Журнальный столик из дерева своими руками фото: Как сделать журнальный столик своими руками: 25 идей

Как сделать Кофейный столик из дерева своими руками?

Как приятно бывает провести время за приятной беседой с чашечкой чая или кофе или просто отдохнуть, сидя на уличной террасе, в саду или на балконе, попивая какой-нибудь прохладный напиток и любуясь открывающимся видом…

Где бы Вы ни находились, простой деревянный столик будет только способствовать Вашему приятному времяпрепровождению, так как на нём запросто можно разместить все принадлежности для чаепития.

Кроме прямого назначения этот столик можно использовать в качестве подставки под вазон с цветами или кашпо.

Следуя простым шагам, которые подробно описаны ниже, Вы без особых затрат сможете обзавестись таким же необходимым в быту предметом мебели.

Кофейный столик из дерева своими руками

Узнайте, как сделать журнальный столик-этажерку своими руками с фото инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

1. Рисуем эскизы и вырезаем шаблоны.

В любом деле самое главное – это иметь какие-то исходные данные.

В нашем случае необходимо для начала определиться с размерами и формой будущего столика.

Так как вся мебель предназначена для создания удобства и комфорта человека, то значит и отталкиваться будем от антропометрических параметров среднего человека.

Общая высота – 680 мм. Это обеспечит удобство пользования столиком при сидении в кресле или в качестве подставки для повседневных полезных мелочей.

Диаметр столешницы – 430 мм – достаточно для размещения подноса с чайными или кофейными принадлежностями, при ещё большем диаметре выше вероятность нестабильности геометрической формы и коробления.

Диаметр основания – 470 мм – немного больше, чем диаметр столешницы, так как это обеспечит бОльшую устойчивость.

Размеры, естественно, могут отличаться в большую или меньшую сторону, в зависимости от Ваших условий ти потребностей.

При помощи совсем несложной техники черчения – используя простые карандаши, циркуль и линейку – отрисовываем от руки сначала общий вид изделия (так называемый эскиз, чтобы представить в общем виде изделие), а затем уже более детально в натуральную величину, согласно ранее определённым параметрам и размерам, рисуем на плотной бумаге или картоне детали. Во-первых, это будет способствовать проверке наших расчетов с размерами, а во-вторых – облегчит дальнейшую работу по переносу контуров деталей на заготовки

(фото 2, 3, 4 и 5).

Сразу же необходимо продумать каким образом детали будут скрепляться между собой – для достижения наибольшей крепости и надёжности во всех соединений. Это, опять-таки, будет зависеть от назначения и эксплуатации изделия.

В данном случае четыре фигурные ножки будут крепиться к опорной ноге при помощи шипового соединения «ласточкин хвост» на клею, а столешница через небольшой переходный элемент будет крепиться к опорной ноге с помощью цилиндрического шипа – также на клей.

Кроме того нельзя забывать и о свойствах материала, из которого будут изготовляться детали, так как различные породы дерева ведут себя по-разному в одинаковых условиях, имеют различную твёрдость, внешний вид и т.д.

Ну и, конечно же, немаловажный фактор – это финишное покрытие, поскольку от этого в большой степени зависит внешний вид готового стола.

Для этого столика был выбран дуб, как наиболее доступный из имеющихся в наличии твёрдолиственных пород дерева. Дуб – твёрдолиственная крупнососудистая порода, имеет очень красивую и выразительную текстуру. И поэтому в качестве финишного покрытия было выбрано покрытие в несколько слоев бесцветным лаком, как наиболее выгодно подчёркивающее всю природную красоту и прелесть этой древесины с перламутровыми переливами сердцевинных лучей.

Цены на кофейные столики

кофейные столики

Фото 2Фото 3Фото 4Фото 5

2. Отбираем заготовки.

Для данного проекта был выбран дуб. По предварительным расчётам определяем примерно необходимое количество с учётом чернового раскроя на заготовки. Получилось три заготовки шириной примерно по 20 см, толщиной 30-35 мм и длиной 80-85 см (см. фото 6).

Фото 6

Очень важно при этом быть уверенным в хорошем качестве отобранных заготовок – они должны быть хорошо просушенными (как минимум два года естественной сушки), не иметь трещин и больших сучков, визуально они должны быть ровными и не иметь заметных изгибов, не должно быть гнили и плесени.

Кроме того для большей стабильности будущей плоскости столешницы (чтобы она не выгибалась при изменении внешних условий) для неё необходимо отобрать заготовки радиального распила. Это легко увидеть на поперечном разрезе заготовок – годовые слои должны быть расположены под прямым углом (или близким к нему, см. фото 7).

Фото 7

Теперь с помощью длинной металлической линейки, рулетки и карандаша размечаем заготовки для чернового раскроя (см. фото 8).

Заболонь (светлые участки древесины у коры) необходимо обрезать как негодные к использованию.

Фото 8

3. Черновая обработка заготовок.

С помощью универсального станка разрезаем отобранные заготовки по заранее нанесённой предварительной разметке. Для начала выравниваем строганием одну из боковых кромок на каждой заготовке. (см. фото 9).

Фото 9

…и, выставив боковой упор, разрезаем заготовку на делянки для последующей склейки (см.

фото 10). Ширина делянок должна быть примерно 1,5-2 толщины делянки, то есть около 6-7 см.

Фото 10

Распределяем делянки для склейки заготовок деталей столешницы, опорной ноги и переходного элемента (см. фото 11). Так как четыре опоры имеют криволинейную одинаковую форму, то для них оставляем цельную заготовку, чтобы было меньше отходов.

Фото 11

Строгаем на станке одну из плоскостей каждой делянки (см. фото 12).

