Пиролизная печь из кирпича: Пиролизная печь из кирпича своими руками

Пиролизная печь из кирпича своими руками

Пиролизная печь из кирпича своими руками, схема устройства пиролизного котла на дровах.

Пиролизные печи отличаются от обычных печей, более длительным сроком горения. Уже в самом названии печи, содержится ответ, в чём различие печей.

Процесс сгорания топлива в такой печи, можно условно поделить на два этапа. Первый этап — пиролиз, то есть, разложение органики под воздействием высоких температур на твёрдый материал и газообразный. Данный процесс происходит при минимальном воздействии кислорода.

На втором этапе к полученным составляющим, при высокой температуре, подаётся кислород, под воздействием которого происходит полное сгорание топлива и газа.

Можно сказать, что получается полностью безотходный процесс, при котором топливо превращается в тепло, не оставляя золы и не загрязняя воздуха.

Пиролизная печь из кирпича своими руками

Кирпичный, пиролизный котел, имеет высокий коэффициент полезного действия, он экономит топливо, а в отработанных газах содержится минимальное количество вредных веществ.

Пиролизная печь из кирпича своими руками изготавливается относительно легко при наличии необходимой сноровки и знаний.

Работа печи основывается на пиролизе. Процесс выделения пиролизных газов происходит в условиях недостатка кислорода. Из топлива при высокой температуре выделяются газы, лишь впоследствии они смешиваются с кислородом, процесс способствует полному сгоранию топлива и самого газа.

В пиролизную печь из кирпича, благодаря особенностям конструкции, топливо загружается сверху, внизу же предусмотрен вторичный отсек «догорания» пиролизных газов.

Тягу в печи создает дымосос — тягодутьевая конструкция, дымоход вентилируется принудительно. Как система работает? В первичном верхнем имеет место недостаток кислорода, поэтому топливо выделяет пиролизные газы, которые догорают в нижнем отсеке.

Основной материал для изготовления конструкции — керамический кирпич. В зависимости от размера, в среднем для пиролизного котла из кирпича понадобится от трехсот до пятисот штук.

Кстати, в зависимости от назначения, пиролизные печи могут иметь по два отсека для твёрдого топлива.

А в некоторых случаях, камеры вторичного сгорания могут быть расположены выше, чем топочный отсек с твёрдым топливом. Многое зависит от индивидуальных особенностей проекта, от принципов тяги и так далее.

Главное, когда вы устанавливаете печь длительного горения, строго придерживаться схемы и соблюдать противопожарные правила.

Для сооружения камер сгорания требуется огнеупорный кирпич, а для того, чтобы сварить водогрейный котел, нужны металлические листы. Также для изготовления печи понадобятся чугунные решетки, топочные дверки, дымосос для создания тяги, датчики и электроды, измеряющие температуру.

А значит, понадобятся такие инструменты, как аппарат для сварки, шлифовальная машинка.

Кирпичная пиролизная печь своими руками порядовка

Сначала изготавливается плита фундамента. Неважно из какого материала фундамент под печь изготовлен, его не нужно связывать с фундаментом дома, так как просадку эти две конструкции могут дать различную.

Просвет между фундаментами печи и дома должен быть минимум 5 см. Далее этот просвет заполняется, и производится кладка кирпичом в соответствии со схемой.

С технологией кирпичной кладки лучше ознакомиться по видео, она включает несколько рабочих процессов: установку порядовок, подачу кирпичей и раствора, укладку, проверку надежности. В первую очередь всегда выводятся углы. Прямоугольные углы выстраивают с помощью порядовки — металлического угольника.

Первые несколько кирпичей кладут с помощью правила, а далее ставится порядовка, вертикальность ей придают воспользовавшись уровнем или отвесом. Делая кладку своими руками, важно позаботиться о безопасности и проследить за самым главным – герметизацией швов.

Для того, чтобы учесть все возможные огрехи, можно выложить сооружение сначала без раствора и, если все сходится, начать укладывать кирпич на раствор. Следующий шаг — установка колосников (чугунных решеток для поддержания слоя топлива) и топочных дверок.

Далее следует процедура подключения отопительной системы.

Её необходимо тщательно продумать. Водогрейный котёл, при наличии схемы, необходимых навыков и оборудования варится собственноручно. Конечно, если нет практики, то лучше предоставить эту работу специалистам.

Для котла понадобятся металлические листы и трубы разного диаметра, сварочный аппарат, болгарка. Готовый котел закрепляется в нижней камере. Устанавливаются датчики, чтобы регулировать процесс пиролиза

Процесс пиролиза

После того как всё установлено и подключено, система тестируется. Для того чтобы произошел процесс пиролиза температура должна быть не меньше 450 и не больше 1100 градусов по Цельсию.

Но, одной температуры мало. Нужна регулируемая подача воздуха и наличие дополнительной камеры сгорания газов. Еще один момент, на который стоит обратить внимание — влажные дрова не подходят для топки пиролизной комбинированной кирпичом печи. Пар разбавляет пиролизные газы и печь затухает.

Кстати, для обычных печей из кирпича, также рекомендуется использовать только сухие дрова.

Дрова должны храниться под навесом не менее одного года. В этом случае, при сгорании не выделяется конденсат и печь прослужит дольше.

При использовании сухих дров, пиролизную печь необходимо очищать примерно раз в два месяца. Если дрова сырые, то раз в две недели. Дело в том, что на дымоходе откладывается сажа и смолы, которые могут легко воспламениться, если их вовремя не почистить.

Пиролизная печь из кирпича, итог

Удобные и позволяющие экономить топливо конструкции печей входят в обиход. Пиролизная печь из кирпича своими руками возводится в несколько этапов. Контроль качества, общее понимание технологии и строительные навыки необходимы на протяжении всей работы.

Если у вас есть способности и видение технических процессов, затраченные усилия окупятся с лихвой.

Видео кладки пиролизной печи из кирпича, с камерой дожига в верхней части котла.

Кое что о кирпичах:

 

 

принцип работы, как сделать своими руками

Отличной альтернативой твердотопливным котлам является пиролизная печь. Это печь длительного горения, которая работает по особому принципу и позволяет значительно экономить топливо. В сравнении с другими видами отопительных устройств на заправке дровами такая печь может проработать гораздо дольше, при этом ничем не уступая в эффективности подачи тепла. Рассмотрим подробнее, как работает такая печь, а также о каких особенностях её эксплуатации и постройки нужно знать.

Что такое пиролизная печь

Такая печь работает по принципу пиролиза — органические вещества в процессе термической обработки при отсутствии достаточного количества кислорода раскладываются на твердые остатки и газы, которые в обычной печи выходят через дымоход, а в пиролизной становятся главным источником тепла. Чем сильнее нагревается топливо с минимальным количеством кислорода, тем идет больший процент выделения газа.

Эта технология разработана специально для нефтеперерабатывающей промышленности. Таким образом добывается топливо для автомобилей через переработку нефтепродуктов. В бытовых условиях процесс пиролиза для обогрева жилых помещений начал применяться недавно, однако его эффективность и экономичность уже успели подтвердить многие пользователи. Отличием является необходимая для переработки температура. Обработка нефтепродуктов происходит при 800-900 С, тогда как для дерева достаточно 500 С.

Схема подключения пиролизной печи к сети отопления

Добытый из дровяного топлива газ обладает отличной горючестью, и в процессе длительного сжигания выделяет достаточное количество тепла для обогрева.

Как устроена печь

Пиролизные печи длительного горения устроены по особому принципу. В корпус встраивается топочная камера с горелкой, куда закладываются дрова. Главное условие для топочной камеры — герметичность. Она устроена так, чтобы приток воздуха внутрь был минимальным. У топки должна быть плотная дверца и надежная задвижка, также должен присутствовать приточно-вытяжный вентилятор. После закладки и розжига дров топочную камеру ограничивают в доступе кислорода.

После того, как дрова обуглились и выделили газ, он поднимается по отдельному воздуховоду во вторую камеру сгорания, где в нужной пропорции смешивается с вторичным воздухом и сгорает. В процессе этого выделяется тепло.

Вторую камеру, как правило, совмещают с воздуховодом или началом дымохода. Воздух обеспечивается приточно-вытяжным вентилятором или отдельным вентилятором. Если система дымохода хорошо продумана, то будет достаточно и обычной тяги при герметичных заслонках.

Схема и размеры печи

Также в корпусе предусматривается реторта — округлая часть для извлечения твердых остатков прогоревших поленьев. Особенностью пиролизной печи является и то, что топливо сжигается практически полностью, лишь с небольшим остатком золы, которая удаляется раз в несколько дней.

Плюсы и минусы

Исходя из особенностей функционала, пиролизные печи для отопления дома обладают множеством преимуществ, однако и минусы у них тоже имеются. Рассмотрим подробнее, на чем базируется принцип работы пиролизной печи.

Преимущества:

• Экономия. Топливо сгорает дольше и качественнее, поэтому отопительное устройство, работающее на принципе пиролиза, требует меньшего расхода топливных материалов, чем обычная печка.
• Экология. Пиролизные печи не приносят вреда окружающей среде, потому что практически не выделяют вредных канцерогенов и других химических веществ. В выходящих из дымохода продуктах сгорания содержится совсем небольшой процент CO.
• Быстрый нагрев. Из-за отсутствия кислорода процесс горения начинает осуществляться достаточно быстро.
• КПД. Высокая температура долго держится в автономном режиме благодаря массивному объему топливника. Коэффициент полезного действия в правильно сконструированной пиролизной печи может достигать 85%.
• Мощность. Диапазон интервала тепловой мощности может варьироваться в пределах от 5 до 100%.
• Возможности. Позволяет подключать практически любой контур. Можно использовать не только для отопления, но и для отбора горячей воды, а также устанавливать контуры с естественной и принудительной циркуляцией.
• Топливо. Даже несмотря на то, что рекомендуется использовать не менее 70% древесины от общей массы топливных материалов, можно сжигать практически любые отходы, начиная от резины и строительного мусора, заканчивая полимерными пластмассами.
• Простота в эксплуатации. Работа печи нуждается в минимальном контроле человека, достаточно раз в сутки загружать топливо и раз в несколько дней выгружать золу.
• Сажа. Вырабатывается в минимальных количествах, из-за того что топливо перерабатывает материал несколько раз. Можно не переживать о загрязнениях и необходимости постоянной чистки дымохода.

Принцип работы пиролизной печи

Недостатки:

• Цена. Несмотря на последующую экономию в расходе топлива, покупка такого агрегата обойдется в кругленькую сумму, поэтому намного выгоднее обойдется пиролизная печь своими руками.
• Массивность. У таких печей довольно крупные габариты по сравнению с другими отопительными конструкциями, поэтому для маленького помещения агрегат не подойдет. К тому же не следует забывать о площадке для хранения топлива.
• Запахи. Даже с учетом отсутствия вредных веществ, запахи при сжигании отходов будут присутствовать, поэтому нужно предусмотреть хорошую систему вентиляции.
• Электричество. Для осуществления корректной работы вентилятора необходимо беспрерывное энергоснабжение. Если устанавливается пиролизная печь для бани или другого нежилого помещения, нужно предусмотреть доступ для подключения к сети.
• Конденсат. На выходе отходящие газы имеют довольно низкую температуру, поэтому в дымоходе и выходном канале будет скапливаться конденсат. В конструкции должен быть предусмотрен накопитель, а выходная труба с дымоходом должна быть большого размера с утеплением снаружи помещения, иначе при морозах конденсат может застывать.
• Влажность. Топливо для печи должно быть сухим, иначе процесс пиролиза не будет осуществляться. Под тепловым воздействием влага будет испаряться и разбавлять пиролизные газы.

Примерная схема пиролизной печи

Какие бывают пиролизные печи

На основе пиролиза могут работать довольно разнообразные конструкции, их построение в большей степени зависит от типа топлива, которое будет использоваться в дальнейшем. Поэтому прежде, чем планировать конструкцию для своих нужд, нужно разобраться, какие их виды существуют.

Материал

• Пиролизная печь из кирпича
• Пиролизная печь из металла

Назначение и способ использования

• Периодическое действие. Печь строится с учетом накапливающих тепло материалов и может долго отдавать энергию после окончания процесса топки.
• Постоянное действие. Конструкция отличается сравнительной легкостью и тонкими стенами, массив для накопления тепла отсутствует, а топливо сжигается непрерывно.

Способ передачи тепла:

• Присутствует водяной контур.
• Теплообменники для нагрева воздуха.
• Без теплообменников. Отопление будет осуществляться через тепловое излучение и конвективного нагрева воздуха при соприкосновении с горячими поверхностями устройства.

Взаимное расположение камер и тип тяги:

• Сверху располагается камера газификации, а снизу — камера дожига пиролизных газов. Такая печь работает на принудительной тяге, поэтому используются дутьевые вентиляторы и дымососы.
• На естественной тяге работают печи с расположением камер наоборот, газификация происходит снизу, а дожиг — сверху.

Составляющие печи

Топливо

Оптимальным сырьём для пиролиза является древесина твёрдых лиственных пород, но успешно в качестве топлива используются и другие виды органического сырья.

• древесная стружка и щепы;
• пеллетные гранулы;
• солома или жмых;
• топливные брикеты;
• уголь, кокс.

Если в пиролизной печи проводится утилизация горючих отходов, важно, чтобы в закладке присутствовало не менее 70% органического топлива.

Схема устройства пиролизной печи

Также важны и физически характеристики древесины. Толстая кора или гнильможет оказать негативный эффект на пиролизный процесс, в несколько раз снижая выход газовыделений. Крупные бревна значительно увеличат длительность процесса, но и снизят энергоэффективность.

Делаем своими руками

Сделать самостоятельно пиролизную печь, работающую на дровах,также довольно затратное мероприятие, потому как нужны только дорогостоящие материалы. Несмотря на дороговизну, такой метод обойдется значительно дешевле, если сравнивать с покупкой готового пиролизного котла.

Печь из металла

Корпус будущей конструкции должен быть выполнен из особо прочного материала, идеальным выбором в данном случае будет легированная сталь. Также потребуются инструменты:

• сварочный аппарат;
• огнеупорные кирпичи —15 шт;
• электроды — 5 упаковок;
• дрель;
• угловая шлифовальная машинка — диаметр 230;
• лист метала — толщина — 4мм, размер — 7.5 кв. м;
• датчик для измерения температуры;
• колосники;
• круги для шлифовальной машинки — 10шт;
• вентилятор;
• дверцы —2 шт;
• трубы: сечение 57×3,5 мм, длина — 8 м, сечение — 15,9×4,5 мм, длина — 0,5м, сечение — сечение —32×3,2 мм и длина — 1 м;
• профилированные трубы: сечение — 2,0×30×60 мм 1,5 м, сечение —2,0×40×80 мм и длина — 1 м;
• стальные полосы: сечение 80×5 мм 1 м, сечение 20×4 мм 7,5 м, сечение 30×4 мм 1,5 м.

Схемы для металлических пиролизных печей разрабатываются с учетом индивидуальных характеристик помещения и потребностей владельцев, но общие положения одинаковы для всех.

Тонкости и полезные советы:

• Необходимо сварить корпус из легированной стали. Если используется другой металл, лучше делать конструкцию двухслойной.
• На местах расположения зольной и топочной камеры вырезаются проемы для дверей.
• Зольник необходимо отделить чугунным колосником.
• В камеру газификации устанавливается отдел подачи воздуха с заслонкой. Канал прохода пиролизных газов и систему подачи воздуха нужно делать на максимальном расстоянии друг от друга.
• В проделанные ранее проемы устанавливаются двери из жаропрочной стали, усиленные уголком или чугунные.
• Камеры изнутри выкладываются шамотным кирпичом.
• Для регулировки тяги в дымовой трубе устанавливается шибер. Дымоход нужно делать из утепленной трубы.

Кирпичная печь

Для печи мощностью в 30 кВт потребуется:

• керамический кирпич — 400шт;
• шамотный кирпич — 100шт;
• стальной лист размером 6×1,5 м. , с толщиной стенки не менее 4мм;
• чугунные колосники — 3шт;
• вентилятор — мощность не менее 300 Вт;
• рычажный терморегулятор;
• дверцы для поддува и топочной — 2шт;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• болгарки с разными диаметрами круга;
• трубы разного диаметра;
• профильная труба — 80×40;
• электроды;
• температурный датчик.

Подготовка

В первую очередь подготавливается место для установки. На выбранной площади необходимо демонтировать полы и вырыть яму для закладки фундамента, глубиной не менее метра. Чтобы избежать перекоса конструкции, фундамент должен быть с большей площадью, чем печь. Сначала укладываются слои из песка и щебня по 10 см каждый. Они плотно утрамбовываются и разравниваются, заливаются бетоном. Высота фундамента — на 8-10 см выше уровня пола.

Проводится разводка системы обогрева по комнатам. Если в качестве теплоносителя будет использоваться вода, то в проекте предусматривается наличие резервуара.

Кирпичи тоже необходимо подготовить, заранее замочив в воде на пару часов. Это исключит деформацию скрепляющего раствора в будущем. Швы будут затираться раствором сметанообразной консистенции из глины, разбавленной водой. Если в глину будет добавляться песок, то его нужно предварительно просеять, так в раствор не попадут крупные фракции. Доля песка в растворе не должна быть выше 30%.

Порядовка

Периметр печи выкладывается керамическим кирпичом, внутренние перегородки — шамотным.

1. Первый ряд укладывается по всей площади фундамента.
2. Следующий ряд укладывается под площадь печки.
3. Дальше ряды выкладываются согласно подготовленному чертежу. После каждых 2-3 рядов делаются суточные перерывы для закрепления раствора.
4. Металлические детали устанавливаются сразу при кладке соответствующего ряда. Между кладкой и деталями нужно хорошо заделывать щели, потому что при нагревании металл будет расширяться и может повредить швы.
5. В топливник устанавливается колосниковая чугунная решетка, которая размещается с небольшим зазором.
6. Топка укомплектовывается вентилятором.
7. После обустройства топки печь выкладывается до конца, согласно выбранной схеме.
8. Особое внимание необходимо уделить выкладке дымохода. Он просчитывается заранее и выкладывается с соблюдением параметров. Нарушение может привести к ухудшению тяги.

Единого механизма для выкладки пиролизных печей не существует, все пропорции должны быть рассчитаны с учетом пространства конкретного помещения. Мы подготовили несколько схем разных печей, однако лучше при проектировании будущей конструкции и проведении расчетов обратиться к специалисту печного дела.

принцип работы, схема, самостоятельное производство. Изготовление пиролизной печи для дома и бани своими руками Пиролизная печь принцип работы

