Нужно ли удалять маяки из стяжки пола: Нужно ли вынимать маяки из стяжки пола — Концессии и государственно-частное партнерство в ЖКХ

Содержание

Нужно ли вынимать маяки из стяжки и штукатурки? > %

В этом вопросе как всегда два лагеря: тот, кто обжёгся и те, кто проскочили (пока).

“Непокабелимая” уверенность последних держится только на времени. Время менять взгляд еще не подошло.

Какой бы слой цинка не был на маяке, но верхняя часть (по которой проводят клином) будет счесана. Не клином, так наждачной бумагой при шлифовке:

Самый трезвый взгляд я, думаю здесь:

Ну, чтобы совсем добить сторонников оставлять маяки, еще один факт:

Оконный откос, вообще сложный участок в отделке.

Не утепленные откосы, с металлопластиковыми окнами, зимой могут намокать. Маяки в таком месте ржавеют быстро. Можно было бы вывести правило – «на откосах маяки снимать обязательно». Но такая картина во всей квартире. Существует, наверное, другая зависимость.

Удалять ли металлические маяки, если сверху будет плитка?

В стяжке, металлические маяки никому не мешают, тем более, что накрываются плиткой. Зачем делать лишние движения?

Недостаток металлических маяков в том, что они торчат над стяжкой. Не всегда, но часто. Все зависит от исполнения и выглядит примерно, как здесь:

Чем больше слой и жиже раствор, тем большая происходит усадка, и тем сильнее торчат направляющие.

Можно делать густой раствор, добавить пластификатор, заливать толстые слои в два захода. Можно делать слой «с запасом» – накрывать профили и на следующий день срезать лишнее:

Можно, перед укладкой плитки, срезать выступающие участки маяков.

А можно просто вытащить маяки.

Но на стене (после штукатурки) оцинкованные маяки не выступают критично. Просадки раствора, как на стяжке, нет.

Их то, можно оставить?

Я тоже так раньше думал. И доказывал бы это и по сей день. Если бы не случай.

Металлические маяки остались в штукатурке. Цоколь, утепленный пенополистиролом, нужно было выровнять под плитку.

Плитка без последствий держалась лет 6-7. Потом лопнула затирка на одном шве, и плитка стала пружинить, но еще год продержалась. Было предположение, что оторвался утеплитель от стены и надавил на плитку (фундамент сел или еще что-то …)

Сколько так продолжалось трудно сказать. Но потом оторвалась плитка в другом месте. В обеих местах под плитками показались металлические маяки.

Ржавые маки на фасаде.

Можно гадать еще долго, если бы не аналогичный случай:

И короткое дополнение к металлическим маякам в стяжке. Подобную информацию трудно проверить – это из серии «одна бабка сказала», но подобные байки, собранные в одном месте, помогают понять всю проблему:

Можно и не вытаскивать маяки, а найти другую технологию. Но для этого нужны другие навыки. А менять привычки никто не станет. Может единицы.

Что интересно, подобные мысли возникают и решения уже появляются:

Гипсовые маяки для цементно-песчаной штукатурки плохо подходят. Это такой, маленький скелет в шкафу. А на улице – совсем не подходят. Поэтому технология установки та же, что и гипсовых маяков, а материал – ЦПС (с добавками).

Можно все делать проще и надежней.

Нужно ли убирать маяки после стяжки пола

Устройство цементно-песчаной стяжки или как её делать не нужно

Однажды я столкнулся с очень любопытной ситуацией. Меня пригласили в квартиру, в которой одна строительная фирма недавно закончила ремонт. Проблем там хватало, и одной из этих проблем была лоджия. Если конкретнее – это был пол. Напольная плитка местами приподнялась и потрескалась. Остеклённые алюминиевые рамы ограждения снизу сдвинулись за границу балконной плиты примерно на 1 см.

После осмотра решили демонтировать одну треснувшую плитку. Несмотря на то, что под плиткой был уложен мат тёплого пола, демпферной ленты по периметру стяжки балкона обнаружено не было. А это уже серьёзное нарушение, потому что при включении тёплого пола стяжка от нагрева расширяется. Это расширение конечно могло сдвинуть остекление, но никак не на 1 см. Тем более хозяин сказал, что пол включал только один раз и то ненадолго. Также оставалось загадкой то, что плитка приподнялась и треснула.

Теперь было точно определено, что дело было в неправильном устройстве цементно-песчаной стяжки. Решили копать глубже :). После кропотливого выдалбливания кабеля и сетки тёплого пола из плиточного клея и финишного ровнителя мне открылась интересная картина. Из бетонной стяжки на меня смотрел огромный маяк из гипсовой штукатурки. О причинах изготовления таких маяков можно только догадываться. Скорее всего, металлических маячков на объекте не было и работникам ждать их привоза не хотелось. Чтобы не терять время, они решили заменить их гипсом. В дальнейшем гипс набрал влагу из цементной стяжки и продолжал её набирать через негерметичные стыки остекления и балконной плиты. В результате чего маяки разбухли, сломали плитку и сместили остеклённое ограждение. До этого случая никогда бы не подумал, что гипс способен так сильно расширяться от влаги. Я думал, что от влаги он только разрушается. Возможно, гипс подвергся воздействию морозов и расширился от замерзания содержащейся в нём влаги.

Судя по трещинам на плитке, маяков было пять. И все эти маяки нужно было убрать из стяжки. После вырубки первого маяка стало ясно, что целостность кабеля тёплого пола сохранить невозможно. Было огромное желание полностью сломать этот пол и сделать его заново. И это было бы правильным решением, но хозяин решил экономить.

Впоследствии из стяжки были вырублены все маяки. Несмотря на все мои старания, ещё несколько раз был перебит кабель тёплого пола.

Перед началом восстановительных работ была докуплена недостающая плитка. Сняв стёкла и поработав резиновой киянкой, поставил ограждение на место. Кабель спаял с использованием термоусадочных муфт. После кратковременного включения кабель стал нагреваться, но сколько с такими повреждениями он проработает неизвестно. Штробы от вырубленных маяков залил грубым ровнителем, предварительно приклеив демпферную ленту на остекление лоджии и смежную с комнатой стену. Затем уложил и затёр кафельную плитку, тем самым окончательно восстановив красивый внешний вид пола.

В заключении хочется дать совет по устройству стяжки пола по маякам. Сейчас можно практически в любом строительном магазине найти металлические маяки для стяжки и штукатурки, в крайнем случае, их можно заменить

направляющим профилем для гипсокартона. Если же вы всё-таки делаете гипсовый маяк, например, перед оштукатуриванием стен цементно-песчаным раствором, то его необходимо вырубать после набора прочности штукатурного слоя и заполнять его место цементно-песчаной штукатурной смесью. При установке металлических маячков, особенно во влажных помещениях, для их фиксации, вместо гипса лучше использовать плиточный клей. Чтобы сократить время фиксации, прекрасно подойдёт ремсостав на цементной основе, но его придётся разводить небольшими порциями, так как время его твердения всего 5-10 минут.

Удачного Вам ремонта без серьёзных ошибок :).

Нужно ли убирать маяки после штукатурки стен, или стяжки пола, или их можно оставить?

Выравниваем поверхности стяжкой и штукатуркой.

Выставили маяки, можно ли их оставлять в стяжке, или в штукатурке, или они убираются в обязательном порядке?

Маяки изготавливаются из различных материалов.

Есть металлические маяки, есть вот такие

Отталкиваться в первую очередь надо от материала изготовления маяков.

А так же от того какое будет финишное покрытие и + о каком помещении идёт речь.

Если это помещение с повышенной влажностью и Вы штукатурите с использованием пусть даже оцинкованных маяков, то лучше их убрать со стены и с пола.

Протягивая правИлом по маяку можно повредить то самое защитное антикоррозийное покрытие и маяк будет ржаветь, ржавчина вот таким образом

Если это пластиковый маяк и речь идёт о ванной комнате, или кухни, то чаще всего в этих помещениях к стене крепятся различные аксессуары, мебель (в частности навесные шкафы на кухне) полочки, бытовая техника, картины и.т.п.

А это значит что вероятность того что Вы попадёте в маяк при сверлении поверхности под монтаж дюбелей, очень огромная.

Если речь о стяжке в туалете, то под установку унитаза, или напольного биде, тоже есть вероятность попасть в маяк.

Я лично всегда убираю маяки и даже если это дерево, оно со временем сгниют в стяжке, будут пустоты со всеми вытекающими.

Маяки могут отходить от поверхности и из-за вибрационных нагрузок, например работа перфоратором создаёт такие условия.

Маяки ржавеют, гниют, отходят отт поверхности, поэтому их лучше убрать, единственное в каком случае этого можно не делать, это если поверхности облицовываются плиткой, или камнем.

И Вы гарантированно не собираетесь сверлить эти поверхности.

Нужно ли вынимать маяки из стяжки и штукатурки?

В этом вопросе как всегда два лагеря: тот, кто обжёгся и те, кто проскочили (пока).

“Непокабелимая” уверенность последних держится только на времени. Время менять взгляд еще не подошло.

Самый трезвый взгляд я, думаю здесь:

Ну, чтобы совсем добить сторонников оставлять маяки, еще один факт:

Оконный откос, вообще сложный участок в отделке. Не утепленные откосы, с металлопластиковыми окнами, зимой могут намокать. Маяки в таком месте ржавеют быстро. Можно было бы вывести правило – «на откосах маяки снимать обязательно». Но такая картина во всей квартире. Существует, наверное, другая зависимость.

Удалять ли металлические маяки, если сверху будет плитка?

Чем больше слой и жиже раствор, тем большая происходит усадка, и тем сильнее торчат направляющие.

Можно, перед укладкой плитки, срезать выступающие участки маяков. А можно просто вытащить маяки.

Их то, можно оставить?

Я тоже так раньше думал. И доказывал бы это и по сей день. Если бы не случай.

Ржавые маки на фасаде.

Можно гадать еще долго, если бы не аналогичный случай:

Что интересно, подобные мысли возникают и решения уже появляются:

5 комментариев

5 сентября, 2017

Кх-м, ну а если так сказать прошкрябанный маяк аккуратно подкрасить где оцинковка снята ?, ну и если например поверх ГИ, слой плиточного клея и КГ и качественно затёртые швы хорошей затиркой (последнее важно).

Кмк когда вынимаешь маяк, всё равно шов получается и как бы ты его не заполнял прочность сцепления м/у 2-мя стенкам шва и дном и набитым раствором будет уже не та, как при условном монолите – толщину маяка (самого металла) и ребёр можно не брать в рассчёт, плюс перфорация скозь которую раствор затекает и образует монолит.

я например на балконе вынимать не буду, ну пусть проржавеют лет через 10, под плиткой и ладно, не думаю что это будет фатально для правильно уложенного КГ, вот арматура тут другой дело.
сколько ржавчины будет от маяк пусть они и сгниёт весь, и от арматурины да еще с насечками.

Но это моё мнение.

5 сентября, 2017

На балконе я оставлял маяки. Может и зря. Стачивал только верх – торчали над стяжкой.
Для балкона, я думаю, это не критично. Судя по фактам, маяк от ржавчины начинает разбухать лет через 6-10.
Проблемы с удалением маков нет. На второй день и заполняешь вырванное место клеем.

7 сентября, 2017

Насколь велико разбухание и неужели оно способно оторвать плитку хорошо приклееный не легкий кг, приклеегый наихороший клей и если влаги нет тогда почему ржавеет ?

7 сентября, 2017

Я не знаю почему происходит набухание и насколько оно сильное. Но история с маяками на облицованной пенопластом стене – это мой факт.
Аналогично, у меня произошло и с металлическими маяками примазанных гипсом, на крыльце. Плитка простояла пол года и весной гипс (в местах крепления маяков) поднял плитку на 5 мм над остальными.

Железо при окислении расширяется в 40 раз, именно поэтому категорически недопустимо, чтобы арматура торчала в жбк (защитный слой 5 см обычно). Мое мнение – лучше выбрать, это не то, на чем стоит спешить.

Добавить комментарий

Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Нужно ли убирать маяки после штукатурки стен, или стяжки пола, или их можно оставить?

Маяки изготавливаются из различных материалов.

Есть металлические маяки, есть вот такие

пластиковые, если производить работы «дедовским» методом, то под маяки используются бруски, то есть дерево.

Отталкиваться в первую очередь надо от материала изготовления маяков.

А так же от того какое будет финишное покрытие и + о каком помещении идёт речь.

проступает через штукатурку, или даже через шпаклёвку на штукатурки, или обои.

И Вы гарантированно не собираетесь сверлить эти поверхности.

особенности установки, как выставить маячки для выравнивания, как установить реперы для заливки

Правильно выровненный пол в комнате очень важен при ремонте жилья, от него зависит целостность чистового напольного покрытия – ламината, паркета или плитки. В этом не последнюю роль играют особенности установки маяков для стяжки пола. Их существует несколько разновидностей и при монтаже каждой есть свои хитрости.

Особенности

Для того чтобы финишная отделка пола выглядела безупречно, без морщин, трещин и неровностей, необходимо произвести предварительное выравнивание его поверхности. Чаще всего для этого применяют стяжку – специальную смесь, которая равномерно распределяется по всей поверхности комнаты. На глаз вывести под один уровень даже несколько квадратных метров сложно, поэтому приходится ставить специальные жесткие направляющие – маяки.

Выставление маяков обязательно только в некоторых случаях, например, при использовании наливного пола они не нужны, так как сама смесь, обладающая нивелирующими свойствами, равномерно растекается по всей поверхности.

А вот для бетонной и цементно-песчаной стяжки их наличие просто необходимо. Минимальная толщина слоя для таких растворов 3 см, а в самых нижних точках она может быть более 10 см, поэтому приходится пользоваться маяками.

Металлические маяки выглядят как полые трубы, профили или уголки. Крепить их можно на цементный раствор, гипсовую штукатурку или саморезы. Некоторые изготавливают их из прочных и ровных деревянных брусьев или из того же раствора. Главное условие – соблюдать идеальный горизонтальный уровень на всей поверхности пола в помещении. После того как маяки установлены и жестко закреплены, приступают к заливке стяжки.

Виды

Маяков для выравнивания напольной стяжки существует несколько видов, но все они делятся на 2 группы:

Точечные – ставятся только в отдельных точках комнаты, более просты в установке. Они требуют большого опыта при заливке самой стяжки, могут также применяться для локальных участков в помещении.
Линейные в виде длинных металлических уголков, профилей или трубок устанавливаются во всю длину помещения. Их более сложно монтировать, зато при заливке будет проще, ее сможет провести даже начинающий мастер.

В группу точечных маяков входят следующие разновидности:

Реперные маяки применяются для различных видов стяжек и самовыравнивающихся смесей. Реперы выглядят как регулируемые по высоте треноги со стержнем в центре, который ввинчивается в поверхность пола. На резьбе есть шкала, с помощью нее выставляется требуемая высота, наверху имеется плоский столик для размещения на нем правила.

Реперные маяки ставятся на пол в шахматном порядке, потом регулируются под общий горизонтальный уровень. Смесь заливается и выравнивается по нижней шкале каждого репера. После заливки они вынимаются. Такой способ требует высокой квалификации работы мастера, да и сами металлические маячки стоят недешево.

Есть более бюджетный вариант пластиковых реперов с нанесенной по вертикали линейкой с миллиметровой шкалой и самоклеящейся подошвой. Некоторые изготавливают самодельные переносные реперы.

Штыревые на основе дюбель-гвоздей. Можно применять те, что используются для монтажа гипсокартонных листов. Перед установкой на поверхности пола делаются параллельные ряды отверстий на расстоянии до 1 м между направляющими и на 10-15 см меньше длины правила между рядами. После этого дюбель-гвозди вкручиваются и регулируются по горизонтали.
Точечные маяки из раствора делаются в виде конусообразных кучек на расстоянии, которое может потом захватить правило. Верх каждого конуса срезается по горизонтальному уровню так, чтобы образовались небольшие прямые поверхности, по ним потом происходит выравнивание стяжки. Материал для маяков из раствора может быть различным, главное, чтобы смесь быстро засыхала и была максимально твердой.

Линейные маяки бывают нескольких видов:

Самые распространенные из них при значительной толщине слоя – профильные. Их оптимально использовать, если есть большие перепады уровня. Чаще всего используются П-образные металлические профили, как и для установки гипсокартонных листов. Монтируются они во всю ширину комнаты, на расстоянии чуть меньшем длины правила, с помощью саморезов или на смесь из «Ротбанда», другой быстротвердеющей шпаклевочной смеси.

Вместо профилей, в качестве направляющих для стяжки пола часто применяют штукатурные маяки. Это Т-образные перфорированные профили, которые на пол можно закрепить с помощью клиньев или гипсовых шпаклевочных смесей, например, того же «Ротбанда». Их недостаток в том, что они не обладают достаточной жесткостью, для больших слоев стяжки лучше не применять такие маяки.
Трубчатые маяки хорошо применять для надежной стяжки с толстыми слоями. Они представляют собой полые прямоугольные или круглые в сечении профили. Устанавливаются такие направляющие так же, как и предыдущие варианты.

Струнные маяки наиболее часто используют для штукатурки стен, но нашли они свое применение и при выравнивании пола с помощью стяжки. Главная деталь здесь – металлическая леска, которая натягивается на специальные регулируемые металлические эксцентрики, закрепляемые на полу. Жесткость у них для выравнивания правилом не очень высокая, но такой метод позволит сэкономить на множестве металлических профилей или трубок.

Если в доме есть запас ровных брусьев и хочется сэкономить, то можно изготовить маяки из них. Крепятся они на анкеры или саморезы подходящей длины. Достоинство в дешевизне и простоте обработки дерева. Но есть и свои минусы: дерево может деформироваться, найти идеально ровные направляющие сложно.

Линейные маяки, как и точечные можно сделать из раствора, для этого по всей длине помещения под горизонтальный уровень делаются бугры из цементной или гипсовой смеси. Для сухих вариантов стяжки применяют маяки в виде металлических профилей. Их не нужно жестко закреплять на полу, достаточно выставить по ним горизонтальный уровень и пройтись сверху засыпанной смеси выравнивающей планкой.

Размеры

Лучше всего, чтобы маяки для стяжки были цельные, во всю ширину комнаты. Если их длины не хватает вдоль, то можно сменить установку поперек помещения.

Также стоит запомнить стандартные размеры разных разновидностей профилей:

штукатурные маячки Т-образные 10х26 или 6х21 мм имеют длину 2.7-3 м;
профили направляющие, стоечные, потолочные могут быть 2. 75, 3, 4 и 4.5 м;
профили гнутые могут достигать длины 6 м.

Трубчатые маяки с прямоугольным или круглым профилем бывают разной длины, в зависимости от предназначения, но чаще всего она не превышает 6 м.

Какие лучше выбрать?

Залить пол с незначительными перепадами до 3 см вполне целесообразно под профильные перфорированные штукатурные маяки, те, что применяются для стен. Их достоинства в том, что они дешевле металлических профилей для ГКЛ или профильных трубок, очень легкие и легко режутся ножницами по металлу. Стандартные размеры их сечения 10х26 или 6х21 мм, наиболее распространенная длина 3 м.

Закрепить штукатурные перфорированные маяки можно на быстротвердеющую гипсовую смесь, металлические или пластиковые крепежи. Самые лучшие из них – это «ушастики», представляющие собой тонкие металлические пластины с отверстием посередине и маленькими загнутыми ушками. К полу такие крепежи монтируются на обычные дюбель-шурупы. Достоинство креплений для маяков с «ушастиками» в том что, между полом и маяком практически не остается зазора, это позволяет экономить на растворе для стяжки.

Для выполнения стяжки с высокими перепадами, когда нужен слой более 3 см, лучше всего использовать металлические профили для ГКЛ. Подбирается требуемая длина и ширина направляющих, затем они режутся и монтируются под уровень на раствор или шурупы. Поверхность у них достаточно гладкая для того, чтобы вести по ним правилом.

Если ширина заливаемого пола большая, требует нескольких слоев теплоизоляции, защиты от пара и влаги, то лучший вариант – это профильные трубы, устанавливаемые на цементные или гипсовые шпаклевочные смеси. Конструкция получается прочная, жесткая, позволяет заливать стяжку для пола сверху на пеноплекс, минеральную вату, пенополиуретан, пенопласт и другие изоляционные материалы.

Как правильно установить?

Сделать маяки для стяжки и затем под них залить ровный пол можно без труда и своими руками:

Процесс начинается с подготовительных работ. Вначале вся поверхность помещения очищается от пыли и мусора, если имеется старый плинтус, то он снимается и места, где он был, зачищаются. Затем в полу заделываются трещины, можно использовать различные материалы, подходящий вариант, например, эпоксидная грунтовка.

После очистки надо обработать поверхность грунтовкой. Марок ее существует огромное количество, лучше всего использовать акриловую, алкидную или полимерную, расход на 1 кв. м составляет примерно 200-300 мл. Для нанесения надо взять ворсистый валик на длинной ручке. Высыхает грунтовка быстро, достаточно подождать 10-15 минут.
Далее, идет самый важный процесс установки маяков – разметка горизонтального уровня. Чтобы выставить на стенах, линейных маяках или реперах ровную горизонталь существует несколько надежных способов. Очень удобно сделать это лазерным уровнем, который хоть и имеет высокую стоимость, но пользоваться им очень просто даже начинающему специалисту.

