Как сделать стол из фанеры
Один из самых бюджетных в изготовлении столов является стол сделанный из фанеры. В этой статье мы поэтапно разберем технологию изготовления стола из фанеры. Плюс к материалу прилагаем фотографии производства, чертеж и даже видео инструкцию, которую вы найдете внизу страницы.
Инструмент и материал для изготовления стола из фанеры
Инструмент:
Электролобзик
Шуруповерт
Шлифовальная машинка
Строительный уголок
Строительная рулетка (метр)
Карандаш или ручка
Строительная линейка
Сверло по дереву — 5 мм. диаметр
Материал:
Лист мебельной фанеры — 152х152 см.
Малярный скотч
Мебельные болты
Мебельные уголки
Саморезы по дереву
Чертеж стола из фанеры
Что касается чертежа стола, то здесь все просто. Мы изготавливаем: 2 ножки размером — 76 см. высота, 46 см. ширина, столешницу размером — 100 см. длинна, 60 см. ширина и планку жесткости размером — 77 см.
длинна, 52 см. ширина.
Изготовление столешницы
Для изготовления столешницы нам надо лист фанеры раскроить пополам на две части. Как вы помните, лист фанеры мы взяли размером 152х152 см.
Поделив лист пополам у нас получилось два прямоугольника размером 152х76 см. Вот, один из квадратов у нас как раз пойдет на столешницу, отмеряем 100 см. длину и 60 см. ширину, проводим линии карандашом или ручкой.
Кстати, многие задаются вопросом, как порезать фанеру, чтобы ее не рвало. Отвечаем на этот вопрос, если вы помните, то в перечне материалов мы упомянули про молярный скотч. Так вот, берем этот скотч и плотно приклеиваем, затем притираем к линии, которую мы прочертили, посмотрите на фото:
Если все-равно остались вопросы, то внизу страницы можете посмотреть видео на эту тему. Там мы подробно показываем, как сделать чтобы фанеру не рвало при раскройке.
Берем электролобзик и отрезаем по линиям, которые мы прочертили. Отклеиваем остатки малярного скотча со всех отпиленных сторон.
Теперь, берем круглую форму, мы взяли металлическую миску, вы можете использовать, что вам понравится. И ставим на углы столешницы, так чтобы у нас образовался полукруг, то есть мы закругляем острые углы, примерно так:
Делаем закругления на всех четырех углах и также по линиям обклеиваем скотчем. Аккуратно отпиливаем электролобзиком.
После того, как распилили и сняли остатки малярного скотча, надо взять шлифовальную машинку, одеть на нее шлифовальную ленту с размером зерна № 100 и шлифовать закругленные углы.
Столешница почти готова, осталось отшлифовать все неровности на поверхности фанеры. С учетом того, что фанера более-менее ровная, много времени это не займет, так в итоге будет выглядеть столешница:
Приступаем к изготовлению планки жесткости стола
Планка жесткости или по другому ее называют поперечная устойчивость. Она играет роль опоры для стола, благодаря этой планки мы зафиксируем ножки стола и столешницу, таким образом, уйдет шаткость и конструкция станет устойчивой.
Берем вторую половину листа и наносим разметку прямоугольника — 77х52 см. Также обклеиваем линии скотчем и отрезаем электролобзиком.
Что касается рисунка поперечной планки, то вы можете посмотреть из видео, как сделать разметку в форме волны. После того, как нанесли разметку и отпилили должна получится вот такая планка жесткости стола:
Делаем две ножки стола
Фанерный стол тяжело сделать на четырех ножках, поэтому мы сделаем две широкие, красивые и объемные ножки. Остатка листа как раз хватит на две штуки. Размечаем два прямоугольника, каждый размером 76х46 см., где 76 см. это высота ножек, а 46 см. ширина.
Обклеиваем скотчем и отпиливаем электролобзиком. О том, как сделать разметку для красивой формы по бокам ножек вы также найдете в видео ролике. У нас получился такой рисунок:
По той же схеме отрезаем. Готовый шаблон ножки переносим на второй прямоугольник, делаем разметку по нему и опять отпиливаем. Теперь все заготовки, кроме столешницы мы зашлифовываем, вот такой набор готовых заготовок у нас получился:
Собираем каркас стола
Приступим к сборке каркаса обеденного стола.
Берем поперечную устойчивость и ставим метки, где будут закручиваться мебельные болты. Здесь будьте внимательны, ведь на этом шаге очень легко ошибиться.
Перейдем к делу, возьмите планку жесткости и поделите ее на три равные части. Если вы сделали по нашей инструкции, то отметки для сверления отверстий у вас должны быть: первая отметка на 7 см., вторая на 26.5 см. и третья на 45 см. Первая отметка должна быть нанесена с верхней части планки, там, где ложится столешница.
Берем сверло по дереву диаметром 5 мм. и делаем отверстия в торцах планки устойчивости. Глубина сверления должна быть 5.5-6 см., так как длинна стандартного мебельного болта 5 см. Эти же размеры, которые мы сделали на планке жесткости мы переносим на ножки стола.
Отметки начинаем ставить также сверху ножек, где будет ложиться столешница. Делим ножки пополам по ширине сверху вниз, проводим карандашом тонкую линию и на нее наносим метки на 7 см., 26.5 см. и 45 см. и делаем сквозные отверстия тем же сверлом по дереву.
После того, как все отверстия сделаны, берем одну ножку и наживляем все три мебельных болта. Приставляем планку устойчивости и прикручиваем шуруповертом все болты. С другой стороны приставляем вторую ножку и также прикручиваем.
Получится вот такой каркас стола:
Теперь, берем столешницу и сверху кладем каркас стола. Вымеряем одинаковое расстояние по всей площади столешницы и прикручиваем с помощью мебельных уголков саморезами по дереву.
Так как толщина фанеры 18 мм. саморезы по дереву надо взять 15 мм. Изделие готово, осталось обработать стол (провести лакокрасочные работы), здесь по желанию, можно покрасить, заморить, покрыть изделие лаком или любым другим способом.
Фото готового стола и видео инструкция
Фото:
Видео инструкция:
Как сделать из фанеры и досок рабочий садовый стол
На даче всегда пригодится рабочий садовый стол.
Конечно, легче всего его купить в магазине, однако можно обойтись и более экономичным вариантом — применить свое умение на практике. Необязательно быть мастером высшей категории, чтобы из фанеры и досок сделать простой стол.
Шаг 1
Вначале надо определиться с тем, что вам потребуется для изготовления стола. Вам будут нужны доски, фанера, саморезы и шуруповерт. Неплохо еще иметь наждачную бумагу или ручную шлифовальную машинку, а также грунтовку по дереву, краску и инструменты для резки дерева. Лучше, конечно, не пилить ручной пилой, а воспользоваться электрической.
Шаг 2
Далее нужны размеры будущей столешницы. Это зависит от желаемых габаритов или от наличия материалов. На этом этапе вы решаете из чего будет изготовлена столешница: фанера или доски. Если фанера, то необходимо начертить ее контуры и аккуратно выпилить. Для этого желательно использовать заранее приготовленный шаблон. Фанера должна быть ровной, без видимых дефектов или повреждений. Для варианта с досками надо напилить нужное их количество.
Шаг 3
Затем следует перейти к ножкам для стола. Их можно сделать из деревянных брусков или фанеры. Деревянные бруски надежные и крепкие, но боятся влаги, поэтому их желательно обработать специальными покрытиями. Из фанеры выпиливаются фигурные основания. Ее можно сразу взять с влагостойким покрытием.
Шаг 4
Когда готовы все детали, можно приступать к их обработке. Здесь потребуется наждачная бумага или шлифовальная машинка. Особенное внимание надо уделить стыкам, чтобы все элементы плотно прилегали друг к другу.
Шаг 5
Далее идет разметка и сверление отверстий. Их делают немного меньше, чем диаметр саморезов, чтобы соединения были более крепкими и надежными. Шляпки саморезов не должны выступать над поверхностью, иначе ими можно будет легко пораниться. Не стоит оставлять зазоры между деталями — это понизит прочность конструкции.
Шаг 6
После соединения всех деталей, проверьте надежность конструкции.
Такой стол прослужит долгое время, а сэкономленные на нем деньги можно будет потратить на что-нибудь более важное и необходимое.
Самодельный фанерный стол с набором стульев
Что у нас самое главное на кухне? Правильно – стол! Вот только покупка кухонного стола может сильно ударить по карману. Но его можно изготовить и самому, имея под рукой листы фанеры и столярный инструмент.
Для изготовления стола потребуется: лист фанеры (можно и ламинированной), фрезерный станок, шлифовальная машинка и инструменты для сверления и стягивания заготовок (такие, как струбцины).
Из большого куска фанеры вырезаем две одинаковые окружности. Одной из окружностей будет столешница, а вторая будет разрезаться на 4 части (сиденья для табуреток).
Вырезать ровные круги можно при помощи ручного фрезера, но для этого потребуется сделать простенькую приспособу.
Рекомендуем прочитать статью, как изготовить самодельную насадку для ручного фрезера.
Из обрезков листа вырежем центральную ножку. Для её большей устойчивости вырежем две части примерно такого же размера, что и центральная ножка. После этого подгоняем и скрепляем все детали.
Основные этапы работ
Далее установим в верхней части упор для столешницы, а в нижней – центровочный круг, для жесткости основания. Упор изготавливаем из двух кусочков фанеры, с прорезанными пазами. Пазы должны быть равными по толщине фанеры из которой сделаны ножки.
Склеиваем все наши части. Примеряем столешницу. Для её большей крепости по периметру круга нужно накрутить фанерную шайбу диаметром не более самой столешницы. Соединяем ножки со столешницей при помощи шурупов.
Изготовление табуретов
Основание табурета у нас уже практически готово. Второй диск, который вырезали в самом начале, распускаем на 4 одинаковые части.
При помощи фрезерного станка и устройства для вырезания круглых оснований вырезаем четвертины, отступив от края примерно одну пятую часть.
Это наше ребро жесткости.
Точно так же из остатков подготавливаем центральные ножки. Только теперь их понадобится две штуки. Соединяем их под углом 90 градусов.
Снизу устанавливаем ребро жесткости, а сверху прикручиваем основание. Зашлифовываем все края и по возможности клеем кромочную ленту. Наш стол готов.
Данный обзор создан на основе видеоролика с YouTube канала WoodWorking DIY. Подробности по изготовлению и сборке стола со стульями можно посмотреть на видео ниже.
Самодельный 2-позиционный стол для ленточно-шлифовальной машины
В данном обзоре расскажем, как самостоятельно изготовить бюджетный 2-позиционный стол-подставку для более удобной работы с ленточно-шлифовальной машиной.
Основная идея самоделки заключается в том, чтобы сделать простую и практичную в использовании конструкцию, которая позволит устанавливать и снимать плоскошлифовальную машину всего за пару секунд.
Кроме того, двухпозиционный стол дает возможность устанавливать шлифмашину как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Идея изготовления самодельной конструкции принадлежит автору YouTube канала garage 11. Берите на заметку!
Необходимые материалы:
- фанера;
- слесарные зажимы;
- мебельные петли.
Основные этапы работ
В первую очередь необходимо изготовить опорную площадку, на которую будет устанавливаться ленточно-шлифовальная машина.
Определяемся с размерами (учитывая габариты шлифмашины), отпиливаем заготовки из фанеры, после чего собираем опорную площадку.
После этого необходимо будет собрать основание стола.
Обратите внимание: верхняя часть стола-подставки состоит из двух частей, которые соединяются друг с другом с помощью мебельных петель.
Изготовленные детали самодельной конструкции нужно отшлифовать (при необходимости можно обработать ручным фрезером края) и покрасить.
Фото ниже.
На следующем этапе с помощью болтов крепим опорную площадку к верхней (подвижной) части основания стола.
Устанавливаем ленточно-шлифовальную машинку, и фиксируем ее в горизонтальном положении с помощью пары слесарных зажимов.
В вертикальном положении опорная площадка также фиксируется с помощью зажима, который находится в нижней части основания.
В завершении останется только вырезать из ламинированной фанеры рабочую поверхность, и прикрутить ее на саморезы к основанию.
Видео по теме
Подробно о том, как собрать своими руками двухпозиционный стол для ленточно-шлифовальной машины, можно увидеть ниже — в авторском видеоролике.
Стол из фанеры своими руками: как сделать, чертежи
Покупка мебели в магазине не всегда может оправдать ваши ожидания.
Сейчас можно быстро и легко изготовить стол своими руками, что выйдет значительно дешевле. Даже не имея столярного опыта, вы сможете собрать довольно оригинальную модель стола, а после – украсить ее по своему желанию. Тем более, вы точно знаете, что нужно вашему интерьеру и что именно его сможет гармонично дополнить.
