Опалубка для фундамента из фанеры: Какая опалубка лучше – из фанеры, ОСБ или доски обрезной

Опалубка из фанеры своими руками: советы и рекомендации

Опалубка из фанеры

Строительство фундамента содержит в себе множество попутных работ, которые все вместе и обеспечивают возведение прочного основания заданных параметров. При этом, в современном строительстве используется такое большое разнообразие методик работы, что подобрать оптимальный вариант можно совершенно для любого проекта и случая. Возводимая опалубка из фанеры для фундамента своими руками является одним из тех вариантов, который обеспечивает достижение высокой эффективности при минимальных финансовых вложениях.

Простая опалубка для фундамента из фанеры для кого-то может показаться нерациональным способом создания фундамента. Такое мнение распространено, но слабо обосновано. При точном соблюдении методики строительства удается достигать прекрасных результатов в организации возведения объекта.

 

Опалубка для фундамента из фанеры

Делаем опалубку из фанеры для фундамента

Проектирование здания и сооружения начинается с тщательного анализа технических характеристик участка застройки и будущих параметров строения.

В частном домостроении преобладает ленточный и свайно-ленточный фундамент. Эти разновидности оснований обеспечивают достижение оптимальных технико-эксплуатационных характеристик при доступных вложениях. Одним из ключевых этапов возведения такого фундамента является сборка и установка опалубки. Именно эта незатейливая конструкция определяет не только внешний вид основания, но и его технические параметры, в том числе прочность и надежность. Поэтому к опалубке подходят с особой внимательностью. В строительных магазинах сейчас предлагается широкий выбор материалов, из которых может быть собрана опалубка. Одним из распространенных вариантов является листовая фанера. Этот тип материала обеспечивает пользователя несколькими важными особенностями, которые окажутся ценными для производства работ:

Листовая фанера в качестве опалубки

1. Поверхность фанеры отличается высокой гладкостью и ровностью с полным отсутствием шероховатостей – это оптимально для заливки бетонной смеси.
2. Фанера устойчива к влаге и сохраняет свою структуру при контакте с влажными смесями.
3. Простой монтаж такой опалубки из фанеры помогает ускорить и упростить проведение всего строительства.
4. Снижение риска деформирования элементов конструкции опалубки в процессе заливки бетона.
5. Сокращение сроков производства работ.

 

к оглавлению ↑

Выбор фанеры для изготовления опалубки

Перед тем, как сделать опалубку из фанеры своими руками, важно точно изучить предлагаемые на рынке варианты материала, потому что сейчас в строительстве представлено большое разнообразие моделей. Съемная опалубка из фанеры и несъемный вариант опалубки из фанеры могут выполняться из разных видов листового материала. В общем виде, можно выделить следующие разновидности фанер для основания:

1. Хвойная фанера. Популярна для однократной заливки и является одним из лидеров среди подобных материалов. Гибкая и прочная структура обеспечивает достаточное сопротивление при увеличении объема бетона по мере застывания.
2. Особая влагостойкая фанера. Этот вариант оптимален для многоразового использования, так как после установки и прохождения всех циклов застывания бетонной смеси листы сохраняют прочность и не накапливают влагу в своей структуре.
3. Ламинированная фанера для опалубки. Этот вариант разработан специально для выполнения фундаментных работ. Лист покрыт особым защитным слоем, к которому не пристает цемент. Так гарантируется простота демонтажа и многократность применения.

Также листовая фанера широко различается по размерам используемых листов. Обычно в домостроении применяют габариты 2440 на 1220 миллиметров. При необходимости можно сделать меньшие листы – фанера легко нарезается и можно создавать какие угодно конструкции.

Толщина листа выбирается в зависимости от индивидуальных характеристик конкретного проекта.

Для того, чтобы опалубка обеспечила высокую эффективность своего применения, ее можно дополнительно обработать специальными водостойкими клеями.

Так гарантируется улучшенное сопротивление негативному воздействию бетона. Таким образом, современные строители имеют в распоряжении большой ассортимент заводской фанеры, которая разработана специально для установки каркаса под заливку монолитного основания. Применение такого подхода к возведению фундамента имеет много практических достоинств, которые и определяют его растущую популярность. Использование особой фанеры для фундамента является примером оптимизации строительного процесса.

к оглавлению ↑

Сборка опалубки из фанеры своими руками

Фанера для фундамента становится неплохим решением. Этот конструктивный элемент помогает достичь желаемого результата при сниженных затратах. Изготовление опалубки из фанеры не такое сложное, хотя требует соблюдения определенных обязательных правил. Следование таким рекомендациям обеспечивает выход на желаемую прочность и эффективность основания.

Процесс сборки опалубки не слишком отличается от стандартного и известного всем. Задача – собрать прочную конструкцию геометрически правильно и обеспечить достаточную прочность для фиксирования бетонной смеси. Это своеобразная форма будущего основания и следует обеспечить ее точность и прочность.

Опалубку устанавливают на предварительно подготовленную поверхность земельного участка. Для этого пятно застройки расчищают, планируют и срезают плодородный горизонт. После этого на участке выполняется комплекс геодезических работ, который преследует цель точное определение положения проектных точек на местности. Вынос поворотных точек будущего основания может осуществляться с точностью до 1 миллиметра.

Толщина фанеры для опалубки подбирается в прямой зависимости от технических характеристик создаваемого строения и особенностей конкретного участка.

Сборка самой опалубки из листовой фанеры осуществляется по определенным правилам.

Прежде всего, необходимо точно представлять, что такое опалубка и как она должна выглядеть. При сборке конструкции из фанеры нужно сделать опорные листы по обеим сторонам траншеи. На всех участках, где будет заливаться бетонная смесь, устанавливают опалубку, причем расстояние между бортами должно быть примерно одинаковым.

Собираем опалубку из фанеры

Чтобы сохранить геометрическую точность монтируемой опалубки используют распорки и перемычки различной величины. Чтобы листы сохраняли созданную форму, конструкцию соединяют прочными стальными шпильками. Для их установки в листах фанеры создают специальные отверстия минимального диаметра. Стенки отверстий покрывают олифой – так обеспечивается их долговечность и надежность.

Опалубка фундамента из фанеры имеет еще одну особенность – для сохранения одинакового расстояния между двумя сторонами траншеи (то есть для обеспечения одинаковой толщины будущего основания) между листами по всему периметру устанавливают деревянные бруски.

Соблюдение всех норм для фиксации листов опалубки в единую конструкцию гарантирует точность заливки бетона. При этом, разобрать конструкцию также просто – достаточно раскрепить листы фанеры (они скручиваются стальными шпильками с гайками).

При сборке опалубки из фанеры особое внимание уделяется надежности конструкции. Так, для высокого основания делают не только направляющую перемычку снизу и сверху, но и пропускают опорную перекладину в центральной части листа. Угловые точки фиксируют саморезами и специальными уголками. Все соединительные элементы монтируются снаружи – внутренняя часть должна оставаться гладкой и не должна иметь даже минимальных ямок из-за гаек и болтов.

Между листами фанеры неизбежно формируются щели, которые могут привести к протеканию бетонной смеси. Поэтому перед заливкой и в процессе работ постоянно следят за образованием таких просветов, оперативно их заделывая.

Перед тем, как сделать опалубку из фанеры, рекомендуется проконсультироваться со специалистами. Так вы обезопасите себя от досадных ошибок и создадите фундамент необходимых параметров.

    

Устройство опалубки из фанеры своими руками

Возведение фундамента дома включает в себя такой важный процесс, как установка опалубки. Она представляет собой конструкцию, в которую в дальнейшем будет заливаться бетонная масса. При строительстве частных домов во время заливки бетона чаще всего применяют опалубку из фанеры. Этот материал лучше всего подходит для бетонных сооружений, поскольку отличается гладкой и ровной поверхностью. Благодаря фанерной опалубке заливку фундамента бетоном возможно осуществлять самостоятельно без особых трудностей. 

Где применяется фанерная опалубка? 

При производстве материала используются категории таких марок, которые могут быть в дальнейшем использованы в качестве щитовой опалубки при сооружении бетонных фундаментов, а также перекрытий. Опалубка рассматриваемого вида применяется в:

• строительстве частных домов;
• постройке монолитных зданий;
• при возведении архитектурных форм малых габаритов;
• при сооружении плотин и мостов;
• в качестве материала для изготовления корпусной мебели;
• для обшивки товарных вагонов и т. д. 

Разновидности материала для опалубки 

Фанеру необходимо подбирать с учетом множества факторов: климатических условий, сложности строительных работ и их объема. При изготовлении опалубки используются следующие виды фанеры:

Бакелитовая. При ее изготовлении шпоновые листы скрепляются между собой при помощи синтетических смол и специального лака. После этого материалы просушиваются при низких температурных режимах. Бакелитовая фанера имеет высокую устойчивость к влаге и способна выдерживать резкие перепады температур, а также долговечна при эксплуатации. Ее часто используют при реставрации и достройке помещений. Материал выгодно приобретать, потому что его в дальнейшем можно многократно использовать , например, для возведения фундамента бани или сарая.

Ламинированная. Это изделие облицовано со всех сторон фенольным или меламиновым покрытием. Оно устойчиво к влиянию агрессивных химических веществ, не подвержено воздействия грибка и плесени. Защитная пленка препятствует проникновению вглубь ламинированной фанеры влаги. При правильной эксплуатации опалубка из данного материала способна выдержать около 70 циклов.

ФК. Такая фанера представляет собой несколько слоев склеенного цельного шипона. Материал устойчив к деформации и отличается высокими механическими показателями. Главный минус – недолгий срок службы. 

Выбор фанеры для опалубки 

Если заливка фундамента будет производиться однократно, то достаточно приобрести хвойную фанеру. Для более сложных работ подойдет ламинированная фанера. Это даст гарантию, что раствор не пристынет к поверхности материала.

Обычно фанеру выпускают стандартных габаритов 2444х1220м. Следует сразу учесть, что листы подобного размера придется распускать на более мелкие изделия, чтобы их высота лишь незначительно превышала глубину фундамента. Толщину листов определяют исходя из параметров самой заливки.

Для увеличения срока службы изделия, торцы опалубки обрабатывают специальным клеящим составом. Благодаря клею листы не будут расслаиваться и смогут надежно удерживать бетон. Фанеру из хвои рекомендуется покрывать олифой, это увеличит влагостойкость изделия.

Кроме того, при выборе фанеры для установки опалубки своим руками следует обратить внимание на следующие показатели:

• прочность изделия и его устойчивость к разрывам и изломам;
• степень водостойкости и срок эксплуатации;
• показатели сопротивляемости при изгибах;
• легкость обработки;
• степень защиты от химических составов;
• количество циклов, которое изделие способно выдержать без потери первоначальных качеств и свойств. 

Предварительные работы перед монтажом опалубки 

Прежде чем приступить к работе стоит обязательно подготовить строительную площадку. Для этого ее освобождают от лишнего мусора и зеленых насаждений. Почва, неприспособленная под высокие нагрузки, снимается. Строительная площадка выравнивается до горизонтального состояния.

Далее по внешним углам будущего фундамента забиваются железные штыри. По диагоналям уточняются размеры сооружения, а затем выполняют внутренние разметки. По верху будущей заливки натягивается прочная леска, по которой обозначаются необходимые габариты. 

Монтаж опалубки 

Дальнейшая установка опалубки из фанеры своими руками происходит в определенном порядке.

