Забор своими руками из профлиста: Забор из профнастила своими руками

Заборы из профнастила своими руками

Технология изготовления забора из профнастила относительно простая и не требует наличия каких-либо профессиональных навыков от строителя. В сравнении с более сложными ограждающими конструкциями из камня или кирпича, здесь не нужно быть хорошим каменщиком. Забор из дерева или сетки рабицы, конечно, можно сделать быстрее и сил уйдёт на него меньше, но надёжность и долговечность такого ограждения будет заметно уступать конструкции из профлиста. 

  Главным преимуществом самостоятельного монтажа забора является, в первую очередь, экономия средств на услугах фирм, которые специализируются на продаже заборов из профнастила с установкой. Однако, не только это обстоятельство подталкивает к решению выполнять всю работу своими руками. Когда делаешь забор для своего дома или для дачи, можно самостоятельно выбрать материалы и технику установки конструкции. Поиск свободной бригады профессионалов, у которых можно с уверенностью в качестве заказать забор из профнастила, может занять много времени, тогда как методика его установки доступна для освоения даже новичку.

Решение о создании забора из профнастила своими руками говорит о том, что есть необходимость в изготовлении сплошного прочного ограждения, которое прослужит не один десяток лет. С точки зрения срока службы материалов, из которых делается забор, это вполне реальные требования. Однако, на практике нередко встречаются случаи, когда после первых двух-трёх зимовок забор начинает изгибаться волной, в ветреную погоду шатается или вовсе падает под действием сильного порыва ветра.

Все эти проблемы чаще всего возникают от неправильно установленных столбов или от выбора недостаточно прочного материала для них. В большинстве случаев причиной является желание сэкономить, которое в итоге оборачивается против строителя. Здесь же следует сказать и про расстояние между столбами забора, которое следует выбирать в зависимости от силы ветра в конкретной местности, а не от количества доступных в данный момент столбов.

Далее будет рассмотрена технология изготовления забора с учётом всех требований соответствующих нормативных документов для ограждающих конструкций данного типа. Основные параметры, которые строго регламентируются для забора из профлиста — это глубина закладки столбов, высота забора и расстояние между столбами. Важно также правильно выбрать сечение и толщину металла столбов, чтобы их прочности было достаточно для противостояния максимальным ветровым нагрузкам в регионе строительства.

Глубина ям под столбы должна быть достаточной, чтобы удерживать столб под интенсивной ветровой нагрузкой. Конструкция из профнастила обладает хорошей парусностью и при сильном ветре может постепенно расшататься, если опоры не были вкопаны на минимально допустимую глубину. Точная цифра зависит от выбранной технологии установки столбов, но на практике этот показатель не должен быть меньше 1 м.

Для надёжной фиксации опоры в грунте можно использовать либо заглубления столбов без бетонирования на 1,2 м ниже уровня грунта, либо заливать свободное пространство вокруг столба в лунке раствором. Забетонированный столб будет более устойчивым к регулярному воздействию ветра и других боковых нагрузок, чем просто зафиксированный обратно засыпанным грунтом.

Если для вашего участка характерны пучинистые грунты, после нескольких зимовок забор может начать деформироваться. Это происходит в результате выталкивания столбов из почвы при увеличении её объёма зимой. Некоторые виды грунта очень заметно изменяются в объёме, когда вода в них замерзает и расширяется в процессе промерзания почвы. Происходит это неравномерно по площади участка и некоторые опоры в результате выталкиваются из земли.

Чтобы избежать в дальнейшем деформаций забора под воздействием сил морозного пучения, столбы при установке рекомендуется не засыпать обратно грунтом. Вместо этого, свободное пространство в яме заполняется щебнем с песком. Работа проводится послойно с трамбовкой каждого последующего слоя. Таким образом мы получаем надёжную фиксацию опоры в грунте и, в то же время, защищаем её от пучения грунта.

Расстояние между столбами обычно устанавливается равным 2,5 м, однако, важно понимать, от чего зависит данный показатель. С точки зрения прочности конструкции дистанция между двумя соседними стойками более 3 м является критической, так что это максимально допустимая цифра.

Но, если расположить столбы так далеко друг от друга, то совокупная ветровая нагрузка на один столб значительно возрастёт. Поэтому, для компенсации давления ветра, придётся использовать трубу большего сечения с более толстой стенкой.

