглушки, отводы, краны и скобы для крепления узла к стене или к металлическим рейкам шкафа. Многие поставщики практикуют полную комплектацию всего узла, где имеется распределительный коллектор в сборе с насосом и двухходовым или трехходовым клапаном.

Принцип действия

Работа узла происходит так: теплоноситель циркулирует по всем контурам напольного обогрева, побуждаемый насосом. Расход в каждом контуре регулируется клапаном вручную либо автоматически, от капиллярного или сервопривода. Когда температура в подающем или обратном трубопроводе (в зависимости от схемы) снижается меньше установленного значения, двух — или трехходовой клапан начинает подмешивать горячую воду из системы, а теплоноситель из обратки поступает в общую сеть. На рисунке показана схема работы коллектора с накладным датчиком температуры воды и двухходовым клапаном:

Схем работы смесительного узла существует несколько, в них применяются различные детали, но его задача остается неизменной: поддерживать необходимую температуру в системе напольного обогрева и управлять расходом теплоносителя в подающих ветках.

Рекомендации по сборке коллектора

Выполнить сборку коллектора теплого пола, поставляемого в полном комплекте, несложно. Трубки для подающего и обратного теплоносителя уже снабжены клапанами и датчиками расхода, их надо только скрутить вместе, если в комплекте коллектор разделен на секции по 2 или 3 ответвления. Затем, для удобства дальнейшей сборки, трубки лучше закрепить на штатных кронштейнах, тогда распределитель будет представлять собой единый узел. Потом устанавливаются заглушки, элементы присоединения, запорная арматура и приборы контроля.

Примечание. В комплект поставки каждого изделия входит инструкция, с ее помощью и следует осуществлять сборку и монтаж коллектора теплого пола.

Следующий шаг – это крепление коллектора к стене, а после уже можно ставить циркуляционный насос и клапан. Делать это в обратном порядке не стоит, потом будет неудобно прикреплять весь узел в сборе. Насос и клапан с термоголовкой или сервоприводом монтируются в соответствии с выбранной схемой, после чего к ним подсоединяются магистральные трубы отопления, идущие от котла, а к отводам – трубы от греющих контуров. Бывают ситуации, когда распределитель устанавливается не в котельной, а в коридоре или другом помещении, тогда для установки лучше использовать декоративный шкаф для коллектора.

Поскольку стоимость коллектора заводского изготовления достаточно высока, такой узел можно изготовить и самостоятельно. Правда, насос и клапан для смесительной части, а также запорную арматуру приобрести все равно придется. Самый популярный способ собрать самодельный коллектор заключается в том, чтобы спаять его из полипропиленовых труб и фитингов. Для этого потребуются отрезки ППР трубы диаметром 25 или 32 мм, тройники и отводы такого же размера и вентили. Количество фитингов и вентилей зависит от числа греющих контуров. Из инструментов понадобится паяльник для полипропиленовых труб с насадками, ножницы и рулетка.

Прежде чем сделать коллектор из полипропилена, надо отмерить и отрезать участки трубы таким образом, чтобы после соединения тройники находились как можно ближе друг к другу, иначе узел будет выглядеть не эстетично. Потом к тройникам привариваются краны и переходы, а к получившемуся коллектору – остальные фитинги для соединения с насосом.

Следует отметить, что самодельный коллектор для теплого пола, сделанный своими руками, будет обладать некоторыми недостатками. Например, на ответвлениях в подающей магистрали нет термостатических клапанов, а на обратной – датчиков протока. При их отсутствии систему придется регулировать вручную, а это не всегда дает хорошие результаты. Конечно, все эти элементы можно установить и подключить отдельно, но тогда затраты труда будут таковы, что проще приобрести готовое изделие из пластика, чья стоимость достаточно демократична.

Заключение

Несмотря на кажущуюся сложность смесительно-распределительного узла, собрать его не так уж сложно. В комплекте с изделием обычно идет подробная инструкция, ею и следует руководствоваться. Труднее изготовить распределитель своими руками, но это всегда целесообразно, так как комплектующие покупать все равно нужно, да еще и предстоят трудности с настройкой коллектора.

Руководство по коллектору для теплого пола

Как работает коллектор Warmup S3?

Коллектор соединяет источник тепла — бойлер, тепловой насос или другой — с водяными контурами теплого пола, регулирует температуру поступающей воды через смесительный узел и распределяет эту теплую воду по контурам пола для экономии энергии. система отопления. После успешной установки и выполнения соединений трубопроводов контуры теплого пола сначала заполняются водой и продуваются.

Подключение контуров к источнику тепла

Подключение к источнику тепла осуществляется через первичный контур отопления. Источник тепла подает воду в коллектор через смесительный блок коллектора, чтобы гарантировать расчетную температуру воды (она может быть установлена ​​в пределах 20-60 градусов Цельсия). Однако, если источник тепла может постоянно обеспечивать необходимую температуру воды для системы без перегрева, то смесительный узел может не потребоваться.

Смесительный блок регулирует температуру воды с помощью смесительного клапана, управляемого приводом, и смешивает нагретую воду из первичного контура отопления с более холодной водой из контуров пола для достижения идеальной расчетной температуры.Эта температура настраивается в процессе установки в соответствии с проектными требованиями к теплу; который определяется тепловыми потерями, конструкцией пола, теплопроизводительностью и другими переменными.