Заготавливается материал для щитов. Для этого материал разрезают на заготовки одинакового размера таким образом, чтобы их длина на полметра превышала высоту фундамента. Одну из сторон заготовок затачивают, чтобы с их помощью можно было забить щиты в землю. Фанера разрезается по габаритам щитов. Доски материалов тщательно подгоняют, чтобы между ними не оставалось щелей. Толщина досок определяется в зависимости от габаритов строения и толщины бетонной заливки, которую будет удерживать опалубка. Обычно для таких целей подбирают доски толщиной 2,4-3,6 см.

На ровной поверхности выкладываются бруски и выравниваются по верхнему краю. Поверх брусков накладывается фанера, которая затем закрепляется с помощью саморезов и гвоздей. Следует располагать шляпку закрепляющих элементов с внутренней стороны щитов, чтобы выступающие элементы не смогли затруднить процесс снятия опалубки.

Далее происходит разметка строительного участка. Капроновая веревка натягивается на вбитые в землю бруски. По разметке прорывается траншея определенной глубины и выполняется песчано-гравийная посыпка. При необходимости можно установить опорную доску, а после этой операции щиты. Щиты прикрепляются к опорной доске либо вбиваются заостренным концом в грунт. При выполнении таких работ пользуются уровнем или отвесом, чтобы обеспечить щитам максимально ровное положение.

Скрепление щитов между собой. Это происходит с использованием отрезков досок. Доски следует прибивать с внешней стороны к брускам щитов. Опалубка скрепляется хомутами, имеющими П- образную форму. Благодаря такому креплению стороны опалубки не расходятся в разные стороны при выполнении заливки бетоном. Углы конструкции дополнительно скрепляются досками на саморезы.

В случае, если щиты стоят недостаточно устойчиво, их также скрепляют брусками с внешней стороны. Иногда в качестве соединительного элемента используют укосы – бруски со срезом в 45 градусов.

Стенки опалубки застилают пленкой из полиэтилена, чтобы предотвратить вытекание раствора и преждевременное испарение цементной смеси.

Установка арматуры. В процессе установки заливается и бетон. Поверхность после выполнения всех работ выравнивается и выдерживается до полного высыхания бетона. 

Самостоятельный демонтаж конструкции 

Снятие опалубки производят только после образования зазора между бетоном и досками. Щиты при снятии слегка постукивают по внешней стороне. Такой способ позволяет снять опалубку быстро и легко. Вначале снимаются укосы, стяжки и хомуты, а лишь за тем извлекаются щиты.

Пленка, которая использовалась в качестве застилки, может быть оставлена на поверхности фундамента до полного засыхания цементного раствора. Благодаря этому верхний слой фундамента не пересохнет раньше времени, и, соответственно, конструкция наберет максимальную прочность. 

Экономичный способ устройства опалубки 

Опалубка для фундамента создается , прежде всего, с целью обеспечить конструкцию максимальной прочностью и надежностью. Помимо стандартных методов скрепления щитов деревянными рейками и П-образными обоймами применяется крепеж металлическими шпильками. В основном шпильки подбираются диаметром 16 мм. Далее под соединительные элементы высверливаются сквозные отверстия в деревянных рейках. Рейки лучше предварительно закрепить на листах для устойчивости во время монтажа опалубки из фанеры. Чтобы качественно закрепить рейку к листу достаточно проделать 3 отверстия (для стандартного листа размером 250 см).

При таком способе устройства опалубки необходимо, чтобы длина шпилек превышала ширину фундамента на 25 см. Для того, чтобы было легче извлечь шпильки после засыхания бетона, рекомендуется насаживать на них пластиковые трубки. В качестве насадки подойдут самые обычные водопроводные трубы. Главное, чтобы их размер совпадал с шириной фундамента.

Такой способ позволяет возвести ленточный фундамент строения в самые короткие сроки. При этом щиты опалубки максимально защищены от возможных повреждений.

Чтобы листы легче демонтировались, перед установкой их обрабатывают гидроизоляционными средствами, например машинным маслом. Экономичный способ установки опалубки из фанеры вполне подойдет для сооружения монолитного железобетонного каркаса, целью которого является соединение столбчатого фундамента в единую прочную конструкцию.

Рекомендации по изготовлению фанерной опалубки 

В процессе работы необходимо следовать некоторым рекомендациям, которые позволят выполнить все операции наилучшим образом, сократив при этом временные и денежные затраты. 

Фанерные листы должны быть обязательно закреплены. Важно, чтобы внутренняя часть материала соответствовала по форме бетонному элементу. Крепление листов производят чаще всего при помощи стяжек. В образовавшиеся полости заливается бетон.

После заливки бетон необходимо выждать 2 недели до того момента, пока он полностью застынет. Лишь после этого можно демонтировать опалубку.

Так, как опалубка и ее крепление изготавливается из множества отдельных элементов нужно заранее подготовиться к тому, что процесс займет много времени.

Не следует изготавливать заранее щиты для опалубки из фанеры. В процессе работы их длина может оказаться недостаточной и процедуру придется выполнять заново.

Во время монтажа нельзя бросать фанеру на поверхность с выступающими элементами.

При повторном использовании материал должен быть обязательно очищен – иначе он не сможет прослужить долгое время. В качестве повышения прочности фанеры можно смазать материал гидрофобным составом. 

Преимущества опалубки из фанеры: 

• Ровная поверхность материала создает благоприятные условия для заливки бетона.
• Влагостойкие свойства материала позволяют ему сохранять первоначальные свойства в процессе длительной эксплуатации.
• Опалубка рассматриваемого типа легко устанавливается без привлечения специалистов по строительным работам.
• Элементы конструкции более защищены от деформации во время заливки цементного раствора.
• Опалубка из фанеры более экономична по сравнению с деревянными щитами. 

Таким образом, качественно выполненная опалубка из фанеры своими руками, обеспечивает фундаменту максимальную прочность и надежность.

Опалубка для фундамента из фанеры

Для тех, кто занялся строительством самостоятельно и предназначена данная статья.

Начинается возведение дома с заливки фундамента. Формой, для бетонной смеси и арматуры служит опалубка.

Обеспечить соответствие геометрических размеров заливки ее проектному значению может обустройство опалубки из фанеры.

Виды опалубки

Опалубка для фундамента из фанеры может быть двух видов:

• съемная опалубка из фанеры.  При строительстве частного дома используется съемная мелко-щитовая опалубка. Особенность этой конструкции состоит в том, что ее можно легко смонтировать и разобрать. Сделать практически любую конфигурацию фундамента. Кроме того, такая опалубка является временной и поэтому не выдвигает особых требований к долговечности. Таким образом, для ее обустройства могут быть использованы недорогие материалы, не отличающиеся повышенной прочностью.
• не съемная опалубка из фанеры. Такая опалубка не снимается и остается в месте заливки в течение всего срока эксплуатации дома.

Вне зависимости от вида монтируется материал непосредственно в месте использования.

Устройство опалубки из фанеры реализуется в несколько этапов.

1. Конструкция опалубки из фанеры

Выбор конструкции – съемная или постоянная зависит от типа грунта, в котором обустраивается фундамент. На рисунке представлены два возможных варианта обустройства.

2. Выбор и подготовка фанеры

Для обустройства опалубки используется влагостойкая фанера марки ФСФ или фанера ламинированная. Предпочтительно использовать сорта 2/2 и 2/3, а толщина фанеры должна быть выше 11 мм. Благодаря таким своим свойствам как влагостойкость, легкость, прочность, невысокая стоимость фанера получила широкое распространение в строительстве. А низкая оборачиваемость фанеры для опалубки обусловила использование этого материала в частном строительстве при создании мелко-щитовых съемных конструкций.

Чтобы применяемая фанера в полном объеме выполняла свое предназначение, ее торцы лучше обработать водостойким клеем. Это убережет материал от расслоения листов шпона.

Учитывая то, что конструкция съемная, а бетон может налипнуть на поверхность фанеры – перед эксплуатацией их можно смазать специальным раствором.

3. Установка фанерных щитов

Вариант А (представленный на рисунке выше) целесообразно использовать при наличии твердого грунта, который не осыпается в процессе выработки.  Сборка опалубки из фанеры в данном варианте осуществляется следующим образом.

Выкапывают траншею нужной высоты и ширины. На подготовленную и утрамбованную песчаную подушку на дне траншеи устанавливают фанерные щиты опалубки. Между собой они сбиваются гвоздями. Причем шляпки гвоздей должны располагаться с внутренней стороны. Это нужно для того, чтобы гвоздь не забетонировался и осталась возможность снять щиты. При обустройстве важно не допустить появления щелей, через которые может вытекать бетон.

Поскольку бетон тяжелый и будет напирать на стенки опалубки, их нужно укрепить. Делается это следующим образом – на расстоянии около метра и с таким же шагом устанавливаются колья. К ним, с помощью раскосов, крепятся щиты.

Между собой щиты скрепляются с применением перемычек. Расстояние между которыми составляет полметра. Этот прием позволит избежать «складывания» фанерных щитов внутрь конструкции.

Высота конструкции не ограничена.

Снимаемая опалубка из фанеры подходит и для строительства лестничных ступеней. Процесс обустройства идентичен предыдущему. Более детально конструкция представлена на фото. Для ступеней простой геометрии применяется обычная фанера. Для ступеней сложного очертания – гнутая.

Вариант Б следует использовать в том случае, когда грунт рыхлый и осыпается в процессе выработки.

Особых тонкостей, как сделать опалубку из фанеры не снимаемой, нет. Ведь наружная часть такой опалубки – фанерные щиты, которые фиксируют листы пенополистирола в требуемом с точки зрения геометрии фундамента положении. В дальнейшем каркас снимут, а пенополистирол вместе с бетоном послужит основанием для строительства дома.

В практике строительства может быть обустроена опалубка из фанеры для стен или лестничных маршей. Таким образом, может быть залито и жилое здание и, например, бассейн.

Заключение

Надеемся, что представленная здесь инструкция пригодится вам в строительстве. А изготовление опалубки из фанеры окажется на практике не таким сложным, как вы себе представляли.

Рекомендуем посмотреть:

Также советуем почитать

Опалубка для фундамента дома, бани или забора своими руками, схема

Вопрос, как сделать опалубку для фундамента своими руками, часто задают владельцы индивидуальных участков, так как профессиональная закладка нового основания для гаража, дачи, бани, забора или дома обходится дорого. Акцент делается на ровности и герметичности палуб, правильно выбранных размерах щитов и надежных опорах. Работу начинают с выбора типа опалубки: съемной или несъемной, вторая разновидность остается в земле и выполняет функции теплоизолятора. Самому ее проще всего соорудить из фанеры – доступного, гладкого и устойчивого к деформациям материала.

Оглавление:

1. Пошаговая инструкция
2. Правила и рекомендации
3. Какие ошибки часто допускаются?

Общие требования к конструкции

Опалубка для ленточного фундамента выдерживает значительные нагрузке при заливке бетона, ее щиты должны быть жесткими и прочными. Допустимое отклонение по уровню составляет 2 мм, эта же величина является максимальной для щелей и отверстий, иначе бетон будет просачиваться сквозь нее. Фанера в этом случае предпочтительнее дерева, для надежного удержания жидкого раствора конструкцию советуют сделать из материала на цельном шпоне толщиной от 12 мм. Чем шире лента или стена, тем толще нужен щит. Для несъемной системы использовать ламинированную фанеру нецелесообразно, но ее влагостойкость обязательна, к подходящим маркам относят ФБА и ФСБ.

Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Процесс начинается с составления схемы размещения опалубки и расчета стройматериала, после чего проводится:

1. Подготовка материалов для каркаса и палубы. На этом этапе фанера и деревянные брусья с сечением 50×50 мм распиливаются на куски нужного размера. При этом учитывается, что нижние отрезки забиваются в грунт, их нужно сделать длиннее высоты опалубки на 30-40 см и слегка заточить. Влагостойкая фанера в дополнительной обработке не нуждается, но ее торцы и поверхности других марок покрывают олифой, последнее особенно актуально при планировании повторного использования. При сборке конструкции с расширением снизу (возведении ленточного основания поверх залитой бетонной подушки) выбирается другое исполнение – опорные брусья обрезают по высоте щита.

2. Сборка. Брусья раскладываются на ровном участке и выравниваются по верхней линии, с внешней стороны прибивается фанера. На этом этапе важно исключить образование выступов, это актуально даже для несъемной опалубки.

3. Подготовка строительного участка: разметка фундамента, земляные работы, засыпка и трамбовка дренажной подушки. Для придания устойчивости и удобства установки траншея под ленточное основание выполняется на 20 см больше его расчетной ширины. Чаще всего земля засыпается вглубь периметра, исключение делается для гаражей со смотровыми ямами и домов с подвалами.

4. Соединение параллельных щитов между собой (необходимо при превышении глубины заложения свыше 1 м). Главное преимущество заводской несъемной опалубки – наличие оцинкованного профиля, выполняющего роль распорок, при сборке своими силами на этот этап уходит много времени. Оптимальным вариантом является соединение металлическими шпильками с толщиной от 12 мм. Если систему планируют снимать, то эти крепежи размещаются в пластиковых трубах с чуть большим диаметром, с нарезанной внутри резьбой (последнюю рекомендуют сделать для удобства вынимания).

5. Организация отверстий для прокладки в фундаменте коммуникаций и вентиляции.

6. Окончательное закрепление, установка наружных раскосов, фиксация углов саморезами, скобами или дополнительными досками, проверка уровня и размеров.

На этом сборка конструкции считается завершенной, далее пошагово выполняются армирующие и бетонные работы. При использовании несъемной опалубки раствор заливается до краев и разравнивается, на съемных щитах заранее предусматривается отметка верхней линии фундамента. К следующему этапу приступают не ранее, чем через 4 недели. При необходимости снятия щиты сначала простукиваются, эта операция возможна только после образования зазора между деревом и бетоном.

Общие рекомендации

Указанное руководство подходит для монтажа систем из других стройматериалов, на пучинистых грунтах особое внимание уделяется подготовке дренажной подушки, у несъемных разновидностей в этом случае внизу советуется расстелить рулонную гидроизоляцию. При планировании утепления фундамента перед заливкой нижний слой выкладывают из кусков уплотненного пенополистирола. На особо сыпучих грунтах опалубка выполняется комбинированной: подземная – несъемной со стенками из теплоизолирующих материалов, надземная и цокольная – стандартная, из фанеры.

Существует ряд правил по установке: для обеспечения полной герметизации снизу зазоры между опалубкой и грунтом засыпаются песком на 10 см и трамбуются еще до заливки бетона. Верхние участки щитов, наоборот, сразу жестко фиксировать не стоит, это усложнит процесс армирования. Съемные элементы для облегчения процедуры снятия покрывают смазочными составами, остающиеся в земле в этом не нуждаются. Несъемную фундаментную конструкцию лучше сделать из плитных материалов хорошими изоляционными свойствами: фибролита, стропана или других ЦСП. Отличные показатели наблюдаются у пенополистирольных сборных систем, они полностью совмещают функции утеплители и гидрозащиты, но изготовить их самостоятельно сложно. При необходимости упрочнения используют опалубочные щиты из металла или специальные железобетонные блоки, но такой вариант обходится дорого.

Уделяется внимание геометрическим параметрам участка, при подготовке щитов опалубки для забора стоит учесть уровень насыпного грунта, на длинных расстояниях изменения особо ощутимы. На практике это приводит к тому, что идеально подходящей по высоте конструкции будет недостаточно при повторной установке через 10-15 м. Все эти моменты нужно учесть еще на этапе разметки фундамента будущего забора, то есть до выемки грунта и монтажа первого щита. В данном случае сбивать гладкие щиты необязательно, достаточно вертикальных устойчивых брусьев в земле и разрезанных заранее листов фанеры.

Аналогичный способ (быстрое сбивание из подручных материалов и размещение гладкой фанеры между ней и заливаемым раствором) допускается при возведении мелкозаглубленного фундамента для бани или других легких хозяйственных построек. Этот способ позволяет провести все работы самостоятельно, но стоит помнить, что заливку ленты желательно выполнить за один день, в этом случае монолит застынет правильно. Опалубку для бани или другого здания устанавливают одновременно по всему периметру будущей постройки.

Защита конструкции от распирания, деформации или сдвига (4 пункт в вышеуказанной инструкции пошагово) является обязательной, исключение делается лишь для несъемных малозаглубленных разновидностей из пенополистирола или сборных из железобетонных плит. Наружные опоры фиксируются под углом в 45°, рекомендуемый шаг – от 60 до 100 см при условии надевания сверху П-образных хомутов. При отсутствии последних требуется больше вертикальных кольев и стяжка их между собой проволокой.

Правильно собранная и обработанная опалубка из фанеры используется многократно, потребность в ней возникает при возведении бани, забора, гаража. После снятия ее тщательно вымывают и просушивают. В ходе работ и хранения не рекомендуется бросать щиты на землю с силой или подвергать их другим нагрузкам. Для продления срока службы торцы фанеры на щитах и деревянные элементы каркаса обрабатываются олифой или техническими маслами. При планировании ее съема обращенную к бетону сторону смазывают или покрывают пленкой. При необходимости снятия щитов раньше пленку с ленты не отдирают, а оставляют до окончательного затвердевания.

Распространенные ошибки

К грубым нарушениям технологии относят использование недостаточно толстых и жестких щитов, монтаж вогнутых или деформированных палуб, отсутствие или неравномерное распределение опор. Распространенной ошибкой является закладка конструкций с неправильным размером, многие забывают, что фундамент выступает над уровнем грунта на 20 см, требуемую высоту заливки желательно учесть еще до приобретения листов фанеры. Еще одно упущение – размещение крепежных и соединительных элементов внутри заливаемой системы и применение шероховатых материалов при изготовлении съемной опалубки для фундамента. Чем проще снимаются щиты, тем лучше, отрыв их с усилием повреждает структуру бетона (особенно при раннем снятии).

Крайне не рекомендуется использовать в качестве внутренних раскосов древесину, это прямое нарушение технологии. Некоторые выбирает размещение внутри обрезков деревянных брусьев из-за их дешевизны, но со временем они прогнивают и в бетоне образуются проемы и пустоты, что недопустимо. При монтаже несъемных опалубок из арболита эта проблема решается легко: распорки выполняют из металлического профиля или прута, они дополнительно усиливают армирующий каркас. Во всех остальных случаях при глубоком заложении фундамента параллельные палубы соединяются с помощью труб и шайб. После застывания бетона они вынимаются, и пустоты аккуратно заполняются свежим раствором.

Ламинированная фанера для опалубки: описание и преимущества

Щиты опалубки могут изготавливаться из различных материалов, однако наибольшей популярностью пользуется фанера. Данный материал отличается доступной ценой, небольшим весом при значительной площади и хорошей прочностью. В современном монолитном строительстве применяется специальная ламинированная фанера для опалубки. В отличие от своего традиционного аналога, она не боится воздействия влаги. Это существенно увеличивает количество рабочих циклов щитов и позволяет получать бетонные конструкции очень высокого качества.

Что такое ламинированная влагостойкая фанера для опалубки?

Данный строительный материал изготавливают из шпона различных древесных пород. Шпон склеивается под высоким давлением и температурой посредством специальных клеящих составов. На выходе получается монолитная древесная плита, стойкая к различного рода механическим нагрузкам. Для увеличения влагозащитных свойств фанеру подвергают процессу ламинирования. Простыми словами, контактную поверхность листов покрывают специальными пленками.

Ламинированная фанера для опалубки фундамента, стен, перекрытий и других конструкций может покрываться пленками на основе меламиновой или фенолформальдегидной смолы. В зависимости от конкретного вида, варьируется сфера применения и рабочий ресурс материала. Остановимся на этом детальнее.

Ламинированная фанера для опалубки фото

Фенолформальдегидные пленки

Оборачиваемость опалубки из ламинированной фанеры, покрытой фенолформальдегидными пленками очень высока. Материал от проверенных производителей, изготовленный в строгом соответствии с технологией, способен выдерживать свыше 50 рабочих циклов. Такая фанера является очень влагостойкой, прочной, не деформируется и имеет приемлемую стоимость. Использовать ее допускается только при работе снаружи строений. Дело в том, что фенолформальдегидное покрытие постепенно разрушается, выделяя токсичные для живых существ соединения.

Меламиноформальдегидные пленки

Ламинированная фанера для опалубки на основе меламиноформальдегидных смол имеет в разы меньший рабочий ресурс, менее влагостойка, но при этом экологически безопасна. Ее можно без опасений использовать для внутренних работ. Также из данного материала изготавливают элементы интерьера и мебель.

Что касается самого ламинирующего слоя, то он представляет собой плотный лист бумаги, пропитанной смолой. На лист фанеры наносятся специальные клеящие составы. Далее на него наклеивают бумагу и помещают все это под высокотемпературный пресс.

Стоит отметить, что фанера от известных брендов ламинируется не только по лицевым поверхностям, но и с торцов. Это предотвращается проникновение влаги внутрь, тем самым исключая отслаивания и деформации.

Преимущества материала

Ламинированная фанера фото

Далеко не секрет, но сегодня в строительстве на первое место выходит снижение затрат. Цена ламинированной фанеры для опалубки невысока в сравнении с другими материалами. Это позволяет существенно сократить бюджет, необходимый для сборки опалубочной системы. Ниже мы акцентируем внимание на основных преимуществах этого материала.

— Небольшой вес. Одним из главных достоинств опалубочных систем на основе фанерных листов является небольшая масса щитов. Это позволяет выполнять инсталляцию опалубки без привлечения крупногабаритной грузоподъемной техники на объект. В отдельных случаях, установка возможна вручную.

— Простота в использовании. Опалубка из ламинированной фанеры может быть установлена своими руками, если работы по бетонированию ведутся в частном строительстве. С материалом очень просто взаимодействовать. Он легко обрабатывается, поэтому не составит абсолютно никакого труда уменьшить размеры листов привычным ручным инструментом. В качестве крепежей используют обычные гвозди, саморезы или шпильки.

— Безупречные эксплуатационные характеристики. В своей ценовой категории ламинированной фанере попросту нет равных. Она не боится воздействия химических компонентов бетона, влаги, ультрафиолетовых лучей и перепадов температур. Кроме этого, фанера обладает хорошей упругостью, жесткостью и способна выдерживать значительное давление бетонной смеси. Как правило, в строительстве используется ламинированная фанера для опалубки, толщиной 18 мм. Для крупногабаритных конструкций применяют усиленные листы. Идеально гладкая контактная поверхность позволяет осуществлять отливку изделий из железобетона, не требующих дальнейшей отделки.

— Возможность быстрой сборки опалубочных систем большой протяженности. Стандартные размеры ламинированной фанеры для опалубки – 3000х1500х18. Это позволяет довольно оперативно выполнять сборку форм для заливки конструкций значительной длины и высоты.

— Простота обслуживания. Лицевая поверхность листов отличается очень низкой адгезией. Это минимизирует налипание бетона и существенно облегчает обслуживание. В частности, после распалубки, следует удалить остатки бетона, просушить щиты и поместить их на хранение с ангар с небольшим уровнем влажности. Перед последующим использованием фанеру следует обработать разделяющими составами. Кстати, если вы не знаете чем смазать опалубку из ламинированной фанеры, то для этих целей, помимо готовых смазок, подойдет даже отработанное моторное масло.