Фото 12

И теперь, с помощью рейсмусового станка (см. фото 13-2), строгаем противоположные плоскости делянок – в результате они становятся строго параллельными, ровными и одинаковой толщины, что очень важно, удобно и намного упрощает дальнейший процесс обработки (

см. фото 13).

Фото 13-2

Если нет такого станка, то не беда – эту операцию можно заменить строганием на универсальном станке или на фуганке. Но нужно будет не забывать почаще делать замеры для контроля толщины.

Фото 13

В результате мы имеем одну большую и широкую заготовку для четырёх опор, три делянки для квадратной заготовки опорной ноги и пять делянок для столешницы и переходного элемента (см. фото 13).

4. Склеивание заготовок.

Приступаем к склеиванию заготовок.

Для начала подготавливаем к склейке столешницу – отрезаем от делянок необходимое количество отрезков, чтобы набрать нужную нам ширину щита (диаметр 430 мм), плюс 2-3 см припуска на дальнейшую обработку. Следовательно, для ширины щита 455 мм отрезаем 7 делянок по 65 мм шириной каждая. Разложив делянки в нужном нам порядке, делаем отметину двумя сходящимися линиями – чтобы впоследствии не перепутать делянки местами (см. фото 14).

Фото 14

Подготавливаем боковые кромки делянок к склейке – доводим их до строго прямого угла строганием на станке по выставленному с помощью угольника боковому упору (

см. фото 15 и 16).

Фото 15Фото 16

Проверяем на отсутствие зазоров в местах примыкания… (см. фото 17)

Фото 17

… раскладываем делянки на подготовленных заранее трубных струбцинах и обезжириваем склеиваемые поверхности ацетоном… (см. фото 18)

Фото 18

…наносим тонким валиком клей из тюбика… (см. фото 19)

Фото 19

…притираем делянки между собой возвратно-поступательными движениями до тех пор, пока клей равномерно выделится из клеевого шва… (см. фото 20)

Фото 20

…и затягиваем склеенный щит струбцинами через деревянные подкладки (чтобы более равномерно распределить давление) – но не стоит слишком усердствовать, иначе из клеевого шва выдавится много клея и склейка будет ненадёжной (

см. фото 21).

Фото 21

Оставляем щит зажатым в течение двух-трёх часов, а пока займёмся склейкой заготовки для опорной ноги. Здесь всё то же самое, отличие только в нанесении клея – после обезжиривания ацетоном наносим клей… (см. фото 22)

Фото 22

… равномерно распределяем его шпателем по всей плоскости (см. фото 23)…

Фото 23

… и равномерно затягиваем струбцинами. Так как площадь склейки большая и нужно обеспечить необходимое давление (12-14 кгс/кв.см), то двумя-тремя струбцинами не обойтись (см. фото 24).

Фото 24

Через два три часа снимаем давление струбцин, счищаем металлическим шпателем выделившийся и затвердевший клей (см. фото 25) и оставляем склеенные заготовки для просушки – влага из клея должна равномерно распределиться и заготовки должны хорошо от неё просохнуть и стабилизироваться в течение одного-двух дней.

Фото 25

5. Обработка склеенных заготовок.

После просушки и выдержки можно приступать к обработке склеенных заготовок.

Выстрагиваем две смежные пласти заготовки для опорной ноги таким образом, чтобы между ними был строго прямой угол (см. фото 26).

Фото 26

Затем при помощи того же рейсмусного станка, используя две выстроганные до этого под прямым углом смежные пласти в качестве базовых, выстрагиваем две остальные стороны, пока не получится квадратная заготовка сечением 80*80 мм (см. фото 27 и 28).

Фото 27Фото 28

При отсутствии рейсмусного станка, эту операцию можно заменить тем же строганием на фуганке, каждый раз прижимая к боковому упору одну из уже выстроганных сторон. Но, опять же, необходимо почаще контролировать толщину заготовки.

Склеенный щит для столешницы обрабатываем электрорубанком (см. фото 29), так как его ширина 450 мм не позволяет обработать его в рейсмусном станке, что было бы, конечно же, намного быстрее, удобнее и точнее.

Фото 29

Обязательно в процессе обработки проверяем ровность плоскости щита во всех направлениях металлической линейкой и толщину штангенциркулем. Толщину щита доводим примерно до 24-27 мм (см. фото 30 и 31).

Фото 30Фото 31

6. Точение ноги.

Теперь приступаем к наиболее сложному, но не менее интересному, этапу – точению опорной ноги на токарном станке.

Размечаем центры с обеих сторон квадратной заготовки – они будут на пересечении диагоналей (см. фото 32) и устанавливаем заготовку в центры токарного станка, крепко её зажимая (см. фото 33).

Фото 32Фото 33

Переносим на заготовку контрольные точки с ранее вырезанного шаблона (см. фото 34). Особенно уделяем внимание месту крепления четырёх опор – так как заготовка в этом месте должна остаться квадратной.

Фото 34

Сначала необходимо из квадратной заготовки выточить простой цилиндр. Для предварительной обработки используем полукруглый резец для черновой обработки (см. фото 35). Обороты устанавливаем самые малые – примерно 600-800 об/мин. – так как заготовка довольно массивная и необходимо снизить вибрацию от неё для удобства и безопасности обработки (см. фото 36).

Фото 35Фото 36

После черновой обработки заклеиваем малярным скотчем часть заготовки, которая должна остаться квадратной – чтобы избежать сколов на углах, и заново размечаем контрольные точки на цилиндрической части заготовки (см. фото 37).Обороты теперь можно и установить высокие – около 2000 об./мин., благодаря высоким оборотам и остро-заточенным резцам обработка будет идти чище и качественнее.