Установка скорости потока

Через циркулятор смесительного устройства давление потока нагретой воды устанавливается и поддерживается во всех контурах под полом. Коллектор может поддерживать до 120 метров труб теплого пола на контур, поэтому перед подачей воды в эти трубы расход для отдельных контуров устанавливается с помощью расходомеров в соответствии с потребностями конкретного контура.При правильной настройке это гарантирует, что зоны нагрева будут равномерно обогревать пространство, даже если использовалась разная отделка пола.

Распределение нагретой воды

Оптимально нагретая вода с правильным давлением потока и скоростью потока подается из коллектора в пол через плечо потока коллектора, и после прохождения циркуляции контуров пола вода снова поступает в коллектор через обратная рука. Обратный рычаг оснащен клапанами контура, которые обычно устанавливаются с приводами, которые открываются и закрываются по команде термостата (через центр коммутации), что позволяет воде течь в контуры пола и нагревает или охлаждает систему подогрева пола.

Управление коллектором

Коллектор и его электрические компоненты эффективно управляются центром коммутации. Это обеспечивает связь между приводами коллектора, циркуляторами и любыми зонными клапанами с термостатом и источником тепла. Когда термостат требует тепла в определенной зоне нагрева, центр коммутации будет подавать напряжение на соответствующий привод (или несколько, если используется более одного контура на зону обогрева), который открывает клапаны ввода в эксплуатацию и позволяет теплой воде течь через контуры. .Центр коммутации также одновременно вызывает котел на подачу тепла, открывает все клапаны зоны коллектора и управляет циркуляцией смесительного узла.

Использование интеллектуального термостата от Warmup для управления нагревателем пола обеспечивает энергоэффективное отопление и долгосрочную экономию ваших счетов за отопление.

Домашняя автоматизация: управляйте своей многозонной системой теплого пола

• Pro зона
• Соединенное Королевство
  • Belgique FR
  • België NL
  • Deutschland
  • España
  • Франция
  • Италия
  • Польша
  • Объединенное Королевство
  • Другие страны

• ВДОХНОВЕНИЕ
  • Наши идеи для подключенного дома
  • Пример использования
• ТОВАРЫ
  • Товары
    • Концентраторы и стартовые пакеты
    • Управление отоплением
    • Камеры и будильники
    • Управление освещением
    • Открытие элементов управления
  • Приложение для умного дома
    • Tydom, наше приложение для умного дома
    • Голосовое управление
• Новости
• Бесплатная консультация по умному дому
• ПОМОЩЬ
  • Найдите установщика
  • Руководства
  • Ролики
  • Брошюры
  • Связаться с нами
• Pro зона
• Соединенное Королевство
  • Belgique FR
  • België NL
  • Deutschland
  • España
  • Франция
  • Италия
  • Польша
  • Объединенное Королевство
  • Другие страны

• Вдохновение
  • Наши идеи для подключенного дома
  • Пример использования
• Товары

Все, что вы когда-либо хотели знать о полах с подогревом

istock

Рекомендуется, чтобы система теплого пола работала непрерывно в холодные месяцы, поскольку для нагрева требуется гораздо больше времени, чем для других форм обогрев.

Представьте себе дом, в каждой комнате которого было жарко, и не нужно было безумного рывка по морозному коридору после душа.

Дом, в котором тепло откачивали из фундамента, не оставляя следов холода.

Идея центрального отопления распространена во многих странах мира, но только недавно она начала набирать обороты в Новой Зеландии.

«Полы с подогревом» — это отсутствие необходимости в тепловых насосах или радиаторах, занимающих пространство на стене, отсутствие холодных комнат или коридоров, только красивый теплый пол и равномерное распределение тепла по каждой комнате.

ПОДРОБНЕЕ:
* Поиск лучшего типа отопления для вашего дома
* Арендодатели должны изолировать арендуемую недвижимость
* Изоляция улучшает состояние здоровья неблагополучных семей
* Сотни домов в Крайстчерче теряют изоляцию

На улице может идти снег, и вы можете комфортно ходить по дому босиком.

То, что вы будете платить больше в счет за электроэнергию, чтобы весь дом оставался таким жарким, а не обогревал только те комнаты, в которых вы находитесь, кажется смехотворно роскошным.

Итак, сколько стоит установка и запуск? И стоит ли денег?

123RF

Одна вещь, с которой полы с подогревом не справляются так хорошо, — это охлаждение дома летом, поэтому некоторые люди предпочитают устанавливать тепловой насос.

Как это работает?

Полы с подогревом обычно устанавливаются во время строительства, хотя существуют дорогостоящие и разрушительные варианты ретроспективной установки.

Существует два разных типа: электрические теплые полы и гидравлические системы, в которых для нагрева воды, проложенной через пол, используются тепловые насосы.

Рекомендуется, чтобы система подогрева пола работала непрерывно в более прохладные месяцы, так как для нагрева требуется гораздо больше времени, чем для других форм отопления.

Для повышения эффективности рекомендуется хорошая изоляция. Это включает изоляцию бетонного фундамента.

Стоимость установки

Технический консультант Warmth. nz Джон Киппинг сказал, что важно учитывать обогреваемое пространство, а не размер пола в доме, поскольку большинство людей не отапливают гараж.

Он сказал, что стоимость установки варьируется в зависимости от обстоятельств, но они подсчитали, что она составляет около 115 долларов за квадратный метр.

Дом меньше 100 кв.м будет иметь более высокую стоимость установки на квадратный метр, а дом больше 250 кв.м будет иметь более низкую стоимость монтажа.

123rf

Под полом с подогревом ноги согреют даже в разгар зимы.