Как сделать опалубку из ламинированной фанеры?

Опалубка из ламинированной фанеры фото

По большому счету, устройство опалубки из ламинированной фанеры мало чем отличается от установки опалубочных систем из других материалов. Прежде всего, осуществляют расчет конфигурации будущей опалубочной системы. Далее приступают к подготовительным работам на самой строительной площадке. Выполняется разметка участка, рытье траншей, обустройство песчано-щебневой подушки и пр. Следующим этапом идет установка каркаса опалубки и сборка щитов. Как правило, каркас собирается из металлического профиля, однако для разовых работ его можно заметить деревянными брусками. Ниже мы перечислим основные элементы, входящие в состав опорной конструкции их металла:

• линейные щиты по размерам соответствующие листам обшивки;
• комплект угловых элементов;
• ограждения для сборки колонн;
• раскладные стойки для формирования перекрытий.

Регулировка опалубки по ширине осуществляется с помощью деревянных брусков. Чтобы защитить систему от распирания бетонной смесью, мастера применяют специальные хомуты и подпорки. Установка подпорок осуществляется через каждые 60-100 см. В обязательном порядке перед заливкой бетона опалубка проверяется на точность пространственного расположения с помощью специализированного измерительного инструмента. Все стыки между листами фанеры следует герметизировать. Это исключит утечку бетона и поспособствует более высокому качеству фундамента. Распалубку допускается осуществлять только после набора бетоном необходимого уровня прочности.

Какого производителя выбрать?

Как говорилось выше, оборачиваемость опалубки напрямую зависит от качества фанеры. Наибольшим ресурсом обладает продукция от европейских и отечественных брендов. Ламинированная фанера для опалубки производства Китай стоит дешево, но при этом и уступает по качеству. Для частного строительства и разовых работ ее рабочего ресурса будет достаточно, но для профессионального коммерческого строительства она не подходит. На практике это выглядит следующим образом:

— Европа – порядка 50-ти рабочих циклов;

— Россия – около 20-ти;

— Китай – около 5-ти.

Также все зависит от качества обслуживания и правильности использования опалубочных систем. Несоблюдение технологии монтажа, разборки, сервиса и хранения способно в разы сократить оборачиваемость даже самых качественных опалубок.

Ламинированная фанера для опалубки в аренду – рациональное решение, экономящее средства!

Стоимость качественных материалов высока. И не всегда их покупка может быть оправдана. Компания «Ордос Опалубка» предлагает взять опалубочную систему из ламинированной фанеры в аренду. Мы предлагаем изделия безупречного качества. Все работы по транспортировке, монтажу, демонтажу, обслуживанию и хранению наши сотрудники возьмут на себя.

Для уточнения деталей – обратитесь к нашим консультантам!

Ламинированная фанера для опалубки в Москве по выгодной цене – 1-я Опалубочная Компания

Ламинированная фанера для опалубки

Основой любого строительства является фундамент. Именно на эту часть идет основная нагрузка здания. Выбирая материал для него, сегодня строители обращают внимание и ламинированную фанеру для опалубки, тем более, что кроме прочности, она обеспечивает эстетичность. Изготавливается такое изделие из соединенных в монолит слоев шпона с двусторонним покрытием из меламина, ПВХ, фенола. Торцы же защищаются водоотталкивающей краской.

Преимущества

Данный материал зарекомендовал себя благодаря заданным характеристикам, которые обеспечивают:

• высокие показатели прочности, отсутствие риска разбухания, деформации после заливки бетонной массой;
• устойчивость к воде, щелочам;
• большой шаг фиксации: между подпорками можно выдержать 60 – 100 см;
• поверхность не требует этапа выравнивания, она готова к эксплуатации;
• используется в любых плоскостях, условиях;
• процесс монтажа, демонтажа – несложный;
• предусматривает повторное использование для полов в помещениях разного значения;
• может использоваться до 100 раз, что подтверждает ее уровень качества.

 Особенности

Чтобы приобрести качественную ламинированную фанеру с длительным сроком службы, следует выбирать надежного производителя, цену, вид. Наиболее дешевые варианты подойдут для одноразового использования (самостоятельная постройка дома). Они имеют влагоотталкивающие свойства, толщина 2,1 и 1,8 мм. Для профессионального строительства, многократного пользования, выбирают бекелитовую фанеру.

Также следует обращать внимание на производителя, поставщика. Китайская ламинированная фанера для опалубки, цена которой может быть низкой, не всегда гарантирует заявленное качество, ее толщина небольшая, рассчитана на небольшие нагрузки (отделка интерьера, производств мебели). Более качественным, но дорогим является вариант российского производства, который служит не один год.

Еще один важный момент – древесина. Ламинированную фанеру делают из хвои, сосны, тополя. березы. В отношении опалубки, покупать стоит именно последний вариант. Он выдерживает большие нагрузки, не подвержен растрескиванию, гибкий.

Уход

Для получения качественной опалубки важно выполнять рекомендации производителя по установке фанеры, уходу за ней. По этой причине ее нужно своевременно очищать от загрязнений, быть аккуратным при сборке, перекладывании на землю, чтобы не повредить наружный защитный слой. Для минимизации трения можно использовать дополнительные водоотталкивающие вещества. 

Просмотрите наш онлайн-каталог, где представлена фанера для опалубки ламинированная, цена за лист и ее характеристики. Наличие сертификатов качества, современные технологии производства, требования к качеству, высокие эксплуатационные характеристики предлагаемой продукции, станут залогом капитального и надежного строительства.

При возникновении вопросов, свяжитесь с нашим менеджером. Он поможет подобрать нужный вариант фанеры (исходя из особенностей его использования), рассчитать количество, оформить заказ. Доставка осуществляется по всем городам России, странам СНГ.

Опалубка своими руками для цоколя. JB-567 › Блог › Дом своими руками. Часть №6 Ступеньки в подвал + опалубка цоколя.

Опалубка своими руками для цоколя. JB-567 › Блог › Дом своими руками. Часть №6 Ступеньки в подвал + опалубка цоколя.

Всем привет! Опять я задержался с записью…прошло аж три месяца. Что сделано за это время…да почти ничего…стройка плавно перерастает в долгострой…ну а что поделаешь, строю один. Ну да ладно))
Итак, была демонтирована опалубка крышки подвала. Сначала открутил все опоры бруса и уголки, далее по одной разобрал стойки,

затем с одной стороны убрал опорную балку и постепенно вытаскивал доски, потом содрал пленкуну и напоследок снял внешнюю опалубку.Делал один, ничего сложного, но вдвоём было бы конечно лучше))Далее на очереди лестница в подвал. Долго примерял размер ступенек, в итоге по габаритам остановился на размере 25*25. Сначала разметил на стене,далее крепил опалубку, сперва к стене на пару дюбель-гвоздей, а к ним уже основные. Делал по 2-3 ступеньки, чтоб удобней было спускаться с ведрами, пробовал заливать сверху, но слишком много разбрызгивалось. Нижние ступеньки помогал заливать дядька (подавал ведра), просто одному нереально было бегать вверх-вниз с бетоном. Армировал 12-й арматурой, три прутка продольных и по одному поперечному на каждую ступеньку, поперечные вставлял в стены примерно на 5 см. Также где получался толстый слой, подкладывал кирпичи. Заливалось несколько дней, в итоге неописуемые чувства первого спуска в собственный подвал по ступенькам))) Ходить довольно-таки удобно.Следующим этапом была опалубка цоколя. Изначально планировалось делать её из ламинированной фанеры, но по деньгам получалось дороговато, а ближайшая по нормальной цене была за 200 км, решил делать из леса. Расписывать подробно не буду, все аналогично с опалубкой фундамента.Только делал немного в другом порядке: сначала выставлял вертикальные упоры к фундаменту, к ним горизонтальные упоры, а затем вбивал колья, делалось это для экономия времени. А дальше лазерным нивелиром размечалась и крепилась верхняя часть опалубки. После завершения наружной части приступил к армированию, забыл написать про колонны, их теперь не 4, а 10, одну я сделал ещё на этапе крышки подвала, а остальные 5 также засверливался в фундамент см на 10 и вбивал 14-ю арматуру. Цоколь армировал четырьмя прутами 12-й арматуры, хомуты из 8-й каждые 70 см. Считаю этого достаточным.. Так как в проекте небольшие изменения (к санузлу добавлена котельная), прошлось сделать небольшую подбетонку для перегородки.А дальше долго и нудно собирал внутреннюю опалубку, местами не очень ровно, но это не принципиально, т.к. все будет засыпаться. Признаюсь, что и внешняя не идеальна, т.к. доски не шибко ровные, но это всё выровняется и зашьется в дальнейшем.Кстати, когда зашил внешнюю часть, стало очевидно, что фундамент имеет уклон примерно 4-5 см, но ничего, цоколем выровняем. На сегодня выглядит вот так:осталось закрепить пленку, верхние перемычки и немного довязать арматуру (сделать угловые хомуты) и заливать, об этом в следующей записи.

Опалубка своими руками из фанеры. Изготовление опалубки из фанеры

При строительстве одноэтажного здания, когда заливается бетонный фундамент и изготавливаются иные детали из бетона, чаще всего применяется опалубка из фанеры. Такой материал отлично подходит для бетона по той причине, что фанера обладает ровной и гладкой поверхностью, поэтому заливать бетон можно без особого труда.

Опалубка из фанеры подходит для небольших строений.

Еще необходимо отметить, что такой материал отличается повышенной влагостойкостью, что тоже очень важно. Если говорить о достоинствах такого материала, то он имеет стабильную геометрическую форму и отлично переносит механические нагрузки. При покупке такого материала надо выбирать фанеру из цельного шпона, а вот кусковой шпон для такой работы лучше не использовать, так как это влияет на физико-механические свойства.

Устройство разборной мелкощитовой опалубки.

Если при конструировании опалубки будет использована ламинированная фанера, можно не сомневаться в том, что такой материал может быть успешно использован несколько раз. Но самое главное заключается в том, что опалубка из такого материала может быть легко смонтирована самостоятельно, что позволяет значительно сэкономить. Ламинированная фанера проявляет не только повышенную стойкость к плесени и грибку, но и отличается низкой адгезией (сцеплением) с бетоном.

Если принято решение делать опалубку из фанеры своими руками, необходимо учесть некоторые рекомендации специалистов, что позволяет рассчитывать на отличный результат. Особых сложностей здесь нет, но на некоторые особенности внимание нужно обратить.

Инструменты для этого нужны такие:

1. Строительный уровень.
2. Шпатель.
3. Рулетка.
4. Ножовка.

Процесс изготовления опалубки

Устройство несъемной опалубки.

1. Первым делом необходимо выбрать фанерные листы, и здесь особое внимание следует обратить на их толщину. При выборе такого параметра, как толщина, нужно учитывать следующее: чем толще бетонное основание или другая деталь из бетона, тем большей толщины должен быть фанерный лист.
2. Очень важно обращать внимание на то, чтобы расстояние между щитами строго соответствовало планируемой толщине бетонного основания. Для того чтобы такая задача была осуществлена с максимальной легкостью, между щитами рекомендуется установить бруски, сделанные из дерева. Что касается скрепления щитов между собой, то здесь необходимо использовать саморезы, гвозди и проволоку.
3. Необходимо следить за тем, чтобы внутри поверхность отличалась максимальной гладкостью, это значительно облегчит рабочий процесс. В связи с этим все элементы для крепежа должны устанавливаться только с наружной стороны. Когда забиваются гвозди, они должны быть шляпками внутрь, острые концы, которые будут снаружи, должны быть загнуты молотком.
4. Между щитами из фанеры не допускается наличие щелей. В большинстве случаев они все же неизбежны, поэтому их следует обязательно заделать, в противном случае последствия могут быть самыми негативными.
5. В рабочем процессе фанерные щиты не должны расходиться под давлением бетонной массы, которая будет заливаться. Для того чтобы этого добиться, снизу с внешней стороны необходима подпорка с помощью колышков, вбитых в землю. В том случае если высота планируемого фундамента превышает отметку в 20 см, то опалубка должна быть подкреплена специально предназначенными для этого распорками. Такая конструкция обязательно должна быть защищена от давления бетона изнутри, для этого можно использовать металлические и деревянные хомуты, которые одеваются на опалубку.