Лазерный уровень имеет корпус и держатель, на котором он закрепляется в виде штатива или треноги, высоту можно изменять. Перед разметкой надо установить его на ровной поверхности и отрегулировать, многие модели снабжены звуковым сигналом, который срабатывает, если прибор стоит неровно. После того как уровень включен, по его ярким лучам с помощью рулетки и карандаша размечаются нужные отметки на стенах или регулируются по высоте направляющие. Располагать его нужно так, чтобы на пути у лучей не было лишних преград.

Без лишних проблем можно выставлять горизонталь и без лазера. Для этого достаточно взять строительный уровень длиной 1.5-2 м, главное, чтобы он захватывал расстояние между маяками. Для удобства можно использовать шнурок, закрепленный к стенам на шурупы и натянутый во всю длину комнаты.

Если установка маяков делается на саморезах, то перед монтажом направляющих шурупы регулируются по уровню, по необходимости вкручиваются или откручиваются. Только после того, как проверены все крепления, и они лежат в одной плоскости, на них устанавливаются маяки.

Делать установку маяков на цементную или гипсовую смесь удобно благодаря тому, что не требуется дополнительных крепежных элементов, металлические трубы или профили легко утапливаются на нужную высоту и затем проверяются по уровню. Перед такой работой необходимо заранее подготовить емкость для замешивания раствора и шпатель или мастерок. Важно помнить, что гипсовые смеси засыхают очень быстро, поэтому расставить и отрегулировать направляющие по высоте надо максимально быстро.
Есть и комбинированный вариант крепления маяков на полу, когда используются и шурупы и раствор. Вначале размечаются линии установки профилей, вкручиваются саморезы, регулируются по высоте. Потом к ним прикладываются маяки, каждый из них в нескольких местах на расстоянии 0.5 м обмазывается раствором.
При монтаже теплого пола стоит включить в высоту будущих маяков не только необходимый для выравнивания слой, но и ширину изоляционных материалов. Если стяжка заливается на сетку, листы пенопласта или минеральной ваты, направляющие профили нужно приподнять.

Нужно ли убирать после?

Так как металлические профили или штукатурные маяки изготовлены из металла, то со временем они имеют свойство ржаветь. Даже в сухой среде материал может окисляться, образовывать ржавые подтеки или трещины. Поэтому тонкие профилированные маяки лучше всего вынимать после заливки, когда еще смесь не успела высохнуть и стать предельно прочной. У Т-образных маячков их верхняя грань хорошо видна поверх стяжки, вытаскивать их можно уголком шпателя. Если пол уже достаточно высох и раствор схвачен, то удалить маяк придется при помощи кирки или стамески с молотком.

После удаления штукатурных маяков в ровном полу остаются канавки, которые легко выровнять с помощью того же раствора, что использовался для стяжки. Заделать трещины после снятия профилей можно и гипсовой штукатуркой. Точечные маяки-реперы в виде металлических треног легко снимать из свежей стяжки благодаря острым ножкам с гладкой поверхностью. Также сразу после заливки нужно удалять и пластиковые реперы.

Трубчатые маяки убрать из залитой стяжки достаточно сложно. Обычно такие толстые направляющие оставляют в готовом полу, плюс к тому они дополнительно армируют бетонный слой.

Как установить маяки для стяжки пола, смотрите ниже в видео.

Установка маяков для стяжки пола

Технология монтажа любого напольного покрытия предполагает выполнение ряда значимых предшествующих мероприятий, главная цель которых сводится к устранению трещин, выступов и прочих неровностей. В противном случае финишная отделка будет не просто некрасиво смотреться, но и очень быстро утратит свои эксплуатационные характеристики и прослужит меньше положенного.

Установка маяков для стяжки пола

Для выравнивания поверхности пола традиционно применяется стяжка – специальный состав, распределяющийся по поверхности равномерным слоем. При этом заливка осуществляется строго по одному уровню. Соблюсти вышеописанное требование, ориентируясь исключительно «на глаз» невозможно. Для решения данной задачи используются специальные приспособления – маяки.

Пример стяжки по маякам

С особенностями существующих разновидностей маяков, а также рекомендациями и инструкциями по их применению вам предлагается ознакомиться далее.

Содержание статьи

Подготовка к установке маяков

Установке всех существующих разновидностей маяков предшествует несколько подготовительных этапов, а именно:

пол очищается от имеющегося финишного покрытия и следов его присутствия, демонтируются плинтуса;
Старый пол следует демонтировать
с поверхности удаляются всевозможные пятна, загрязнения, пыль;
зашлифовываются имеющиеся выступы;
Ремонт старой стяжки пола
заделываются выемки, трещины и т. п.;
Выполнение ремонта стяжки. Трещины расширяют, армируют, шпаклюют
основание покрывается грунтовкой;
Обработка стяжки грунтовкой
обустраивается гидроизоляционный материал;
Гидроизоляция необходима в любом помещении, т.к. пары с нижних этажей и подвала проникают через железобетонные перекрытия
определяется нулевой уровень, расставляются метки, начинается основной этап работы.

Определение нулевого уровня

Чтобы маяки были установлены равномерно, перед началом работы нужно определить нулевой уровень и выполнить разметку. В этом вам поможет лазерный или обычный гидравлический уровень. Первый вариант предпочтительнее – с ним работа будет выполняться быстрее и проще.

Разметку удобнее выполнять, используя лазерный уровень

Отступив от пола 1 м вверх, поставьте на стене начальную точку. Отступая аналогичное расстояние от основания, проставьте точки на метровой высоте, пройдясь по каждой стене помещения.

Выровняйте разметку по наивысшей точке и соедините метки сплошной прямой линией, задав тем самым базовый уровень. Отступите от созданной линии 1 м вниз и нанесите параллельно ей новую сплошную линию по всему периметру. Так вы и получите нулевой уровень. Для задания нужной толщины стяжки, попросту отступите вверх от нулевого уровня на требуемую высоту (обычно от 3 см) и проведите новую линию.

Определение нулевого уровня

По последней из созданных линий вы и будете выставлять маяки – верхняя часть этих ориентиров должна находиться на одной высоте с разметкой на стене.

Установка маяков для обустройства сухой стяжки

Общие рекомендации

Сухая стяжка делается с применением сыпучих материалов и их смесей, среди которых признанным фаворитом является керамзит. С функциями маячков для обустройства подобной засыпки наилучшим образом справляются металлические профили. При желании можно использовать изделия любой формы. Наряду с этим, важно понимать, что после обустройства стяжки профили демонтироваться не будут, поэтому высота ориентиров должна подбираться в соответствии с толщиной засыпки – в данном случае от 30 мм.

Сухая стяжка пола

Для обустройства маячков следует использовать достаточно прочный профиль, чтобы в дальнейшем он не прогибался под весом засыпки – из-за этого ровность стяжки нарушится. От использования тонких профилей по возможности надо отказываться, т.к. для правильного выполнения стяжки их придется закрепить на поверхности, что потребует выполнения ряда подготовительных мероприятий с использованием дополнительных материалов. Попросту зафиксировать тонкий профиль саморезами вы не сможете – такое крепление нарушит целостность влагозащитного слоя, что не лучшим образом отразится на долговечности и ключевых характеристиках пола.

Маячки для сухой стяжки

Маяки из П-образного профиля

При обустройстве сухой стяжки маяки лучше всего делать из П-образного профиля. Используйте направляющие с высотой стенок от 27 мм. Работа выполняется в следующем порядке:

профили устанавливаются на основание острыми кромками вверх. Шаг размещения ориентиров выбирайте так, чтобы он не превышал длину применяемого вами правила. Чаще всего придерживаются 100-сантиметрового шага;
засыпьте промежутки между кромками и непосредственно маяками выбранной строительной смесью;
проведите правилом по профилям, избавляясь от излишков засыпки и одновременно выравнивая слой стяжки.

П-образный профиль для маяков, фото

В результате маячки будут соприкасаться с уложенным поверх листовым материалом только своими кромками, что позволит сохранить звукоизоляционные и другие значимые характеристики основания.

Выбор и установка маяков для полусухих и мокрых стяжек

Мокрые и полусухие стяжки можно заливать с использованием разных вариантов маячков. Далее вам предлагается ознакомиться с порядком обустройства наиболее популярных из них.

Профиль на растворе

В качестве маяков можно использовать обыкновенные стальные трубы или гипсокартонный профиль. Второй вариант более предпочтителен. Рекомендованные размеры профиля аналогичны габаритам, указанным в руководстве по обустройству маяков для сухой стяжки.

Использование профилей для гипсокартона в качестве маяков

Профиль переворачивается и укладывается поверх предварительно зафиксированных на основании опор, необходимых для нивелирования перепадов по высоте. В качестве опор традиционно применяются кирпичи, бруски, а также холмы из цементного раствора.

Для скрепления профилей (труб) с подставками можно применять цементно-известковый раствор либо гипс (алебастр). Первый вариант менее предпочтителен, т.к. на высыхание таких смесей уходит 2-3 суток, а работу можно продолжать исключительно после затвердения закрепителя.

Профиль на саморезах

Более эффективный и быстрый метод обустройства маяков для заливки стяжки пола по сравнению с предыдущим способом. Последовательность действий приведена в таблице.

Таблица. Порядок установки профилей-маяков на саморезы

Этап	Описание
Обустройство дюбелей	Подготовительное мероприятие, суть которого сводится к вбиванию дюбелей в поверхность с шагом порядка 200-300 мм.
Укладка профиля	Изделие, выбранное для обустройства маяков, укладывается поверх вбитых дюбелей.
Фиксация маяков	Направляющие фиксируются путем вкручивания саморезов в дюбеля. Саморезы безо всяких проблем регулируются, что позволяет исполнителю выставить направляющие по требуемому уровню.

При обустройстве заливки по грунту можно использовать другой способ, предварительно прибив к основанию деревянные бруски. Подойдут изделия размерами порядка 140 х 15 х 15 мм. В деревянные опоры вкручиваются саморезы по заданному уровню. Работать начинайте от крайних точек, постепенно передвигаясь к средним.

Комбинированный вариант маяков

Выполните следующие действия:

просверлите в основании отверстия с шагом 100 см и вбейте в них дюбеля;
вкрутите в дюбеля саморезы по необходимому уровню;
в середине между вкрученными саморезами уложите горку цементно-песчаного раствора высотой, немного превышающей уровень саморезов;
правилом или рейкой разровняйте раствор, вдавливая его до требуемой высоты.

Маяки из раствора

Кучки раствора в качестве маяков

Последовательность обустройства таких маяков состоит из следующих этапов:

на полу устанавливаются шурупы. Расстояние выбирается в соответствии с длиной обустраиваемой направляющей;
между установленными ориентирами натягивается проволока в несколько рядов;
вдоль натянутой проволоки аккуратно выкладывается цементно-известковый раствор. Задача сводится к формированию конструкции, напоминающей стенку. Мастер протягивает длинной рейкой перпендикулярно по отношению к проволоке, касаясь одновременно с этим к шурупам. В результате будет создана горизонтальная площадка. Она и возьмет на себя функции маяка.

Важно! Прежде чем заливать стяжку, подобным маячкам нужно дать 2-3 суток на высыхание и набор прочности. Время ожидания в полной мере компенсируется удобством работы: ориентиры не придется демонтировать после обустройства основания.

Маяки для полусухой стяжки

Полусухую стяжку можно выполнить практически без использования маяков. Подготовив поверхность в соответствии с упомянутой ранее инструкцией, насыпьте в углах помещения 2 холма цементного раствора и сформуйте из них площадки в соответствии с уровнем заливки. Площадки обустраивайте с шагом, не превышающим длину применяемого правила.

После высыхания маяков, заполните оставшиеся между ними промежутки выбранным раствором для заливки и разровняйте его по уровню, в соответствии с высотой подготовленных ориентиров.

Маяки для обустройства плавающей стяжки

Технология обустройства основания сводится к укладке цементно-песчаного раствора поверх слоя пенопласта. Помимо основной функции, такая конструкция дополнительно повысит теплоизоляционные свойства пола. С функциями ориентиров в данном случае лучше всего справятся ввинченные в пол саморезы.

Через сутки после заливки стяжки ориентиры можно демонтировать (время может меняться в зависимости от свойств использованного раствора, но средний показатель именно такой). Оставшиеся отверстия заполните раствором, использованным для обустройства основного слоя.

Последнее положение актуально и для прочих разновидностей маяков, применяющихся при обустройстве мокрой стяжки: примерно через сутки после заливки стяжки ориентиры убираются, а оставшиеся углубления аккуратно затираются раствором вровень с основным покрытием.

Выбор и монтаж маяков для наливного пола

Нередко исполнители, занимающиеся самостоятельным обустройством наливного пола, отказываются от применения маяков, полагая, что заливка сама заполнит поверхность без перепадов по высоте и прочих дефектов. Наряду с этим, квалифицированные мастера рекомендуют все-таки не отказываться от применения маяков, тем более, что в комплексе с наливным полом задействуются ориентиры, имеющие упрощенную конструкцию и не требующие больших временных затрат на свою установку и последующий демонтаж.

Реперы

Профессиональный маяк, идеально подходящий для использования при обустройстве наливного пола. Конструкция выполнена в виде треноги с движущимся центральным стержнем. Именно последний элемент и позволяет задать нужный уровень стяжки.

Перед началом работы пол нужно прогрунтовать, подождать порядка 5-6 часов, и лишь после этого заливать выбранный материал. Рекомендованный шаг установки – 1 м.

Установив репер на основание, исполнитель, посредством вращения центрального стержня, выставляет изделие на нужную высоту в соответствии с предварительно выполненной разметкой. После заливки и разравнивания смеси направляющие маяки демонтируются.

Маяки из саморезов

При желании наливной пол можно сделать, воспользовавшись самодельным аналогом рассмотренного ранее репера. Для этого нужно взять закрученные в дюбеля саморезы, скрепить их куском перфоленты и выставить полученную конструкцию по заданному уровню. Самодельные ориентиры, равно как и реперы, демонтируются до застывания заливки.

Маяки для наливного пола

Установка маяков для обустройства стяжки пола – очень важный и достаточно затяжной по времени процесс. Однако, как показывает практика, спешить в ущерб качеству исполнения заливки не стоит, т.к. это чревато крайне неблагоприятными последствиями: уложенное поверх неровной стяжки финишное покрытие будет иметь не самый презентабельный вид и прослужит гораздо меньше положенного.

Выставляя маяки, проверяйте ровность их размещения с помощью уровня по обоим направлениям, т.е. вдоль и поперек, и лишь при отсутствии отклонений переходите непосредственно к этапу заливки стяжки.

Выравнивание маяков при помощи уровня

Удачной работы!

Видео – Установка маяков для стяжки пола

инструкция по установке своими руками

Плоскость чернового пола очень редко бывает идеально ровной для того, чтобы постелить на него чистовое покрытие. Плиты перекрытия монтируют гладкой стороной на несущие стены, поэтому пол имеет наплывы, раковины и уклоны.

Перед заключительной отделкой полы потребуется выровнять, а значит, установка маяков для стяжки пола и последующая заливка цементным раствором будут просто необходимы. О том, как выставить маяки и выровнять пол самостоятельно читайте в этой статье.

Фото стяжки пола по маякам

Даже при выполнении ремонта или замены существующего напольного покрытия необходимо устранить все трещины старой стяжки возможные ее отслоения и перепады. Для этого требуется выполнить целый комплекс мероприятий по подготовке основания пола, и выполнения основных работ который выглядит так:

Подготовка существующего основания
Разметка уровня
Установить маяки для стяжки пола
Заливка пола цементно-песчаным раствором

Технология перечисленных работ довольно проста, поэтому выполнить их сможет практически любой человек. Для этого необходим минимум знаний и инструментов, которые найдутся в каждом доме, а требуемые материалы можно купить в любом строительном магазине.

Подготовительные работы

Стяжка пола по маякам требует предварительной подготовки. Необходимо в помещении удалить старое напольное покрытие – плитку, паркет, линолеум, половую доску. После этого пол тщательно очищают от мусора. Старую стяжку простукивают молотком и определяют отслоения старой стяжки от бетонного перекрытия.

Эти участки снимают до тех пор, пока не останется только прочная стяжка. Теперь мусор окончательно вычищают, а пыль рекомендуется убрать пылесосом. Вторым этапом, перед тем как залить стяжку по маякам будет грунтовка очищенного пола.

Определение верхней точки пола

Для этого надо применять готовый жидкий грунт глубокого проникновения. Он надежно свяжет мелкие частицы стяжки и полностью обеспылит поверхность. Это необходимо для прочного сцепления новой стяжки с старым покрытие.

В качестве материала можно применять грунтовку немецкой фирмы «ЦЕРЕЗИТ» или ей подобные материалы.

Стоит отметить, что отечественные грунтовки не уступают по качеству импортным, однако при таких же характеристиках цена их ниже. Грунт наносят валиком или широкой кистью. Расход жидкости указан на этикетке, но в среднем у разных производителей он составляет 200-300г на 1м.кв.

Важно знать! Если основание старой стяжки слабое (высыпание песка при трении), то грунтовку необходимо наносить за два раза.

После того как грунтовка высохла можно приступать к разметке уровня будущего пола. Перед тем как ставить маяки для стяжки надо определить самую верхнюю и нижнюю точку пола, используя водяной или лазерный уровень.

Минимальная толщина цементно-песчаной стяжки должна быть не менее 20мм.

Так же при установке маяков под стяжку надо учесть уровень пола смежной комнаты. Часто бывает так, что в одной комнате укладывается ламинат, а в другой плитка. При этом сопряжение покрытий должно находиться на одном уровне.

Установка маячных реек на деревянные плашки

Уровень пола отбивают водяным так: само устройство стяжки по маякам представляет собой прозрачную пластиковую трубку с двумя градуированными сосудами на концах. Трубка заполнена водой. На любой стене ставят метку на уровне 1м. Один конец трубки прикладывают к метке по уровню воды.

Второй конец прикладывают к этой стене на расстоянии 1м от первой метки. Уровень во второй мерной колбе выравнивают по уровню в первой колбе и ставят метку на стене. Эту процедуру проделывают по всему периметру помещения. Отметки на стенах соединяют малярной нитью с красителем «чоклайн». Полученная линия это «базовый» горизонт (уровень) по которому будет производиться заливка стяжки по маякам.

От этой линии рулеткой определяют самую верхнюю точку существующего пола. От самой верхней точки откладывают 2см, а полученный отрезок отмечают от базового уровня и ставят отметку у пола с интервалом так же 1м (линии соединяют «чоклайном») – это и будет фактический уровень будущей стяжки.

Установка маяков для стяжки пола

Теперь можно начинать выставление маяков для стяжки пола. Для этого потребуется металлические оцинкованные штукатурные рейки «маяки» высотой 15 мм. Чтобы зафиксировать их на полу на требуемой высоте понадобится гипс строительный.

От стены отступают 20см и проводят параллельно стенам линии по полу. От этой линии отступают 0,5м и снова проводят параллельную линию. У противоположной стены на расстоянии 20см так же проводят последнюю ось. Это оси расположения будущих маяков.

Стяжку начинают от стены противоположной входной двери, чтобы можно было выйти без нарушения свежего слоя.

Маяки для бетонной стяжки начинают выставлять по оси у стены на заранее подготовленные деревянные плашки на высоту стяжки. После этого плашки меняют на конусы из гипсового раствора. Горизонтальный уровень рейки (маяка) проверяют правилом с уровнем длиной 1-2м.

«Примороженные» раствором маяки

Такую операцию проделывают по всем осям маяков. Уровень прикладывают для проверки по длине маяка и поперек соседних двух маяков.

Как залить стяжку по маякам

Когда устройство маяков для стяжки пола завершено и проверен их уровень с горизонтом будущей стяжки необходимо выдержать паузу для того, чтобы гипсовый раствор схватился. Это может занять 3-6 часов в зависимости от температурного режима в помещении. Когда монтаж маяков для стяжки завершен, можно приступать к заливке песчано-цементного раствора. Раствор заливают и стягивают правилом 2м по маякам на себя в сторону входной двери.

Маяки для стяжки пола: все, что нужно о них знать

Оглавление:
Маяки для стяжки пола: что это такое и как они работают
Как выставить маяки для стяжки пола: два способа крепления
Как выставить маяки для заливки пола: различные варианты

Как ни крути, а без ровных углов и четких плоскостей в современном ремонте домов и квартир обойтись весьма сложно – именно геометрия всех поверхностей в совокупности обеспечивает привлекательный внешний вид. Это касается буквально всех элементов помещения, в том числе и пола – его искривления и отклонения от уровня не только портят внешний вид жилья, но и создают неудобства. Как залить идеально ровный пол? Для этого существуют маяки для стяжки пола, о которых и пойдет разговор в данной статье – в ней вместе с сайтом stroisovety. org мы разберемся с этими вспомогательными приспособлениями. Мы ответим на ряд вопросов, которые помогут вам научиться правильно обращаться с этим бесхитростным приспособлением.