Эксплуатационные расходы

Киппинг сказал, что текущие расходы труднее измерить количественно, поскольку они зависели от того, сколько солнечного света проникало в дом, был ли утеплен бетонный пол, насколько большим был дом и насколько тепло было необходимо быть.

Он сказал, что его компания оценивает текущие расходы в среднем в 1,20 доллара за квадратный метр в месяц.

Строитель из Крайстчерча Глен Дэвидсон установил полы с подогревом в своем семейном доме площадью 300 кв. м и теперь рекомендует его для всех новых домов.

Дэвидсон сказал, что он держал полы с подогревом включенными в течение пяти месяцев подряд, и это добавляло семье около 10 долларов в неделю к счетам за электроэнергию.

«Мы отапливаем хорошей теплой температурой весь дом, а не только две комнаты.Это действительно сделало дом теплее — полы с подогревом — это самое лучшее », — сказал он.

Одна ошибка, которую допустил Дэвидсон, заключалась в том, что Дэвидсон не изолировал свой бетонный фундамент, чтобы удерживать больше тепла, и это было то, что он сказал, что поступит иначе.

Вам нужно другое отопление?

Киппинг сказал, что теплого пола должно хватить для обогрева дома без других форм отопления, но некоторые люди использовали тепловой насос, чтобы немного поднять температуру.

Одна вещь, с которой полы с подогревом не могли справиться так хорошо, это охлаждение дома летом, поэтому некоторые люди предпочитают устанавливать для этой цели и тепловой насос.

Монтаж и настройка коллектора теплого пола

Монтаж и настройка коллектора теплого пола осуществляются после того, как подготвлено место по оборудование — сделано основание, ниша под шкаф, выполнена отделка стен, ведь устройство не должно загрязнялся пылью или раствором. А где выбрать место под коллектор?

Где размещать коллектор

Рекомендуется размещать коллектор выше уровня всех подключенных контуров. Автоматические воздухоотводчики должны располагаться на гребенках, и быть в высшей точке всей системы отопления полами. Если не хотите чтобы полы не работали и завоздушивались, — нужно соблюдать уровень.

Место для размещения желательно определять в центре отапливаемой площади с целью получения одинаковой длины подключенных трубопроводов. Рекомендуется, чтобы разница в длинах контуров не превышала 10 метров, — тогда балансировка на гребенках выполнима без перегрузки насоса.

Как правило, производители предлагают готовые изделия в сборе с количеством подключаемых контуров от 2 до 10. Остается подобрать нужный по проекту, с учетом, чтобы хотя бы одно подключение оставалось резервным. Нередко бывает, что потом возникает необходимость добавить петлю — другую…

Настройка

Расстояние от чистовго пола, до места подключения труб на гребенках должно быть таким, чтобы не создавалось препятствий для удобного подключения трубопроводов выходящих из стяжки.

Чаще коллекторы производителем собираются для подключения «слева». При необходимости подключать «справа», выполняется перестановка узлов изделия в соответствии с инструкцией.

Обычно переставляются запорные краны, подстроечные клапана, разворачивается смесительный узел и байпас.

Также может возникнуть необходимость в развороте насоса на 90 градусов, с тем чтобы уменьшить габаритный размер изделия. Обычно это нетрудно выполнить по инструкции.

Закрепление

Наиболее просто закрепляется коллектор с использованием специального шкафа, встраиваемого или навесного.

Шкаф не только служит предметом интерьера, но и защищает оборудование и трубопровод от случайных ударов. Закрепление коллектора выполняется с помощью шурупов, предлагаемых в комплекте.

Не следует крепить коллектор непосредственно к несущим конструкциям дома. Это может привести к передаче вибрации и распространению звуков по дому, повышению уровня шума от оборудования.
Используйте стандартные схемы крепления, предусмотренные производителем. Используйте специальный шкаф или стойки, щиты с виброгасящими амортизаторами.

Комплектация, конструкция коллектора

Рассмотрим монтаж коллектора на примере изделия одного из производителей.
Этот коллектор собран по распространенной схеме, включает в себя типовые узлы.

Из чего состоит коллекторно-смесительный узел теплого пола, рассмотрим подробнее на примере.

• 1. Циркуляционный насос.
• 2. Балансировочный клапан. Он необходим для компенсации недостачи расхода воды в подающей магистрали. Чтобы при этом обеспечить номинальный расход теплоносителя в контурах …
• 3. Термостатический клапан с термоголовкой. Управляет температурой — регулирует количество теплоносителя, для достижения заданной температуры.
• 4. Балансировочный клапан. Служит для первичной настройки системы теплого пола по температуре для работы в данной сети. Также выполняет предохранительную функцию от чрезмерного повышения температуры в теплом полу, путем задания начального ограничения расхода теплоносителя.
• 5. Изогнутая трубка для подключения насоса.
• 6. Байпас с регулировочным клапаном, необходим для предотвращения перегрева насоса в случае закрытия всех коллекторов.
• 7. Ручной воздухоотводчик.
• 8. Стакан для датчика тепмпературы термоголовки.
• 9. Фитинги для подключения петель отопительного трубопровода.
• 10. Термометр.
• 11. Кран для слива, а также для первоначального заполнения системы теплого пола.

После закрепления коллектора, к нему подключаются петли теплого пола и подводящие трубопроводы, при этом все клапана и краны должны быть закрыты.

Теплоноситель в системе

Важным вопросом являются недопущение проникновения в систему кислорода. Необходимо применять материалы, детали, узлы с минимальной проницаемостью для кислорода.