Пиролизная печь из кирпича своими руками, схема устройства пиролизного котла на дровах. Пиролизные печи отличаются от обычных печей, более длительным сроком горения. Уже в самом названии печи, содержится ответ, в чём различие печей. Процесс сгорания топлива в такой печи, можно условно поделить на два этапа. Первый этап — пиролиз, то есть, разложение органики под воздействием высоких температур на твёрдый материал и газообразный. Данный процесс происходит при минимальном воздействии кислорода. На втором этапе к полученным составляющим, при высокой температуре, подаётся кислород, под воздействием которого происходит полное сгорание топлива и газа. Можно сказать, что получается полностью безотходный процесс, при котором топливо превращается в тепло, не оставляя золы и не загрязняя воздуха. Кирпичный, пиролизный котел, имеет высокий коэффициент полезного действия, он экономит топливо, а в отработанных газах содержится минимальное количество вредных веществ. Пиролизная печь из кирпича своими руками изготавливается относительно легко при наличии необходимой сноровки и знаний. Работа печи основывается на пиролизе. Процесс выделения пиролизных газов происходит в условиях недостатка кислорода. Из топлива при высокой температуре выделяются газы, лишь впоследствии они смешиваются с кислородом, процесс способствует полному сгоранию топлива и самого газа. В пиролизную печь из кирпича, благодаря особенностям конструкции, топливо загружается сверху, внизу же предусмотрен вторичный отсек «догорания» пиролизных газов. Тягу в печи создает дымосос — тягодутьевая конструкция, дымоход вентилируется принудительно. Как система работает? В первичном верхнем имеет место недостаток кислорода, поэтому топливо выделяет пиролизные газы, которые догорают в нижнем отсеке. Основной материал для изготовления конструкции — керамический кирпич. В зависимости от размера, в среднем для пиролизного котла из кирпича понадобится от трехсот до пятисот штук. Кстати, в зависимости от назначения, пиролизные печи могут иметь по два отсека для твёрдого топлива. А в некоторых случаях, камеры вторичного сгорания могут быть расположены выше, чем топочный отсек с твёрдым топливом. Многое зависит от индивидуальных особенностей проекта, от принципов тяги и так далее. Главное, когда вы устанавливаете печь длительного горения, строго придерживаться схемы и соблюдать противопожарные правила. Для сооружения камер сгорания требуется огнеупорный кирпич, а для того, чтобы сварить водогрейный котел, нужны металлические листы. Также для изготовления печи понадобятся чугунные решетки, топочные дверки, дымосос для создания тяги, датчики и электроды, измеряющие температуру. А значит, понадобятся такие инструменты, как аппарат для сварки, шлифовальная машинка. Кирпичная пиролизная печь своими руками порядовка Сначала изготавливается плита фундамента. Неважно из какого материала фундамент под печь изготовлен, его не нужно связывать с фундаментом дома, так как просадку эти две конструкции могут дать различную. Просвет между фундаментами печи и дома должен быть минимум 5 см. Далее этот просвет заполняется, и производится кладка кирпичом в соответствии со схемой. С технологией кирпичной кладки лучше ознакомиться по видео, она включает несколько рабочих процессов: установку порядовок, подачу кирпичей и раствора, укладку, проверку надежности. В первую очередь всегда выводятся углы. Прямоугольные углы выстраивают с помощью порядовки — металлического угольника. Первые несколько кирпичей кладут с помощью правила, а далее ставится порядовка, вертикальность ей придают воспользовавшись уровнем или отвесом. Делая кладку своими руками, важно позаботиться о безопасности и проследить за самым главным – герметизацией швов. Для того, чтобы учесть все возможные огрехи, можно выложить сооружение сначала без раствора и, если все сходится, начать укладывать кирпич на раствор. Следующий шаг — установка колосников (чугунных решеток для поддержания слоя топлива) и топочных дверок. Далее следует процедура подключения отопительной системы. Её необходимо тщательно продумать. Водогрейный котёл, при наличии схемы, необходимых навыков и оборудования варится собственноручно. Конечно, если нет практики, то лучше предоставить эту работу специалистам. Для котла понадобятся металлические листы и трубы разного диаметра, сварочный аппарат, болгарка. Готовый котел закрепляется в нижней камере. Устанавливаются датчики, чтобы регулировать процесс пиролиза Процесс пиролиза После того как всё установлено и подключено, система тестируется. Для того чтобы произошел процесс пиролиза температура должна быть не меньше 450 и не больше 1100 градусов по Цельсию. Но, одной температуры мало. Нужна регулируемая подача воздуха и наличие дополнительной камеры сгорания газов. Еще один момент, на который стоит обратить внимание — влажные дрова не подходят для топки пиролизной комбинированной кирпичом печи. Пар разбавляет пиролизные газы и печь затухает. Кстати, для обычных печей из кирпича, также рекомендуется использовать только сухие дрова. Дрова должны храниться под навесом не менее одного года. В этом случае, при сгорании не выделяется конденсат и печь прослужит дольше. Пиролизная печь – это довольно эффективное устройство, не требующее постоянного заполнения печи дровами, но при этом, замечательно справляющееся с задачей обогрева отопительных систем. Другими словами – мечта любого хозяина. И это – вполне реально. Такая печь справляется со всеми этими функциями. И, к тому же, ее можно изготовить в домашних условиях, собственноручно. Во-первых, Вам не придется тратить огромные суммы денег на приобретение печи, а в последствии, Вы будете значительно экономить на топливе. Пиролизная печь — устройство Пиролиз представляет собой довольно трудоемкий технологический процесс. И, для того, чтобы иметь представление, что к чему, необходимо разобраться с устройством пиролизной печи. Ведь далеко не все, даже опытные строители, могут смело заявить, что знакомы с процессами, происходящими внутри данного устройства. Хорошо знать пиролизную печь и принцип работы – это значит, в последствии суметь изготовить ее своими руками. Принцип работы пиролизных печей Начнем с того, что работа данного агрегата основана на принципе, где топливо подготавливается при минимальном количестве кислорода. Большое количество специалистов, занимающиеся изготовлением различных печей, посчитают такое заявление совершенно бредовым. Всем известно, что для нормального функционирования стандартного котла, кроме топлива, нужно, в достаточное мере, поступление чистого воздуха, содержащего кислород. Оба эти компонента – топливный материал и кислород, как раз-таки и гарантируют нормальную функциональность стандартных печей. Пиролизный газ считается новым шаг в применении обычного топлива, то есть дров. Какие процессы происходят с топливными материалами, когда они сжигаются? Под воздействием больших температур, из него начинает выделяться специальный газ. В стандартных печках он выходит сквозь дымоходную трубу. Чем выше уровень нагревания топлива с недостаточным поступлением воздуха, тем в большей степени начинает выделяться газ. Этот процесс в нефтеперерабатывающей промышленности называют крекингом. При помощи пиролиза нефти добывают топливо для различных автомобилей. Также, этот процесс можно применять и в случае с дровами. Только в случае с нефтепродуктами, процесс переработки должен происходить при температуре от 800 до 900 градусов по Цельсию, а для дерева хватит и 500. Вместе с этим, древесина выделят вещества, такие как древесный уголь, смола, ацетон, уксус, метиловый спирт. Видеоролик о наглядном устройстве и функционировании пиролизной печи Пиролизная печь – главные плюсы Преимущества пиролизных печей Подведем итоги – все данные вещества обладают таким свойством, как горючесть. Именно это и ложится в основу рабочего процесса пиролизных печей – происходит сжигание добытого из топливных материалов газа, соответственно еще одно названия данного типа печей – газогенераторы. Данные устройства наделены уникальными свойствами – на протяжении длительного времени сохранять нужную температуру, даже в том случае, когда Ваша пиролизная печка работает в автономном режиме. В чем же основные плюсы данных печей? Самое главное – это высокий коэффициент полезного действия (от 80 процентов). Во-вторых – Хорошая экономия при расходе топлива. Еще, что немало важно – КПД можно самостоятельно регулировать. Хороший способ утилизации резиновых отходов и полимеров, а также древесных отходов. В выбросах, практически не содержится вредных веществ: с точки зрения экологии – это довольно значимый пункт! Сажа вырабатывается в относительно малых количествах. Кроме всего прочего, для пиролизных котлов подойдут различные виды топливных материалов. Хотя бы даже бытовой мусор. В данное время из бытового мусора изготавливают специальные брикеты, которые можно использовать для данных печей. Абсолютно все пиролизные агрегаты длительного горения, даже в том случае, когда они изготовлены своими руками, не избежали и ряда некоторых недостатков. Мы считаем, что скрывать их от потребителей никоим образом нельзя. Недостатки пиролизных печей Одним из недостатков пиролизных печей является их габаритная конструкция Из недостатков можно назвать следующее: достаточно высокая цена. Она обусловлена большими затратами на покупку подходящего котла для печки. Следовательно, данный минус исправить на плюс можно, если взяться за изготовление котла самостоятельно; необходимость непрерывной энергоподачи. Для того, чтобы работа осуществлялась корректно, подключите пиролизную печь к электросети; представленная Вашему вниманию вариация системы отопления слишком избирательна в плане топливных материалов. Необходимо отметить, что здесь применима только сухая древесина. В тех случаях, когда топливные материалы содержат большой процент влаги, процесс пиролиза неосуществим; довольно габаритная конструкция. Если в Вашем распоряжении нет дома с большой площадью, то лучше остановить свой выбор на несколько иной отопительной системе, или же построить мини пиролизную печь своими руками. Скорее всего, на этом список недостатков, заканчивается. Как видим, они не настолько уж и весомые. Обеспечьте все, что необходимо для установки и нормального функционирования таких аппаратов, как печи пиролизного горения, и будьте уверены, что она не просто подойдет Вам, но со временем еще докажет свои преимущества! Принцип работы пиролизной печи В камеру преобразования твердого топлива загружаются топливные материалы и поджигаются. Начинается процесс выработки газа из топлива. В камеру идет подача первичного воздуха, и под воздействием избыточного давления, начинается подача газа в нижний отсек, где происходит дожигание. В этот отсек поступает вторичный воздух, и полученная смесь продолжает гореть под воздействием высоких температур. Вода, уже в нагретом виде, из водяной рубашки котла поступает в отопительную систему. В то же самое время в рубашку начинает поступать обратка. Теплоноситель, который используется, одновременно является также и охлаждающим средством для котла. Для корректной работы пиролизной печи необходимо строгое соблюдение пропорций смеси из кислорода и топлива. Чертежи пиролизных печей Чертеж квадратной пиролизной печи Итак, изготовить пиролизые печи своими руками – не вопрос. Но, отметим сразу, что для строительства подобных агрегатов недостаточно иметь только отличные навыки в осуществлении сварочных работ или иметь на руках чертежи пиролизной печи (кстати, на нашем сайте есть возможность чертежи пиролизной печи скачать бесплатно). Для осуществления данного процесса, необходимо запастись качественными материалами, которые, заметим, зачастую стоят не дешево. И, прежде всего данные требования относятся к металлу. Нам потребуется легированная сталь отличного качества. Также необходимо наличие надлежащей электроники. Если, конечно, в Ваши планы не входит содержание печного работника, осуществляющего непрерывные контроль за работой котла. Вы можете скачать подробное описание материалов и фото и детальными чертежами пиролизной печи, по которым легко сможете создать такую печь своими руками Самодельные пиролизные печи длительного горения из хлама – можно, о стоит ли? Некоторые станут возражать, что видели печи пиролизного горения из подручного материала – это очень удобно, да, к тому же, дешево и, мол, они прекрасно работают. Оно то так, если не брать во внимание один маленький нюанс. Такие «модели» представляют собой хороший образец мини пиролизной печи своими руками и способны показать нам принцип работы данного устройства. Но, вести речь об использовании подобной пиролизной печки для общего обогрева здания, не стоит. Пиролизная печь из газового баллона или бочки — бюджетный вариант Чтобы изготовить такой агрегат, несомненно можно взять то, что есть под рукой, например, как вариант – пиролизная печь из газового баллона или же из старой металлической бочки, кусков труб и другого различного метало-хлама. Но, не снимайте со счетов тот факт, что процессы, которые будут происходить внутри аппарата, весьма сложны и требуют соблюдения конкретных правил, чтобы он функционировал правильно. Конечно, как вариант, можно установить ручные регуляторы подачи воздуха и этим обеспечить более-менее устойчивой работы пиролизной печи. Но, вряд ли в Ваши планы входит все свое время проводить рядом с этим устройством. В нерегулируемом пиролизе нет никакого смысла, следовательно, необходимо в обязательном порядке установить электро-начинку, регулирующую процесс сгорания топлива. Иначе, Ваша пиролизная печка будет представлять собой примитивную буржуйку. Высокие температуры (до 1100 градусов Цельсия), получаемые в результате горения получаемых газов, подразумевает применения определенных материалов, защищающих печь от прогорания. Как функционирует пиролизная печь из газового баллона можно просмотреть на видео: Самодельные пиролизные печи длительного горения Для собственноручного изготовления печки, необходимо использовать исключительно качественный металл, его сечение должно быть не меньше, чем 8 миллиметров, иначе, она может быстро прогореть. Также необходимо наличие соответствующих чертежей (Вы можете взять уже готовый вариант, например, пиролизную печь Лачиняна, чертежи которой предоставлены Выше). Сварочные работы должны быть осуществлены только на профессиональном уровне. Если Вы не обладаете необходимым умением и навыками, доверьте лучше это дело специалистам. Конструкция самодельной пиролизной печи длительного горения Корпус печи может быть также выполнен из трубы. Труба для заготовки пиролизной печи должна быть большого диаметра и, за лучшее, чтобы камера газообмена была вверху. Первое, что нужно сделать, это вырезать не слишком большой участок, где будет располагаться колосниковая решетка. Этот участок будет выступать потом, как самостоятельная деталь. Образовавшийся пробел следует соединить с помощью прямоугольных планок, чтобы обеспечить жесткость сзади, а спереди – для топочной дверцы. Затем, берем еще одну заготовку из трубы и вырезаем из нее специальные детали, которые понадобятся для конструкции отсека для золы. К той части, которая располагается сверху, приваривают отделение для газо-воздушной камеры. Затем следует приварить конструкцию отсека для топки. В последствии это будет дверь. После чего начинаем собирать решетку, выполняя повторение нижних частей печки для крепежа. Затем монтируем ее в проектное положение. Теперь, наконец, устанавливаем переднюю и заднюю стенки и выполняем конечную сборку. Данный аппарат способен довольно хорошо обогреть помещение небольших размеров, например, дачный домик или парилку сауны на очень короткий промежуток времени. Кирпичная пиролизная печь своими руками Очень большое количество умельцев часто задаются вопросом – а существует ли способ построить пиролизную печь из кирпича? Ответ, подающий весьма немалые надежды – конечно, да и, даже, без всяких трудностей! Но подходить к решению данного вопроса необходимо с умом и со всей ответственностью. Варианты кирпичной пиролизной печи Рассмотрим процесс возведения кирпичной печи. Перед тем, как Вы начнете выполнять монтажные работы, следует разработать соответствующую схему будущего агрегата и, естественно, необходимо выполнить все необходимые расчеты. За лучшее – взять уже готовую схему (к примеру схема Беляева). По периметру будущей постройки выкладывается керамический кирпич. Перегородки внутри печки выполняются из специального кирпича, который называется шамотным. После того, как Вы произвели сборку данной конструкции и привели в действие вентилятор, смело приступайте к ее использованию. В обязательном порядке стоит учитывать временной фактор – сколько по времени будет гореть каждый из топливных материалов. Это необходимо знать, чтобы не пропустить момент своевременной подкладки дров в печь. Как топливо – идеально подойдут прессованные брикеты. Наиболее важным этапом, после произведения запуска пиролизной кирпичной печки, является расчет его КПД. Особых усилий здесь не потребуется – всего лишь нужно обратить внимание на специфический запах дыма, который выходит из дымоходной трубы. Если присутствие в нем элементов угарного газа не наблюдается, значит, коэффициент полезного действия достаточно высок. Устройство пиролизной печи из кирпича Готовая пиролизная печь Готовые печи, предназначенные для отопления теплиц, могут использовать древесину, процент влажности которой достигает 55 процентов. Что касается длительности горения, то такие сооружения способны выдерживать до трех суток в режиме поддержания печи и до 30 часов – в режиме интенсив! Пиролизные печи длительного горения Не забывайте, что правила пожарной безопасности никто не отменял и придерживайтесь их, когда будете возводить кирпичную пиролизную печь своими руками! При нарушении некоторых правил пожарной ТБ возможно нанесение ущерба не только Вашему имуществу, но и грозит опасностью для Вашей жизнедеятельности и здоровья и для всех членов Вашей семьи. За лучшее будет поставить котел в какой-то отдельной комнате или в нежилом помещении. Для изготовления каменной пиролизной печки необходимо выполнить дополнительное основание из бетона или же кирпича. Толстые листы металла используйте для дополнительной защиты топочного отделения. Самым главным преимуществом данной конструкции является тот факт, что теплоносителем в ней может быть воздух, а не вода. Что это дает? Не мало, ни много – избавляет Вас от нежелательного перемерзания труб в зимний период. Следовательно, не нужно будет заморачиваться со сливом системы. Необходимое условие при строительстве печи – расположение ее от стен не меньше, чем на 200 миллиметров. Позаботьтесь также о том, чтобы Ваша котельная была вентилируема в достаточной степени. Сооружение пиролизной печи из кирпича своими руками в значительной мере сэкономит ваши семейные средства. Обеспечивает это – экономный расход топливных материалов. Схема пиролизной печи В том случае, если идея создания пиролизной печи для дома или же любой другой постройки Вас не покидает, и Вы непременно хотите это сделать собственноручно, то запаситесь следующими строительными материалами и оборудованием (инструментами): Листы стали – параметры – 6*1,5 метра, толщиной – не меньше 4 миллиметров. Вентилятор, мощность которого должны составлять минимум 300Вт. Пара дверей – для топочного отсека и для поддувального. Электрическая дрель. Болгарка + 2 круга различных размеров (большой и маленький). Металлические трубы – диаметр – 3,2;5,7;15,9 миллиметров. Датчик, показывающий температуру. Профильные трубы – диаметр – 80*40. Сварочные электроды. ПРОК – синтезаторы топлива. Сварочный аппарат. Терморегулятор рычажного типа. Кирпич – шамотный, а также керамический. Колосники из чугуна, не меньше трех штук. Количество и, соответственно, размеры материалов варьируется от непосредственного назначения самодельной кирпичной пиролизной печки: будет она предназначена для дома, или же для сауны, или же для какого другого помещения. Если Вам понравился наш сайт или пригодилась информация на этой странице поделитесь ею с друзьями и знакомыми — нажмите одну из кнопок соц сетей внизу страницы или вверху, ведь среди кучи ненужного мусора интернете достаточно сложно найти действительно интересные материалы. Перед каждым владельцем загородного дома возникает вопрос о выборе отопительной системы. Главным критерием отбора является энергоресурс, а также стоимость сооружения и обслуживания системы. Альтернативным вариантом на сегодняшний день являются . С каждым годом популярность таких конструкций стремительно возрастает. Особенность пиролизной печи заключается в том, что она работает на твердом топливе, которое признано самым экономичным энергоресурсом на сей день. Эти печи — подходящий вариант для отопления загородного или частного дома. К тому же, пиролизную печь можно легко соорудить своими руками. Принцип работы и преимущества В основе конструкции лежит пиролиз – процесс газогенераторного горения. При сгорании топлива осуществляется подогрев помещения. По принципу работы такие печи напоминают котел с сухой перегонкой. Тепловая энергия, выделяемая при сгорании топлива, используется для подогрева воздуха. Твердое топливо поджигают и закрывают в печи. При этом в работу вводится вентилятор, в результате чего горение происходит при минимальном количестве кислорода. Это приводит распаду топлива на древесный кокс и пиролизный газ. При соединении с кислородом газ начинает гореть интенсивно, в результате чего выделяется большое количество тепловой энергии. Ее достаточно будет как для обогрева помещения, так и для нагрева воды. К преимуществам пиролизной печи относят: высокий КПД, что выражается в контроле силы и длительности горения; экономия топлива; использование в качестве топлива отходов древесной промышленности; отсутствие вредных веществ в продуктах горения. Все эти достоинства и объясняют рост популярности современных пиролизных печей. Основным же достоинством конструкции является то, что ее можно изготовить собственными руками. Главное – иметь под рукой чертеж такой печи и определенные материалы. Каждый мастер сможет облагородить и отопить свой дом с помощью такой печи. Схема и составляющие Конструкция печи довольно проста. Она состоит из двух камер сгорания. С помощью этих камер поддерживается пиролиз в процессе горения. Первая камера используется для загрузки твердого топлива, она плотно закрывается, что позволяет предотвратить попадание кислорода в зону горения. При горении топлива без участия кислорода выделяется пиролизный газ, который передается в следующую камеру. Именно в ней проводится дожигание газа. Чтобы улучшить процесс горения, во вторую камеру пускают вторичный газ. Традиционная печь состоит из таких функциональных элементов и узлов: камеры газификации; колосниковой металлической решетки; камеры, в которой проводится дожигание топлива; системы подачи воздуха. При сборке пиролизной печи своими руками стоит учесть наличие всех конструктивных элементов. Если в системе будет отсутствовать хоть один из перечисленных узлов и камер, то печь не будет работать, так как надо. Варианты самостоятельной сборки Пиролизные печи стоят довольно дорого, поэтому многие хозяева задумывают над тем, как изготовить ее собственными руками. Самодельные конструкции могут быть выполнены из различных материалов, таких как газовый баллон, консервные банки, бочки, кирпичи и многое другое. В зависимости от материала производства, все печи условно делятся на: каменные; металлические. Каменные или кирпичные печи используются крайне редко. Это связано с тем, что для ее сооружения понадобится немало капиталовложений и времени. Конечно, за последнее время такие конструкции прошли некоторые модификации, что позволило значительно увеличить их эффективность. Что касается металлических печей, то они пользуются особой популярностью. Дело в том, что их можно изготовить даже из старого газового баллона или бочки. В зависимости от принципа работы, используемого топлива и материала все печи делятся на такие виды: печь, работающая на обработанном масле; печь Кузнецова; Лачинянка; Бубафоня. Принцип работы всех этих конструкций один – дожигание газа, который выделяется из топлива. Но, при выборе конструкции стоит учесть некоторые особенности каждого вида. Так, печи, которые работают на отработанном масле, нежелательно использовать в бане и других жилых помещениях. Они оптимально подойдут для отопления гаража и других нежилых помещений. Конечно, стоит учесть, что небольшие печи, работающие на отработанном масле, обладают высокой продуктивностью. Для работы понадобится всего лишь кружка масла. Из кирпича Для строительства кирпичной печки понадобится: Имея под рукой такие материалы и инструменты, можно соорудить печь своими руками. Конечно, не стоит забывать о некоторых нюансах, от которых будет зависеть прочность и эффективность работы отопительной конструкции. Если вы остановили свой выбор на кирпичной печи, то процесс сооружения будет выглядеть так: При необходимости можно провести декорирование конструкции. Для этого часто используют облицовочный кирпич, камень и другие материалы, которые способны выдерживать большие температуры. Из газового баллона Металлическую пиролизную печь часто изготавливают из старых газовых баллонов, и она имеет название Бубафоня. Особенность печи Бубафоня заключается в том, что она может использоваться на разном топливе. Чтобы изготовить такую конструкцию собственными руками, понадобятся инструменты: молоток; болгарка; сварочный аппарат и электроды; пассатижи. Процесс изготовления печи Бубафоня проводится в такой последовательности: Срезать верхнюю выпуклую часть баллона. Будьте внимательны: срезайте верхнюю часть баллона ниже или выше сварочного шва, так как соединительный шов изнутри укреплен металлической пластиной, что может усложнить распил. В центре устраивается отверстие для воздуховода. Вверху корпуса баллона, делается отверстие для дымохода. Изготовить газорассекатель с трубой, через которую во вторую камеру будет подаваться кислород. Приварить дымоход. Как видно, изготовить печь из газового баллона можно легко своими руками. Но стоит особое внимание уделить резке баллона. Перед тем как приступать к работе с болгаркой, необходимо увериться в том, что в баллоне нет остатков газа, для этого баллон полностью заполняют водой. Чтобы обеспечить нормальное функционирование печи, необходимо следовать некоторым советам профессионалов: Для отопления используют твердое топливо, влажность которого не должна быть больше 20%. Дымоходная труба металлической печи должна быть съемной, что позволит легко произвести очистку от сажи и конденсата. В процессе эксплуатации печка нагревается до высоких температур, поэтому возле нее не должно быть горючих предметов и конструкций. Изучить режимы работы печки, что позволит выбрать оптимальный вариант. Соблюдение всех этих советов даст возможность обеспечить длительный срок эксплуатации печи. И не забывайте о том, что особое внимание стоит уделить правилам пожарной безопасности. Смотрите видео, в котором специалист разъясняет, как сделать небольшую пиролизную печь своими руками из консервных банок: Пиролизная печь определенно требует освоение объемной информации, если у вас появилась идея создания пиролизной печи собственными руками. И первым номером списка знаний будет значиться — понимание процесса пиролиза. Популярным стало использование твёрдо-топливных газо-генерирующих котлов в частных хозяйствах. Однако, покупателям предлагают лишь выкладки эффективности и достоинства установок. Следует знать, что термическое разложение древесины, есть практически во всех случаях её сгорания. Процесс пиролиза Печи для эффективного сжигания продуктов разложения органического топлива могут отличаться друг от друга конструктивно и материалами изготовления. В первую очередь, отличают конструкции, использующие принцип верхнего и нижнего горения. Устройства, имеющее камеры дожига снизу, однозначно требуют дополнительного насосного оборудования. Тогда как некоторые производители, предлагают аппараты, работающие с помощью естественной тяги. Обычно, их называют печами медленного горения. Поджиг выработанных при разложении органики летучих соединений, происходит посредством языков пламени основной камеры сгорания и возможен режим тления. Также существует неординарные частные решения в виде конструкций из кирпича. Тяжело говорить о рациональности и энергоэффективности подобных разработок, ввиду отсутствия точных и объективных замеров. В остальных случаях, чаще всего используются легированная конструкционная сталь, разных толщин. Какая должна быть печь Итак, для себя можно определить, пиролизным, может называться агрегат, в котором процессы разложение древесины и сгорания их продуктов максимально разделены физически. При этом синтез газа проходит в условиях определённой температуры и пониженного содержания кислорода. Сперва, нам понадобится определить мощность отопительного агрегата, для требуемой площади. Можно воспользоваться усреднёнными значениями. Для отопления 10 квадратных метров помещения, средней утеплённости, нужен 1 кВт мощности агрегата. Если нужно выполнить расчёт, исходя из объёма, используется некоторый коэффициент, ровняющиеся 40 — для утеплённого помещения и 60 — для слабого утеплённого. Таким образом, для помещения площадью 100 квадратных метров и высотой потолков 2.6 с хорошей теплоизоляцией: 100х2,6х40=10400Вт ~ 11кВт. Теперь стоит определиться с размером топочной. Для расчёта, следует знать, что при сжигании 3.6 килограмм дров, можно получить 10 кВт тепла в течение часа. Значит, в нашем случае потребуется топка, вмещающая подобный объём приблизительно 10 раз. Например, вес плотного куба дуба, воздушной влажности, весит более 700 кг. Для дров длиной 35 см сложенных в поленницу, коэффициент будет равен 0.75, получаем 525 “рыхлых” килограмм в кубе. 3.6 килограмм на 11 часов работы, получим 39.6 кг дров. 39.6х0.75=29.7 525/29.7=17.7 1000/17.7=56.5 л. Значит размер нашей топки “в чистоте”, 0.35х0.4х0.4 м. Однако, на этом этапе, будем учитывать уровень КПД подобных печей и соответствующие им некоторое отношение полезного объёма к мощности. Поэтому, добавим 30 — 35% к объёму пиролизной камеры, в результате, искомые киловатты могут получаться с ~70 — 80 литров. Негативное влияние пониженных нагрузок Помимо этого, во время расчётов, следует учесть негативное влияние на всю топливную систему, работы, с пониженной нагрузкой. При избыточной мощности происходит повышенная конденсация влаги на теплообменниках и поверхностях дымохода, при замедленных режимах. Следовательно, установка должна быть подобрана таким образом, чтобы подавляющее большинство времени, горение проходило с максимально эффективной производительностью и температурой теплоносителя, до 80 — 90оС. Пользование подобного агрегата нерегулярно или для периодической протопки на даче, будет совсем не рационально. Не меньшее влияние при расчётах, имеет вид используемого топлива. Калорийность которого, как и его влажность, значительно влияет на получаемую мощность и создаёт некоторую дельту до 25 -30%. При использовании угля, особо тепло нагруженные поверхности вторичной камеры дожига, должны быть защищены футеровкой, обычно это шамотный кирпич. В качестве главного материала стоит использовать чугун, благодаря его устойчивости к выгоранию и деформациям. Но, как известно, работа с ним в кустарных условиях почти невозможна, поэтому изготовление печи таких параметров, своими руками исключено. Для домашних умельцев основным материалом является конструкционная сталь, желательно имеющая жаропрочные характеристики, в ином случае недостаток термостойкости придётся компенсировать толщиной стенок. Порядок сборки основы Так, как мы стремимся рассмотреть конструкцию, имеющую право называться пиролизной печью, на первом этапе следует позаботиться изготовлением внутренних каналов, подвода первичного и вторичного воздуха и обвязкой горелки. Футеровка горелки выполняется из шамотного кирпича. Собственно из него и изготавливаются сами термостойкие сопла форсунки. Далее, из листового металла, нужно раскроить и сварить, первичную камеру газификации — он же бункер, и вторичную камеру дожига газа. Она должна быть хорошо защищена от высокотемпературного пламени и иметь выход в конвекционные каналы. На практике, используется материал толщиной 4 мм. Но желательно использовать большие толщины, во избежание короблений и преждевременного выхода из строя, из-за коррозии. Готовые — верхнюю и нижнюю секцию сгорания объединяют посредством обвязки форсунок и подключают воздушные теплообменники по принципу Булерьяна. После этого, можно приступить к промежуточному этапу, обварке крепёжных элементов, препятствующих гидравлическим деформациям наружного кожуха. Это металлические штыри, которые укрепят между собой внутренние и наружные элементы котла. Производится обварка элементами кожуха с одновременной стыковкой всех отверстий воздушных каналов. Также, надо заранее предусмотреть отверстия для рычагов, заслонки дымохода и заслонки вторичной камеры. После обварки наружных элементов короба, устанавливаются дверки, наружный патрубок подвода воздуха, к которому будет крепиться нагнетательный насос и лючок прочистки конвекционных дымоотводов. Буржуйка Таким примером может послужить простая буржуйка, с разделённой топкой. Если честно, эта печь выполняет функцию псевдо-пиролиза, поскольку простая конструкция, весьма далека от описанной теории, термической деструкции органического сырья с раздельным сжиганием её продуктов. Перегородка, разделяющая топку, имитирует возможность двух отдельных процессов, газогенерации и дожига. Наличие в данном случае форсунок подачи дополнительного воздуха, даёт весьма сомнительную возможность, полноценно сгорать продуктам тления. Это происходит, благодаря основному пламени, либо не случается вовсе. Для изготовления такой “газовой” буржуйки, требуются минимальные переделки в конструкции. В пространство топки вваривается металлическая пластина и можно считать себя — “впереди планеты всей”. Некоторое улучшение, вследствие таких переделок конечно возможно. Но заключаться оно будет, в банальном удлинении пути, проходимого горячими газами. Необходимость пиролиза у кирпичной печи, на мой взгляд, весьма сомнительна. Отопительно – варочная шведка средних размеров, с встроенными в простенок каналами, имеет очень хорошие рабочие характеристики, в чём я могу убедиться как пользователь. Построение такой конструкции из кирпича, требует больше знаний и дополнительных материалов. Нестандартные габариты и опасность проникания угарных газов, не предполагают её размещение, в жилом помещении. Совсем другое дело, применение для промышленных нужд. Возможен обжиг глиняных изделий или отпуск металла. Внутри большая полость для выдержки керамики и длительное время может поддерживаться высокая температура. Выгоды Для того чтобы решиться на изготовление пиролизной печи своими руками, нужно хорошо представлять выгоды и возможные проблемы, которые она принесёт. 1. Одной из основных выгод, называют экономию, которую возможно достичь, при соблюдении определённых технических вводных. Но, к сожалению, далеко не всегда нужные условия возможно исполнить. 2. Чистота конечного выхлопа. Достигается сжиганием продуктов газогенерации, при высокой температуре факела. 3. Высокий коэффициент полезного действия, достижимый при соблюдении влажности топлива на низком уровне. 4. Возможность тонко и широко регулировать диапазон мощности установки, но приобретая при этом некоторые неприятные последствия. 5. Хорошо отлаженная система, способна в форсированном режиме, качественно сжигать резину, пластик и прочие, сложные для сжигания отходы. 6. Одним из главных преимуществ, являются длительные промежутки, между загрузками дров и автономность. К сожалению, перечисленные преимущества не являются однозначными. Для получения всех выгод одновременно, необходимо соблюдать целый ряд параметров и характеристик, как касающихся топлива, так и режимов использования. Недостатки 1. Много факторов, которых практически невозможно избежать, вызывают образование конденсата, на поверхностях теплообмена. Смесь конденсата и сажи, образуют тягучий дёгтеобразный, кислотный налёт, тяжело поддающиеся очистке. 2. Энергичная работа дымососа или нагнетателя, способна “отъесть” значительную долю экономии, приносимой устройством. Кроме того, энергозависимость может приводить к аварийным ситуациям, во время отсутствия электричества. Требуются дополнительные меры, для охлаждения котла и его аварийного отключения. 3. Эффективность, напрямую связана с режимом горения. Это вынуждает сжигать лишние топливо, или иметь проблемы другого характера. 4. Требуется постоянный, частый контроль дымоходной системы и тщательная очистка газоотводов, которые имеют склонность обрастать продуктами конденсации. 5. Относительная сложность в изготовлении и необходимость в электронных управляющих компонентах. 6. Дымоходу должно уделяться особенное внимание, он должен быть большего диаметра и лучше утеплён. 7. Влажное топливо, легко снижает эффективность работы. 8. Большая стоимость, иногда достигающая 1.5 и 2 кратных значений. закрыть × Отличной альтернативой твердотопливным котлам является пиролизная печь. Это печь длительного горения, которая работает по особому принципу и позволяет значительно экономить топливо. В сравнении с другими видами отопительных устройств на заправке дровами такая печь может проработать гораздо дольше, при этом ничем не уступая в эффективности подачи тепла. Рассмотрим подробнее, как работает такая печь, а также о каких особенностях её эксплуатации и постройки нужно знать. Такая печь работает по принципу пиролиза — органические вещества в процессе термической обработки при отсутствии достаточного количества кислорода раскладываются на твердые остатки и газы, которые в обычной печи выходят через дымоход, а в пиролизной становятся главным источником тепла. Чем сильнее нагревается топливо с минимальным количеством кислорода, тем идет больший процент выделения газа. Эта технология разработана специально для нефтеперерабатывающей промышленности. Таким образом добывается топливо для автомобилей через переработку нефтепродуктов. В бытовых условиях процесс пиролиза для обогрева жилых помещений начал применяться недавно, однако его эффективность и экономичность уже успели подтвердить многие пользователи. Отличием является необходимая для переработки температура. Обработка нефтепродуктов происходит при 800-900 С, тогда как для дерева достаточно 500 С. Схема подключения пиролизной печи к сети отопления Добытый из дровяного топлива газ обладает отличной горючестью, и в процессе длительного сжигания выделяет достаточное количество тепла для обогрева. Как устроена печь Пиролизные печи длительного горения устроены по особому принципу. В корпус встраивается топочная камера с горелкой, куда закладываются дрова. Главное условие для топочной камеры — герметичность. Она устроена так, чтобы приток воздуха внутрь был минимальным. У топки должна быть плотная дверца и надежная задвижка, также должен присутствовать приточно-вытяжный вентилятор. После закладки и розжига дров топочную камеру ограничивают в доступе кислорода. После того, как дрова обуглились и выделили газ, он поднимается по отдельному воздуховоду во вторую камеру сгорания, где в нужной пропорции смешивается с вторичным воздухом и сгорает. В процессе этого выделяется тепло. Вторую камеру, как правило, совмещают с воздуховодом или началом дымохода. Воздух обеспечивается приточно-вытяжным вентилятором или отдельным вентилятором. Если система дымохода хорошо продумана, то будет достаточно и обычной тяги при герметичных заслонках. Схема и размеры печи Также в корпусе предусматривается реторта — округлая часть для извлечения твердых остатков прогоревших поленьев. Особенностью пиролизной печи является и то, что топливо сжигается практически полностью, лишь с небольшим остатком золы, которая удаляется раз в несколько дней. Плюсы и минусы Исходя из особенностей функционала, пиролизные печи для отопления дома обладают множеством преимуществ, однако и минусы у них тоже имеются. Рассмотрим подробнее, на чем базируется принцип работы пиролизной печи. Преимущества: Экономия. Топливо сгорает дольше и качественнее, поэтому отопительное устройство, работающее на принципе пиролиза, требует меньшего расхода топливных материалов, чем обычная печка. Экология. Пиролизные печи не приносят вреда окружающей среде, потому что практически не выделяют вредных канцерогенов и других химических веществ. В выходящих из дымохода продуктах сгорания содержится совсем небольшой процент CO. Быстрый нагрев. Из-за отсутствия кислорода процесс горения начинает осуществляться достаточно быстро. КПД. Высокая температура долго держится в автономном режиме благодаря массивному объему топливника. Коэффициент полезного действия в правильно сконструированной пиролизной печи может достигать 85%. Мощность. Диапазон интервала тепловой мощности может варьироваться в пределах от 5 до 100%. Возможности. Позволяет подключать практически любой контур. Можно использовать не только для отопления, но и для отбора горячей воды, а также устанавливать контуры с естественной и принудительной циркуляцией. Топливо. Даже несмотря на то, что рекомендуется использовать не менее 70% древесины от общей массы топливных материалов, можно сжигать практически любые отходы, начиная от резины и строительного мусора, заканчивая полимерными пластмассами. Простота в эксплуатации. Работа печи нуждается в минимальном контроле человека, достаточно раз в сутки загружать топливо и раз в несколько дней выгружать золу. Сажа. Вырабатывается в минимальных количествах, из-за того что топливо перерабатывает материал несколько раз. Можно не переживать о загрязнениях и необходимости постоянной чистки дымохода. Принцип работы пиролизной печи Недостатки: Цена. Несмотря на последующую экономию в расходе топлива, покупка такого агрегата обойдется в кругленькую сумму, поэтому намного выгоднее обойдется пиролизная печь своими руками. Массивность. У таких печей довольно крупные габариты по сравнению с другими отопительными конструкциями, поэтому для маленького помещения агрегат не подойдет. К тому же не следует забывать о площадке для хранения топлива. Запахи. Даже с учетом отсутствия вредных веществ, запахи при сжигании отходов будут присутствовать, поэтому нужно предусмотреть хорошую систему вентиляции. Электричество. Для осуществления корректной работы вентилятора необходимо беспрерывное энергоснабжение. Если устанавливается пиролизная печь для бани или другого нежилого помещения, нужно предусмотреть доступ для подключения к сети. Конденсат. На выходе отходящие газы имеют довольно низкую температуру, поэтому в дымоходе и выходном канале будет скапливаться конденсат. В конструкции должен быть предусмотрен накопитель, а выходная труба с дымоходом должна быть большого размера с утеплением снаружи помещения, иначе при морозах конденсат может застывать. Влажность. Топливо для печи должно быть сухим, иначе процесс пиролиза не будет осуществляться. Под тепловым воздействием влага будет испаряться и разбавлять пиролизные газы. Примерная схема пиролизной печи Какие бывают пиролизные печи На основе пиролиза могут работать довольно разнообразные конструкции, их построение в большей степени зависит от типа топлива, которое будет использоваться в дальнейшем. Поэтому прежде, чем планировать конструкцию для своих нужд, нужно разобраться, какие их виды существуют. Материал Пиролизная печь из кирпича Пиролизная печь из металла Назначение и способ использования Периодическое действие. Печь строится с учетом накапливающих тепло материалов и может долго отдавать энергию после окончания процесса топки. Постоянное действие. Конструкция отличается сравнительной легкостью и тонкими стенами, массив для накопления тепла отсутствует, а топливо сжигается непрерывно. Способ передачи тепла: Присутствует водяной контур. Теплообменники для нагрева воздуха. Без теплообменников. Отопление будет осуществляться через тепловое излучение и конвективного нагрева воздуха при соприкосновении с горячими поверхностями устройства. Взаимное расположение камер и тип тяги: Сверху располагается камера газификации, а снизу — камера дожига пиролизных газов. Такая печь работает на принудительной тяге, поэтому используются дутьевые вентиляторы и дымососы. На естественной тяге работают печи с расположением камер наоборот, газификация происходит снизу, а дожиг — сверху. Составляющие печи Топливо Оптимальным сырьём для пиролиза является древесина твёрдых лиственных пород, но успешно в качестве топлива используются и другие виды органического сырья. древесная стружка и щепы; пеллетные гранулы; солома или жмых; топливные брикеты; уголь, кокс. Если в пиролизной печи проводится утилизация горючих отходов, важно, чтобы в закладке присутствовало не менее 70% органического топлива. Схема устройства пиролизной печи Также важны и физически характеристики древесины. Толстая кора или гнильможет оказать негативный эффект на пиролизный процесс, в несколько раз снижая выход газовыделений. Крупные бревна значительно увеличат длительность процесса, но и снизят энергоэффективность. Делаем своими руками Сделать самостоятельно пиролизную печь, работающую на дровах,также довольно затратное мероприятие, потому как нужны только дорогостоящие материалы. Несмотря на дороговизну, такой метод обойдется значительно дешевле, если сравнивать с покупкой готового пиролизного котла. Печь из металла Корпус будущей конструкции должен быть выполнен из особо прочного материала, идеальным выбором в данном случае будет легированная сталь. Также потребуются инструменты: сварочный аппарат; огнеупорные кирпичи -15 шт; электроды — 5 упаковок; дрель; угловая шлифовальная машинка — диаметр 230; лист метала — толщина — 4мм, размер — 7.5 кв. м; датчик для измерения температуры; колосники; круги для шлифовальной машинки — 10шт; вентилятор; дверцы -2 шт; трубы: сечение 57×3,5 мм, длина — 8 м, сечение — 15,9×4,5 мм, длина — 0,5м, сечение — сечение -32×3,2 мм и длина — 1 м; профилированные трубы: сечение — 2,0×30×60 мм 1,5 м, сечение -2,0×40×80 мм и длина — 1 м; стальные полосы: сечение 80×5 мм 1 м, сечение 20×4 мм 7,5 м, сечение 30×4 мм 1,5 м. Схемы для металлических пиролизных печей разрабатываются с учетом индивидуальных характеристик помещения и потребностей владельцев, но общие положения одинаковы для всех. Тонкости и полезные советы: Необходимо сварить корпус из легированной стали. Если используется другой металл, лучше делать конструкцию двухслойной. На местах расположения зольной и топочной камеры вырезаются проемы для дверей. Зольник необходимо отделить чугунным колосником. В камеру газификации устанавливается отдел подачи воздуха с заслонкой. Канал прохода пиролизных газов и систему подачи воздуха нужно делать на максимальном расстоянии друг от друга. В проделанные ранее проемы устанавливаются двери из жаропрочной стали, усиленные уголком или чугунные. Камеры изнутри выкладываются шамотным кирпичом. Для регулировки тяги в дымовой трубе устанавливается шибер. Дымоход нужно делать из утепленной трубы. Кирпичная печь Для печи мощностью в 30 кВт потребуется: керамический кирпич — 400шт; шамотный кирпич — 100шт; стальной лист размером 6×1,5 м., с толщиной стенки не менее 4мм; чугунные колосники — 3шт; вентилятор — мощность не менее 300 Вт; рычажный терморегулятор; дверцы для поддува и топочной — 2шт; сварочный аппарат; дрель; болгарки с разными диаметрами круга; трубы разного диаметра; профильная труба — 80×40; электроды; температурный датчик. Подготовка В первую очередь подготавливается место для установки. На выбранной площади необходимо демонтировать полы и вырыть яму для закладки фундамента, глубиной не менее метра. Чтобы избежать перекоса конструкции, фундамент должен быть с большей площадью, чем печь. Сначала укладываются слои из песка и щебня по 10 см каждый. Они плотно утрамбовываются и разравниваются, заливаются бетоном. Высота фундамента — на 8-10 см выше уровня пола. Проводится разводка системы обогрева по комнатам. Если в качестве теплоносителя будет использоваться вода, то в проекте предусматривается наличие резервуара. Кирпичи тоже необходимо подготовить, заранее замочив в воде на пару часов. Это исключит деформацию скрепляющего раствора в будущем. Швы будут затираться раствором сметанообразной консистенции из глины, разбавленной водой. Если в глину будет добавляться песок, то его нужно предварительно просеять, так в раствор не попадут крупные фракции. Доля песка в растворе не должна быть выше 30%. Порядовка Периметр печи выкладывается керамическим кирпичом, внутренние перегородки — шамотным. Первый ряд укладывается по всей площади фундамента. Следующий ряд укладывается под площадь печки. Дальше ряды выкладываются согласно подготовленному чертежу. После каждых 2-3 рядов делаются суточные перерывы для закрепления раствора. Металлические детали устанавливаются сразу при кладке соответствующего ряда. Между кладкой и деталями нужно хорошо заделывать щели, потому что при нагревании металл будет расширяться и может повредить швы. В топливник устанавливается колосниковая чугунная решетка, которая размещается с небольшим зазором. Топка укомплектовывается вентилятором. После обустройства топки печь выкладывается до конца, согласно выбранной схеме. Особое внимание необходимо уделить выкладке дымохода. Он просчитывается заранее и выкладывается с соблюдением параметров. Нарушение может привести к ухудшению тяги. Единого механизма для выкладки пиролизных печей не существует, все пропорции должны быть рассчитаны с учетом пространства конкретного помещения. Мы подготовили несколько схем разных печей, однако лучше при проектировании будущей конструкции и проведении расчетов обратиться к специалисту печного дела.