Подготовка материала
Не переживайте, если вы не знаете как сделать стол из фанеры. На сайте имеется большое количество советов о том, как сделать все правильно, а также фото и видео-инструкции. Можно сделать раскладной стол для гостиной, кухонный стол или любую другую модель. Главное, заранее составить чертежи и следовать предварительным зарисовкам во время всего процесса работ.
Если вы решили сделать стол из фанеры своими руками, то позаботьтесь о достаточном количестве материала. Обязательно должно быть несколько брусков, которые в дальнейшем станут ножками изделия. Для того, чтобы итоговая работа получилась достойной, каждую деталь нужно подготовить и в этом случае вам понадобится:
- электролобзик;
- строительный уровень и рулетка;
- дрель;
- карандаш;
- шлифовальная машинка;
- строительный клей.
Делая стол своими руками, вы можете быть уверены в том, что он прослужит вам долгие годы. Каждая изготавливаемая деталь подвергается тщательному осмотру, и обязательно производится удаление неровностей, заноз и прочих недостатков. Перед сборкой, для увеличения срока службы и внешнего вида, все детали можно покрыть лаком.
Столешница из фанеры может иметь абсолютно любые формы. Все зависит от вашей фантазии. Для образца можно взять фотографии с сайта и дополнить их. Фанера очень легко поддается трансформации, поэтому вы легко сможете сделать даже круглый стол. Помните, что выбирая материал для столешницы, вы должны обращать внимание на его толщину. Самым оптимальным вариантом считается – 20 мм, так как такая толщина сможет выдерживать довольно большой вес.
Сборка стола
Столик из фанеры следует начинать собирать с ножек. Это является основой, которая должна прочно держать готовое изделие. Скреплять их можно с помощью шуруповерта, но желательно дополнительно промазывать места соединения клеем, он позволит более прочно фиксировать детали.
Столешница крепится по заранее отмеченным схемам. Если вы в дальнейшем будете декорировать поверхность, то можно прикрепить ее шуруповертом сверху. Для того чтобы поверхность осталась полностью чистой, можно крепить столешницу снизу на строительные уголки.
По итогу работы, вы сможете убедиться, что изготовление мебели в домашних условиях не только достаточно экономно, но и интересно. Да и сделанный проект наверняка понравится вашим близким.
Дополнительные советы
Для того чтобы сделанная мебель выглядела более эстетично, нужно скрыть некоторые ее части. К примеру, ребро столешницы выглядит некрасиво, если не пустить по нему специальный строительный кант.
Он не только скроет недостатки, но и продлит срок службы стола. Влага, которая в процессе эксплуатации может попасть на столешницу быстро разрушит ее, а кантик надолго оградит от данной проблемы.
Кант придает столу завершенный вид
Обязательно покройте всю готовую конструкцию лаком, даже если вы это уже делали в разобранном виде. Данное покрытие скрывает все недостатки, которые возникают в процессе сборки, а также укрепляет защитные свойства материала. Даже если вы решили красить его в какой-либо цвет, не скупитесь на лак, оттенок краски от него станет только ярче.
Материал, из которого состоит столешница, должен быть прочным и желательно новым. Даже небольшие трещины сильно сократят его срок эксплуатации, а сколы испортят внешний вид. При правильном подходе вы сможете собрать готовое изделие за один день, а тем, кто уже имеет столярный опыт, порой хватает нескольких часов.
Листы, которых в полотне от 3 до 23, складываются перпендикулярно друг к другу и склеиваются под прессом. Материал обладает следующими свойствами:
Алгоритм выполнения работы:
Верстак можно собрать наподобие конструктора, используя саморезы только для крепления ножек. Получившийся фанерный стол легко разбирать и собирать, что удобно при транспортировке или хранении. После составления чертежей и перенесения вырезанных деталей на картон можно приступать к изготовлению верстака пошагово:
Там мы подробно показываем, как сделать чтобы фанеру не рвало при раскройке.
Она играет роль опоры для стола, благодаря этой планки мы зафиксируем ножки стола и столешницу, таким образом, уйдет шаткость и конструкция станет устойчивой.
Готовый шаблон ножки переносим на второй прямоугольник, делаем разметку по нему и опять отпиливаем. Теперь все заготовки, кроме столешницы мы зашлифовываем, вот такой набор готовых заготовок у нас получился:
Для этого следует придерживаться следующих рекомендаций:
Обратите внимание, что саморезы, которые вы используете, должны быть на несколько миллиметров меньше толщины фанеры (так их не будет видно).
Психологи утверждают, что наиболее благоприятному общению способствует отсутствие углов. Так почему бы не сделать круглый стол из фанеры? К тому же, изготавливая мебель самостоятельно, вы всегда сможете подобрать идеальный размер мебели именно для вашей кухни.
Они будут исполнять роль ножек. Столешницу можно сделать так: вырезать две ровные доски нужного размера, сбить их, а сверху перекрыть фанерой.Как делается столешница из фанеры своими руками. Несколько примеров как сделать стол из фанеры, поддона или столешницы Дизайнерские фантазии в модных мебельных интерпретациях
Один из самых бюджетных в изготовлении столов является стол сделанный из фанеры.
В этой статье мы поэтапно разберем технологию изготовления стола из фанеры. Плюс к материалу прилагаем фотографии производства, чертеж и даже видео инструкцию, которую вы найдете внизу страницы.
Инструмент и материал для изготовления стола из фанеры
Инструмент:
Электролобзик
Шуруповерт
Шлифовальная машинка
Строительный уголок
Строительная рулетка (метр)
Карандаш или ручка
Строительная линейка
Сверло по дереву — 5 мм. диаметр
Материал:
Лист мебельной фанеры — 152х152 см.
Малярный скотч
Мебельные болты
Мебельные уголки
Саморезы по дереву
Что касается чертежа стола, то здесь все просто. Мы изготавливаем: 2 ножки размером — 76 см. высота, 46 см. ширина, столешницу размером — 100 см. длинна, 60 см. ширина и планку жесткости размером — 77 см. длинна, 52 см. ширина.
Изготовление столешницы
Для изготовления столешницы нам надо лист фанеры раскроить пополам на две части. Как вы помните, лист фанеры мы взяли размером 152х152 см.
Поделив лист пополам у нас получилось два прямоугольника размером 152х76 см. Вот, один из квадратов у нас как раз пойдет на столешницу, отмеряем 100 см. длину и 60 см. ширину, проводим линии карандашом или ручкой.
Кстати, многие задаются вопросом, как порезать фанеру, чтобы ее не рвало. Отвечаем на этот вопрос, если вы помните, то в перечне материалов мы упомянули про молярный скотч. Так вот, берем этот скотч и плотно приклеиваем, затем притираем к линии, которую мы прочертили, посмотрите на фото:
Если все-равно остались вопросы, то внизу страницы можете посмотреть видео на эту тему. Там мы подробно показываем, как сделать чтобы фанеру не рвало при раскройке.
Берем электролобзик и отрезаем по линиям, которые мы прочертили. Отклеиваем остатки малярного скотча со всех отпиленных сторон. Теперь, берем круглую форму, мы взяли металлическую миску, вы можете использовать, что вам понравится. И ставим на углы столешницы, так чтобы у нас образовался полукруг, то есть мы закругляем острые углы, примерно так:
Делаем закругления на всех четырех углах и также по линиям обклеиваем скотчем.
Аккуратно отпиливаем электролобзиком.
После того, как распилили и сняли остатки малярного скотча, надо взять шлифовальную машинку, одеть на нее шлифовальную ленту с размером зерна № 100 и шлифовать закругленные углы.
Столешница почти готова, осталось отшлифовать все неровности на поверхности фанеры. С учетом того, что фанера более-менее ровная, много времени это не займет, так в итоге будет выглядеть столешница:
Приступаем к изготовлению планки жесткости стола
Планка жесткости или по другому ее называют поперечная устойчивость. Она играет роль опоры для стола, благодаря этой планки мы зафиксируем ножки стола и столешницу, таким образом, уйдет шаткость и конструкция станет устойчивой.
Берем вторую половину листа и наносим разметку прямоугольника — 77х52 см. Также обклеиваем линии скотчем и отрезаем электролобзиком.
Что касается рисунка поперечной планки, то вы можете посмотреть из видео, как сделать разметку в форме волны. После того, как нанесли разметку и отпилили должна получится вот такая планка жесткости стола:
Делаем две ножки стола
Фанерный стол тяжело сделать на четырех ножках, поэтому мы сделаем две широкие, красивые и объемные ножки.
Остатка листа как раз хватит на две штуки. Размечаем два прямоугольника, каждый размером 76х46 см., где 76 см. это высота ножек, а 46 см. ширина.
Обклеиваем скотчем и отпиливаем электролобзиком. О том, как сделать разметку для красивой формы по бокам ножек вы также найдете в видео ролике. У нас получился такой рисунок:
По той же схеме отрезаем. Готовый шаблон ножки переносим на второй прямоугольник, делаем разметку по нему и опять отпиливаем. Теперь все заготовки, кроме столешницы мы зашлифовываем, вот такой набор готовых заготовок у нас получился:
Собираем каркас стола
Приступим к сборке каркаса обеденного стола. Берем поперечную устойчивость и ставим метки, где будут закручиваться мебельные болты. Здесь будьте внимательны, ведь на этом шаге очень легко ошибиться.
Перейдем к делу, возьмите планку жесткости и поделите ее на три равные части. Если вы сделали по нашей инструкции, то отметки для сверления отверстий у вас должны быть: первая отметка на 7 см.
, вторая на 26.5 см. и третья на 45 см. Первая отметка должна быть нанесена с верхней части планки, там, где ложится столешница.
Берем сверло по дереву диаметром 5 мм. и делаем отверстия в торцах планки устойчивости. Глубина сверления должна быть 5.5-6 см., так как длинна стандартного мебельного болта 5 см. Эти же размеры, которые мы сделали на планке жесткости мы переносим на ножки стола.
Отметки начинаем ставить также сверху ножек, где будет ложиться столешница. Делим ножки пополам по ширине сверху вниз, проводим карандашом тонкую линию и на нее наносим метки на 7 см., 26.5 см. и 45 см. и делаем сквозные отверстия тем же сверлом по дереву.
После того, как все отверстия сделаны, берем одну ножку и наживляем все три мебельных болта. Приставляем планку устойчивости и прикручиваем шуруповертом все болты. С другой стороны приставляем вторую ножку и также прикручиваем.
Получится вот такой каркас стола:
Теперь, берем столешницу и сверху кладем каркас стола.
Вымеряем одинаковое расстояние по всей площади столешницы и прикручиваем с помощью мебельных уголков саморезами по дереву.
Так как толщина фанеры 18 мм. саморезы по дереву надо взять 15 мм. Изделие готово, осталось обработать стол (провести лакокрасочные работы), здесь по желанию, можно покрасить, заморить, покрыть изделие лаком или любым другим способом.
Журнальный столик — это предмет интерьера, который встречается довольно часто, как и кресла, удобные диваны, стулья, кровати. Назначение столиков больше декоративное, чем функциональное, на них хранят небольшие предметы, книги, газеты или журналы. В редких случаях журнальный столик может использоваться в качестве подставок для закусок, чашек с чаем.
Для того чтобы сделать журнальный столик из фанеры необходимо подобрать правильно материал, если он будет слишком тонкий, то листы лучше склеить в два слоя.
Чаще всего столики представляют собой предметы заводского производства, но и своими руками можно сделать стильные и привлекательные вещи из недорогих материалов.
Журнальный столик можно сделать из фанеры. Это универсальный материал, который сегодня часто используется для изготовления предметов мебели. Но фабричные изделия не отличаются большой фантазией, а иногда хочется украсить свой дом стильными и удобными предметами мебели.
Стол из фанеры можно делать с резьбой, удобными полочками. Декоративно будут смотреться изделия из клееных слоев фанеры. Для этого применяются небольшие ее части или целые листы, которые проклеиваются между собой специальным водостойким клеем, предназначенным для работы с деревом. После изготовления поверхность столика можно покрывать лаком, маслом, морилкой.
Лак шеллак придаст изделию более благородную поверхность, которая присуща старинным красивым вещам из натуральной древесины.
Сборка столика из обрезков фанеры
Во время ремонта у многих остаются обрезки фанеры, которые часто просто выкидываются за ненадобностью. Но именно их этих кусков можно собрать необычный и красивый журнальный столик в стиле модерн.
Он будет иметь две ножки, а столешница станет вплотную соприкасаться со стенками. Для столика можно взять и целый лист фанеры, но его придется нарезать на отдельные куски, так что лучше использовать отходы. Если их нет, то всегда можно поинтересоваться об их наличии на строительных рынках и в магазинах, где с радостью избавятся от ненужных материалов.