Многие специалисты сходятся во мнении, что на сегодняшний день достаточной надежностью по фактору проникновения кислорода обладают лишь гибкие трубопроводы, в которых имеется слой алюминиевой фольги.

Трубопроводы PERT и РЕХ со слоем EVOH без слоя алюминия недостаточно надежно предотвращают попадание кислорода.
Подробнее о современных трубопроводах для обогреваемых полов

Если имеется вероятность замерзания системы, то необходимо использовать незамерзающие теплоносители на основе пропиленгликоля с концентрацией до 30%.

Как заполнить систему теплого пола

Заполнение системы теплого пола производится теплоносителем через сливные краны на коллекторе. Заполнение подключенных петель ведется поочередно.

Для этого поочередного открываются регулировочные клапаны (термостатический и балансировочный) только одного контура, при этом все другие клапаны на коллекторе должны быть закрыты.

Схема заполнения контуров:

Последовательность заполнения:

• Закрываются клапана байпаса 5, термостатический клапан 3, подстроечные клапана 2 и 4.
• Закрываются термостатические и балансировочные клапана всех контуров.
• Открывается балансировочный и термостатический клапана заполняемого контура.
• Подача теплоносителя осуществляется на подающую гребенку через кран слива. Выход воздуха — через сливной кран на обратке, до полного заполнения.
• Цикл заполнения повторяется для следующего контура, при этом клапана уже заполненного контура закрываются.
• После того как все контура заполнены, открываются все клапаны на самом коллекторе (6,2,3,4), и производится заполнение остальных узлов с выпуском воздуха через воздухоотводчики.

Рекомендуется провести гидравлические испытания всей системы теплого пола. Для этого давление в коллекторе и контурах поднимается не ниже менее 1,43 от рабочего, но не ниже 3 атм, в течении не менее 2 часов.

Настройка расхода в коллекторе по температуре теплоносителя

Ввод в эксплуатацию и первичная настройка коллектора теплого пола следующие

• Клапан 2 полностью открытый.
  3 полностью открытый.
  4 полностью закрытый.
  Насос 1 включенный.
• Клапан 4 медленно открывается, пока на подающем коллекторе не установится максимальная необходимая температура (в системе отопления на момент регулировки температура должна быть номинальной).
• На кл. 3 устанавливается термоголовка, с настройкой на 5 градусов больше максимальной расчетной температуры.

В течении нескольких первых дней (а также в процессе эксплуатации) возможна донастройка системы клапаном 4 по ситуации и предпочтениям.

Кл. 4 является ограничивающим максимальную температуру в системе теплого пола при полностью открытом клапане 3. Как правило, настройка кл.4 производится один раз во время первого пуска, но возможна также подстройка при изменении гидравлики или потребностей….

Кл. 3 термостатический постоянно регулирует расход в подающем трубопроводе, поддерживает заданную температуру в подающей гребенке коллектора (в ней установлен термодатчик).

Если в подающем трубопроводе на коллектор не будет достаточного расхода теплоносителя (меньше чем подача насосом в контуры теплого пола), то подстройка системы осуществляется клапаном 2.

Если настройка осуществляется клапаном 2, то клапан 4 полностью открыт.

Клапан 6 байпаса рекомендуется открыть на 1,5 — 2,0 оборота.

Установка, настройка насоса

В зависимости от требуемой производительности может быть установлен насос 15-40 для 2 — 6 коллекторов или 15-60 для 7 — 10 коллекторов.
Как можно выбрать насос для теплого пола

Могут применяться как насосы без электронного управления, например UPS, так и современными с электронным управлением — ALPHA2L.
В первом случае настройки ограничены режимами «Фиксированная скорость». В зависимости от отапливаемой площади возможно применение 1, 2 или 3 скорости, при этом разница температур между подачей и обраткой должна быть в пределе 5 — 10 градусов.

Для насосов типа ALPHA, рекомендуемый режим — «Постоянный напор». При этом возможно 2 настройки — низкий напор (рекомендуемая) и высокий напор (альтернативная). Если при низком напоре нужная температура не достигается, переходят на более производительную настройку.
Подробней об адаптивных циркуляционных насосах GRUNDFOS ALPHA

Гидравлические характеристики применяемых насосов

Как балансировать контура теплого пола

Балансировка коллектора (первичная настройка) осуществляется балансировочными клапанами. Она необходима для выравнивания падения давления между контурами и подачи в каждый контур необходимого количества теплоносителя.

Оперативная регулировка по температуре осуществляются термостатическими клапанами, которые могут управляться сервоприводами под управлением комнатных термостатов (в том числе и датчиками пола). Автоматика для теплого пола, схемы

Настройка балансировочных клапанов производится в следующем порядке.

• Шестигранным ключем на 5 мм снимается крышка (А).
• Клапан закручивается до упора (В).
• Клапан открывается на заданное число оборотов согласно расчетов или до достижения оптимальной температуры… — 0,5, 1, 1,5 …. (D).
• Шестигранным ключем на 6 мм закручивается стопорное кольцо, которое фиксирует положение клапана после регулировки (С, Е). После чего крышка закрывается (F).

Для установки сервопривода на термостатический регулировочный клапан снимается ручка ручного управления (А), устанавливается на клапан кольцо адаптер (В), сервопривод вставляется в пазы кольца адаптера, регулировочное кольцо проворачивается по часовой стрелке до щелчка.
Еще информация по теме — как можно регулировать (настраивать) температуру теплых полов

Циркуляционный насос and байпас, циркуляционный насос без байпаса

Чем хорош циркуляционный насос and байпас? Задаться этим вопросом в первую очередь стоит владельцам так называемых «гравитационных» или систем отопления, в которых осуществляется естественная циркуляция теплоносителя.