чертежи, устройство, действие бездымной установки длительного горения

Особенности установок для отопления, фотогалерея

Важно разделить конструкции по методу распределения тепловой энергии. Это облегчит подбор конкретной пиролизной печи длительного горения:

• Аппарат с водяным контуром обогрева – универсальный прибор для организации сохранения тепла внутри жилого помещения. Он работает как котел для нагрева воды. Оптимальный вариант для загородного дома. Характеризуются высокой производительностью, доступной стоимостью и возможностью функционирования без источника электричества.
• Устройство с вариативностью размещения теплообменника. Если отсек для сгорания расположен в верхней части конструкции, а емкость для переработки газа находится внизу, тогда необходимо создать систему принудительного вытягивания посредством вентилятора или дымососа. Если топка расположена внизу, то тяга будет создаваться естественным образом.

В случае возникновения вопросов рекомендуется обратиться к профессионалам.

Выбор конкретного вида

У покупателя есть два пути: проконсультироваться у специалиста или провести самостоятельное исследование. Важно ответить на три вопроса:

1. Цель приобретения агрегата.
2. Место его нахождения.
3. Какое топливо будет использовать владелец для сжигания.

В процессе приобретения установки для собственноручного монтажа принимайте во внимание габариты устройства. Отведите достаточное количество площади. Все зависит от параметров помещения. Если хотите обойтись без дополнительных трат времени, выбирайте металлическую альтернативу, которая отличается мобильностью. Кирпичная конструкция устанавливается на постоянное место для долгосрочного использования, что делает ее идеальной для жилого дома.

Каждый производитель рассчитывает показатель соотношения кислорода и газа, важно учесть этот параметр.

Конструктивные компоненты

Для производства пиролизной бездымной печи применяются прочные прямоугольные листы из высоколегированной стали. Для большинства моделей создаются двойные стены, а пустое место наполняется песком или водой (в случае установки с водяным контуром). В процессе сооружения системы можно взять обыкновенную металлическую бочку с толстыми стенками, которые способны на протяжении долгого времени выдерживать высокую температуру.

Внутри устройства расположены две камеры сгорания. В первой емкости происходит сжигание топлива, а во второй осуществляется смешивание продуктов пиролиза с кислородом. Если топка размещается вверху, то необходимо установить колосниковую решетку между отсеками. В металлической конструкции в качестве перегородки применяются специальные пластины.

Неотъемлемой частью аппарата является вентилятор для создания тяги. Этот компонент способствует транспортировке газов в отделение для дожига. Альтернативой служит дымосос, присоединяемый к отводящему каналу. Каждый элемент связан со всей системой, которая обеспечивает функционирование агрегата.

Пиролизная печь – чертежи и принцип работы

Чтобы создать механизм для отопления помещения любого характера, важно правильно составить чертеж с указанием всех параметров и собрать подручные материалы. Следует определиться с формой корпуса и расположением камер и провести расчет мощности для конкретных апартаментов. Как определить габариты:

• Допустим, что для нагрева воздуха внутри комнаты при условии низкой температуры в зимний период требуется устройство с мощностью 10 кВт. Необходимо учитывать возможности установки в стандартном режиме функционирования. Мы знаем, что в механизме генерации летучих веществ показатель мощности составляет до 30% от интенсивности процесса горения. Поэтому для получения энергии в 10 кВт при генерации газа важно, чтобы печь выдавала 34 кВт (10*0.3).
• Для подсчета лучше выбирать топливо с наименьшей энергоемкостью. Самым распространенным вариантом является сухой бук. Подсчитаем размер одной закладки, которая способна обеспечить 34 кВт. Порция горючего сжигается за 75 минут. Это значит, что она должна генерировать около 150 Мегаджоулей энергии. Для подсчета необходимой массы продукта с учетом, что оно перерабатывается только на 80% и КПД самодельного устройства составляет 50%, нужно использовать формулу: масса=150 МДЖ/(15.5*0.8*0.5)=24.17 кг. Напоминаем, что плотность сухого бука 620 кг/м3. Чтобы перевести полученный показатель в объем, делаем следующее: 24.17/620=0.039 или 39 л.
• Расчет вместительности камеры для сжигания дров с коэффициентом загрузки около 0.6, решаем выражение: 39/0.63=61.9 литра.

Создавая чертеж или схему со всеми обязательными показателями, учитывайте форму и особенности комнаты, где будет установлена печь.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Для воплощения проекта следует приобрести:

• Стальной лист литого вида марки Ст20 толщиной не менее 4 мм.
• Равнополочный уголок с параметрами 4х50 мм.
• Трубу из стали диаметром до 60 мм.
• Прочную арматуру с сечением до 8 мм.
• Несколько цилиндров калибром до 120 мм для создания системы отвода продуктов горения.
• Аппарат для сварки всей конструкции воедино и расходные материалы.
• Дрель и сверло, способное пробить лист вышеописанной толщины, а также пилу-болгарку.
• Строительный уровень, линейку, карандаш и молоток.

Приобретайте качественные инструменты в специализированном магазине, так как придется работать со стальными компонентами. Покупка надежных элементов позволит создать долговечную установку.

Готовим место для осуществления монтажа пиролизной печки

Собирать конструкцию необходимо внутри помещения, где она будет функционировать. Раскройку листа согласно параметрам на чертеже лучше заказать у стороннего исполнителя в целях экономии времени. Это позволит получить изделие отличного качества.

Этапы:

• Сооружаем фундамент из бетона или другого прочного и негорючего сырья. Площадь основания должна быть немного больше, чем размеры будущего изделия.
• Соблюдаем расстояние от стены до установки – не менее 80 см.
• Пол покрываем несгораемым и слабо нагреваемым материалом на расстоянии в 1.2 метра.

Для создания защиты напольного покрытия лучше всего подойдут листы из негорючего материала.

Процесс сооружения

Устройство пиролизной печи сложное и требует профессионального подхода. Отопительный прибор выполняется в форме цилиндра или прямоугольника, поэтому сначала необходимо сделать заготовки из равнополочного уголка. Нужно изготовить элементы вертикальных и горизонтальных стоек высотой в 1 метр и сварить их в каркас.

Затем создаем стенки, и для этого в передней панели делаем два проема для камеры горения и золы. На готовые компоненты привариваем крепления для создания навесной дверцы. К внутренней стороне присоединяем по одному уголку – они нужны для монтажа решетки и поддона, который будет изолировать отсек сгорания от емкости для дожигания газов.

После выполняем следующий алгоритм:

1. Выбираем боковую стенку на уровне отделения для сжигания топлива и врезаем поддувало с заслонкой, которая создается из части металлической трубы диаметром не более 60 мм. Далее делаем отверстие под топкой калибром в 0.85 см и вставляем туда ось для задвижки (выполняется из арматуры), которая должна выступать с одной стороны, чтобы вы смогли сделать хвостовик (ручку для удобства использования). После крепим стальной диск, который соответствует протяжению поддувала. Чтобы зафиксировать положение заслонки, приделайте пружинную рукоять.
2. Создаем днище и поддон с решеткой. К этой конструкции крепим крышку. Перегородка, что отделяет камеру сжигания, должна иметь несколько проемов, общий объем которых не превышает 8% от площади всей детали. Также между краем и стенкой установки оставляем свободное пространство в ¼ длины отсека.
3. Подключаем печь к дымоходу, а к отверстию привариваем отвод с диаметром около 120 мм. К нему необходимо горизонтально приделать лист, который будет задерживать выход газа из камеры переработки.
4. Добавляем затвор, который выполняется по тому же алгоритму.

Готовую конструкцию можно улучшить, превратив ее в конвектор. Для этого внутри устанавливаются трубы или изогнутые детали.

Как правильно использовать и очищать аппарат

Когда будете запускать устройство в первый раз, откройте заслонку и на решетку положите сухой бук и подожгите. После полного сжигания добавьте еще топлива и закройте дверцу. Интенсивность горения регулируйте поддувалом.

Из-за особенностей функционирования чистка производится нечасто. Поленья выгорают практически полностью, что препятствует образованию сажи.

В случае возникновения неполадок требуется произвести ремонт – дальнейшая эксплуатация сломанной конструкции не рекомендована. Самой распространенной поломкой является изменение формы дверцы, которую лучше сразу заменить. Иногда сварной шов расходится – следует срочно устранить неисправность.

Установку данного типа достаточно легко собрать, однако необходимо точно рассчитать все параметры и правильно нарисовать чертеж. Система отопления должна создаваться из качественных материалов, которые характеризуются долговечностью. Только в этом случае аппарат будет выполнять свою функцию на протяжении многих лет. Если у вас возникают проблемы с сооружением агрегата, рекомендуется заручиться поддержкой профессионала. Обратитесь за помощью к специалисту или просто купите готовую пиролизную печь.

Пиролизный котел своими руками, чертежи и принцип работы

Несмотря на то, что газификация в городах России официально была закончена еще в прошлом веке, все-таки остались обделенные вниманием небольшие населенные пункты, в которых данные коммуникации не проведены и их проведение не планируется властями. Именно поэтому, высокий спрос на печи из кирпича не в далеком прошлом, как это может показаться на первый взгляд. Многие люди ошибочно считают, что это всего лишь простая конструкция, с помощью которой можно без труда отопить любое помещение при необходимости. Но если вы планируете регулярно эксплуатировать данное приспособление в качестве основного источника тепла, вы можете столкнуться с неожиданными для себя трудностями и проблемами. Именно поэтому, в момент создания печи своими руками, важно соблюдать огромное количество нюансов, о которых мы и поговорим в этой статье. Чертеж котла

Пиролизная печь в качестве доступного аналога кирпичной конструкции

Первое, что нужно знать тем, кто решил создать данный источник тепла, это обязательное наличие прочного и надежного фундамента. Его создание лучше всего доверить профессионалам своего дела, которые имеют необходимый опыт и навыки. Данные услуги специалистов, разумеется, стоит не мало, ведь это весьма кропотливая и непростая задача. Но, в том случае, если вы не располагаете крупной суммой, обратите свое внимание на неплохой аналог – пиролизные печи. За их создание вы можете взяться самостоятельно, для этого понадобятся только расходные материалы, а также соответствующие чертежи и схемы. Сегодня конструкции из кирпича своими руками достаточно востребованы в загородном и дачном домостроении, особенно в тех регионах, где не были проведены центральные газовые магистрали и не введены в эксплуатацию отопительные системы. Стоит отметить, что существует возможность создать печь из кирпича, которая будет функционировать, реализуя принцип пиролиза, но при этом не будет нуждаться в надежном фундаменте. Такое оборудование пригодно для ежедневной эксплуатации и при этом сможет прослужить вам достаточно долго. Все что будет требоваться от вас – подбрасывать топливо по мере необходимости.

Почему стоит отдать предпочтение такой печке?

Основными достоинствами такой конструкции стоит назвать следующие характеристики: Принцип работы пиролизной печи

Возможность поддерживания установленного температурного режима на протяжении длительного времени. Для этого потребуется только увеличить вместительности топливной камеры.

Минимальный уровень выделения токсических веществ в процессе переработки топлива. Именно поэтому, такая печь обеспечит комфортную для проживания температуру, а также безопасный для здоровья микроклимат в помещениях.

Данная печь способна сжигать всевозможные строительные и бытовые отходы, в том числе и автомобильную резину, пластик, а также части ДВП. Перечисленные материалы, будут хорошим топливом, но категорически не рекомендуется использовать отходы в качестве постоянного топлива. Кроме того, их сжигание будет безопасным, только в том случае, если при загрузке он будет составлять третью часть от всего количества топлива.

Несмотря на все перечисленные достоинства, пиролизная конструкция имеет и свои минусы. Самыми существенными являются:

1. Высокие требования к качеству топлива. Оно должно быть, в первую очередь, сухим. Влажный материал не допустим к использованию, так как эксплуатация пиролиза в таком случае не даст необходимого результата, так как выделяемое тепло попросту растворится паром в процессе горения.
2. Крупные габариты. Данную особенность можно считать недостатком, если пиролизный котел своими руками вы планируете расположить в небольшом помещении.
3. Зависимость от вспомогательного оборудования. Обеспечивающий хорошую тягу вентилятор, к сожалению, не будет работать в круглосуточном режиме.
4. Постоянный уход за печью. Для того, чтобы поддерживать микроклимат в доме, нужно постоянно следить за наличием дров в камере, а также перед каждой новой закладкой убирать перегоревшие угли.

Работа кирпичной пиролизной печи

До начала монтажных работ, чрезвычайно важно провести все необходимые расчеты, учитывая особенности помещения, после чего составить схему будущего оборудования. Сегодня существует возможность воспользоваться уже готовым чертежом из интернета, который создавался профессионалом. Принцип работы

Вместо основания, для устойчивости конструкции, проводится укладка периметр печи керамическим кирпичом. Создание перегородок внутри печи происходит с использованием шамотного кирпича. Полноценно эксплуатировать конструкцию можно будет лишь после окончательной сборки и обустройства системы вентиляции. Чрезвычайно важно брать в учет время, которое будет необходимо для полного сгорания топлива. Специалисты в области строительства рекомендуют использовать прессованные дрова для обогрева помещения. Когда пиролизная печь будет запущена, следует определить КПД (коэффициент полезного действия). Для этого не требуется закупать никакое измерительное оборудование, нужно только хорошенько принюхаться к запаху дыма. Если вы не ощущаете угарный газ, то КПД достаточно высок. Внешний вид готового котла для пиролизной печи

Создавая пиролизный котел своими руками пошаговая инструкция необходима в первую очередь для того, чтобы должным образом соблюсти все правила пожарной безопасности. Пренебрегая данным требованиям, вы можете спровоцировать пожар в своем доме или же нанести непоправимый урон здоровью всех жильцов. Кроме того, настоятельно рекомендуется проводить монтаж печи в отдельном нежилом помещении. Для того, чтобы камера прослужила долго, следует позаботиться о ее защите с помощью плотного металлической обшивки. Сравнение конструкции котлов

Теперь важно поговорить о материалах, которых понадобятся для проведения работ.

• Чугунные колосники;
• Керамический и шамотный кирпич.
• Стальной лист для защиты камеры. Его толщина должна быть не менее 2 миллиметров, но не более 4 миллиметров.
• Мощный вентилятор для циркуляции воздуха.
• Регуляторы температурных показателей.
• Дверцы для печи.
• Дверцы для котла.
• Сварочный электрический аппарат, болгарка, дрель.
• Несколько труб разного диаметра.
• Электроды для сварочных работ.

Нюансы, которые нужно знать

Как мы уже сказали, создание такой печи – процесс достаточно простой, но, требующий определенных познаний. Так как данная конструкция относится к обогревательному оборудованию, то будьте готовы к тому, что во время выполнения работ вам придется работать с повышенными температурами и учитывать многие особенности герметизации, что выполнить самостоятельно практически невозможно. Но учитывая советы, которые были упомянуты в данной статье, вам непременно удастся сделать действительно долговечные пиролизные печи.

Если вы желаете усилить тепловой эффект, то обустройте уже завершенную конструкцию дополнительной стенкой из шамотного и огнеупорного кирпича. Создание котла возможно даже с минимальными умениями в работе по свариванию металла. Учитывайте тот факт, что создание пиролизной печки – это не только процесс кирпичной кладки, но и монтаж камеры котла, которую по праву можно назвать основным конструкционным элементом. Самым правильным решением будет покупка уже собранного котла, который будет необходимо лишь обложить кирпичом

Особенности установки котла

Котел в готовом виде можно приобрести в специализированных магазинах. Производители выпускают оборудование, к которому обязательно идет руководство по монтажу и эксплуатации. Но как показывает практика, поданных данных, зачастую, не хватает для того, чтобы беспрепятственно провести установку. Помните, что котел представляет собой достаточно крупное сооружение, имеющее немалый вес. Основание под конструкцию традиционно выкладывается из кирпича. Оно является прочным и надежным, потому что без труда выдержит нагрузку. Конструкционные особенности камеры сгорания

Даже после нескольких лет эксплуатации печи, будьте уверены, что фундамент не даст трещину и уж тем более не начнет деформироваться. Для выполнения процесса кладки, применяйте предварительно замешенный песочно-глиняный раствор из песка и глины. Мы подробно рассмотрели все нюансы и особенности создания пиролизной печи, уточнили все, что нужно знать о котлах, а также раскрыли секреты для облегчения строительных работ. Надеемся, что данная информация будет полезной и пригодится вам.

Печь длительного горения из кирпича

Установка в доме дровяных кирпичных печей

Кирпичные печи для дома или дачи, которые используют в качестве источника энергии твердое топливо, — достаточно нужная вещь в загородных домах. Если знать несколько нюансов, отопительный прибор можно легко соорудить своими руками. Преимуществом данного агрегата считается возможность использовать его для приготовления пищи.

Разновидности печей

Варианты конструкций печей

Разные печки для одной семьи

Кирпичные печи для дачи или дома разделяют на такие типы в зависимости от их функций:
отопительные – предназначены для обогрева жилых помещений.

Могут использоваться в комбинации с другими отопительными приборами:

• варочные – используются для приготовления пищи;
• варочно-отопительные – используются как для обогрева здания, так и для приготовления пищи;
• русские – особый тип печей на дровах, который оборудован лежанкой;
• печи-камины – сочетают в одном агрегате функции закрытой печки и открытого камина;
• специфические приборы – предназначены для сушки белья, ягод, для подогрева большого объема воды.

Конструктивные элементы кирпичных печек

Любые печи для дома или дачи независимо от их функциональных возможностей состоят из следующих элементов:

Устройство кирпичной печи

• топочная камера, где происходит процесс горения дров;
• фундамент – обязательная часть, если печь массивная и производит нагрузку больше чем 250 кг/м2;
• колосниковая решетка – предназначена для размещения твердого топлива в топке и свободному перемещению пепла в зольник;
• зольник – небольшая камера, где скапливается зола;
• дымоход – предназначен для отвода угарного газа с отопительной системы;
• поддувало – обеспечивает систему свежим воздухом.

Кирпичные печи для приготовления пищи также оснащены варочной панелью. Дополнительно может устанавливаться духовой шкаф, камера для сушки, бак для нагрева воды и другие приспособления для повышения функциональности отопительного прибора.

Кирпичная пиролизная печка

Печь из кирпича длительного горения внешне ничем не отличается от обычной печки. Ее можно использовать для обогрева дома или дачи. Агрегат длительного горения имеет своеобразную конструкцию. Внутри обычной топочной камеры находится специальная шахта. Она соединяется с промежуточным колпаком, где происходит догорание газов из топки.

Печь из кирпича длительного горения внешне ничем не отличается от обычной печки. Ее можно использовать для обогрева дома или дачи. Агрегат длительного горения имеет своеобразную конструкцию. Внутри обычной топочной камеры находится специальная шахта. Она соединяется с промежуточным колпаком, где происходит догорание газов из топки.

Преимущества печей длительного горения на дровах:

• высокая эффективность – при использовании одного и того же объема дров можно получить намного
• больше тепловой энергии;
• большой КПД – в некоторых приборах этот показатель достигает 85%;
• печка длительного горения может использоваться как единственный источник тепла для дома;
• газ, который выходит через дымоход почти не имеет вредных веществ;
• дополнительно закладывать дрова нужно только через 5-6 часов.

Устройство пиролизной печи

При установке агрегата длительного горения нужно учитывать, что дрова, которые используются для отопления, должны быть сухими. Если их влажность будет повышена, это значительно снизит продуктивность отопительного прибора. Дымоход для печки длительного горения должен быть максимально вертикальным.

Также его нужно часто чистить, потому что из-за низкой температуры выходящих газов, на внутренней поверхности дымового канала скапливается большое количество сажи.

Шведская печка

Шведская печка, которая оснащена варочной панелью, является одной из самых удачных моделей отопительных приборов из кирпича. Она оснащена духовым шкафом с канальным конвектором и сушилкой.

Преимущества шведской печки:

Домашняя отопительно-варочная печь-шведка

• достаточно высокий КПД – 60%;
• конвектор и духовка не имеют обратной связи с топкой, что позволяет выбрать разные схемы их размещения;
• конвектор можно соорудить из обычного кирпича и цементно-песчаного раствора;
• данный отопительный прибор позволяет равномерно прогреть помещение по всей высоте;
• конструкция печки позволяет варьировать ее размеры и конфигурацию.

Главным недостатком шведской печки считаются высокие требования к качеству ее монтажа.

Что понадобится для возведения печки?

Чтоб соорудить печку для обогрева дома своими руками нужно запастись следующими инструментами:

Необходимые инструменты для кладки печей

Для возведения топки отопительного прибора своими руками используйте огнеупорный шамотный кирпич. Для сооружения элементов, которые не подвергаются воздействию высоких температур, можно применять обычный красный кирпич. Для раствора возьмите песок и глину средней жирности. Также можно купить специальную смесь, которая предназначена для печей и каминов.

Дополнительные материалы, которые необходимы для возведения отопительной печки для обогрева дома своими руками:

• металлический уголок;
• варочная панель, если печка будет использоваться для приготовления пищи;
• дверцы для топочной камеры, зольника, поддувала;
• задвижки;
• при необходимости духовой шкаф.

Возведение фундамента

Фундамент под кирпичную печь

При устройстве своими руками отопительного прибора с варочной панелью нужно сначала соорудить прочный фундамент. При этом нужно помнить, что основание печки должно быть отдаленно от несущих стен здания как минимум на 5см.

Под отопительное оборудование нужно вырыть небольшой котлован глубиной 30 см. Он должен быть шире от корпуса печки на 5 см со всех сторон. В образовавшейся яме при помощи дублера сделайте несколько скважин диаметром 20 см и глубиной 1 м.

На дно отверстий засыпьте щебень, который нужно тщательно утрамбовать. Также вставьте в скважину скрученный в трубочку рубероид. После подготовительных работ можете приступать к заливке бетона.

Кладка наземной части

Кладка корпуса отопительного прибора своими руками происходит в несколько этапов:

• Первые два ряда исполняют роль основания. Кирпич укладывается сплошным слоем.
• Следующие три ряда формируют зольник. Дверцу устанавливают на втором ряду.
• Начиная с 6 ряда, начинайте наращивать корпус печки вовнутрь.
• На 7 ряду установите колосниковую решетку и дверцу топочной камеры.
• На 8-10 ряду соорудите топку.
• На 11 ряду начинайте формировать место для дымохода.
• На 12 ряду установите варочную панель.
• Начиная с 12 ряда, производите монтаж дымохода.

Порядовка кирпичной печи

Кладку кирпича начинайте и заканчиваете только тычковыми рядами. Также следите, чтоб вертикальные швы ложковых и тычковых рядов не совпадали. При кладке печки своими руками следите за толщиной шва. Она должна быть от 2 до 3 мм. В местах, где соприкасаются разные материалы, толщина шва может достигать 5 мм.

После возведения отопительного прибора подождите несколько дней, после чего можете проводить первую пробную топку небольшим количеством дров.

Видео: Устройство пиролизной печи из кирпича

Классическая кирпичная печь длительного горения

Печь в течение долгого периода времени являлась главным элементом каждого жилого и производственного помещения. И по сей день можно встретить немалое количество строений, которые в своей конструкции имеют печи разного функционирования. Так, например, где-то до сих пор стоят русские печи. где-то их уже заменили буржуйками – мелкогабаритными печами, способными отапливать отдельные помещения, например, какую-то конкретную комнату. В любом случае можно абсолютно точно говорить о том, что во все времена именно данный способ обогрева помещения являлся самым надежным, так как все остальные приборы, действующие на электричестве или на поступлении газа, зависят от внешних условий и ресурсов, которые собственными силами человек не сможет добыть. Что же касается печи, то она способна нагреваться сама и, соответственно, обогревать пространство вокруг себя с помощью угля или дров.

Современный вид печи для дома должен обладать следующими обязательными качествами – согревать, не дымить, быть пожаробезопасным, создавать дома уют и комфорт.

Таким образом, поставив в доме печь, вы никогда не пострадаете от перебоев с электричеством или с газоснабжением. Помимо всего прочего, печь вполне сможет в течение какого-то периода времени исполнять декоративную роль, ведь в последнее время все чаще прослеживается тенденция возвращения к «корням» в интерьере и при строительстве домов.

Процесс возведения печи

Печь длительного горения может давать тепло до 12 часов на одной и то, достаточно небольшой, закладке дров.

Основным недостатком кирпичной печи является то, что в основном она функционирует таким образом, что сначала она нагревается, а потом, начиная отдавать свое тепло в помещение, она быстро остывает. Обычно процесс отдачи тепла составляет по времени каких-то 2-3 часа. Это не так много, если учесть тот факт, что для нагревания и растопки печи приходится тратить гораздо больше времени. Плюс возня с дровами или углем. Все это не так приятно, ведь вместе с топливом в помещение приносится много мусора, а от печи в любом случае будет идти копоть. И если сначала это не будет так заметно, то по истечении определенного периода времени на стенах и на потолке обязательно образуются темные пятна. Помимо этого, площадь обогреваемого помещения прямо пропорционально зависит от размеров печи. Иными словами, чем больше печка, тем дольше ее необходимо натапливать и, соответственно, большее количества тепла она будет способна отдать. Именно поэтому, если вы намерены поставить печку именно для того, чтобы отапливать комнаты, лучше своими руками возвести печь длительного горения.

Основная конструкция

Внешне печь длительного горения никак не отличается от обыкновенной кирпичной печи. Поэтому своими руками ее возвести станет не очень затруднительно. Главное отличие, которое и позволяет гораздо дольше сохранять приобретенное тепло, находится внутри. Чем же отличается печь длительного горения от самой обыкновенной русской печи? Такая кирпичная печь имеет довольно сложную внутреннюю конструкцию. Традиционно в ней находится так называемая камера, в которой происходит процесс сжигания топлива (обычно это уголь). Но внутри этой камеры расположена специальная шахта, которая соединяется с промежуточным колпаком. Он, в свою очередь, предназначен для того, чтобы в нем догорали горючие газы. Вот краткое описание (схема) создания внутренней части печи длительного горения. Функционирует данное чудо техники следующим образом.

В шахту загружается топливо, которое там поджигается снизу. Высвобождающиеся при этом газы поступают в промежуточный колпак. Там они догорают и направляются в камеру (или основной колпак) и поднимаются кверху. Там они соприкасаются со стенками печи длительного горения. После этого они отсасываются при помощи дымовой трубы. Из этого становится ясно, внутренняя часть такого типа печей представляет сложности для возведения ее своими руками у печников-дилетантов.

Поэтому монтаж данного элемента отопительного сооружения лучше доверить профессионалам.

Что же касается внешней оболочки печи, то она, как уже говорилось, вполне по силам даже тому, кто ни разу не сталкивался с подобными мероприятиями. Главное в этом деле – правильно подобрать все необходимые материалы.