Цены на ножовку по дереву

ножовка по дереву

Фото 37

В верхней части заготовки (которая на фото справа) формируем цилиндрический шип длиной 40 мм и диаметром 35 мм – для крепления столешницы.

Теперь, используя отрезной резец толщиной 4 мм (см. фото 38), делаем в заготовке проточки в отмеченных местах на необходимую глубину (см. фото 39).

Фото 38Фото 39

Диаметр заготовки в местах проточек контролируем штангенциркулем (см. фото 40), нужные нам значения берём, измеряя в этих точках шаблон и прибавляем 2-3 мм к этому диаметру на припуск дальнейшей обработки.

Фото 40

И после всех этих подготовительных операций приступаем к постепенному формированию профилей оставшейся части. Используем в работе полукруглый резец, простой резец-косяк, отрезной резец и циклёвочный (см. фото 41, 42, 43 и 44).

Обработку необходимо вести аккуратно и не торопясь, каждый раз сверяясь с шаблоном. Особой точности не требуется, конечно же, и по большей части можно довериться своему глазомеру. Но при этом нужно помнить, что отклонения в диаметре на 3-4 мм могут существенно изменить окончательный вид детали, и иногда не в лучшую сторону.

Фото 41Фото 42Фото 43Фото 44

Длину оставшейся квадратной части измеряем посередине – она должна быть не меньше, чем ширина опор в месте их крепления к точёной ноге (см. фото 45).

Фото 45

При помощи наждачной бумаги различной зернистости – сначала крупной (80-120 ед.), а затем более мелкой (180-220 ед.) – шлифуем деталь на средних оборотах (порядка 1200-1500), чтобы не было прижогов (см. фото 46 и 47). При этом особо тщательно надо шлифовать торцы, а шип для крепления столешницы не шлифовать вовсе.

Фото 46Фото 47

И последний момент – если всё же на углах появились небольшие сколы или вырывы волокон, то квадратную часть можно слегка прострогать со всех сторон (см. фото 48).

Фото 48

7. Вырезаем опоры для ноги.

Приступаем к изготовлению опор для ноги.

На широкой заготовке с помощью шаблона размечаем простым карандашом контуры четырёх опор, причём размещаем их таким образом, чтобы их осевая линия шла вдоль волокон – таким образом опора не сломается при нагрузке на неё. Ну и при разметке не забываем, конечно же, про рациональное использование материала (см. фото 49 и 50).

Фото 49Фото 50

Вырезаем опоры по разметке электролобзиком, линию реза ведём в 2-3 мм от разметки (см. фото 51 и 52). Заготовку надёжно и крепко фиксируем быстрозажимной струбциной.

Фото 51Фото 52

Одну из опор будем использовать в качестве шаблона, поэтому с помощью ленточной шлифовальной машинки выравниваем боковые кромки (см. фото 53).

Фото 53

После этого на двусторонний скотч приклеиваем сверху следующую опору (см. фото 54), устанавливаем в ручную фрезерную машинку кромочную (копировальную) фрезу с нижним подшипником и фрезеруем поочерёдно кромки на оставшихся трёх опорах (см. фото 55, 56 и 57), тем самым все четыре опоры имеют одинаковую форму.

Фото 54Фото 55Фото 56Фото 57

8. Вырезаем столешницу.

Осталось вырезать столешницу и переходной крепёжный элемент.

По угольнику размечаем одну из осевых линий,  находим центр и при помощи циркуля размечаем окружность диаметром 420 мм (см. фото 58).

Фото 58

Вырезаем электролобзиком круг по разметке с припуском 2-3 мм (см. фото 59 и 60).

Фото 59Фото 60

Фрезерной машинкой с установленной копировальной фрезой и простым циркульным приспособлением формируем у столешницы ровную кромку – так как вырезать ровный круг электролобзиком очень трудно и неизменно будут присутствовать неровности и перекосы (см. фото 61 и 62).

После этого фрезеруем столешницу с нижней стороны профильной фрезой (см. фото 63), а с верхней стороны просто закругляем, используя фрезу для скругления.

Фото 61Фото 62Фото 63

Маленький переходной элемент делаем по тому же принципу – размечаем окружность диаметром 220 мм на заготовке толщиной 25 мм (см. фото 64) и вырезаем по разметке круг с небольшим припуском (см. фото 65).

Фото 64Фото 65

После этого необходимо выполнить профилирование кромки. Так как фрез с таким профилем отсутствуют, то было решено сделать это другим, более оптимальным и простым способом – а именно используя токарный станок и одно из приспособлений для него – планшайбу. Прикрутив заготовку к планшайбе саморезами, закрепляем её в центрах и выполняем обработку профиля (см. фото 66). Используем для этого желобчатый и отрезной резцы. Обработка выполняется на малых оборотах (порядка 800-1000 об./мин.), так как диаметр заготовки большой и в месте резания будет большая линейная скорость – что чревато перегревом режущей кромки резцов и их порчей, соответственно. После этого шлифуем поверхности.

В результате мы получаем готовую, уже отшлифованную деталь с нужным профилем (см. фото 67).

Фото 66Фото 67

После этого электродрелью со сверлом Форстнера диаметром 35 мм сверлим в центре сквозное отверстие для соединения с точёной ногой (см. фото 68). В центре столешницы сверлим глухое отверстие такого же диаметра 35 мм на глубину 20 мм (см. фото 69).

Фото 68Фото 69

9. Вырезаем пазы и шипы «ласточкин хвост».

Теперь приступим к изготовлению самого сложного и самого важного конструктивного элемента – это узел соединения точёной ноги и четырёх опор.