В таких системах нагретая в котле вода естественным образом поднимается по вертикальному стояку. Оттуда, под действием силы тяжести, она распределяется по батареям, а затем, по трубе «обратки», попадает снова в котел.

Главное преимущество такой системы напрямую вытекает из названия — естественность. Не требуется никаких дополнительных устройств. Но зато и смонтировать такую систему гораздо сложнее. Нужно точно рассчитать диаметры всех труб и углы их уклона. Если ошибиться, батареи вообще не будут греться!

Современные котлы, где установлен циркуляционный насос без байпаса, позволяют создавать не такие сложные системы. Циркуляция теплоносителя здесь осуществляется за счет работы насоса.

Но простота монтажа не единственный выигрыш. Кроме того экономится топливо, поскольку не требуется чрезмерно нагревать воду в трубе подачи (более холодная вода просто не поднимется по стояку). Так же более эффективно распределяется теплоноситель по батареям — это важно, если их достаточно много или в доме отапливается несколько этажей.

Добиться подобной экономии можно и в старых системах. Для этого даже не потребуется менять котел. Достаточно будет установить циркуляционный насос and байпас. Делается это на трубе обратки, поскольку обычно насос не «толкает», а «тянет» жидкость.

Около котла труба разрезается, и на двух Г-образных ответвлениях устанавливается насос. Перед ним ставится шаровый кран, а так же фильтр грубой очистки. Сам насос разумно прикрутить на «американках» — так его проще будет, если потребуется, снять.

Фильтр грубой очистки, закрытую завинчивающейся пробкой наклонную сетку, предназначен для защиты устройства от шлама, неизбежно присутствующего в системах, собранных из стальных труб и стальных или чугунных радиаторов. Шаровый кран нужен, чтобы — если отключат электричество — перекрыть этот участок трубы и пустить воду к котлу напрямую.

Конечно, можно поставить и циркуляционный насос без байпаса. Однако тогда придется смириться с тем, что, если отключат свет, перестанет работать отопление — теплоноситель просто не будет поступать к котлу. Впрочем, если подобные отключения случаются достаточно часто, бензиновый генератор легко исправляет ситуацию.

Байпас в системе отопления частного дома: tvin270584 — LiveJournal

Устройство байпаса на отопление

Как выбрать байпас на отопление

По своей конструкции, байпасы на отопление бывают двух видов:

• Байпасы на отопление с обратным клапаном;


• Байпасы на отопление без обратного клапана.

Правила установки и регулировка байпаса

Перекрыв шаровой кран, пользователю удастся произвести, например ремонт в какой-то одной части отопительной системы, не выключая полностью для этого всю систему отопления.

Автоматический байпас на отопление важно выбирать несколько меньшего диаметра, чем диаметр отопительного стояка в доме. Если не соблюдать это правило, то есть возможность возникновения большого гидравлического сопротивления в магистралях отопления и радиаторах, чем в установленном байпасе. В таком случае, возможно полное отсутствие циркуляции теплоносителя, а работа отопительной системы в целом станет в лучшем случае не эффективной.

Видео

В сюжете — Байпас в системе отопления

В сюжете — Байпас, где нужно ставить, а где нет.

Fox Racing Bypass Shocks 2.5 «Корпус 16» Ход 7/8 «Вал Piggy Back Резервуар 2 Регулировка трубки

Стандартные байпасные амортизаторы доступны в правой или левой конфигурации. Если вы заменяете только 1 амортизатор, посмотрите на верхнюю часть амортизатора с резервуаром ближе к вам. Компрессионные трубки всегда находятся на внешних краях. Трубки отскока всегда находятся на внутренних краях.

1.6 AFM — Регулировка байпаса — Spec Miata Garage

Мы продаем не припаянные AFM с чертежами, которые определенно лучше, чем заводская регулировка или регулировка пружины, они указаны в магазине.Если бы это была моя машина … Я бы поставил на нее хороший AFM или регулятор FP и сначала посмотрел, что у вас есть. Я думаю, что для достижения наилучших результатов потребуется и то, и другое. При этом 1,6 Buras был хорош из коробки, с регулировкой нуля для спроектированного AFM, за исключением поворота примерно на 45 градусов с помощью поворотного кронштейна и без регулятора FP. Мне также трудно поверить, что ты в девятке? Я бы обязательно дважды проверил передаточное число, так как вы могли бы легко расплавить машину, если это число неверно.

Только регулируемая FPR до некоторой степени хороша, но это не учитывает тот факт (и я имею в виду факт), что AFM — это » ограничительная пластина «над определенным потоком — на моем местном Dynojet (тот самый, который вы видите на большинстве стоков и чемпионатов НАСА), который бывает около 116-117 л.с.Чтобы получить мощность выше этого уровня, вам НЕОБХОДИМ * правильно и юридически * настроенный AFM.

AFPR абсолютно полезен, будет лучше, чем стандартный AFM, и с ним легче сдвигать кривую вверх и вниз, но изменение формы кривой и устранение эффекта ограничительной пластины может быть выполнено ТОЛЬКО путем * правильной и законной * настройки AFM .