Как сделать стол такой необычной формы, чтобы он был удобным, компактным и декоративным? Сначала придется приготовить материалы и инструменты, которые будут нужны для работы:
- небольшой кусок целой фанеры или толстого картона, который понадобится для шаблона;
- кусочки фанеры с одной толщиной, желательно в 18 мм. Количество таких кусков должно быть большим, так как из них будет склеиваться основная конструкция;
- влагостойкий клей для работы с деревянными поверхностями;
- электролобзик;
- карандаш;
- циркулярная пила;
- тиски;
- шлифовальная машинка;
- масло или лак для обработки столика после его сборки;
- крепежные элементы для фиксации столика к поверхности стены.
Как сделать стол из фанеры быстро? Сначала требуется на листе бумаги нарисовать шаблон, по которому будут вырезаться ножки изделия. Так как столик выполняется в стиле модерн, то ножки лучше всего делать изогнутыми или даже ажурными. Процесс сооружения столика начинается с составления эскиза. На большом листе бумаги в полный размер надо нарисовать ножки. После этого рисунок переносится на плотный картон таким образом, чтобы ножки бsли симметричными. Можно рисовать только одну сторону, в итоге получатся ровные и красивые модели.
Если шаблон готов, то можно приступать к склеиванию кусочков фанеры. Изготавливать конструкцию надо таким образом, чтобы их форма повторяла форму будущих ножек стола. После каждого склеивания 2-х частей необходимо убирать все излишки раствора чистой тряпочкой, сами куски фанеры плотно сжимать между собой, чтобы склеивание было более качественным. Когда заготовки уже готовы для ножек, надо уложить их на ровную поверхность, приложить сверху шаблон и обвести простым карандашом.
Теперь можно вырезать получившуюся конструкцию электролобзиком.
Вернуться к оглавлению
Подготовка столешницы и обработка древесины
Со столешницей все немного сложнее. Надо получить красивый рисунок, поэтому склеивать кусочки фанеры лучше всего под углом, чтобы они сходились в центре. Угол наклона частей, которые будут располагаться от краев к центру, должен быть одним, тогда рисунок получится очень красивый. После склеивания и высыхания клея столешницу следует вырезать также по шаблону. Когда делаешь такой столик, должно получиться 3 отдельных части — это две ножки и столешница. Им надо придать привлекательный внешний вид, убрать все острые углы.
Шлифовальной машинкой необходимо аккуратно и очень тщательно обработать всю поверхность каждой заготовки, чтобы она стала гладкой и красивой. Не должно остаться никаких заусенцев, острых граней и углов. После того как поверхности обработаны, необходимо собрать столик, для крепления можно использовать обычные саморезы.
К стене конструкция может крепиться специальными металлическими уголками, которые надо ставить так, чтобы их не было видно снаружи. Теперь остается главное — надо сделать поверхность журнального столика красивой и стильной.
Для декорирования рекомендуется использовать лак шеллак, который придаст изделию благородную матовую поверхность натурального дерева. Так как кусочки фанеры склеивались под углом, то вся конструкция приобретает очень интересный, оригинальный рисунок, который ничем не напоминает, что изделие изготовлено из обычной фанеры и отходов. Использовать краску для оформления не рекомендуется, так как красивый рисунок уже не будет виден, столик приобретет обычный внешний вид.
Вернуться к оглавлению
Изготовление из березовой фанеры
Для сооружения журнального столика отлично подходит березовая фанера, которая обладает привлекательным внешним видом, прочностью, с ней очень легко работать. Конструкция будет состоять из фанерных заготовок, склеенных между собой.
Форма столика может быть любой, но предварительно необходимо составить чертеж. Это позволит сразу рассчитать количество материала, определить, какие инструменты и этапы монтажа будут необходимы.
Для сооружения небольшого, но очень привлекательного журнального столика потребуются такие материалы и инструменты:
- березовая фанера;
- влагостойкий клей, специально предназначенный для работы с деревянными поверхностями;
- деревянная шпилька;
- масло или лак для пропитки будущей поверхности столика;
- наждачная бумага;
- электролобзик;
- циркулярная пила;
- дрель.
Процесс изготовления состоит из таких несложных этапов:
- составляется чертеж будущего столика. В данном случае это будет небольшая конструкция, длина которой составит 800 мм, а высота 400 мм. Исходя из таких параметров будет нарезаться березовая фанера;
- чертеж рекомендуется рисовать в натуральную величину, после чего его необходимо будет отдать в типографию, чтобы на плоттере были распечатаны шаблоны на пленке-самоклейке. Такие шаблоны надо будет приклеить на поверхность фанеры, после чего аккуратно вырезать их по краям;
- лобзиком вырезаются все заготовки, наждачной бумагой полностью зачищаются их края от заусенцев. На поверхность заготовок наносится разметка для креплений. Дрелью просверливаются отверстия, затем можно приступать к соединению деталей;
- рекомендуется сначала провести подготовительные работы, после чего начинать обработку древесины. Сам материал для столика закупается в количестве 3 листов, размеры каждого составляют 1200×2400 мм, толщина листа должна быть 18 мм;
- для работы потребуется 27 заготовок. Каждая должна иметь размер 400×800 мм, что полностью соответствует габаритам будущей конструкции;
- в каждой заготовке при помощи фрезерной насадки делаются отверстия для крепежа. Сначала можно подготовить только 23 штуки, 4 оставить для дальнейших работ. Отверстия надо вырезать в полном соответствии с шаблоном, чтобы столик выглядел привлекательно и аккуратно.
Такие шаблоны надо будет приклеить на поверхность фанеры, после чего аккуратно вырезать их по краям;Среди материалов, из которых изготавливают самостоятельно стол, можно выделить фанеру.
Она славится следующими достоинствами:
- легко обрабатывать;
- выдерживает небольшие нагрузки, поэтому может быть частью журнального столика;
- из этого материала производится не только мебель для кухни, но и для детской, и любой другой комнаты;
- имеет привлекательный внешний вид;
- достаточно практичный материал;
- стоит недорого.
При работе с фанерой нужно учитывать, что цельный ее лист гораздо прочнее, чем разделенный на несколько частей, даже если эти куски вы будете собирать самым тщательным образом.
Если вы изготавливаете мебель не для кухни, тогда лучше вскрывать лаком или морилкой, иногда можно сочетать эти виды обработок.
Выбор материала
В строительных маркетах предлагают большой выбор фанеры на любой вкус. Какую же именно выбрать?
На материале может быть разный рисунок, из одного дерева или смешанный. Если
фанера плохого качества, то в ней через время появятся трещины, в которых при попадании воды будут образовываться грибок и плесень.
Лучше, конечно, остановить свой выбор на фанере из одного вида дерева. Идеальным вариантом будет береза. Она имеет повышенную прочность, при постоянных солнечных лучах «не плачет».
Основные принципы работы с фанерным столом
Чтобы изделие было функциональным и долговечным, нужно не только подобрать качественный материал, но и правильно его собрать. Если изделие будет собрано из кусков, то к процессу сборки приступают только тогда, когда куски хорошо просохнут, лишний клей убирать нужно сразу после нанесения, чтобы в итоге не испортился внешний вид изделия.
Важным моментом является правильный чертеж стола. Отличием фанерного изделия должна быть его идеальная симметричность. Если вы собираетесь пилить фанеру на куски, тогда рассчитайте, подойдет ли ваш электролобзик для такой работы. Не забудьте, что нужно будет оставлять зазоры для шлифования и избавления от острых углов. Когда будете обрабатывать материал, то отшлифуйте так, чтобы поверхность была без задоринки. Важным моментом является и то, что, кроме качественной обработки материала, необходимо крепко скрепить детали между собой.
Чтобы во время вкручивания саморезов не было трещин, просверлите отверстия для них на пару миллиметров уже.
Чтобы фиксация деталей была максимально надежной, можно пользоваться столярным клеем. Когда отшлифуете все детали, очистите от пыли, смажьте клеем, плотно прижмите детали между собой, зафиксируйте струбцинами и оставьте в таком положении на несколько дней, пока клей полностью не просохнет.
Как сделать столешницу своими руками: схема и процесс сборки
Первый процесс подготовки. Проделайте все замеры на кухне, продумайте, как и где будет располагаться стол. Сделайте чертеж вашей столешницы. Подготовьте инструменты и материалы:
- листы фанеры;
- при необходимости металлические уголки и пластик для обшивки;
- скобы, степлер;
- столярный клей, герметик;
- молоток;
- рулетка;
- фрезер;
- электролобзик или ручная пила;
- строительный нож;
- шуруповерт.
Теперь приступаем к заготовке деталей.
Вырежьте лобзиком все необходимые части и сделайте отверстие, которое подойдет для мойки. Линии, по которым будете пилить, должны быть идеально ровными. Соедините поверхность с ножками, если это стол или между собой, если это столешница. Для соединения деталей используют саморезы. Следите за ровностью стыка. Прежде обработайте материал герметиком.
Верхушка стола не должна иметь каких-либо погрешностей, заусенцев или неровностей. Чтобы обработать поверхность, покройте ее грунтовкой для ДСП. Обратите внимание, что в ее состав должна входить вода вместо масла. Такой состав будет высыхать около 12 часов. После просыхания вскройте лаком.
Также столешницу можно обтягивать пластиком. Для этого вырежьте пластиковые листы с зазором на несколько миллиметров больше и приклейте специальным клеем.
Изготовление столешницы из фанеры своими руками не занимает много времени и сил. Вы потратите минимум средств и материалов, а в результате получите эксклюзивную часть мебели, которую изготовили сами.
Чтобы из фанеры изготовить обеденный стол для столовой, его можно сделать круглым, стоящим на одной массивной подпорке. Для чертежа потребуется рулетка и карандаш. Из куска фанеры вырежьте идеально ровный круг. Чтобы добиться идеальности, можно воспользоваться такой хитростью: в середине предполагаемого круга вбейте гвоздь, к нему привяжите веревку, на конец которой закрепите карандаш и по листу обведите круг.
Когда вырежете круг (либо это может быть квадрат, прямоугольник и т. д.), обязательно отшлифуйте, уберите заусеницы и шероховатости.
Куски фанеры для ножки соедините между собой клеем и саморезами. Круглую часть стола уложите на подпорку и прикрутите.
Вот так совсем несложно можно изготавливать мебель своими руками.
Именно мебель делает проживание в доме комфортным и уютным. В данной статье Dekorin расскажет о том, как сделать стол из фанеры своими руками. Конечно, можно купить в магазине уже готовую мебель, но она вряд ли будет идеально соответствовать вашим пожеланиям.
Своими же руками можно изготовить стол нужного вам размера и быть уверенным в качестве изделия. К тому же, всегда приятно пользоваться мебелью, которая сделана собственноручно.
Никто не поспорит с тем, что стол из фанеры, сделанный своими руками, должен не только радовать глаз, но и быть надежным и качественным. Для этого следует придерживаться следующих рекомендаций:
Следуя вышеизложенным советам, можно сделать качественный стол из фанеры (как на следующих фото).
Рабочий стол нужен в каждом доме, но не обязательно его покупать, ведь все можно сделать своими руками. Кстати, такой стол из фанеры можно использовать и как письменный. Порядок действий следующий:
Если же вам необходимо сделать компьютерный стол из фанеры своими руками, то в данную конструкцию стоит включить дополнительные элементы для системного блока, клавиатуры и принтера. Соединять элементы опять же очень удобно при помощи еврошурупов и специальных мебельных уголков. Ниже можно увидеть необходимые чертежи.
Dekorin считает, что данный вариант наиболее оптимальный, если вам нужно сделать компьютерный стол из фанеры.
В каждом доме должен быть стол, за которым вся семья собирается по вечерам и ужинает. И будет замечательно, если глава семейства сделает обеденный стол из фанеры своими руками. Психологи утверждают, что наиболее благоприятному общению способствует отсутствие углов. Так почему бы не сделать круглый стол из фанеры? К тому же, изготавливая мебель самостоятельно, вы всегда сможете подобрать идеальный размер мебели именно для вашей кухни.
В процессе работы понадобятся следующие материалы: саморезы для дерева, электрический лобзик, дрель и насадка для шлифовки, сверло под конфирматы, лак для дерева, а также фанера, из которой собственно и будем изготавливать стол.
Важно учитывать, что без достаточного опыта будет проблематично вырезать столешницу и диск, соединяющий ножки со столом. Поэтому, если вы новичок, лучше обратитесь к специалисту.
Покажите ему чертеж на следующем фото: вам понадобится два круга (128 см и 104 см).
Кухонный стол из фанеры готов!
Тогда, нам зачастую это занятие казалось интересным, но бесполезным. И вот пришло время сделать что-то очень полезное — фанерный стол своими руками.
Испокон веков ни один дом не обходится без этого элемента мебели. Его используют для учебы, для работы, для приготовления и приема пищи, а так же во многих других случаях. Но нынешняя ценовая политика и ее соотношение с качеством готовых столов оставляют желать лучшего.
Какой же выход из этой ситуации? Все очень просто: можно сделать стол из фанеры своими руками.