Вернуться к оглавлению

Полезные рекомендации

Конструкция монолитного фундамента с использованием элементов стеновой опалубки.

1. Фанерные листы должны быть зафиксированы так, чтобы внутренняя полость была идентична по форме бетонному элементу. Фиксирование материала осуществляется при помощи стяжек, в полость необходимо залить бетон. Когда бетон заливается в опалубку, элементы фанеры подвергаются деформированию, что происходит в результате воздействия нагрузки. После того как бетон залит, его нужно оставить на 2 недели, чтобы он застыл, только после этого опалубка может быть снята.
2. Опалубка изготавливается из отдельных частей, такой процесс может занять немало времени. Для того чтобы сделать такую работу своими руками с наибольшим успехом, необходима точность и терпение.
3. Нередко начинающие мастера допускают распространенную ошибку, которая заключается в том, что щиты для опалубки изготавливаются заранее. Потом нередко выясняется, что первоначальная высота является недостаточной, и все приходится делать снова.

При работе фанеру бросать нельзя, она должна класться на поверхность без наличия выступающих элементов.

После каждого использования такой материал обязательно должен быть очищен – в противном случае долгое использование ее не гарантируется. Для повышения надежности поверхность можно смазывать гидрофобными составами.

Опалубка для фундамента виды. Опалубка: что это такое? Условия сборки конструкции

Для того чтобы фундамент приобрел форму после заливки, используются различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции выполняются из древесины. Существуют и более современные варианты, которые конструируются из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка выполняет следующие функции:

• создает форму, необходимую для застывания бетонного основания;
• придает ровную текстуру поверхности;
• изолирует конструкцию от почвы (при необходимости).

При правильном монтировании опалубки, фундамент получится крепким и надежным

Для того чтобы дать ответ на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более детально ознакомиться с особенностями данной конструкции. Правильный монтаж опалубки требует соблюдения определенных условий.

В первую очередь необходимо подготовить грунт в том месте, где будет выполняться заливка основания будущей постройки. Он должен быть полностью очищен от мусора и посторонних примесей.

Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов. В качестве формирующей основы используются щиты, изготовленные из древесины или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, не должно быть никаких загрязнений. Поверхность должна быть максимально ровной. Это позволит минимизировать отделочные работы после демонтажа форм.

При монтаже опалубки особое внимание стоит уделить креплению отдельных составляющих между собой. От качества фиксаторных элементов зависит, насколько хорошо опалубка справится с формирующей функцией. Крепления, организованные неграмотно, могут стать причиной деформации бетона.

Опалубка для столбчатого фундамента (а также ленточного или монолитного) должна быть полностью герметичной. Только в этом случае возможна правильная формовка основания. Перед тем как приступить к монтажу опалубки, необходимо ознакомиться с возможными ее типами.

Съемная опалубка очень быстро демонтируется после застывания бетона

Источник: http://remoo.ru/fundament/opalubka-dlya-fundamenta-svoimi-rukami

Типы опалубки

Конструкция опалубки  в зависимости от типа делится на две группы:

• Опалубка с съемной конструкцией;
• Опалубка, что имеет не съемную конструкцию. 

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись.   И неважно дом это, или  предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится  собственноручно.  Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Опалубка для фундамента своими руками. Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные.  Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше.  Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий —  50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход —  экономический: что  дешевле, то и используют.

Опалубка для фундамента из пенополистирола. Маркировка блоков их виды и размеры

Следует учитывать, что маркировочное обозначение указывает на будущую толщину конструкции, в данном случае, фундамента. Высота изделий варьируется в пределах от 10 до 50 см, поэтому при выборе материала, часто разные по размерам блоки комбинируются для изготовления опалубки необходимой высоты.

Блоки могут быть разными, но средним размером считается 1000×300×250 мм, с наличием 8 перемычек, при этом вес его составляет около 1,5 кг. Также блоки можно отличать и по типу их внутреннего сечения: есть Н-образные и П-образные, у последних имеется дополнительная (нижняя) сторона из пенополистирола.

Для удобства подвода коммуникаций, устройства угловых соединений выпускаются изделия определенной формы, с подготовленными отверстиями. Производятся блоки как из обычного пенополистирола, так и из экструдированного, обладающего улучшенными характеристиками.
Почему при возведении ленточного фундамента имеет смысл отдать предпочтение несъемной пенополистирольной опалубке.
Любой материал для того чтобы обрести популярность должен обладать уникальными или дополнительными качествами и характеристиками, предоставляющими ему преимущество перед аналогами, и таких у пенополистирольных блоков, особенно при устройстве фундамента, достаточно много:

• возможность возвести фундамент с повышенной несущей способностью и геометрически идеальными формами;
• отсутствие необходимости в подпорках и распорках;
• при заливке бетона не следует опасаться процессов распирания опалубки и особенно просачивания раствора;
• несъемная опалубка берет на себя дополнительные функции — тепло- и гидроизоляционного слоя и не требует дополнительного и применения аналогичных материалов;
• технология монтажа отличается простотой, а легкость выполнения работ обеспечивают специальные пазо-гребневые соединения блоков, обеспечивающие максимально высокую скорость сборки, которой также способствуют и достаточно большие размеры изделий;
• выполнить монтаж под силу даже новичку в строительстве, при этом большинство операций можно выполнять даже в одиночку;
• благодаря конструктивным особенностям и наличию специальных технологических отверстий в блоках, монтаж коммуникаций значительно упрощается.

Если сравнивать стоимость устройства опалубки для фундамента из пенополистирольных блоков и из традиционных дощатых или фанерных щитов, то преимущество будет за вторым вариантом. Но если учитывать будущую выгоду от эксплуатации объекта, возведенного из несъемной опалубки, а также качества строительства самого объекта и его характеристик, то выиграет это соревнование, однозначно, опалубка из пенополистирола.

Видео ДЕРЕВЯННАЯ ОПАЛУБКА СВОИМИ РУКАМИ ОТ А ДО Я

Формовка бетонных стен фундамента

Формованные бетонные стены возводятся в качестве фундамента или подпорных элементов в строительстве. Бетонные стены обычно изготавливаются из фанеры, алюминия или стали. Многие считают системы формовки стен из алюминия и стали более производительными, эффективными и даже экономичными, чем формовочные системы из дерева.

Фанерные формы обычно используются там, где есть стены уникальной формы, размеров и характеристик заделки. Деревянные стеновые опалубки также могут использоваться, когда аренда сборных стальных или алюминиевых опалубок нецелесообразна или нежелательна.Деревянные формы обычно используются только один раз, но при правильном уходе и использовании их можно использовать несколько раз, прежде чем потребуется их утилизация. Ниже приведен общий список наиболее распространенных монтажных элементов бетонных стен, которые типичны для деревянных стеновых систем:

Панель — Фанера, прикрепленная к поверхности формовочной конструкции и обеспечивающая поверхность, на которую ложится бетон

Фанерные панели и стойки

Стержень — Вертикальный элемент, который прикреплен к панелям и обеспечивает поддержку и сопротивление изгибу панели и гидравлическому давлению бетона

Waler — Горизонтальный элемент, прикрепленный к задней части шпилек и усиливающий их от изгиба и осевого перемещения

Горизонтальные ригели

Strongback — Вертикальный элемент, прикрепленный к задней части ригелей и усиливающий их

Вертикальные упоры, параллельные стойкам

T , т. е. — Металлические элементы, проходящие через внутреннюю часть стены, которые прикрепляются к опалубке и удерживают ее на месте, сопротивляясь давлению жидкости в бетоне

Распорка — Бревенчатые опоры (также называемые кикерами), которые подпирают и поддерживают полностью собранную стену от гидравлического давления бетона

Укрепляющие «кикеры» — поддержка стены от горизонтального гидростатического давления свежего бетона

Распорка — Деревянные элементы, обрезанные до нужного размера, периодически помещаются внутри стены для равномерного разделения двух стен

Распорки на верхней части стены для зазора

Алюминиевые стеновые опалубки обычно используются на рынке фундаментов жилых домов для формирования подвалов, подвалов и бетонных стен фундаментов гаражей.Алюминиевые формы, хотя и реже, могут использоваться в коммерческом строительстве. Алюминиевые формы обычно легче стали, и во многих случаях их можно транспортировать, разгружать и размещать более эффективно, чем стальные. Как показано ниже, они часто перевозятся в связках.

Несмотря на меньший вес и повышенную эффективность по сравнению с большинством стальных форм, алюминиевые формы не всегда так долговечны, как стальные, особенно при использовании в более тяжелых конструкциях. Ниже приведен общий список наиболее распространенных характеристик формованных алюминиевых стеновых панелей и сопутствующего оборудования:

— Шляпа — Горизонтальный элемент жесткости, встроенный в панель (несколько похожий на ригели на стальной или деревянной стеновой системе), часто с интервалом между 5.От 5 ″ до 10 ″ друг от друга по вертикали

— Основа — Вертикальный элемент жесткости, встроенный в панель (несколько похожий на стойку), часто помещается в центре вертикальной панели.

— Лицевая панель — Алюминиевый лист, прикрепленный к лицевой стороне конструкции, обеспечивающий формовочную поверхность для бетона внутри стены

— Боковые ограждения — Армирование периметра с такими же элементами распорки / усиления, как у каркаса (или стойки)

Верхние и нижние направляющие — Усиление периметра с такими же характеристиками распорки / усиления, как у шляп (или ригелей)

Ручки — Ручки, прикрепленные к позвоночнику (или шпилькам), которые позволяют эффективно захватывать и перемещать формы

Штифты / клиновые болты — Свяжите панели вместе на боковых направляющих, надежно скрепив и зафиксировав панели вместе

Угловые косынки — Усиливающие элементы, встроенные в панель по углам

Стяжки для плоских стен — Свяжите собранные внутренние и внешние стеновые панели друг с другом через определенные интервалы по горизонтали и вертикали

Внутренний угол — Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

Внешний угол — Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

Переборка — Плоский кусок алюминиевой или деревянной опалубки, предназначенный для торцов или окончаний стены

Перегородка оконных проемов — Плоский кусок алюминиевой формы, предназначенный для формирования оконных проемов

Перегородка дверного проема — Плоский кусок алюминиевой формы, предназначенный для формирования дверных проемов

Формы для деревянных полостей — Деревянные формы для конкретных проектов, построенные на месте, установлены с надлежащим оборудованием в стене для формирования оконных и дверных проемов

Регулируемый ригельный кронштейн — Кронштейны, которые крепятся к формам и обеспечивают поддержку ригелей для дополнительного выравнивания стены

Кронштейны Waler

Регулируемые настенные распорки — Готовые распорки, предназначенные для крепления к верхней части спинки под углом 45 градусов к земле, обеспечивая дополнительную опору для стены

Фиксированные раскосы — Регулируемые сборные элементы, обеспечивающие связь между двумя параллельными стенами

Адаптеры для заполнения фанерных панелей — Алюминиевый уголок, который прикрепляется к периметру проема в формованной стене, чтобы можно было использовать фанеру (в основном используется, когда коммунальному предприятию необходимо проткнуть стену

Кронштейны для строительных лесов — Если стена будет выше примерно 6 футов, часто требуются кронштейны для строительных лесов, которые прикрепляются к опалубкам и принимают пиломатериалы для строительных лесов для того, чтобы стоять на стене и работать выше. Кронштейны лесов также обеспечивают дополнительное выравнивание стены выше по стене.