Подготовка фундамента

Для начала печь надо прогреть,сделать пару закладок,затем закрывается подача воздуха на горение, прикрывается шиберная задвижка и только после этого заработает длительное тление.

Название данного типа печей говорит о том, что она представляет собой весьма надежное сооружение, которое позволяет не только нагревать помещение до высокой температуры, но и поддерживать ее в течение довольно продолжительного времени. Именно поэтому для ее возведения потребуется кирпич, способный выдерживать эти самые высокие температуры. Лучше всего для этих целей подойдет красный кирпич из глины. В процессе обжига кирпич приобретает способности, которые позволяют ему в дальнейшем не только противостоять огненному воздействию, но и не впитывать влагу. То же самое должен представлять собой и раствор, который предназначается для того, чтобы скреплять кирпичи в одно единое сооружение. Немаловажным является и фундамент, необходимый для каждого массивного сооружения, которое устанавливается прямо в землю.

Устройство фундамента под печь: 1 — подошва; 2 — подземная часть; 3 — верхний срез; 4 — гидроизоляция; 5 — печная кладка.

Именно так должна устанавливаться и печь длительного горения. Это в первую очередь связано с противопожарными характеристиками «заземленного» сооружения. Фундамент необходимо закладывать под землей примерно на 30-50 см и над землей максимум на 10 см. Помимо этого, стоит заметить, что печь длительного горения должна стоять на фундаменте, поэтому он должен быть шире ее с каждой стороны на 5-7 см. Добравшись до песчаного слоя, можно укладывать его щебнем или колотым кирпичом. Если до песка так и не получается добраться, то выкапывать яму следует на глубину до 50 см. Песчаную подушку настилаете самостоятельно, для этого понадобится несколько ведер песка, который обязательно нужно утрамбовать.

А для лучшего эффекта можно даже пролить его водой. На щебень или на обыкновенные камни наносится бетонный или цементный раствор, который можно замешать своими руками. Для него необходимо смешать 1 часть воды с таким же количеством цемента и добавить 3 части песка. В случае слишком сухого раствора воду можно будет подлить. Данный раствор позволит выровнять поверхность щебня. Оставляете получившийся фундамент минимум на 1 день, в течение которого он должен будет высохнуть.

На застывший фундамент следует уложить несколько слоев гидроизоляции. Вместо нее можно воспользоваться имеющимися у вас остатками толя или рубероида. Ведь несмотря на то, что и раствор, и кирпич будут влагостойкими, необходимо предупредить все возможные воздействия, которые могут привести к разрушению кладки печи. Таким образом, фундамент под печь длительного горения можно заложить даже своими руками.

Замешивание раствора и кладка

Раствор для такой печи будет практически тем же, что и для других печей. В его состав традиционно входит глина, песок и вода. Необходимо выбрать нормальную глину, которую можно использовать без добавления песка (только с водой), но если это невозможно, то в жирную глину необходимо будет добавить либо тощую, либо песок. Раствор замешивается двумя способами. Первый, при котором кроме глины и воды в нем ничего нет, замешивается ногами (вымоченная глина топчется), а при добавлении песка эта смесь перелопачивается и рубится на мелкие частички.

И в том, и в другом случае необходимо следить за тем, чтобы в раствор не попадали слишком крупные и сухие комки глины, а также чтобы в ней не присутствовали камни или ветки. В цокольном ряду печи кирпич кладется на ребро, затем производится традиционная порядовка, которая в соседних рядах не должна совпадать, и даже наоборот, она должна как бы переплетаться на полкирпича. В завершении печь можно будет оштукатурить, что поможет скрыть возможные изъяны, проявившиеся во время кладки.

Кирпичная печь длительного горения: выбор проекта. Возведение фундамента, кладка печи. Установка дополнительные элементов и дымохода

Многие дачники или люди имеющие дом за городом в зимний период времени испытывают трудности с эксплуатацией обычной печи. Дело в том, что ее конструкция предполагает довольно большой период нагрева до приемлемой температуры, а процесс ее остывания также непомерно велик, что и затрудняет использование устройства в короткие промежутки.

Именно поэтому многие дачники создают печи длительного горения своими руками из кирпича, чтобы не тратить много времени на обогрев помещения и снизить расход топлива.

Принцип действия печи длительного горения

Виды устройств

На данный момент самыми популярными считаются два вида печей с функцией длительного горения. Первый из них предполагает самостоятельное изготовление всех элементов, включая топку и дымоотвод.

Второй вид представляет собой готовое изделие заводского производства, которое можно использовать самостоятельно или в качестве элемента кирпичной печи.

Любительское фото готовой печи с реализованной функцией длительного горения

Выбор проекта

Прежде чем выбирать порядовый план изготовления всей конструкции необходимо понять, что кирпичные печи длительного горения имеют значительные отличия от устройств стандартного типа и медленного тления .

В них предусмотрены отдельные системы подачи воздуха и герметичной запирание топки. Это позволяет регулировать силу огня и осуществлять полное сжигание выделяемых газов.

Вариант проекта с порядовым расположением кирпичей, включая установку дополнительных элементов и топки из огнеупорного материала

Именно поэтому необходимо подбирать проект особенно тщательно, ориентируясь на наличие данных элементов в конструкции или четкого описания принципа действия, который бы соответствовал функции длительного горения.

При этом не стоит забывать о том, что печь должна вписываться в габариты помещения с соблюдением всех противопожарных норм и техники безопасности.

Схематический принцип действия и устройство печей с функцией длительного горения

Одной из главных особенностей, которую имеет печь длительного горения из кирпича, является скорость ее нагрева и температура поверхности. Это связано с тем, что она должна выходить на рабочий режим за минимальное время, прогревая при этом все помещение.

Именно поэтому фундамент, доя такой печи необходимо располагать на расстоянии не менее 70 см от основания самого дома и в пространство между ними насыпать песок:

• Сначала необходимо вырыть котлован глубиной около 70 см, размеры которого были бы на 10 см с каждой стороны больше, чем габариты печи.
• Далее на его дно укладывают гидроизоляцию на битумной основе и засыпают песком на 5-10 см.
• Поверх него можно заложить небольшую прослойку из щебня или битого кирпича, на которой можно выкладывать фундамент, перевязывая ряды между собою.
• В качестве раствора для кирпичного фундамента используют цемент с песком в соотношении 1 к 3.
• После того, как основание готово, на его поверхность также можно уложить слой гидроизоляции и асбеста.

Совет!
Для изготовления фундамента нужно использовать только каленый кирпич, который хорошо переносит влажность.
Силикатный строительный материал для этих целей не подходит, поскольку он не устойчив к водной среде и перепадам температуры.

Устройство фундамента для установки печи внутри помещения

Для изготовления печей данного типа стоит использовать каленый кирпич, а топки нужно делать из жаростойких и огнеупорных материалов. Обычный и двойной силикатный кирпич М 150 для этого не подходит.

Однако некоторые мастера применяют керамические материалы, которые проявили себя с положительной стороны при работе с высокими температурами.

• Кладку необходимо производить в строгом соответствии с порядовым планом печи.
• Для этого используют цементный раствор, с песком разведенный 1 к 3.
• Для изготовления топок используют только огнеупорный (например, шамотный) кирпич. Обычный жаропрочный материал, который используют в устройствах применяющих дерево в качестве топлива, в этом случае не подходит.
• В качестве связующего материала лучше всего использовать глину с песком. Ее нужно разводить в пропорции 1 к 1 и делать это следует за сутки перед началом использования.

Совет!
При произведении монтажа необходимо использовать точные измерительные инструменты и отвес. Они помогут избежать возникновения неровностей в виде впадин или выпуклостей.

Кладка печи из кирпича с последующей установкой дополнительных элементов из металла

Дополнительные элементы

В отличие от стандартных обогревательных устройств данного типа, печи длительного горения из кирпича имеют целый ряд дополнительных элементов, которые изготовлены из металла и служат для организации правильного функционирования и контроля. К ним относятся задвижки, заслонки, герметичные дверцы, колосники и т.д.

Установку этих элементов необходимо производить в посадочные места, которые изготовлены на несколько мм больше реальных размеров деталей. При этом между кирпичом и металлом следует устанавливать прокладки из асбеста. Также для этих целей подходят специальные смеси на основе спекающихся материалов и промышленных составов.

Совет!
В качестве посадочных составов для металлических элементов можно использовать силикон для каминов или шамот.
Эти материалы не только хорошо переносят температуру, но и обеспечивают герметичность.

Принцип обустройства печи и изготовления дымоходов

Для изготовления вентиляционной системы и дымохода можно использовать даже обычный строительный кирпич. Это не отразиться на качестве процесса горения в конструкции, но значительно снизит ее срок эксплуатации и затруднит обслуживание. Именно поэтому профессионалы рекомендуют приобретать составные элементы кирпичного дымохода .

Они представляют собой специальные кирпичные блоки, внутри которых размещена керамическая труба в обмотке из утеплителя. При этом существует специальная инструкция к конкретным видам подобной продукции, в которой даются рекомендации по монтажу изделий конкретных производителей.

Совет!
Выбирая составные элементы для изготовления дымохода необходимо проконсультироваться у продавца о том, какую смесь лучше использовать для соединения.
Это значительно облегчит процесс монтажа и степень надежности всей конструкции.

Готовая топка заводского изготовления, предполагающая обшивку из кирпича

Готовые конструкции

Печи заводского производства следует использовать в соответствии с технической документацией, которая прилагается к конкретной модели. Если нужно произвести зашивку готовой топки кирпичом, то стоит ее сначала переложить асбестом или огнеупорным утеплителем.

Некоторые мастера при этом используют огнеупорный кирпич, но тогда теряется смысл в самом принципе длительного горения.

Вариант самостоятельного устройства, которое также можно зашить в кладку из кирпича

Техника безопасности

Стоит отметить, что печи с системами длительного горения считаются намного опаснее, чем обычные отопительные устройства. Это связано с их быстрым нагревом и высокой температурой обшивки.

Их часто сравнивают с печами для бани и применяют схожие меры безопасности.

• Прежде всего, необходимо оградить устройство от других конструкций или предметов интерьера, которые легко воспламеняются.
• Также во всех местах соприкосновения печи с другими предметами (если этого нельзя избежать) следует устанавливать прокладки из асбеста. На рынке цена этого материала невысока, а вот защиту от возгорания он обеспечивает практически идеальную.
• Отдельно стоит отметить и правильную организацию дымохода из кирпича и вытяжки. Эту систему необходимо постоянно проверять на отсутствие засоров и проводить ее периодическую чистку.
  
• Не стоит нарушать технологию изготовления печи и вносить свои изменения в порядовый план. Это может нарушить функциональность устройства и привести к возгоранию или отравлению дымом.

Обязательные требования норм и правил пожарной безопасности при устройстве печей в жилых домах

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Надеемся, что вы сможете прояснить для себя существующие различия между обычными печами и конструкциями длительного горения.

Источники: http://kaminyn.ru/hands/drovyanyie-pechi-dlya-doma.html, http://1pokirpichy.ru/postrojki/kirpichnaya-pech-dlitelnogo-goreniya.html, http://klademkirpich.ru/kaminy-pechi/161-kirpichnaya-pech-dlitelnogo-goreniya

Пиролизная печь Ария. — Идеи, изобретения, проекты, разработки, новости — LiveJournal

Эта печь выкладывается из доступных и подручных материалов. Никакой сварки. Комплектующие из строительных материалов и стальных элементов. Самая низкая себестоимость в сравнение с покупными котлами отечественного и зарубежного производства. Пиролизная печь энерго-независима. Ей не требуется электроэнергия. При доработке может вырабатывать горючий газ, который можно направлять на приготовление пищи, выработку электрической энергии. Высокая долговечность, т.к. она выложена из керамического кирпича и футерована изнутри шамотным кирпичом. Печь компактна. Размеры ее выложены на рисунке. В пиролизной печи вставлен съемный теплоообменник, который не портит внешний вид. Через теплообменник обогреваются батареи в комнатах. теплообменник выполнен из чугунных секций батарей, собранных особым способом. Теплообменник доступен для чистки. Его можно в любое время снять. В пиролизной печи имеется место для приготовления пищи. Для удобства варки, жарки, приготовления шашлыков, установлен второй ярус, выполненный в виде площадки из колосниковой решетки. Мощность печи рассчитана на отопление помещений от 100 до 250 кв.м. Длительность горения на одной закладке, до 24 часов. Влажность топлива, до 35%. Экономия дров, до 50%. Печь проста в обслуживании и доступна любой деревенской жительнице. Исключается попадание пиролизных газов в помещение. Удивительное по красоте, феерическое горение пиролизных газов в топочной камере, которое можно наблюдать через жаропрочное стекло каминной дверцы. Печь хорошо впишется в интерьер гостиного домика, коттеджа, деревенской хаты. Вам будет тепло при любых понижениях температуры окружающего воздуха, т.к. печь рассчитана на «форсажный режим» сжигания топлива. Она найдет применение в удаленных регионах Сибири и Дальнего Востока, а также Закарпатья Украины. Данная разработка пиролизной печи является интеллектуальной собственностью и защищена Законом об Авторских Правах. ПРЕДОСТАВИМ ТЕХДОКУМЕНТАЦИЮ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ КОНСУЛЬТАЦИЮ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧИ. [email protected].

Пиролизная печь Ария. Перед запуском.

</lj-embed>

Пиролизная печь Ария. Газогенерация и дожиг горючих газов.

Пиролизная печь Ария. Форсажный режим.

принцип работы, схема, самостоятельное производство. Изготовление печи пиролиза для дома и бани своими руками Принцип работы печи пиролиза