Таким образом мы приходим к зависимости расстояния между столбами от прочности самих столбов. Если вам недорого досталось большое количество прочных столбов, и место расположения забора исключает воздействие на них сильного ветра, можете смело ставить их на расстоянии до 3 м. Однако, в остальных случаях лучше установить опоры ближе, чтобы не пришлось покупать более прочную и дорогостоящую трубу.

Начинать работу всегда следует с разметки. После того, как с шириной пролёта определились, можно размечать места для опор, начиная с угловых. Когда угловые точки определены, между ними прочерчивается прямая линия, на которой отмечаются места расположения промежуточных столбов. По понятным причинам строительство всего забора в один день невозможно, поэтому для старта достаточно разметить промежуточные столбы только на одной из сторон. Можно приступать к рытью ям, для этого потребуется ручной или мотобур.

Когда первая яма готова, можно начинать установку столба. Как уже говорилось ранее, глубина установки опор требует строгого следования правилу, по которому установка ведётся ниже глубины промерзания грунта. Любые другие варианты делаются только на свой страх и риск. В любом случае, если столб располагается на глубине до 1,5 м в регионе с сильными ветрами, он обязательно должен быть забетонирован. Оптимальная схема установки опор рассматривалась на чертеже выше, выбирайте, какой именно способ подойдёт в ваших условиях.

Последовательно установите все столбы, начиная с угловых. Между угловыми столбами можно натянуть нить, чтобы более точно затем располагать промежуточные. Отклонение от нити на 2-3 см практически незаметно, поэтому здесь ошибки не критичны. Прежде чем устанавливать столбы, их следует покрасить для защиты от влаги. Обязательно рассчитывайте места под столбы для калитки и ворот.

Их следует изготавливать из более прочной трубы, чем используется для остального забора.

В готовую яму устанавливается столб, а пустое пространство либо засыпается грунтом (самый слабый вариант), либо щебнем, либо бетонируется. Оптимально, перед закапыванием опоры изготовить в нижней её части фиксирующий анкер, как это показано на схеме выше.

Следующим этапом к вертикальным столбам привариваются горизонтальные лаги. Они могут размещаться как внутри забора, так и снаружи. Классическим решением является расположение горизонтальных перемычек снаружи, чтобы столбы были закрыты профлистом, однако здесь всё индивидуально.

После покраски каркаса, можно приступать к монтажу профилированного листа. Его установка может выполняться как на заклёпки, так и на саморезы. Внешний вид профлиста выбирается по личным предпочтениям, он может быть оцинкованным или любого подходящего цвета, в том числе под дерево. Высота листа над грунтом должна составлять не менее 10 см, а над верхней частью каркаса лист должен выступать как минимум на 5 см.

Процесс монтажа профнастила начинается с выставления листа по уровню. Это можно сделать двумя деревянными подпорками или положить по уровню под место установки листа деревянную балку.

Затем линейкой или ровной деревянной планкой отмечаются места крепления листа к горизонтальному профилю.

Последний этап — вкручиваем шурупы в обозначенных точках.

Таким образом закрываем весь периметр вокруг участка, оставляя свободное пространство на месте столбов под калитку и забор.

Изготовление ворот и калитки — завершающий этап создания забора, он требует отдельного пространного материала. Существует большое количество различных конструкций ворот, каждая из них обладает своими преимуществами и недостатками. В зависимости от доступного бюджета и текущих потребностей, можно изготовить бюджетный механический вариант или заказать дорогостоящую автоматику у специалистов, которые устанавливают заборы из профнастила под ключ.

Планируя делать собственный забор, обязательно пообщайтесь с соседями, которые уже установили такую конструкцию на своём участке. Особенно полезным будет 2-3-летний опыт эксплуатации, который показывает, как забор ведёт себя после нескольких зимовок. Отзывы соседей могут сразу сообщить, какая технология точно не подходит в вашем регионе и какой способ изготовления забора самый оптимальный в этой местности.

Забор из профнастила (профлиста) своими руками

Профилированный настил для забора и кровель маркируют буквами, они обозначают несущую способность материала и его назначение, а также цифрами — они обозначают высоту профиля, которая влияет на жесткость полотна.