Как установить маяки для стяжки пола фото

Маяки для стяжки пола: что это такое и как они работают

Маяки – это бесхитростное приспособление одноразового использования. По своей сути, это направляющие, по которым в процессе изготовления стяжки или бетонного пола перемещается правило или виброрейка. Если говорить еще проще, то это длинные и, самое главное, ровные «рейки», как правило, изготовленные из металла – их устанавливают и надежно крепят к полу четко в плоскости и уровне горизонта. В качестве маяков могут использоваться как специально созданные для этой цели на заводе рейки, так и альтернативные предметы, подходящие по своим свойствам и качествам. С заводскими изделиями этого типа все более или менее понятно, а вот с альтернативными вариантами следует разобраться несколько подробнее. В качестве маяков можно использовать следующие изделия.

Любые металлические трубы – по большому счету, это дорогое удовольствие и для одноразового приспособления не совсем удачный вариант. В принципе, если в вашем сарае их пруд пруди, то почему бы и не воспользоваться ими для устройства стяжки пола – по крайней мере, после заливки раствора их всегда можно удалить и использовать дальше. Да, их придется почистить, так как цемент даже в сухом виде съедает металл.
Установка маяков для стяжки пола фото
Металлическая полоса. Тоже недешевое удовольствие – установка таких маяков для стяжки пола целесообразна не во всех случаях. Наиболее подходящей областью их применения являются бетонируемые площадки большой площади, когда выравнивание бетона предполагается осуществлять с помощью мощной виброрейки. В таких ситуациях полоса металла толщиной не менее 3мм приваривается к заранее вбитым в перекрытия или просто в грунт штырям.
Профили для гипсокартона. Сравнительно недорогой и поэтому наиболее распространенный материал, который отлично подходит в качестве маячков для стяжки пола – как правило, это самый дешевый ud-профиль. Единственный недостаток таких маяков заключается в том, что после заливки раствора их нужно удалять, а оставшиеся после них пустоты дополнительно заделывать цементным раствором. Если этого не сделать, то спустя несколько лет тонкий металл сгниет, и вы получите в полу обыкновенные дыры.
Как выставить маяки для стяжки пола фото

В этом отношении наиболее привлекательно выглядят маяки для стяжки пола заводского происхождения – они имеют оптимальную форму, благодаря чему их смело можно оставлять в стяжке. В общем-то, и удалить их, не повредив ровную поверхность, весьма проблематично.

Как выставить маяки для стяжки пола: два способа крепления

С вопросом, что может выступать в качестве маяков для литья бетонного пола, мы разобрались, теперь самое время прояснить вопрос с креплением всего этого дела. Вариантов здесь не так уж и много – если быть точным, то всего парочка.

Классический способ крепления маяков, который предусматривает использование все того же цементного раствора – попросту говоря, маяки с его помощью приклеиваются к основанию пола. Раствор накладывается горками в одну линию, в которые и вдавливаются маяки. Здесь есть несколько нюансов. Во-первых, после вдавливания весь раствор, находящийся выше маяка, нужно убирать. Во-вторых, нужно выжидать как минимум сутки, пока раствор застынет – если укладка стяжки будет производиться с помощью виброрейки, то выжидать нужно дольше. И, в-третьих, стыковать отдельные маяки в линию нужно так, чтобы на соединении была отдельная кучка. В принципе, сложного ничего нет, а если вас смущают сроки застывания маяков, то в раствор можно добавить алебастр, который ускорит этот процесс в значительной мере.
Как выставить маяки для заливки пола фото
Современная технология, предусматривающая использование регулируемых опор. Если в случае с применением цемента возникают некоторые погрешности, связанные с просадкой цемента и человеческим фактором, то в ситуации с использованием регулируемых опор такие погрешности исключены. Они могут возникнуть разве что по глупости или лености мастера, устанавливающего маяки – эти системы регулируемых опор разработаны так, чтобы можно было создать идеальную цементную стяжку пола. Естественно, они стоят денег, и в большинстве случаев, чтобы снизить расходы на изготовление стяжки, от ее использования отказываются – кроме того, такие крепежи могут монтироваться исключительно с маяками заводского происхождения.

И тот и другой способ крепления маяков предусматривает вмешательство человека с целью их нивелирования в плоскости – это, пожалуй, самый важный момент, о котором следует говорить отдельно.

Как выставить маяки для заливки пола: различные варианты

Вариантов, которые позволяют качественно решить вопрос, как выставить маяки для стяжки пола, не так уж и много – по сути, технология их установки одна, но она может предусматривать использование различных вспомогательных приспособлений.

Реечный уровень большой длины. Его использование дает большую погрешность – на больших площадях пола его применение возможно как вспомогательного инструмента и не более. Что касается заливки стяжки в таких небольших помещениях, где все дело обходится установкой пары направляющих, то он будет оптимальным вариантом. Технология установки маяков в таком случае выглядит следующим образом. Для начала вы монтируете первый маяк, располагая его в нужной плоскости горизонта и выравнивая под пузырек воздуха. Потом ставится второй маяк, при этом уровень должен показывать ноль в двух положениях – когда вы его опираете сразу на два маяка и когда устанавливаете его по длине маяка.
Маяки для наливного пола фото
Старый добрый дедовский паук. Это идеальный вариант для монтажа маяков в стандартных жилых комнатах – он предусматривает использование двух типов инструментов. Гидравлический уровень (как вариант, лазерный уровень или нивелир) и прочные нити. В углах помещения забиваются дюбели или просто штыри, на которые натягиваются нити – если брать стандартный прямоугольник, то натянуть их необходимо вдоль длинных стен комнаты. Места привязки нити к штырям делаются в одной плоскости – для этого и нужен гидроуровень или лазерный нивелир. Имея четыре точки, расположенные в одной плоскости горизонта, не трудно сделать и ориентир для монтажа маяков – поперек нитей привязывается еще одна или несколько нитей, на касание к которым и устанавливаются маяки для стяжки пола. Эти нити довольно просто перемещаются по длине помещения, так что навязывать их большое количество нет смысла – как правило, вполне хватает двух поперечных растяжек.
Нивелир или лазерный уровень. Это самый точный способ нивелирования маяков, обусловленный точностью инструмента – он приемлем для заливки пола любого размера, в том числе и сильно большого. Заключается он в том, что каждая точка крепления маяка проверяется на соответствие плоскостной отметки. Это очень простая технология, но, как понимаете сами, она требует наличия дорогостоящего контрольно-измерительного инструмента. Ради разовой работы, ремонта в квартире или доме приобретать его смысла нет. Проще попросить у знакомых или вообще прибегнуть к предыдущему варианту решения вопроса, как установить маяки для стяжки пола?
Маяки для стяжки пола фото

В принципе, это и все, что нужно знать по поводу такого приспособления, как маяки для стяжки пола. Единственное, что можно еще добавить, так это рассказать о некоторых нюансах, с которыми придется столкнуться в процессе устройства стяжки по пенопласту. Нюанс, в принципе, только один – лепить маяки на пенопласт нельзя. Передвигаясь по нему в процессе заливки стяжки, вы будете нарушать положение маяков – стяжка ровной не получится. Для крепления маяков в пенопласте нужно вырезать отверстия. Как вариант, можно сначала установить маяки, а пенопласт уложить между ними – в таком случае утепление будет неполноценным. Также можно прибегнуть к регулируемым опорам для маяков, которые устанавливаются в плиты перекрытия непосредственно через пенопласт – по сути, это оптимальное, но дорогое решение вопроса.

Автор статьи Александр Куликов

Как установить маяки для стяжки пола своими руками?

До начала выставления маяков для стяжки пола требуется подготовить основание. К подготовительному этапу относят следующие работы:

основание тщательно зачищают от посторонних предметов;
удаляется пыль и наплывы бетона;
сколы и ямки заделывают и выравнивают в горизонт;
на вычищенную и выровненную поверхность основания наносят грунтовку;
устраивается гидроизоляция;
находят нулевую отметку.

Нахождение нулевой отметки

Перед тем, как ставить маяки для стяжки, требуется найти отметку, к которой можно привязать последующую разметку. На данном этапе использование лазерного уровня значительно облегчает труд отделочников.

При поиске нулевой отметки выполняют следующие действия:

Лазерный уровень настраивают таким образом, чтобы его лучи отражались на всех боковых поверхностях помещения, в которым планируется выполнять стяжку. Уровень отметки на первоначальной стадии разметки неважен, обычно выставляется высота в пределах 1000 мм. На вертикальных поверхностях маркером отмечают линию, которую показывает луч лазера.
Далее необходимо произвести замеры расстояния от лазерной отметки до уровня пола. Такие измерения производят во всех смежных комнатах в разных точках. В результате этих измерений находится максимальная точка основания.
Если луч нивелира не может охватить все комнаты, его переносят и настраивают на уже полученные отметки.

Определение точки максимальной высоты пола требуется для устройства маяков для стяжки. Использование ЦПР для заливки требует толщины от 3 см, меньший размер не позволит набрать рекомендуемую прочность и при вставании появятся трещины. Соответственно, к точке максимального уровня добавляют 20-30 мм, что и становится отправной отметкой.

Так, с целью нахождения нужной высоты стяжки необходимо от значения наивысшей точки (например, 500 мм) отнять 30 мм. Получаем 470 мм. Это расстояние нужно откладывать от изначальной линии, от которой производились замеры. Таким образом получаем разметку будущей поверхности стяжки. Существует множество вариантов, как выставить маяки под стяжку пола, но все они так или иначе требуют нахождения изначальной отметки.

При выполнении замеров необходимо помнить, что у бетонного основания из плит перекрытия не бывает бугров или впадин в середине помещения, обычно точки с крайними значениями находятся на противоположных сторонах.

Чтобы избежать ошибок, рекомендуется составить бумажный план, в котором требуется отметить все замеры, а на стенах продублировать измерения строительным карандашом.

Использование традиционных уровней значительно осложняет разметку, поэтому необходимо принять меры к поиску лазерного аппарата (например, взять в аренду), что ускорит процесс и позволит избежать ошибок.

Использование гидроуровня для нахождения нулевой отметки.

Установка маяков для устройства сухой стяжки

Лучшим вариантом для организации засыпки сухой стяжки считают использование металлического П-профиля. Учитывая, что выравнивающая планка после выполнения работ остается внутри, выбирать нужно только надежные изделия, которые смогут выдержать нагрузку покрытия.

Устанавливать направляющую на саморезы нельзя, такой способ приводит к повреждению гидроизоляции.

Применение П-профиля с высотой стенки более 27 мм позволит сделать качественный и удобный маяк. Его устанавливают на основание, полкой вниз, используя раствор для регулировки высоты и закрепления маяка. Разбег между профилями выбирается исходя из длины правила.

Сухую стяжку равняют, опираясь правилом на направляющие, при этом после установки финишного покрытия, за счет соприкосновения с основанием чистого пола только граней профиля, сохраняется нормальная звукоизоляция.

Установка маяков для мокрых и полусухих стяжек

В отделочных работах используют различные виды маяков для стяжки, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Проще всего установить точечные маячки, но для ориентировки по таким отметкам нужно иметь немалый опыт заливки стяжек.

Выставить уровень заливки, используя ЦПР также не сложно, но этот вариант требует большого количества времени и также серьезного опыта. Установить профиль для маяков трудно, но работать по таким направляющим намного комфортней и проще.

Чтобы разобраться с тем, как сделать маяки для стяжки пола разными способами и выбрать наиболее подходящий вариант, необходимо ознакомиться с порядком выполнения работ для каждого типа разметки.

Линейные маяки

Для начинающих строителей лучше всего выполнять установку маяков для стяжки пола своими руками, ориентируясь на устройство направляющих. Используют два варианта монтажа планок: на саморезах и на растворе.

Как поставить маяки на саморезах с применением направляющих? Изначально требуется приготовить необходимый инструмент и материал:

алюминиевое правило, длиной не менее двух метров;
лазерный нивелир;
перфоратор или ударная дрель;
измерительная рулетка;
дюбели;
саморезы;
тетива;
П-профиль;
шуруповерт.

Количество рядов профиля зависит от длины правила.

Количество направляющих. А – стены, В – направляющие.

Начинают разметку от стены. Первый саморез закручивают, отступив 40 мм от вертикальной поверхности. Высота самореза учитывает толщину профиля, т.е. от нужной отметки уровня заливки отнимают толщину направляющей и до этой высоты закручивают саморез.

Таким же образом устанавливают саморез на противоположной стороне и соединяют их натянутой тетивой. По линии тетивы с разбегом 400-500 мм ставят саморезы, выводя их в нужный уровень. Так устанавливают каждый размеченный ряд, после чего производится контроль высоты нивелиром и, при необходимости, проводят регулировку.

Беспокоиться о том, как закрепить П-профиль на головках саморезов, не стоит. Он укладывается на головки и прекрасно держится. После окончания заливки планки извлекают, а саморезы выкручивают. Места установки планок корректируют ЦПР и выводят в общий горизонт.

Растворные маяки

Как правильно установить маяки из профиля на растворе? Понадобится приобрести специальную смесь для маяков, которая затвердевает быстрее привычного ЦПР. Обычно используют ротбанд. В качестве направляющих можно использовать любой материал, но наиболее удобен в работе металлический профиль.

Изначально производится разметка уровня, необходимого для заливки стяжки, и разметка установки каждой направляющей с учетом длины правила. Ориентируясь на разметку по линии, где должна устанавливаться направляющая, укладывают небольшие кучки из ротбанда на расстоянии 300-400 мм друг от друга. Высоту каждой кучки выравнивают по уровню заливки за минусом высоты профиля, после чего можно приступать к установке направляющих.

Для фиксации профиля на кучке, его прихватывают раствором с боков, но необходимо помнить, что ротбанд придется удалять после заливки ЦПР, поэтому не следует накладывать слишком много смеси для установки направляющей. После заливки стяжки, профили и излишки ротбанда удаляют, а неровности заделывают раствором и выравнивают.

Применение алебастра для установки направляющих не рекомендуется, так как он ненадежно схватывается с цементно-песчаным раствором.

Точечные маячки

Как поставить маяки точечного типа, разберется любой начинающий строитель, но для дальнейшей укладки бетона по этим маякам придется приглашать опытного мастера.

В виде маячков выступают головки саморезов, выставленных на высоту уровня заливки. Устанавливать саморезы можно по той же схеме, как в варианте с линейными маяками, только профиль не используется.

Маяки из ЦПС

Для заливки стяжки по растворным маякам требуется большой опыт и мастерство, поэтому данный способ установки маяков используется в основном профессиональными отделочниками. Маяки выставляются тем же способом, что и в случае с установкой линейных маяков на растворе, только без использования направляющих.

Чтобы выполнить качественную заливку стяжки по растворным маякам, необходимо начинать работы только после полного вставания раствора.

Устройство маяков для наливных полов

Профессиональные строители не пользуются маяками при работе с наливными составами. Самовыравнивающая масса равномерно заполняет пространство и устанавливается в горизонте, но такое правило справедливо только для малых площадок. Если требуется залить большие площади, рекомендуется применять маяки для плавающей стяжки.

В таких ситуациях используют реперы или саморезы.

Репер

Это небольшое приспособление позволяет установить ограничение для стяжки наливного типа. Конструкция репера состоит из опорных ножек и регулировочного винта, расположенного посередине, который является мерилом.

Чтобы понять, как установить маяки с помощью реперов, нужно обратиться к инструкции:

Расстояние между маяками определяется в пределах одного метра. Устанавливают приспособления в разбежку на подготовленное основание;
Выставляя на нивелире лазерную отбивку или используя натянутый по отметкам шнур, выставляют центральный винт на необходимую высоту заливки;
После выполнения работ по заливке пола реперы удаляют, а небольшие отверстия, оставшиеся от ножек устройства, затягиваются сами.

Саморезы

Еще проще соорудить направляющие из саморезов. Саморезы устанавливают в заранее подготовленные дюбели по углам помещения с отступом от вертикальной поверхности в 200-300 мм.

Укрепив саморезы на необходимой высоте, их соединяют леской. В результате должны получиться две параллельные струны по длине комнаты. По длине вкручивают саморезы с шагом 300–400 мм, которые также соединяются леской поперек комнаты, образуя струнные маяки. В итоге получается довольно удобная разметка для заливки.

После выполнения работ саморезы удаляют.

Видео по теме

Какой вариант выбрать маяки для заливки стяжки пола в квартире

Получить идеально ровную поверхность пола очень сложно. Со временем могут обнаруживаться впадины, ямки, трещины и другие дефекты, чаще всего это происходит из-за несоблюдения технологии заливки стяжки. Чтобы укладка была проведена максимально аккуратно, следует производить заливку пола по маякам. С его помощью необходимой толщины следующей обнажается стяжка и решаются другие вопросы. Но изначально придется провести подготовительные действия.

Используемые материалы

В качестве маяков на земле под стяжкой пола можно использовать различные материалы. Они могут выступать в роли готовых вариантов, есть в ассортименте, представленном в магазинах DIY, или изготовлены самостоятельно. Готовые версии специально разработаны для стяжки. При использовании гипсокартонного профиля Mo 27 * 28 лучше вставлять один в другой, чтобы он не прогибался под давлением раствора. И правило в этом случае лучше было бы перенести на поверхность.

Альтернатива таким маякам — бревна.Обычно берут такую же высоту и ширину 30 мм. Их следует предварительно смочить в воде на определенное время. Это нужно для того, чтобы они не впитывали влагу из цементно-песчаного раствора, используемого для заливки стяжки пола.

Еще один вариант для маяков — раствор, который готовят в соотношении 1 часть цемента и 1 часть извести. Распространяют маяки по всей площади помещения.

типы профилей

Тип заполнения и использования маяков будет зависеть от инструментов и списка материалов.Есть стандартный набор, и есть определенные моменты, на которые стоит обратить внимание заранее, до начала работы. Лучше всего, когда все под рукой, не отвлекаться на выравнивание цокольного этажа под маяками.

Определение наивысшей точки

Перед тем, как выставить маяки по периметру помещения, следует определить планировку и определить наивысшую точку. Все нужно делать последовательно и не отклоняться от технологии, чтобы добиться максимально эффективного результата.

Изначально горизонтальные разрывы. В этом помогут лазерный уровень или другие альтернативные материалы. Все будет зависеть от возможностей и финансового положения. Некоторое оборудование стоит дорого, и приобретать его для разового использования не имеет смысла. Бирки делают на одном уровне на стене, на расстоянии 100-120 см от черного пола. Обозначенные точки по периметру соединены между собой. Должна получиться ровная горизонтальная линия уровня. За небольшую цену можно купить чернильную нить, которая поспособствует работе.

После этого выполняется расчет для определения самой высокой и самой низкой точки в комнате по отношению к уровню пола. От выставленных горизонтально до стены расстояние измеряется до уровня пола и определяется вышеуказанными условиями. Минимальная толщина будущей стяжки должна соблюдаться в самой высокой точке. Все замеры лучше проводить карандашом на стене, чтобы ориентироваться в пространстве по ходу выдачи маяков. Когда определяется самая высокая и самая низкая точка чернового пола, разница между этими показателями и будет считаться минимальной толщиной будущего пола.

Правила фиксации маяков

Максимальная оперативность и точность всех показаний будут выполнены, если реализована выравнивающая стяжкой пола маяк. Поверхность максимально ровная и подойдет для настила любого напольного покрытия. Они предназначены для руководства правилами распределения раствора. Они действуют как ориентиры при заливке бетонной стяжки пола. Если на технике правильно выставлены маяки, о результате можно не переживать.

Обычно при такой работе следует использовать, чтобы оно больше, чем расстояние между маяками примерно на 20-25 см.Но сами инструменты не должны быть слишком длинными, ориентировочно 1,5 м.

Маяки крепятся на расстоянии 50-100 мм от расположения стен и других элементов конструкции. Работы начались в комнате — в дальних углах комнаты. Все сводится к входной двери.

правильный расчет

Не лишним будет предварительно рассчитать количество маяков, необходимое для работы. Только в этом случае маячки заливки пола будут быстрыми и эффективными. Не отвлекайтесь от их установки и последующей затирки для создания пола ровной поверхности.

Все маяки обычно ведут от входной двери к противоположной стене. Но изначально определяется по первому маяку и по уже записанным на площадку в комнате всем остальным.

При установке первого маяка можно ориентироваться больше. При ширине помещения от входа 5,32 м, при максимальном расстоянии между маяками 1,18 м (с учетом права пользования 1,4 м), расположили 5 серий маяков. Первый и последний ряд будут сразу за стенами на расстоянии 30 см.Между каждым последующим номером располагается выставленный. Таким образом, удастся пройти 4 интервала между маяками, чтобы залить раствор и остальные компоненты пирога.

Установка на винты

Для начала установки маяков рассмотреть с помощью шурупов. В самом высоком месте чернового пола просверливается первое отверстие диаметром 10 мм. Измучен деревянный чопык, а уже в нем винт. Следующий маяк закреплен на противоположном конце. Над первыми выставленными шурупами устанавливают правило, поверх этого — уровень.Если все умещается по горизонтали, то можно смело переходить к следующим действиям. Уровень следует отрегулировать до первого выставленного маяка.

От первого маяка до второго натянута леска или шнурок. Есть и другие альтернативные материалы, которые можно найти в строительном магазине. В промежутке между саморезами лески проделываются отверстия в нижней части бетонного пола на расстоянии 50-60 см друг от друга, в которые также вставляются и прикручиваются чопыковые маячки. Уровень для каждого из них должен быть одинаковым.Это позволит в результате качественно выполнить заливку маяков стяжками. Все последующие ряды маячков должны лежать параллельно исходному. Все действия идентичны и ничем не отличаются. Выравнивание можно проводить по маякам №1.