Подготавливаем инструменты
Начнем с подбора необходимых для работы инструментов. Итак, нам пригодятся:
- электролобзик;
- шуруповерт;
- саморезы;
- клей;
- строительный угольник;
- рулетка;
- наждачная бумага;
- карандаш;
- дрель;
- заглушки мебельные;
- фанера.
Для начала давайте сделаем простой универсальный стол из фанеры, который можно будет использовать где угодно. Выглядеть он будет примерно так:
Пошаговая инструкция: от нарезки деталей до сборки
Шаг 1. Делаем крышку.
Берем лист водостойкой фанеры и с помощью карандаша и рулетки отмеряем на нем необходимого нам размера прямоугольник (каждый сам определяет какого размера ему нужен стол).
Когда разметка на листе готова, аккуратно выпиливаем лобзиком (или же ручной дисковой пилой, если фанера толстая) крышки. Лучше пользоваться пилкой для лобзика с мелким зубом дабы разрез был аккуратным. После обрабатываем отрезные края (и не только края), убирая таким способом возникнувшие заусеницы. Для этого подойдет шлифмашинка, ну а в случае ее отсутствие обойдемся обычной наждачкой.
Шаг 2. Делаем торцевые стенки стола (они же “ножки”) и внутреннюю стенку.
Тут наши действия мало чем отличаются от предыдущего шага: отмеряем, размечаем, вырезаем и обрабатываем края наждачкой.
Для придания столу еще большей устойчивости (или же фанера кажется недостаточно толстой) можно вырезать не две, а четыре заготовки ножек, которые при монтаже скручиваются попарно. Таким образом у нас получаться две толстые торцевые стенки.
Шаг 3. Собираем элементы воедино.
Завершающий этап работ – сборка. В первую очередь необходимо соединить торцевые стенки с внутренней. На рисунке выше показано, где именно нужно вкручивать саморезы. Отмериваем рулеткой и намечаем карандашом эти точки на наших деталях. Дальше просверливаем дрелью в отмеченных точках отверстия. Диаметр сверла должен быть немного меньше используемых нами шурупов. Это делается с той целью, чтобы листы фанеры не лопнули во время сборки. Просверленные отверстия раззенковываем под шляпки саморезов, чтобы те не торчали. В готовые отверстия закручиваем саморезы.
Теперь укладываем сверху крышку стола и выравниваем ее относительно торцевых стенок и прикручиваем к ним описанным выше способом. После одеваем на шляпки саморезов мебельные заглушки или зашпаклевываем.
Для большей прочности детали можно не только скрутить стол, но еще и склеить. Также можно использовать мебельные уголки.
Видео руководство: делаем журнальный столик своими руками
Финальная обработка изделия
Нам понадобится лак, краска или пленка-самоклейка под дерево. Некоторые подробности покрытия изделия лаком описаны в другой статье . После этого стол оставляем на 1.5 – 2 суток до полного высыхания.
Также можно воспользоваться методом нанесения лака который исключает следы от кисточки. Для этого переносим стол в хорошо проветриваемое помещение с температурой воздуха 19-20 С. Кисточку лучше подобрать из натурального ворса с расщепленными кончиками. Такая кисть позволит Вам делать длинные мазки.
1. Разбавляем лак. Перед нанесением лак необходимо разбавить уайт-спиритом в соотношении 1:1, при этом медленно размешивая. Это будет способствовать его скорейшему высыханию и он лучше растечется по поверхности.
2. Наносим первый слой. Итак, покройте изделие слоем лака вдоль волокон, сильно не нажимая на щетку и держа ее под малым углом. После высыхания первого слоя лака (приблизительно 24 часа) нужно удалить ворсинки (если они остались). Делаем мы это с помощью мелкозернистой наждачной бумаги 220-230К. Закончив процедуру, вытираем поверхность влажной (намоченной Уайт-спиритом) тряпкой. Если на поверхности изделия все-же остались следы кисти, аккуратно обработайте эти участки мелкозернистой наждачкой.
3. Наносим второй слой , соблюдая соотношение 3:1 (смешивать так же как и в предыдущий раз). Даем высохнуть и снова шлифуем, используя наждачную бумагу 320К.
4. Наносим несколькими слоями неразбавленный лак. Чтобы получить максимальный эффект, обрабатываем поверхность наждачкой (600К) и полируем войлочным кругом.
Вот мы и закончили наше дебютное выпиливание лобзиком и как результат получили фанерный стол своими руками. Обычно все эти работы занимают не больше 1 дня или даже не больше 5 часов (все зависит от мастерства конструктора).
Видео: как покрывать лаком дерево и фанеру
Альтернативные изделия – стол-трансформер
Мы описали один из самых простых вариантов стола из фанеры. Можно также смонтировать его, например, не с одной внутренней стенкой, а с двумя.
Просмотрите изображения различных вариантов столов
Кроме того, существует и такое понятие, как стол-трансформер. Это достаточно интересная категория изделий, которые также можно делать из фанеры, и примечательны они тем, что могут увеличивать свою площадь в 2-3 раза.
В неразложенном состоянии габариты стола небольшие, тогда как после нескольких усилий он становится обычным обеденным столом.
В условиях небольшой квартиры, когда каждый квадратный метр на счету, такой фанерный стол станет просто незаменимым атрибутом и очень хорошо впишется в интерьер жилища.
Суть сборки фанерных столов сводится к одному алгоритму: начертить – вырезать — соединить (собрать) – обработать поверхность. Все предельно просто и ясно!
Руководство по шлифовке фанеры для начинающих (что нужно знать)
При работе с фанерой резка древесины может вызвать разрывы и осколки.
Итак, неизбежно (особенно если вы хотите окрасить фанеру), вам придется отшлифовать ее поверхность — и сгладить эти неровности.
Но эти слои шпона могут немного усложнить шлифовку. Итак, как лучше всего шлифовать фанеру?
Лучший способ шлифовать фанеру — вручную обработать ее поверхность наждачной бумагой зернистостью 180.Двигайте наждачную бумагу равномерными движениями вдоль волокон (а не против них).
Если поверхность фанеры требует дополнительной шлифовки, используйте наждачную бумагу с более мелким зерном и снова пройдитесь по фанере.
Очевидно, что шлифование фанеры — это нечто большее, чем просто быстрый осмотр древесины (если бы жизнь была такой простой!).
Так что продолжайте читать, чтобы узнать, как сделать грубую фанеру гладкой и блестящей…
Этот пост может содержать партнерские ссылки на продукты, за которые мы получаем комиссию (без дополнительных затрат для вас).Узнайте больше здесь.
К счастью (и это касается всех, кто может беспокоиться по этому поводу), фанеру можно шлифовать так же, как и любую другую твердую или мягкую древесину.
И это хорошие новости, потому что шлифование деревянных поверхностей важно, если вы хотите добиться гладкой и ровной окраски.
Примечание. Если вы попытаетесь покрасить грубую древесину или морилку, то будет трудно заставить кисть равномерно покрыть поверхность. Другими словами, попытка добавить какую-либо отделку к необработанному пиломатериалу часто приводит к беспорядку.
Для чего используется шлифованная фанера?
Шлифованная фанера используется для изготовления широкого спектра предметов мебели, таких как столы и шкафы. Он также используется в конструкциях интерьера, таких как полки и стеновые панели.
Шлифованная фанера, в частности, широко используется для изготовления мебели, потому что это фанера самого высокого качества, которую вы можете получить.
Видите ли, фанеру сортируют по признакам древесины.
Существует четыре основных сорта фанеры, самая высокая из которых относится к категории «А».Эта фанера отличается тем, что она отшлифована до гладкости и практически готова к покраске и отделке.
Фанера самого низкого сорта, однако, относится к категории «D». Для этого типа фанеры характерны сучки, трещины и в целом ветхое состояние (осколки и т. Д.).
Существуют также композитные сорта фанеры, такие как AB, BC, CD и т. Д. Эти типы фанеры относятся к тому факту, что они представляют собой два листа фанеры разных сортов, склеенных вместе.
Первая буква обозначает лист фанеры «Лицевая», а вторая буква — лист фанеры «Задний».
Итак, как отшлифовать фанеру и сделать ее гладкой?
Если вы хотите сделать фанеру гладкой, вам нужно будет сделать следующие три вещи; 1 — протрите поверхность, 2 — отшлифуйте поверхность (дважды!) И 3 — заполните все зазоры.
Протрите поверхность
Перед тем, как начать шлифование фанеры, удалите с нее излишки опилок.
Эта деталь достаточно проста. Использование слегка влажной ткани (или, если есть много осколков, использование пылесоса для всасывания пыли / грязи), выполнит работу.
Шлифовка поверхности
Далее вам понадобится немного наждачной бумаги… и немного смазки для локтей.
Используя наждачную бумагу с зернистостью от 180 до 220, вам нужно будет слегка, но равномерно отшлифовать фанеру, при этом следя за тем, чтобы вы не касались волокон.
Заполните любые зазоры
После шлифовки пора пройтись по волокну древесины, чтобы найти любые зазоры в текстуре или пустоты по краю.
Если вы найдете такие, то вам нужно будет использовать шпатлевку для дерева, чтобы заполнить их и исправить эти зазоры.
Подойдет любой приличный универсальный шпаклевочный наполнитель для дерева, если он быстро сохнет.
Однако вы не хотите использовать шпатлевку для дерева, которая после высыхания становится настолько жесткой и жесткой, что впоследствии ее трудно шлифовать.
Если вам нужна шпатлевка для дерева, которую можно купить в широком ассортименте натуральных цветов, выберите High Performance Wood Filler от Minwax. Быстро сохнет (менее 15 минут), после чего можно шлифовать.
Ознакомьтесь с текущей ценой на эту шпатлевку для дерева на Amazon.
Снова отшлифуйте поверхность!
Как только древесный наполнитель высохнет (примечание: Minwax Wood Filler готов к шлифовке в течение 30 минут), пора придать поверхности еще один легкий песок для подготовки к полировке…
Как полировать фанеру
Шлифование фанеры одно, но как сделать так, чтобы дерево выглядело по-настоящему блестящим и отполированным?
Ну, во-первых, вам нужно удалить весь песок, оставшийся после шлифовки.
Здесь необходимо просто протереть дерево липкой тряпкой.
Что такое липкая ткань? В основном это ткань, сделанная из «липкого» материала, предназначенная для удаления частичек грязи, ворса или пыли.
После этого самое время перейти от ручного шлифования к механическому шлифованию.
Используя ручную шлифовальную машинку (также известную как ручная шлифовальная машинка), вы собираетесь прикрепить к ней диск наждачной бумаги с низким зерном 80.
Включив ручную шлифовальную машинку, проводите ею взад и вперед по фанерной поверхности, но всегда следите за тем, чтобы шлифовальный станок работал с волокном.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не давите на шлифовальную машинку, вес самого инструмента будет более чем достаточным.
Теперь, когда работа по шлифованию закончена, снова протрите ее липкой тканью, и теперь она должна быть достаточно гладкой, чтобы покрыть герметик или пятна.
Последние мысли
Фанеру (перед окрашиванием, запечатыванием или покраской) всегда необходимо сначала отшлифовать.
К счастью, шлифовка — довольно простой процесс;
1).Протрите поверхность (очистив от грязи и пыли).
2). Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 180.
3). После этого заполните все зазоры шпатлевкой для дерева.
4). Снова отшлифуйте поверхность (на этот раз наждачной бумагой с зернистостью 220) до получения однородной массы.
Ссылки
https://en.wikipedia.org/wiki/Tack_cloth
Как сделать шлифовальный стол с нисходящим потоком
Шлифовальный стол с нисходящим потоком и целым ящиком для хранения. Хранилище в основном будет отведено крепежу (различные винты, болты, гайки и т. Д.).) и будет 2 ряда по 6 ящиков плюс группа выдвижных ящиков в центре. Идея состоит в том, чтобы создать специальную поверхность для шлифования деревянных деталей и рационально использовать пространство под ней.
Верх будет 48 ″; х 24 ″;, покрытые 1 ″; толстый резиновый пол в спортзале. У него прочный внешний слой, который должен выдерживать большие нагрузки при шлифовании, а упругая поверхность не оставляет следов на древесине во время шлифования. Верхняя часть и нижележащая фанерная основа будут перфорированы с равным интервалом 1 дюйм; отверстия и будет съемным.Камера внизу соединяется с пылесборником через порт на задней панели устройства. Это должно уловить большую часть мелкой пыли от ручных шлифовальных машин:
Ящики будут сделаны из 1/2 ″; и 5/8 ″; толстая фанера. Дно ящиков будет 1/4 дюйма; толстая OSB, для экономии. OSB для этого хороша, так как она прочная и относительно легкая. Разделители будут 1/4 дюйма; толстая фанера, просто приклеенная на место.