Какой профнастил выбрать для строительства забора

• «Н» — профлист несущий; имеет посередине каждой волны борозду для  придания дополнительной жесткости материалу. Используют для сооружения межэтажных перекрытий.
• «С» — тонкий стеновой профлист, с мелкой волной. Применение – монтаж забора из профнастила, обшивка стен.
• «НС» — профнастил несуще-стеновой. Используют для устройства кровельного покрытия, заменяя металлочерепицу, поэтому чаще встречается название — кровельный профнастил.

Для монтажа заборов используют стеновой профнастил марки С8, С10, С20, С21, С44. Реже используют НС35.

Интересный нюанс – профнастил С20, несмотря на маркировку, имеет высоту волны 18 мм, а не 20 мм.

Повсеместно для монтажа забора используют листы С8 толщиной 0,45-0,5 мм, для регионов с сильными ветрами рекомендовано рассмотреть листы марок от С10 и выше. Относительно долговечности ограждения рассмотрите окрашенный профнастил, он выглядит эстетичнее и прослужит дольше оцинкованного.

Инструкция по установке забора из профнастила скачать

Какие материалы нужны для установки забора

Забор из профнастила с металлическими столбами представляет собой протяженную линейную конструкцию, в основе которой:

• металлические столбы, укрепленные в земле песчано-гравийной смесью.
• металлические  лаги или прожилины, горизонтально соединяющие столбы. Для  забора до 1,5 м достаточно использовать 2 лаги, сверху и снизу. Для высоких ограждений потребуется дополнительная лага по центру.
• профлист, который крепится на саморезы по металлу с резиновыми шайбами  к поперечным лагам. Чтобы навесить ворота или калитку вам потребуется приварить к опорному столбу металлические петли.

На забор из профлиста со столбиками вам потребуется:

• Опорные металлические трубы, сечением от 50 мм и выше; лучше, если это будут готовые опорные столбы с отверстиями для крепления профнастила, заглушкой сверху и так называемой «пяткой» для устойчивой опоры на песчаную подушку.
• Металлические лаги  сечением 40х40 или 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм.
• Профлист.
• Пластина-держатель для настила (кронштейн) для сборки каркаса ограждения бессварочным методом.
• Саморезы по металлу с резиновой шайбой.
• Заглушки для столбов, которые закроют торец стоек и будут препятствовать попаданию влаги и осадков.
• Декоративная торцевая планка, которая защитит лист от ржавчины.
• Краска для профнастила, для маскировки различных дефектов  и среза листа.

Дополнительные материалы и инструменты для монтажа

• цемент, песок и мелкий щебень;
• емкость для цементного раствора;
• шуруповерт;
• ямобур или лопата;
• сварочный аппарат;
• грунтовка и антикоррозийный состав;
• уровень и отвес;
• болгарка для нарезки листов.

Расчет количества материалов для строительства забора из профнастила

Перед тем, как построить забор из профлиста своими руками, необходимо правильно рассчитать количество материалов.

При подсчете количества листов профнастила, общую длину забора делят на рабочую ширину одного листа. 55 мм уходит на перекрытие одного листа другим (это ширина одного ребра).

Как рассчитать необходимое количество опорных стоек и поперечных лаг?

• На сплошной забор всю длину забора делят на расстояние между соседними столбами, обычно это каждые 2-2,5-3 метра.
• На секционный забор расстояние между опорами это общая или полезная  ширина листа. Обязательные места установки стоек — углы забора, места расположения ворот и калитки.

Обычно количество стоек округляют в меньшую сторону. Т.к. недостающие 1-2 столба перекрывают увеличением пролета между ними. Высота стойки над поверхностью равна высоте ограждения, но необходимо добавить 30% на заглубление в землю.

Для подсчета поперечных лаг умножают общую длину забора на необходимое число поперечин. Для заборов ниже 1,5 м нужно 2 лаги, выше – 3 лаги.

Подсчет дополнительных материалов

Количество пластин-держателей равно количеству стоек умноженное на количество рядов поперечин (2 или 3).

Заглушки лучше взять с запасом 2-3 штуки к общему числу опорных столбов.