Стеновые опалубки из бетона обычно используются в коммерческих зданиях, а также в тяжелом строительстве, например, в дорогах, мостах, глубоких фундаментах и ​​подпорных стенах. Стальные формы обычно имеют многоразовый деревянный, композитный или пластиковый лист на лицевой стороне рамы форм, который требует периодической замены при чрезмерном использовании и расслоении. Стандартным отраслевым продуктом, используемым для облицовочного листа, является оверлейная фанера высокой плотности.

Стальные формы, как правило, предварительно спроектированы, изготавливаются на заводе, многоразовые и могут быть сформированы в ручном или групповом исполнении. Большинство стальных форм выпускаются преимущественно в виде кусков шириной 2 фута и длиной от 3 до 10 футов с шагом в 1 фут. Обычно есть вставки, размер которых составляет от 2 до 22 дюймов с шагом 2 дюйма. Также широко доступны наполнители размером 1, 1-1 / 2 и 2 дюйма. Клиновые болты соединяют панели, заполнители и стяжки между собой. Ниже приведен общий список наиболее распространенных характеристик стеновых панелей из формованного бетона со стальным каркасом и сопутствующего оборудования:

Сборная стальная опалубка стеновой панели «Симонс»

Панель — Сборные стальные панели с фанерным или композитным лицевым слоем.Используется в качестве основной формовочной конструкции для стальных стеновых опалубок.

Клиновые болты — Плоские, треугольные или клиновидные болты, которые — 2 вместе функционируют как набор стопорных болтов, один как соединительный болт, другой как зажимной клин. Для большинства стандартных стен клиновые болты требуются только при соединениях стяжек / панелей. Они также могут потребоваться на кронштейнах ригелей, кронштейнах лесов и других принадлежностях.

Длинные болты — Более длинный клиновой болт для соединений на заливных деталях.В длинном болте обычно делают 2 отверстия для укорочения болта и размещения заполнителей разного размера.

Регулируемый длинный болт — Еще более длинный клиновой болт, предназначенный для использования в областях, где два стальных наполнителя используются бок о бок.

Проволочная стяжка — Проволочная стяжка прикрепляет внутренние и внешние стеновые панели друг к другу между боковыми направляющими и фиксируется клиновым болтом. Стяжка напоминает проволоку и часто имеет петлю на обоих концах для установки клинового болта.Они сделаны так, что концы петель могут быть оборваны после того, как стена будет установлена, и их можно купить практически любой длины, в зависимости от толщины стены.

Плоские стяжки — Плоские стяжки крепят внутренние и внешние стеновые панели друг к другу между боковыми направляющими и фиксируются клиновым болтом. Плоские стяжки являются обычным явлением в жилых помещениях, где не требуется утопленный в стене «отрыв» после снятия панелей.

Внутренний угол — Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

Внешний угол — Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

Откидные углы — Эти углы имеют петли, позволяющие им изгибаться и создавать уникальные углы стен

Кронштейн ригеля — Кронштейн ригеля представляет собой стальную деталь, предназначенную для крепления к боковым направляющим панели, на которую устанавливаются двойные бруски ригеля 2 × 4 или 2 × 6, которые в конечном итоге выпрямляют и укрепляют собранную стену. Ригель — это только инструмент для выравнивания и не предназначен для усиления стены или противодействия боковому давлению влажного бетона.

Кронштейны ригеля

Strongback — Крепежный лист — это элемент для выравнивания по вертикали и усиления, расположенный под углом 90 градусов к ригелям (перпендикулярно шпилькам), чтобы помочь выровнять ригельную систему. Крепежная стенка — это только инструмент для выравнивания и не предназначена для усиления стены или противодействия боковому давлению влажного бетона. Пиломатериалы 2 × 4 или аналогичные часто используются с зажимом или кронштейном.

Зажим Strongback

Brace Kicker — Сборные регулируемые стальные распорки крепятся к формам в местах стыковки боковых ограждений панелей, а также прикрепляются к грунту или дорожному покрытию ниже.

Регулируемые ножницы

Кронштейн лесов — Используется, когда для удобства и безопасности требуется один или несколько уровней рабочей платформы.

Кронштейны для строительных лесов

Приставной уголок — Металлический уголок, используемый в основном, когда требуется проход в стену и нежелательно врезаться в облицовочный материал слоя. Приставной уголок позволяет использовать и прикреплять предварительно изготовленные фанерные секции.

Изготовленная по заказу присадочная деталь с угловым железом

Стальные наполнители — Обычно U-образные стальные присадочные детали холодной штамповки, которые пробиваются с соединительными пазами и допускают нестандартные размеры стен.

Кронштейн выступа для кирпича — Стальная деталь, предназначенная для крепления форм кирпичной кладки к опалубкам / опорам.

Формы для шпоночных пазов — Форма для шпоночных пазов предназначена для использования в основном на концах бетонных секций в стене, которые образуют углубленный паз.Когда заливка стены продолжается, шпоночный паз позволяет новой секции стены заливать ее в углубленную прорезь, создавая конструкционный шов, эффективный для укрепления стены от дифференциального поперечного смещения залитых секций стены. Форма шпоночного паза представляет собой сборную перегородку, которая крепится к боковым поручням панелей с помощью клиновых болтов и горизонтально расположенных перемычек.

Форма кармана для балки — Сборная стальная коробчатая форма, которая бывает нескольких разных размеров для размещения будущих опор стальных или деревянных балок, утопленных в верхней части бетонной стены.

Как это:

Нравится Загрузка …

Выбор и определение бетонных опалубочных панелей

Для бетонной опалубки можно использовать практически любую внешнюю панель типа APA, потому что все такие панели изготавливаются с использованием влагостойкого клея. Для формовки бетона фанерная промышленность производит специальный продукт под названием Plyform ^® , который рекомендуется для большинства видов формовки. Этот термин является патентованным и может применяться только к определенным продуктам, имеющим товарный знак APA — The Engineered Wood Association.Все панели Plyform имеют классификацию внешнего склеивания, изготовлены из шпона С или лучше и влагостойкого клея.

Наложенные панели, в том числе «Наложение средней плотности» (MDO) и «Наложение высокой плотности» (HDO), могут изготавливаться для использования в бетонных формах, и в этом случае они имеют обозначение «Бетонная форма» на их товарном знаке.

Всегда настаивайте на изготовлении деревянных изделий со знаком качества — торговой маркой APA. Знак означает, что производитель привержен строгой программе проверки и тестирования качества и что продукция производится в соответствии с APA или национальным стандартом.

Многие импортные и некондиционные панели никогда не проходят квалификационные испытания продукции и могут не соответствовать строгим критериям, необходимым для предполагаемого применения. APA завершила испытания шести партий азиатской фанеры, предназначенной для использования в бетоноформовочной промышленности. Эти панели были отобраны из пяти различных областей США. Даже при таком небольшом размере выборки испытания продемонстрировали широкий диапазон вариативности несертифицированных, импортных продуктов, продаваемых для формования бетона. Без надежного сертификационного знака, свидетельствующего о соответствии стандарту, конечный пользователь не может гарантировать хорошие характеристики панели.

---

Фанера марок

Plyform изготавливается из фанеры с классификацией внешней связки и ограничивается некоторыми породами древесины и сортами шпона для обеспечения высоких характеристик. Продукция, имеющая этот конкретный идентификатор, доступна в трех основных классах: Plyform Class I и Structural I. Plyform. Каждый может быть заказан с покрытием высокой или средней плотности с одной или обеих сторон.

Плита класса I

Plyform класса I имеет поверхности группы 1 для высокой прочности и жесткости.Информацию о грузоподъемности см. В таблицах 3 и 4 в Руководстве по проектированию / строительству APA: Формование бетона, форма V345

.

Структурная плита I Plyform

Эта бетонная формовочная панель изготовлена ​​из древесины первой группы — самой прочной. При прочих равных условиях он будет выдерживать самые высокие нагрузки как вдоль панели, так и поперек нее. Он специально разработан для инженерных приложений и рекомендуется там, где лицевая текстура параллельна опорам. Информацию о допустимой нагрузке см. В таблицах 5 и 6 в Руководстве APA по проектированию / строительству: бетонирование.

---

Специальные текстуры

Фанера изготавливается с различной текстурой поверхности, от полированной фанеры HDO до панелей сайдинга из досок и обрешетки с рисунком. При работе с этими специальными панелями и с нанесенными в полевых условиях узорами можно создать практически любую текстуру. Фактурная фанера, имеющая классификацию внешнего сцепления, обычно применяется при проектировании опалубки двумя способами: (1) как облицовка, требующая фанерной основы, чтобы облицовка создавала текстуру, но мало влияет на структуру опалубки, или (2) как основная формирующая панель.Для получения дополнительной информации о допусках см. Руководство APA по проектированию / строительству: Формовка бетона.

---

Допуски фанеры

Конструкционная фанера — это продукт, произведенный в соответствии со строгими допусками в соответствии с Добровольным стандартом на продукцию PS 1-19, Конструкционная фанера, форма L870. Допускается отклонение от плюс 0,0 дюйма до минус 1/16 дюйма для указанной ширины и / или длины. Панели Sanded Plyform производятся с допуском по толщине плюс-минус 1/64 дюйма от указанной толщины панели для категорий характеристик 3/4 и менее и плюс-минус 3 процента для категорий характеристик выше 3/4.

Панели Plyform

имеют допуск плюс или минус 1/32 дюйма для всех категорий характеристик 13/16 и менее. Панели с более высокими категориями производительности имеют допуск 5 процентов.

Для прямоугольности стандарт продукта требует, чтобы панели были квадратными в пределах 1/64 дюйма на номинальный фут длины, когда

Измерение от угла к углу по диагонали для панелей длиной 4 фута и более.

Для обеспечения ровности кромок панели должны изготавливаться так, чтобы от одного угла до соседнего угла проводилась прямая линия

должен находиться в пределах 1/16 дюйма от края панели.

Для получения дополнительной информации о допусках см. Руководство APA по проектированию / строительству: Формовка бетона.

---

Предлагаемый способ заказа

Лучший способ заказать Plyform — указать класс, количество деталей, ширину, длину, категорию эффективности и сорт. Например: «APA Plyform Class I, 100 шт. 48 x 96 x 5/8 Категория эксплуатационных характеристик, B-B Внешний вид, промасленный ». Бетонные опалубочные панели обрабатываются разделительными составами, если не указано иное.Даже в этом случае рекомендуется указывать требования к лечению при заказе.

Для получения дополнительной информации о допусках см. Руководство APA по проектированию / строительству: Формовка бетона.

особенность фанерной опалубки и пластиковой опалубки

Пластиковая опалубка BOFU

Самой распространенной бетонной опалубкой на стройплощадке раньше была фанерная опалубка, хотя в некоторых крупных проектах, таких как мосты и плотины, может использоваться стальная опалубка, потому что стальная опалубка прочнее фанеры, но на рынке коммерческих и жилых зданий фанера занимает большую часть акции.