Кирпичная печь пиролиза своими руками, схема устройства дровяного пиролизного котла. Пиролизные печи отличаются от обычных духовок более длительным временем горения. Уже в самом названии печи есть ответ, чем отличаются печи. Процесс сжигания топлива в такой печи условно можно разделить на два этапа.Первая стадия — пиролиз, то есть разложение органического вещества под действием высоких температур на твердое и газообразное вещество. Этот процесс происходит при минимальном контакте с кислородом. На втором этапе к полученным компонентам подводится кислород с высокой температурой, под действием которой происходит полное сгорание топлива и газа. Можно сказать, что получается полностью безотходный процесс, при котором топливо преобразуется в тепло, не оставляя золы и не загрязняя воздух. Кирпичный пиролизный котел отличается высоким КПД, экономит топливо, а выхлопные газы содержат минимальное количество вредных веществ. Печь пиролиза из кирпича своими руками сделать относительно несложно при наличии необходимых навыков и знаний. Духовка основана на пиролизе. Процесс выделения газов пиролиза происходит в условиях недостатка кислорода. Газы выделяются из топлива при высоких температурах, только позже они смешиваются с кислородом, процесс способствует полному сгоранию топлива и самого газа. В связи с конструктивными особенностями в печь для пиролиза кирпича топливо загружается сверху, а внизу находится вторичный отсек для «дожигания» пиролизных газов. Тяга в топке создается дымососом — тягодутьевая конструкция, дымоход принудительно вентилируемый. Как работает система? В первичном верхнем отсеке не хватает кислорода, поэтому топливо выделяет пиролизные газы, которые сгорают в нижнем отсеке. Основной материал для строительства — керамический кирпич.В зависимости от габаритов, в среднем, для пиролизного котла из кирпича потребуется от трехсот до пятисот штук. Кстати, в зависимости от назначения печи пиролиза могут иметь два отсека для твердого топлива. Причем в некоторых случаях вторичные камеры сгорания могут располагаться выше, чем камера сгорания с твердым топливом. Многое зависит от индивидуальных особенностей проекта, от принципов тяги и так далее. Главное при установке печи длительного горения — строго придерживаться схемы и соблюдать правила пожарной безопасности. Для строительства топочных камер необходимы огнеупорные кирпичи, а для того, чтобы сварить водогрейный котел, нужны металлические листы. Также для изготовления печи потребуются чугунные решетки, дверцы топки, дымосос для создания тяги, датчики и электроды, измеряющие температуру. Это значит, что вам понадобятся такие инструменты, как сварочный аппарат, болгарка. Печь пиролизная из кирпича своими руками заказать Сначала изготавливается фундаментная плита.Неважно, из какого материала сделан фундамент для печи, его не нужно соединять с фундаментом дома, так как эти две конструкции могут давать разную просадку. Зазор между фундаментом печи и домом должен быть не менее 5 см. Далее этот зазор заполняется, и кладка выполняется в соответствии со схемой. С технологией кирпичной кладки лучше познакомиться из видео, оно включает в себя несколько рабочих процессов: оформление заказов, поставка кирпича и раствора, кладка, проверка надежности.Углы всегда отображаются первыми. Прямоугольные углы строятся с помощью упорядочивания — металлического угольника. Первые несколько кирпичей укладываются по правилу, затем размещается заказ, ему придается вертикальность с помощью уровня или отвеса. Делая кладку своими руками, важно позаботиться о безопасности и соблюдать самое главное — заделку швов. Чтобы учесть все возможные недостатки, можно сначала выложить конструкцию без раствора и, если все сходится, приступить к кладке кирпича на раствор.Следующим шагом будет установка решетчатых решеток (чугунных решеток для поддержания топливного слоя) и противопожарных дверей. Ниже приводится процедура подключения системы отопления. Это нужно тщательно продумать. Водогрейный котел, при наличии схемы, необходимых навыков и оборудования, готовится своими руками. Конечно, если практики нет, то лучше доверить эту работу специалистам. Для котла потребуются металлические листы и трубы разного диаметра, сварочный аппарат, болгарка.Готовый котел закрепляют в нижней камере. Установлены датчики для регулирования процесса пиролиза Процесс пиролиза После того, как все установлено и подключено, система тестируется. Для того, чтобы процесс пиролиза происходил, температура должна быть не менее 450 и не более 1100 градусов по Цельсию. Но одной температуры недостаточно. Нужна регулируемая подача воздуха и дополнительная камера сгорания для газов. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, — мокрые дрова не подходят для топки пиролизно-кирпичной комбинированной печи.Пар разбавляет пиролизные газы, и печь гаснет. Кстати, для обычных печей из кирпича также рекомендуется использовать только сухие дрова. Дрова необходимо хранить под навесом не менее одного года. В этом случае при горении не образуется конденсат, и печь прослужит дольше. Пиролизная печь — довольно эффективное устройство, не требующее постоянного заполнения печи дровами, но при этом отлично справляющееся с задачей отопления отопительных систем.Другими словами, мечта любого хозяина. И это вполне реально. Этот духовой шкаф отлично справляется со всеми этими функциями. И, к тому же, его можно изготовить в домашних условиях, своими руками. Во-первых, вам не придется тратить огромные деньги на покупку печи, а впоследствии вы существенно сэкономите на топливе. Пиролизная печь — прибор Пиролиз — довольно трудоемкий технологический процесс. И, чтобы иметь представление о том, что к чему, необходимо разбираться в устройстве печи пиролиза.Ведь не все, даже опытные строители, могут с уверенностью сказать, что знакомы с процессами, происходящими внутри этого устройства. Печь пиролиза и принцип работы хорошо знать — значит, в дальнейшем можно будет сделать ее своими руками. Принцип работы пиролизных печей Начнем с того, что работа данного агрегата основана на принципе приготовления топлива с минимальным содержанием кислорода. Большое количество специалистов, занимающихся изготовлением различных печей, сочтут такое утверждение совершенно бредовым.Всем известно, что для нормального функционирования стандартного котла помимо топлива требуется достаточный запас чистого воздуха, содержащего кислород. Оба эти компонента — топливный материал и кислород — гарантируют нормальную работу стандартных печей. Пиролизный газ считается новым шагом в использовании обычного топлива, то есть дров. Какие процессы происходят с топливными материалами при их сжигании? Под воздействием высоких температур из него начинает выделяться особый газ.В стандартных печах он выходит через дымоход. Чем выше уровень нагрева топлива при недостаточном притоке воздуха, тем больше газа начинает выделяться. В нефтеперерабатывающей промышленности этот процесс называется крекингом. С помощью пиролиза масла производится топливо для различных транспортных средств. Также этот процесс можно применить и в случае с дровами. Только в случае с нефтепродуктами процесс обработки должен проходить при температуре от 800 до 900 градусов Цельсия, а для древесины достаточно 500.В то же время древесина выделяет такие вещества, как древесный уголь, смола, ацетон, уксус, метиловый спирт. Видео о визуальном устройстве и работе печи пиролиза Пиролизная печь — основные преимущества Преимущества печей пиролиза Подведем итог — все эти вещества обладают таким свойством, как горючесть. Именно это и лежит в основе рабочего процесса печей пиролиза — газ, добытый из топливных материалов, сжигается, соответственно, другое название этого типа печей — газогенераторы. Эти устройства наделены уникальными свойствами — длительное время поддерживать заданную температуру, даже когда ваша пиролизная печь работает в автономном режиме. Каковы основные преимущества этих духовок? Самое главное — высокий КПД (от 80 процентов). Во-вторых — хорошая экономия топлива. Еще немаловажно то, что КПД можно регулировать самостоятельно. Хороший способ утилизировать резиновые отходы и полимеры, а также древесные отходы.Выбросы практически не содержат вредных веществ: с точки зрения экологии это довольно важный момент! Сажа производится в относительно небольших количествах. Помимо прочего, для пиролизных котлов подходят различные виды топливных материалов. Даже бытовые отходы. В это время из бытовых отходов производятся специальные брикеты, которые можно использовать для этих печей. Абсолютно все установки пиролиза длительного горения, даже сделанные вручную, не избежали ряда недостатков.Мы считаем, что их никак нельзя скрыть от потребителей. Недостатки печей пиролиза Одним из недостатков печей пиролиза является их габаритная конструкция. Из недостатков можно выделить следующие: довольно высокая цена. Это связано с дороговизной приобретения подходящего котла для печи. Поэтому этот минус можно поправить на плюс, если взяться за изготовление котла самостоятельно; необходимость в постоянном электроснабжении.Чтобы работы проводились правильно, подключите печь пиролиза к электросети; Представленная вашему вниманию вариация системы отопления слишком избирательна по топливным материалам. Стоит отметить, что здесь применима только сухая древесина. В случаях, когда топливные материалы содержат большой процент влаги, процесс пиролиза невозможен; довольно крупная конструкция. Если в вашем распоряжении нет дома с большой площадью, то лучше остановить свой выбор на немного другой системе отопления, либо построить мини печь пиролиза своими руками. Скорее всего, на этом список недостатков заканчивается. Как видите, они не такие уж и весомые. Обеспечьте все необходимое для установки и правильного функционирования таких устройств, как печи пиролиза, и будьте уверены, что это не только подойдет вам, но и со временем докажет свои преимущества! Принцип работы печи пиролиза Камера преобразования твердого топлива загружается топливными материалами и воспламеняется. Начинается процесс получения газа из топлива.В камеру подается первичный воздух, а под действием избыточного давления газ подается в нижний отсек, где происходит дожигание. В этот отсек поступает вторичный воздух, а образовавшаяся смесь продолжает гореть под воздействием высоких температур. Уже нагретая вода из водяной рубашки котла поступает в систему отопления. При этом обратный поток начинает поступать в рубашку. Используемый теплоноситель также является охлаждающим агентом для котла. Для правильной работы печи пиролиза необходимо строгое соблюдение пропорций смеси кислорода и топлива. Чертежи печей пиролиза Чертеж квадратной печи пиролиза Итак, сделать печи пиролиза своими руками — не вопрос. Но, сразу отметим, что для строительства таких агрегатов недостаточно иметь только отличные навыки проведения сварочных работ или иметь под рукой чертежи печи пиролиза (кстати, на нашем сайте есть возможность скачать бесплатно чертежи печи пиролиза). Для проведения этого процесса необходимо запастись качественными материалами, которые, отметим, зачастую стоят недешево.И, прежде всего, эти требования касаются металла. Нам нужна легированная сталь отличного качества. Это также требует правильной электроники. Если, конечно, в ваши планы не входит содержание печника, который постоянно следит за работой котла. Вы можете скачать подробное описание материалов и фото и подробные чертежи печи пиролиза, с помощью которых вы легко сможете создать такую ​​печь своими руками Самодельные печи пиролиза длительного горения из хлама — возможно ли, ой стоит ли? Кто-то возразит, что видели пиролизные топки из подручного материала — это очень удобно, да, к тому же дешево и, мол, отлично работают.Это так, если не учитывать один небольшой нюанс. Такие «макеты» являются хорошим примером мини печи пиролиза своими руками и способны показать нам, как работает это устройство. Но, об использовании такой пиролизной печи для общего отопления здания говорить не стоит. Печь пиролиза из газового баллона или бочки — бюджетный вариант Для изготовления такого агрегата несомненно можно взять то, что есть под рукой, например, в качестве опции — печь пиролиза из газового баллона или из старой металлической бочки, куски труб и прочий различный металлический хлам.Но не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что процессы, которые будут происходить внутри устройства, очень сложны и требуют соблюдения определенных правил для правильной работы. Конечно, как вариант, можно установить ручные регуляторы подачи воздуха и тем самым обеспечить более-менее стабильную работу печи пиролиза. Но вряд ли в ваши планы входит проводить все время рядом с этим устройством. В нерегулируемом пиролизе нет смысла, поэтому обязательно установить электрическую заправку, регулирующую процесс горения.В противном случае ваша пиролизная печь будет примитивной буржуйкой. Высокие температуры (до 1100 градусов Цельсия), возникающие в результате сгорания образующихся газов, подразумевают использование определенных материалов, защищающих печь от выгорания. Как работает печь пиролиза от газового баллона можно посмотреть на видео: Самодельные печи пиролиза длительного горения Для изготовления печи своими руками необходимо использовать исключительно качественный металл, его сечение должно быть не менее 8 миллиметров, иначе он может быстро перегореть.Также необходимо иметь соответствующие чертежи (можно взять уже готовый вариант, например, печь пиролиза Лачинян, чертежи которой приведены выше). Сварочные работы следует проводить только на профессиональном уровне. Если у вас нет необходимых навыков и навыков, доверьте это дело специалистам. Конструкция самодельной печи пиролиза длительного горения Корпус печи также может быть выполнен из трубы. Труба для заготовки печи пиролиза должна быть большого диаметра и, в лучшем случае, газообменная камера должна располагаться вверху.Первым делом необходимо вырезать не слишком большой участок, на котором будет располагаться решетка. Затем этот раздел будет действовать как независимая часть. Образовавшийся зазор следует соединить прямоугольными полосами для обеспечения жесткости сзади и спереди противопожарной двери. Затем берем еще одну заготовку из трубы и вырезаем из нее специальные детали, которые понадобятся для постройки зольного отсека. К детали, расположенной сверху, приваривается отсек для газо-воздушной камеры.Затем следует сварить конструкцию топочного отсека. Впоследствии это будет дверь. Затем приступаем к сборке решетки, повторяя нижние части печки для крепления. Затем монтируем его в проектное положение. Теперь, наконец, устанавливаем переднюю и заднюю стенки и делаем финальную сборку. Этот прибор способен за очень короткий промежуток времени достаточно хорошо обогреть небольшое помещение, например, загородный дом или парилку в сауне. Печь для пиролиза кирпича своими руками Очень большое количество мастеров часто задаются вопросом — а есть ли способ построить печь пиролиза из кирпича? Очень многообещающий ответ — конечно, и даже без всяких сложностей! Но нужно подходить к этому вопросу с умом и ответственно. Опции печи пиролиза для кирпича Рассмотрим процесс строительства кирпичной печи. Перед тем, как приступить к выполнению монтажных работ, следует разработать соответствующую схему будущего агрегата и, конечно же, выполнить все необходимые расчеты. В лучшем случае — возьмите готовую схему (например схему Беляева). Керамический кирпич уложен по периметру будущего здания. Перегородки внутри печи сделаны из специального кирпича, называемого шамотным кирпичом.После того, как вы собрали эту конструкцию и активировали вентилятор, смело приступайте к ее использованию. Обязательно нужно учитывать фактор времени — как долго будет гореть каждый из топливных материалов. Это нужно знать, чтобы не упустить момент своевременной засыпки дров в печь. В качестве топлива идеальны прессованные брикеты. Важнейшим этапом после запуска печи пиролизного кирпича является расчет ее КПД. Особых усилий здесь не требуется — нужно просто обратить внимание на специфический запах дыма, который выходит из дымохода.Если присутствие в нем элементов окиси углерода не наблюдается, то КПД достаточно высокий. Устройство печи пиролиза кирпичное Готовая печь для пиролиза Готовые печи, предназначенные для обогрева теплиц, могут использовать древесину с влажностью до 55 процентов. Что касается продолжительности горения, то такие конструкции выдерживают до трех суток в режиме обслуживания печи и до 30 часов в интенсивном режиме! Пиролизные печи длительного горения Не забывайте, что правила пожарной безопасности никто не отменял и придерживайтесь их, когда строите печь пиролиза из кирпича своими руками! При нарушении некоторых правил пожарной безопасности можно нанести вред не только своему имуществу, но и поставить под угрозу вашу жизнь и здоровье, а также всех членов вашей семьи. Лучше всего котел поставить в отдельном помещении или в нежилом помещении. Для изготовления каменной пиролизной печи необходимо сделать дополнительное основание из бетона или кирпича. Используйте толстые металлические листы для дополнительной защиты камеры сгорания. Самым главным достоинством этой конструкции является то, что теплоносителем в ней может быть воздух, а не вода. Что оно делает? Не мало, не много — убережет от нежелательного промерзания труб зимой.Таким образом, не нужно будет возиться с сливом системы. Обязательным условием строительства печи является ее расположение от стен не менее 200 миллиметров. Также убедитесь, что ваша котельная хорошо вентилируется. Строительство печи пиролиза из кирпича своими руками значительно сэкономит деньги вашей семье. Обеспечивает это — экономный расход топливных материалов. Схема печи пиролиза В том случае, если идея создания печи пиролиза для дома или любого другого строения не оставляет вас, и вы непременно захотите сделать это самостоятельно, то запаситесь следующими строительными материалами и оборудованием (инструментами): Листы стальные — параметры — 6 * 1.5 метров, толщина — не менее 4 миллиметров. Вентилятор, мощность которого должна быть не менее 300Вт. Пара дверей — для топки и для нагнетателя. Электродрель. Болгарка + 2 круга разного размера (большой и маленький). Трубы металлические — диаметр — 3,2; 5,7; 15,9 миллиметра. Датчик температуры. Трубы профильные — диаметр — 80 * 40. Электроды сварочные. ПРОК — синтезаторы топлива. Сварочный аппарат. Термостат рычажного типа. Кирпич шамотный, а также керамический. Решетки чугунные, не менее трех штук. Количество и, соответственно, размер материалов варьируется от прямого назначения самодельной кирпичной пиролизной печи: она будет предназначена для дома, или для сауны, или для любого другого помещения. Если вам понравился наш сайт или информация на этой странице пригодилась, поделитесь ею с друзьями и знакомыми — нажмите одну из кнопок соцсетей внизу страницы или вверху, ведь среди кучи ненужного мусора В Интернете довольно сложно найти действительно интересные материалы. Перед каждым владельцем загородного дома встает вопрос о выборе системы отопления. Основным критерием выбора является энергоресурс, а также стоимость строительства и обслуживания системы. Альтернативный вариант на сегодня есть. С каждым годом популярность таких дизайнов стремительно растет. Особенность печи пиролиза заключается в том, что она работает на твердом топливе, которое на сегодняшний день признано наиболее экономичным энергоресурсом. Эти печи — подходящий вариант для отопления загородного или частного дома.К тому же печь пиролиза легко построить своими руками. Принцип работы и преимущества В основе конструкции лежит пиролиз — процесс сгорания газогенератора. При сжигании топлива помещение отапливается. По принципу работы такие топки напоминают котел сухой перегонки. Тепловая энергия, выделяющаяся при сгорании топлива, используется для нагрева воздуха. Твердое топливо воспламеняется и накрывается в топке. В этом случае включается вентилятор, в результате которого происходит горение с минимальным количеством кислорода. Это вызывает разложение топлива на древесный кокс и пиролизный газ. В сочетании с кислородом газ начинает интенсивно гореть, в результате чего выделяется большое количество тепловой энергии. Этого будет достаточно как для обогрева помещения, так и для нагрева воды. К преимуществам печи пиролиза можно отнести: высокий КПД, который отражается на контроле силы и продолжительности горения; экономия топлива; использование отходов деревообрабатывающей промышленности в качестве топлива; отсутствие вредных веществ в продуктах сгорания. Все эти преимущества объясняют растущую популярность современных пиролизных печей. Главное достоинство конструкции в том, что ее можно сделать своими руками. Главное иметь под рукой чертеж такой печи и определенные материалы. Облагородить и обогреть свой дом с помощью такой печи сможет каждый мастер. Схема и комплектующие Конструкция духового шкафа довольно проста. Он состоит из двух камер сгорания. С помощью этих камер при горении поддерживается пиролиз. Первая камера предназначена для загрузки твердого топлива, она плотно закрыта, что исключает попадание кислорода в зону горения. При сгорании топлива без участия кислорода выделяется пиролизный газ, который переносится в следующую камеру. Именно в нем дожигается газ. Для улучшения процесса сгорания во вторую камеру вводят вторичный газ. Традиционная печь состоит из следующих функциональных элементов и агрегатов: камеры газификации; решетка решетка металлическая; камеры сжигания топлива; систем приточного воздуха. Собирая печь пиролиза своими руками, стоит учесть наличие всех элементов конструкции. Если хотя бы один из перечисленных узлов и камер отсутствует в системе, то печь не будет работать должным образом. Варианты самостоятельной сборки Пиролизные печи достаточно дороги, поэтому многие владельцы задумываются, как сделать ее своими руками. Самодельные конструкции можно делать из самых разных материалов, таких как газовые баллончики, канистры, бочки, кирпичи и т. Д. В зависимости от материала изготовления все печи условно делятся на: Каменные или кирпичные печи используются редко. Это связано с тем, что на его возведение потребуется много вложений и времени. Конечно, в последнее время такие конструкции претерпели некоторые модификации, что значительно повысило их эффективность. Что касается металлических печей, то они особенно популярны. Дело в том, что их можно сделать даже из старого газового баллона или бочки. В зависимости от принципа работы, используемого топлива и материала все печи делятся на следующие типы: печи на очищенном масле; кузнецов духовка; Лачинянка; Бубафоня. Принцип работы всех этих конструкций одинаковый — дожиг газа, который выделяется из топлива. Но, выбирая дизайн, стоит учитывать некоторые особенности каждого вида. Итак, печи, работающие на отработанном масле, нежелательно использовать в бане и других жилых помещениях.Они идеально подходят для обогрева гаражей и других нежилых помещений. Конечно, стоит учесть, что небольшие печи, работающие на отработанном масле, высокопроизводительны. Для работы вам понадобится всего лишь кружка масла. Кирпич Для постройки печи из кирпича вам понадобятся: Имея под рукой такие материалы и инструменты, вы сможете построить печь своими руками. Конечно, не стоит забывать о некоторых нюансах, от которых будет зависеть прочность и эффективность отопительной конструкции. Если вы остановили свой выбор на печи из кирпича, то процесс строительства будет выглядеть так: При необходимости можно украсить конструкцию. Для этого часто используют облицовочный кирпич, камень и другие материалы, выдерживающие высокие температуры. Из газового баллона Металлическую печь для пиролиза часто делают из старых газовых баллонов, и она носит название Бубафоня. Особенность печи Бубафоня в том, что ее можно использовать на разных видах топлива. Для изготовления такой конструкции своими руками потребуются инструменты: молоток; болгарский; сварочный аппарат и электроды; плоскогубцы. Процесс изготовления печи Бубафоня осуществляется в следующей последовательности: Отрезать верхнюю выпуклую часть баллона. Будьте осторожны: обрежьте верхнюю часть цилиндра ниже или выше сварного шва, так как соединение усилено изнутри металлической пластиной, что может затруднить резку. В центре расположено отверстие для воздуховода. В верхней части корпуса цилиндра проделано отверстие для дымохода. Сделайте газоразделитель с патрубком, по которому кислород будет подаваться во вторую камеру. Приварить дымоход. Как видите, печь из газового баллона легко сделать своими руками. Но стоит обратить особое внимание на резку цилиндра. Перед тем как приступить к работе с болгаркой, нужно убедиться, что в баллоне нет остатков газа, для этого баллон полностью заполнен водой. Чтобы обеспечить правильное функционирование духовки, есть несколько профессиональных советов, которым следует следовать: Для отопления используется твердое топливо, влажность которого не должна превышать 20%. Дымоход металлической печи должен быть съемным, что позволит легко очистить от копоти и конденсата. Во время работы печь нагревается до высоких температур, поэтому рядом с ней не должно быть горючих предметов и конструкций. Изучите режимы работы печи, что позволит выбрать оптимальный вариант. Соблюдение всех этих советов позволит обеспечить долгий срок службы печи. И не забывайте, что особое внимание следует уделить правилам пожарной безопасности. Посмотрите видео, в котором специалист объясняет, как сделать небольшую печь пиролиза своими руками из банок: Печь для пиролиза определенно требует больших знаний, если есть идея создать печь для пиролиза своими руками. И первым номером в списке знаний будет — понимание процесса пиролиза.Популярным стало использование твердотопливных газогенераторных котлов в частных домах. Однако покупателям предлагаются только расчеты эффективности и достоинства установок. Следует знать, что термическое разложение древесины происходит практически во всех случаях ее горения. Процесс пиролиза Печи для эффективного сжигания продуктов разложения ископаемого топлива могут отличаться друг от друга конструктивно и материалами изготовления. В первую очередь их отличает конструкции, использующие принцип верхнего и нижнего горения.Очевидно, что для устройств с камерами дожигания снизу требуется дополнительное насосное оборудование. Хотя некоторые производители предлагают устройства, работающие с естественной тягой. Обычно их называют печами медленного горения. Летучие соединения, образующиеся при разложении органических веществ, воспламеняются с помощью язычков пламени основной камеры сгорания, и возможен режим тления. Есть и неординарные частные решения в виде кирпичных построек. Сложно говорить о рациональности и энергоэффективности таких разработок из-за отсутствия точных и объективных измерений.В остальных случаях чаще всего используется легированная конструкционная сталь разной толщины. Какой должна быть печь Итак, для себя можно определить, пиролизом, можно назвать агрегат, в котором процессы разложения древесины и горения их продуктов физически разделены в максимально возможной степени. В этом случае синтез-газ происходит в условиях определенной температуры и пониженного содержания кислорода. Для начала нам необходимо определить мощность отопительного агрегата на необходимую площадь.Вы можете использовать усредненные значения. Для обогрева 10 квадратных метров помещения со средней изоляцией требуется 1 кВт единичной мощности. Если необходимо произвести расчет по объему, используется определенный коэффициент, равный 40 для изолированного помещения и 60 — для слабо изолированного. Таким образом, для комнаты площадью 100 квадратных метров и высотой потолка 2,6 с хорошей теплоизоляцией: 100х2,6х40 = 10400Вт ~ 11кВт. Теперь стоит определиться с размерами топки.Для расчета следует знать, что при сжигании 3,6 килограмма дров можно получить 10 кВт тепла в час. Это означает, что в нашем случае потребуется топка, способная вместить аналогичный объем примерно в 10 раз. Например, вес плотного куба дуба, влажность воздуха, весит более 700 кг. Для дров длиной 35 см, сложенных в поленницу, коэффициент будет 0,75, получаем 525 «сыпучих» килограммов на куб. 3,6 кг за 11 часов работы получаем дров 39,6 кг. 39.6х0,75 = 29,7 525 / 29,7 = 17,7 1000 / 17,7 = 56,5 литров. Это значит, что размер нашей топки «чистый», 0,35х0,4х0,4 м. Однако на данном этапе мы будем учитывать уровень КПД таких печей и соответствующее соотношение полезного объема к мощности. Поэтому мы добавляем 30-35% к объему камеры пиролиза, в результате необходимые киловатты можно получить из ~ 70-80 литров. Отрицательное влияние пониженных нагрузок Кроме того, при расчетах следует учитывать отрицательное влияние на всю топливную систему, работу с пониженной нагрузкой. При избыточной мощности на теплообменниках и поверхностях дымохода в более медленных режимах происходит повышенная конденсация влаги. Следовательно, установка должна быть выбрана таким образом, чтобы в подавляющем большинстве случаев горение происходило с максимальной эффективной производительностью и температурой теплоносителя, до 80-90 ° C.Использование такой установки нерегулярно или для периодического нагрева. на даче будет совсем не рационально. Не меньшее влияние при расчетах имеет вид используемого топлива.Калорийность которого, как и его влажность, существенно влияет на получаемую мощность и создает определенную дельту до 25-30%. При использовании угля особенно нагруженные поверхности вторичной камеры дожигания должны быть защищены футеровкой, обычно шамотным кирпичом. В качестве основного материала следует использовать чугун из-за его устойчивости к выгоранию и деформации. Но, как известно, работать с ним в кустарных условиях практически невозможно, поэтому изготовление печи таких параметров своими руками исключено. Для домашних мастеров основным материалом является конструкционная сталь, желательно с термостойкими характеристиками, иначе отсутствие жаропрочности придется компенсировать толщиной стен. Порядок сборки основания Поскольку мы стремимся рассмотреть конструкцию, которая имеет право называться печью пиролиза, на первом этапе следует уделить внимание изготовлению внутренних каналов, подаче первичного и вторичного воздуха и трубопроводов горелки. Футеровка горелки — шамотный кирпич.Собственно из него сделаны термостойкие насадки самих насадок. Далее, из листового металла нужно вырезать и сварить первичную камеру газификации — бункер и вторичную камеру дожига газа. Он должен быть хорошо защищен от высокотемпературного пламени и иметь выход в конвекционные каналы. На практике используется материал толщиной 4 мм. Но желательно использовать большую толщину, чтобы избежать коробления и преждевременного выхода из строя из-за коррозии. Готово — верхняя и нижняя секции горения соединены трубопроводами, форсунки и воздушные теплообменники соединены по принципу Булерьяна. После этого можно переходить к промежуточному этапу — приварке крепежа, предотвращающего гидравлические деформации наружного кожуха. Это металлические шпильки, которые укрепят внутренние и внешние элементы котла. Элементы кожуха свариваются с одновременным стыковкой всех отверстий воздушных каналов. Также необходимо заранее предусмотреть отверстия под рычаги, заслонку дымохода и заслонку вторичной камеры. После сварки наружных элементов короба устанавливаются двери, патрубок подачи наружного воздуха, к которому будет крепиться нагнетательный насос и люк для чистки конвекционных дымоходов. Буржуйка Примером может служить простая печь с разделенной топкой. Если честно, эта печь выполняет функцию псевдопиролиза, поскольку простая конструкция очень далека от описанной теории термического разрушения органического сырья с раздельным сжиганием его продуктов.Перегородка, разделяющая топку, имитирует возможность двух отдельных процессов, газообразования и дожигания. Наличие в этом случае форсунок для подачи дополнительного воздуха дает весьма сомнительную возможность полного сжигания продуктов тления. Это связано с основным пламенем, либо его не происходит вовсе. Для изготовления такой «газовой» плиты требуются минимальные изменения конструкции. В пространство печи вваривается металлическая пластина, и вы можете считать себя «впереди всей планеты».Конечно, возможны некоторые улучшения за счет таких изменений. Но он будет заключаться в банальном удлинении пути, пройденного горячими газами. Необходимость пиролиза на кирпичной печи, на мой взгляд, весьма сомнительна. Среднего размера шведка, занимающаяся обогревом и приготовлением пищи, с каналами, встроенными в стену, имеет очень хорошие рабочие характеристики, в чем я могу убедиться как пользователь. Строительство такой кирпичной конструкции требует дополнительных знаний и дополнительных материалов. Нестандартные габариты и опасность проникновения угарного газа не предполагают его размещения в жилом районе.Другое дело, приложение для промышленных нужд. Возможен обжиг глиняных изделий или закалка металла. Внутри есть большая полость для хранения керамики, а высокая температура может поддерживаться долгое время. Преимущества Чтобы определиться с изготовлением печи пиролиза своими руками, необходимо хорошо осознавать преимущества и возможные проблемы, которые она принесет. 1. Одним из основных преимуществ называется экономия, которую можно получить при соблюдении определенных технических условий.Но, к сожалению, далеко не всегда удается выполнить необходимые условия. 2. Чистота выпускного выхлопа. Это достигается сжиганием продуктов газообразования при высокой температуре пламени. 3. Высокая эффективность, достигаемая за счет поддержания низкого уровня влажности топлива. 4. Возможность тонко и широко регулировать диапазон мощности установки, но при этом приобретающая некоторые неприятные последствия. № 5. Хорошо отлаженная система, способная качественно сжигать резиновые, пластмассовые и другие отходы, трудные для сжигания в принудительном режиме. 6. Одно из главных преимуществ — большие интервалы между загрузками дров и автономность. К сожалению, перечисленные преимущества не очевидны. Чтобы получить все преимущества одновременно, необходимо соблюдать ряд параметров и характеристик, связанных как с топливом, так и с режимами его использования. недостатки 1. Многие факторы, которых практически невозможно избежать, вызывают образование конденсата на поверхностях теплопередачи. Смесь конденсата и сажи образует вязкое смолистое кислотное покрытие, которое трудно очистить.№ 2. Энергичная работа дымососа или воздуходувки может «съесть» значительную долю экономии, приносимой устройством. Кроме того, нестабильность может привести к аварийным ситуациям при отключении электроэнергии. Требуются дополнительные меры для охлаждения котла и его отключения. 3. КПД напрямую зависит от режима горения. Это заставит вас сжечь излишки топлива или возникнут другие проблемы. 4. Требуется постоянный и частый контроль дымоходной системы и тщательная очистка дымоходов, которые имеют тенденцию зарастать продуктами конденсации. 5. Относительная сложность изготовления и потребность в компонентах электронного управления. 6. Дымоходу следует уделить особое внимание, он должен быть большего диаметра и лучше изолирован. 7. Мокрое топливо, легко снижает эффективность работы. 8. Высокая стоимость, иногда достигающая значений в 1,5 и 2 раза. закрыть × Отличная альтернатива твердотопливным котлам — печь пиролиза. Это печь длительного горения, которая работает по особому принципу и позволяет значительно экономить топливо.По сравнению с другими видами отопительных приборов для заправки дровами такая печь может проработать намного дольше, при этом ни в чем не уступая по эффективности теплоснабжения. Давайте подробнее разберемся, как устроена такая печь, а также о том, какие особенности ее эксплуатации и конструкции нужно знать. Такая печь работает по принципу пиролиза — органические вещества при термообработке, в отсутствие достаточного количества кислорода, разлагаются на твердые остатки и газы, которые в обычной печи выходят через дымоход, а при пиролизе становятся основным источником тепла.Чем больше нагревается топливо при минимальном количестве кислорода, тем выше процент выделения газа. Эта технология специально разработана для нефтеперерабатывающей промышленности. Таким образом, топливо для автомобилей получают путем переработки нефтепродуктов. В бытовых условиях процесс пиролиза для обогрева жилых помещений начали применять недавно, но многие пользователи уже подтвердили его эффективность и экономичность. Разница в температуре, необходимой для обработки. Нефтепродукты перерабатываются при температуре 800-900 ° С, для древесины достаточно 500 ° С. Схема подключения печи пиролиза к тепловой сети Газ, получаемый из древесного топлива, имеет отличную горючесть и в процессе длительного горения выделяет достаточно тепла для обогрева. Как работает печь Печи пиролиза длительного горения сконструированы по особому принципу. В корпус встроена камера сгорания с горелкой, куда закладываются дрова. Главное условие камеры сгорания — герметичность.Он сконструирован таким образом, чтобы поток воздуха внутри был минимальным. Топка должна иметь герметичную дверцу и надежную заслонку, а также должен быть приточно-вытяжной вентилятор. После закладки и розжига дров в камеру сгорания ограничивают доступ кислорода. После того, как древесина обугливается и выделяет газ, он поднимается по отдельному воздуховоду во вторую камеру сгорания, где смешивается с вторичным воздухом в нужной пропорции и сгорает. Во время этого процесса выделяется тепло. Вторая камера, как правило, совмещается с воздуховодом или началом дымохода. Подача воздуха осуществляется приточно-вытяжным вентилятором или отдельным вентилятором. Если дымоходная система хорошо продумана, то будет достаточно обычной тяги с герметичными заслонками. Схема и размеры печи Также в корпусе предусмотрена реторта — закругленная часть для удаления твердых остатков сгоревших поленьев. Особенностью печи пиролиза является то, что топливо сгорает практически полностью, остается лишь небольшой остаток золы, который удаляется каждые несколько дней. Плюсы и минусы Судя по особенностям функционала, пиролизные печи для отопления дома имеют множество преимуществ, однако есть и недостатки. Рассмотрим подробнее, на чем основан принцип работы печи пиролиза. Льготы: Экономия. Топливо горит дольше и лучше, поэтому отопительный прибор, работающий по принципу пиролиза, требует меньшего расхода топлива, чем обычная печь. Экология. Пиролизные печи не наносят вреда окружающей среде, поскольку практически не выделяют вредных канцерогенов и других химикатов.Дымовой газ, выходящий из дымохода, содержит очень небольшой процент CO. Быстрый нагрев. Из-за нехватки кислорода процесс горения начинается достаточно быстро. Эффективность. Высокая температура сохраняется в течение длительного времени из-за огромного объема топки. КПД правильно спроектированной печи пиролиза может достигать 85%. Мощность. Диапазон интервала теплопроизводительности может варьироваться от 5 до 100%. Возможности. Позволяет подключить практически любую схему.Его можно использовать не только для отопления, но и для отвода горячей воды, а также для установки контуров с естественной и принудительной циркуляцией. Топливо. Несмотря на то, что рекомендуется использовать не менее 70% древесины от общей массы топливных материалов, сжигать можно практически любые отходы, от резины и строительных отходов до полимерных пластиков. Простота в эксплуатации. Работа печи требует минимального контроля со стороны человека, достаточно загружать топливо один раз в день и выгружать золу каждые несколько дней. Сажа. Его производят в минимальных количествах за счет того, что топливо многократно перерабатывает материал. Вам не придется беспокоиться о загрязнении и необходимости постоянной чистки дымохода. Принцип работы печи пиролиза Недостатки: Цена. Несмотря на последующую экономию расхода топлива, покупка такого агрегата обойдется в кругленькую сумму, поэтому печь пиролиза своими руками будет намного выгоднее. Массивность.Такие печи имеют довольно большие габариты по сравнению с другими отопительными конструкциями, поэтому агрегат не подходит для небольшого помещения. Кроме того, нельзя забывать о зоне хранения топлива. Запахи. Даже с учетом отсутствия вредных веществ при сжигании отходов будут присутствовать запахи, поэтому необходимо предусмотреть хорошую систему вентиляции. Электричество. Для правильной работы вентилятора требуется постоянное электропитание. Если печь пиролиза устанавливается для бани или другого нежилого помещения, необходимо обеспечить выход в сеть. Конденсат. На выходе дымовые газы имеют довольно низкую температуру, поэтому конденсат будет скапливаться в дымоходе и в выходном канале. В конструкции должно быть предусмотрено накопительное устройство, а отводная труба с дымоходом должна быть большой с изоляцией снаружи помещения, иначе при морозах конденсат может застывать. Влажность. Топливо для духовки должно быть сухим, иначе процесс пиролиза не состоится. Тепло испарит влагу и разбавляет пиролизные газы. Примерная схема печи пиролиза Что такое печи пиролиза На основе пиролиза могут работать самые разные конструкции, их конструкция во многом зависит от вида топлива, которое будет использоваться в будущем. Поэтому, прежде чем планировать структуру под свои нужды, необходимо выяснить, какие из них существуют. Материал Печь для пиролиза кирпича Печь для пиролиза из металла Назначение и способ использования Периодическое действие.Печь построена с учетом теплоаккумулирующих материалов и может долгое время отдавать энергию после окончания процесса обжига. Постоянное действие. Конструкция сравнительно легкая и имеет тонкие стенки, в ней нет аккумуляторов тепла, а топливо сжигается непрерывно. Способ теплопередачи: Имеется водяной контур. Теплообменники для нагрева воздуха. Без теплообменников. Нагрев будет осуществляться за счет теплового излучения и конвективного нагрева воздуха, контактирующего с горячими поверхностями устройства. Взаимное расположение камер и тип тяги: Сверху расположена камера газификации, а внизу — дожигатель пиролизного газа. Такая печь работает на наддуве, поэтому используются дутьевые вентиляторы и дымососы. Печи работают на естественной тяге с расположением камер, наоборот, газификация происходит снизу, а дожигание — сверху. Компоненты печи Топливо Оптимальным сырьем для пиролиза является древесина твердых пород, но другие виды органического сырья также успешно используются в качестве топлива. стружка и щепа; гранулы гранулы; солома или жмых; топливных брикетов; уголь, кокс. Если горючие отходы утилизируются в печи пиролиза, важно, чтобы в закладке присутствовало не менее 70% органического топлива. Схема устройства печи пиролиза Физические характеристики древесины также важны. Толстая кора или гниль могут негативно сказаться на процессе пиролиза, снизив выход газа в несколько раз.Большие бревна значительно увеличивают продолжительность процесса, но также снижают энергоэффективность. Сделай сам Изготовить печь пиролиза на дровах своими руками — занятие довольно дорогое, ведь нужны только дорогие материалы. Несмотря на высокую стоимость, этот способ обойдется значительно дешевле по сравнению с покупкой готового пиролизного котла. Металлическая печь Корпус будущей конструкции должен быть сделан из особо прочного материала, в этом случае идеальным выбором будет легированная сталь.Также вам понадобятся инструменты: сварочный аппарат ; кирпич огнеупорный -15 шт .; электродов — 5 упаковок; сверло; угловая шлифовальная машина — диаметр 230; лист металлический — толщина — 4мм, размер — 7,5 кв. М; датчик температуры; решетчатые решетки; круги для шлифовального станка — 10 шт .; вентилятор; двери -2 шт .; Трубы : сечение 57 × 3,5 мм, длина — 8 м, сечение — 15,9 × 4,5 мм, длина — 0.5 м, сечение — сечение -32 × 3,2 мм и длина — 1 м; трубы профилированные: сечение — 2,0 × 30 × 60 мм, 1,5 м, сечение — 2,0 × 40 × 80 мм и длина — 1 м; полосы стальные: сечение 80 × 5 мм 1 м, сечение 20 × 4 мм 7,5 м, сечение 30 × 4 мм 1,5 м. Схемы печей пиролиза металла разрабатываются с учетом индивидуальных особенностей помещения и потребностей хозяев, но общие положения для всех одинаковы. Тонкости и полезные советы: Необходимо сварить корпус из легированной стали.Если используется другой металл, конструкцию лучше сделать двухслойной. В местах расположения зольной камеры и камеры сгорания прорезаны проемы для дверей. Зольник необходимо отделить чугунной решеткой. В камере газификации установлена ​​секция подачи воздуха с заслонкой. Канал для прохождения пиролизных газов и системы подачи воздуха необходимо делать на максимальном расстоянии друг от друга. Двери из жаропрочной стали, армированные уголком или чугун, устанавливаются в предварительно сделанные проемы. Камеры изнутри облицованы шамотным кирпичом. Для регулировки тяги в дымоходе устанавливается заслонка. Дымоход обязательно должен быть из изолированной трубы. Кирпичная печь Для духовки на 30 кВт потребуется: кирпичей керамических — 400 шт .; кирпич шамотный — 100шт; лист стальной размером 6 × 1,5 м, с толщиной стенки не менее 4 мм; решетки чугунные — 3 шт .; Вентилятор — мощность не менее 300 Вт; рычажный термостат; дверцы выдувные и топочные — 2 шт; сварочный аппарат; сверло; шлифовальные машины с разным диаметром круга; трубы разного диаметра; труба профильная — 80х40; электродов; датчик температуры. Обучение В первую очередь готовится место для установки. На выбранном участке необходимо произвести демонтаж полов и вырыть яму для закладки фундамента, глубиной не менее метра. Во избежание перекоса конструкции фундамент должен быть большей площади, чем топка. Сначала укладываются слои песка и щебня по 10 см. Их плотно утрамбовывают и разравнивают, заливают бетоном. Высота фундамента 8-10 см от уровня пола. В комнатах проводится разводка системы отопления.Если в качестве теплоносителя используется вода, то проектом предусмотрено наличие резервуара. Кирпичи также нужно приготовить, замочив их в воде на пару часов. Это предотвратит деформацию связующего раствора в будущем. Швы натереть раствором кремовой консистенции глины, разбавленным водой. Если в глину добавлен песок, то его нужно предварительно просеять, чтобы в раствор не попали крупные фракции. Доля песка в растворе не должна превышать 30%. Заказать По периметру топки выложен керамический кирпич, внутренние перегородки — шамот. Первый ряд укладывается по всей площади фундамента. Следующий ряд подходит под зону плиты. Далее ряды раскладываются согласно подготовленному чертежу. Через каждые 2-3 ряда делают ежедневные перерывы для закрепления раствора. Металлические детали устанавливаются сразу при укладке соответствующего ряда.Между кладкой и деталями нужно хорошо заделать зазоры, потому что при нагревании металл будет расширяться и может повредить швы. В топку установлена ​​чугунная решетка, которая ставится с небольшим зазором. Печь оборудована вентилятором. После обустройства топки печь раскладывается до конца, по выбранной схеме. Особое внимание следует уделить разводке дымохода. Он рассчитывается заранее и выкладывается с соблюдением параметров.Нарушение может привести к нарушению тяги. Нет единого механизма для выкладки печей пиролиза; все пропорции необходимо рассчитывать с учетом площади конкретной комнаты. Мы подготовили несколько схем разных печей, но при проектировании будущей конструкции и проведении расчетов лучше обратиться к специалисту печного дела.

Чертежи печи пиролиза своими руками. Схема и принцип работы печи пиролиза длительного горения

Попробуем разобраться, что такое печь пиролиза из кирпича, как ее построить своими руками.

Свернуть

Устройство и принцип работы

Строительство начинается с разработки проекта.

Схема такой печи представлена ​​на фото №1 (ниже). Такая печь способна обогреть до 1300 м2 площади. Подходит для большого загородного дома. Затраты на его строительство не маленькие.

Но они полностью окупаются со временем. Его КПД составляет более 90%. Кроме того, он эффективно накапливает и накапливает тепло.Одной закладки дров хватает более чем на 30 часов. Если к этому добавить накопленное тепло, становится понятно, почему такую ​​печь можно топить раз в два дня.

Фото №1 Печь пиролиза кирпича на участке

.

Печь пиролизная из кирпича своими руками — задача не из легких. Внутри все перегородки из шамотного кирпича. Это связано с высокой температурой горения — до +1200 0 С.

В целях экономии сама печь будет из простого огнеупорного керамического кирпича.С эстетической точки зрения такая печь не уступает аналогам. Такая печь пиролиза может выглядеть как камин и занять центральное место в интерьере.

Фото №2 Принцип работы и схема печи пиролиза кирпича

.

Из-за высокой температуры и недостатка кислорода топливо разлагается на твердый углеводород и смесь газов. Происходит более полное сгорание, повышается КПД. Одной заправки хватит более чем на сутки.Нередко такой конструкции бывают пиролизные печи для бани.

Такая печь в сауну — настоящая находка. Не боится воды, эффективно расходует топливо, долго сохраняет и отдает тепло. Кроме того, в качестве топлива часто используются отходы: опилки, мусор. Это еще больше увеличивает экономию.

Материалы для работы

Для постройки кирпичной печи пиролиза длительного горения своими руками нам потребуются следующие материалы:

• кирпич керамический огнеупорный — 400 шт .;
• кирпич шамотный — 100 шт .;
• листовая сталь 6х1.5 м, толщиной не менее 4 мм — 9 м 2
• решетка чугунная типоразмера — 3 шт .;
• бетон B12.5 — 0,12 м 3
Вентилятор
• , минимальная мощность — 300Вт;
Термостат
• ;
• дверца воздуходувки;
• дверь топки;
• металлических труб;
• металлический профиль;
• готовая высокотемпературная смесь для кладки — 470 кг;
• электродов;
• датчик высокой температуры.

Необходимые инструменты

Необходимый инструмент есть у каждого домашнего мастера.Нам нужно:

• Сварочный инвертор,
• Угловая шлифовальная машина,
• Бетономешалка,
• Сверло,
• Сверло,
• Уровень,
• отвес,
• Металлический квадрат,
• Инструменты прочие.