Усиление натяжения пружины только ухудшит эффект RP — потому что вы ограбите Flow Paul, чтобы заплатить Lean Peter. Вы будете производить больше T / HP, чем «сток», но вы одновременно ограничите свой потенциал до 116-го DynoJet HP (погодные условия и перекачка газа).Вам нужно снять натяжение двери, а затем поднять доску и стеклоочиститель, чтобы выровнять сетку с меньшим натяжением, чем у приклада. Для этого требуется довольно много итераций, относительно ловкое прикосновение, и вам придется потратить больше времени на динамометрический стенд и альтернативные затраты на разрушение двигателя, чем если бы вы просто купили * правильно и законно * настроенный AFM.

Лучшие T и HP никак не коррелируют с «плоским» или теоретически идеальным соотношением A / F, но пока TIming и Scoring не начнут давать награды за лучший теоретический AFR, вам не стоит об этом беспокоиться.

Я видел результаты версии AFM с «идеально плоским соотношением A / F», о которой, по-видимому, упоминалось выше — соотношение A / F действительно было идеально ровным, но ходовые качества, крутящий момент и мощность были такими же. ужасно. Эта машина набрала 3-4 Т и л.с., когда AFM был заменен * правильно и юридически * настроенным AFM. Если вы когда-нибудь увидите топливную карту и временные карты 1.6 (или посмотрите на полный ход на автомобиле, работающем с «идеально ровным» AFM), вы поймете, почему.

Установка и регулировка перепускного клапана

Байпас Установка и регулировка клапана

[Я добавил этот раздел после получения несколько запросов о помощи по установке.]

Установка

Сама установка обводной водопровода довольно простой и понятный. Убедитесь, что концы плотно прилегают так как он будет под давлением турбо! Смонтировать водопроводную трубку так, чтобы байпасный клапан был направлен прямо вперед, а «регулировочный винт» находится спереди — (см. рисунки). Затяните хомуты на обоих концах сантехника. Позже вы узнаете, как отрегулировать этот винт так, чтобы байпасный клапан открывается, когда вы хотите.

Установив водопровод, подсоедините один конец длинного маленького вакуумного шланга к переднему ниппелю на байпасе клапан (есть второй штуцер, который нужно оставить в покое — на клапане HKS). В маленький вакуумный шланг проходит прямо перед коллектор справа от перепускного клапана, где вы будете соединять его в «трубку датчика манометра наддува». Повышение Датчик манометра представляет собой красноватый круглый блок, который устанавливается на правая часть моторного отсека.Есть небольшой вакуумный шланг, отходит от правого переднего угла коллектора двигателя и перебегает к этому датчику — он передает коллектор (или наддув) давление на датчик манометра! Линия от перепускного клапана необходимо соединить с в этой строке — вы будете знайте правильный, если вы это хорошо читаете, И они такие же размер!

Если у вас есть устройство Top End, они должны предоставили «Т-образный» сварочный аппарат (см. справа): наденьте его на конец шланга от перепускного клапана так, чтобы нижняя часть «Т» плотно сидит в шланге; дальше тебе нужно выяснить где склеить — я бы порекомендовал поставить примерно на 1/3 расстояние между коллектором и датчиком наддува, но он будет работать отлично сращивается где угодно на этой линии! Обрезать датчик манометра наддува шланг и вставьте тройник между двумя обрезанными концами. и надежно подключите их к «T.»На этом ты будет иметь трубку, выходящую из коллектора, которая затем разделится и запустить оба к манометру наддува И к перепускному клапану!

Перепускной клапан — пассивное устройство. Там на нем есть регулировочный винт, который изменяет срабатывание чувствительность. Вы можете настроить его так, чтобы он открывался только при большом ускорении. изменений, или вы можете настроить его так, чтобы он открывался почти каждый раз, когда вы сдвиг. Перепускной клапан «чувствует», когда вы переключаете или рубите дроссельной заслонки ПО УМЕНЬШЕНИЮ давления в коллекторе.Если это изменение достаточно большой для срабатывания устройства, подпружиненный клапан сработает. немедленно открыть, и избыточное давление наддува приведет к срабатыванию нижняя часть перепускного клапана. Вы будете вознаграждены звуковым сигналом «вош !!» по мере того, как будет выпущено ваше повышение.

Так как избыточный наддув сбрасывается, он не может обратный огонь на турбине турбины и заглохнуть и вызвать износ подшипники !! Благодаря этому турбо-режим будет счастливо вращаться между сдвигается так, что, когда вы вернетесь на дроссельную заслонку, ваш наддув будет ОЧЕНЬ быстро встаньте обратно.После того, как вы перестанете звучать клапан в действии вы увидите иглу наддува на манометре подпрыгивая сразу после смены !!

Теперь как отрегулировать клапан

Сначала запомните, что этот клапан НЕ повредит ваш двигатель, как бы он ни был настроен; так что у тебя много экспериментальное время, чтобы отрегулировать клапан так, как вы хотите. Просто открутите нижний установочный винт, а затем поверните конец регулировочный винт.По завершении регулировки замените нижний винт. и дать машине тест-драйв.

Не знаю, как будет у тебя перепускной клапан заводская установка, но, вероятно, будет где-то в середине диапазон регулировки. Если мне не изменяет память, повернув регулировочный винт против часовой стрелки делает клапан более чувствительный «- это означает, что он откроется при более мелких каплях в давление в коллекторе. По этой линии «очень чувствительный» настройка приведет к тому, что клапан будет открываться почти каждый раз при переключении передач.Если повернуть винт по часовой стрелке, перепускной клапан станет «менее чувствительный» — это означает, что должен быть большее падение наддува для срабатывания клапана. Таким образом, если винт отрегулирован по часовой стрелке, клапан будет открываться ТОЛЬКО при полном ускорение падение.