Тело стола будет построено из 1/2 ″; Фанера Г1С (хорошая односторонняя).Края фанеры, обращенные вверх и вперед, будут отделаны массивным кленом. Эта планка служит двум целям: во-первых, она делает эти края более прочными, а во-вторых, закрывает краевую структуру фанеры. Это улучшает внешний вид стола, делая его более законченным.
Накладка крепится на клей и 1 1/4 ″; пневматические гвозди. Нет пистолета для гвоздей? Нет проблем, подойдут и обычные гвозди, а также просто клей и зажимы.
Средняя часть шкафа — это канал для сбора пыли.Есть 2 разделительные панели, которые оставляют 5 ″; пространство между 2 внешними рядами ящиков. Передняя часть этого пространства используется для выдвижных ящиков 5 ″; широкий, 7 ″; глубокий и 3 7/8 ″; высокий. Эти бункеры предназначены для шурупов по дереву, которые чаще используются в проектах.
Направляющие ящика простые деревянные, «; L»; сформированный и слегка скошенный вперед. Этот небольшой скос дает больше места в передней части ящика и, кажется, облегчает открытие и закрытие ящика без привязки.Впервые я применил этот метод на шлифовальной станции проекта и дал отличные результаты.
Приступая к сборке сегодня, я обнаружил, что у меня недостаточно фанеры под рукой, но у меня есть кусок толщиной 1/2 дюйма; OSB. Я использовал это для задней части шкафа и для нижней части «пылесборника»:
Как и днища ящиков, OSB — хороший выбор для обоих этих мест — он прочный и достаточно легкий (эй, он тоже дешевый!) И его почти никогда не увидят.
Затем я вставил нижнюю часть шкафа, добавил окантовку из цельного дерева и приклеил пол спортзала к верху:
Набивка состоит из трех частей, так как у меня не было ни одной достаточно большой, чтобы покрыть всю верхнюю часть. Строительный клей PL Premium был использован для приклеивания прокладки вниз, а винты, вбитые через прокладку в фанеру, удерживают ее на месте, пока клей сохнет. Винты находятся в местах, которые я разложил для просверливания нисходящих отверстий, поэтому повреждений не будет.
Верхняя часть набивки оставлена немного выше деревянной кромки — это было сделано намеренно, так как я не хочу задевать деревянную кромку при шлифовании деталей на ней.
Для фиксации боковых сторон центроплана установлены некоторые блокировки. Здесь я проверяю абсолютную мертвую точку, используя две палки одинаковой длины. Я считаю, что этот метод намного точнее и удобнее, чем использование рулетки. Прибивается и вклеивается блокировка:
Передняя часть устанавливается аналогично.Это пространство образует канал для пылесборника из камеры наверху. А 4 ″; В задней части этого пространства будет вырезано отверстие для подключения к пылесборнику.
А вот и законченная центральная секция:
После того, как это сделано, больше нечего делать, кроме ящиков, ящиков и еще ящиков … (о да, ящики тоже).
Краткое видео, показывающее некоторые успехи к этому моменту:
Есть много вариантов для направляющих ящиков, я часто использовал дешевые металлические, и они очень хорошо работают, если установлены правильно.Однако со временем они могут ослабнуть и немного шумят.
Есть слайды получше, но они могут быть дорогими. Например, 12 пар по 16 дюймов; 100-фунтовые слайды полного выдвижения будут стоить 140 долларов плюс налог с продаж и стоимость доставки или топлива. Безусловно, разумные расходы при правильных обстоятельствах.
Они стоят примерно 5 долларов:
Сделанные из сосны, они имеют размер «; L»; форма должна направлять дно и боковые стороны ящика. Преимущество этого типа выдвижных ящиков (помимо низкой стоимости) заключается в том, что они могут выдерживать огромный вес, поскольку ящики ниже помогают поддерживать расположенные выше.Они также очень тихие в использовании, что для меня важно.
Направляющие имеют особую форму: сужаются к передней части. Это было сделано с помощью изготовленного в магазине приспособления для настольной пилы, чтобы вырезать небольшой конус на готовом суппорте. Горки были установлены с помощью клея (PL Premium) и гвоздей. Гвозди действуют как зажимы, чтобы удерживать слайды на месте, пока клей не высохнет.
Носилки из сосны, показанные на рисунке выше, предназначены для фиксации внешней стороны шкафа и были прикреплены к направляющим перед их установкой.Это помогает поддерживать правильное расстояние между сторонами.
Вот я уже хорошо использую шлифовальную поверхность. Это кусок размером 5/8 ″; фанера для сторон ящика, которую я отшлифовал до гладкости. Как видно, пылеуловитель еще не был подключен, поэтому практической проверки этой возможности пока нет. Хорошая новость в том, что это отличная шлифовальная поверхность:
Куча деталей для 12 ящиков. Стороны 5/8 ″; еловая фанера. У меня были заготовки из другого проекта, и я подумал, что они очень подходят для боковых стенок ящика.Я обрезал их по ширине и пропустил через строгальный станок, чтобы сгладить и выровнять. Затем я отшлифовал их случайной шлифовальной машиной (как показано выше).
Передняя и задняя части ящиков имеют размер 1/2 ″; Фанера Г1С. В основном обрезки, обрезки от изготовления этого шкафа и шлифовальной станции:
Ящики собираются встык, приклеиваются и прибиваются гвоздями сечением 1 1/2 ″; гвозди. Поскольку это торговый шкаф, было бы трудно оправдать дополнительную работу, связанную с изготовлением ласточкин хвоста для ящиков.По моему скромному мнению, «ласточкин хвост» — это прежде всего внешний вид, а во вторую — функциональность, и, учитывая прочность и долговечность используемого клея, в данном случае мало что можно получить от использования передовых столярных изделий:
Низ 1/4 ″; OSB и полностью приклеены. Многие скажут, что днища ящиков не следует приклеивать, но при использовании материала со стабильными размерами, такого как OSB, нет причин не делать этого — он не будет расширяться и значительно сжиматься при сезонных изменениях влажности. Ведь ящик будет намного прочнее, если дно приклеить.
Ящики установлены, ящики изготовлены и имеют выемки, которые можно тянуть пальцем:
Ящикам еще нужны разделители и фасады. Расположение разделителей будет зависеть от того, что я хочу в них вставить. Фасады будут из массива сосны.
Контейнеры изготавливаются из 1/2 ″; еловая фанера, строганная и отшлифованная до гладкости. Снова соединил стыковые соединения, приклеил и прибил гвоздями. В каждом бункере был сделан полукруглый разрез для создания тяги. Это было сделано с 2 ″; кольцевая пила и направляющая. Затем рез был зачищен на шпиндельной шлифовальной машине.
Вот видео о том, как просверливались отверстия в верхней части и как собирались ящики:
Есть несколько веских причин для того, чтобы поставить правильные фасады на ящики: во-первых, это ограничивает количество пыли, которая может попасть внутрь, закрывая зазор вокруг ящиков. Во-вторых, это делает проект красивее. То, что он предназначен для магазина, не означает, что он должен выглядеть грубо.
Фасады из массива сосны, и я был осторожен, чтобы выбрать очень чистый (без сучков и дефектов) материал для чистоты:
Фасады были обрезаны под 1/8 ″; щели со всех сторон и прихватки к ящикам ящика с 1 ″; гвозди.Затем я прикрутил фасады изнутри ящика, используя 1 дюйм; винты. Я пронумеровал каждый ящик и пространство, в которое он умещается, чтобы не перепутать их, поскольку каждый ящик настраивается индивидуально для того места, в котором он находится.
Обратите внимание, что я изменил свое мнение о пуллах — этим утром я вдохновился вдохновением, я разработал и вырезал их:
Режьте на ленточной пиле, я нашел хорошее применение своей новой шлифовальной машинке, чтобы сгладить их. Они сделаны из массива сосны и просто приклеены, чего должно быть достаточно, чтобы они прочно удерживались.Меня больше беспокоит, что они потрескаются там, где они тонкие и порезаны поперек волокон. Время покажет, думаю, с ними все будет хорошо.
Я точно знаю, что на их изготовление ушло всего около 30 минут (из обрезков), а металлические, которые я собирался купить, стоили бы минимум 30 долларов от оптовой продажи. Розничная цена будет более чем в 2 раза. Самостоятельно делаем и экономия денег… нечасто так работает.
Вот размеры ручек, как я их сделал:
Я начал ставить разделители.Все 4 верхних ящика сделаны одинаково: 24 — 3 дюйма; х 3,75 ″; отделения на ящик. Они сделаны от 1/4 ″; фанера, которая только что приклеена, с редкими гвоздями. Следующие 4 нижних будут разделены по-другому, с 12 отсеками, а нижние 4 будут оставлены в покое, пока я не выясню, что я хочу в них положить:
Я уже начал заполнять выдвижные ящики. Они будут идти от 1 ″; до 3 ″; # 8 шурупов с плоской головкой в 6 ячеек (1 ″; 1,25 ″; 1,5 ″; 2 ″; 2.5 ″; 3 ″;), поскольку это размер и тип винта, которые я использую чаще всего:
Видео по установке разделителей ящиков:
Наконец, два слоя прозрачного сатинированного полиуретана. На всех внешних поверхностях, даже на спине. Это поможет сохранить прибор в чистоте и защитит древесину от влаги:
Пылесборник подключен. Это кусок размером 4 дюйма; Труба из ПВХ, и ее можно быстро отсоединить от мобильного пылеуловителя, вставив трубу в шкаф.На этом рисунке также видны отверстия, которые я вырезал в нижней части «пылесборника», чтобы соединить его с воздуховодом внизу.
Я рад сообщить, что увеличение размера отверстия вверху по направлению к краям, похоже, помогло. По всей поверхности верха очень ровный воздушный поток. Тест на шлифовку с использованием моей случайно выбранной шлифовальной машинки (без прикрепленного мешка для пыли) показал чрезвычайно низкий уровень переносимой по воздуху пыли — несомненно, успех.
Как выбрать лучшие шлифовальные машины для дерева и когда их использовать
Ссылки для быстрой навигации:
Шлифовка древесины может быть утомительной и трудоемкой работой как для мастеров, так и для профессионалов.Но если вы хотите добиться безупречной отделки своих проектов по обработке дерева, вам нужно потратить дополнительное время и усилия на правильное шлифование древесины. К счастью, существуют отличные электроинструменты, которые сделают ваши шлифовальные работы быстрыми, легкими и увлекательными. Чтобы помочь вам преодолеть любые трудности с шлифованием, вот полезная информация о лучших электрических шлифовальных машинах по дереву и о том, когда их использовать.
Когда использовать шлифовальный станок по дереву
Мастера по дереву знают, что есть время и место для ручной шлифовки. Обычно вы будете шлифовать вручную для небольших и сложных работ, когда электрические шлифовальные машины по дереву могут повредить или скрыть острые края и мелкие детали.Для больших шлифовальных работ, когда работа идет от черновой до чистовой, электрические шлифовальные машины не заменяют. Когда речь идет об эффективности, они являются предпочтительными электроинструментами.
Во многих ситуациях ничто не сравнится с шлифовальной машиной с электрическим приводом. Ручное шлифование заходит так далеко, что простота использования электроинструмента перевешивает экономию от использования ваших рук и нескольких листов наждачной бумаги. Вот распространенные примеры ситуаций, когда вы не можете заставить работать шлифовальную машинку.
- Изготовление мебели: Независимо от того, являетесь ли вы увлеченным человеком или профессиональным мастером, каждому изготовителю мебели нужен ассортимент электрических шлифовальных машин. Трудно порекомендовать лучшую шлифовальную машину для мебели, потому что существует множество различных областей применения. Вполне возможно, что вам пригодятся все типы шлифовальных машин.
- Изготовление краснодеревщика: Изготовление мебели и изготовление краснодеревщика — это разница. Мебель включает в себя множество отдельно стоящих предметов, тогда как мебель обычно сводится к встроенным и взаимосвязанным компонентам.Однако между требованиями к шлифовке нет большой разницы, и вы, вероятно, будете использовать и ленточные шлифовальные машины, и шлифовальные машины для чистовой обработки листов.
- Лестничное строительство: Лестничное строительство больше, чем столярное дело, оно ближе к виду искусства. Этот навык требует большого количества шлифовки, а шлифовальные машины имеют огромное значение в скорости и плавности. Здесь незаменимы аккумуляторные эксцентриковые шлифовальные машины.
- Производство игрушек: Если вы один из мастеров, создающих детские игрушки, шлифовальные машинки с электроприводом значительно облегчат вашу работу.Для тонкой работы, например для изготовления игрушек, требуются уникальные инструменты, такие как дисковые шлифовальные машины. Вы также можете потратить много времени на изготовление игрушек с помощью шлифовальной машины для пальм.
Типы шлифовальных машин по дереву
Существует четыре основных типа шлифовальных машин по дереву: ленточные шлифовальные машины, эксцентриковые шлифовальные машины, дисковые шлифовальные машины и чистовые шлифовальные машины. Каждый тип шлифовальной машины имеет свое специализированное назначение. Однако часто эти цели совпадают, и один тип шлифовальной машины может выполнять те же работы по отделке дерева, что и другой. Разница на этой тонкой грани обычно заключается в умении держать шлифовальную машинку в руках.