Выбор типа этого соединения обусловлен его основательностью и надёжностью крепления. Даже несмотря на то, что столик сам по себе не несёт большой нагрузки, такое соединение послужит залогом долговечности конструкции, поскольку оно крепкое даже без склеивания.

Опять же самое главное – это точная разметка остро заточенным карандашом и аккуратное выполнение работ.

Глубина паза и высота шипа должны быть практически одинаковыми – высота шипа может быть на долю миллиметра меньше, чтобы не было заклинивания.

Все операции можно легко и удобно выполнить с помощью фрезерной машинки, закреплённой в стол – некоторое подобие фрезерного стола (см. фото 70). Вылетом фрезы регулируется глубина паза и высота шипа, что очень удобно, так как они в этом случае получаются одинаковыми.

Фото 70Фото 71

Установив высоту фрезы и закрепив боковые упоры из деревянных брусков, приступаем к фрезеровке (см. фото 72 и 73).

Фото 72Фото 73

Аналогичным образом, поменяв лишь положение боковых упоров и не изменяя высоты фрезы, делаем шипы на четырёх опорах (см. фото 74 и 75).

Фото 74Фото 75

Края вырезанных пазов ровно подрезаем узкой стамеской (см. фото 76).Подгонку осуществляем широкой остро-заточенной стамеской (см.фото 77). Шип должен плотно, но свободно, входить в паз.

Фото 76Фото 77

Шип на опоре подрезаем в длину в верхней части так, чтобы верх опор был на одной линии, а нижние их части заканчивались на срезе ноги (см. фото 78 и 79).

Цены на ножовку по дереву

ножовка по дереву

Фото 78Фото 79

После подгонки обязательно проверяем, чтобы конструкция не шаталась – в противном случае необходима подгонка до тех пор, пока не будет шатания (см. фото 80). Чтобы впоследствии при окончательной сборке не перепутать детали местами, помечаем их с внутренней стороны пазов и шипов парными цифрами.

Фото 80

Фрезерной машинкой заоваливаем кромки на оставшихся деталях (см. фото 81 и 82) и делаем пробную сборку (см. фото 83).

Фото 81Фото 82Фото 83

1. Шлифовка и финишное покрытие.

Убедившись в правильности сборки и точности подгонки, приступаем к шлифовке и нанесению финишного покрытия.

Все плоскости шлифуем ленточной шлифмашинкой (120 ед.) (см. фото 84 и 85). После этого все плоскости шлифуем вручную шкуркой более мелкой зернистости (180-220 ед.). Возможные небольшие трещинки, сколы или вмятины заделываем шпатлёвкой по дереву (примерно на тон темнее) и после высыхания вновь шлифуем это место.

Фото 84Фото 85

Боковые кромки шлифуем нарезанными полосками, закрепляя детали струбцинами (см. фото 86 и 87).

Фото 86Фото 87

Приклеиваем с нижней стороны столешницы переходной элемент, совместив просверленные ранее отверстия по центру деталей (см. фото 88). Направление волокон у двух деталей должно быть взаимно перпендикулярным – чтобы в какой-то мере сдерживать возможное коробление столешницы.

Фото 88

Узнайте несколько вариантов, как сделать столешницу из искусственного камня своими руками, из новой статьи на нашем портале.

После тщательной шлифовки приступаем к нанесению финишного покрытия – бесцветного лака.

Выбор материалов на этом рынке огромен. Самый простой вариант – алкидно-уретановый паркетный лак или просто масляный лак. Его достоинство – в простоте нанесения. Так как у него время высыхания около суток, то при нанесении следы от кисти успевают растечься, и покрытие выглядит вполне приемлемо.

Первый слой наносим более жидким, разбавленным лаком кистью с длинным и мягким ворсом. После высыхания (около суток) тщательно шлифуем все детали мелкой наждачной бумагой и наносим ещё один или два слоя лака нормальной консистенции.

Фото 89

После высыхания собираем все детали на клею по ранее нанесённым меткам – и на этом всё – столик готов (см. фото 90).

Фото 90

Ознакомьтесь с 2 вариантами, как сделать стол для дачи своими руками, из новой статьи на нашем портале.

Видео — Кофейный столик с эпоксидной смолы своими руками

Потрясающий ЖУРНАЛЬНЫЙ столик своими руками — фото и чертежи | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ НАЧАЛЕ ИЗГОТОВИМ ЧЕТЫРЕ НОЖКИ
• ✓ ТЕПЕРЬ СОБЕРЕМ ДВЕ ПОЧТИ ОДИНАКОВЫЕ РЕШЕТКИ
• ✓ СОБИРАЕМ ОСНОВАНИЕ ЖУРНАЛЬНОГО СТОЛИКА
• ✓ ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ ЖУРНАЛЬНОГО СТОЛИКА
• ✓ НАНЕСИТЕ МОРИЛКУ С ЛАКОМ И СОБЕРИТЕ ВСЮ КОНСТРУКЦИЮ
• ✓ ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК СВОИМИ РУКАМИ – ЧЕРТЕЖИ И ФОТО
• ✓ ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК СВОИМИ РУКАМИ: СОВЕТЫ И ИДЕИ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
• ✓ ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

Этот столик, хотя и не является точной копией, очень похож на произведение, созданное шотландцем Чарльзом Ренни Макинтошем для знаменитого дома Хилл Хаус в Хеленсбурге около 1904 года.

НАЧАЛЕ ИЗГОТОВИМ ЧЕТЫРЕ НОЖКИ

1. Для каждой ножки А выпилите три доски размером 19x89x762 мм. Вначале подберите доски так, чтобы они наилучшим образом совпадали по рисунку волокон, и пометьте их для последующей сборки. Распилите доски шириной 76 мм и сложите их торцами.