минометных маяка

способов расчетов, как было сказано ранее, достаточно. Среди них следует отметить также расположение маяков на растворе. В качестве основного материала подойдет цемент или гипс. Из полученного композиционного раствора горки можно выложить на основе бетонного пола.Решению присущи фиксированные маяки в виде металлических профилей или гипсокартона. Если в качестве раствора добавить алебастр, все работы будут выполнены немного быстрее. процесс установки составляет около 15-20 минут.

Подложка может быть не той, которая очень хорошо впитывает влагу. Форма маяка в этом случае будет связана с процессом сушки. В стяжке образуются трещины, впадины и опад.

В некоторых случаях просто для разметки минометов по периметру помещений. Их высота будет зависеть от чернового пола, его шероховатости и наличия выступов и углублений.Впоследствии их даже не придется снимать, достаточно залить стяжку пола.

распределительные связи

Если вы хотите выровнять пол из маяков своими руками, следует их установить. С этой задачей вы справитесь. Достаточно определиться с конкретным вариантом и произвести установку. После этого можно приступать к заливке раствора. Есть тонкости, о которых стоит прочитать.

При использовании минометов не следует ждать, пока они полностью высохнут.Это позволит лучше схватить последующий раствор. Но можно поверхность смочить водой или качественной грунтовкой. В первом случае будет небольшая экономия средств и времени.

Между стеной и полом следует проверять все трещины и стыки, чтобы они не попали в воду. Без этого при затирке начнутся сюрпризы для соседей. Все доступные слоты следует запенить. Приготовление раствора осуществляется следующим образом:

Готовится емкость, которую тщательно заполняют песчано-цементной смесью.
Во вторую емкость заливается вода, а затем из первой наливается сухая смесь будущего раствора. На 2 литра воды приходится примерно 10 кг смеси.
Лучше всего перемешать все в миксере определенное время, чтобы получить однородную массу.

Запускает все работы из дальнего угла комнаты. Раствор заливается между маяками, а затем распределяется по всей поверхности. Никаких резких движений в таком случае быть не должно. От рельсов нормально не рвется, чтобы наконец получить действительно ровную поверхность.При образовании «лишнего» веса раствор его выталкивают на вход, а затем удаляют или переносят на новое место засыпки.

Стяжка на маяках

После заливки раствора основания пола могут возникнуть проблемы с тем, нужно ли убирать маяки после заливки пола. Все профили, особенно деревянные маяки, необходимо удалить в обязательном порядке. Образовавшиеся пустоты заделываются раствором того же самого, что и вся отливка. Стоит обратить внимание на отсутствие образований луж.Впоследствии это может вызвать кариес. Даже если появились после удаления мелких неровностей маячки, их необходимо заделать раствором.

Будут ли стрелять маяками после заливки пола, если они специально предназначены для этого вида работ? От них не нужно избавляться, но они остаются в стяжке пола. Никакого вреда и нарушений при постройке таких маяков нет.

при выравнивании пола в ванной или туалете, т.е. на участках небольшой площади, для выравнивания лучше всего брать игольчатый валик.

После нанесения раствора на поверхность пола необходимо произвести уход за стяжкой, чтобы она была равномерно сухой и спелой. Каждый этап имеет свою ценность и не может отходить от технологии ни при каких обстоятельствах.

Маяки на наливной пол

Заливка напольных маяков при устройстве наливного пола не всегда используется по той причине, что готовое решение, обладающее свойствами самораспределения по поверхности. Но если работа выполняется новичком и мужчиной, то при первом запуске их установка обязательна.Помимо стандартных, в вариантах реализации используются маяки-реперы. Они представлены в виде штативов, внутри которых находится специальный стержень. Этот стержень может легко перемещаться вверх и вниз до необходимой степени. Устанавливают уровень стяжки в комнате.

Перед началом работ по установке маяков следует произвести грунтовку. Все работы по заливке проводить через 4-5 часов после установки маяков и нанесения грунтовочного слоя. Расстояние между указанными маяками на 1 м отличается от других.

Рассмотренные варианты говорят о том, что можно выравнивать пол маяками своими руками. Не требует значительных знаний строительной отрасли. Достаточно придерживаться технологии и рекомендаций производителя. У него будет ровная поверхность, на которую можно укладывать напольное покрытие любого типа.

Видео:

Видео:

3 этапа установки |

Маяки для стяжки пола предназначены для выравнивания поверхности Поверхность пола перед отделкой должна быть идеально ровной, иначе трещины, возвышения и углубления могут привести к тому, что отделка быстро испортится.Неровный пол может стать причиной деформации плит или панелей, трещин в линолеуме. Такой пол создает большие нагрузки, которые приводят к тому, что отделочные поверхности быстро изнашиваются. Маяки для стяжки пола обеспечивают ровную поверхность, подготавливая ее к основному этапу ремонтных работ.

Виды маяков для заливки полов

Многие мастера на собственном опыте знают, что при работе с наливными полами лучше использовать маяки. Конечно, заливка пола подразумевает самостоятельное распределение смеси по поверхности пола, но лучше установить маячки, чтобы работы были выполнены на высоком уровне.Самый популярный вид маяков — это рэпперы.

Реперы — это маячки в форме булавок, расположенные на треногах. Специальная штанга, расположенная по центру, позволяет определить уровень прижимной планки.

Для устройства полов требуется предварительная грунтовка пола. После нанесения грунтовки полам дают высохнуть в течение четырех-шести часов. Расстояние между маяками не менее одного метра.

Маяки для наливного пола бывают нескольких типов

Типы маяков:

Хлыст;
Саморезы;
Лаги.

Саморезы можно установить по уровню. В дюбеля предварительно вкручиваются саморезы. С помощью перфоленты можно отследить и определить необходимый уровень засыпки. При работе с деревянными полами в качестве выравнивающей стяжки чаще всего используют деревянные бруски. Ставить бруски нужно, учитывая нулевой уровень пола. Перед планками нужно поставить саморезы. Только после этого следует производить оголение деревянных маяков.

Взбиватель для заливки пола

Если предполагается залить натяжной пол, многие мастера говорят, что еще нужно тушить маяки.Маяки позволяют определить желаемый уровень и придерживаться заданных параметров. Перед установкой маяков произведите грунтовку, гидроизоляцию и другой ремонт.

Мантийный профиль представляет собой штатив, в центре которого находится вертикальный штифт, позволяющий регулировать высоту.

Для того, чтобы крепеж был выполнен правильно, необходимо уметь правильно определять наивысшую точку основания. Крепления выставляются на одинаковой высоте, определяемой обычным строительным уровнем. Определить необходимую высоту можно тремя способами.

Маяки позволяют определять желаемый уровень и придерживаться заданных параметров

Методы поиска базовой точки:

Правильную высоту можно определить с помощью лазерного уровня. Лазерному уровню можно доверять и установка остальных реперов.
Уровень жидкости поможет определить высоту. Он состоит из двух стеклянных сосудов, соединенных между собой силиконовой трубкой.При этом следует учитывать, что система предполагает расположение воды в середине стеклянного сосуда.

Можно также использовать обычный уровень с жидкостью, но его точность значительно уступает предыдущим измерителям. Строительные тесты отображаются на том же уровне, с упором на тот, который был представлен первым. Залить пол нижним индикатором штифта.

Как установить маячки на стяжку пола

Маяки можно установить самостоятельно. Для этого сначала нужно подготовить инструменты.Не обойтись без перфоратора, строительного плинтуса, длинного шнура, уровня и длинной лопатки.

Заливать пол сегодня можно разными современными смесями, а не бетонными и цементно-песчаными растворами.

Перед установкой маяков нужно провести тщательную подготовку пола. Для этого важно удалить все виды старой отделки: плинтусы, клей, краску, остатки облицовки. Если пол деревянный, но уже непригодный, его нужно демонтировать, а полость заполнить керамзитом или шлаком.

Маячки можно установить отдельно

Этапы установки маяков:

Выпрямление нейлоновой или шелковой нити или тонкой проволоки. Важно определить высоту чернового пола и соблюдать правильность уровня.
Зафиксируйте направляющие. Расстояния между ними должны быть на 20 см меньше длины правила.
Маяк поднимается до уровня натянутой нити и фиксируется с помощью алебастра.Если на поверхности появились неровности, их нужно будет выровнять шпателем.

После того, как маяки будут установлены, их нужно постоять в алебастре несколько часов. Если сразу начать заливку пола, маяки не выдержат и поменяют свое положение. Очень важно не забыть грунтовать поверхность перед установкой маяков, а не после — это важное правило ремонтных работ.

Основные виды стяжек и маяки для полов

Стяжка может быть полусухой, цементной, бетонной.Установка маяков зависит от того, какая стяжка подойдет. Профили стяжки могут быть разными, поэтому и технология установки маяков будет разной.

Базовые профили для стяжки пола металлические, на растворной основе, на саморезах, на полусухой стяжке.

Пол — довольно распространенный вид стяжки. Маяк из профильного профиля поможет сделать пол идеально ровным. Хлыстовые маячки — наиболее распространенная форма, используемая для подготовки рабочей поверхности перед заливкой шпатлевки.

Установка маяков зависит от того, какой тип стяжки будет производиться

Типы профилей:

Металл. При помощи саморезов устанавливается П-образный профиль. Чтобы добавить профили прочности, вы можете вложить друг друга. Но для того, чтобы прикрепить их к полу, понадобится специальный известковый раствор.
На основании решения. В основном используется профиль из гипсокартона, который устанавливается на раствор, кирпич или дерево.Профиль фиксируется с помощью саморезов. Поддерживать его помогут подставки из цементно-известковой смеси. Для увеличения прочности перед установкой профили соединяют.
На саморезах. Маяки крепятся с помощью шурупов и предварительно установленных дюбелей.

На полусухую стяжку маяки устанавливают очень редко. Обычно готовят специальный раствор, который размещают у стен по периметру комнаты. Ориентиром выполнения стяжки служит натянутая между площадками проволока.

Требования к выравниванию пола по маякам

Стяжку можно производить после тщательной подготовки поверхности. При необходимости старую стяжку необходимо полностью демонтировать. В конечном итоге поверхность должна быть чистой, обезжиренной и обезжиренной.

Стяжки могут быть соединенными, на разделительной основе, плавающими. Вид стяжки выбирается в зависимости от того, в каком помещении ведутся ремонтные работы.

В самом начале работы «пробивается горизонталь».Затем определите, где находится самая низкая и самая высокая точка покрытия. После этого нарисуйте линии, по которым будут установлены маяки.

Стяжку можно проводить после тщательной подготовки поверхности

Требования для установки маяков:

Для выравнивания стяжек обычно используют специальные металлические линейки. Правила не должны быть слишком длинными.
Световые линии должны быть короче общей длины линейки.
От стен до световых лучей должно быть расстояние не менее 5-10 см.
Делать стяжку нужно от дальних углов, идущих к выходу.

Снимать и снимать маяки после заливки пола не нужно. Важно только, чтобы они находились на уровне пола. Маячный профиль позволит вам заливать пол по всем правилам: надежно и качественно. От правильно залитой стяжки зависит качество и срок службы будущего покрытия.

Разновидности маяков для заливки полов

Устанавливать маяки для стяжки пола необходимо после того, как будет точно определено их необходимое количество.Перпендикулярная планировка выполняется с помощью направляющих профилей. Самая длинная стена — отправная точка. И расстояние между профилями не должно превышать 20 см.

Перед установкой маяков важно точно определить нулевой уровень — это влияет на качество работы, количество используемых материалов и их виды.

Уровень определяется следующим образом. Планируется начальная точка. Важно соблюдать дистанцию в метр от земли. С помощью линейки-уровня по комнате необходимо провести отметку базового уровня.Самая высокая точка — это точка наименьшего расстояния от базового уровня.

Установить маяки можно несколькими способами

Варианты установки маяков:

Поднимите маяк на уровень маркировочного шнура. Прикрепите маяк саморезами к деревянной заглушке, которая заделана в бетонное основание. Необходимо контролировать точность с помощью уровня и угольника, пока маяк не окажется в безопасности.
П-образный профиль.Это разновидность сухой стяжки. Важно, чтобы высота маяков соответствовала будущему уровню пола.
Для гипсокартона. Маяки — это своего рода лаг. Они позволят монтировать плиты из гипсокартона и одновременно создать прочный фундамент.
Для полусухой стяжки. А также для цемента и бетона. В качестве профилей можно установить обычные трубы.
Деревянный. Перед установкой их необходимо пропитать, чтобы не повредить стяжку.

Маяки могут быть самыми разными.Выбирая подходящий вариант, необходимо в первую очередь обратить внимание на тип стяжки. Маяки следует устанавливать правильно, иначе они могут испортить весь последующий ремонт.

Как установить маяки на пол (видео)

Перед финишной отделкой пола очень важно сделать стяжку, то есть выровнять поверхность пола. Он должен быть идеальным, ведь от его качества зависит качество отделочного материала. Сделать стяжку идеально ровной помогут регулируемые маячки.Маяки бывают разных видов. Выбор типа зависит от отделки пола: бетонный, деревянный и т.д. В строительстве считается, что маяки нужно делать даже для наливного пола, который, собственно, и сам должен занимать ровное положение. Это правило позволяет быть уверенным в надежности будущей стяжки. Самоклеящиеся маячки удобны в использовании.

Деталь: маяки для выравнивания пола (фото примеры)

Стяжка из керамзита своими руками: видео, фото

Неотъемлемой частью капитального ремонта полов является их выравнивание.Для отделки (паркет, ламинат, плитка) требуется идеально ровный пол. Бывают случаи, когда уровень пола нужно поднять на высоту до 20 см. При заливке бетона весь объем пола может не выдержать таких нагрузок. В таких ситуациях идеальным решением будет сделать стяжку пола керамзитом.

Керамзит — искусственный строительный материал, изготовленный из глины или сланца путем обжига в специальных печах — барабанах. Размер гранул (фракции) керамзита от 0.От 5 до 40 мм. Легкий и пористый, он применяется не только в строительстве, но и в качестве декоративного материала.

Гранулы керамзита обладают высокой прочностью и долговечностью, нечувствительны к температуре, обладают отличными шумо- и теплоизоляционными свойствами.

Таким образом, керамзит используется в качестве утеплителя фундаментов и полов, особенно первого этажа.

Важно! Для надежного утепления пола слой керамзита должен быть не менее 10 см.

Перед тем, как заняться цементной стяжкой керамзитом, необходимо провести некоторые приготовления.

Первая ступень ↑

Сначала необходимо подготовить землю, удалить старый пол и старую цементную стяжку (если применимо). Очистить плиту пола. При наличии проложенных на полу проводов на них должна быть проточка. Все стыки, трещины и углубления следует заделать, например, пенопластом или штукатурной смесью.

Вторая ступень ↑

Теперь необходимо завершить разметку и установку маяков в помещении, где будет производиться стяжка.Наиболее быстро и удобно сделать лазерный уровень, но гидроуровень любой. Расположение маяков в каждом случае определяется на месте. Установка маяков на ярлыки . Первый маяк ставится на небольшом расстоянии от уровня пола, принятого за основу (ноль), и не слишком далеко от стены. Материалом для маяка могут служить заранее подготовленные деревянные тарелки и другой подручный материал. Последующие маяки следует выставлять с учетом размеров нормы, которая применяется к стяжке.Установить маячки на гипсовый раствор и клеевую смесь. После установки крайних маяков по уровню можно выставить следующее.

Некоторые расчеты ↑

Исходя из рекомендованной минимальной высоты засыпки для утеплителя, можно произвести расчет керамзита для стяжки пола.

Продается в магазинах DIY глина Расфасованная в пакеты. Обычный мешок из этого материала весит около 20 кг, а 1 кубический метр весит примерно 400 кг. Получается, в одном пакете 0,05 м³ (20: 400).Если нужно утеплить пол, например, в комнате 15 м ^?, вам понадобится 15? 0,1 = 1,5 м³ утеплителя, что составляет 30 пакетов (1,5 / 0,05). Конечно, если увеличить слой заполнения, увеличивается необходимое количество керамзита.

Теперь все готово для заливки керамзитом. Разложить материал нужно равномерно по площади, чтобы по верхнему краю маячков оставалось пространство примерно 2,5 — 4 см.

Рекомендация! Стоит ли использовать керамзит разных фракций, для лучшего уплотнения изоляционного слоя и предотвращения образования пустот.

После равномерного распределения слоя керамзита его следует пролить первичной стяжкой — цементное молоко делают из воды и цемента. Можно добавить немного песка. Полученная масса должна быть достаточно текучей, чтобы свободно течь, и в то же время достаточно густой, чтобы не просачиваться сквозь глиняную гальку. Эта штриховка сделана для того, чтобы приклеить верхний слой. Во-первых, можно будет идти, а во-вторых, при наливании раствора вода не уйдет глубоко, а сохнет как надо.

Внимание! После завершения заливки работы придется прекратить примерно на 12 часов для получения сухого слоя цемента.

Некоторые художники поступают иначе. Постепенно добавляем бетонный блок, также постепенно заливаем молоком.

После высыхания цементного раствора рекомендуется уложить сетку ограждения для армирования. После этого можно переходить непосредственно к стяжке. Можно использовать готовые строительные растворы, купленные в магазине, а можно сделать своими руками из смеси цемента и песка 1: 3.

Важно! Используется для приготовления цементно-песчаной смеси марки цемента не ниже 400 М.

Для начала заливать половину следует из дальнего угла, постепенно продвигаясь к выходу, выравнивая стяжку правилом по маякам. После завершения работ по всей площади раствору нужно дать время схватиться, не менее суток. После этого желательно, чтобы стяжка в течение недели была изредка влажной, после чего можно приступать к отделочным работам.

Следует отметить, что описанный выше способ стяжки пола своими руками глиняными гранулами относится к полусухим методам и не является единственным.

Рассмотрим еще один метод — влажная стяжка керамзитом.

Основное отличие данного способа заливки пола в том, что керамзит смешивается с раствором, желательно в бетономешалке. Это выиграно много времени. Будем разбираться постепенно.

Первый этап. Тренировочная площадка ничем не отличается от предыдущего метода.

Второй этап. Здесь начинаются отличия, так как при использовании этого метода требуется гидроизоляция. Примените несколько вариантов.

Саркинг с паяльной лампой.
Специальная жидкая мастика с кисточкой. Наносится на пол и стены немного выше предполагаемого уровня стяжки. После высыхания нанесите второй слой.
Самый быстрый и простой способ застелить пол обычной толстой полиэтиленовой пленкой с запасом на стены и внахлест между ними. Стыки фольги следует заклеить широкой лентой.

Внимание! Помните, что любые работы по гидроизоляции проводятся на очищенной сухой поверхности!

Шаг третий.Разметка лазерного уровня, установка маяков на метки и направляющие ничем не отличается от обычного способа привязки.

Шаг четвертый. Приготовление бетона: керамзит

заливается в смеситель и заливается водой, тщательно перемешивается;
результат избытка воды;
в бетонный блок, залитый цементно-песчаной смесью и перемешанный до однородности.

Пропорции керамзитобетонной смеси определяют опытным путем на месте.Готовый раствор должен быть достаточно «жирным», однородным и без комков.

Приготовленный таким образом бетон заливается на подготовленную поверхность и распределяется таким же образом, не доходя 2-3 см до вершины маяков. Преимуществом этой технологии стяжки пола керамзитом является то, что бетон можно заливать небольшими порциями, а сразу поверх него делать «чистый» раствор для стяжки. Это значительно экономит время на выполнение работы.

Важно! Вытягивать финишную стяжку нужно осторожно и несколько раз до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой, без луж, ямок и других дефектов.

Если все выполнить точно и ответственно, конечный результат — поверхность, готовая к нанесению любого финишного покрытия.

Керамзит используется для сухой стяжки пола. Галстук изготовлен опытными мастерами за считанные часы. Несложный способ монтажа позволит изготовить его и своими руками в кратчайшие сроки. Помимо простоты и скорости укладки, этот способ имеет и другие преимущества.

При укладке сухой стяжки не применяется вода, удаляющая грязь в квартире, груды песка и лужи воды с риском подтопить соседей.
Максимальное удобство конструкции. Поскольку раствор не используется, эта стяжка немного весит, что немаловажно при утеплении полов в старых домах с деревянными межэтажными перекрытиями.
Скрытые коммуникации. Использование керамзита в качестве сухой засыпки идеально подходит для сокрытия под полом различных труб, таких как водопровод и канализация.

Однако этот метод утепления не лишился недостатков. Такая конструкция рекомендуется для укладки в сухих помещениях, так как боязнь воды — главный недостаток сухой стяжки.

Подробнее об этапах укладки сухой стяжки керамзитовой банкой можно узнать из видео.

Отзывы о стяжке из керамзита ↑

Виктор, 40 лет.
Мать в деревне старый дом с подвалом. Прошлым летом утеплили одну комнату для проб бетона на керамзитовой основе. Так мама в этой комнате всю зиму и жила, говорит, сразу теплее стало, на пол тянет. В этом году думаю еще ей на кухню половину вылить.

Андрей, 28 лет.
Нанял фирму по выравниванию и утеплению полов в квартире на первом этаже есть подвал всегда влажный. Порекомендовали сделать утеплитель бетонной стяжкой. Брал, конечно дорого, но результатом доволен!