Метизы рассчитывают так – на забор с двумя лагами потребуется 10-12 штук на 1 лист профнастила, на забор с тремя лагами – 15-18 шт. Полученное значение округляют в большую сторону кратно упаковке.

Одного баллончика краски вполне достаточно на весь объем работ.

Количество декоративных торцевых планок равно общей длине забора поделенной на рабочую длину планки.

Как установить забор из профнастила своими руками: основные этапы

1 этап: определение границ участка, а также очистка грунта и выравнивание рельефа.

Размечая участок, начните с его крайних точек. Забейте в эти точки колышки и натяните шнур – это и будет линией  будущего забора.

2 этап: выкапывание ям под опоры, заливка фундамента и установка стоек.

На данном этапе работ используют бур или штыковую лопату. Оптимальная глубина ям под опору — не меньше 1000 мм, ширина — на треть больше диаметра столба.

Перед погружением столбов в землю очистите их от ржавчины, обезжирьте, обработайте битумной мастикой. Опуская столбы в ямки, проверьте их высоту – удалите или добавьте песок. Установите столб строго вертикально.

Приготовьте цементно-песчаный раствор для фундамента. Заливайте раствор между столбом и краями ямки. Утрамбуйте смесь, чтобы не осталось воздушных пустот. Завершив заливку раствора, вновь проверьте положение столбов, по необходимости поправьте.

Полная прочность раствора достигается за 28 дней, но по прошествии 5-8 дней вы можете продолжать монтаж забора из профнастила своими руками, этого будет достаточно для затвердения смеси.

   

3 этап: монтаж лаг.

После установки опорных столбов можно переходить к монтажу поперечных лаг, а в дальнейшем, креплению на них профлиста. Соединить прожилины со стойками можно двумя способами:

• Сварным методом (конструкция будет неразборная) – прожилины приваривают к опорным столбам
• Разборным методом — с использованием крепежных элементов, болтов и кронштейнов

Перед сварными работами место крепления лаги и столба необходимо очистить от грязи, пыли, а также зачистить шлифовальной машинкой или наждачной бумагой от краски. На данном этапе требуется командная работа, минимум двоих человек, чтобы придержать лагу в нужном положении и на одном уровне. Дополнительно необходимо проверять установку лагов по уровню. Сварное соединение осуществляют по всей длине соприкосновения поперечины и столба.

Стоит отметить, что на участках с уклоном земли, лаги и листы необходимо монтировать, смещая их по высоте.

По завершении сварочных работ, места крепления зачищают — снимая окалину и наплывы. На данном этапе проверяется качество выполненных швов.  При необходимости их можно подварить и снова зачистить.

Монтируя каркас забора из профнастила разборным методом, когда лаги фиксируют на кронштейны — работу начинают с установки держателей. Их прикручивают к опорам на болты или саморезы по металлу, но прежде — просверливают так называемые посадочные отверстия. Всё – осталось уложить лаги в держатели, вставить болты и закрутить гайки. 

Способы крепления лаг к опорам:

• Встык спереди – вариант для сплошных заборов
• Сзади – крепление при помощи кронштейна, способ крепления для секционных заборов
• Сбоку – такой способ крепления поперечин позволяет крепить полотно профлиста и к лагам, и к самим столбикам. С одной стороны этот способ влечет за собой расход саморезов, с другой — конструкция более устойчива.

По готовности каркаса забора из профнастила всю конструкцию обрабатывают грунтовкой и красят.

   

Декоративное оформление столбов для забора

Устройство забора из профнастила – не просто теория монтажа. Даже заборный столб может стать местом проявления фантазии, который поможет  эффектно обыграть дизайн всего забора. Самый распространенный вариант дизайна – облицовка камнем или кирпичом металлических столбов. Важно уделить этому этапу строительства время еще на этапе эскиза, тк отделка заборного столба кирпичом значительно уменьшает расстояние между столбами и, естественно, длину профнастила.