---

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

---

2. Далее, сложите доски для каждой ножки таким образом, чтобы их верхние концы были на одной линии. Начиная от верха разметьте места расположения четырех шипов и трех квадратных вырезов (рис. 1). Удостоверьтесь, что линии разметки вырезов заходят на боковые доски, то есть отметьте положение сегментов центральной доски, которые останутся после ее разрезания.

3. Выпилите пазы при помощи смонтированного на циркулярной пиле комплекта для выборки пазов. Распилите центральную доску под квадратные отверстия. Отшлифуйте наждаком торцы сегментов центральной доски, которые будут видны.

4 Промажьте клеем и соедините струбцинами каждую ножку. Особое внимание обратите на то, чтобы все поверхности соединялись заподлицо, без перекосов (фото А).

5. Когда клей высохнет, опилите нижние концы ножек до необходимой длины (см. Список материалов, рис. 1). Разметьте и опилите конусные сужения с боков, затем отшлифуйте грани. Высверлите в двух ножках сверху выемки под крепеж в форме восьмерки, (рис. «Летальный вил», рис. 2). Краткий совет: Чтобы получить плотные пазовые соединения, отшлифуйте отрезанный кусок шириной 19 мм: им будет удобно проверять глубину прорезаемых пазов.

---

Читайте также: Табурет, сервировочный и журнальный столик своими руками – три в одном

---

ТЕПЕРЬ СОБЕРЕМ ДВЕ ПОЧТИ ОДИНАКОВЫЕ РЕШЕТКИ

1. Выпилите длинные распорки В и короткие распорки С по указанным размерам (см. Список материалов).

2. Для того, чтобы точно распланировать пазы в распорках в половину их ширины (рис. «Детальный вид»), отметьте середину длины каждой распорки и середину ширины верхней части ножки А. Отметьте расположение паза на каждой распорке (фото В).

3. Используя ненужные обрезки от распорки, сделайте пробный отпил, отрегулируйте ширину и глубину резания комплекта для выборки пазов с тем, чтобы обеспечить плотную посадку в перпендикулярных распорок друг в друга на половину их ширины (рис. «Детальный вид»). Выпилите пазы в верхних гранях длинных распорок В и в нижних гранях коротких распорок С.

4. Выберите шпунты на концах распорок так, чтобы они образовали шипы, а затем снимите на них фаску (рис. 3).

5. Сделайте предварительную сборку распорок с выборкой в половину их ширины и выполните необходимую подгонку. Соберите распорки (фото С). Сделайте зенковки под крепеж в форме восьмерки в верхних коротких распорках С (рис. «Детальный вид»).

СОБИРАЕМ ОСНОВАНИЕ ЖУРНАЛЬНОГО СТОЛИКА

1. Нанесите клей на шиповые сборки нижних распорок, вставьте их в пазы средних ножек и сожмите струбцинами. Затем присоедините боковые ножки (фото D).

2. Когда клей высохнет, присоедините сборку верхних распорок (фото Е). Зажмите в струбцинах и проверьте, чтобы были выдержаны прямые углы.

Краткий совет: Для облегчения доступа ко всем поверхностям отшлифуйте нохски, распорки и столешницу наждачной бумагой зернистостью 220 ед. перед сборкой всей конструкции.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ ЖУРНАЛЬНОГО СТОЛИКА

1. Склейте торцами доски для панели столешницы D несколько большего размера, чем указано в Списке материалов. Когда клей высохнет, опилите ее под окончательный размер.

2. Изготовьте шаблон для столешницы D. С помощью гнущейся планки (fairing stick), вычертите половинный шаблон из древесноволокнистой плиты (МДФ) размером 19x203x812 мм (рис. 4) (добавочные 5 см предусмотрены для плавного перехода при зеркальном переворачивании шаблона для очерчивания второй половины кривой). Выпилите на ленточной пиле и отшлифуйте торец шаблона.

З. По изготовленному шаблону очертите криволинейный контур столешницы D (рис. 4). Выпилите его строго по внешней стороне линии. Прижмите шаблон струбцинами по месту и воспользуйтесь фрезерной машинкой с плоскорежущей фрезой для чистовой отделки торцов. Отшлифуйте столешницу со всех сторон.

Краткий совет: Для изготовления наиболее гладких плоских срезов выбирайте фрезу с режущими кромками, идущими под углом, либо со спиральными режущими кромками. Чтобы предотвратить вырывания древесины при фрезеровании криволинейных срезов, всегда фрезеруйте вдоль волокон, а не против.

НАНЕСИТЕ МОРИЛКУ С ЛАКОМ И СОБЕРИТЕ ВСЮ КОНСТРУКЦИЮ

1. Внимательно осмотрите все детали и при необходимости дошлифуйте их. Покройте детали морилкой и светлым лаком. Чтобы внешний вид столика соответствовал аутентичному стилю «Искусств и Ремесел», можно проделать следующее.

Для лучшего выявления рисунка распиленного по четвертям белого дуба, который и был использован в данном случае, вначале нанесите слой водорастворимого анилинового красителя Lockwood №144 Early American Maple Golden Amber. Когда он полностью высохнет, нанесите слой морилки на масляной основе Varathane № 263 Gunstock – и оставьте ее сохнуть на сутки. В холодной или влажной среде может потребоваться больше времени для полного испарения растворителя. И в самом конце нанесите слой глянцевого полиуретанового лака на водной основе General Finishes Enduro-Var.