Связанные с контентом

Арматурная сетка пола сетка металлическая

Ни один современный ремонт не обходится без укладки на пол керамической плитки, ламината или других напольных покрытий, требующих ровного основания. Часто используются утеплители, теплые полы или разноуровневые дизайнерские решения. Простым и недорогим способом подготовить пол к подобным работам можно назвать бетонную стяжку — процесс заливки основания раствором цемента и песка, производимый в целях:

неровность настила,
повышение своего уровня,
устройство наклонное,
покрытие тепло-, звуко-, гидроизоляционными слоями.

Важно: для более прочного и качественного слоя необходимо правильно определить марку цемента, толщину и арматуру.

Толщина связующего слоя зависит от:

изменение уровня пола,
прогнозируемых нагрузок на поверхность,
твердость основания,
высота этажа в остальных помещениях,
наличие связи.

Обычно минимальная толщина бетонного слоя составляет 80 мм, но при смешивании в растворе специальных добавок она может быть уменьшена до 40 мм.

При этом технически правильное и качественное устройство стяжки ровное, прочное и долговечное.

Когда делаете армирование? ↑

Армирование — это процесс усиления плиты материалами с более высокими прочностными характеристиками.

Несмотря на все неоспоримые преимущества бетона, следует отметить, что он способен разрушаться при сильной вибрации или динамических нагрузках. Для предотвращения этого при толщине бетонного покрытия более 80 мм производится усиление стяжек, что делает его прочным, устойчивым к внешним воздействиям, предотвращает образование трещин.За исключением небольшой толщины стоит укрепить швы или точечное укрепление на участках, которые могут подвергаться большому давлению.

Материалы для армирования ↑

Выбор материала зависит от многих факторов. Это могут быть свойства базового планового значения толщины стяжки и нагрузки на пол, финансирование и другие.

Процесс упрочнения слоя производится:

металлическая сетка или рама,
сетка композитная или полипропиленовая,
армирование из твердых частиц.

Металлический каркас предназначен для сооружения фундамента при строительстве высотных зданий или когда строительство ведется на неустойчивом грунте.

Для армирования металлической сетки, сваренной из стальной проволоки квадратной сетки со стороной от 100 мм до 200 мм с шагом 50 мм и стандартным размером листа 150 × 200 см или 50/200 см.

Поскольку сетка должна находиться в слое бетона для предотвращения коррозии, то, в случае выполнения стяжки непосредственно на бетонном фундаменте, укладка производится не на основании, а чуть выше, с использованием монтажных подпорок.

Внимание! Если толщина стяжки более 100 мм и есть планы на значительные нагрузки, требуется применение сварного каркаса из прочной сетки. Во всех остальных случаях вентиль или каркас решеток не приваривают, а связывают проволокой.

Композитная сетка для армирования стяжки изготавливается из различных полимеров, удобных в использовании для усиления пятна. Он легкий, пластичный, устойчивый к влаге и щелочным веществам. К плюсам можно отнести быстрый монтаж и относительно недорогую стоимость.

Дисперсная арматурная сетка — инновационная технология, при помощи песчано-цементной смеси добавляется фибра — специальные волокна из базальта, стали, полипропилена или стекловолокна. Волокна равномерно распределяются в растворе при перемешивании и придают ему не только механическую прочность, но и устойчивость к химическому воздействию, усадочные трещины при высыхании не образуются. Этот метод имеет средние цены и очень хорошо сочетается с армирующей сеткой.

Для работы в помещении должна быть температура около 20 ° С и не должно быть сквозняков.После определения толщины покрытия и армирования приступить к работе.

Подготовка основания ↑

Если стяжка ставится на землю, сначала удаляется поверхностный слой грунта, утрамбовывается субстрат из керамзита и песка высотой 10 см.

При установке на бетонное основание сначала удаляется старый слой бетона, грубая поверхность тщательно очищается, удаляется пыль, грязь, масляные пятна, краска. Для лучшего сцепления его наносят на грунтовку в несколько слоев.По периметру помещения закреплена демпфирующая лента толщиной 1 см.

Внимание! Если перепады чернового пола составляют более 30% толщины стяжки, во избежание появления трещин на уровне поверхности бетона, либо компенсационные швы выполняются по линиям качелей.

Гидроизоляция, изоляция ↑

Для утепления пола кладут слой пенополистирола, керамзита или минеральной ваты. Для защиты от попадания влаги внутрь утеплителя перед его укладкой, а затем и сверху устраивают слой гидроизоляции.Для этого используется пленка из полиэтилена, рубероида или пароизоляционной мембраны, слои которой накладываются внахлест на 15 см с таким же растением на стену. Затем сверху кладут сетку для армирования.

Связь ↑

На этом этапе вы размещаете различные коммуникации, трубы, электропроводку, выполняете монтаж теплых полов.

Укладка стяжки ↑

Для выполнения работ по укладке стяжки отступив от стены 20 см, установите маяки из раствора и профиль, который будет выравнивать высоту пола. Расстояние между маяками должно быть на 40 см короче длины правила. Затем доведите раствор до заполнения. Наилучшим считается соотношение цемента к песку 1: 3 с добавлением фиброволокна и пластификаторов.

Заливочная смесь для начала вдали от входа в угол комнаты и изготовления деталей. Затем каждый участок грубо разравнивается лопатой, а затем по правилу проводится окончательное выравнивание на уровне маяков. При заливке больших площадей необходимо несколько компенсаторов.Примерно через полчаса поверхность будет затерта и оставлена сохнуть в течение недели. Первые три дня поверхность смачивают водой, чтобы она не высыхала и не трескалась. После высыхания удалите маячки, в полости образуется загрунтованный и заделанный раствором.

Через месяц, когда стяжка полностью высохнет, поверхность полируют и защищают слоем стяжки. Этот медленный процесс высыхания бетона необходим для достижения класса прочности М200 (класс В15). Технология заливки позволяет сократить время созревания бетона перед укладкой защитного слоя до двух недель, в раствор которых добавляются специальные модифицирующие добавки.

Технология заливки и обычных армированных стяжек принципиально не отличается, разница лишь в наличии сетки, которая дает особые преимущества:

в арматуре значительно улучшает характеристики пола не деформируется даже при полном затоплении,
за счет усиления сетки увеличивает сопротивление растягивающему напряжению — образование трещин практически сводится к нулю,
в армировании сетки есть возможность уменьшения толщины бетона и экономии материалов без потери качества бетонного фундамента,
идеальна для полов с большим перепадом уровней,
с помощью арматурной железной сетки равномерно по площади распределяет вес бетона.

После завершения всех работ перепады высот на поверхности, измеренные двухметровыми стержнями, должны составить:

не более 4 мм на ровных поверхностях,
с высокой точностью слоев до 2 мм.

При устройстве такого покрытия необходимо выполнение требований соответствующих строительных нормативных документов, таких как инструкции и рекомендации БЧ-9-94, СП 29-13330-2011 и другие.

В качестве наглядного пособия для армирования металлической сеткой можно обратиться к видео:

Связанные с контентом

Как выровнять бетонный пол после заливки стяжки.Выравнивание, стяжка полов. Практические советы по выравниванию пола

В большинстве частных и многоквартирных домов основанием перекрытия выступают бетонные плиты, не отличающиеся идеально ровной поверхностью. Поэтому перед нанесением финишного покрытия им требуется ремонт и выравнивание. Как привести в порядок такой пол и как выровнять его?

Зачем нужна процедура центровки?

Ровная поверхность пола — залог его успешной облицовки

Выравнивание пола означает создание строго горизонтальной поверхности.Дело в том, что укладка многих современных отделочных материалов недопустима при наличии кривизны. Ламинат или паркетная доска быстро придут в негодность, если положить ее на основу с большим перепадом высоты.

Все чаще в интерьере используют корпусную мебель без ножек. Если пол «замусорен», любые искривления будут заметны при установке такого же шкафа.

Когда нужно выравнивать полы? Таких случаев несколько:

Бетонные плиты с большой разницей в высоте действуют как пол.
Удален старый паркет или ДВП, предварительно уложенные битумной мастикой. Мелкие неровности устранить не получится, поэтому придется стяжку пола.
Старая деревянная основа заметно скрипит и шатается.
Старая стяжка треснула и пришла в негодность.
Перед укладкой керамической плитки.
Перед установкой системы «теплый пол».

Не запускайте сложный процесс, если вам нужно спрятать проводку. Его можно просто уложить в штробу или ящик.

Есть много способов выровнять. Рассмотрим основные.

Современная техника

Выбор способа выравнивания пола зависит от состояния его поверхности, объема работ, бюджета ремонта и типа будущего покрытия пола. Имеет значение и количество отведенного на это времени, а также необходимость утепления поверхности и ее звукоизоляции. Некоторые технологии проходят несколько этапов, включая черновую и чистовую правку.

Самые популярные способы:

Цементно-песчаная стяжка.
Наливные полы.
«Сухая» стяжка.
Выравнивание пола с лагом.
Использование саморегулирующейся фанеры.
Клеевой метод.

Подготовка фундамента

Любая из перечисленных технологий требует предварительной подготовки основания. Во-первых, он полностью свободен от старой отделки, краски, мусора, отслаивающихся материалов, масляных пятен и других дефектов. Если основание бетонное, необходимо заранее заделать раствором трещины и выбоины, ямочки и щели.

Желательно осмотреть плиты на наличие «технологических» отверстий. Даже на этапе строительства дома многие рабочие не церемонятся и в целях экономии времени просто пробивают дыры в бетоне, через которые затем прокладывают инженерные коммуникации. Последние лишены надежного утеплителя, поэтому при ремонте необходимо исключить результаты неаккуратной работы строителей.

Примечание! «Технологические» отверстия необходимо тщательно заделать. Это обеспечит дополнительную тепло- и звукоизоляцию помещения.

Гнилые и поврежденные детали необходимо заменить новыми.

Если полы деревянные, осматривают каждую половицу, заменяют гнилые части, ремонтируют поврежденные участки, проверяют на надежность лаг и элементы крепления, а также прочность всего основания.

После всех этих действий, используя строительный уровень, проверьте высоту. Для этого найдите самую маленькую и самую высокую точки пола и определите разницу в высоте.Это значение даст понять, как действовать дальше. При разнице менее 5 сантиметров и более этого показателя используются разные технологии.

Например, клеевым методом или при помощи листового материала поверхность выравнивают с перепадом высоты 2-3 см. Цементно-песчаная и «сухая» стяжка позволяет устранить разницу в 5-7 сантиметров. Лаговая установка применяется, когда есть возможность украсть с высоты комнаты 10 и более сантиметров.

Рассмотрим каждый способ подробнее.

Цементно-песчаная стяжка

Для выполнения цементно-песчаной стяжки необходимо предварительно гидравлическим уровнем и обивочным шнуром установить отметку его верхнего края. А потом установите под ним маяки. В качестве них можно использовать потолочный алюминиевый профиль, который просто вдавливают в груды раствора из цемента и песка в соотношении 1 × 3.

Маяки устанавливаются параллельно ступенями с оптимальным расстоянием между двумя поперечинами, равным 1.5-2 метра. Сначала первый и последний ориентиры ставятся по отметкам на стенах, затем относительно них размещаются остальные. Выявить и устранить кривизну профилей можно натянутыми капроновыми нитками. По периметру помещения закрепляется специальная лента, не позволяющая стяжке деформироваться при сезонных перепадах температур.

Выравнивание стяжки

Следующий шаг — приготовить раствор. Для этого в большой емкости смешайте одну часть цемента с тремя частями песка. Сухие ингредиенты сначала тщательно перемешивают, а затем добавляют в воду. В этом случае необходимо добиться однородности массы. Кроме того, он не должен быть слишком густым или жидким.

Готовый раствор оставить на 15 минут, а затем перемешать перед использованием. Лучше использовать для этих целей строительный миксер. Покупать его необязательно, так как на рынке услуг есть компании, которые предоставляют строительный инструмент в аренду.

Залить пол

Перед нанесением раствора поверхность пола необходимо загрунтовать двумя слоями проникающей грунтовки.Это обеспечит хорошее сцепление новой стяжки со старым бетонным основанием.

Раствор помещается в нишу между двумя маяками, выравнивается линейкой и полируется шпателем. Работы по заливке лучше проводить двумя руками — одни работают стяжкой, а другие замешивают раствор. Непрерывность процесса обеспечит создание однородной гладкой поверхности.

Тщательно просушите стяжку

После укладки стяжки закрыть полиэтиленовой пленкой. По прошествии 12 часов с затвердевшей стяжки металлическим шпателем сбивают ручки, а поверхность протирают деревянной теркой.

Затирка готовится из расчета 1 часть песка на 1 часть цемента. Песок нужно хорошо просушить и просеять через большое сито. Стяжку смачивают водой с помощью пульверизатора и на нее укладывают длинную рейку для проверки качества основания и выявления дефектов. Небольшие неровности сразу же исправляют затиркой. На этом этапе также вытаскиваются маяки. И следы от них залиты раствором.

Сушка стяжки также необходима в несколько этапов.На пленку, на которую укладывается новый пол, насыпают песок или деревянную стружку и хорошо смачивают водой. По мере высыхания слой стружки необходимо постоянно увлажнять первые две недели. Затем пленку можно снять и снова полить стяжку 5 дней, после чего дать полностью высохнуть.

Примечание! Всего стяжка сохнет 28 дней.

Наливные полы

Смесь универсальная М-150

В продаже можно найти готовые смеси для стяжки, в состав которых помимо песка и цемента входят полимерные добавки. Они повышают пластичность основания, его прочность, морозостойкость и устойчивость к процессам коррозии. Смеси облегчают приготовление раствора, но также увеличивают стоимость работ.

В зависимости от основного компонента выделяют 4 группы наливных полов:

Метилметакрилат.
Эпоксидная
Цементно-акрил.
Полиуретан

Все они позволяют не только выравнивать полы, но и декорировать их без дополнительных финишных покрытий.Сфера применения таких смесей довольно велика. Наливной наливной пол применяется в помещениях с минимально возможными температурами, высокими пешеходными нагрузками и действием химикатов.

Технология укладки наливного пола напоминает технологию цементно-песчаной стяжки. Единственное отличие — по поверхности залитого состава необходимо пройтись игольчатым валиком, чтобы избавиться от пузырьков воздуха.

Наливной пол имеет:

Отличный вид.
Длительный срок службы.
Влагостойкость.
Пожарная безопасность.

Но и у этой технологии есть недостатки:

Под воздействием ультрафиолета такой пол быстро желтеет.
Перед нанесением поверхность пластины следует более тщательно подготовить.
Этот материал не натуральный.
Избавиться от просверленного полимерного покрытия будет очень сложно.
При укладке наливного пола нужно контролировать уровень влажности поверхности, что простой потребитель не сможет сделать самостоятельно.

Следовательно, этот метод не пользуется большой популярностью.

Сухая стяжка

Вариант выравнивания сухого пола

Этот метод можно выполнить самостоятельно. Он предполагает выравнивание пола керамзитом и листовым материалом.

Технология укладки проста:

Пол в помещении застелен плотным полиэтиленом так, чтобы его края были шириной 10-15 см на стенах. На гипсовый раствор ставят маяки, а в нишу между ними насыпают керамзит крупностью до 5 мм.Поверх керамзита снова облицовывают полиэтиленовой пленкой или пароизоляционной мембраной.
Поверх него уложить любой листовой материал. Это может быть как фанера, так и листы ДВП, но лучше использовать суперпол Knauf — специальную сборную систему, позволяющую быстро и легко завершить процесс. Он состоит из отдельных сегментов. Каждый элемент представляет собой гипсоволокнистый лист, изготовленный на заводе. Он состоит из двух малоформатных оснований, соединенных друг с другом со смещением 50 миллиметров.
Именно эти отступы помогают соединить два элемента. Сначала их приклеивают клеем, а затем для большей прочности скрепляют саморезами. Такие листы нужно укладывать от порога, постепенно продвигаясь к самому дальнему углу комнаты.

Примечание! «Сухая» стяжка значительно экономит время. Не нужно ждать 28 дней, чтобы начать укладку финишного покрытия. Но у него есть один существенный недостаток — он боится влаги. Любой потоп от соседей приведет к непоправимым последствиям.

А как выровнять пол, если в помещении очень большой перепад высот?

Выравнивание пола с лагом

На открытые бревна набиваются листы фанеры.

Есть простые методы устранения значительных возвышений. Например, на бетонное основание можно положить бревна. В качестве лага используются обычные деревянные бруски сечением 40 × 60 или 40 × 80 мм.

Перепады высоты в этом случае компенсируются установкой деревянных прокладок, которые после предварительной гидроизоляции крепятся к основанию пола.Они не должны быть слишком тонкими и маленькими, так как обязательно сломаются под тяжестью напольного покрытия. Тогда пол начнет провисать, а половицы скрипят.

Сначала обнажаются первые два бревна, а затем между ними натягивается шнур, который служит ориентиром для расположения других элементов. Шаг между лагами не должен превышать 50 см. Расстояние между перемычками зависит от материала, из которого выполнено черновое покрытие пола. Если это фанера, то перемычка должна находиться на стыке двух листов и в середине каждого модуля.

Примечание! Для чернового пола лучше выбирать влагостойкую фанеру толщиной 10-12 мм.

На этом этапе пол можно дополнительно утеплить матами из минеральной или базальтовой ваты, а также любых сыпучих материалов. В первую очередь бревна обрабатываются битумной мастикой. Если утеплитель укладывается, то деревянное основание дополнительно покрывают пароизоляционной мембраной или обычной полиэтиленовой пленкой, а затем набивают только фанеру, листы ДСП или обычные деревянные ламели.Монтаж осуществляется саморезами или шурупами.

Этот выравнивание применяется для мягких полов — паркета, ламината, линолеума или керамической плитки.

Фанера саморегулирующаяся

Если невозможно уменьшить высоту помещения, используйте саморегулирующуюся фанеру. На основе использования лаг из фанеры собирается сотовый каркас. Перепад в высоте компенсируется деревянными накладками, которые прикручиваются к основанию или приклеиваются к нему.

Сначала на пол выкладывается листовой материал и мелом отмечается его место, а затем по этим линиям строится сотовый каркас.Сверху закрывается листами влагостойкой фанеры в 2 слоя.

Второй слой должен лежать на стыках первого. Перед укладкой мягкого финишного отделочного материала стыковые швы слегка шлифуются, а затем покрываются лаком. При укладке ламината или паркетной доски желательно покрыть фанерное основание нового пола амортизирующей подложкой.

Клеевой метод

Клеевой метод применяется при наличии бетонного основания с перепадом высот до 3-х сантиметров.Прямо на него приклеиваются квадраты из фанеры. Но изначально нужно контролировать влажность основания. Положите на пол кусок полиэтилена и прижмите его со всех сторон деревянными брусками. Если через 4 дня на внутреннем слое образовался конденсат, придется проводить гидроизоляцию.

После выравнивания перейти к облицовке пола

Далее вырезаются листы фанеры и раскладываются на полу в шахматном порядке — как они потом будут приклеены к полу.Эта операция позволяет отрегулировать желаемый размер. Обычно листы разрезаются на мелкие кусочки, которые затем собираются в одну большую головоломку. Разложившаяся фанера нумеруется, а ее концы после распиловки осматриваются на предмет отслоения.

Основание предварительно загрунтовано и обработано составом из клея, битумной мастики и бензина.

Для приклеивания используйте неразбавленные клеевые смеси, которые можно найти в специализированном магазине. Их наносят на фанеру двухмиллиметровым слоем и раскатывают игольчатым валиком.Первые листы укладывают к стенам, оставляя температурный зазор 10-15 см. Мастера рекомендуют дополнительно крепить фанеру к основанию анкерными болтами.

Руслан Васильев

Какое бы покрытие вы ни искали для пола в своей квартире, основание под него нужно выровнять. Тогда линолеум, ламинат или керамическая плитка будут красиво лежать и прослужат долго. У разных видов отделки разные требования к качеству поверхности, поэтому выравнивать пол своими руками можно несколькими способами.Основные материалы — фанера, тот же бетон, иногда ГВЛ. Но перед укладкой в любом случае потребуется подготовка.

Исправление шероховатых поверхностей по любой из схем, перечисленных ниже, требует оценки и измерения неровностей. Это поможет точно рассчитать степень выравнивания, которая нужна бетонному полу, выбрать для этого оптимальный способ и определить количество стройматериалов.

Неровности в квартире легко измерить длинной рейкой.На бетонное основание в разные стороны укладывают двухметровый брус, а обнаруженные вертикальные зазоры определяют линейкой. В домах панельного типа подобные трудности бесполезны — сами полы довольно ровные. Проблемы возникают только в том случае, если доски изначально были уложены неправильно.

Перед выравниванием бетонный пол необходимо тщательно очистить. После этого основание необходимо отремонтировать, если его состояние неудовлетворительное. Все трещины и сколы следует зашпаклевать или замазать обычным плиточным клеем.Бугры лучше сбивать стамеской, чтобы снизить расход на разравнивание. бетонные смеси или не повредить фанеру.

Лаговая система

Выравнивание пола с помощью лаг требуется при большом перепаде уровней в соседних комнатах квартиры — около 8-10 см. Чаще всего эту работу нужно выполнять при перепланировке помещения и пристроении лоджии, пол которой ниже, чем в жилых комнатах. В роли бревна подойдут доски 50х70 или 50х50 мм, на которые удобно крепить листы фанеры.