Инструкция по изготовлению

Заказ печи пиролиза кирпича

1. Воспользуемся схемой, сделаем разметку перед тем, как приступить к постройке печи пиролиза своими руками.
2. Делаем фундамент. На прочное основание кладем гидроизоляцию. Сверху насыпать 10 мм песка. Принимаем фундаментную плиту размером 1200х1000 мм. Высота — 100 мм. Замесить и наполнить.
3. Приступаем к укладке. Начальный ряд — самый важный. Будьте особенно внимательны и осторожны. Построить такую ​​печь пиролиза своими руками — задача не из легких. Все углы делаем строго перпендикулярными. Ориентируйтесь на заказ обычной кирпичной печи. Завершите кладку до топки.В качестве связующего используйте готовые растворы для кладки духовок. Их легко приобрести в любом магазине стройматериалов.
4. Осуществляем устройство топки. Обратите внимание, что здесь 2 камеры. В первом загружается топливо. Второй получает вторичный воздух и газы в процессе пиролиза. Это основной принцип при изготовлении печи пиролиза своими руками. Ориентируйтесь на размеры, указанные на фото №1.
5. Устанавливаем решетку. Не забудьте оставить небольшой зазор, так как от нагрева металл расширяется.
6. Устанавливаем наш вентилятор. Его функция — создать дополнительный воздушный поток для активации процесса конвекции. Интенсивность горения будет регулироваться заслонкой в ​​дымоходе, что позволяет увеличивать или уменьшать тягу по своему усмотрению.
7. Монтируем дверцы на топку и воздуходувку.
8. Выкладываем остальную часть духовки. Особое внимание уделите дымоходу. Важно строго придерживаться выбранной схемы. Любые отклонения могут привести к задымлению в помещении.
9. Тщательно заделайте все щели, стыки и т. Д.
10. Теперь наша духовка должна быть проверена, а затем высушена. Используйте небольшое количество небольших дров. Горение около получаса. Зажгите его и обратите внимание на запах угарного газа. Для просушки разогревайте духовку 2-3 часа два раза в день в течение недели.

Пиролиз — это процесс термического разложения топлива. То есть топливо в этом случае сгорает не сразу, а разлагается на твердые остатки с выделением пиролизных газов.Далее эти газы смешиваются с кислородом, в результате чего и сам газ, и остальное топливо почти полностью сгорают.

Важно! Оказывается, сжигание топлива по этой технологии происходит в два этапа. А если на первом этапе провести отделение твердых остатков, то можно получить готовую коксохимическую продукцию. Однако основной нагрев происходит за счет смешения пиролизных газов с воздухом, что наблюдается уже на второй стадии.

Как работает печь пиролиза

Чтобы лучше понять, что такое конструкции, необходимо подробно рассмотреть принцип работы печи пиролиза. Высокий КПД и экономичность таких отопительных приборов обусловлены их конструктивными особенностями. Классические печи пиролиза имеют следующий принцип работы:

1. В корпус устройства встроена топка, в которую закладываются дрова … Особенность конструкции топки в том, что поток воздуха здесь очень небольшой.Для этого топка имеет герметичную дверцу, которая герметично закрывается, а также приточно-вытяжной вентилятор.
2. В топку закладываются дрова , которые можно разжечь как встроенной горелкой, так и вручную.

1. Отводится время, чтобы дрова правильно горели, после чего доступ воздуха в топку ограничивается.
2. Из-за нехватки кислорода происходит обугливание древесины, в результате чего выделяется газ , поступающий в другую камеру сгорания через специальный воздуховод.Здесь поступающий газ смешивается с воздухом, при сгорании которого выделяется большая часть тепла.

На видео показана конструкция печи пиролиза и принцип ее работы.

Важно! Существуют различные конструкции второй камеры. Он может предполагать наличие отдельного приточно-вытяжного вентилятора, а может обслуживаться вентилятором внутреннего сгорания. Также есть варианты работы на естественной тяге. В этом случае дымоходная система предполагает наличие нескольких герметичных заслонок.

1. Для добычи угля в промышленных и кустарных печах имеется роторная реторта. Чаще всего имеет круглую форму.
2. Если уголь не был удален из топки, то его тоже сжигают, поддерживая постоянный температурный режим в первой топке. В результате в топке практически не остается золы, загруженное топливо полностью сгорает, что является одной из ключевых особенностей топок данного типа.

Важно! Удаление золы из печи пиролиза требуется примерно раз в неделю.

Преимущества и недостатки

Пиролизная установка имеет ряд преимуществ, среди которых следует выделить следующие:

• Благодаря полному сгоранию дров и продолжительности работы на одной загрузке такие печи отличаются высокой экономичностью.
• Достаточно быстро нагревается, обеспечивая эффективное отопление помещения.
• Высокая эффективность около 85% (выше, чем у обычных духовок).
• Экологическая безопасность.В продуктах сгорания таких печей содержится небольшое количество грязных и вредных веществ, поэтому такие установки называют бездымными.
• Возможность работы в широком диапазоне тепловой мощности (5-100%).
• К этому типу установки можно подключить любой отопительный контур.
• Печи пиролиза требуют минимального контроля во время работы. Топливо загружается примерно один раз в день, а зола выгружается примерно раз в неделю без остановки работы агрегата.
• В топку можно загружать различные виды топлива. Он может быть как твердым, так и жидким. Это и сырые дрова, и различный мусор (даже шины от автомобиля). Также были разработаны специальные конструкции для сжигания отработанного моторного масла.

Недостатки у таких конструкций для длительного горения есть, но их значительно меньше достоинств:

• Они очень большие по размеру.

• Для размещения топлива требуется специальная площадка.
• Так как во время работы печи выделяются загрязнения и запахи, помещение, в котором она будет установлена, необходимо проветрить.
• Поскольку выхлопные газы имеют низкую температуру, это приводит к накоплению конденсата. Он присутствует в дымоходе и вытяжном канале. Для его сбора часто предусматривается встроенный привод.

Совет! Из-за образования конденсата необходимо предусмотреть больший диаметр как самого дымохода, так и выходного патрубка, который необходимо изолировать от улицы.Это предотвратит его замерзание из-за падения температуры окружающей среды.

• Чтобы система отопления работала действительно качественно, в топку необходимо установить вентилятор, а для самой системы отопления предусмотреть насос. Все это приводит к зависимости конструкции от электросети.

Как сделать печь пиролиза малой мощности?

Несмотря на относительную сложность конструкции печей пиролиза, сделать такой нагреватель можно самостоятельно.Варианты изготовления агрегата из кирпича или из газового баллона достаточно распространены, однако наибольшей эстетичностью и экономичностью в эксплуатации обладает конструкция из листового металла.

Пиролизные печи

малой мощности (до 25 кВт) идеально подходят для загородных домов, гаражей, теплиц и любых помещений площадью не более 100 м 2. Данная конструкция отличается от обычной печи пиролиза следующими особенностями:

1. Не подключается к системе отопления.
2. Нет необходимости устанавливать дымосос, так как в этом случае камера сгорания просто располагается над камерой газификации.Таким образом создается естественная тяга.
3. В связи с тем, что конструкция не автоматизирована, необходимо периодически регулировать режим горения и контролировать работу оборудования.

Совет! Для эффективной работы такой печи должны быть соблюдены следующие условия: воздух в камеру газификации подается в ограниченном количестве. Для этого используется специальный клапан. Камера, в которой сжигается газ, должна быть оборудована воздуховодом, по которому в систему будет подаваться необходимое количество свежего воздуха.

Инструкция по изготовлению такой печи включает несколько этапов:

1. По схеме корпус конструкции сварен из жаропрочной стали, в котором предусмотрены отверстия для дверцы зольника и камеры сгорания. В этом случае камера сгорания должна располагаться над зольником, отделенная от него чугунной решеткой.

Важно! Подача воздуха в камеру сгорания регулируется через дверцу зольника.

1. Камера сгорания расположена точно над топкой. Между ними расположена отрезная пластина из жаропрочной стали. В топке должен быть специальный канал, по которому будет подаваться воздух с возможностью его перекрытия с помощью специальной заслонки.
2. Для изготовления дверей используется тот же листовой металл, который дополнительно усилен уголком. Двери должны быть заперты.

Совет! При желании в магазине можно купить двери из чугуна.Они доступны в различных размерах.

1. Внутренняя часть топочной камеры должна быть облицована шамотным кирпичом, который не только убережет конструкцию от выгорания, но и будет способствовать лучшему распределению тепла.

Совет! Также можно облицевать печь кирпичом, что исключит возможность ожогов.

1. Дымоход должен быть теплоизолированным. Для регулирования тяги в конструкции предусмотрена заслонка.

Заключение

Печь пиролиза пользуется большой популярностью благодаря ряду преимуществ перед аналогами. Основные из них — экономичность, высокий КПД и возможность использования любого вида топлива. При желании и наличии чертежей такую ​​печь можно сделать своими руками.

Перед владельцами загородных домов всегда стоит выбор системы отопления. Решающим фактором является тип источника энергии с точки зрения стоимости и обслуживания. Пиролизная печь является альтернативой отопительным котлам на природном газе и отличным способом отопления, который становится все более популярным.Печи пиролиза работают на твердом топливе, поэтому такие обогреватели в наши дни считаются достаточно экономичными и отлично подходят для дачи и загородного дома. Предлагаем вам более подробно рассмотреть принцип работы печи пиролиза, ее устройство, особенности эксплуатации, а также технологию создания такой печи своими руками.

Принцип работы печи пиролиза

Пиролиз — технологический газовый процесс горения … В результате сжигания твердого топлива, такого как пеллеты, уголь, дрова, торфяные брикеты, помещение отапливается. Принцип работы аналогичен принципу работы котла сухой перегонки. Пиролиз является экзотермическим по своей природе и характеризуется способностью нагревать поступающий воздух за счет выделяемого тепла.

Загруженное топливо воспламеняется, и вентилятор включается при закрытии дверцы. Высокотемпературный режим (200-800 градусов) и низкое содержание кислорода в печи приводят к химическому процессу — древесина разлагается на пиролизный газ и древесный кокс.При горении древесина склонна к образованию метилового спирта, ацетона, уксуса и смолы.

Выделяющийся газ соединяется с кислородом и переходит в стадию сгорания. Дым, образующийся при сгорании , не содержит вредных канцерогенов и других опасных веществ. Сгоревшее топливо выделяет тепловую энергию, которая используется для обогрева помещения. Горячая вода в котле поступает в систему отопления с одновременным обратным потоком. Хладагент также используется как хладагент. Так работает котел с нижней камерой.

Котлы потолочные

Появились экземпляры котлов, работающих в обратном направлении. Народные конструкторы сконструировали камеру газификации внизу, вторую вверху. Модели таких котлов пока не так популярны, но преимущества очевидны:

1. Без учета расхода электроэнергии .
2. Система работает с естественной тягой благодаря новому решению в устройстве воздуховодов.
3. « Перевернутая конструкция ».

Принцип основан на направлении пиролизного газа в верхнюю камеру и смешивании его с вторичным воздухом.

Разреженный воздух просачивается в котел через отверстие внизу, соединяется с кислородом и создает условия реакции окисления … Горючий газ горит в нижней камере и отдает тепло воде.

Специальная закаленная сталь котла обеспечивает выход прозрачного дыма из дымохода. Правильно установленная система может проработать на одной порции заправки до 14 часов.

Печное устройство

В конструкции предусмотрены две камеры сгорания , необходимые для поддержания пиролиза. Одна из камер предназначена для горючего и плотно закрыта для предотвращения поступления кислорода извне. Образующийся газ проходит в камеру дожигания, куда подается вторичный воздух для улучшения сгорания.

Камеры разделены решеткой с уложенными брикетами. Верхняя вентиляция или обдув — особенность технологического процесса.Активация принудительной тяги — необходимое условие для уменьшения аэродинамического сопротивления.

Важные моменты безопасности

Уместно напомнить, что качественная работа требует сочетания строгих пропорций топливовоздушной смеси, иначе горение будет неравномерным и будет образовываться много дыма. При проектировании печи своими руками важно иметь подробный чертеж, а также иметь навыки работы со сварочным аппаратом.

Газообразование неравномерно, поэтому так важно обеспечить контроль соотношения газа и воздуха. Электронная система всегда автоматически реагирует на все происходящие процессы и следит за нагревом теплоносителя. Одна камера системы создает давление, другая уравновешивает состав топливно-воздушной массы. В этом разница между духовкой собственной разработки и заводским изделием.

Если вы решили построить печь своими руками, вам не обойтись без качественных материалов, таких как легированная сталь и современной электроники для управления. Процесс пиролиза не регулируется, и это требует контроля электронного наполнения, иначе котел будет повторять функции буржуйки.Происходящие процессы требуют выполнения ряда условий, без которых печь не сможет эффективно работать.

Инструменты и материалы для работы

• Сварочный аппарат.
• Электродрель.
• Угловая шлифовальная машина Ø230. В этом нет необходимости, но рекомендуется использовать машинку для стрижки Ø125 мм.
• Листовой металл 4 мм — 7,5 м². При бюджетном варианте допустим установку внутренних деталей из листа 4 мм, корпуса — от 3 мм.
• Электроды — 5 пачек
• Кирпич огнеупорный — до 15 шт.
• Круги отрезные диаметром 230 мм — 10
• Круги шлифовальные 125 мм — 5
• Вентилятор.
• Датчик температуры.
• Решетка
• 2 двери

• диаметром 57 мм и толщиной 3,5 мм — 7-8 м.
• 15,9 мм X 4,5 мм — 0,5 м
• 32 мм X 3,2 мм — 1 п.м.

Трубы профилированные:

• 60 × 30 и толщиной 2 мм — 1,5 м. P.
• 80 × 40 со стенкой 2 мм — 1 м. С.

Стальная полоса:

• шириной 80 мм и толщиной 5-1 м.п.
• 20 мм X 4 мм — 7,5 м. P.
• 30 мм X 4 мм — 1,5 м. С.

Металлоконструкция

Размеры будущей конструкции рассчитываются исходя из желаемой мощности. Если у вас нет мозгов инженера, во избежание дублирования лучше обратиться за теплотехническими расчетами к профессионалам.

Общая схема выглядит так:

1. Процесс начинается со сварки … Необходимо сварить стальной корпус и 2 камеры: сгорания и дожигателя.
2. Внутренние работы на фундаменте из шамотного кирпича.
3. Далее, согласно чертежу проделываются отверстия и системы подачи воздуха в камеры.
4. Окно топки вырезано и запломбировано дверь .
5. Начинается установка водяной рубашки.
6. Вставляется в выпускной патрубок вентилятора .

Производство домашних технологий основано на закупке материалов у компаний, торгующих металлами. Разовые покупки будут стоить немного дороже, чем покупка из списка.

Основание котла — топка или камера сгорания , в которой температура превышает 1000 градусов. При отсутствии специальной стали можно использовать имеющуюся, но при таком решении стены должны быть двойными.

1. Стенки для будущего котла вырезаются из листа стали на болгарке по размерам чертежа, на котором всегда указаны точные размеры деталей. Их переносят на металлопрокат с помощью линейки и вспомогательных измерительных инструментов.
2. После резки стен следует переходить к повторной нарезке стен только из профилированной трубы … Они нужны для ребер жесткости.
3. Теперь вам нужно приготовить усилители для стыков между сегментами печи из стального листа.
4. Делаем в передней стенке отверстие прямоугольной формы, по размерам дверок камер сгорания и зольного отсека. Совет: чтобы вырезать отверстие, в котором требуется отверстие, сначала на металл наносится разметка, а обводится острым предметом.

С помощью сверла просверливается лист по углам и закрепляется. И снова в дело вступает шлифовальный станок, который поможет проделать сквозное отверстие посередине. Линия реза плавно перемещается от центра к краю листа. Такой прием убережет лист от механических повреждений.

1. Делаем емкость для воды. Для резервуара предоставляется лист из нержавеющей стали. Это требует сварки и определенного навыка. При отсутствии первого и второго условия контейнер можно заказать в мастерской.
2. Конструкция теплообменника представляет собой набор водяных труб. Путем сварки они организуются в проточный контур с широкой наружной поверхностью, способный обеспечить максимальную теплопередачу теплоносителю.

Сборка конструкции

Сборка металлической конструкции производится непосредственно на месте установки во избежание дополнительных усилий по перемещению всего агрегата.

Совет : необходимо засыпать чистый песок, свободный от органических примесей.Его нужно хорошо прокалить. Такой прием избавит от неприятного запаха при работе котла.

На этом этапе двери камеры опломбированы. К контурам подключается емкость с водой. Металлическая конструкция готова.

Разжигание котла происходит на твердом топливе, после чего пламя фиксируется дверцей. Плавное горение может быть только в случае регулируемой подачи воздуха камеры. Для этого требуется установка специальной системы рычагов и клапанов.

Считается, что организация котла менее 15кВ нецелесообразна. А что делать владельцам, у которых небольшая площадь? Постройте печь пиролиза, которая напоминает работу котла и основана на том же принципе работы.

Строим печь

Для печи мощностью 25 кВт и обогрева площадью 60 м2 потребуется:

• Кирпич — 400 шт.
• Кирпич шамотный — 100 шт.
• Стальной лист 4 мм 6 × 1.5 метров.
• Вентилятор.
• Решетки чугунные — 3 шт.
• Термостат.
• Двери камеры и зольника.

Готовим раствор для работы с кирпичом

Берем глину , песок чистый (промытый) и воду … Песок нужен мелкий с зернами не менее 1 мм. Желательно брать мягкую воду. Глина берется такая же, как для лепки кирпичей. Для увеличения плотности раствора для кладки добавляют портландцемент (1 кг на 10 л воды).

Раствор: 4 части глины +8 ч. Песок + 1 ч. воды. Такой «рецепт» точно выдерживает до 1000 ° C без изменения своих качественных характеристик. Коэффициент теплового расширения такой же, как у кирпича, что исключает деформацию во время циклов охлаждения-нагрева.

Есть несколько способов приготовления растворов. Один из них: в глину, замоченную на сутки, необходимо добавить воды в количестве, равном глине. В результате получается консистенция, напоминающая жирные сливки.Выдержанный раствор нужно пропустить через сито и смешать с песком. Регулируем консистенцию. Образовавшаяся на поверхности лужа будет свидетельствовать о недостатке песка.

Немного о кирпиче

Мастера используют для облицовки топки шамотный кирпич … Такой материал может прослужить не более сезона. Металл для форточки 5мм не спасет от выгорания — потребуются специальные стали.

Иностранные производители делают их керамические , но, опираясь на опыт эксплуатации, начинающих мастеров можно заверить, что не остывшие металлические зоны быстро деформируются при контакте с горящими газами.Наладить процесс можно, используя металл толщиной , — от 10 мм или сделать двойные стальные стенки.

Начало работы

Изготавливаем шамотный кирпич , теплообменник , разделенный на две камеры. Один для газификации, второй — до сжигания выделяемых газов. При позиционировании желательно исходить из того, что подача первичного воздуха идет сверху, а летучие вещества движутся вниз и сгорают в камере.

Решетки свободно устанавливаемые — при нагревании расширяются и заполняют допустимые зазоры.

На последнем этапе с помощью проволочных «ушей» дверцы камеры … Также вставляются дверцы для управления воздухом и клапаны печки, отвечающие за тягу.

Регулируем вентилятор. Механизм необходим, чтобы противостоять аэродинамическому сопротивлению, и без него невозможно обойтись.

Конструкция печи готова и достойна похвалы. Передаем работу семье. Возможно, представленная схема позволит самостоятельно соорудить недорогую, но функциональную отопительную систему и I.О результате вашей работы можно будет судить по окончании отопительного сезона.

Печь для пиролиза определенно требует больших знаний, если у вас есть идея печи для пиролиза своими руками. И появится первый номер списка знаний — понимание процесса пиролиза. Популярным стало использование твердотопливных газогенераторных котлов в частных домах. Однако покупателям предлагаются только расчеты эффективности и достоинства установок. Следует знать, что термическое разложение древесины происходит практически во всех случаях ее горения.

Процесс пиролиза

Печи для эффективного сжигания продуктов разложения органических топлив могут отличаться друг от друга конструкцией и материалами изготовления. В первую очередь их отличает конструкции, использующие принцип верхнего и нижнего горения. Очевидно, что для устройств с камерами дожигания внизу требуется дополнительное насосное оборудование. Хотя некоторые производители предлагают устройства, работающие с естественной тягой. Обычно их называют печами медленного горения.

Летучие соединения, образующиеся при разложении органических веществ, воспламеняются с помощью язычков пламени основной камеры сгорания, и возможен режим тления. Есть и неординарные частные решения в виде кирпичных построек. Сложно говорить о рациональности и энергоэффективности таких разработок из-за отсутствия точных и объективных измерений. В остальных случаях чаще всего используется легированная конструкционная сталь разной толщины.

Какой должна быть печь

Итак, для себя вы можете определить, пиролизом можно назвать агрегат, в котором процессы разложения древесины и горения их продуктов физически разделены максимально. В этом случае синтез-газ происходит в условиях определенной температуры и пониженного содержания кислорода.

1. Для начала нам необходимо определить мощность отопительного агрегата на необходимую площадь. Вы можете использовать усредненные значения.
2. Для обогрева 10 квадратных метров помещения со средней изоляцией требуется 1 кВт единичной мощности.
3. Если необходимо произвести расчет по объему, используется определенный коэффициент, равный 40 — для утепленного помещения и 60 — для слабо утепленного. Таким образом, для помещения площадью 100 квадратных метров и высотой потолка 2,6 с хорошей теплоизоляцией:
   100×2,6×40 = 10400Вт ~ 11кВт.
4. Теперь стоит определиться с размерами топки. Для расчета следует знать, что при сжигании 3,6 килограмма дров можно получить 10 кВт тепла в час. Это означает, что в нашем случае требуется топка, способная вместить аналогичный объем примерно в 10 раз.Например, вес плотного куба дуба, влажность воздуха, весит более 700 кг. Для дров длиной 35 см, сложенных в поленницу, коэффициент будет 0,75, получаем 525 «сыпучих» килограммов на куб. 3,6 кг за 11 часов работы получаем дров 39,6 кг.
   39,6×0,75 = 29,7 525 / 29,7 = 17,7 1000 / 17,7 = 56,5 литров. Это значит, что размер нашей топки «чистый», 0,35х0,4х0,4 м.
5. Однако на данном этапе мы будем учитывать уровень КПД таких печей и соответствующее соотношение полезного объема к мощности.Поэтому мы добавляем 30-35% к объему камеры пиролиза, в результате необходимые киловатты можно получить из ~ 70-80 литров.

Отрицательное влияние пониженных нагрузок

Кроме того, при расчетах следует учитывать отрицательное влияние на всю топливную систему, работающую с пониженной нагрузкой.

• При избыточной мощности на теплообменниках и поверхностях дымохода в более медленных режимах происходит повышенная конденсация влаги.Следовательно, установку следует выбирать таким образом, чтобы в подавляющем большинстве случаев горение происходило с максимальной эффективной производительностью и температурой теплоносителя, до 80-90 ° C. Использование такой установки нерегулярно или для периодического нагрева. на даче будет совсем не рационально.
• Не меньшее влияние при расчетах имеет вид используемого топлива. Калорийность которого, как и влажность, существенно влияет на получаемую мощность и создает определенную дельту до 25-30%.
• При использовании угля особенно нагруженные поверхности вторичной камеры дожигания должны быть защищены футеровкой, обычно шамотным кирпичом.
• В качестве основного материала следует использовать чугун из-за его устойчивости к выгоранию и деформации. Но, как известно, работать с ним в кустарных условиях практически невозможно, поэтому изготовление печи таких параметров своими руками исключено.
• Для домашних мастеров основным материалом является конструкционная сталь, желательно с термостойкими характеристиками, иначе отсутствие жаропрочности придется компенсировать толщиной стен.

Порядок сборки основания

1. Итак, поскольку мы стремимся рассмотреть конструкцию, которая имеет право называться печью пиролиза, на первом этапе следует уделить внимание изготовлению внутренних каналов, подаче первичного и вторичного воздуха и трубопроводов горелки. . Футеровка горелки — шамотный кирпич. Собственно из него и делают термостойкие насадки самих насадок.
2. Далее из листового металла нужно вырезать и сварить первичную камеру газификации — бункер и вторичную камеру дожигания газа.Он должен быть хорошо защищен от высокотемпературного пламени и иметь выход в конвекционные каналы.
3. На практике используется материал толщиной 4 мм. Но желательно использовать большую толщину, чтобы избежать коробления и преждевременного выхода из строя из-за коррозии.
4. Готовый — верхняя и нижняя секции горения объединены трубными форсунками, а воздушные теплообменники соединены по принципу Булерьяна.
5. После этого можно переходить к промежуточному этапу — приварке крепежа, предотвращающего гидравлические деформации наружного кожуха.Это металлические шпильки, которые укрепят внутренние и внешние элементы котла.
6. Сварка производится элементами кожуха с одновременным стыковкой всех отверстий воздушных каналов.
7. Также необходимо заранее предусмотреть отверстия под рычаги, заслонку дымохода и заслонку вторичной камеры.
8. После приваривания наружных элементов короба, дверей устанавливают патрубок подачи наружного воздуха, к которому будет крепиться ТНВД и люк для чистки конвекционных дымоходов.

Буржуйка

Примером может служить простая буржуйка с разделенной топкой. Если честно, эта печь выполняет функцию псевдопиролиза, так как простая конструкция очень далека от описываемой теории термического разрушения органического сырья с раздельным сжиганием его продуктов. Перегородка, разделяющая топку, имитирует возможность двух отдельных процессов, газообразования и дожигания. Наличие в этом случае форсунок для подачи дополнительного воздуха дает весьма сомнительную возможность полностью сжечь продукты тления.Это связано с основным пламенем, либо его не происходит вовсе.

Для изготовления такой «газовой» плиты требуются минимальные изменения конструкции. В пространство топки вварена металлическая пластина, и вы можете считать себя «впереди планеты всей». Конечно, возможны некоторые улучшения за счет таких изменений. Но он будет заключаться в банальном удлинении пути, пройденного горячими газами. Необходимость пиролиза на кирпичной печи, на мой взгляд, весьма сомнительна.Среднего размера шведка, занимающаяся обогревом и приготовлением пищи, с каналами, встроенными в стену, имеет очень хорошие рабочие характеристики, в чем я могу убедиться как пользователь. Строительство такой кирпичной конструкции требует дополнительных знаний и дополнительных материалов. Нестандартные габариты и опасность проникновения угарного газа не предполагают его размещения в жилом районе. Совсем другое дело, приложение для промышленных нужд. Возможен обжиг глиняных изделий или закалка металла. Внутри есть большая полость для хранения керамики, а высокая температура может поддерживаться долгое время.

Преимущества

Чтобы определиться с изготовлением печи пиролиза своими руками, необходимо хорошо осознавать преимущества и возможные проблемы, которые она принесет.
1. Одним из основных преимуществ называется экономия, которую можно получить, если соблюдать определенные технические требования. Но, к сожалению, далеко не всегда удается выполнить необходимые условия.
2. Чистота выпускной трубы. Это достигается сжиганием продуктов газообразования при высокой температуре пламени.
3. Высокая эффективность, достигаемая за счет поддержания низкого уровня влажности топлива.
4. Возможность тонко и широко регулировать диапазон мощности установки, но при этом приобретающая некоторые неприятные последствия.
5. Хорошо отлаженная система, способная качественно сжигать резиновые, пластмассовые и другие отходы, трудно сжигаемые в принудительном режиме.
6. Одно из главных преимуществ — большие интервалы между загрузками дров и автономность.
К сожалению, перечисленные преимущества не очевидны.Чтобы получить все преимущества одновременно, необходимо соблюдать ряд параметров и характеристик, связанных как с топливом, так и с режимами его использования.

Недостатки

1. Многие факторы, избежать которых практически невозможно, вызывают образование конденсата на теплообменных поверхностях. Смесь конденсата и сажи образует вязкое смолистое кислотное покрытие, которое трудно очистить.
2. Энергичная работа дымососа или воздуходувки может «съесть» значительную долю экономии, приносимой устройством.Кроме того, нестабильность может привести к аварийным ситуациям при отключении электроэнергии. Требуются дополнительные меры для охлаждения котла и его отключения.
3. КПД напрямую зависит от режима горения. Это заставит вас сжечь излишки топлива или возникнут другие проблемы.
4. Требуется постоянный, частый контроль дымоходной системы и тщательная очистка дымоходов, которые имеют тенденцию зарастать продуктами конденсации.
5. Относительная сложность изготовления и потребность в компонентах электронного управления.
6. Дымоходу следует уделить особое внимание, он должен быть большего диаметра и лучше изолирован.
7. Мокрое топливо легко снижает эффективность работы.
8. Высокая стоимость, иногда достигающая значений в 1,5 и 2 раза.

Перед каждым владельцем загородного дома встает вопрос о выборе системы отопления.

Основным критерием выбора является энергоресурс, а также стоимость строительства и обслуживания системы. Альтернативный вариант на сегодня есть.Популярность таких конструкций стремительно растет с каждым годом.

Особенность печи пиролиза заключается в том, что она работает на твердом топливе, которое на сегодняшний день признано наиболее экономичным энергоресурсом. Эти печи — подходящий вариант для отопления загородного или частного дома. К тому же печь пиролиза легко построить своими руками.

Принцип работы и преимущества

В основе конструкции лежит пиролиз — процесс сгорания газогенератора. При сжигании топлива помещение отапливается.

По принципу работы такие топки напоминают котел сухой перегонки. Тепловая энергия, выделяющаяся при сгорании топлива, используется для нагрева воздуха.

Твердое топливо воспламеняется и накрывается в топке. В этом случае включается вентилятор, в результате которого происходит горение с минимальным количеством кислорода.

Это приводит к разложению топлива на древесный кокс и пиролизный газ. В сочетании с кислородом газ начинает интенсивно гореть, в результате чего выделяется большое количество тепловой энергии.Этого будет достаточно как для обогрева помещения, так и для нагрева воды.

К преимуществам печи пиролиза можно отнести:

• высокий КПД, который отражается на контроле силы и продолжительности горения;
• экономия топлива;
• использование отходов деревообрабатывающей промышленности в качестве топлива;
• отсутствие вредных веществ в продуктах сгорания.

Все эти преимущества объясняют растущую популярность современных пиролизных печей.Главное достоинство конструкции в том, что ее можно сделать своими руками. Главное иметь под рукой чертеж такой печи и определенные материалы. Облагородить и обогреть свое жилище сможет каждый мастер с помощью такой печи.

Схема и комплектующие

Конструкция духового шкафа довольно проста. Он состоит из двух камер сгорания. С помощью этих камер в процессе горения поддерживается пиролиз.

Первая камера предназначена для загрузки твердого топлива, она плотно закрыта, что исключает попадание кислорода в зону горения.

При сгорании топлива без участия кислорода выделяется пиролизный газ, который переносится в следующую камеру. Именно в нем осуществляется дожигание газа. Для улучшения процесса сгорания во вторую камеру вводят вторичный газ.