2. Когда покрытие высохнет, прикрепите к боковым ножкам А и к верхним коротким распоркам С крепежи в форме восьмерок (рис. «Летальный вид»). Отцентруйте столешницу D относительно основания. Разметьте через крепежи в форме восьмерок места расположения направляющих отверстий на нижней стороне столешницы. Просверлите направляющие отверстия и прикрепите столешницу к основанию.

---

Читайте также: Как переделать журнальный столик в компьютерный своими руками

---

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК СВОИМИ РУКАМИ – ЧЕРТЕЖИ И ФОТО

Простой журнальный столик из дерева, металла и стекла

Watch this video on YouTube

---

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК СВОИМИ РУКАМИ: СОВЕТЫ И ИДЕИ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

---

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК В СТИЛЕ КАНТРИ СВОИМИ РУКАМИ

Недавно в Интернете увидел вариант изготовления журнального столика, напоминающего скамейку. Решил смастерить такой для своего дачного дома, к тому же совсем недавно изготовил для кухни обеденный стол, остались обрезки доски и бруса.

Журнальный столик своими руками

1. Для столешницы обрезок дубовой доски по плоским сторонам обработал рубанком (фото 1) Затем подровнял ножовкой торцы (фото 2)
2. С одной стороны на доске была трещина, поэтому решил это место укрепить. Очень пригодилась старая разделочная доска. Из нее вырезал три заготовки-фиксатора в виде бабочек. Под них выпилил и выбрал стамеской пазы на доске (фото 3) Детали бабочки зафиксировал на своих местах клеем.
3. Из обрезков бруса изготовил детали каркаса, ножки и перекладины. Выпилил необходимые пазы для соединения (фото 4). Каждую заготовку отшлифовал и слегка скруглил кромки.

4. Из подготовлениых деталей сначала собрал стойки. Все детали фиксировал на клей и саморезы, а чтобы выставить их под нужным углом относительно друг друга и в одной плоскости, из листа железа и обрезков брусков изготовил оправу (фото 5). В некоторых местах соединения деталей были небольшие зазоры, замазал их смесью клея и мелких опилок.
5. Стойки скрепил между собой перекладинами сверху и снизу. Каркас покрасил морилкой в несколько слоев. Когда покрытие высохло, саморезами прикрутил к основанию столешницу.

© Автор: Максим Катунивский, Фото автора

---

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

Журнальный столик из дерева своими руками

Watch this video on YouTube

Журнальный стол из дерева. Wooden coffee table.

Watch this video on YouTube

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Деревянный журнальный столик своими руками — красивый беспорядок

Если вы новичок в этом блоге, возможно, вы не знаете, что я уже сделал новый журнальный столик (с забавной столешницей из эпоксидной смолы) еще в мае прошлого года. Итак, что могло заставить нас изменить это так скоро? Ну, две вещи.

Во-первых, его несколько раз довольно сильно ударили, из-за чего ноги стали менее прочными. Кроме того, у нас появился новый диван. И он серый (наш последний диван был зеленовато-желтым). Так что серый журнальный столик просто не подходил к нему, и я, видимо, не могу оставить его в покое.

Итак, мы сделали еще один журнальный столик. И это, наверное, наш фаворит на сегодняшний день.

Действительно, Трею пришла в голову идея превратить что-то вроде красивого стола 2×4 в нечто меньшее, что можно было бы использовать в качестве журнального столика.

Изготовление журнального столика практически из кучи нарезанных по размеру досок 2×4 оказалось очень простым проектом. После покупки расходных материалов сборочная часть заняла всего пару часов (меньше, если вы уже обрезали доски по размеру), а затем запечатывание заняло столько же времени, сколько время высыхания. Легкий!

Расходные материалы:
— (9) доски 55x2x4 дюйма
— (12) доски 8,5x2x4 дюйма
— (2) доски 13,5x2x4 дюйма
— (2) ножки-шпильки или 4 деревянные ножки (я использовал их )
-2,5-дюймовые шурупы (я купил коробку из 50 штук и израсходовал примерно половину)
-наждачная бумага
-полиакриловая защитная полуглянцевая отделка

Инструменты:
-механическая пила
-электрическая дрель
-кисть для окраски
-пилы (дополнительно)

Сначала обрежьте доски 2×4 до размеров, указанных выше. Установите доски так, как они будут выглядеть, и отметьте места, где будут стоять ножки, чтобы обеспечить свободное пространство.

Прошу прощения за наш грязный гараж. Трей и я вместе построили этот журнальный столик в канун Рождества в нашем гараже… и сейчас он там далеко не идеален. 🙂

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите полностью исключить электроинструменты из уравнения, держу пари, этот проект можно было бы осуществить довольно легко, если бы вы просто обрезали все свои куски дерева до 55 дюймов и просто склеили их вместе.

Мы хотели, чтобы наши ноги сидели внутри стола и хотели, чтобы он весил немного меньше, поэтому мы выбрали более полый центр. В любом случае, просто выбросив это.

Во-вторых, разложите верхний слой досок (состоящий из пяти досок 55x2x4). Имейте в виду, что это будет верхняя часть вашего журнального столика, поэтому выбирайте самые красивые стороны. Мы сместили каждую вторую доску на 2,5 дюйма, чтобы получить вид пакета 2×4.

Единственная сложная часть этой таблицы — найти лучший способ скрепить доски горизонтально. Мы решили использовать пару поперечных балок и скрыть их вторым рядом 2х4.

Итак, выложите второй ряд 55x2x4 с каждого края (не забудьте сместиться на 2,5 дюйма). Возьмите свои 13,5 x 2 x 4 и используйте их в качестве ориентира, чтобы выяснить, где вам нужно разместить выемки. Продолжайте и разложите меньшие 8,5x2x4 на вертикальных краях для этого ряда, просто чтобы убедиться, что они подходят.