Выравнивание пола лагами. Инструкция:

1. Подготовить гнезда под анкеры для поперечного бревна с шагом 60-70 см.

2. Защитить деревянную обрешетку от контакта с бетоном слоем гидроизоляции.

3. Установите балки на пол через каждые 50 см, плотно прижмите и закрепите анкерными болтами.

4. В самой высокой точке поперечного ряда поставьте первую продольную балку и выровняйте ее, сверяя с уровнем. Если блок необходимо поднять, используйте монтажные клинья.

5. Параллельно проводится кладка второй балки у противоположной стены.

6. Уложите промежуточные бревна с шагом 50 см, выровняйте их по уровню.

7. Завершающий этап — укладка фанерных листов на пол. Вместо фанеры под ламинат можно взять более дешевую ДСП или зашить основу досками.

Если в квартире холодно, то утеплитель (минеральная вата или плиты пенополистирола) следует подкладывать под покрытие между лагами нижнего ряда.

Сухая стяжка

Быстрый и простой способ выровнять бетонный пол при перепаде высот от 3 до 5 см. Для работы понадобится сыпучий материал тонкого помола: керамзит, песок или шлак, листы фанеры или ГВЛ. Дальнейшая технология проста:

1. Нанести пергамин или гидроизоляционную пленку на основу толщиной не менее 200 мкм. Листы нужно внахлест и с изгибом по стенкам около 8 см.

2. Приклейте кромочную ленту по комнате.

3. Установить маячки на бетонный пол для выравнивания по нулевой отметке, определенной при замере. Если с глазом все в порядке, этот шаг можно пропустить.

4. Заполнить зазоры между планками насыпным материалом. Утрамбуйте и разровняйте песок любым подручным средством.

5. Сверху уложить фанеру, ДСП или любой другой листовой материал. Фанера для пола должна иметь толщину не менее 1 см.

Такой бюджетный вариант по выравниванию, однако, достаточно надежен для линолеума, ковролина или ламината.Использовать его только для укладки плитки нецелесообразно. При относительно небольшом перепаде высоты под ней проще сделать традиционную стяжку.

Выровнять пол фанерой без лага можно, не убирая мебель из комнаты, а делая все по частям. Но главное, чтобы сухая стяжка имела хорошие теплоизоляционные свойства и не требовала другого утеплителя пола под покрытие.

Наливной пол

Достаточно дорогой способ самовыравнивания бетонного пола.Ввиду дороговизны наливных смесей и их большого расхода на квадратный метр площади применять данную технологию целесообразно только с небольшими неровностями до 3 см.

В то же время более дешевые вяжущие составы (Основит Т-45, Bepors) после застывания образуют идеально ровную поверхность для любого покрытия — будь то твердые ламинатные плиты или тонкий линолеум без подложки. А полимерные наливные полы (жидкий линолеум) и сами по себе являются отличной отделкой.

Когда бетонный пол готов к выравниванию, его необходимо засыпать землей и дать высохнуть в течение примерно суток.Во время работы с выравнивающей смесью в квартире должно быть достаточно тепло, но не жарко. Оптимальная температура + 10-30 ° С.

Выравниваем пол под линолеум своими руками:

1. Разводим выравнивающую смесь водой по инструкции и тщательно перемешиваем дрелью и насадкой-миксером. Оставить на пару минут, чтобы раствор хорошо выпился.

2. Пока в первой емкости осядет состав, приступаем к приготовлению второй порции.

3. Готовый раствор снова перемешивают и выливают на бетонный пол узкой полоской примерно 30-40 см — так, чтобы каждую порцию было удобно разравнивать шпателем.

4. Смешайте смесь на полу с помощью игольчатого валика на длинной ручке и выпустите пузырьки воздуха. Особенно необходимо раскатать границы соседних партий.

5. После заливки всей площади еще раз выровняйте свежий состав валиком. Сделать все нужно в течение получаса, пока раствор не успеет застыть.

6. Через пару часов после заливки накройте всю поверхность фольгой. В этом случае новый бетонный пол не высохнет слишком быстро и покрытие не потрескается.

В случае, если для отделки была выбрана плитка, ее укладку можно производить уже через 3 дня после затвердевания бетонного пола. А с выравниванием под ламинат или линолеум придется подождать около недели.

Совет: если бетонное покрытие не удалось хорошенько раскатать игольчатым валиком, и появились небольшие бугорки, они вылезут, чтобы разровняться точильным камнем.

Бетонная стяжка

В квартирах старого фундамента этот способ выравнивания не применим, так как он значительно увеличивает нагрузку на полуразрушенные несущие конструкции. Но в частном доме, да еще и на первом этаже, стяжка пола из бетона — приемлемый и недорогой вариант. Обычная заливка бетона позволяет выравнивать перепады высот до 6 см. Хотя это, конечно, трудоемкий и трудоемкий процесс.

Перед заливкой раствора основание необходимо засыпать двумя слоями грунта с полным просыханием каждого. Для этого используется традиционный бетонный контакт (ТМ Lacra). По контуру будущей стяжки оставляют компенсационные швы, поэтому на стыке пола и стен необходимо будет приклеить демпферную ленту.

Выравнивание пола можно совместить с его утеплением. Для этого на черновое основание укладывают теплоизоляционный материал (керамзит или пенополистирол) и гидроизоляцию.После всех подготовительных работ выравнивание цементно-песчаной стяжки выполняется по следующей схеме:

1. Установка маяков (металлических или цементных) с шагом от 1 до 3 м.

2. Приготовление раствора для выравнивания. Потребуется 1 часть цемента и 3-4 части песка. Для облегчения стяжки и снижения теплопроводности бетона песок можно частично заменить мелкими гранулами керамзита.

3. Укладываем готовую композицию на пол между маяками и разравниваем широким правилом.

4. Повторная грунтовка.

5. Нанесение тонкого слоя выравнивающей смеси, если для отделки требуется идеальное выравнивание пола. От использования финишной заливки стяжки можно отказаться, заменив ее более трудоемкой, но совершенно бесплатной затиркой.

Самостоятельно выполнить все «мокрые» процессы выравнивания будет сложно — цементный раствор достаточно быстро застывает, поэтому стоит пригласить партнера или найти способ выровнять пол под ламинатом без стяжки.

Выбирая способ выравнивания бетонных поверхностей, в первую очередь нужно ориентироваться на толщину необходимого слоя.Естественно, чем он меньше, тем дешевле и быстрее можно исправить недочеты строителей. В любом случае выровнять бетонный пол будет проще, чем регулярно менять пробившийся на бугорках линолеум или потрескавшийся ламинат.

Выравнивание производится по маякам, а если тонким слоем, то самовыравнивающимися смесями. Маяки могут быть деревянными, арматурными, даже трубными, но лучше, удобнее и даже больше использовать заводские маяки для стяжки или штукатурки.Стяжку можно производить как из обычного цементно-песчаного раствора, так и из сухих смесей для полов. Смеси по сравнению с цементно-песчаным раствором намного дороже, но имеют свои преимущества:

Быстрое схватывание и высыхание — от одного до двух-пяти дней. В отличие от обычной цементной стяжки, которая набирает прочность за 28 дней.

Не трескается, потому что компоненты подобраны в правильной пропорции. Цементно-песчаная стяжка также может быть без трещин при правильной пропорции и технологии нанесения и ухода в момент формирования и набора прочности.

Комфортная и послушная в «работе». Когда в цементную стяжку добавляют пластификатор, она становится такой же «послушной», на ее поверхности не появляются упругие и усадочные трещины. Пропорция добавления пластификатора у каждого производителя разная, поэтому внимательно читайте инструкцию по применению на таре.

Хорошая адгезия (адгезия) к основанию даже при тонком слое. Цементная стяжка при правильной технологии подготовки и укладки также хорошо сцепляется с грубым бетонным основанием.

Как видите, сухие смеси для выравнивания пола по своим параметрам не намного уступают цементно-песчаной смеси, за исключением периода формирования и высыхания, а значит, в зависимости от ситуации (толщина и площадь покрытия) стяжка u200b), необходимо выбрать наиболее подходящий вариант. Если для выравнивания необходимо нанести очень тонкий слой порядка 1 см и менее, то для этого однозначно лучше использовать сухие смеси, а еще лучше — самовыравнивающиеся смеси для пола.Выбор за вами, и мы продолжаем следующий этап — подготовку.

Подготовка пола к выравниванию стяжки.

Основание должно быть прочным, без спадов, скручиваний и осыпающихся участков. Если есть, то их необходимо демонтировать. Слабые, осыпающиеся участки пола очищают металлической щеткой, чтобы удалить слабый слой. Черновой пол необходимо очистить от пыли, мусора, от участков с масляной краской и жирных пятен — пол очищается от всевозможных веществ, снижающих адгезию.От пыли и мусора пол очищают веником, щеткой, а лучше обычным или строительным пылесосом. Пористые и хорошо впитывающие основания загрунтовываются (контактный бетон или обычная грунтовка).

Разметка.

Разметка производится водным (гидравлическим) уровнем, а лучше, быстрее и точнее — лазерным уровнем. Независимо от выбранного уровня, отметки наносятся на все уголки глаз на уровне глаз — по две в каждом углу на одной и на второй стене.Если вы используете лазерный уровень, то разметить горизонт очень просто — установите уровень на удобной для вас высоте и карандашом нанесите отметки прямо вдоль красной линии лазера. Для применения гидравлического уровня нужны два человека. Сначала ставится произвольная отметка на удобной для вас высоте. К этой отметке прикрепляется один конец прозрачной трубки. Второй конец трубки назначается по очереди всем остальным углам, и все метки на углах устанавливаются относительно первой случайно выбранной метки.Сделаны разметки, чтобы отбить горизонтальный периметр пола. С помощью меток и рулетки определяется наивысший угол в комнате — это будет уровень стяжки.

На всех углах по одному дюбелю забивают в черновой пол в каждом углу как можно ближе к углу. Металлические гвозди от дюбелей не забиваются и не закручиваются до конца. Высота забивания гвоздей зависит от уровня горизонтали и измеряется рулеткой по отметкам, нанесенным в углах.Расстояние от гвоздя дюбеля до отметки должно быть таким же, как расстояние от отметки до наивысшей точки пола. Равные расстояния падают со всех углов комнаты (от отметки до самой высокой точки на полу). Установленные таким образом дюбель-гвозди будут верхней горизонтальной плоскостью будущей выравнивающей стяжки. Между гвоздями натягиваются капроновые нити, на которые ставятся маяки.

Установка маяков для выравнивания стяжки пола.

Маяки выставляются с помощью длинного уровня или линейки относительно натянутых нитей (лески).Нить привязывается к нити, натянутой между двумя гвоздями у одной стены, которая натягивается и привязывается к нити, натянутой между гвоздями у противоположной стены. Расстояние между нитками желательно брать около 1 метра — так маяки можно будет выставить более точно. Нити следует натягивать перпендикулярно установленным маякам. Расстояние от тетивы до маяка должно быть около 1-2 мм., И это (такое же) расстояние необходимо выдерживать при выставлении всех маяков в помещении.Маяки кладутся на тот же раствор, из которого будет производиться выравнивающая стяжка. Для ускорения схватывания раствора в него можно добавить немного больше цемента, чем в раствор для стяжки. На пол выкладывается полоска раствора. Высота полоски делается на несколько сантиметров выше натянутой нити или лески. Его ширина зависит от высоты и чем выше должна быть полоска, тем шире она получится. Маяки вдавливаются в раствор с помощью длинной линейки или уровня.Также проверяют ровность усадки маяка. Расстояние между маяками желательно не более 1,5 метра. При большем расстоянии при вытягивании и разравнивании смеси правило будет немного гнуться, что приведет к образованию на стяжке больших и ровных ямок.

Укладка стяжки

После полного захвата маяков начинается установка стяжки. Стяжка укладывается полосами между маяками. В пространство между двумя маяками наносится раствор, который выравнивается на глаз шпателем.Следуя металлическому или деревянному правилу, раствор выравнивается по отношению к маякам. Правило должно быть длиннее расстояния между маяками на 10-20 см. Правило нажимается и движется по маякам влево, вправо и понемногу. Таким образом, смесь хорошо уплотняется. Самостоятельно сразу затянуть смесь в правило без уплотняющих движений влево-вправо — такая кладка не будет качественной и даже не качественной.

Уход за стяжкой.

После установки стяжки в состояние, при котором по ней можно ходить (обычно на следующий день), проверьте ее ровность с помощью длинного правила.Часто бывает, что стяжка дает усадку и маяки немного торчат. Для этого аккуратно снимите маячки и закройте в них дырочки, протрите раствором. Образовавшиеся выпуклые неровности (неровности) счищают острым краем линейки или аналогичным инструментом уровня. Если есть ямы, то на них наносится немного раствора, который натирается пенопластом или деревянной теркой. Ровность заделки ямок проверяют по правилу. При необходимости всю поверхность стяжки можно натереть свежей теркой или прогладить.наносится путем рассыпания и затирания чистого цемента металлическим шпателем по поверхности свежей, но уже затвердевшей стяжки. Процесс глажки можно назвать укреплением верхнего слоя и процессом получения гладкой поверхности.

Если стяжка сделана из цементно-песчаного раствора, то она нуждается в дополнительной влажности, по крайней мере, в течение первой недели, а обычно в течение 28 дней, пока цементный раствор полностью не наберет прочность. Для этого выравнивающую стяжку следует смочить чистой водой комнатной температуры с помощью пульверизатора или веника и ведра с водой.При увлажнении стяжка будет сохнуть медленнее, а это, в свою очередь, улучшит ее прочность и снизит вероятность появления трещин. Во избежание быстрого высыхания не открывайте окна, не устраивайте сквозняки и не сушите стяжку нагревательными приборами. Конечно, он от этого быстрее сохнет, но пострадает его крепость и солидность. Что касается ухода за сухими смесями, то о них подробно написано на сумке.

Какой бы раствор вы ни использовали, ваша выравнивающая стяжка по указанной выше технологии должна получиться идеально ровной в плоскости и по горизонту, полностью готовой к укладке на нее любого напольного покрытия: паркета, плитки, ламината, паркетной доски, минеральной -виниловая плитка, ковролин, линолеум…

В настоящее время практически во всех зданиях, независимо от их назначения, в качестве фундамента под перекрытие используется монолитная металлическая сетка. Однако после затвердевания стяжек на поверхности литого бетона почти всегда остается шероховатость в виде волн, течений, провалов или выступающих частиц. Поэтому у хозяина дома часто возникает вопрос: как выровнять бетонный пол под плитку, уложить ламинат или другое прекрасное напольное покрытие.

Выравнивающая бетонная стяжка

Для того, чтобы составить представление о способах работы с бетоном, данная статья расширит вопрос о том, как выровнять бетонный пол и предложит наиболее распространенные способы выполнения этой работы.

Кроме того, здесь будут представлены подробные инструкции по применению различных технологий совмещения и методов обработки.

Сухая стяжка

Этот способ самый простой, не требует использования специального оборудования и больших трудозатрат, поэтому получил широкое распространение при устройстве чистового пола своими руками в жилых и коммерческих помещениях.

Эта технология полностью исключает использование воды в процессе, поэтому ее часто применяют при настиле полов из ламината и других древесноволокнистых материалов.

Тщательно очистите поверхность монолитной плиты после затвердевания и сушки, чтобы удалить мусор и пыль.
На подготовленную плиту нанести гидроизоляцию из толстой строительной полиэтиленовой пленки, завернув ее края на стены на высоту не менее 100 мм.
При необходимости под гидроизоляцию необходимо проложить электрические или сантехнические коммуникации . Для прохода стен и полов можно использовать алмазное сверление отверстий в бетоне с помощью специальных инструментов.
Сухую гранулированную выравнивающую смесь высыпать по всей поверхности пола и распределить равномерным слоем толщиной 50-80 мм.
Проверить горизонт длинным строительным уровнем и утрамбовать ручным трамбовщиком или виброплитой.

После уплотнения гранулированной подушки на поверхность укладывается подложка, на которую монтируется финальное напольное покрытие.

Примечание! К положительным особенностям этого метода можно отнести и хорошую теплоизоляцию, которую обеспечивает пористая структура компонентов сухой сыпучей смеси.

Цементно-песчаный раствор

Этот способ является классическим и благодаря высокой прочности готового покрытия может применяться как в жилых, так и в коммерческих или производственных помещениях.

Перед выполнением работ очистить поверхность от строительного мусора и пыли, а затем покрыть одним слоем проникающей грунтовки.
При помощи гипсового раствора закрепить маяки на расстоянии не менее 1000 мм между лазерным или водяным уровнем и дать раствору для фиксации полностью высохнуть.
Приготовить цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 3 не очень густой консистенции и начинать заливку с дальнего от входа угла.

Залейте раствор в пространство между двумя маяками и, перемещая линейку по маякам, равномерно распределите его по площади.
Таким образом, поэтапно нужно залить всю площадь пола. По возможности выровняйте одну комнату за один рабочий день.

После того, как раствор застынет до такой степени, что на нем можно будет стоять, нужно аккуратно убрать с готового пола все маячки, а образовавшиеся трещины протереть свежим раствором.

Благодаря невысокой стоимости материалов и производительности работы этот метод имеет наиболее выгодное соотношение цена / качество.

Совет! Чтобы выравнивающая стяжка после заливки не трескалась, рекомендуется накрыть пол полиэтиленовой пленкой и периодически увлажнять ее в течение одной недели.

Самовыравнивающиеся смеси

Состав для выравнивания пола представляет собой сухую мелкодисперсную смесь связующего и наполнителя, которую непосредственно перед применением необходимо разбавить водой и тщательно перемешать строительным миксером или насадкой электродрели.

Готовая смесь растекается по полу тонким слоем и после высыхания образует ровную однородную поверхность высокого качества, подходящую для устройства чистового пола с использованием всех видов бытовых напольных покрытий.

Этот способ подходит для относительно ровных полов, поэтому при наличии существенных неровностей их необходимо заранее устранить. Для устранения выступов или провисаний можно использовать резку железобетона алмазными кругами, а глубокие впадины и трещины нужно затереть цементно-песчаным раствором.
Тщательно удалите всю пыль и мусор, а затем пропитайте поверхность проникающей грунтовкой.
В чистой посуде развести необходимое количество сухой смеси в строгом соответствии с инструкцией на упаковке.
Готовый раствор распределить по всей площади пола и дать ему самостоятельно растечься по всей поверхности, затем оставить до полного застывания.

После заливки такое покрытие застывает за полчаса, однако любые работы в помещении можно проводить не ранее, чем через 3 дня.

Совет! Такая подготовка пола подходит только для последующей укладки финишного покрытия. Затвердевшую поверхность нельзя красить или использовать как самостоятельный чистовой пол.

Заключение

После прочтения данной статьи становится понятно, как выровнять бетонный пол в гараже или любой другой комнате собственного дома с помощью самых простых технологий и недорогих строительных материалов. Более подробно по этой теме вы можете посмотреть видео в этой статье или почитать аналогичные материалы на нашем сайте.

Выравнивание полов — неотъемлемая часть любого капитального ремонта. В процессе эксплуатации жилых помещений деревянные бревна трескаются и деформируются, стяжка выламывается и местами трескается, полы проседают. Благодаря современным технологиям выровнять пол своими руками может каждый, даже не имея соответствующего опыта и навыков строителя.

Для выравнивания полов в жилом доме или квартире применяют 4 метода:

Кроме того, для выравнивания отдельных дефектов на деревянном полу применяется петля и акриловая шпатлевка.Полусухие и влажные стяжки оправданы там, где полы находятся в очень плохом состоянии, а перепады высоты составляют 5 см и более. Недостаток этого метода — длительный период высыхания основы; Преимущество стяжки — высокая прочность и долговечность покрытия.

Стяжка пола

Если перепады высоты не более 3 см, для выравнивания можно использовать специальные смеси. Они создают идеально ровную поверхность за считанные часы, прочные, устойчивые к влаге и перепадам температур.

Фальшполы — лучшее решение, когда нужно быстро отремонтировать деревянное основание. Конечно, лаги должны быть в хорошем состоянии, иначе придется полностью все менять и делать стяжку.

Перед началом работ необходимо точно определить уровень пола. Удобнее всего это делать по лазерному уровню: визуально определить самую высокую точку пола, поставить на нее прибор и включить. По периметру комнаты появится красная линия; если он сплошной, можно карандашом нарисовать на нем отметки.Если линия в некоторых местах перекрывается, точка выбрана неправильно. Инструмент переставляют, и снова проверяют целостность лазерной линии.

При отсутствии лазерного уровня можно использовать водяной уровень — дешевле и доступнее. Процесс разметки в этом случае займет больше времени, но результат будет практически таким же. Для выполнения разметки нужен помощник, так как самостоятельно удержать оба конца трубки у вас не получится. Итак, они берут прозрачную полипропиленовую трубку и наполняют ее водой.Очень важно, чтобы внутри трубки не образовывались пузырьки воздуха, и если это все же произошло, их следует выпустить.