Иногда, такое решение приходит и в процессе монтажа. Но тогда, нужно приготовиться к резке листов профнастила и к тому, что время на монтаж забора из профнастила значительно увеличится. Несколько подробностей о кладке кирпича вокруг заборных столбов:

• Используйте качественный, без сколов декоративный кирпич
• Соблюдайте одинаковую толщину швов
• Армируйте кладочной сеткой  каждый третий ряд кладки
• Заполняйте пустоту между кладкой и опорным столбом бетонным раствором
• Закрывайте верхушку столба колпаком  от влаги и осадков

   

Правила крепления профлиста на металлический каркас:

• Подготовьте материал. В данном случае речь идет о листах профнастила разной длины. Если требуется подогнать каждый лист по размеру отдельно – сделайте заранее разметку и обрезку. И обязательно удалите защитную пленку до крепления (если сделать это позже – рваная  пленка будет видна из-под резинового уплотнителя самореза).

• Монтаж первого листа профнастила.  Правильно установленный первый лист – залог верного порядка профлиста на всем каркасе забора. Определите высоту выноса листа по верхнему краю над прожилиной. Закрепите в крайней верхней точке лист одним саморезом. Далее, при помощи уровня выставите второй край и прихватите его саморезом в противоположной крайней верхней точке. После — лист прикручивают, соблюдая шаг через одну-две волну.
• Дальнейшее крепление профлиста. Монтаж других листов производится поочередно, с контролем положения каждого листа по уровню. Нарушение положения даже одного листа, может повлечь за собой сбой по всей протяженности забора.

Между собой листы фиксируют через верхнюю волну. Для крепления профлиста используют саморезы по металлу с резиновой шайбой. Важно соблюдать оптимальный уровень вкручивания самореза и визуально контролировать уровень затяжки. Важно сохранить целостность уплотнительной резинки.

Резиновая шайба должна плотно прилегать к профлисту, тем самым обеспечивать герметизацию места соединения и защищать его от коррозии. Если же шайба продавлена и саморез перетянут или наоборот — шайба неплотно прилегает к основанию и прокручивается – срок службы всей конструкции значительно сократится.

Монтаж декоративных и защитных элементов

Строительство забора из профлиста своими руками включает защиту верхней части металлических листов для продления срока службы всей конструкции.  Это практически последний этап строительства забора из профлиста. Для этого верхний срез листов закрывают завершающей планкой, которая крепится заклепками под цвет листов. Ширина планки должна соответствовать высоте волны профнастила. Не забывайте установить пластиковые заглушки на торцы опорных столбов.  

Устройство ворот и калитки

Монтаж забора из профнастила завершают установкой ворот и калитки. Именно они служат защитой от непрошеных гостей. Для опор на ворота, следует используют металлические столбы с толстыми стенками — от 3,5 мм, которые отвечают за их работоспособность. К столбам приваривают усиленные гаражные петли, а затем поочередно каждая створка приставляется к ним и также приваривается.

Существуют различные варианты петель. Можно выбрать такие, чтобы створки открывались только внутрь или наружу. Но существуют и такие при которых створки распахиваются в любую сторону. Если установить их потребуется установить специальный ограничитель.

Важно оставить зазор 2см, чтобы предотвратить заклинивание, ведь со временем конструкция может накрениться.

Каркас ворот и калитки изготавливают из профилированной трубы 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм. После навеса каркаса ворот и калитки, приступают к монтажу профлиста. Для этого нужно сделать правильные замеры.

Крепление профлиста на калитку и ворота производят аналогичным способом, как и при устройстве основного забора. Запорные устройства устанавливают до профлиста.

Регулярно проверяйте правильность монтажа ворот, калитки, профлиста с помощью строительного пузырькового уровня. Для более точных замеров используйте инструмент длиной более 1 м.

Очистка участка

Логично завершить монтаж забора из профнастила уборкой территории и приведением ее в надлежащий вид. Уберите обрезки листов, во избежание травм. На обратную стороны настила, если он неокрашен можно насадить деревья или кустарники.

В заключение

Исключением проблем при эксплуатации забора из профнастила является качественный монтаж. Отнестись к нему серьезно и постарайтесь учесть все нюансы. Листы профнастила не должны упираться в землю, иначе они будут ржаветь. Но и слишком высокое расположение влечет за собой проникновение мелкие грызунов на участок или побег домашних питомцев.

Используя эти правила, забор из профнастила прослужит десятки лет и в течение всего срока службы будет надежно защищать ваш дом от любопытных глаз.