Отметьте края второго ряда 55x2x4, чтобы знать, где резать, и освободить место. Эта часть будет полностью скрыта в любом случае. Мы использовали нашу циркулярную пилу, чтобы вырезать выемки, но это можно сделать с помощью лобзика или даже ручной пилы + стамеска.

Быстрый поиск в Google может показать вам лучшие методы надрезов на основе имеющихся у вас инструментов. Опять же, это будет полностью скрыто, так что ничего страшного, если это будет немного/много неаккуратно. После обрезки просверлите второй ряд и поперечные балки на место.

Далее, слой за слоем, прикручиваем все доски на место. Здесь вы можете добавить ступенчатый вид к краю, если хотите. Как я уже сказал, у нас смещение 2,5 дюйма. После того, как вы установили все доски, прикрутите и ножки.

Наконец, вам нужно хорошо отшлифовать всю поверхность и края. 2×4 не всегда самые плавные. Затем закрепите несколькими слоями полуглянцевого полиуретана. Мы решили не окрашивать древесину, так как хотели сохранить светлый цвет необработанной древесины.

Но если вы хотите прокрасить перед запечатыванием — дерзайте. Я не собираюсь тебя останавливать. Все зависит от того, что будет лучше всего смотреться в вашем пространстве.

Этот журнальный столик оказался намного прочнее, чем любой другой из тех, что были у нас в прошлом, что делает его идеальным местом, чтобы размять ноги в конце дня. Спасибо, что позволили нам поделиться! Хо. Эмма (+ Трей)

60-дюймовый прямоугольный кофейный столик с рамой в виде водопада

Сложность

Продвинутый уровень

|

Бесплатные планы деревообработки для изготовления современного журнального столика с рамой-водопадом из досок 1×12 и 1×3. Этот большой журнальный столик со скошенными углами, минималистичным современным дизайном и большой нижней полкой для хранения. Это красота! Стоимость пиломатериала около 150 долларов. Пошаговые планы от Ana-White.com

См. также: Учебное пособие по простому сборке камина Shiplap

Почему я построил этот журнальный столик

Я построил подобный консольный стол здесь и 52-дюймовую версию здесь (на фото ниже), и был просто поражен гладкий, но деревенский дизайн, и только у было , чтобы построить соответствующий журнальный столик.  

Вся эта коллекция такая красивая! снимите сборку соответствующего консольного стола, и шаги по сборке очень похожи. Пожалуйста, найдите секунду, чтобы посмотреть это видео —

Как я построил этот кофейный столик

Этот журнальный столик был для меня вызовом, но мне понравилось развивать свои навыки и создавать то, чем я в конце концов очень горжусь. Не пытайтесь выполнить этот проект без правильных инструментов и большого опыта сборки. Это продвинутый проект.

Вот пиломатериал, с которого я начал. Я пропустил доски через настольную пилу, чтобы создать квадратные края. Мои доски 1 x 12 оказались шириной 11 1/8 дюйма. Просто убедитесь, что все доски 1 x 12 имеют одинаковую ширину. Доски 1 x 3 я вырезал из досок 1 x 6, чтобы получить прямоугольную кромку.

После тестирования пилы я сначала вырезал доски лицевой рамы. Я использую 10-дюймовую торцовочную пилу с раздвижным соединением. Это самая маленькая пила, которую я бы порекомендовал, 12-дюймовая подойдет лучше.

Вот вырезанные части лицевой рамки.

Затем я просверлил карманные отверстия 3/4 дюйма на концах более коротких досок лицевой рамы. Я был осторожен, чтобы на боковых краях досок лицевой рамы не было видно никаких карманных отверстий.

Затем я зажал доски лицевой рамы и прикрепите их винтами с потайными отверстиями 1-1/4 дюйма.

Две рамки лица должны ТОЧНО совпадать.

Теперь о 1x12s.

На самом деле было непросто сделать пропилы под углом 45 градусов на пиле, 1×12 хотели двигаться на мне, пока я резал. Дважды проверьте свои разрезы и убедитесь, что они прямые по всей длине.

Вот две верхние части. Я просверлил карманные отверстия, чтобы соединить две части вместе, а также карманные отверстия, чтобы прикрепить их к лицевой рамке.

Соединив вместе две детали 1×12, я прикрепил их к одной из рамок для лица.

Затем я повторил эти шаги для двух боковых панелей.

Затем прикрепляю вторую лицевую рамку.

Углы я прибил 1-1/4-дюймовыми гвоздями. таблица

Затем я вырезаю нижние части, соединяю их вместе, а затем помещаю внутрь двух лицевых рамок и прикрепляю к журнальному столику.

Внутренние части представляют собой карманы размером 1×12 с отверстиями и устанавливаются на место.

Мне пришлось использовать винт, чтобы вернуть панель на место, когда я ее устанавливал (видите винт вверху слева?). Позже я удалил винт.

Я прибил внутренние панели 1-1/4-дюймовыми гвоздями.

Строительство завершено!

На это ушло около 3 часов.

Несколько отверстий от гвоздей я заполнил деревянным наполнителем. Я также заполнил углы, в которых остались небольшие зазоры.

Затем я отшлифовал наждачной бумагой с зернистостью 120 по направлению волокон древесины.

 

Весь проект я прокрасил «золотым дубом» Varathane. Это было неправильно…

Так что я добавила разбавленный водой слой белой краски,

Протирая его очень легким слоем. Намного лучше!

Чтобы защитить покрытие и сделать его чистым, я добавил слой прозрачного полиуретана.