Наценка следующая:

2 человека зажимают руками концы трубки и встают в углах одной стены;
, держа руку на высоте 30 см от пола, откройте трубки и приставьте их к стене;
как только вода прекратится, отметьте карандашом ее уровень на стене;
таким же образом наносят метки в противоположных углах и посередине каждой стены;
визуально выделив на полу самую высокую точку, проведите ровную горизонтальную линию от этой точки до стены и сделайте еще одну отметку;
затем измерьте рулеткой расстояние от нижней отметки до верхней;
перенести все верхние точки разметки на необходимое расстояние;
соедините эти точки в одну сплошную линию при помощи отбивки.

Взбивание производится следующим образом: берем маркировочный шнур, засыпаем синий в коробку, осторожно встряхиваем и протягиваем шнур между метками. Затем, потянув его пальцами, они резко отпускают. На стене образуется ровная синяя линия — новый уровень пола.

Для изготовления стяжки потребуется:

Для начала необходимо подготовить поверхность: демонтировать старое покрытие, удалить мусор, пыль, отремонтировать глубокие трещины. Затем гипс замешивают и распределяют небольшими порциями по стене, отступив от нее 20 см.Затем проделайте то же самое на расстоянии 70 см от стены и так до конца комнаты. На раствор укладывают маяки из профиля, располагая их параллельными линиями. С помощью строительного уровня маяки выставляют по горизонтали, одновременно следуя разметке по периметру помещения. Поверхность профилей должна быть на одном уровне с разметкой.

Для более точного определения горизонтали строительный уровень необходимо проложить поперек профиля, захватывая не два, а сразу три маяка.При необходимости профиль вдавливается в раствор или, наоборот, приподнимается. Установив все маячки, работы приостанавливают до высыхания раствора.

Когда гипс хорошо схватится, приступайте к замешиванию раствора для стяжки. Залить в емкость 1 часть цемента М400 или М500, 4 части просеянного песка и тщательно перемешать. Затем небольшими порциями наливаем воду и перемешиваем до однородной массы. Готовый раствор должен быть достаточно густым, чтобы соскользнуть с лопаты всей массой. Пол слегка увлажняют и между маяками выкладывают цементную смесь, начиная с дальнего угла.Для выравнивания раствора правило укладывают поперек двух профилей, прижимают обеими руками по краям и равномерными движениями приводят к себе.

Использование сухой стяжки

Для выравнивания полов сухой стяжкой потребуется:

Шаг 1. Подготовка поверхности

Готовят черновую основу: снимают поврежденное покрытие, убирают пыль и мусор, продувают пеной глубокие трещины в полу. Углубления залить цементным раствором и дать ему полностью высохнуть.Небольшие щели заделать водостойким герметиком. С помощью лазерного или водного уровня выполняется разметка по высоте пола.

Шаг 2. Гидроизоляция пола

Далее основание накрывают рубероидом или пленкой, укладывая материал внахлест 20 см. Стыки необходимо закрепить скотчем. Гидроизоляция должна выходить на стены и перекрывать линию разметки на пару сантиметров. При необходимости на пленку укладываются плиты пенопласта или пенополистирола.

Шаг 3. Крепление звукоизоляционной ленты

Демпферная лента не только отлично заглушает звуки, но и предотвращает деформацию напольного покрытия из-за колебаний температуры. Изготовлен из вспененного полиэтилена и выпускается в рулонах. Лента разрезается так, чтобы ее длина была на 10 см больше длины периметра, а ширина соответствовала толщине выравнивающего слоя плюс 2-3 см. Прикрепите демпферную ленту на двусторонний скотч или сразу получите кромочный материал на клеевой основе.

Шаг 4. Выравнивание пола

Гипсовый раствор замешивают и с его помощью закрепляют на полу маяки для стяжки. Расстояние между маяками должно быть меньше длины правила, обычно 40-50 см. Поверхность маяков равна нулю, утопая в растворе или приподнимая края профилей. Далее высыпаем сухую смесь на пол и разравниваем правилом. Минимальная толщина выравнивающей смеси — 5 см; при необходимости в этом слое прокладывается проводка.После выравнивания сухая стяжка утрамбовывается трамбовкой или толстой доской, а затем проверяется строительным уровнем.

Шаг 5. Установка пластин ГВЛ

Плиты

ГВЛ являются составной частью выравнивающего слоя. Они защищают сухую смесь от разрыва, влаги, сдвига и других деформаций. Чтобы при укладке не повредить поверхность стяжки, под ножки укладываются отдельные куски плит и перемещаются только по ним. Эти пластины имеют на концах бороздки, облегчающие укладку материала.На листах, предназначенных для укладки под стены, прорезают складки. Повернув обрезанную сторону плиты к стене, противоположный край промазывают клеем и вставляют следующий фрагмент.

Чтобы листы не зарывались в сухую смесь, нельзя сильно сдвигать их по поверхности и надавливать на края. В каждом последующем ряду швы между плитами необходимо расставлять в шахматном порядке. После монтажа стыки промазываются клеем, а затем укрепляются саморезами с антикоррозийным покрытием.Саморезы вкручиваются на расстоянии 10 см друг от друга, а на одном листе уходит около 20 штук. Шапки-саморезы должны хорошо углубляться в поверхность тарелок. Наконец, острым ножом обрезаются выступающие края пленки и звукоизоляционной ленты.

Использование самовыравнивающихся смесей

При небольших перепадах высоты отлично подойдет метод выравнивания с использованием специальных смесей. Подготовка поверхности проводится стандартно: удаляют покрытие, пыль, мусор, заделывают щели и трещины в полу.Основание тщательно отшлифуйте и дайте ему полностью высохнуть.

Использование самовыравнивающихся смесей

Готовая смесь выливается на пол и сразу раскатывается специальным валиком. Также можно использовать обычный или зазубренный широкий шпатель. Поскольку такой раствор достаточно быстро сохнет, прерывать процесс выравнивания или затягивать его невозможно. Если рабочая зона слишком большая, ее следует разделить на продольные секции и поочередно заливать.

Выравнивание деревянных полов

Сделать ровный надежный пол можно без стяжки.Для этого демонтируйте старое покрытие, очистите поверхность от мусора и пыли. Трещины заделывают раствором или продувают пеной. Бревна вырезаются из плотных сухих досок сечением 40х100 мм и крепятся к основанию анкерными болтами. Расстояние между бревнами 30-40 см. Каждое бревно проверяют строительным уровнем, при наличии горизонтальных отклонений под доски подкладывают монтажные клинья разной толщины.

Между лагами вставить поперечные распорки из бруса и прикрутить их саморезами.Расстояние между распорками должно быть равным ширине листов обшивки. В качестве обшивки используется толстая фанера или ДСП, предварительно обработанные антисептическим составом. Итак, поверх лага кладется фанера, фиксируется саморезами, а стыки заполняются герметиком.

Если старое покрытие достаточно прочное и неровности практически не видны, можно выровнять пол, не снимая досок. Для этого поверхность очищается пылесосом, снимается отслаивающаяся краска, тщательно грунтуется.С помощью уровня определяются неровности, затем акриловая шпатлевка разводится и равномерно наносится на проблемные места. После высыхания места замазки следует обработать мелкозернистой наждачной бумагой. Сверху основание обшивается фанерой или ДСП толщиной 2 см.

Перечисленные способы помогут справиться с ремонтом пола самостоятельно, а значит, существенная экономия. Любой из описанных вариантов отличается простой технологией и не требует специального оборудования. Если следовать инструкции, внимательно и аккуратно выполнять каждый процесс, обязательно все наладится.

Видео — Выравнивание пола своими руками

Быстрая стяжка пола

СТЯЖКА ПОЛУСУХА

Будущее стяжки пола

от 42 AED за кв.м. толщиной до 10 см

Полусухая стяжка — это новая европейская технология, очень прочная, быстрый монтаж, чистая работа, без трещин, быстрое нанесение, дешевая цена, подходит для любого типа пола, такого как плитка, эпоксидная смола, дерево, ламинат, микроцемент….

Подготовка основания и степень воздействия

Подготовка основания предполагает тщательную очистку пола, а также удаление сколов и трещин. Если на более толстой основе обнаружилось отслоение, необходимо тщательно очистить все зашпатлевать и выдержать нагрузку на поверхность, в дальнейшей эксплуатации не потребуется и экстренный ремонт.
Важным этапом является определение уровня пола. Чтобы узнать разницу в высоте, нужно выставить нулевой уровень.Это будет основная горизонталь, ориентируясь на которую нужно делать пометки на разных участках стен.

Устройство для смешивания и изоляции

В продаже есть готовая сухая смесь для полусухой стяжки пола, но у наших руководителей, раствор промытой засеянной независимо от песка, портландцемента, пластификатора и стекловолокна.
При оборудовании полусухой стяжки пола необходимо изолировать перегородки и стены полипропиленовой лентой. Его верхний край должен быть выше залитой смеси.Это необходимо для того, чтобы закрепить стяжку деформацией при сжатии и расширении массы, а также исключить возникновение дефектов в местах контакта со стеной.

Установка маяков и подготовительного оборудования

При укладке стяжки пола требуется установка специальных маяков с использованием выравнивающих планок. В этом случае маяки для стяжки пола играют роль направляющих, ведь по ним будет производиться выравнивание плоскости раствора.
При укладке стяжки мы используем Lomar 106 — устройство, которое выравнивает за один проход, затирает и разглаживает слой раствора даже на наклонных поверхностях (до 12%), сохраняя при этом все свойства стяжки.
Жесткая рама и направляющие гарантируют идеально ровную поверхность, а выдвижная телескопическая конструкция позволяет работать как на больших площадях, так и в узких коридорах.

Стяжка пола полусухая

СКОРОСТЬ — до 200 м2 в смену от одной бригады
АВТОМАТИЗАЦИЯ — Использование автоматического штабелирования
ЧИСТОТА — Без грязи и пыли, протечек и проблем

СРАВНИТЬ СТЯЖКИ

Новая полусухая стяжка	Обычная влажная стяжка
Стяжка не трескается	Растрескивание при сушке
Время высыхания	Время высыхания
Прохождение через 12 часов	Прохождение через 72 часа
Укладка плитки за 3-4 дня	Укладка плитки за 28 дней
Возможность продолжить декорирование комнаты через 5 дней	Возможность продолжить декорирование комнаты через 28 дней
Технологии	Технологии
Производительность одной бригады до 200 м2 в смену	Performance Master до 50 м2 в смену
Автоматическая подача смеси для работы на трубопроводе	Смешивание прямо на стройплощадке
Арматура из стекловолокна	Арматурная сетка
Прочность связи М-200	Прочность связи М-150
Необходимо использовать спецтехнику	Не требуется спецтехника

Бетонные полы частных домов.Как сделать бетонный пол на земле в частном доме.

Основные требования:

происходит на земле, так как деревянные балки не выдержат этого;
только при низком уровне грунтовых вод — менее двух метров от поверхности;
требуется дополнительная теплоизоляция;
необходимо сделать засыпку под бетонное основание чернового пола, если грунт недостаточно плотный;
Подвижность грунта под зданием приводит к растрескиванию монолита, поэтому бетонирование поверхности пола в частном доме происходит с усадочными швами.

Бетон часто используется в качестве материала пола в частном доме, что связано с его положительными качествами:

доступность — стоимость бетона выше в сезон массовых строительных работ;
возможность самостоятельно приготовить раствор и сэкономить на нем;
отличается высокой прочностью;
долгий срок службы;
пол можно забетонировать своими руками.

Структура покрытия

Схема бетонного пола

Чтобы правильно залить бетонное покрытие своими руками, необходимо придерживаться структуры его конструкции.Бетонные полы выкладывают слоями:

Нижним слоем выкладывают утрамбованный грунт, его задача принимать, распределять нагрузку.
Песок удаляет лишнюю влагу, зимой защищает стяжку от морозного пучения.
Щебень обеспечивает равномерное распределение силы тяжести по всей площади песчаного слоя, предохраняет пол от проседания.
Гидроизоляция придает раствору прочность, не выделяя бетонное молоко из смеси в землю, изолирует черновую стяжку от влаги.
Черновая стяжка распределяет нагрузку, выполняет защитные функции, разделяет подстилку и теплоизоляцию.
Изоляция сохраняет тепло, не выводя его из комнаты.
Гидроизоляция обеспечивает дополнительную защиту от влаги, предотвращает попадание цементного молока в слой теплоизоляции.
Финишный слой — Последний финишный слой, обеспечивает максимальное распределение нагрузки, готов к финишной обработке.

Материалы для работы и описание

Грунтовка

Чернозем следует выбирать, доходя до более плотного слоя. Глинистая почва с преобладающим содержанием песка должна быть выровнена и утрамбована. Подбивка часто выполняется примитивным инструментом, который можно соорудить своими руками: достаточно прикрутить ручку к бруску.

Песок

Для бетонного пола можно использовать песок карьерного или речного типа. Его чистота не имеет большого значения. Чтобы обеспечить максимально возможную усадку, ее утрамбовывают, заливают водой. Насыпают песок слоем толщиной десять сантиметров.

Щебень

Стоит использовать щебень крупностью 3 — 5 см.Футеровка из известняка, ракушечника приводит к усадке пола под тяжестью. Стоит использовать щебень из более прочных видов камня. Толщина водоема достигает десяти-пятнадцати сантиметров.

Гидроизоляция

Полиэтилен высокой плотности подходит для гидроизоляции. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес пола и не быть поврежденным щебнем.

Черновая стяжка

Не требует армирования толщиной десять сантиметров. Можно использовать бетон низкого качества.

Утеплитель

Гидроизоляция бетонного пола.

Утеплитель обеспечивает сохранение тепла, не выводя его из помещения через бетонный пол в деревянном доме, кирпич, бетон. Должен обладать высокими характеристиками прочности на сжатие. Плотность используемой пены должна быть С-35.

Экструдированный пенополистирол идеально подходит для изоляции полов. Толщина слоя зависит от климата. Для теплого региона с умеренными климатическими особенностями достаточная толщина утеплителя будет 5 см, для средней климатической зоны — 10 см, для северных регионов — 15 см.

Гидроизоляция

Для второго слоя можно использовать плотный полиэтилен или рубероид, выложенный в два слоя.

Финишная стяжка

Для нее подходит бетон более высокого класса, чем для чернового пола. Чаще всего используется раствор класса М200. Армирование производится стальной оцинкованной сеткой. Ячейки 100-150 мм, проволока толщиной 0,5-0,6 см. Стяжку выкладывают слоем в 10 см.

Техника для полов

Сделай это. Нужно придерживаться технологической последовательности:

подготовить фундамент;
выложить гидроизоляцию;
выполнить армирование;
выложу решение;
равномерно распределить партию;
очистить поверхность;
обработать полимерами.

Разметка уровня пола

Разметка уровня бетонного пола.

Для облегчения работы делается предварительная разметка, позволяющая правильно слить и залить раствор. Вся площадка разбита на равные промежутки шириной 1,5 — 2 м. Маяки необходимо закрепить на направляющих, верхний край которых совмещен с нулевым уровнем всей разметки. Начать укладку нужно с дальнего угла, продвигаясь вперед.

Работа с грунтом

Вначале грунт перемещается на более плотный или уплотняется.В среднем снимается слой около двадцати сантиметров. Часто используют инструмент собственного производства и утрамбовывают землю бревном с ручкой.

Засыпка слоя сыпучих материалов

Десять сантиметров песка насыпают на тщательно обработанный грунт. Песок также можно уплотнять. Специалисты рекомендуют обильно полить его водой для уплотнения слоя. Сверху насыпают щебень со средней крупностью 4 — 5 см — его тоже утрамбовывают, сверху засыпают небольшим количеством песка или крошки.Снова снижается.

Изоляционные работы

Часто для изоляции напольных покрытий от ненужной влаги используют обычный прочный полиэтилен (от ста до двухсот микрон). Футеровку следует проводить в несколько слоев и внахлест, для большей надежности. Листы должны располагаться друг на друге максимум на двадцать сантиметров. Если ширина комнаты меньше 3 м, в этом нет необходимости. Пленка должна проходить вертикально на стены по всей толщине бетонного пола.Крепится к стенам с помощью специальной самоклеящейся ленты.

Армирование

Установленные инструкции по выравниванию стяжки.

Армирование полов — важный этап его возведения. Армирование в виде дорожной сетки позволяет полу не провисать, правильно распределять нагрузку, предотвращает растрескивание бетона. Сечение стержней сетки должно составлять пять сантиметров. Длина ячеек пятнадцать сантиметров. Если правильно уложить арматуру — на расстоянии менее двух сантиметров от утеплителя образуется арматурный каркас.

Не лежать на земле — она приподнята не менее чем на треть толщины стяжки, закрепленной на подставке. Мягкий — крепится на шпильки. Для очень высоких нагрузок используется арматурный каркас с толщиной стержня от 0,8 см до 1,6 см.

Опалубка и направляющие

В большом помещении для заполнения опалубки используются «карточки». Они имеют форму прямоугольника необходимых размеров. Периметр карты огорожен опалубкой из свежесрезанных досок или ламинированной фанеры.

Направляющие — это ориентиры, которые контролируют толщину бетонного основания по всей поверхности. Для этого подойдут квадратные трубы или уголки. Их смазывают маслом, которое позволяет вытаскивать их из бетона, чтобы смыть цементное молоко с их поверхности.

Брус или доска с прямыми краями также подходят на роль направляющих. Их закрепляют горизонтально на специальных выступах из плотного цемента, разравнивают лазерным уровнем или уровнем.

Заливка бетона и стяжки

Выравнивание бетона по правилу.

Для большого помещения вам понадобится бетономешалка. Экономнее будет приготовить раствор самостоятельно. Песок должен быть чистым, цемент должен быть высокого класса: М400-М500. Пропорции: цемент

— 1 ч.
песок — 2 часа;
щебень — 4 часа;
вода — 0,4 ч. Л.

Раствор необходимо влить в подготовленную карту и равномерно распределить штыковыми движениями лопаты или глубокого вибратора до появления цементного молока. Выравнивание происходит трехметровой линейкой и полутерком, выполняя полукруглые движения. Через три дня после завершения стяжки ее необходимо смочить водой. Затем накройте полиэтиленом. В помещении нужно убрать источники сквозняков и солнечных лучей.

Заключение

Частные, производственные здания, гаражи, хозяйственные постройки оборудованы бетонным полом. Простота технологии и доступность материалов позволяют многим хозяевам похвастаться своим домом с самодельным бетонным полом.

Полы в частном доме всегда могут быть двух типов: бетонные и деревянные, и если выбор пал на бетон, нужно знать, как правильно залить пол в доме, чтобы получить качественную поверхность, и ровный и надежный с точки зрения производительности и долговечности.

Заливка полов

Несмотря на то, что в современном строительстве есть интересные предложения по различным смесям, которыми сегодня заливают поверхность напольных покрытий, наиболее популярным видом черновой отделки остается бетон.Прочный и недорогой материал, не требует сложной работы, так что подойдет даже новичку.

Чтобы все работы выполнялись как надо, то есть качественно и правильно, необходимо разбить их на этапы:

Расчет площади и количества материала.
Подготовка рабочего места.
Обеспечение доступа к необходимым коммуникациям.
Сбор инструмента.
Непосредственно работаю.

Подготовительный этап

Подготовительный этап будет включать почти все предметы из вышестоящего списка.

И первый шаг — вычислить площадь.

Важно! Помимо возведения пола в квадрат, вам потребуется рассчитать кубатуру будущей заливки, чтобы иметь точное представление о количестве материала.

Инструкция по расчету довольно проста, и будет обозначена на примере комнаты 5х5 метров:

Площадь рассчитывается простым умножением длины на ширину, 5 * 5 = 25 квадратных метров.
Кубатура рассчитывается путем умножения всех значений, но здесь вам нужно знать высоту слоя стяжки. Например, это 10 см, тогда вам потребуется 5 * 5 * 0,1 = 2,5 кубометра бетонной стяжки.

Кстати, для стяжки вам понадобится:

Песок обычно карьерный простой.
Цемент марки М 150 и выше.
Щебень средней фракции.
Сетка армирующая с ячейками 5-10 см.
Маяки.

Итак, перед тем, как заливать пол в частном доме, все это нужно будет приобрести исходя из показателей по площади и кубатуре.

Важно! Помимо расчета высоты стяжки нужно знать высоту слоя утеплителя и амортизатора, например, керамзита или простого песка.

Далее начинается подготовка рабочего места. Естественно, сборка мусора, создание комфортного подхода к сайту.Залить 2,5 куб.м бетона не так-то просто и легко, с точки зрения трудозатрат, а также с учетом того, что все работы будут выполняться своими руками.

То же самое касается подвода коммуникаций, здесь подача воды и электричества должна быть предусмотрена. Самое удобное и рациональное решение — подключить переносную небольшую бетономешалку, которая обеспечит бесперебойное перемешивание бетона.

Совет! Заливку пола в идеале следует производить за один раз и без перерывов.Но если площадь большая, а рабочих рук не хватает, можно за один раз заполнить одну комнату.

Теперь об инструментах, с которыми придется иметь дело и которые должны быть в наличии перед заливкой полов в частном доме:

Рулетка.
Строительный уровень, линейка.
Мастерки, лопаты.
Болгарский.
Бетономешалка.

Job

Первый шаг — накрыть подушку. Это может быть просто песок, а можно использовать керамзит.

Маяки устанавливаются по уровню, и проверяются с помощью правила, это позволит установить их точно по всей площади плоскости. Шаг между маяками может составлять до полутора метров.