У фанерной опалубки есть некоторые преимущества, такие как более дешевая цена, ее можно разрезать и изготавливать любую конструкцию по своему усмотрению, но ее недостаток также очевиден: меньше многоразового использования, отходы древесины, легко трансформируются, не водонепроницаемы, требуется больше рабочей силы и опытных рабочих и т. д., все это делает новую пластиковую опалубку все более и более применяемой на стройплощадках.

Сравните с опалубкой из фанеры, пластиковая опалубка может быть повторно использована не менее 50 раз, огнестойкость, водонепроницаемость, не требует масла, проста в эксплуатации, экономия труда и времени, поверхность бетона гладкая и больше не требует доработки… Благодаря этим характеристикам пластиковая опалубка в будущем может стать заменой фанерной опалубке.

Материалом пластиковой опалубки может быть полипропилен, цена которого относительно дешевая и достаточно прочная для строительства. Другой распространенный материал — ПК, цена выше, и он какой-то хрупкий, чем ПП, так что это не обычные материалы. Существуют также некоторые материалы из ПВХ для опалубки, но прочности опалубки из ПВХ было недостаточно для строительства зданий, ей потребуется больше поддержки или усиления, чтобы ее можно было использовать на строительном рынке. Независимо от того, из какого материала пластиковая опалубка, она может быть переработана после использования, что позволяет сэкономить средства и сохранить окружающую среду.

Обычно, когда мы используем опалубку для одного или нескольких домов или небольшого проекта, необходимое количество опалубки невелико и будет использоваться только один или несколько раз, мы можем использовать опалубку из фанеры по более низкой цене. Однако для многоэтажного строительства или для многих домов-дубликатов пластиковая опалубка должна быть первым выбором.

Пластиковая опалубка BOFU

Фундаменты — Фундаменты башен — Опалубка / Облицовка

Информация о материалах и установке

Опалубка

Деревянные формы являются наиболее распространенными типами, используемыми при строительстве фундаментов башен, а также подушек BTS и фундаментов для навесов.Они обеспечивают простоту использования и адаптируемость ко многим требуемым формам конструкции в дополнение к экономичности. Пиломатериалы должны быть прямыми, прочными и лишь частично выдержанными. Сушеная в печи древесина имеет тенденцию набухать, если намочить ее водой из бетона. Если доски соединены плотно, вздутие приведет к вздутию и деформации. Следует делать поправку на усадку или формы должны оставаться влажными до тех пор, пока бетон не будет на месте, когда сырые пиломатериалы используются на расширяющихся надземных площадках.

Многие подрядчики пользуются услугами компаний, специализирующихся на создании экономичных модульных систем формовки стали и алюминия. Эти опалубочные компании могут предоставить вам стандартные панели для монолитной заливки или построить на заказ различные системы фундаментов. Они являются идеальной альтернативой, когда вы находитесь рядом с одним из складских помещений или строите несколько площадок.

Каркас каждой панели спроектирован таким образом, чтобы панели можно было легко и быстро собрать и снять.Эти формы обеспечивают гладкую поверхность, поэтому требуется минимальная отделка бетона. Их легко чистить, а обслуживание — простая и быстрая задача. Многочисленные подрядчики по беспроводному строительству приобрели панельные секции, чтобы обеспечить экономичную и немедленную установку. С некоторыми фирмами заключены договоры аренды с правом выкупа.

Формы волоконных цилиндров состоят из множества слоев высококачественного волокна, намотанных по спирали и ламинированных клеем.Эти легкие трубчатые формы идеально подходят для бетонных колонн и других применений, где возможны предварительно отформованные формы, таких как заглушка небольшой монопольной опоры, приподнятые самонесущие опоры башен, фундаменты убежищ, опорные заглушки волноводных мостов и многие другие применения. Эти моноблочные блоки снижают затраты на изготовление и сборку. Новые формы волокна, недавно представленные на рынке, позволят подрядчику легко устанавливать квадратные колонны там, где это необходимо.

Мы рекомендуем вам связаться с нашими перечисленными компаниями по опалубке для получения дополнительной информации об их продуктах и ​​услугах.

ФОРМА LUMBER:

Если вы строите опалубку самостоятельно, определите, какой размер и количество пиломатериалов вам потребуется, и используйте следующую среднюю цену по стране для только пиломатериалов . Цена не включает ваш труд, зажимы, гвозди, стержни для карандашей и формовочное масло в дополнение к налогам, доставке или накладным расходам и прибыли. Добавьте 20% отходов для распорок и 10% для обшивки.

Цены на пиломатериалы для опалубки					Board Ft.В среднем
2x4x8 ‘	2x4x10 ‘	2x4x12 ‘	2x4x14 ‘	2x4x16 ‘	2×4
2,81 долл. США	3,55 долл. США	$ 3,93	$ 5,09	6,01 долл. США	0,36 долл. США
2x6x8 ‘	2x6x10 ‘	2x6x12 ‘	2x6x14 ‘	2x6x16 ‘	2×6
3 доллара.83	$ 4.85	$ 5,62	$ 6,77	$ 8,38	00000000002″ x:fmla=»=SUM(A6:E6)/60″> 0,49 долл. США
2x8x8 ‘	2x8x10 ‘	2x8x12 ‘	2x8x14 ‘	2x8x16 ‘	2×8
6,11 долл. США	$ 8,25	$ 8,80	10 долларов США.18	12,05 долл. США	0,76 долл. США
2x10x8 ‘	2x10x10 ‘	2x10x12 ‘	2x10x14 ‘	2x10x16 ‘	2×10
$ 7,88	10,10 долл. США	11,99 долл. США	$ 13.96	$ 15.98	$ 1.00
2x12x8 ‘	2x12x10 ‘	2x12x12 ‘	2x12x14 ‘	2x12x16 ‘	2×12
$ 9.97	11,51 долл. США	$ 15,39	$ 22.95	$ 20,62	1,34 долл. США
Обшивка из фанеры				3 / 4×4’x8 ‘
1/2 дюйма x4’x8 ‘	17 долларов США.95	3 / 4×4’x8 ‘	26,37 долл. США	Язык / G	$ 27,14
Опорные стойки — толщина 3/8 дюйма x ширина 1/12 дюйма. На ставку
длина 18 дюймов	1,98 долл. США	длина 24 дюйма	2,38 долл. США	30 ”длинный	$ 3,01
длина 36 дюймов	3 доллара.27	длина 48 дюймов	4,06 долл. США

Если вам нужно немедленное предложение по материалам с оболочкой ¾ ”, используйте следующую цену за квадратных футов контактной площади:

Стены высотой до 4 футов: Кв. Ft.
Стены высотой от 4 до 8 футов: 2,16 кв. Ft.

Цена включает 20% отходов на раскосы и 10% на обшивку, а также гвозди, стержни для карандашей и формовочное масло.Он не включает налоги, фрахт, накладные расходы и рабочую силу.

ВОЛОКОННЫЕ ТРУБКИ ЦИЛИНДРОВ
Средняя цена дистрибьютора на цилиндрические формы из волокна:
Размер:	Цена:	Размер:	Цена:	Размер:	Цена:
10 дюймов x12 ’	29 долларов США.79	20 дюймов x 12 дюймов	74,32 долл. США	36 дюймов x 12 дюймов	184,97 долл. США
12 ”x12’	35,00 $	24 дюйма x 12 дюймов	97,35 долл. США	42 дюйма x 12 дюймов	310,15
14 ”x12’	42,06 долл. США	28 дюймов x 12 дюймов	135 долларов.15	48 ”x12’	433,27 долл. США
16 ”x12’	$ 53,44	30 дюймов x 12 ’	148,02 долл. США	60 дюймов x 12 дюймов	602,58 долл. США
18 ”x12’	65,10 долл. США	32 дюйма x 12 дюймов	$ 159.98
Включите фрахтовые сборы на условиях FOB Дистрибьютор

Как предотвратить прилипание бетона к дереву | Руководства по дому

Майком Мэтьюзом Обновлено 14 декабря 2018 г.

Специалисты в области строительства обычно используют фанерные панели в качестве формующих форм при заливке бетона для фундамента нового дома.Если деревянные формы были правильно обработаны антиадгезивом, вы можете легко удалить их после высыхания бетона. При установке нового тротуара или патио мастер может залить бетон между формами 2 на 4, но для достижения наилучших результатов предварительно обработайте древесину так же, как это делают профессионалы.

Разделительные агенты на масляной основе

Когда-то профессионалы в области строительства создавали свои собственные разделительные агенты на масляной основе, используя такие материалы, как дизельное топливо, мазут для отопления дома и минеральное масло, чтобы бетон не прилипал к дереву.Сегодняшние домостроители часто выбирают стойкую к прилипанию фанеру или панели OSB, предварительно обработанные на лесопилке запатентованными химическими смесями, которые могут включать парафин, минеральное масло и льняное масло. Некоторые подрядчики по бетону продлевают срок службы фанеры, устойчивой к прилипанию, с помощью нового покрытия из коммерческого антиадгезива или льняного масла, разбавленного растворителем.

Барьерные агенты на водной основе

Разделительные агенты на водной основе также могут препятствовать прилипанию бетона к древесным формам и, в отличие от формул на масляной основе, они делают это, не выделяя в воздух высокие уровни летучих органических соединений.Химические вещества, выделяющие ЛОС, строго регулируются в некоторых регионах, поскольку они способствуют образованию атмосферного смога. Коммерческие разделительные агенты на водной основе производятся из материалов растительного происхождения и с меньшей вероятностью обесцвечивают поверхность бетона. Обычные растительные масла могут служить той же цели, если наносятся в два или три последовательных слоя.

Реактивные разделительные агенты

Химически активные разделительные агенты вступают в реакцию со щелочностью бетона, предотвращая прилипание бетона к деревянным формам и формам.Коммерческие продукты этого типа состоят из жирной кислоты и мыльного поверхностно-активного вещества, которые вступают в химическую реакцию с бетоном, помогая создать чистую, неокрашенную бетонную поверхность с гладкими краями. В то же время они создают свою собственную тонкую химическую мембрану, которая блокирует проникновение бетона в поры древесины.

Решения «Сделай сам»

Множество обычных бытовых товаров помогут предотвратить прилипание бетона к дереву. В большинстве случаев вы можете предотвратить прилипание бетона к форме, нанеся на древесину карнаубский воск, но только при температуре выше 50 градусов по Фаренгейту.В качестве другого домашнего решения нанесите на древесину два-три слоя домашнего минерального масла — первые слои служат в качестве герметика для древесины, а последний слой — в качестве смазки, но перед заливкой бетона сотрите излишки масла.

Как рассчитать и измерить опалубку | hipages.com.au

Как рассчитать опалубку для колонн

Опалубка необходима для поддержки вертикальных бетонных форм, таких как колонны, столбы, столбы, шахты, подкосы и стены.

Для квадратных или прямоугольных форм вычислите периметр основания и умножьте его на высоту.

Для круглых или эллиптических столбцов вычислите площадь, умножив длину окружности (2πr) на высоту.

Если вы делаете какие-либо улучшения в доме с использованием бетона, вам понадобится опалубка, чтобы удерживать его на месте, пока он застывает. Знание того, как рассчитать опалубку, гарантирует, что вы заказываете достаточно материалов и сможете более точно составить бюджет проекта.

Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как измерить необходимую вам опалубку. Если вы не хотите рассчитывать опалубку самостоятельно, вы можете нанять профессионального оценщика опалубки, который позаботится об этом.

Узнайте больше: Что такое опалубка?

Как измерить опалубку

Пока вы заказываете бетон по объему, опалубка измеряется по площади. В частности, площадь, которая будет фактически контактировать с бетоном. Это означает, что расчеты будут производиться в квадратных метрах (или квадратных миллиметрах, если требуется более высокая точность).