Этот журнальный столик было непросто построить, но оно того стоило!! В итоге я потратил на это около 8 часов и 150 долларов на пиломатериалы. Это великолепно, и я очень горжусь тем, что смог взяться за такой замечательный проект.

 

Бесплатные чертежи для сборки этого кофейного столика

Вот бесплатные чертежи для сборки этого журнального столика. Пожалуйста, пришлите нам фото, если вы строите, мы любим видеть вашу работу!

Закрепить на потом!

Размеры

Очень большой прямоугольный журнальный столик — размеры 5 футов в ширину x 2 фута в глубину x 18 дюймов в высоту

Подготовка

Список покупок

• 4 — 1×12 @ 8 футов в длину
• 4 — 1×3 @ 8 футов в длину
• 1 — 1×2 @ 8 футов в длину
• 100 — Винты с потайным отверстием 1-1/4″ с крупной резьбой
• Плоские гвозди 1-1/4″
• столярный клей
• морилка, белила и полиэстер (или другие отделочные материалы)

Доски 1×12 должны быть очень квадратными, без выемок, выпуклостей и деформаций. Убедитесь, что они сухие.

Вы можете оторвать закругленные края с помощью настольной пилы для более точного соединения края к краю (я сделал)

Список вырезов

• 4 — 1×3 @ 60″ — оба конца обрезаны под УГЛОМ 45 градусов, концы НЕ параллельное измерение длинной точки к длинной точке (рамка лица)
• 4 — 1×3 @ 18 дюймов — оба конца срезаны под УГЛОМ 45 градусов, концы НЕ параллельны, измерение длинной точки к длинной точке (рамка для лица)
• 2 — 1×12 @ 60 дюймов — оба конца срезаны под углом 45 градусов, концы НЕ параллельны, измерение длинной точки к длинной точке (сверху)
• 4 — 1×12 @ 18″ — один конец срезан под углом 45 градусов, измерение длинной точки (внешние стороны)
• 2 — 1×12 @ 58-1/2″ (нижняя полка)
• 4 — 1×12 @ около 14-3/4″ (внутренние стороны)

Сначала отрежьте самые длинные доски

Все пропилы со скосом 1×12 подходят для двух досок, вы можете использовать срез предыдущего пропила, чтобы сделать следующий пропил.

Трудно резать фаски 1×12 – потренируйтесь, измерьте и убедитесь, что разрез ровный по всей длине

Инструкции по резке

Для выполнения этих пропилов вам понадобится торцовочная пила 10 дюймов (предпочтительно 12 дюймов)

Проверьте работу под углом и фаски на торцовочной пиле и убедитесь, что разрезы точны, используя скоростной угольник. Отрегулируйте, если угол 45 градусов и скос не совпадают.

 

Инструкции

Шаг 1

Вырежьте доски 1×4 для лицевой рамы.

На меньших досках лицевой рамы просверлите два карманных отверстия 3/4 дюйма на каждом конце, как показано на рисунке. Убедитесь, что карманное отверстие не видно снаружи лицевой рамы.

Соедините вместе с 1-1/4″ шурупы для карманных отверстий.

Создайте два фрейма — убедитесь, что они идентичны.

Шаг 2

Из одной доски 1×12 вырежьте первую верхнюю часть со скошенными под 45 градусами концами. Удостоверьтесь, что срез ровный – дважды проверьте с помощью угольника. Оставьте лом для резки боковых панелей.

Отрежьте вторую верхнюю часть.

Просверлите карманные отверстия, как показано на рисунке, чтобы соединить две столешницы вместе. Убедитесь, что с обеих сторон просверлены карманные отверстия для крепления лицевых рамок.

Используйте винты с потайными отверстиями 1-1/4″ и зажмите каждое соединение. 

Затем осторожно прикрепите всю верхнюю часть к одной из лицевых рам.  Лицевая рама и верх должны быть идеально гладкими.

Шаг 3

Повторите выполните следующие действия для двух боковых панелей.Убедитесь, что просверлены карманные отверстия для крепления обеих лицевых рамок.

Прикрепите две боковые панели к верхней части с помощью гвоздей 1-1/4 дюйма.

Шаг 4

Прикрепите боковые стороны и верхнюю часть ко второй лицевой раме.

Шаг 5

Вырежьте доски нижней полки и просверлите отверстия. Карманные отверстия для соединения досок. Также просверлите карманные отверстия 3/4 дюйма со всех сторон для крепления внутри лицевой рамы.

Аккуратно поместите внутрь оправы для лица.

Прикрепите винтами с потайными отверстиями 1-1/4 дюйма, совместив верхнюю часть полки с верхней частью внутренней части лицевой рамки при креплении.

Шаг 6

Измерьте и отрежьте внутренние панели.

Соедините вместе по центру с помощью карманных отверстий.

Затем поместите внутрь лицевой рамки и прибейте к журнальному столику.

Я также добавил винты снизу.

Шаг 7

Поскольку полка и столешница журнального столика имеют широкий пролет, 1×2 внизу могут помочь.

Прежде чем измерять и резать эти доски, убедитесь, что ваши доски 1×12 полностью адаптировались к влажности в вашем доме (может быть суше).

Измерьте и отрежьте по внутренней ширине.

Просверлите карманное отверстие на каждом конце и три по длине.

Прикрепите на расстоянии около 20 дюймов от сторон верхнюю и нижнюю полки с помощью винтов с потайными отверстиями 1-1/4 дюйма.

Инструкции по отделке

Инструкции по подготовке

Заполните все отверстия от гвоздей и любые зазоры в углах шпатлевкой по дереву и дайте высохнуть.