Так как в частном доме правильно заливать полы — это тоже правильно и правильно выкладывать маяки. Они утоплены в штукатурке, которая быстро схватывается и позволяет легко вытащить маяк, если где-то допущена ошибка.

Естественно, маячки выкладываются на армирующую сетку, которую просто кладут на поверхность «подушки».

Теперь дело за бетоном. Смешивание происходит в соотношении 1 часть цемента на 4 части песка и 4 части щебня. Бетон должен быть средневидным, чтобы его можно было легко уложить между маяками.

Далее нужно поработать с правилом. Легкими движениями, проводя правилом по поверхности маяков, снимается часть бетонной массы. Таким образом, поверхность стяжки приводится в состояние практически идеальной плоскости.

Залить пол бетоном: советы по организации процесса ”href =” http: // shkolapola.ru / устройство / стяжка / 564-заливка-пола-бетоном »> заливка полов, снятие маяков с бетона. Бетон к этому времени уже полностью застыл, поэтому с помощью молотка можно начать легонько постукивать по маяку, и металл освобождается от бетона от ударов и вибрации. Получившиеся полосы в стяжке просто заделывают цементным раствором.

Это самый простой способ построить черновой бетонный пол. Здесь работа проста, а стоимость расходных материалов невысока.После того, как бетон полностью затвердеет, можно наносить финишное покрытие.

Вам понадобится

— вибротрамбовка;
— рубероид;
— пленка полиэтиленовая;
— керамзит;
— пенопластовые плиты;
— сетка армированная;
— ограничительные планки;
— строительный уровень.

Инструкции

Сначала подготовьте основание будущего бетонного пола. Для этого удалите верхний слой почвы на необходимую глубину.Постарайтесь сделать поверхность максимально ровной. Далее утрамбуйте его битым кирпичом или щебнем с помощью вибротрамбовки. Если у вас нет такого инструмента, а площадь поверхности пола небольшая, то вы можете сделать это вручную.

Следующим этапом заливки пола является устройство гидро- и теплоизоляции. Для этого лучше всего подходит рубероид. Если вы хотите немного сэкономить на утеплении, будучи уверенным, что грунтовые воды не дойдут до вашего пола, то можно просто уложить несколько слоев обычной полиэтиленовой пленки.Все зависит от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей.

После установки гидроизоляции приступайте к укладке теплоизоляционного материала. Это могут быть как керамзитовые, так и пенопластовые плиты. Хотя этот материал уже устарел, в качестве теплоизоляции все же можно использовать стекловату. Утепляя бетонный пол, не забудьте правильно рассчитать количество расходных материалов, иначе такой ремонт обойдется вам в копеечку.

Далее приступаем непосредственно к самой заливке пола бетоном.Уложить его на подготовленную поверхность начните с дальнего угла комнаты, постепенно продвигаясь к двери. Для этого используйте предварительно выровненные ограничительные рейки. На этом этапе очень важно, чтобы последний слой был усилен металлическим каркасом. Также в качестве армирования можно использовать обычную сетку-рабица. Таким образом, верхний слой становится более ударопрочным.

И, наконец, заключительный этап. Тщательно залить выравнивающим слоем из чистого цемента, разбавленного водой до консистенции жидкого раствора. Вы также можете приобрести для этой цели выравнивающую смесь в специализированном магазине.

Наливные полы часто используются на поверхностях с небольшими неровностями. Важно соблюдать технологию заливки пола, чтобы не нарушить гидроизоляцию помещения внизу.

Вам понадобится

— «коты»
— уровень
— игольчатый валик
— металлический профиль
— раствор
— гидроизоляционные материалы

Инструкции

Во-первых, нужно уложить слой гидроизоляции, чтобы во время работы вы не затопили соседей или подвал дома, если работы ведутся на первом этаже.Гидроизоляцией могут служить плотный промышленный полиэтилен, рубероид и рулонные гидроизоляционные материалы. Материал раскатывают по поверхности пола так, чтобы на стенах оставался запас на предполагаемую высоту пола. Если листов гидроизоляции несколько, то их следует укладывать с нахлестом примерно 15 см.
Для гидроизоляции можно не укладывать материал, а просто тщательно замазать все стыки плит и щели в полу алебастром или раствором. Одна незапечатанная трещина вызовет протекание пола, поэтому будьте осторожны.

Заливка пола — не самая простая процедура, но если подойти к ней с умом, то все можно будет сделать на достаточно профессиональном уровне. В частных домах чаще всего можно увидеть бетонные полы, так как они имеют массу преимуществ по сравнению с аналогами из других материалов. С подробной пошаговой инструкцией человек, не имеющий необходимого опыта и знаний, сможет самостоятельно выполнить заливку бетона в частном доме.

Преимущества бетона

Можно с уверенностью сказать, что бетон считается одним из самых доступных и распространенных среди известных на сегодняшний день материалов, используемых для устройства полов.Высокие прочностные показатели, длительный срок службы, малая вероятность ухудшения поверхности и простота заполнения — основные преимущества таких решений.

Примечательно, что в летние месяцы стоимость бетона может немного подорожать. Это связано с увеличением спроса на него и активизацией строительно-ремонтных работ. В любом случае, если заранее запастись основными составляющими раствора (щебень, цемент и песок), то большой разницы в цене не будет.

Порядок заливки пола выглядит так:

разметка бетонного уровня на стенах;
уплотнение и разравнивание почвы;
засыпка щебня, гравия и песка с их последующим уплотнением;
укладка изоляционных материалов;
арматура;
установка направляющих и опалубки;
приготовление бетонного раствора;
непосредственно заливка бетона;
.

Эту инструкцию можно назвать опцией ссылки. Лучше держать в строгом порядке. Например, если пропустить этап укладки тепло- и гидроизоляции из-за нехватки средств, то в дальнейшем о такой экономии можно серьезно пожалеть. Снять бетонный пол после укладки очень проблематично.

Финишный уровень напольного покрытия должен совпадать по высоте с дверными порогами, поэтому именно на них нужно ориентироваться. На стенах используйте уровень, чтобы отбить отметки высоты по всему периметру комнаты.Альтернативный вариант — натянуть шнуры на забитые гвозди или нарисовать полосы карандашом.

После этого необходимо отметить нулевой этаж. Работа будет вестись именно с него. В идеале можно получить лазерный уровень, гарантирующий точность разметки и последующего заполнения. Стоит такое оборудование недешево, а значит, не каждому оно по карману. Если такого устройства нет, строительный уровень полностью заменит его.

Перед работой с почвой необходимо избавиться от строительного мусора, который обычно в избытке собирается в помещении при проведении строительных и ремонтных работ.Для успешного стяжки пола, необходимо соблюдать осторожность, чтобы гарантировать, что опорная поверхность без трещин и щелей.

При работе с почвой всегда снимается ее верхний слой. Таким образом, можно будет выйти на нулевой этаж. После этого можно начинать утрамбовывать почву. В результате этой процедуры у вас должна получиться идеально ровная и достаточно прочная платформа. О качестве его герметизации можно судить по вмятинам от ног. Даже при повышенном давлении на землю он должен оставаться ровным.Если не удается достичь желаемого уровня пола, стоит снять верхний слой почвы и заменить его песком. Этот объемный материал более плотный.

Чтобы уменьшить вредное воздействие грунтовых вод, верхний слой почвы можно покрыть небольшим количеством глины, растворенной в воде. Это послужит своеобразной вспомогательной гидроизоляцией основания.

Сыпучие материалы

Сначала на опорную основу насыпается гравий. Поскольку каждый слой должен иметь свою толщину, рекомендуется вбить в землю несколько кольев с числовыми отметками.Для уплотнения материала можно использовать воду. Толщина гравийного слоя не должна превышать 5-10 см. Также важно равномерно выровнять материал.

Далее насыпается песок. Толщина этого слоя тоже около 10 см. Опять же, все обильно поливают водой для лучшего уплотнения. Если выравнивающие штифты оказались недостаточно длинными, можно вбить новые.

Размер частиц должен быть не более 40 на 50 мм. Правила утрамбовки материала такие же, как для песка и гравия.В идеале поверхность должна быть гладкой и идеально ровной. Следить за горизонталью на этом этапе необходимо с помощью обычного или лазерного уровня.

Изоляционные материалы

В качестве гидроизоляции часто используют специальную полиэтиленовую пленку или мембрану. Толщина 200 мкм с головкой достаточно. Будущее напольное покрытие тщательно покрывают такой пленкой. Если мембрана состоит из нескольких отдельных частей, то их следует перекрывать с отклонением 10-15 см.Все можно зафиксировать обычным скотчем. Подземные воды могут создавать серьезные проблемы для бетонных полов в частных домах, поэтому гидроизоляция очень важна.

Защита напольного покрытия от перепадов температур поможет создать в помещении благоприятную и комфортную атмосферу даже в суровую зиму. Для теплоизоляции бетона используются пенополиуретан, керамзит, пенопласт, перлит, базальт и минеральная вата, пенополистирол. В принципе, существенной разницы между этими материалами нет, а значит, выбрать можно любой.Чаще всего строители используют керамзит.

Чем больше площадь заливки бетона, тем выше риск повреждения, растрескивания или разрушения. Соответственно, пол нуждается в дополнительной защите. Армирование способно справиться с этой задачей. Процедура заключается в установке арматуры или стального каркаса на изоляционные материалы.

Армирование важно прежде всего потому, что оно придает полу необходимую прочность. Каркас ставят на фиксаторы, равномерно распределяя по поверхности будущего пола.С их помощью проводится армирование на высоту 2-3 см. В случае использования готовой металлической сетки ее следует растянуть по забитым кольям. Отдельные детали лучше связать проволокой.

Направляющие и опалубка

Точность заливки бетонного раствора во многом зависит от опалубки и направляющих. Для их изготовления используются доски или фанера. С их помощью пол делится на несколько отсеков, уровень которых сверяется по отметкам, ранее нанесенным на стенах.Чтобы дерево легче выходило из бетона, его предварительно смазывают специальным раствором.

Для того, чтобы залить пол, в первую очередь необходимо приготовить бетонный раствор. Для этого смешивают цемент, щебень и песок. Затем сухую смесь разбавляют водой. Все выполнено в строгих пропорциях. Наибольшая доля приходится на крупнозернистый наполнитель. Оптимальная марка цемента для частных домов — М400.

Не стоит заранее запасаться этим материалом, так как он имеет свойство впитывать влагу из окружающей среды.Со временем это делает цемент непригодным для использования в строительстве и ремонте.

Для приготовления ста литров бетона смешивают 3 ведра цемента, 5 — песка и 8 — щебня. Количество воды в каждом индивидуальном случае подбирается по-разному. Главное, чтобы конечный раствор был умеренно жидким и умеренно вязким. Сухая смесь готовится заранее, а вода добавляется постепенно в процессе замеса. В домашних условиях проще всего это сделать с помощью дрели с насадкой-миксером.С помощью такого инструмента получится качественный бетон.

Чтобы покрытие получилось монолитным и прочным, его заливают в один, максимум два подхода. Бетон можно утрамбовать вибратором, а напольное покрытие, как правило, выровнять. Толщина слоя должна быть не менее 7 мм. Упростить процесс выравнивания бетона можно с помощью маяков, которые устанавливают на поверхности несущего основания еще до заливки пола.

Сделав стяжку, можно получить идеально ровную поверхность. Затем пол готов к облицовке плиткой или ламинатом.

Раствор порциями заливается в опалубку прямо на арматурный каркас. Движениями правила по направляющим смесь равномерно ложится на поверхность будущего пола. Бетонирование следует начинать с дальнего угла помещения, чтобы при необходимости можно было беспрепятственно выбраться из него.

По окончании всех операций бетон желательно накрыть полиэтиленом, чтобы воздух не мешал ему схватываться.По направляющим рельсам лучше тянуть только на следующий день после заливки. Также рекомендуется активно поливать раствор водой. Делать это нужно не только в первые часы после заливки, но и не реже 2 раз в день в течение следующих двух недель. Специалисты говорят, что пол обретет полную прочность только через четыре недели.

Видео — Заливка пола в частном доме

вывода

Если следовать данной инструкции, то заливка пола в частном доме не должна вызвать серьезных затруднений.Главное — не торопиться при выполнении отдельных операций. Заранее нужно подготовить необходимые стройматериалы и инструменты, чтобы не делать паузу в процессе заливки бетона.

Если мы говорим о способе устройства этажей первого этажа частного дома, и у вас нет необходимых знаний, чтобы составить собственное мнение, предлагаем вам своеобразную «образовательную программу» по устройству этажей. . Итак, есть два варианта: первый — устройство пола по земле, второй — по плитам или балкам.Если предполагается строительство дома, в котором они будут периодически проживать (дача, охотничий домик), а также если почва влажная, а дом находится в холодной климатической зоне, лучшим конструктивным решением будет установка пол по балкам, в остальных случаях предпочтительнее устанавливать пол непосредственно на грунт. Полы на земле действительно дешевле, чем перекрытия по балкам (значительная экономия строительных и теплоизоляционных материалов). Рассмотрим подробнее особенности устройства полов по земле.

В зависимости от назначения помещения и характеристик климата устраивают либо монолитные (бетонные) перекрытия, либо перекрытия с подпольем. Конструктивные особенности монолитного пола идеально подходят для террас, подъездов, гаражей или подвалов, а подземные этажи лучше подходят для жилых помещений. Устройство монолитного многослойного перекрытия. Рассмотрим последовательность слоев (снизу вверх).

Бетонный пол на земле

Хорошо утрамбованный слой чистого речного песка (подстилка).
Слой из щебня или керамзита.
Гидро-пароизоляция.
Слой теплоизоляционный.
Стяжка тонкая цементная.
Финишное напольное покрытие.

Каждый слой имеет свое функциональное назначение. Слой речного песка, а также слой керамзита или щебня используют для предотвращения проникновения влаги в пол из земли капиллярным путем. Толщина песчаной подушки должна быть не менее 5 см. Толщина слоя щебня 10 см.Для более эффективной защиты от влаги рекомендуется пропитать слой щебня битумом. На влажных почвах второй слой должен быть только из щебня, керамзит в этом случае не используется из-за его способности впитывать воду и разбухать. Каждый слой при укладке тщательно уплотняется.

Укладка черновой стяжки на керамзит: армирование сеткой

Черновая бетонная стяжка служит основой гидроизоляции, должна быть толщиной 6-8 см, укладывается на слой щебня, предварительно покрытый пластиком заворачивать.В этом случае полиэтиленовая пленка не является гидроизоляцией, а используется только в технологических целях. Щебень для бетона берется мелкий, причем песок обязательно речной. Вместо черновой стяжки можно использовать заливку щебня жидким цементно-песчаным раствором, полиэтилен в этом случае не используется.

Для создания слоя гидропароизоляции на черновую цементную стяжку наклеивается двойной слой полиэтиленовой пленки или рубероида, либо наносится слой битума.Слой гидропароизоляции должен быть герметичным по всей поверхности, он является преградой для проникновения влаги из почвы в верхние слои жмыха. Повреждение гидропароизоляции недопустимо, так как приводит к насыщению пола влагой, появлению неприятного запаха, грибка, плесени и преждевременному выходу из строя отделочного покрытия пола.

Для утепления пола укладывается слой теплоизоляции (толщина слоя зависит от климатической зоны).В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол, минеральную вату, пеностекло и др. Чаще всего в качестве утеплителя используют экструдированный пенополистирол. Это прочный материал с низким коэффициентом водонасыщенности. По сравнению с другими видами изоляции, экструдированный пенополистирол имеет значительно более высокую прочность на раздавливание.

Армирование финишной стяжки

Теплоизоляционный слой покрывают тонкой цементной стяжкой, которую обязательно армируют сварной металлической сеткой.Для жилых помещений арматурная сетка выполняется из проволоки диаметром 3 мм и размером ячеек 10 × 10 см. Для полов, где ожидаются повышенные нагрузки, например в гараже, проволока для сетки должна быть диаметром 4 мм, а ячейки — 5 × 5 см, стяжка выполняется из бетона с дробью щебня 10 -20 мм. Толщина чистовой стяжки в жилых помещениях должна быть не менее 5 см, в гараже — 10 см.

Если предполагается установка теплого пола (электрического или водяного), то между стенами и стяжкой укладывается слой пенополиуретана или полиэтилена (1-2 см).Это делается для того, чтобы создать тепловой зазор между полом и стенами (если этого не сделать, то при нагревании пол расширяется, и в стяжке могут образоваться трещины. Поскольку финишная стяжка является основой перекрытия, она должна быть ровной и накладываться поверх заранее установленных маяков.

Готовое напольное покрытие укладывается на подготовленную чистовую стяжку. Поскольку стяжка надежно защищена от влаги, покрытие может быть абсолютно любым: паркет, паркетная доска, ламинат, доска пола, линолеум, плитка и т. Д.

Устройство такого торта надежное, пол хорошо защищено от влаги и промерзания, но при этом стоит дорого. В более мягком климате и на сухих почвах можно использовать упрощенную конструкцию пола на земле.

Толщина и целесообразность устройства каждого слоя зависит от:

от уровня грунтовых вод на строительной площадке,
от механических нагрузок на пол,
от того, будет ли пол обогреваться.

Если уровень грунтовых вод ниже 2м, то засыпку использовать нельзя, а вместо черновой стяжки залить раствором щебень. При ожидаемых значительных нагрузках (более 200 кг на м2) проволока армирующей сетки должна быть 4 мм, в остальных случаях — 3 мм.

Следует помнить, что удешевление торта не должно приводить к ухудшению его надежности, особенно если вы планируете использовать дорогой финишный паркет, например паркет или ламинат.

Бетонный пол на земле имеет неоспоримые преимущества: он прочный, прочный и относительно простой в изготовлении. Теплоизоляция обязательна, ведь именно через пол теряется 20% тепла помещения, а бетон не защищает пол от холода, идущего снизу. Утепление обязательно для нежилых помещений (гаражей, ангаров, навесов).

Высота уровня пола относительно уровня фундамента зависит от того, как был утеплен подвал.Если утеплить только стены, а пол разместить ниже верхней части подвала, то именно в этом месте стена промерзнет. Если подвал правильно утеплен, то уровень пола может быть ниже и выше верха фундамента.

Подземный пол снизит теплопотери, чему будет препятствовать воздушная подушка

Устройство пола с подпольем предусматривает наличие воздушной прослойки между полом и поверхностью земли ( для предотвращения прямого контакта земли с полом).Такая конструкция целесообразна на участках с повышенной влажностью почвы (если глубина залегания грунтовых вод менее 2 метров), а также в том случае, когда дом находится в холодной климатической зоне, или при устройстве пола в доме, где отопление будет периодическим (дачи, охотничьи домики) …

При устройстве таких полов уровень земли должен быть на 10-15 см ниже уровня пола, что очень важно. Увеличение размеров воздушного пространства между фундаментом и полом приводит к потерям тепла, а при уменьшении размеров (если высота подполья меньше указанных показателей) значительно ухудшится вентиляция.

Подготавливают почву следующим образом:

Снимают верхний вегетативный слой, на его место насыпают слой почвы, который при проливании водой утрамбовывают так, чтобы получился слой высотой 15-20 см. .

Сверху насыпать гравий или щебень и аккуратно утрамбовать.

На получившееся основание наносится известково-щебеночный состав (можно заменить строительным мусором, шлаком, кирпичным боем).

Структура первого этажа может меняться в зависимости от характеристик грунта.Между насыпным грунтом и щебеночным основанием при повышенной влажности грунта требуется дополнительная гидроизоляция, состоящая из двух слоев рубероида, полиэтиленовой пленки или слоя глины.

Порядок работы

Первым делом установите кирпичные столбы. Кладка кирпичных столбов под бревна производится с учетом выдержки необходимого расстояния — 0,7-1м между ними. Для возведения опор применяют обожженный красный кирпич (нельзя использовать силикатный кирпич или искусственный камень).Столбы устанавливаются по периметру и покрываются рубероидом для гидроизоляции, поверх утеплителя крепятся деревянные бруски толщиной 3 см, обработанные антисептиком.

Устройство бетонных столбов для бревен: поверхность, соприкасающаяся с деревом, обрабатывается битумной мастикой.

Следующий этап — укладка лаг. Лаги делают из половинок бревен, их также желательно обработать антисептиком. Стыки лагов должны быть выше столбов.Правильное расположение крайних лагов — на расстоянии 2-3 см от стен. Горизонтальность лагов проверяется уровнем; для подкладок применяют бруски различной толщины, обработанные антисептиком. При укладке бревен допускаются горизонтальные неровности до 3 мм.

Пол на бревнах может конструктивно отличаться от письменного: возможно использование металлических труб вместо столбов из обожженного кирпича, либо черный пол может иметь каркас из досок, размещенный по краю и обработанный антисептиком.

На бревна укладывается половая доска, которая крепится гвоздями. Доски необходимо плотно прижать друг к другу. При необходимости можно сделать двойной деревянный пол, сначала уложив черновой слой необрезной доски, затем слой гидроизоляции и финишный слой паркетной доски.

Видео о устройстве этажей на земле

Для метрополитена необходима хорошая вентиляция, для чего в противоположных углах пола делаются вентиляционные окна 10 × 10 см, закрытые решетками, и в подвале есть есть специальные форточки, не менее двух на каждую комнату в доме.