   

Поделиться:

строительство, материалы, дизайн, фотоотчет

Одним из самых недорогих заборов для дачи или частного дома является профнастил. Его конструкция проста – вкопанные столбы, к которым крепятся поперечные лаги. К этой решетке с помощью шурупов или заклепок крепится профлист. Все действительно просто, особенно если вы умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных балках. В любом случае построить забор из профнастила можно своими руками. Всю работу при необходимости можно выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Содержание статьи

• 1 Металлическая столбовая конструкция
• 2 Способы крепления лаг к столбам
• 3 Профнастил для забора
• 4 Способ крепления профлиста к каркасу
• 5 Изготовление забора своими руками из профнастила: фотоотчет
  • 5.1 Металлоподготовка
  • 5.2 Установка столбов
  • 5.3 Установка перемычек
  • 5. 4 Монтаж профлиста
• 6 Забор из профлиста с кирпичными столбами
• 7 Фото конструкции заборов из профлиста

Металлостолбовая конструкция

Самое простое изготовление – забор с вкопанными в землю металлическими столбами. Можно использовать трубы круглого или квадратного сечения, но с квадратными удобнее работать – профилированные.

Заборная конструкция из профнастила со столбами

Длина столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метра на углубление в землю. Закапывать в землю необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней России она составляет около 1,2 м. При определении глубины, на которую вы закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать отверстия глубже. В противном случае силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор упадет (см. фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что ограждение было перекошено

Для столбов обычно берется профилированная труба сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами от 2 до 3 метров. Чем толще профлист, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело перекапывается, имеет смысл сделать расстояния больше, иначе можно сэкономить на покупке металла – чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста изготавливаются из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант – деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но древесина быстрее увядает, к тому же коробится от влаги. Скорее всего, через несколько лет вам придется менять лаги, и они уже будут металлическими. Но как эконом вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных бревнах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными бревнами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Делать это лучше в ванной – бруски на 20 минут погрузить в раствор полностью. Так они прослужат дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2 метров – достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метров необходимо 3 направляющих, еще выше – 4.

Подробно о выборе и устройстве фундамента для забора читайте здесь.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают либо между столбами, либо спереди. Первый способ более трудоемкий, да и отходов получается больше: приходится резать трубы на куски. Но при таком расположении лаговая конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если сварить трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: надо, чтобы сварной шов двух секций приходился на столб . Разве что угадать расстояние, чтобы они легли ровно. Тогда вы заранее закупаете материалы, а затем рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков спереди или по бокам приваривают держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. Затем в них просверливаются отверстия и крепятся болтами или саморезами.

Есть вариант сборки забора из профнастила без сварки. Для этого существует специальный крепежный элемент, который называется Х-образная скоба. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-образный кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Есть еще Н и НС, но для заборов они не годятся — это больше кровельные материалы. Маркировка А и R встречается редко, для ограждений можно использовать профили А.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны 8 мм. Чем выше высота волны, тем жестче будет поверхность. При сильном ветре берите хотя бы С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Самый оптимальный вариант – толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подходят для заборов высотой до 2,5 м. Если нужен выше, берите не менее 0,6 мм.

Высота створки обычно в районе 2 метров, можно встретить 2,5 м. Ширина самая разная — от 40 см до 12 метров. Разные фабрики выпускают профнастил разного формата.

Стандартная палитра цветов, в которые окрашены листы профнастила

Профнастил может быть оцинкован, может быть окрашен (окрашен на 15-25% дороже, чем оцинкованный). Наносится два вида краски: порошковая и полимерная. Порошковая покраска долговечнее, но и дороже.

Есть листы с одной стороны окрашенные — с другой оцинкованное покрытие, покрытое серой грунтовкой, есть — по две. Двустороннее покрытие естественно дороже одностороннего, но и вид лучше, и срок службы дольше.