Традиционная печь состоит из следующих функциональных элементов и агрегатов:

• камеры газификации;
решетка
• решетка металлическая;
• камеры сжигания топлива;
• систем приточного воздуха.

Собирая печь пиролиза своими руками, стоит учесть наличие всех элементов конструкции. Если хотя бы один из перечисленных узлов и камер отсутствует в системе, то печь не будет работать должным образом.

Варианты самостоятельной сборки

Пиролизные печи довольно дороги, поэтому многие владельцы задумываются, как сделать ее своими руками.

Самодельные конструкции можно делать из самых разных материалов, таких как газовые баллончики, канистры, бочки, кирпичи и т. Д.

В зависимости от материала изготовления все печи условно делятся на:

Каменные или кирпичные печи используются редко. Это связано с тем, что на его возведение потребуется много вложений и времени.

Конечно, в последнее время такие конструкции претерпели некоторые модификации, что значительно повысило их эффективность. Что касается металлических печей, то они особенно популярны. Дело в том, что их можно сделать даже из старого газового баллона или бочки.

В зависимости от принципа работы, используемого топлива и материала все печи делятся на следующие типы:

• печи на очищенном масле;
• печь Кузнецова;
• Лачинянка;
• Бубафоня.

Принцип работы всех этих конструкций одинаковый — дожиг газа, который выделяется из топлива. Но, выбирая дизайн, стоит учитывать некоторые особенности каждого вида.

Итак, печи, работающие на отработанном масле, нежелательно использовать в бане и других жилых помещениях.Они идеально подходят для обогрева гаражей и других нежилых помещений.

Конечно, стоит учесть, что небольшие печи, работающие на отработанном масле, высокопроизводительны. Для работы вам понадобится всего лишь кружка масла.

Кирпич

Для постройки печи из кирпича вам понадобятся:

Имея под рукой такие материалы и инструменты, вы сможете построить печь своими руками. Конечно, не стоит забывать о некоторых нюансах, от которых будет зависеть прочность и эффективность отопительной конструкции.

Если вы остановили свой выбор на печи из кирпича, то процесс строительства будет выглядеть так:

При необходимости можно украсить конструкцию. Для этого часто используют облицовочный кирпич, камень и другие материалы, выдерживающие высокие температуры.

Из газового баллона

Металлическую печь пиролиза часто делают из старых газовых баллонов, и ее называют бубафоня.

Особенность печи Бубафоня в том, что ее можно использовать на разных видах топлива.

Для изготовления такой конструкции своими руками потребуются инструменты:

• молоток;
• болгарский;
• сварочный аппарат и электроды;
• плоскогубцы.

Процесс изготовления печи Бубафоня осуществляется в следующей последовательности:

1. Отрезать верхнюю выпуклую часть баллона.

Будьте осторожны: отрежьте верхнюю часть цилиндра ниже или выше сварного шва, так как соединение усилено изнутри металлической пластиной, что может затруднить резку.

2. В центре расположено отверстие для воздуховода.
3. В верхней части корпуса цилиндра проделано отверстие для дымохода.
4. Сделайте газоразделитель с патрубком, по которому кислород будет подаваться во вторую камеру.
5. Приварить дымоход.

Как видите, печь из газового баллона легко сделать своими руками. Но стоит обратить особое внимание на резку цилиндра. Перед началом работы с болгаркой нужно убедиться, что в баллоне нет остатков газа, для этого баллон полностью заполнен водой.

Чтобы обеспечить правильную работу духовки, есть несколько профессиональных советов, которым следует следовать:

1. Для отопления используется твердое топливо, влажность которого не должна превышать 20%.
2. Дымоход металлической печи должен быть съемным, что позволит легко очистить его от копоти и конденсата.
3. Во время работы печь нагревается до высоких температур, поэтому рядом с ней не должно быть горючих предметов и конструкций.
4. Изучите режимы работы печи, что позволит выбрать оптимальный вариант.

Соблюдение всех этих советов позволит обеспечить долгий срок службы печи. И не забывайте, что особое внимание следует уделить правилам пожарной безопасности.

Посмотрите видео, в котором специалист объясняет, как сделать небольшую печь пиролиза своими руками из банок:

Как работают печи для тушения тушения? — Процесс печи выгорания

Как работают печи для тушения тушения?

Основные функциональные компоненты печи для дожига:

1. Камера первичной очистки
2. Горелка первичного подвода тепла, размещенная в камере сгорания
3. Форсажная камера, расположенная в камере сгорания
4. Система водяного охлаждения, расположенная в камере первичной очистки
5. Корпус прибора термодиагностики и управления панелью управления

Просмотр типов печей для выгорания

Нет фактического контакта пламени с деталью

В наших печах горелка с первичным подводом тепла загорается в камеру сгорания, в которой находится пламя, так что только тепло отводится в рабочую зону, содержащую детали. На самом деле пламя не касается деталей. Кроме воздуха, необходимого для сжигания топлива, подаваемого в горелку, в топку не добавляется дополнительный воздух. Таким образом, содержание кислорода в печи снижается до уровня, который предотвращает возгорание материала. Под воздействием тепла органический материал разлагается на пары и пиролизные газы, которые затем обрабатываются во вторичной камере дожигания с прямым пламенем.

Установка температуры камеры нагрева и камеры дожигания

При установке при пустой печи температура дожигателя устанавливается на холостой ход примерно на 1400ºF (760ºC), а основная камера нагрева устанавливается на 800-900ºF (426-482ºC).Температура поддерживается путем регулирования расхода воздуха и газа в камеру дожигания во время «пробного прогона» при первой установке печи. После настройки дожигатель будет работать примерно при одной и той же температуре каждый раз при запуске печи.

Пары пиролиза и загрязняющие вещества расходуются

Поскольку материалы, обрабатываемые в печи, отверждаются, они не выделяют легковоспламеняющихся паров при комнатной температуре, и большинство из них не начнет в значительной степени разрушаться, пока они не будут нагреты до температуры выше примерно 600 ° F.Когда печь загружена, материал начинает разлагаться, когда печь достигает температуры 600-700ºF (315–371ºC). Когда материал начинает разлагаться на пары, эти пары выходят через камеру дожигания, где они сгорают, повышая температуру выхлопных газов дожигателя.

Система водяного охлаждения и дожигатель регулируют скорость обработки

Когда объем паров, поступающих в камеру дожигания, доводит температуру выхлопных газов до заданного значения 1600ºF (871ºC), активируются струи воды из печи для охлаждения печи и деталей, замедляя выделение паров в камеру дожигания.Такой процесс охлаждения предотвращает переполнение камеры дожигания большим количеством паров и пиролизных газов.

Когда весь органический материал будет удален с деталей, температура дожигателя снова упадет до точки холостого хода. Таким образом, скорость обработки органического материала строго ограничена размером камеры дожигания. Во время обработки в атмосферу выбрасывается лишь небольшое количество водяного пара и углекислого газа, оставляя лишь легкий слой золы на очищенных деталях.

Производство Biochar | Инициатива США по биочару

Древесный уголь создается как естественным образом в результате пожаров растительности, так и намеренно людьми в ямах для сжигания и самодельных конструкциях. Когда древесный уголь делается с целью добавления его в почву в качестве поправки, это называется biochar. Несмотря на то, что biochar полезен для почв, изготовление древесного угля традиционным методом не является экологически чистым.

Первое свидетельство того, что древесный уголь, сделанный людьми, использовался для улучшения почвы, был обнаружен в бассейне Амазонки в Южной Америке более 2500 лет назад.Археологические данные свидетельствуют о том, что древние люди складывали и засыпали дрова в земляных ямах, а затем медленно сжигали их в ограниченном количестве воздуха. Этот метод, который до сих пор используется в развивающихся странах, создает значительное количество дыма и выделяет половину углекислого газа (CO ₂ ) в исходной биомассе вместе с другими парниковыми газами (ПГ). Это вредно для людей или атмосферы, и все это тепло (энергия) тратится впустую.

Печные технологии — Технологии производства на протяжении столетий существенно не развивались, за исключением использования обжиговых печей вместо земляных насыпей.Печи для производства полукокса строятся из земли, кирпича и даже стали. Но эти печи по-прежнему выделяют много твердых частиц и дыма, включая парниковые газы, ответственные за нарушение глобального климата.

Улавливание энергии — Сегодня biochar производится с помощью пиролиза, то есть биомасса перегревается в отсутствие кислорода при высоких температурах (350-700 ° C) в специально разработанных печах. Наиболее устойчивыми исходными запасами являются то, что сейчас считается отходами: избыток навоза, древесный мусор, строительные отходы, обрезки от рубок ухода за лесом, отходы пищевой промышленности, остатки метановых варочных котлов или обрезки городских деревьев.Большая часть этого будет оставлена ​​гнить, сожжена на открытом воздухе или выброшена на свалку.

В этом современном методе летучие газы, углеводороды и большая часть кислорода и водорода в биомассе сжигаются или удаляются и улавливаются, включая парниковые газы. Эти улавливаемые выбросы известны как синтез-газ (синтетический газ) и могут использоваться как природный газ. Жидкости, называемые биомаслами, также захватываются, создавая еще один источник энергии, оставляя обогащенный углеродом биоуголь. Тепло, выделяемое в процессе пиролиза, также может генерировать электричество!

Пиролизные печи найдутся для любых нужд, от походных печей до промышленных установок для создания электричества и обогрева больших зданий.Небольшие печи используются в странах третьего мира для уменьшения дыма от открытого огня внутри домов, более эффективного сжигания материалов и одновременного улучшения почвы.

Япония, Китай и Австралия внедрили инновации в производстве биоугля в небольших пиролизных печах, подобных тем, что показаны слева. Эти агрегаты отлично подходят для использования в жилых помещениях, они утилизируют отходы, вырабатывают тепло и электроэнергию, а также производят биоугля для семейного сада. Печи большего размера можно преобразовать в мобильные устройства и использовать в качестве источника биомассы, сэкономив на транспортных расходах, когда большие количества биомассы доступны периодически, но не регулярно в определенном месте.

Печи не обязательно должны быть высокотехнологичными. В изображенной здесь примитивной печи используется технология пиролиза, но ее размер и диапазон цен подходят для небольших ферм, ранчо и лесных участков.

Установки большего размера более практичны для крупных ферм или для нужд централизованного теплоснабжения, для производства биомассы, преобразования отходов биомассы в электричество, а также для производства биоугля. В настоящее время проводятся исследования, чтобы определить, как углеродные кредиты могут быть проданы в обмен на преобразование биомассы в биоуголь.

Установки промышленного размера могут обрабатывать тонны биомассы ежедневно.Они могут производить электричество, а также биоуголь, биомасла и синтез-газ в больших количествах. Эти стационарные установки зависят от стабильных и устойчивых поставок биомассы, поэтому их необходимо размещать там, где они могут использовать разумные расстояния для транспортировки запасов корма.

Щелкните здесь, чтобы получить версию для печати.

Кейт Компания | Огнеупоры / Изоляционные огнеупорные кирпичи (IFB)

Firebrick и изоляционный Firebrick
Keith предлагает полный ассортимент плотного изоляционного огнеупорного кирпича (IFB), который предлагает непревзойденные характеристики и ценность для широкого спектра отраслей и сфер применения.Огнеупорный кирпич различных марок производится в соответствии с международными стандартами и подходит для работы при различных температурах и атмосферах до 3250F.

Характеристики

• Превосходная прочность при температуре окружающей среды и повышенных температурах
• Высокая прочность на сжатие
• Каждый кирпич отшлифован до точных размеров
• Очень низкий уровень железа и других примесей
• Легкий и энергоэффективный
• Меньшее накопление тепла чем более плотные огнеупоры
• Быстро и экономично нагревается до рабочей температуры
• Охлаждает быстро до скорости периодических операций

Специальный огнеупорный кирпич
Также доступен высокотемпературный изоляционный огнеупорный кирпич со специальной связкой, который производится с использованием уникальных технологий.Керамическая связка образуется во время производства высокотемпературным обжигом. Благодаря этому кирпичи становятся очень стабильными и прочными при температурах выше 2600F.

Характеристики

• Высокотемпературный изоляционный огнеупорный кирпич с пределами использования до 3250 F
• Превосходная прочность и термическая стабильность
• Низкая теплоаккумуляция
• Высокая чистота
• Отличная теплопроводность

Растворы
также Keith предлагает огнеупорные растворы, разработанные для соответствия плотным и изоляционным огнеупорным кирпичам в различных термических, химических и физических условиях эксплуатации.Доступные в вариантах для мокрого и сухого нанесения, эти растворы обеспечивают желаемое удобство с характеристиками, необходимыми практически для любого применения высокотемпературных огнеупоров.

Характеристики

• Подходит для использования с определенным огнеупорным кирпичом и изоляционным огнеупорным кирпичом
• Доступны как термоустойчивые, так и воздушные классы
• Диапазон температурных ограничений от 2850F до 3200F

Кейт будет рад проанализируйте ваши конкретные потребности и предложите экономичные и эффективные решения.Свяжитесь с нами чтобы узнать больше.

Глава 2. Обугливание древесины и продукты, которые она дает.

Глава 2. Обугливание древесины и продукты, которые она дает.

---

---

2.1 Карбонизация
2.2 Эффективность карбонизации
2.3 Измерение выхода
2.4 Что происходит во время карбонизации
2,5 Стадии в образование древесного угля
2.6 Использование тепла эффективно карбонизации
2.7 Непрерывная карбонизация
2.8 Классификация систем ретортного нагрева
2.9 Свойства продуктов карбонизации

---

Карбонизация — это особая форма этого процесса в химической технологии, называемого пиролизом, который представляет собой расщепление сложных веществ на более простые при нагревании. Карбонизация — это термин, используемый, когда сложные углеродсодержащие вещества, такие как древесина или сельскохозяйственные остатки, разлагаются при нагревании на элементарный углерод и химические соединения, которые также могут содержать некоторое количество углерода в своей химической структуре.Термин карбонизация также применяется к пиролизу угля с получением кокса.

Этап карбонизации в процессе производства древесного угля является наиболее важным из всех этапов, поскольку он имеет такую ​​силу, чтобы влиять на весь процесс от выращивания дерева до конечного распределения продукта пользователю.

Тем не менее, карбонизация сама по себе относительно не является дорогостоящим этапом. Несмотря на то, что реторты могут иметь высокие капитальные затраты, они не требуют много труда на единицу продукции.Обычно стадия карбонизации может составлять около 10% от общих затрат от выращивания и сбора дерева до доставки готового древесного угля на склад. Но эффективность преобразования на стадии карбонизации возвращается к точке, где древесина собирается. Высокий выход при переработке означает, что меньше древесины нужно выращивать, заготавливать, сушить, транспортировать и загружать в реторту или другую установку для обугливания.

Конкретный способ обугливания древесины также может повлиять на общий выход, поскольку он влияет на количество образующейся мелочи.Штрафы могут вообще не иметь сбыта или продаваться только после прохождения довольно дорогостоящего процесса брикетирования.

Три основных фактора, которые влияют на выход конверсии:

(a) Содержание влаги в древесине во время карбонизации.
(b) Тип используемого оборудования для карбонизации.
(c) Тщательность, с которой выполняется процесс.

Эффективность карбонизации выражается как выход древесного угля в валовом выражении (на стороне реторты или печи), выраженный в процентах от древесины, загруженной или использованной для ее производства.Обычно учитывается только фактически израсходованная древесина. Таким образом, несгоревшая древесина, которая может быть переработана, вычитается из использованной древесины, даже если она представляет собой скрытую форму неэффективности. С другой стороны, если используется косвенный нагрев, как в ретортах или обжиговой печи типа Swartz, в которой используется внешняя колосниковая решетка, количество древесины, использованной при нагреве, должно быть включено в древесину, используемую для производства древесного угля. Можно принять во внимание, что в некоторых случаях эта древесина может быть более низкого качества.

Древесина и древесный уголь должны измеряться стандартными методами.Они не обязательно должны быть одинаковыми для обоих материалов, но они должны быть согласованными, чтобы результаты были сопоставимы. Другими словами, необходимо придерживаться последовательной методологии измерения. Правильно измеренная эффективность преобразования позволяет сравнивать различные методы производства древесного угля. Также эти измерения необходимы для управления крупными предприятиями по производству древесного угля.

Самая точная система измерения сравнивает все величины на основе веса. Во избежание осложнений из-за разного содержания влаги, используемая древесина выжимается из расчета на сухую кость, а древесный уголь взвешивается как кость и не содержит мелких частиц.если влажность присутствует, ее необходимо определить и учесть. Для применения такой системы необходимо наличие оборудования для взвешивания и определения влажности древесины и древесного угля. К сожалению, в большинстве случаев производства древесного угля это случается редко. Это метод, наиболее подходящий для исследований по переработке и для крупных промышленных предприятий. Не имея встроенных ошибок, это последняя система отсчета.

Практический метод, широко стандартизованный в Южной Америке, особенно в сталелитейной промышленности Бразилии, использует измерение объема.Как использованная древесина, так и произведенный древесный уголь измеряются в кубических метрах с поправкой на ошибки штабелирования и уплотнения. Древесина измеряется в складских помещениях (штабелированные кубические метры), и каждая стереосистема считается эквивалентом 0,65 твердых кубических метров. Система учитывает эффект усадки топливной древесины при сушке и уменьшение объема, которое происходит при транспортировке и обработке древесного угля из-за оседания. Это оседание является результатом истирания острых углов кускового древесного угля и образования мелкодисперсного древесного угля, который практически не имеет коммерческой ценности.

Допуск на усадку топливной древесины основан на экспериментах по изучению эффекта сушки, разборки и переупаковки, как это происходит, когда кучу сухой древесины транспортируют из леса на угольную фабрику. Результаты показывают, что стопка из 100 складов древесины эвкалипта сжимается до 84 складов после 3-4 месяцев сушки, а когда та же самая стопка складывается заново, ее новый объем составляет всего 79 стэров. Таким образом, допускается уменьшение на 15% для сушки и на 21% для сушки и переупаковки. На истинное содержимое кучи дров также сильно влияет метод штабелирования.Опыт — единственный способ преодолеть эту проблему, чтобы определить, был ли объем древесины завышен из-за нечестной укладки.

Объем древесного угля измеряют, помещая его в проволочную корзину с основанием один квадратный метр и высотой несколько более метра. Коммерческий кубический метр древесного угля считается имеющим истинный объем в один кубический метр только при измерении на стороне доменной печи, то есть на складском складе. Сбоку от печи для обжига древесного угля считается, что кубический метр товарного древесного угля имеет истинный объем, равный 1.1 м.куб. Таким образом допускается усадка древесного угля при транспортировке и производство бесполезной мелочи. Стандартный выход бразильских печей для обжига древесного угля, использующих эту систему, составляет 1 кубический метр коммерческого древесного угля на каждые 2,2 стера топливной древесины. Измерение объема для определения выхода древесного угля подвержено определенным внутренним ошибкам, но это простой метод, легко понимаемый и может выполняться «на открытом воздухе». Он имеет большое преимущество при покупке и продаже древесного угля, поскольку он автоматически препятствует фальсификации смачивание древесного угля и смешивание его с песком и землей.Причина в том, что эти действия не влияют на громкость. Кроме того, есть стимул к осторожной транспортировке древесного угля, чтобы минимизировать снижение товарного объема за счет урегулирования и производства штрафов. Температура, до которой нагревается древесный уголь в печи, влияет на показатель выхода, изменяя содержание в нем летучих смолистых веществ. Мягко обожженный древесный уголь, полученный, когда температура не поднимается выше примерно 400 ° C, может иметь содержание летучих веществ примерно 30%, что эквивалентно выходу примерно 42% в пересчете на сухой вес костей.При 500 ° C летучие вещества составляют всего около 13%, а выход составляет около 33% в пересчете на сухую кость. Следовательно, чтобы сравнивать равные с равными, разные виды древесного угля должны иметь примерно одинаковое содержание летучих веществ.

Во время пиролиза или карбонизации древесину нагревают в каком-либо закрытом сосуде, вдали от кислорода воздуха, который в противном случае позволил бы ей воспламениться и сгореть дотла. Без кислорода мы заставляем древесное вещество разлагаться на множество веществ, главным из которых является древесный уголь, черное пористое твердое вещество, состоящее в основном из элементарного углерода.Другими составляющими являются зола от исходной древесины в количестве от 0,5 до 6% в зависимости от типа древесины, количества коры, загрязнения землей и песком и т. Д., А также смолистые вещества, которые распределяются через пористую структуру древесного угля. А также древесный уголь. Производятся жидкие и газообразные продукты, которые могут быть собраны из паров, отводимых, если древесный уголь производится в реторте. Жидкости конденсируются, когда пары горячей реторты проходят через конденсатор с водяным охлаждением. Неконденсирующиеся газы проходят и обычно сжигаются для рекуперации содержащейся в них тепловой энергии.Этот древесный газ, как его еще называют, имеет низкую теплотворную способность (около 10% от природного газа).

Другие продукты, кроме древесного угля, обычно называют побочными продуктами. Много лет назад восстановление содержащихся в них химикатов было процветающей отраслью во многих развитых странах. С появлением нефтехимической промышленности эта отрасль побочных продуктов стала нерентабельной, поскольку в большинстве случаев химические вещества можно производить из нефти с меньшими затратами. Более подробная информация по этой проблеме будет дана позже.

По мере того, как древесина нагревается в реторте, она проходит определенные стадии на пути к превращению в древесный уголь. Было изучено образование древесного угля в лабораторных условиях, и были выделены следующие этапы процесса конверсии.

— от 20 до 110 ° С

Древесина поглощает тепло при сушке, выделяя влагу в виде водяного пара (пара). Температура остается на уровне 100 ° C или немного выше, пока древесина не станет сухой.

— от 110 до 270 ° С

Конечные следы воды выделяются, и древесина начинает разлагаться с выделением некоторого количества окиси углерода, двуокиси углерода, уксусной кислоты и метанола.Поглощается тепло.

— от 270 до 290 ° С

Это точка, в которой начинается экзотермическое разложение древесины. Выделяется тепло, и разрушение продолжается самопроизвольно, если древесина не охлаждается ниже этой температуры разложения. Смешанные газы и пары продолжают выделяться вместе с некоторым количеством смолы.

— от 290 до 400 ° С

По мере продолжения разрушения структуры древесины выделяемые пары включают горючие газы монооксид углерода, водород и метан вместе с газообразным диоксидом углерода и конденсируемыми парами: водой, уксусной кислотой, метанолом, ацетон и т. Д.и смолы, которые начинают преобладать при повышении температуры.

— от 400 до 500 ° С

При 400 ° C превращение древесины в древесный уголь практически завершается. Древесный уголь при этой температуре все еще содержит заметные количества смолы, возможно, 30% по весу, захваченной в структуре. Этот мягко обожженный древесный уголь нуждается в дальнейшем нагревании, чтобы удалить больше смолы и, таким образом, повысить фиксированное содержание углерода в древесном угле примерно до 75%, что является нормальным для коммерческого древесного угля хорошего качества.

Чтобы удалить эту смолу, древесный уголь подвергается дополнительным тепловым воздействиям, чтобы поднять его температуру примерно до 500 ° C, таким образом завершая стадию карбонизации.

При карбонизации происходит значительный поток тепла внутрь и наружу обугливаемой древесины. Правильный контроль над ними влияет на эффективность и качество производства древесного угля. Тепловые потоки можно рассчитать и отобразить на диаграмме теплового баланса процесса. Для этого нужны знания теплотехники, но основные принципы понять нетрудно.Подвод тепла должен происходить от сжигания какого-либо топлива, что обычно означает дерево в случае производства древесного угля. Даже если мы используем экзотермическое тепло от карбонизации или тепло, выделяемое при сжигании отходящего газа из реторты, любое дополнительное тепло будет исходить от сжигания некоторого количества древесины и, следовательно, представляет собой потерю. Сгоревшее дерево нельзя превратить в древесный уголь.

Три основных этапа, требующих ввода тепла при производстве древесного угля:

— Сушка древесины.

— Повышение температуры сухой древесины в печи до 270 ° C для начала самопроизвольного пиролиза, который сам выделяет тепло.

— Окончательный нагрев примерно до 500-550 ° C для удаления смолы и увеличения содержания связанного углерода до приемлемого значения для хорошего коммерческого древесного угля.

Идеальным процессом карбонизации был бы такой процесс, который не требовал бы внешнего тепла для проведения карбонизации. Экзотермическое тепло процесса будет улавливаться вместе с теплом, вырабатываемым при сжигании отходящих газов и жидких побочных продуктов, и этого в целом будет достаточно, чтобы высушить остаточную влагу в древесине, поднять ее до температуры самопроизвольного пиролиза, а затем нагреть. до температуры, достаточной для удаления остаточных смол.На практике из-за потерь тепла через стенки карбонизатора и плохой сушки сырья достичь этой цели практически невозможно. Однако некоторые системы, особенно большие реторты для горячего промывочного газа, близки к идеалу, когда климат местности позволяет надлежащим образом сушить древесное сырье.

Ни одна древесина не будет обугливаться, пока она практически не высохнет. Однако вода в сырой древесине обычно составляет около 50% сырого веса древесины, и все это должно быть испарено, прежде чем древесина начнет пиролиз с образованием древесного угля.

Наиболее экономично высушить как можно больше этой влаги с помощью солнечного тепла до того, как древесина будет обуглена. В засушливых регионах саванны это довольно просто, так как древесину можно оставить на 12 месяцев или более для высыхания без серьезных потерь из-за нападения насекомых или гниения. Во влажных тропиках два или три месяца могут быть практическим пределом, прежде чем потери от насекомых и гниения станут недопустимыми. Потеря выхода древесного угля из-за чрезмерного содержания влаги должна быть сбалансирована с потерей древесного вещества из-за биологического разрушения.

Важные факторы, связанные с сушкой и хранением древесного сырья, описаны в главе 4.

Одним из наиболее важных шагов вперед в производстве древесного угля было применение концепции непрерывных карбонизаторов. Посредством последовательного прохождения древесного сырья через ряд зон, где выполняются различные стадии карбонизации, можно добиться экономии в использовании рабочей силы и тепла, тем самым снижая производственные затраты и увеличивая выход из заданного количества древесины. .

Концепция непрерывного карбонизатора, в котором древесина движется вертикально вниз при нагревании и карбонизации, довольно очевидно вытекает из идеи доменной печи для выплавки чугуна. Но для того, чтобы получить древесный уголь в кусковой форме, оказалось необходимым отказаться от идеи получения тепла для сушки загрузки и нагрева ее до точки карбонизации путем сжигания части загруженной древесины. Это оказалось слишком сложно контролировать. Процесс нагрева пришлось изменить на использование горячего бескислородного газа, вырабатываемого извне и продуваемого нисходящим потоком древесины.Таким образом, операция находилась под полным контролем, и оказалось возможным производить правильно обожженный древесный уголь и при этом обеспечивать его выход в кусковой форме. Кроме того, древесный уголь никогда не был загрязнен золой, поскольку карбонизатор всегда работает при температуре ниже точки горения тлеющего разряда.

Рекуперация тепла, выходящего из верхней части карбонизатора, была достигнута путем сжигания газа и паров в контролируемых условиях в печах с горячим дутьем, аналогичных тем, которые используются при выплавке чугуна, с последующей продувкой этого горячего газа в реторту в соответствующих точках, так что карбонизация завершился первым ударом горячего газа о древесный уголь, выходящий из зоны самопроизвольного пиролиза.Затем газ прошел вверх по башне, отдавая свое тепло в противоточной форме нисходящему заряду древесины. Готовый древесный уголь в нижней части реторты охлаждали до того, как он достигнет основания, путем вдувания холодного бескислородного топливного газа и извлечения его непосредственно ниже точки входа горячего газа, поступающего из дутьевой печи. Топливный газ, нагретый за счет охлаждения древесного угля, затем поступал в дутьевые печи для сжигания воздухом для получения горячего промывочного газа, который подавался обратно в установку для удаления остаточной смолы с древесного угля, а затем поднимался в градирню, отдавая свой воздух. тепло к нисходящей загрузке древесины.Положение различных зон в башне можно было контролировать, регулируя скорость нагнетания газа и его температуру, а также скорость, с которой древесина поступала наверх, а древесный уголь удалялся у основания.

Этот тип реторты, известный под общим названием «реторта непрерывного вертикального действия с горячим промыванием газа», обычно называют ретортой Ламбьотта в честь ее изобретателя (Lambiotte, 1942, 1952). Это, вероятно, самый сложный процесс производства древесного угля из-за качества и выхода древесного угля, который он производит, но есть и другие системы непрерывного производства древесного угля, которые успешно используются в коммерческих целях.Наиболее известная из них использует печь непрерывного действия с несколькими подами для обжига, также известную как обжарочная печь Herreshoff в честь ее изобретателя. Подобно тому, как реторта для промывочного газа заимствует большую часть своей технологии у доменной печи, многоподовая печь представляет собой простую передачу технологии из химической и металлургической промышленности, где она представляет собой знакомую установку, используемую для обжига сульфидной руды перед дальнейшей переработкой.

Ростер Herreshoff находится в невыгодном положении по сравнению с ретортой для промывочного газа в том, что он может обрабатывать только мелко измельченную древесину или кору и т. Д. И, следовательно, может производить только порошкообразный древесный уголь, который должен быть брикетами для продажи.Такие брикеты непригодны для использования в обычной металлургии. Единственный экономический рынок — барбекю, который требует довольно сложного потребительского рынка.

Ростер Herreshoff производит порошкообразный древесный уголь и смесь горячих газов и паров. Эта газовая смесь является загрязнителем окружающей среды. Поскольку в настоящее время извлекать из него побочные продукты неэкономично, единственное его применение — сжигание для получения технологического тепла, например, для приведения в движение брикетов или получения пара, который может пропускаться через турбины для выработки энергии.Если тепло не может быть экономически выгодно, то газ просто сжигается в высокой трубе.

Ростер Herreshoff интересен своей простотой. Он работает непрерывно, получая тепло, необходимое для окончательной сушки и карбонизации сырья, путем сжигания его части за счет контролируемого поступления воздуха в топки по мере продвижения материала сверху вниз. Если бы он мог обрабатывать древесину в виде кусков, это была бы идеальная непрерывная система.

Все другие предложенные системы непрерывного действия, а их много, основанные на движущихся ремнях, винтовых конвейерах, псевдоожиженном слое и т.п., хотя они могут производить древесный уголь, обычно терпят неудачу по экономическим причинам.