Если у вас есть бюджет и вы серьезно занимаетесь деревом, вы не ошибетесь, купив все четыре типа шлифовальных машин. В сочетании со всеми четырьмя моделями шлифовальных машин и правильным сочетанием абразивных материалов вы сможете выполнить практически любую задачу по шлифованию в мастерской, которую только можете себе представить. Вот подробный обзор четырех типов шлифовальных машин по дереву.
Наждачная бумага и другие абразивные материалы
Ни одна электрическая шлифовальная машина по дереву, независимо от марки или действия, не может работать без наждачной бумаги. Как и в случае с качеством ваших электроинструментов, вы получаете то, за что платите наждачной бумагой.Абразивные материалы, к семейству которых относится наждачная бумага, имеют уникальную терминологию и рейтинги. Вот основные сведения о наждачной бумаге и других абразивных материалах
.- Зернистость абразива: Это число указывает на количество абразивных частиц на квадратный дюйм шлифовальной поверхности. Степень зернистости варьируется от очень крупной, такой как зернистость 40, которая имеет 40 частиц на квадратный дюйм, до сверхмелкозернистой (600 частиц на квадратный дюйм). Большинство плотников используют наждачную бумагу с зернистостью от 60 до 220.
- Состав: Это относится к тому, из чего состоят абразивные частицы наждачной бумаги. Мастера по дереву используют четыре частицы наждачной бумаги. Оксид алюминия — самый распространенный и долговечный. Гранатовая наждачная бумага создает лучший внешний вид и самые гладкие поверхности. Наждачная бумага из карбида кремния хорошо работает с деревом, но еще более эффективна с металлическими или пластиковыми поверхностями. Иногда плотники покупают керамическую наждачную бумагу для действительно грубых работ, требующих резких обрезков.
- Размер: Ремни или петли наждачной бумаги имеют ширину от 3 до 4 дюймов и длину от 18 до 24 дюймов.Подушечки наждачной бумаги обычно представляют собой прямоугольные листы размером 9 x 11 дюймов, которые легко разделить на половину, третью или четверть секции. Большинство дисков для наждачной бумаги имеют диаметр 5 или 6 дюймов, но для больших инструментов можно использовать диски диаметром 7, 8 или 9 дюймов.
Хотя для шлифования дерева гораздо проще использовать электроинструмент, бывают случаи, когда ничто не может заменить старое доброе ручное шлифование. В этом случае очень важно правильно выбрать наждачную бумагу. Так же как и резиновый шлифовальный блок, который экономит руки.
Шлифовальный станок по дереву Характеристики
Электрический шлифовальный станок каждого типа имеет функции, облегчающие вашу работу.Они также делают ваши шлифовальные работы более безопасными и приятными. За этими техническими инструментами стоит много обдумывания, и они являются результатом многолетнего опыта мастеров по дереву и дизайнеров продукции. Вот некоторые особенности, на которые следует обратить внимание при покупке электрической или аккумуляторной шлифовальной машины.
- Ручки: Безопасное и контролируемое удержание шлифовальной машины жизненно важно. Мощные шлифовальные машины подвержены сильной вибрации, тогда как небольшие шлифовальные машины требуют тщательного контроля, чтобы не повредить мелкие детали.Самая важная составляющая шлифовальных ручек — это композиция. Мягкие ручки позволяют легко держать шлифовальную машинку и управлять ею.
- Пыль: Образование пыли при шлифовании неизбежно. Однако есть способ обойтись без дыхания и сметания пыли. Многие электрические шлифовальные машины имеют встроенные пылесборники. Некоторые из них совместимы с промышленными пылесосами или внешними системами сбора пыли.
- Скорость: Многие электрические шлифовальные машины имеют регуляторы скорости.Они позволяют работать на медленных скоростях для осторожной предварительной работы или на полной скорости для высокой полировки. У некоторых шлифовальных машин есть элементы управления, такие как дросселирование, где вы можете регулировать скорость во время шлифования. У других есть переключатели выбора, которые варьируются от одного до девяти значений.
- Фиксаторы спускового крючка: Эта удобная функция позволяет заблокировать шлифовальный станок в движении и освободить руки. Вы также можете заблокировать спусковой крючок при настройке хода и зажать его, чтобы он оставался неподвижным, пока вы подаете свою работу на шлифовальную ленту, диск или площадку.
Как выбрать зернистость наждачной бумаги для дерева
Ничто так не улучшит и не сломает процесс шлифования, как наждачная бумага. Правильный состав наждачной бумаги и зернистость дадут отличные результаты. Неправильный состав и зернистость, особенно в неподходящее время, могут испортить хорошую древесину. После того, как вы выбрали правильный тип шлифовальной машины для вашей конкретной работы, самое время выбрать правильную зернистость.
Общее практическое правило при выборе зернистости наждачной бумаги — начинать с крупной зернистости и постепенно переходить к мелкой зернистости для окончательной отделки.Однако это зависит от породы древесины и ее состояния. Как правило, для необработанной древесины многие мастера начинают с крупной зернистости, например, 60, чтобы быстро очистить грубые поверхности. Затем они проходят этапы, такие как зернистость 100 для полугладких поверхностей и зернистость 150 для действительно гладких поверхностей. Если им нужен исключительно гладкий вид, некоторые предпочтут последний проход с бумагой с зернистостью 220.
В качестве предостережения: чрезмерное шлифование поверхности, похожей на стекло, может затруднить удаление пятен или другого отделочного продукта на древесине.Дерево — пористый материал. Часть красоты и привлекательности древесины проявляется в ее естественной текстуре и цвете. Слишком гладкое шлифование может скорее ухудшить качество окончательной отделки, чем улучшить ее.
Выберите шлифовальный станок для дерева и наждачную бумагу из строительных креплений и инструментов
Construction Fasteners and Tools — один из лучших канадских поставщиков высококачественных шлифовальных инструментов для дерева и наждачной бумаги. Вот уже 15 лет мы являемся онлайн-источником для выбора инструмента и строительного крепежа.Обязательно просмотрите наш онлайн-каталог и изучите множество ленточных, дисковых, чистовых и случайных орбитальных шлифовальных машин по дереву, которые у нас есть для вас.
Магазин строительных крепежных изделий и инструментов для всех ваших шлифовальных и других работ по деревообработке. Позвоните нам по телефону 866-238-8880 или свяжитесь с нами через Интернет.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ОБ ЭЛЕКТРОШЛИФКАХ
1. Для чего используется электрическая шлифовальная машина?
Электрическая шлифовальная машина — это электроинструмент, используемый для шлифовки и финишной обработки поверхностей. Чтобы удалить материал с поверхности, шлифовальный станок быстро перемещает кусок наждачной бумаги или другой абразив, часто круговыми движениями.Вы можете использовать электрическую шлифовальную машинку для множества задач во многих отраслях промышленности, включая деревообработку и кузовной ремонт автомобилей. Возможные области применения электрической шлифовальной машины:
- Удаление старой краски или лака с дерева
- Подготовка поверхности к чистовой обработке
- Разглаживание краев досок
- Удаление лишнего материала с поверхности
- Зачистка и подготовка полов
2. В чем разница между орбитальной шлифовальной машиной и листовой шлифовальной машиной?
И орбитальные, и листошлифовальные машины перемещают абразив по круговой схеме.Однако в то время как в шлифовальном станке в качестве абразива используются листы наждачной бумаги, в орбитальной шлифовальной машине используются специальные шлифовальные диски. Эти диски бывают разной зернистости и, как правило, стоят дороже, чем обычная наждачная бумага. Орбитальные шлифовальные машины обладают большей универсальностью, чем листовые модели, что делает их идеальными для тех, кто хочет иметь только один шлифовальный инструмент.
3. Как выбрать электрическую шлифовальную машину?
Чтобы выбрать электрическую шлифовальную машину, которая будет соответствовать вашим ожиданиям, вам необходимо принять во внимание такие факторы, как тип материала, который вы планируете шлифовать, и тип отделки конечного продукта.Некоторые электрические шлифовальные машины лучше подходят для решения конкретных задач. Например, ленточные шлифовальные машины хорошо подходят для работ, требующих быстрого удаления большого количества материала, в то время как шлифовальные машины для чистовой обработки позволяют создать чрезвычайно гладкую поверхность.
4. Подходит ли орбитальный шлифовальный станок для дерева?
Да, орбитальные шлифовальные машины могут эффективно шлифовать древесину. Однако следует помнить, что обычные орбитальные шлифовальные машины могут оставлять круглые следы на деревянных поверхностях. Если внешний вид имеет значение для вашего проекта, вы можете выбрать вместо него орбитальную шлифовальную машинку.
5. Можно ли удалить краску шлифованием?
Электрическая шлифовальная машина удаляет с поверхности краску, лак и другие покрытия. Вы можете удалить краску, если хотите обнажить существующие деревянные изделия в доме. Однако, если краска содержит свинец, шлифование его шлифовальной машинкой небезопасно. Если вы считаете, что краска, которую вы хотите удалить, может содержать свинец, обратитесь к квалифицированному специалисту.
6. Какой шлифовальной машинкой лучше всего удалять краску?
Поскольку их конструкция позволяет быстро удалять материал, ленточная шлифовальная машина хорошо подходит для проектов, связанных с удалением краски с больших поверхностей.После того, как вы удалили краску с желаемой области, вы можете закончить работу более тонким инструментом, например, эксцентриковой шлифовальной машинкой или шлифовальной машиной для чистовой обработки.
7. Как шлифовать стол электрической шлифовальной машиной?
Перед тем, как приступить к шлифованию, наденьте защитное снаряжение, включая защитные очки, перчатки и маску. Затем переместите стол в хорошо проветриваемое место. Включите электрическую шлифовальную машинку и отшлифуйте зерно, чтобы не повредить дерево. Начните с грубой наждачной бумаги, чтобы удалить старую краску, и перейдите на более мелкий абразив, чтобы обработать царапины и подготовить поверхность к отделке.Наконец, удалите пыль со стола при помощи липкой ткани.
Как собрать шлифовальный станок, чтобы сделать вашу ленточно-шлифовальную машину настольным инструментом
При нынешнем экономическом положении все больше и больше плотников стремятся максимально эффективно использовать инструменты, которые у них уже есть, поэтому я создал это простое базовое приспособление, которое превращает стандартную переносную ленточную шлифовальную машину в небольшую горизонтальную настольный шлифовальный станок.
Приспособление простое в сборке и позволяет использовать шлифовальный станок для точной формовки, обрезки и шлифовки мелких деталей.
Используйте квадратную линейку, чтобы убедиться, что шлифовальный станок полностью выровнен, если это не поможет, сэкономьте немного древесных отходов, чтобы подпереть конец, пока он не выровняется. Чтобы построить приспособление, сначала вырежьте опорную пластину из фанеры или МДФ толщиной 1/2 или 3/4 дюйма, которая имеет ширину на 14 дюймов и на 6-8 дюймов длиннее, чем длина вашей ленточной шлифовальной машины.
Важно отметить, что мы предоставляем фактические размеры моего приспособления, но вам нужно будет отрегулировать их, чтобы они соответствовали вашей шлифовальной машине.
Установите шлифовальную машину на опорную плиту так, чтобы открытая сторона ременных роликов была обращена вверх, и расположите ленточный валик (плоская поверхность под рабочей частью полотна) параллельно длинному краю основания.
Некоторые шлифовальные машины, такие как эта модель DeWalt, имеют съемные ручки или другие детали, через которые вы можете пропустить часть приспособления, чтобы закрепить шлифовальный станок на остальной части основания. Теперь выровняйте поверхность валика к опорной плите, используя при необходимости распорки, клинья или прокладки под корпусом шлифовальной машины.Закрепите шлифовальный станок на опорной плите, используя любые резьбовые точки крепления, которые могут быть у шлифовального станка, например, съемную переднюю ручку или отверстия для крепления принадлежностей.
Сделайте кронштейны из обрезков фанеры в соответствии с положением монтажных отверстий, прикрутите их к шлифовальной машине, затем приклейте к основанию. Для обеспечения максимальной устойчивости закрепите шлифовальную машинку как минимум в двух местах: спереди и сзади или рядом с ним.
После того, как вы склеили ножки и основание крепления, используйте гвоздодер для фиксации стыков.Вырежьте угловой рабочий стол приспособления из фанеры или МДФ шириной 8 дюймов и примерно на 2 дюйма короче основания. Если хотите, проткните паз для резки под углом в столешницу, используя либо прямую фрезу в фрезере, либо лезвие дадо в настольной пиле. Этот слот позволяет вам использовать обычный калибр для резки под углом или другие приспособления или приспособления с направляющими под углом, чтобы точно шлифовать квадратные или угловые кромки.