Чтобы измерить площадь опалубки, необходимую для поддержки вашей бетонной конструкции, умножьте периметр или окружность на длину / высоту конструкции.Для каждой стороны бетона потребуется собственный расчет опалубки, а более сложные или неправильные формы потребуют более сложных расчетов.

Как рассчитать опалубку для перекрытий

Если вы кладете бетонную дорожку, проезжую часть, фундамент или другое основание или ровную поверхность, вам нужно только знать, как рассчитать площадь опалубки.

· Для простых квадратных и прямоугольных форм просто умножьте длину на ширину, чтобы узнать, сколько опалубки вам нужно.

· Для круглого основания умножьте квадрат радиуса на число пи (πr²).

· Для неправильных форм разбейте их на более простые квадраты и прямоугольники и сложите общую площадь поверхности.

Как рассчитать опалубку для колонн, стен и столбов

Опалубка необходима для поддержки вертикальных бетонных форм, таких как колонны, столбы, столбы, шахты, подкосы и стены.

· Для квадратных или прямоугольных форм вычислите периметр основания и умножьте его на высоту.

· Для круглых или эллиптических столбцов вычислите площадь, умножив длину окружности (2πr) на высоту.

Если вы делаете опалубку самостоятельно, наиболее экономичным вариантом является фанера, опирающаяся на деревянную раму, но не подходит для круглых колонн или колонн неправильной формы. Для этого потребуется металлическая опалубка, которую может установить профессионал.

Как рассчитать опалубку для балок и балок

Опалубку для бетонных балок, балок и других горизонтальных форм следует устанавливать только с трех сторон, при этом опалубка поддерживает две вертикальные стороны и нижнюю поверхность.Верхнюю грань следует оставить открытой.

Сложите длины трех сторон, затем умножьте на пролет балки, чтобы рассчитать необходимую площадь опалубки.

Квадратные и прямоугольные балки и фермы могут изготавливаться из фанеры, поддерживаемой пиломатериалами или металлом. Круглая опалубка должна быть металлической.

Пример расчета опалубки

В качестве примера расчета опалубки для колонн предположим, что вам необходимо оценить опалубку для квадратных бетонных столбов размером 0.2 м в длину, 0,2 м в ширину и 3,0 м в высоту. В опалубке используется фанерная опалубка размером 1,2 x 2,4 м, поддерживаемая деревянной рамой.

Чтобы оценить, сколько вам нужно купить фанерной опалубки, вам нужно умножить периметр на высоту, чтобы получить площадь поверхности, необходимую для одной колонны, а затем умножить ее на количество необходимых вам колонн. Наконец, вам нужно прикинуть, сколько на это потребуется фанеры.

Шаг 1: Расчет периметра бетона

Вычислите периметр, сложив длины четырех сторон (a, b, c, d) и прибавив дополнительный 0.2м для перекрытия стыков.

В этом примере вычисление:

Периметр = a + b + c + d + 0,20

Периметр = 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2

Периметр = 1,0 м

Шаг 2: Рассчитайте площадь бетонной поверхности

Умножьте периметр на высоту колонны, чтобы получить площадь поверхности фанерной опалубки.

Площадь = Периметр x высота

Площадь = 1.0 х 3,0

Площадь = 3,0 м²

Шаг 3. Умножьте на количество столбцов

Допустим, вы строите 8 столбцов. Общая площадь всех бетонных колонн составит:

.

Общая площадь = Площадь x количество столбцов

Общая площадь = 3,0 x 8

Общая площадь = 24 м²

Шаг 4. Рассчитайте площадь поверхности фанеры

Вычислите площадь используемой фанеры.В этом примере используется фанера размером 1,2 x 2,4 м.

Площадь фанеры = длина x ширина

Площадь фанеры = 1,2 x 2,4

Площадь фанеры = 2,88 м²

Шаг 5. Рассчитайте необходимое количество фанеры

Разделите общую площадь поверхности бетона на площадь одного куска фанеры. Это говорит вам, сколько фанеры вам нужно купить.

Необходимая фанера = Общая площадь / Площадь фанеры

Необходимая фанера = 24/2.88

Необходимая фанера = 8,333

Это означает, что вам нужно купить 9 кусков фанеры 1,2 м x 2,4 м вместе с подходящими опорами.

Распространенные проблемы с размерами опалубки

Сложность расчета опалубки во многом зависит от формы бетонной опалубки, которую вы поддерживаете. В то время как квадратную или прямоугольную форму будет легко рассчитать и она подходит для модульной опалубки, круглые или неправильные формы могут быть более сложными и должны быть изготовлены на заказ.

Если опалубку можно будет повторно использовать в том же проекте или в будущих проектах, это снизит общую стоимость. Однако измерения должны каждый раз быть точно такими же. Металлическую опалубку можно использовать многократно, но деревянная опалубка может не выдержать повторного использования, особенно в течение длительного времени.

Узнайте больше: Как снять опалубку

Образцы и текстуры поверхности фанеры, позволяющие получить различные отделочные покрытия для бетона

Основная внутренняя часть (нижняя) этой арки Центральной библиотеки Сан-Диего была сформирована полностью, установлена ​​арматура, а затем опалубка арки была завершена и размещена в три пролива или подъемника.Были предприняты сознательные усилия, чтобы не делать полностью «плотных» стыков между опалубочными панелями. Компания Morley Builders хотела, чтобы небольшая часть бетона «просачивалась» между опалубочными панелями, чтобы сохранить внешний вид «ремесленника», а не делать бетон «слишком идеальным». Фото любезно предоставлено Morley Builders

Бетонные покрытия обычно должны быть гладкими — даже полированными. Есть множество полировальных машин и герметиков для достижения безупречного вида. Тщательный выбор и использование фанерных бетонных форм также может повлиять на внешний вид и текстуру готового изделия.Доступны различные специальные и фактурные панели.

Покрытая фанера
Фанерные панели с накладкой часто используются для бетонных опалубок, так как наложение дает гладкую поверхность. Пропитанные смолой фибровые покрытия с использованием фенольной смолы и фанеры составляют два лучших варианта для бетонных опалубочных панелей: оверлей средней плотности (MDO) и оверлей высокой плотности (HDO). Каждый из этих вариантов обеспечивает различную отделку и ожидаемую долговечность при повторном использовании.

Наложение средней плотности (MDO)
Фанера MDO производится с верхним слоем из волокна, пропитанным смолой, и с содержанием фенольной смолы минимум 34%.Бетонные опалубочные панели из МДО менее долговечны (с меньшим количеством повторных использований), чем бетонные опалубочные панели из HDO, но значительно превосходят по характеристикам фанерные бетонные опалубочные панели, изготовленные без перекрытий. Опалубочные панели из МДО-бетона оставляют матовый оттенок на затвердевшей бетонной поверхности.

Наложение высокой плотности (HDO)
Фанера HDO производится с пропитанной термореактивной смолой волокнистой поверхностью (не менее 52 процентов фенольной смолы), склеенной с одной или обеих сторон под действием тепла и давления.Прочное покрытие из смолы позволяет фанере HDO противостоять истиранию, проникновению влаги и разрушению от многих обычных химикатов и растворителей.

HDO-бетонные опалубочные панели являются более прочными из перекрываемых панелей и идеально подходят для таких тяжелых работ, как формовка бетона. HDO-бетонные опалубочные панели оставляют готовый бетон с гладкой поверхностью «стальной формы».

Сайдинг с рейтингом APA
Сайдинг с рейтингом APA, включая сайдинг из фанеры 303, доступен с большим разнообразием текстур поверхности и рисунков.При использовании в бетонной опалубке эти текстуры и узоры добавляют красоту и баланс любому бетонному проекту, большому или маленькому. Когда дизайнер рассматривает возможность использования текстуры в конкретном проекте, он часто добавляет визуальный рельеф или целенаправленный узор к монохромной палитре.

Вот шесть советов от APA — The Engineered Wood Association о том, как добиться желаемой отделки с помощью формовочных панелей из древесного бетона.

Совет 1: Выберите правильные панели для работы
Требуемый класс фанеры и обозначение толщины, а также размер и расстояние между каркасами зависят от максимальной нагрузки.Процедуры проектирования бетонных форм основаны на стандарте ACI 347, который признает использование многих переменных в современных бетонных конструкциях. Эти переменные включают использование различных типов цемента, добавок, расчетных просадок и систем укладки бетона.

APA предоставляет матрицу Grade-Use Guide for Concrete Forms, чтобы упростить и повысить точность выбора панели для работы (Руководство APA по проектированию / строительству бетонных форм, форма V345, стр. 5, www.performancepanels.com).

Совет 2: Рекомендации по проектированию опалубки
Первым шагом при проектировании опалубки является определение максимального давления бетона.Это будет зависеть от таких параметров, как скорость заливки, температура бетона, осадка бетона, тип цемента, плотность бетона, метод вибрации и высота формы.

Фактурная фанера, имеющая классификацию внешней связки, обычно применяется при проектировании опалубки двумя способами:

1. В качестве облицовки, требующей фанерной основы, чтобы облицовка создавала текстуру, но мало влияла на структуру опалубки, или
2. В качестве основной формовочной панели. В этом случае лучшие отчеты поступают из проектов, в которых количество требуемых заливок ограничено, потому что текстурированная поверхность может увеличить необходимые усилия снятия изоляции и возможность повреждения панели во время снятия изоляции.

Совет 3. Подготовьте панели для легкого снятия изоляции
Пленочные покрытия, такие как лак, полиуретан или эпоксидная смола, можно использовать с разделительным агентом, чтобы облегчить снятие изоляции и увеличить срок службы панелей. Разделительный агент для форм, нанесенный за несколько дней до использования фанеры, а затем протертый до образования тонкой пленки, продлит срок службы фанерной формы, улучшит ее характеристики и минимизирует образование пятен.

Совет 4. Избегайте насильственных зачисток.
Металлические стержни или монтировки нельзя использовать на фанере, поскольку они могут повредить поверхность и край панели.Используйте деревянные клинья, постукивая при необходимости постепенно. Прочность, легкий вес и большой размер фанеры позволяют сократить время демонтажа. Конструкция из перекрестно ламинированной фанеры предотвращает раскалывание кромок.

Совет 5: Избегайте образования пыли и пятен на поверхности
Поверхность бетона иногда наблюдалась при заливке бетона на различные формовочные материалы, включая фанеру. Это может быть связано с множеством причин, включая избыток масла, грязи, росы, смога, необычно жаркие, сухие климатические условия и химические реакции между поверхностью формы и бетоном.

Иногда наблюдается окрашивание бетона, залитого против форм из фанеры HDO — красноватое или розоватое пятно является неустойчивым красителем и обычно исчезает при воздействии солнечного света и воздуха. Обе эти проблемы можно избежать, правильно поддерживая панели формы.

Совет 6: Уход за формовочными панелями из дерева и бетона APA
Вскоре после снятия фанерные формы необходимо проверить на износ, очистить, отремонтировать, загрунтовать, отремонтировать и слегка обработать антиадгезивом перед повторным использованием.Следует проявлять осторожность, чтобы предотвратить скалывание панели, вмятины и повреждения углов во время работы. Во время хранения стопки фанерных панелей следует хранить вдали от солнца и дождя или неплотно накрывать, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха без перегрева.

Сайдинг и фанера, имеющие рейтинг APA, означают, что производители привержены строгой программе проверки и тестирования качества. Фото любезно предоставлено APA — The Engineered Wood Association

Чтобы получить дополнительную информацию и создать собственное впечатление с помощью формовочных панелей из древесного бетона APA, посетите веб-сайт www.