В последнее время, особенно после роста цен на нефть в семидесятые годы, появился ряд систем, нацеленных на производство горячего газа для технологического нагрева взамен нефти или газа. Они основаны на сжигании мелко измельченной древесины или коры и т. Д. В камерах сгорания с контролируемым впуском воздуха и в некоторых случаях с использованием принципа сжигания псевдоожиженного слоя. с помощью этой системы слой опилок или другого топлива поддерживается во взвешенном состоянии путем продувки воздухом, а древесине позволяют сгореть во взвешенном состоянии с использованием кислорода в воздушной струе.Такие системы могут производить древесный уголь в порошкообразной форме, регулируя скорость подачи так, чтобы обугленные древесные частицы удалялись из псевдоожиженного слоя с достаточной скоростью, чтобы предотвратить их полное сгорание. Поддержание непрерывной работы системы, при которой печь не становится слишком горячей или слишком холодной, с сырьем с различным содержанием влаги и тонкостью помола, требует хорошего контроля. Такие системы могут быть интересны, потому что они могут быть построены намного меньше, чем хорошо зарекомендовавший себя обжарочный аппарат Herreshoff, для которого требуется около 100 тонн сырья в сутки в качестве минимальной загрузки.Были сделаны экстравагантные заявления о преимуществах, особенно от извлечения побочных продуктов, которые могут быть получены из таких систем, но, похоже, они все еще нуждаются в промышленном подтверждении. При желании побочные продукты могут быть собраны из газового потока, выходящего из конвертера, или горячий газ может быть сожжен в котле или печи. Поскольку они могут производить только порошкообразный древесный уголь, материал с довольно ограниченной коммерческой полезностью, они вряд ли могут решить проблемы производства древесного угля улучшенными методами в развивающихся странах.

Карбонизаторы можно классифицировать по типу используемой системы отопления. Есть три разных типа.

Тип 1. Тепло для карбонизации генерируется путем сгорания части загруженной древесины, чтобы обеспечить теплом для карбонизации остальной части. Скорость горения регулируется количеством воздуха, поступающего в печь, яму, насыпь или реторту. Это традиционная система, используемая для производства большей части древесного угля в мире. Этот метод используется в хорошо зарекомендовавшем себя обжарочном аппарате Herreschoff.Это эффективная система при правильном управлении, поскольку тепло вырабатывается именно там, где оно необходимо, и нет проблем с теплопередачей. Карбонизаторы с псевдоожиженным слоем и другие типы карбонизаторов с мешалкой также полагаются на эту систему. Его главный недостаток в простом оборудовании заключается в том, что сгорает чрезмерное количество древесины, поскольку поступающий воздух не контролируется.

Тип 2. Тепло для карбонизации этим методом получают путем сжигания топлива, обычно древесины или, возможно, древесного газа, вне реторты и обеспечения его прохождения через стенки к древесине, содержащейся в герметичной реторте.Большинство ранних ретортных систем, построенных для подачи химикатов для древесины до подъема нефтехимической промышленности, обогревались этой системой. Система довольно неэффективна в использовании тепловой энергии, поскольку трудно получить хороший поток тепла через металлические стенки реторты в упакованную внутри древесину из-за неравномерного контакта древесины со стенками. Часто происходит перегрев стенок реторты, что приводит к их повреждению. Этот метод все еще используется сегодня для некоторых реторт простого типа, таких как «реторта для масляных бочек», которая была продвинута в Карибском бассейне, и реторта Константина, разработанная в Австралии (19).

Тип 3. В этой системе древесина нагревается за счет прямого контакта с горячим инертным газом, циркулирующим под давлением вентилятора через реторту. Передача тепла этой системой хорошая, поскольку горячий газ напрямую контактирует с нагреваемой древесиной. Поскольку газ не содержит кислорода, внутри реторты не происходит горения, а теплопередача охлаждает газ, который необходимо отводить и повторно нагревать, чтобы его можно было снова использовать для обогрева.

Самыми известными примерами этой системы являются ретортные системы с ламбиотом и Reichert.Реторта для ламбиота или непрерывного горячего промывочного газа описана в п. 2.7 выше. Реторта Reichert — это реторта периодического действия, которая нагревает древесную загрузку для преобразования ее в древесный уголь путем циркуляции горячего бескислородного газа через загрузку с помощью вентилятора и системы нагревательных печей. Во многих отношениях эта система напоминает реторту для промывочного газа периодического действия без преимущества непрерывной подачи. Другой пример — печь Шварца, разработанная много лет назад в Европе. Эта печь имеет внешнюю топку или решетку, и горячий дымовой газ из дров, сжигаемых в этой решетке, проходит через загрузку для ее нагрева.Объединенные отходящие газы проходят вверх по дымовой трубе печи в воздух.

Эта система нагрева, хотя и превосходна в технологическом отношении, более сложна, чем Система 1 (сжигание части загруженной древесины), и, если нет веских причин для ее использования, как в случае с ретортой горячего промывочного газа, стоимость использования его нельзя оправдать по сравнению с простым процессом Системы 1. Более подробная информация по этим аспектам приведена в Главе 3 и Справочнике (33).

---

2.9.1 Древесный уголь
2.9.2 Пиролиновая кислота

---

Карбонизация древесины приводит к получению сложной номенклатуры изделий; твердые, жидкие и газообразные. Десятки химикатов можно было бы извлечь из жидкого конденсата, если бы это было экономически целесообразно.

Сегодня, когда индустрия дистилляции древесины затмевает, основной причиной обугливания древесины является получение древесного угля. Любые выгоды, которые можно получить от переработки побочных продуктов в настоящее время, незначительны, а в случае новых установок, вероятно, нерентабельны.Ниже приведены свойства основных продуктов, которые могут быть получены при карбонизации древесины. Древесный уголь из-за его важности рассматривается более подробно.

2.9.1 Древесный уголь

---

2.9.1.1 Влагосодержание
2.9.1.2 Летучие кроме воды
2.9.1.3 Фиксированное содержание углерода
2.9.1.4 Зольность
2.9.1.5 Обычный древесный уголь анализы
2.9.1.6 Физические свойства
2.9.1.7 Адсорбционная способность
2.9.1.8. химический состав древесного угля

---

Большинство спецификаций, используемых для контроля качества древесного угля, были разработаны в сталелитейной или химической промышленности. при экспорте древесного угля покупатели, как правило, используют эти промышленные требования к качеству, даже несмотря на то, что основным рынком сбыта импортного древесного угля может быть рынок домашней кулинарии или барбекю. Этот фактор следует иметь в виду, поскольку промышленные и бытовые требования не всегда одинаковы, и разумная оценка фактических требований рынка к качеству может позволить поставки подходящего древесного угля по более низкой цене или в больших количествах, выгодных как для покупателя, так и для продавца.

Качество древесного угля определяется различными свойствами, и, хотя все они в определенной степени взаимосвязаны, они измеряются и оцениваются отдельно. Эти различные факторы качества обсуждаются ниже.

2.9.1.1 Влагосодержание

Древесный уголь, только что полученный из открытой печи, содержит очень мало влаги, обычно менее 1%. Поглощение влаги из влажности самого воздуха происходит быстро, и со временем происходит увеличение влажности, которое даже без увлажнения дождем может довести содержание влаги до 5-10% даже в хорошо обожженном древесном угле.Когда древесный уголь не обжигается должным образом или когда пиролиновые кислоты и растворимые смолы были смыты дождем на древесный уголь, как это может случиться при сжигании ям и насыпей, гигроскопичность древесного угля увеличивается и естественное или равновесное содержание влаги в древесном угле может возрасти до 15% и даже больше.

Влага является примесью, которая снижает теплотворную способность или теплотворную способность древесного угля. Там, где древесный уголь продается на вес, поддержание высокого содержания влаги путем смачивания водой часто практикуется нечестными торговцами.Объем и внешний вид древесного угля практически не изменяется при добавлении воды. По этой причине оптовые покупатели древесного угля предпочитают покупать либо валовым объемом, например. в кубических метрах, или купить на вес и определить с помощью лабораторных испытаний влажность и скорректировать цену для компенсации. На небольших рынках продажа часто идет поштучно.

Практически невозможно предотвратить некоторое случайное увлажнение древесного угля дождем во время транспортировки на рынок, но хорошей практикой является хранение древесного угля под навесом, даже если он был закуплен в больших количествах, поскольку содержащаяся в нем вода должна испаряться при горении и представляет собой прямую потерю мощности нагрева.Это происходит потому, что испарившаяся вода попадает в дымоход и редко конденсируется, чтобы отдать тепло, которое она содержит на предмете, нагреваемом в печи.

Спецификации качества древесного угля обычно ограничивают содержание влаги примерно 5-15% от общего веса древесного угля. Содержание влаги определяется сушкой в ​​печи взвешенного образца древесного угля. Выражается в процентах от начальной влажной массы.

Имеются данные о том, что древесный уголь с высоким содержанием влаги (10% и более) имеет тенденцию к дроблению и образованию мелких частиц при нагревании в доменной печи, что делает его нежелательным при производстве чугуна.

2.9.1.2 Летучие вещества, кроме воды

Летучие вещества, содержащиеся в древесном угле, кроме воды, включают все те жидкие и смолистые остатки, которые не полностью удаляются в процессе карбонизации. Если карбонизация продолжается и при высокой температуре, то содержание летучих веществ низкое. Когда температура карбонизации низкая и время нахождения в реторте короткое, содержание летучих веществ увеличивается. (33)

Эти эффекты отражаются на выходе древесного угля, произведенного из древесины заданной массы.при низких температурах (300 C) возможен выход древесного угля около 50%. При температурах карбонизации 500-600 C летучие вещества ниже, и выход реторты обычно составляет 30%. При очень высоких температурах (около 1000 ° C) содержание летучих почти равно нулю, а выходы падают примерно до 25%. Как указывалось ранее, древесный уголь может реабсорбировать смолы и пиролиновые кислоты из дождевой воды при сжигании ям и аналогичных процессах. Таким образом, древесный уголь может хорошо сгореть, но из-за этого фактора в нем будет высокое содержание летучих веществ.Это вызывает дополнительные вариации в угле, сгоревшем в яме! влажный климат. Резорбированные кислоты вызывают коррозию древесного угля и приводят к гниению джутовых мешков, что является проблемой во время транспортировки. Также он не горит чисто.

Летучие вещества в древесном угле могут варьироваться от 40% или более до 5% или менее. Он измеряется путем нагревания вдали от воздуха взвешенного образца сухого угля при 900 ° C до постоянного веса. Снижение веса — это летучая вещь. Летучие вещества обычно указываются без содержания влаги, т.е.е. летучие вещества — влага или (В.М. — влага)

Высоколетучий древесный уголь легко воспламеняется, но может гореть дымным пламенем. Древесный уголь с низким содержанием летучих веществ трудно разжечь, и он очень чисто горит. Хороший коммерческий древесный уголь может иметь чистое содержание летучих веществ (без влаги) около 30%. Древесный уголь с высоким содержанием летучих веществ менее хрупкий, чем обычный твердый уголь с низким содержанием летучих веществ, поэтому при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах образуется меньше мелких частиц. Кроме того, он более гигроскопичен и, следовательно, имеет более высокое естественное содержание влаги.

2.9.1.3 Фиксированное содержание углерода

Содержание фиксированного углерода в древесном угле колеблется от низкого примерно 50% до высокого примерно 95%. Таким образом, древесный уголь состоит в основном из углерода. Содержание углерода обычно оценивается как «разница», то есть все остальные составляющие вычитаются из 100 в процентах, а остаток принимается как процент «чистого» или «фиксированного» углерода. Содержание фиксированного углерода является наиболее важным компонентом в металлургии, поскольку именно фиксированный углерод отвечает за восстановление оксидов железа в железной руде с образованием металла.Но промышленный пользователь должен найти баланс между рыхлой природой древесного угля с высоким содержанием связанного углерода и большей прочностью древесного угля с более низким содержанием связанного углерода и более высоким содержанием летучих веществ для достижения оптимальной работы доменной печи. (33)

2.9.1.4 Зольность

Зольность определяется путем нагревания взвешенной пробы до красного тепла с доступом воздуха для сжигания всех горючих веществ. Этот остаток — зола. Это минеральные вещества, такие как глина, кремнезем, оксиды кальция и магния и т. Д., оба присутствуют в исходной древесине и собраны в виде загрязнения из земли во время обработки.

Зольность древесного угля варьируется от 0,5% до более 5% в зависимости от породы древесины, количества коры, содержащейся в древесине в печи, и количества загрязнения землей и песком. Кусковой древесный уголь хорошего качества обычно имеет зольность около 3%. Мелкодисперсный древесный уголь может иметь очень высокое содержание золы, но если просеивается материал менее 4 мм, остаток плюс 4 мм может иметь зольность около 5-10%.

2.9.1.5 Типичный анализ угля

Чтобы проиллюстрировать диапазон состава товарного древесного угля, в таблице 1 приведен состав случайных образцов древесного угля из различных пород древесины и различных систем карбонизации. В общем, из любой древесины и всех систем карбонизации можно производить древесный уголь, не выходя из коммерческих ограничений.

В таблице 2 представлены изменения в составе древесного угля, обнаруженные в шихте доменной печи на большом угольном заводе в Минас-Жерайсе, Бразилия.Весь этот древесный уголь был изготовлен с использованием кирпичных печей типа улей. Используемая древесина была либо смешанной породой из естественных лесов региона, либо древесиной эвкалипта с плантаций.

Таблица 1. Некоторые типичные анализы древесного угля

Порода древесины Метод производства		Влагосодержание %	Ясень %	Летучие вещества -%	Углерод фиксированный %	Насыпная плотность сырца, кг / м 3	Насыпная плотность измельченного материала кг / м 3	Высшая теплотворная способность кДж / кг Сухая масса для печи	Примечания
Дакама	Земляной котлован	7.5	1,4	16,9	74,2	314	708	32410	Пылевидное топливо для вращающихся печей 1 /
Wallaba	»	6.9	1,3	14,7	77,1	261	563	35580	1 /
Каутабалли	»	6.6	3,0	24,8	65,6	290	596	29990	1 /
Тропическая древесина смешанных пород	»	5.4	8,9	17,1	68,6				Мелочь древесного угля низкого качества 1 /
»	»	5.4	1,2	23,6	69,8				Уголь домашний 1 /
Wallaba	Земляной холм	5.9	1,3	8,5	84,2				Образец хорошо обожженного 1/
»	»	5.8	0,7	46,0	47,6				Мягко обожженный образец 1/
Дуб	Переносная печь для обжига стали	3.5	2,1	13,3	81,1			32500	2/
скорлупа кокоса	»	4.0	1,5	13,5	83,0			30140	4/
Эвкалипт Салинья	Реторта	5.1	2,6	25,8	66,8				3/

1 / = Гайана. 2 / = Великобритания 3 / = Бразилия. 4 / = Фиджи.

Таблица 2. Характеристики древесного угля для доменных печей

Химический и физический состав сухой основы древесного угля — весовая	Диапазон Макс.Мин.		Среднее значение за год	Древесный уголь, считающийся хорошим, чтобы отличиться,
Углерод	80%	60%	70%	75 — 80%
Ясень	10%	3%	5%	3–4%
Летучие вещества	26%	15%	25%	20–25%
Насыпная плотность — при получении (кг / м³)	330	200	260	250–300
Насыпная плотность — сухая	270	180	235	230–270
Средний размер (мм) при получении	60	10	35	20–50
Содержание штрафов — в полученном виде (<6.35 мм)	22%	10%	15%	10% макс.
Влагосодержание — при получении	25%	5%	10%	10% макс.

Диапазоны и среднегодовые значения относятся к древесному углю, используемому металлургическими заводами. Это смесь 40% древесного угля эвкалипта, произведенного в печах, эксплуатируемых компанией, и 60% древесного угля из гетерогенной древесины, произведенного в печах, эксплуатируемых в частном порядке. Уголь от хорошего до отличного — это уголь, производимый из древесины эвкалипта в печах компании.

2.9.1.6 Физические свойства

Свойства, описанные до сих пор, называются химическими, но физические свойства, особенно для промышленного древесного угля, не менее важны.Физические свойства имеют большое значение в производстве древесного угля. Древесный уголь — самое дорогое сырье в шихте доменной печи. Физические свойства древесного угля влияют на производительность доменной печи, тогда как химические свойства больше связаны с количеством древесного угля, необходимого на тонну железа, и составом готового чугуна или стали. (29)

Доменный уголь должен быть прочным на сжатие, чтобы выдерживать раздавливающую нагрузку доменной шихты типа «шихта».Эта прочность на сжатие, всегда меньшая, чем у конкурента древесного угля, металлургического кокса из угля, определяет практическую высоту и, следовательно, эффективность и производительность доменной печи. Способность противостоять растрескиванию при манипуляциях важна для поддержания постоянной проницаемости шихты для воздушного потока, что имеет жизненно важное значение для поддержания производительности печи и единообразия операций.

Были разработаны различные тесты для измерения сопротивления разрушению; свойство довольно сложно определить объективно.Эти испытания основаны на измерении устойчивости древесного угля к разрушению или разрушению, позволяя образцу упасть с высоты на твердый стальной пол или путем сотрясения образца в барабане для определения разрушения по размеру через заданное время. Результат выражается в процентах прохождения и удержания на экранах различного размера. Древесный уголь с плохой стойкостью к растрескиванию дает больший процент мелких частиц при испытании образца. Использование мелкого древесного угля в доменной печи нежелательно, так как он блокирует поток воздуха, дующего в печь.Хрупкий древесный уголь также может раздавиться под тяжестью заряда и вызвать засорение.

2.9.1.7 Адсорбционная способность

Древесный уголь — важное сырье для производства активированного угля. (См. Главу 6). Некоторые данные могут быть полезны в тех случаях, когда производители древесного угля продают древесный уголь, который будет превращен в активированный уголь на специализированных предприятиях. (27)

В процессе производства обычный древесный уголь не является очень активным адсорбционным материалом для жидкостей или паров, поскольку его мелкодисперсная структура заблокирована смолистыми остатками.Чтобы превратить древесный уголь в «активированный», эту структуру необходимо вскрыть, удалив смолистые остатки. Наиболее широко используемый сегодня метод заключается в нагревании измельченного древесного угля в печи до слабого красного каления в атмосфере перегретого пара. Пар предотвращает сгорание древесного угля, исключая кислород. Между тем летучие смолы могут быть отогнаны и унесены с паром, оставляя структуру пор открытой. Обработанный древесный уголь сливают в закрытые емкости и дают остыть.Печи активации обычно являются непрерывными, то есть порошкообразный древесный уголь непрерывно проходит каскадно через горячую печь в атмосфере пара.

После активации древесный уголь проверяется на соответствие требованиям качества, чтобы определить его способность обесцвечивать путем адсорбции водянистые растворы, такие как сок сахара-сырца, ромовое вино и т. Д.; масла, такие как растительное масло, и для адсорбции растворителей, таких как этилацетат, в воздухе. Адсорбционная способность обычно бывает специфической. Сделаны марки для водных растворов, другие для масел и другие для паров.Испытания измеряют адсорбционную способность. Есть небольшие различия в готовом продукте, изготовленном из необработанного древесного угля разного происхождения, но, как правило, все они годны к употреблению при правильном сжигании. Хороший базовый уголь для производства активированного угля может быть получен из древесины Eucalyptus grandis в кирпичных печах.

Древесный уголь для адсорбции газов и паров обычно производится из древесного угля из скорлупы кокосовых орехов. Этот древесный уголь обладает высокой адсорбционной способностью и устойчив к измельчению в адсорбционном оборудовании — очень важный фактор.

2.9.1.8 Химический состав древесного угля

В состав древесного угля входят углерод, смола и зола. Относительные пропорции каждого из них отражают зольность древесины, из которой был сделан древесный уголь, и температуру, при которой карбонизация была прекращена. Чтобы дать представление о том, как эти значения могут варьироваться, приводятся следующие данные, полученные из работы по австралийскому эвкалипту. См. Таблицы 3 и 4. (11, 24). Хотя многие виды были изучены, здесь приводятся результаты только для двух видов, представляющих международный интерес, Eucalyptus saligna и camaldulensis.Более полная таблица этих результатов приведена в (20).

Таблица 3 Летучие вещества и выход древесного угля при различных температурах

Виды		Температура карбонизации C
		350	400	450	500	590	700	800	950
Euc camaldulensis
	% летучих	39.4	35,8	31	26	16,7	4,4	0	0
	% доходность	49.7	46,8	43,6	40,7	36,2	31,5	30,1	30,1
Euc saligna
	% летучих	40.4	37,8	30	24,9	15,8	4,1	0	0
	% доходность	49.9	47,9	42,6	39,8	35,4	31,1	29,8	29,8
Среднее значение 15 видов
	% летучих	39.8	35,3	29,9	24,6	16,2	4,6	,5	0
	% доходность	47.4	44,1	40,7	37,8	34,1	30	28,7	28,5

Таблица 4 Неорганическое содержание коры заболони и сердцевины

Виды		В процентах		миллионных долей
		% Ясень	% кремнезема	п.	Ca	мг	К	Na	AL	Fe	Mn	Zn	S	Класс
Euc camaldulensis
	кора	9.65	1,768	385	32150	2765	4185	1060	130	70	415	15	—	2455
	заболонь	.49	.004	155	675	220	1858	303	20	38	83	5	—	910
	сердцевина	.07	след	14	235	100	53	33	8	18	7	4	—	—
Euc saligna
	кора	9.19	1,208	185	32030	1700	3250	1955	125	75	330	8	1660	2615
	заболонь	.43 год	0,056	100	550	250	900	215	15	50	15	9	660	440
	сердцевина	.07	.002	5	280	60	100	60	10	25	4	4	340	65

2.9.2 Пиролигнистая кислота

---

2.9.2.1 Уксусная кислота
2.9.2.2 Метанол и ацетон
2.9.2.3 Смолы

---

Водяной конденсат паров, покидающих реторту, известен как пиролистная кислота. нерастворимые в воде смолы одновременно конденсируются и отделяются от водной фазы при стоянии. Состав пиролининовой кислоты чрезвычайно сложен, и можно упомянуть только основные составляющие. Урожайность важна для определения экономики восстановления и зависит от типа обугленной древесины.Европейский бук, древесина твердых пород, которая сформировала основу европейской промышленности, имеет высокое содержание пентозановых сахаров, что дает высокий выход ценной уксусной кислоты. С другой стороны, древесина эвкалипта дает гораздо меньший выход уксусной кислоты и других продуктов. Тип установки карбонизации также влияет на урожайность. Невозможно дать определенные прогнозы урожайности; Прежде чем вкладывать деньги в восстановление побочных продуктов, необходимо провести точные крупномасштабные испытания.

Для справки, ниже приведены типичные выходы, полученные при использовании пиролиевой кислоты, полученной при карбонизации лиственных пород северного полушария.

Урожайность на 1 000 кг воздушно-сухой древесины
уксусная кислота	50 кг
Метанол	16 кг
Ацетон и метилацетон	8 кг
Смолы растворимые	190 кг
Смолы нерастворимые	50 кг

2.9.2.1 Уксусная кислота

Уксусная кислота является наиболее ценным продуктом с точки зрения общей денежной прибыли, которую можно извлечь из пиролиновой кислоты. Хотя количество уксусной кислоты, продаваемой в качестве побочного продукта при перегонке древесины в настоящее время, довольно незначительно, для определенных целей требуется кислота от перегонки древесины, поскольку она достаточно чиста. Метод, используемый для извлечения кислоты из конденсата, обычно представляет собой экстракцию растворителем неочищенного кислого щелока с использованием этилацетата после разделения растворимых смол и метанола / ацетона.Уксусная кислота переходит в этилацетатную фазу. Этилацетат выделяют в аппарате и возвращают в экстракционную колонну. Уксусную кислоту очищают перегонкой. Могут быть произведены несколько марок, которые различаются по чистоте и содержанию кислоты.

2.9.2.2 Метанол и ацетон

Из-за низких цен на эти продукты, производимые нефтехимическим способом, и высокой стоимости отделения их как чистых сортов от пиролистной кислоты, их обычно извлекают в виде смеси, которая также содержит метилацетон.Смесь продается как растворитель для использования в лакокрасочной промышленности.

Смешанный растворитель восстанавливается путем перегонки водной фазы после декантации нерастворимого гудрона. Жидкость перегоняется в первичном кубе, а уксусная кислота, метанол, ацетон и т. Д. Варятся. Растворимые смолы остаются в аппарате. Пары фракционируют в колонне, и фракция неочищенного смешанного метанольного растворителя (около 85% метанола) отделяется от смеси уксусной кислоты и воды. Эту последнюю смесь очищают, как описано выше, экстракцией уксусной кислоты растворителем.Неочищенный метанол может быть подвергнут дальнейшей очистке, но цена, как правило, этого не позволяет, и он продается как смешанный растворитель.

2.9.2.3 Смолы

Нерастворимый деготь является полезным продуктом в ветеринарии в качестве антисептика, а также в качестве средства защиты древесины и герметика. Полученный путем перегонки древесины хвойных пород, его обычно называют стокгольмским дегтем. Его просто декантацией от конденсата. Ароматические вещества, ценные в медицине и парфюмерии, можно отделить от этой смолы сложными химическими процессами.Если бы этот гудрон производился в развивающихся странах, он, вероятно, нашел бы его на местных рынках по разумной цене.

Растворимую смолу труднее продать. Этот материал представляет собой сложную смесь высококонденсированных, но смешиваемых с водой веществ, для которых, по-видимому, существует очень мало применений. Его использовали в качестве добавки к глине при производстве кирпича для производства пористых кирпичей, и, конечно же, его можно сжигать в качестве топлива.

Смолы, образующиеся при перегонке древесины, должны признаваться загрязняющими веществами окружающей среды и, следовательно, не должны попадать в потоки.Сточные щелоки всех видов, образующиеся при регенерации побочных продуктов, необходимо сбрасывать в закрытые неглубокие пруды, а воде позволять испариться, оставляя смолистые остатки. После того, как они накопились, их можно сжечь, чтобы исключить риск, который они представляют для потока жизни, рыбы, водных ресурсов и т. Д. Этот метод хорошо работает в областях, где чистое испарение превышает чистое количество осадков, то есть там, где древесный уголь производится в полузасушливом климате, но во влажных тропиках он явно не работает.

В качестве альтернативы можно сжигать смолы и все летучие вещества, кроме водного компонента.Во многих отношениях это лучший способ использования материала, чем инвестирование в схемы восстановления побочных продуктов. Из-за большого количества энергии, необходимой для испарения воды, лучше всего сжигать смесь газа и конденсируемых газов как горячий неконденсированный газ как можно ближе к оборудованию для карбонизации.

---

Преимущества применения тугоплавкого керамического волокна, используемого в печи пиролиза этилена

Пиролизер является ключевым оборудованием в этиленовом оборудовании, которое нагревает низкомолекулярные алканы или тяжелое масло для распыления сырья до определенной температуры в трубе печи.Реакция крекинга этилена дает необходимые этилен (Ch3 = Ch3), пропилен (Ch4CH = Ch3) и C4. Из-за высокой температуры пода печи крекинга (1300 ℃), температуры центра пламени до 1350 ~ 1350 ℃, для выбора разумных, безопасных и надежных огнеупорных материалов мы должны полностью понимать все виды огнеупорных материалов (огнеупорное керамическое волокно), чтобы достичь цели приложения.

Традиционная структура из легкого огнеупорного кирпича и огнеупорного литого материала, коэффициент теплопроводности, сопротивление тепловому удару плохие, что приводит к температуре наружной стенки печи крекинга и потере тепла.Огнеупорное керамическое волокно CCEWOOL как новый тип высокоэффективного и энергосберегающего материала, обладающего хорошими теплоизоляционными характеристиками, стойкостью к высоким температурам, тепловым ударам и механическим ударам, является сегодня наиболее идеальным огнеупорным изоляционным материалом в мире. По сравнению с традиционным огнеупорным материалом он имеет следующие преимущества:

1. Высокая рабочая температура

С развитием технологии производства и применения огнеупорного керамического волокна продукт из огнеупорного керамического волокна CCEWOOL достиг своей стандартизации и функциональности, от рабочей температуры может соответствовать различным классам от 600 ℃ до 1500 ℃.От формы произошла эволюция от традиционного хлопка, одеял, одеял до волоконных модулей, досок, изделий особой формы, бумаги, текстиля и других форм вторичной обработки и продуктов глубокой переработки. Он может полностью удовлетворить потребности в промышленных печах различной формы и различных областей применения.

2. Низкая плотность

Плотность огнеупорного керамического волокна обычно составляет 64-320 кг / м3, что составляет 1/5 от легкого огнеупорного литого материала. Для печи новой конструкции это может не только сэкономить стальной материал, но и упростить конструкцию печи.

3. Малая теплоемкость

Теплоемкость огнеупорного керамического волокна составляет 1/14 огнеупорного кирпича, 1/7 изоляционного кирпича. Для крекинг-печи циклического действия это может снизить непроизводительный расход топлива.

4. Простота строительства и короткий срок

Из огнеупорного керамического волокна

можно предварительно изготовить блоки различной формы: блоки, одеяла, одеяла, веревки, ткань, бумагу и т. Д. Легко облегчить все виды строительства. Благодаря превосходной гибкости, сжатие можно спрогнозировать, чтобы не сдерживать раздувание строительного шва, и работать с ним могут квалифицированные рабочие.

5. После строительства не требует печи и обслуживания

Принять структуру огнеупорного кирпича и огнеупорного литого материала следует строго в соответствии с кривой печи и периодом отверждения, особенно период отверждения огнеупорного литого бетона довольно длительный, обычно 4-7 дней, что снижает коэффициент использования печи. При использовании цельноволоконной футеровки печи, если она не ограничена другими металлическими компонентами, после строительства может быть быстро повышена температура процесса. Не только повысить эффективность использования промышленных печей, но и сократить непроизводственные затраты топлива.

6. Низкая теплопроводность

Алюминиево-силикатное волокно диаметром 3-5 мкм, имеет много зазоров в кладке и очень низкую теплопроводность. Но при другой температуре наименьшая теплопроводность с соответствующей оптимальной плотностью и объемной плотностью будет увеличиваться с повышением температуры. Основываясь на опыте применения в крекинг-печах в последние годы, при использовании всей волокнистой структуры объемная плотность должна контролироваться в пределах 200 ~ 220 кг / м3.

7. Хорошая химическая стабильность и устойчивость к воздушному истиранию:

Огнеупорное керамическое волокно является коррозионным только в фосфорной кислоте, плавиковой кислоте и горячей щелочной коррозии, в то время как в других агрессивных средах устойчиво.

.

No related posts.