Стол сконструирован так, чтобы он располагался выше в задней части шлифовального станка: он снижает вибрацию во время шлифования и более равномерно распределяет износ по ленте.Размер опор стола должен быть таким, чтобы верх стола был немного ниже нижнего края ремня на нижнем конце и на 1–1⁄2 дюйма ниже верхнего края ремня на верхнем конце. Приклейте и прикрутите опоры к нижней стороне стола. Затем прикрутите опоры стола к основанию снизу, оставив минимальный зазор между ремнем и столом.
В целях безопасности навинтите стопорный блок на конец шлифовального стола, чтобы предотвратить слишком сильное оттягивание детали шлифовальной машиной. Наконец, прикрутите небольшой стопорный блок к столу рядом с задним концом ремня, чтобы мелкие детали не отбрасывались с поверхности стола под действием ходовой шлифовальной машины.. Перед использованием ленточной шлифовальной машины закрепите опорную пластину на столе. Используйте фиксатор спускового крючка ленточной шлифовальной машины, чтобы инструмент оставался включенным во время шлифования.
Схема проекта приспособления для шлифовальной машины и список материалов в формате PDF
Планы фанерного стола— Как построить фанерный стол
(Здесь вы можете найти чертежи в формате PDF.)
На протяжении десятилетий для изготовления мебели использовалась фанера.Я думаю, что этот проект подходит для эпохи цифровых технологий, потому что дизайн сводится к его самым элементарным частям. Я использовал один лист балтийской березы; Я разрезал его на части и скрутил. Самой большой проблемой было соединение ног с фартуком таким образом, чтобы оно было элегантным, прочным и простым в изготовлении. Результат? Замечательный проект, который опытный плотник мог завершить за полдня, а новички могли построить за выходные.
Сделайте детали
Разрежьте столешницу до размеров, показанных на чертеже.Сначала оберните полоску креповой малярной ленты вокруг панели и положите столешницу на рабочую поверхность хорошей стороной вниз. Отметьте 72-дюймовую линию разреза на ленте, зажмите линейку поперек панели и разрежьте дисковой пилой с лезвием 140 зубьев. Используйте ту же процедуру, чтобы разрезать панель до ширины 36 дюймов, или используйте настольную пилу.
Затем возьмите длинный обрез, положите его хорошей стороной вверх и сделайте три продольных надреза на настольной пиле, чтобы получить фартук.Чтобы избежать сколов винира, я использую специальное лезвие с 80 зубьями; его зубья имеют профиль ATB (альтернативный верхний скос), обеспечивающий плавный срез.
Сложите два куска фартука и разрежьте их торцовочной пилой. Это создает две длинные части фартука. Сделайте две более короткие части, взяв третью часть фартука и дважды отрезав ее на торцовочной пиле. Использование стопорного блока, закрепленного на столе торцовочной пилы, обеспечивает постоянную длину.
Возьмите обрезок шириной 24 дюйма и разрежьте его на четыре части шириной 5 дюймов на настольной пиле.Каждый кусок (или заготовка) будет разрезан на ножку. Уложите четыре заготовки на торцовочную пилу и разрежьте их до нужной длины.
Отметьте линию разреза на обратной стороне заготовок для ног, как показано на рисунке. Для каждой заготовки ввинтите два винта через зону для отходов, чтобы удерживать ее на жертвенной поверхности, например, к обрезке фанеры, и зажмите линейку параллельно линии реза. Теперь просто проведите пилой по линейке. Отшлифуйте обрезанный край ножки шлифовальным блоком и наждачной бумагой зернистостью 120.Используя орбитальную шлифовальную машинку, тщательно отшлифуйте лицевую сторону каждой детали бумагой с зернистостью 120 и 220.
Нанесите три слоя протираемого полиуретана на лица и края верха, фартуков и ног. Дайте каждому слою высохнуть, слегка отшлифуйте его бумагой с зернистостью 220 и сотрите пыль перед нанесением следующего слоя. После того, как изделие собрано, вы также можете нанести четвертый слой воска или отполировать его.
сборка
Почти во всех случаях мебель создается поэтапно, когда подузлы создаются, настраиваются и собираются вместе; вы почти никогда не режете детали, а потом скрепляете их все одновременно.Эта таблица настолько проста, что является исключением из этого процесса.
Просверлите отверстия под винты с карманом на длине фартука с помощью приспособления Kreg Jig.
Затем прикрепите их к ширине фартука винтами.
Затем отцентрируйте фартук в сборе на столешнице и прикрепите его винтами и L-образными скобами. Завершите сборку, зажав каждую ножку в углу фартука и ввинтите два винта через заднюю часть каждой ножки в фартук.
Ваш стол уже готов к насыщенному празднику: такая конструкция может с комфортом разместить шесть человек.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как подготовиться к отделке деревом | Подготовка и шлифование
Начните с конца
Обработка дерева — это просто и весело.Не торопитесь отделывать мебель, как будто это гонка. Представьте, как он будет выглядеть готово в вашем доме в живых цветах. Создайте хорошую зону для подготовки. Включите мелодии. Проявите творческий подход и наслаждайтесь путешествием. Сделайте что-нибудь, что принесет красоту в вашу жизнь, сэкономит деньги и повеселит процесс. Потратьте немного больше времени, чтобы получить хороший результат.
Если вы опытный специалист по отделке древесины, обратитесь к нашим рекламным буклетам, чтобы получить быстрые и простые инструкции по отделке. Для тех из вас, кто хочет знать больше, мы шаг за шагом проведем вас через процесс отделки древесины, включая подготовку древесины. , выбирая отделку и применяя традиционные или декоративные отделки.Планируете ли вы отделывать мебель для собственного дома, делать подарки или заниматься деревообработкой в качестве хобби, отделка деревом будет полезным занятием. Это практический навык, который вы будете носить с собой на протяжении всей жизни. Сэкономить деньги сможет любой желающий, отделив мебель самостоятельно.
Самая важная часть отделки мебели происходит до того, как вы откроете банку с краской или краской. Тщательное шлифование часто является фактором, отделяющим «приемлемые» результаты от «профессиональных».
Советы по комплектной (разобранной) мебели: Если вы собираете мебель, делайте это с упором на готовый продукт. Выполните любую крупную шлифовку, необходимую для получения прочных и ровных стыков и углов. Некоторым легче отшлифовать перед окончательной сборкой мебели. Соблюдайте осторожность при шлифовании отдельных деталей, чтобы не закруглить острые края, которые могут образовывать зазоры при соединении и склеивании.
Независимо от того, является ли проект готовым к отделке предметом мебели, свежесобранным старым антиквариатом, комплектом, который требует сборки, сейчас самое время сделать мелкий ремонт и закончить шлифовку.Используйте наполнитель для трещин, чтобы заполнить пустоты, отверстия от гвоздей и другие дефекты. Шпатлевку следует отшлифовать до тех пор, пока она не останется только в пустоте, а не на поверхности древесины. Излишки клея на поверхности древесины необходимо либо смыть чистой водой, пока она еще влажная, либо дать высохнуть и срезать острым зубилом или ножом — любые оставшиеся пятна или разводы необходимо полностью отшлифовать. Загрязненные клеем участки не примут пятно.
Подготовка к шлифованию
Мы не можем не подчеркнуть, что у вас должна быть прочная основа для правильного шлифования для достижения идеальной отделки !! См. Наше руководство по шлифованию ниже, если вы хотите получить более подробную информацию.Все поверхности должны быть чистыми и очищенными от грязи и масел. Предварительное шлифование выполняется с все более мелкой зернистостью. НЕ начинайте шлифование необработанной древесины очень мелкой наждачной бумагой. Подготовьте поверхность, используя сначала среднюю бумагу, а затем переходите к более тонкой. На большинстве необработанных древесных материалов начните шлифовать в направлении волокон наждачной бумагой №120-150 перед окрашиванием и обработайте бумагу с зернистостью №220.
Мягкие породы дерева, такие как сосна и ольха: начните с № 120 и закончите с № 220 (для пятен на водной основе) и зернистостью 180 для пятен на масляной основе.
Твердые породы дерева, такие как клен и дуб: начните с № 120 и отшлифуйте не мельче № 180 (для пятен на водной основе) и № 150 для пятен на масляной основе.
Не шлифуйте поверх шлифовки, иначе вы можете загерметизировать древесину настолько, что она не будет покрыта лаком. Концевые волокна (области, где древесина была разрезана против волокон), например, лицевая сторона стола, как правило, впитывают больше пятен, чем другие поверхности. Зашлифуйте торцевую поверхность волокон, чтобы пятна не впитались.
Сделайте предварительное шлифование быстрее! Здесь показана орбитальная шлифовальная машинка с мешком для пыли, используемая для подготовки деревянной поверхности и полировки между верхними слоями.Просто используйте правильную наждачную бумагу при полировке между верхними слоями или молочными красками. Мы часто предпочитаем шлифовать финишные покрытия вручную. Не используйте орбитальную шлифовальную машинку при шлифовании плоских окрашенных поверхностей для придания им вида состаренных поверхностей. Орбитальная шлифовальная машинка будет вонзаться, когда вы прикладываете давление, чтобы пропустить краску, оставляя круглые участки износа, которые не будут выглядеть естественно. Текстура древесины передает естественные бледности. На этой фотографии показан один слой верхнего покрытия, который полируется поверх краски Lamp Back Paint.
Руководство по шлифованию (для тех, кто хочет знать больше)
Отшлифованная поверхность — это не что иное, как все более мелкие и многочисленные царапины.Таким образом, пропуск песка оставляет глубокие впадины, которые трудно удалить последующими зернами.
Общее правило использования наждачной бумаги заключается в следующем: чем мельче наждачная бумага, тем светлее будет цвет пятна. И наоборот, чем грубее наждачная бумага, тем темнее будет цвет пятна. Помните, что более грубая шлифовка будет выглядеть менее изысканной, чем более гладкая поверхность, которая получается в результате шлифования все более мелкой наждачной бумаги. Окончательная шлифовка доводит поверхность до желаемой гладкости.Шлифование должно быть тщательным, ровным и с шероховатостью древесины. Если эти критерии соблюдены, дальнейшая шлифовка не требуется. Поскольку существует очень много сортов наждачной бумаги, некоторые знания о том, что означают различные обозначения, и небольшая практика полезны, чтобы воспользоваться этим важным инструментом. Эта диаграмма основана на нашем опыте и предназначена только для ознакомления.
| Описание | Зернистость # | 0 Оценка | Использовать |
|---|---|---|---|
| Очень тонкий | 600 | 10/0 | Полировка и обработка после окрашивания |
| 400 | 0/9 | ||
| 360 | 8/0 | ||
| 320 | 7/0 | ||
| 280 | |||
| 240 | |||
| мелкое среднее тонкое | 6/0 | Завершите шлифование перед окрашиванием | |
| 220 | 5/0 | ||
| 180 | 4/0 | ||
| 150 | 3/0 | ||
| 120 | |||
| Средний | 100 | 2/0 | Удаление шероховатой текстуры |
| 70 | 1/0 | ||
| 60 | 1/2 | ||
| Грубый | 50 | 1 | Места с дефектами, закруглениями и шероховатостями |
| 40 | 1 | ||
| 36 | 1.5 | ||
| Очень грубая | 30 | 2,5 | Очень грубая необработанная древесина |
| 24 | 3 | ||
| 20 | 3,5 | ||
| 16 | 4 |
Идентификационный номер или номер зернистости на обратной стороне листов наждачной бумаги указывает наименьшее отверстие, через которое будут проходить абразивные частицы. Для наждачной бумаги с маркировкой 220 абразивные частицы будут проходить через сито с 220 отверстиями на погонный дюйм.
Обозначение «Open Coat» указывает на распределение частиц, предотвращающее засорение бумаги. Клей, наносимый на влажную или сухую наждачную бумагу, устойчив к воздействию воды, масел и растворителей для краски.
- Клей, используемый для стандартной наждачной бумаги, чувствителен к воде.
- Наждачная бумага для корпусов на основе плотной бумаги.
- Финишная основа на более гибкой бумаге.