Пружина в перепускном клапане обычно немного меняет свои свойства по мере «износа». Таким образом вы можете заметить необходимость перенастроить чувствительность после использования клапан на некоторое время.Это должно произойти только один или два раза.

Получайте удовольствие от вашего нового клапана и дайте мне знать как тебе. Вы будете рады получить дополнительный ответ от ускорение между сменами, и вы услышите большое количество энергия накапливается в наддуве, когда он сбрасывается — только подумайте, это использовалось чтобы иметь неприятные последствия из-за вашего турбо, пытаясь разорвать его на части !!

Скотт У Aguilar есть исправление для перепускного клапана со слишком жесткой пружиной:

Прошлой ночью я переключился с стоковая КРАСНАЯ пружина к новой СИНИЙ пружине.( Также на натяжном винте перепускной клапан, я заметил, что на головке есть красная точка. Я думаю это как HKS проверяет, какая пружина в перепускном клапане ) Top End сказал все, что мне нужно было сделать, это открыть перепускной клапан и поменять местами пружины. После удаления 3 шестигранных винтов с лицевой стороны перепускного клапана первый Я обнаружил, что HKS использовал какой-то клей, чтобы скрепить две половинки. Мне пришлось использовать очень острый край, чтобы отделить половинки.Потом я заметил что баллон в агрегате был приклеен к передней половине. Через некоторое время осторожно поддевал, я снял половину мочевого пузыря (нет причин снимать все выключите, так как все, что вам нужно сделать, вытащите пружину и вставьте новую).

Я потянул за красную пружину и поставил на ее место синюю пружину. я предполагается использование уплотнительного компаунда перед закрытием. Я отказался от этого идея, так как две половинки имели канавку, которая удерживала мочевой пузырь на месте. С давление невелико, я чувствовал, что никакого вреда нет.Плюс было лучше чтобы попробовать без всякого компаунда, то, если не сработает, всегда можно поставить на потом. Закрыть отряд было так же просто, как заменить 3 шестигранника. винты.

Синяя пружина рассчитана на 7–14 фунтов на квадратный дюйм. Итак, я подумал, стоит ли провернуть затяните натяжной винт или оставьте его ослабленным. Я решил начать крепко и прикрутить это вниз. Пора на тест-драйв.

Первое, что я заметил, это значительно улучшенный звуковой отчет из байпаса. клапан.Больше никакого интенсивного фырканья (но кое-что еще осталось). Затем я остановился и отрегулировал натяжной винт до упора, затем на один полный оборот закрыто. Теоретически это должно быть в диапазоне 7-8 фунтов на квадратный дюйм. Этот «должно» вызвать у меня проблемы, так как я знаю, что прикладываю по крайней мере 12-13 фунтов на квадратный дюйм через впуск. Что ж, я был очень и очень приятно удивлен. В snort полностью исчез, за ​​исключением условий 0,9 бар +, и даже тогда он был 75% шума поднялись вверх, а затем закончились ослабленным фырканьем.Ничего подобного постоянное фырканье под другой пружиной. (Также я думаю неплотное схватывание работает благодаря металлургическим характеристикам пружины. Сейчас жестко. Со временем я чувствую, что мне нужно будет увеличить напряжение. Красная пружина не покидала такое место.)

Я знаю, что утечка через перепускной клапан не происходит, так как турбо-давление характеристики не изменились. Собственно ускорение лучше. Я думаю, это потому, что турбо теперь вращается бесплатно, тогда как раньше фырканье было замедляя его.

Итак, за 10-17 долларов настоятельно рекомендую приобрести СИНЮЮ пружину. Общая время на замену было менее 30 минут. Результат вызовет улыбку у твое лицо.

Хэппи Эланинг, Дуг

перспектив кардиохирургии | SpringerLink

Идентификация предоперационных переменных, необходимых для корректировки риска краткосрочной смертности после операции аортокоронарного шунтирования

Цели .Целью этого согласованного усилия было определение и приоритезация важности набора клинических переменных, полезных для мониторинга и снижения краткосрочной смертности пациентов, перенесших операцию по аортокоронарному шунтированию (АКШ).

Справочная информация . Несмотря на широкое использование баз данных для мониторинга исходов у пациентов, перенесших АКШ, не было определено согласованного набора клинических переменных для корректировки риска наблюдаемых исходов с учетом исходных различий в тяжести заболевания среди пациентов.

Методы . Эксперты с опытом работы в области эпидемиологии, биостатики и клинической помощи, заинтересованные в оценке результатов АКШ, полученных в результате предыдущей работы с профессиональными сообществами, правительством или академическими учреждениями, добровольно вызвались участвовать в этом неспонсируемом процессе консенсуса. Потребовалось провести два заседания этой и специальной рабочей группы для определения и распределения клинических переменных по основным группам, уровня 1 или уровня 2, чтобы отразить их важность в отношении краткосрочной смертности после АКШ.Определения этих 44 переменных были простыми и конкретными, чтобы повысить объективность 7 основных, 13 переменных уровня 1 и 24 переменных уровня 2. Основные переменные и переменные уровня 1 были оценены с использованием данных из пяти существующих баз данных, и только основные переменные были исследованы в дополнительных двух базах данных, чтобы подтвердить консенсусное мнение об относительной прогностической силе каждой переменной.

Результаты . Модели многовариантной логистической регрессии для семи основных переменных показали, что все они предсказывают смертность от хирургического шунтирования в некоторых из семи существующих наборов данных.Переменные, связанные с остротой зрения, возрастом и предыдущей операцией, оказались наиболее важными во всех тестируемых наборах данных. Переменные, описывающие анатомию коронарных артерий, оказались наименее значимыми. Модели, включающие как 7 основных переменных, так и 13 переменных уровня 1 в пяти из семи наборов данных, показали, что основные переменные отражают от 45% до 83% прогнозной информации. Однако в некоторых наборах данных некоторые переменные уровня 1 были сильнее некоторых основных переменных.

Выводы . Относительно небольшое количество клинических переменных обеспечивает большой объем прогностической информации у пациентов, перенесших АКШ.

Байпас

Амортизаторы Radflo доступны в широком диапазоне конфигураций. Чтобы выбрать наиболее эффективный амортизатор для вашего применения, вы должны учитывать несколько факторов, таких как вес автомобиля, условия вождения и совместимость монтажа. Используйте информацию ниже, чтобы определить, какие варианты вам нужны, или получите профессиональную помощь от одного из наших специалистов по приостановке, позвонив нам напрямую.

ТИП: Каждый тип амортизатора служит определенной цели. Выберите тип, который обеспечивает наиболее важные для вас функции и возможности.

Амортизаторы без катушки — это настраиваемые амортизаторы подвески для гонок или отдыха. Они доступны для всех типов высокоэффективных автомобильных систем, в которых используются универсальные амортизаторы.

Амортизаторы Coilover имеют корпус с резьбой и двухступенчатое крепление для пружины.Если установлены дополнительные винтовые пружины, вы можете регулировать дорожный просвет автомобиля, предварительную нагрузку подвески и ход.

Сменные амортизаторы оригинального производителя обеспечивают качество и характеристики профессиональных гоночных амортизаторов и имеют удобную заводскую установку и крепятся на болтах. Идеально подходит для модернизации комплектов лифтов послепродажного обслуживания или заводских амортизаторов.

Амортизаторы Bypass предлагают высочайший уровень настройки демпфирования для самых сложных условий гонок по бездорожью. Характеристики демпфирования можно отрегулировать внешне за считанные секунды для получения немедленных результатов.

Пневматические амортизаторы — это экономичная альтернатива койловерам, которая не только амортизирует, но и удерживает ваш легкий внедорожник без дополнительных пружин.

Гидравлические отбойники — это компактные вторичные амортизаторы, которые смягчают резкие удары подвески, вызванные спуском на дно.

РАЗМЕР: Диаметр корпуса амортизатора должен соответствовать весу автомобиля и предполагаемому использованию. Амортизаторы большего диаметра содержат больше масла для повышения эффективности работы, а также более крупные внутренние компоненты и крепежные детали для повышения прочности.

Амортизаторы 2,0 дюйма рекомендуются для легковых автомобилей (до 5 000 фунтов) и уличного применения. Для более тяжелых транспортных средств необходимо установить несколько амортизаторов на каждый угол.

Амортизаторы 2,5 дюйма рекомендуются для автомобилей средней массы (5000–7500 фунтов), а также для развлекательных или гоночных применений. Один амортизатор 2,5 дюйма сравним по характеристикам с двумя амортизаторами 2,0 дюйма.

Амортизаторы 3,0 дюйма рекомендуются для тяжелых транспортных средств (более 7500 фунтов) и профессиональных гоночных автомобилей.Один амортизатор 3,0 дюйма по своим характеристикам сопоставим с двумя амортизаторами 2,5 дюйма.

РЕЗЕРВУАР: Стиль резервуара должен соответствовать местности и условиям движения. Помимо наибольшего объема нефти, толчки внешнего резервуара отводят тепло гораздо эффективнее, чем толчки внутреннего резервуара. Это предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную производительность при длительном движении по пересеченной местности.

В эмульсионных ударах используется комбинация масла и азота, содержащегося в корпусе амортизатора.Они более экономичны, чем амортизаторы внешнего резервуара, за счет простоты конструкции. Эмульсионные амортизаторы идеальны для легких условий эксплуатации или для уличных применений, хотя не рекомендуются для езды на высоких скоростях в условиях бездорожья. Их следует монтировать как можно ближе к вертикали.

Амортизаторы с внутренним плавающим поршнем идентичны эмульсионным амортизаторам за одним исключением. Плавающий поршень, расположенный внутри корпуса амортизатора, разделяет масло и газообразный азот. Это позволяет устанавливать амортизатор под углом и работать более эффективно, чем эмульсионные удары.

Амортизаторы Piggy back имеют фиксированный внешний резервуар для увеличенного объема масла. Внутренний плавающий поршень отделяет масло от газообразного азота, что позволяет устанавливать амортизатор под любым углом без ущерба для производительности. Амортизаторы Piggy back хорошо подходят как для уличных работ, так и для бездорожья.

Для удаленных толчков пласта выгода от большого внешнего резервуара, который предлагает наибольший объем нефти. Жидкости разделяются плавающим поршнем, который позволяет устанавливать амортизатор под любым углом.Масло свободно течет между корпусом амортизатора и резервуаром по гибкому шлангу высокого давления, обеспечивая отличный отвод тепла.

Амортизаторы с выносным резервуаром и обратной связью — лучший выбор для внедорожников, которые часто подвергаются длительному высокоскоростному вождению в суровых условиях.