Типы абразивов, обычно используемых для отделки мебели, — это гранат, оксид алюминия и карбид кремния.Обычно красная гранатовая бумага используется в основном для ручного шлифования. Оксид алюминия от серого до белого используется для ручного или механического шлифования; черный карбид кремния является предпочтительным абразивом для очень тонкого шлифования при деревообработке.
| Материал | Первое шлифование | 2-я шлифовка | Окончательное шлифование |
|---|---|---|---|
| Дуб | 120 | 150 | 180 |
| Береза | 120 | 150 | 180 |
| Клен | 120 | 120 | 180 |
| красное дерево | 150 | 180 | 220 |
| Орех | 150 | 180 | 220 |
| Пихта | 120 | 150 | 180 |
| Сосна | 120 | 150 | 220 |
| Вишня | 120 | 150 | 220 |
| Ясень белый | 102 | 150 | 180 |
Крупнозернистая наждачная бумага с зернистостью менее 100 редко используется для тонкой отделки мебели.Иногда они могут быть полезны для повреждения поверхности, скругления острых углов или разрушения чрезвычайно неровных участков. Сорта наждачной бумаги, наиболее часто используемой для отделки мебели, делятся на мелкую и очень мелкую — от 120 до 220; зернистостью 320, 400 и 600 для специальных целей. Для древесины, «трудно поддающейся окрашиванию», финишная шлифовка с зернистостью 120 обычно решает проблему. Для финишного шлифования большинства твердых пород мебели (например, вишни и красного дерева) используйте зерно 180 или 220.Использование крупы до 600, безусловно, разрешено, но не является стандартной практикой. Обычно приходится делать уступки либо гладкости поверхности, либо приемлемости цвета. Мебель, отшлифованная заводской шлифовкой, по-прежнему требует финишной шлифовки. Выполните начальное шлифование бумагой среднего тонкого качества и закончите одним или несколькими более тонкими сортами. Обязательно отшлифуйте всю поверхность одной и той же наждачной бумагой. Если вы пропустите пятно, оно будет темнее на более грубых участках.
НЕ используйте стальную мочалку при подготовке древесины к отделке на водной основе, поскольку стальные частицы могут вызвать появление пятен ржавчины.
Шлифовальные блокитакже работают быстро. Отлично подходит для углов и небольших мест.
Выбор цвета
Цвет определяется четырьмя факторами:
Вы можете смешивать морилки General Finnish вместе, чтобы создать индивидуальные тона или цвета дерева. Обязательно перемешайте достаточно, чтобы завершить весь проект.
Прочие препараты
Удаляйте пыль с помощью воздушного шланга, влажной ткани или «обезжиренной» липкой ткани. Не используйте тряпки, содержащие льняное масло, при использовании отделочных материалов на водной основе.Не содержащую масла липкую одежду можно приобрести в местном магазине незавершенной мебели или в магазине столярных изделий.
Дополнительное предварительное смачивание древесины при использовании отделочных материалов на водной основе. На некоторых породах древесины, таких как дуб и ясень, предварительно смочите древесину влажной тканью, чтобы увеличить шероховатость перед окончательной шлифовкой. Перед окончательной шлифовкой дайте влажной древесине высохнуть за 30 минут. Это обеспечит более гладкую окончательную отделку.
Перемешивайте содержимое банки каждый раз, когда открываете ее. И мы имеем в виду шевеление. Независимо от того, используете ли вы продукты на масляной или водной основе, морилки и молочные краски содержат цветные пигменты и красители, которые оседают на дно банки и должны быть тщательно перемешаны перед нанесением.Чтобы тщательно перемешать содержимое банки, может потребоваться несколько минут, чтобы цвет оставался неизменным по мере использования содержимого.
Открытое время продуктов на водной основе меньше, чем у масла, поэтому окрашивайте по одной поверхности. Не скупитесь при нанесении продуктов на водной основе. Заполните поролоновую кисть или ручной маляр продуктом и наносите БЕЗОПАСНО, сохраняя поверхность, на которой вы работаете, влажной от продукта, пока вы не будете готовы стереть этот участок. По мере того как вы окрашиваете каждую область, удаляйте излишки пятна, протирая тканью.Важно тщательно и равномерно стереть пятно (в направлении волокон), чтобы получить равномерно окрашенную поверхность. Второй слой, нанесенный после высыхания первого, даст вам более темный и глубокий цвет.
Поищите способы разобрать мебель, чтобы облегчить окрашивание. Просто открутив несколько шурупов, можно снять заднюю часть мебели. Это стоит потраченного времени.
Пользовательские цвета смешивания !!! Не позволяйте цветовой таблице замедлять вас. Наши продукты на водной основе, молочные краски, морилки на водной основе и финишные покрытия можно смешивать для создания индивидуальных цветов.Позвольте своей творческой стороне проявиться и играть! Цвет салона, показанный здесь и на фотографии выше, представляет собой смесь красного перца и Somerset Gold, смешанных прямо в банке.
Необходимые инструменты
Прежде чем начинать практически любой проект по отделке дерева, имейте эти предметы под рукой. Получите достаточно перчаток, шлифовальных блоков, щеток и т. Д. Так же, как мячи для гольфа используются в гольфе, расходные материалы — самая дешевая часть игры. Качественные бумажные полотенца или безворсовые впитывающие салфетки.
Используйте перчатки даже с продуктами на водной основе.Получите несколько пар, если вы планируете накладывать цвета на свой проект. Аппликаторы очень хорошо смываются, но красители и пигменты в продуктах на водной основе могут испачкать руки.
Мы предпочитаем плотно прилегающие перчатки без латекса, которые продаются в местной аптеке, но подойдут любые перчатки. При уборке рабочего места после использования ОТДЕЛКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ просто возьмите все влажные салфетки рукой в перчатке и снимите перчатку с руки поверх тряпок для быстрой утилизации. Никогда не делайте этого при использовании продуктов на масляной основе.Все материалы на масляной основе необходимо утилизировать в соответствии со стандартами местной пожарной службы.
Алюминиевая фольга и бумажные тарелки. Бумажные тарелки, покрытые алюминиевой фольгой, представляют собой идеальный контейнер для нанесения. Выбросьте фольгу и используйте пластины повторно. Помните, продукты на масляной основе горючие. Утилизируйте их в соответствии со стандартами местной пожарной службы.
Подготовьте необработанные деревянные поверхности с помощью наждачной бумаги с мелким зерном, например # 180- # 220.Используйте №320 для шлифовки между слоями. Между слоями можно также использовать шлифовальные диски 3M.
Выберите ваши любимые прикладные инструменты. Любое пятно можно нанести старой тряпкой или щеткой из щетины, но мы рекомендуем следующее.
Используйте поролоновые щетки для небольших поверхностей и углов. Хлипкие поролоновые щетки разваливаются за считанные минуты — хорошую поролоновую щетку можно использовать несколько раз. Мы предпочитаем Polybrush от JEN Manufacturing. Купите столько, чтобы облегчить себе жизнь. Обычно у нас есть несколько в использовании, полоскании или сушке.Их можно хранить после высыхания и использовать повторно несколько раз.
Маленькая кисть со старой щетиной для удаления излишков пятен или краски из углов.
Нам нравится использовать подушечки для краски Handi Painter для больших поверхностей. Они упрощают нанесение большого количества продукта на секцию FAST и подходят для применения на масляной или водной основе. Разрежьте их пополам, чтобы получилось два аппликатора. Обратите внимание, что когда подушечки Handi Painter новые или разрезанные пополам, они теряют свою ценность. ОБЯЗАТЕЛЬНО очистите щеткой или смойте пушок перед использованием.Свободные волокна проявятся в отделке. Если вы используете лаки на водной основе, их можно мыть и использовать повторно много раз.
Больше не работайте, как пескоструйная машина. Используйте шлифовальные губки с мягкой спинкой. Они подходят для стандартных пальмошлифовальных машин, очень гибкие, легко моются (смываются водой) и служат ДОЛГОЕ время. Они отлично подходят для полировки между слоями отделки и доступны в 4 различных классах — достаточно мелких, чтобы стереть отделку. Наш фаворит для окончательной отделки — это сплав 3M SUPERFINE.
Используйте малярную ленту Blue Scotch 3M Painters, чтобы отрезать свой проект. Отлично подходит для двухцветной отделки или для создания особенных образов, таких как этот узор шахматной доски.
Материалы для уборки: бумажные полотенца, ватные палочки, уайт-спирит и закрытые металлические емкости, такие как пустые банки из-под краски (для очистки кистей и, с добавлением воды, для удаления тряпок и отходов, пропитанных маслом).
Рекомендуется старая одежда. Обычно они расходные, без ворса и из них получаются отличные костюмы на Хэллоуин.
Наконечники рабочей зоны
Накройте пол одеждой, газетной бумагой или пластиковыми листами. Покройте достаточно места на полу вокруг вашего проекта, чтобы его можно было легко обойти. Не забывайте о подошве обуви — не проходите через капельки и не следите за готовым полом. Если ваш проект достаточно мал, поместите его на тележку с колесами, чтобы легко получить доступ со всех сторон. Показанная здесь тележка была куплена в хозяйственном магазине и используется для многих других вещей по дому.
При окрашивании дверных ручек и ящиков проткните их по дну картонной коробки для легкого нанесения финишного покрытия.Просто прорежьте прорези в картоне и вставьте винты (с прикрепленными ручками) в прорези, чтобы они свободно стояли.
Используйте старые коробки для сушки небольших предметов, например, фасадов ящиков. Мусорные баки тоже подойдут.
- Цвет пятна.
- Природа породы дерева и ее пористость. Различные породы дерева по-разному впитывают морилку. Проверьте цвет на скрытом участке дерева, который вы используете.
- Как долго остается пятно.
Как добавить шлифовальную станцию к рабочему столу
Я только что закончил установку базовой системы пылеулавливания внутри своего мобильного рабочего места, поэтому в этом видео я продемонстрирую, как я добавил встроенную шлифовальную станцию с нисходящим потоком, которую можно легко закрыть для увеличения рабочего пространства, когда она не используется. Чтобы создать его, я устанавливаю ящик с перфорированной доской наверху, чтобы опилки могли просачиваться вниз, и отверстие внизу, чтобы присоединить шланг к моему пылесосу.
Чтобы просмотреть список вырезов, инструменты и материалы, необходимые для этого проекта, прокрутите страницу вниз до конца.
Шаги по добавлению шлифовального стола с нисходящим потоком к рабочему столу
Дженн Ларджесс- Для начала я сначала сделал вырез на своей рабочей поверхности. Затем я установил глубину пильного диска и с помощью линейки направил пилу по линиям. Я использовал глубокий пропил, чтобы отрезать линию спинки, и ручную пилу, чтобы закончить работу по углам.
- С моим размером отверстия я обрезаю стороны коробки так, чтобы края проходили наполовину под краями рабочей поверхности, чтобы создать выступ для выреза, чтобы он оставался на месте в качестве колпачка.
- С помощью клея и шурупов я собрал раму коробки.
- Затем я обозначил периметр коробки на куске ¼-дюймовой фанеры. Я измеряю размер основы, а затем устанавливаю ее с помощью клея и гвоздей.
- Затем я использовал свою вакуумную насадку, чтобы измерить отверстие на нижней стороне коробки. Я использовал дрель, чтобы отрезать концы отверстия, и лобзик, чтобы удалить остатки.
- Я просверлил отверстия в углах насадки и коробки и поставил установку «всухую» с помощью болтов и гаек.
- Хотя в этом не было необходимости, я решил прикрепить к коробке несколько обрезков фанерных полос диаметром ¼ дюйма и наклонные крылья внутри коробки, чтобы отвести опилки в порт и уменьшить открытое пространство внутри коробки, чтобы усилить всасывание.
- Затем я добавил поддерживающие полосы вверху, чтобы удерживать перфорированную доску. В качестве необязательного шага я заделал все свои стыки герметиком, в том числе вокруг отверстия на нижней стороне коробки, прежде чем окончательно закрепить вакуумный порт. Примечание : При подборе размеров перфорированной доски вам нужна плотная посадка, чтобы воздух не выходил по краям, но ее можно было снять на случай, если вы потеряете всасывание и вам нужно очистить коробку.Я сделал несколько обрезков с помощью настольной пилы, а затем насухо установил перфорированную доску на место.
- Пришло время установить коробку на моем мобильном верстаке. Для этого я добавил несколько опор 2×4 по бокам и сзади проема, используя отверстия для карманов. Я подготовил внутренний край коробки с пилотными отверстиями и винтами, а затем расположил коробку и вкрутил винты в опоры и боковину.
- Пока двери были закрыты, я прикрепил фитинги, чтобы принять мой вакуумный шланг, и проверил всасывание.
- С открытыми дверцами я могу надеть колпачок на место и скрыть свой новый шлифовальный стол с нисходящим потоком.
Чтобы увидеть другие настройки, которые я внес в этот стенд, щелкните ссылки под этим видео:
Список раскроя
- ¾ ”Фанерные стороны — 2 на 15 ½ дюйма
- ¾ ”Фанера передняя и задняя — 2 на 25 ½ дюйма
- ¼ ”Фанерная основа — 1 @ 25 ½” Ш x 17 ”Г
- ¼ ”Фанерные крылья — 2 по 15 ½” Ш x 11 ”Г
- ”Pegboard — 1 @ 15 ½” D x 24 ”W
- Решетка ¼ x ¾ ”- 4 @ 15 ½ дюйма
- Решетка ¼ x ¾ ”- 2 на 23 ½ дюйма
- Опора 2×4 — 1 на 17 дюймов
- Опора 2×4 — 1 на 25 ½ дюйма