Это вид со двора на двусторонний забор

Опорные трубы и бревна забора обычно грунтуют, а затем красят. И как-то так получилось, что их покрасили темной краской. Прикрепив затем к ним профилированный лист, окрашенный с одной стороны, получается хорошо заметный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшой площади это может быть критично. Обратите внимание, и при строительстве забора из профнастила своими руками покрасьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас порадует: со двора он выглядит намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Лист крепится саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста оцинкованы и окрашены. Подберите их под цвет забора. Затяните отверткой, используя насадку.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепления. Хорошо держится, если крепить через волну для увеличения прочности, двумя лагами можно ставить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При установке важно установить первый лист вертикально. Тогда все остальное установится без проблем. При укладке листов следующий идет к уже поставленному на 1 волну. Прикреплен к нижней части волны. Саморез необходимо устанавливать строго перпендикулярно. Затем отверстие закрывается шайбой и отложения не будут приводить к отслаиванию краски.

Как прикрепить профлист к забору смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Построен забор из соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 метра. На лицевой используется коричневый профлист, на бордюр — оцинкованный, толщиной 0,5 мм, марка С8.

Дополнительно отправлены следующие материалы:

• на столбах труба профилированная 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, длина трубы 3 м;
• 80*80 мм со стенкой 3 мм ставились на столбы ворот и калитки;
• лаги 30*30 мм;
• рамка ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строит один человек

Забор устанавливается на металлические столбы, между которыми затем заливается цоколь. Хозяевам нужно, так как перед забором планируется разбить цветник (под него видно сделанный забор). Он также нужен для того, чтобы вода не заливала двор во время сильных ливней. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступают. Этот зазор закрывается высечкой — лентой, остающейся в некоторых производствах. Это делается специально, чтобы не перекрывать подачу воздуха, чтобы земля быстрее просыхала.

Готовое ограждение, вид изнутри

Подготовка металла

Первый этап – подготовка труб. Труба приходит со склада ржавая, чтобы она долго служила, ее надо зачищать, потом обрабатывать «Антикор» и потом красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, загрунтовать и покрасить, а потом только приступать к монтажу. Ржавчину счистил металлической щеткой, насаженной на болгарку.

Трубы необходимо очистить от ржавчины

Трубы на складе были всего 6 метров в длину. Так как высота забора 2,5 метра, нужно закопать еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. В целях экономии его разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающий кусок дополнили имеющимся в хозяйстве разным металлоломом: срезанными уголками, фитингами, кусками разных труб. Потом все зачистил, загрунтовал и покрасил.

Установка столбов

Сначала были установлены две угловые стойки. Отверстия просверлил купленным в магазине сверлом. Грунт нормальный, на одну лунку глубиной 1,3 метра ушло минут 20.

Отверстие для столбов

Первый столб был установлен горизонтально и так, чтобы он поднимался на высоту 2,5 метра над землей. Для установки второго нужно было отбить высоту. Пользовался водяным уровнем. Наливать надо так, чтобы не было пузырей — из ведра, а не из-под крана, иначе залежится.

Вторую стойку установили по отбитой отметке (поставили на брусок, поставленный рядом с дырой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули тетиву, по которой выровняли все остальные.

Технология заливки стандартная: в отверстие устанавливался сложенный вдвое рубероид. Внутрь поставили трубу, залили бетоном (М250) и поставили вертикально. Уровень контролировался отвесом. Очень важно правильно расположить столбы, иначе перекосит весь забор.

В процессе работы несколько раз выяснялось, что бетон заливается не внутрь рулонного рубероида, а между ним и стенками котлована. Выгребать его оттуда — маленькое удовольствие, потому что выступающая часть была срезана на лепестки, прибита к земле большими гвоздями. Задача решена.

Итак, кровельный материал был закреплен

После застывания бетона была изготовлена ​​переносная опалубка из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью был залит цоколь. Чтобы она была прочнее, к стойкам с двух сторон по днищу привариваются прутья арматуры. Вокруг них поставили опалубку.

Опалубка цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и окрашенные трубы поперечины разрезаны и сварены. Варится между столбами. Их также утомительно ставить в уровень, чтобы было легче исправить.

Варочные перемычки

После окончания сварки все сварные швы зачищаются проволочной щеткой, обрабатываются «Антикоррозийным составом» и окрашиваются.

Установка профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена ровно по уровню, проблем с выравниванием и установкой листов не возникло. Их крепили сначала по краям, затем устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы их было легче разместить ровно, между крайними натянули нитку.

Гладкие крепления тоже красивы

Затем приварили и прикрепили ворота. В качестве завершающего штриха сверху устанавливаются дополнительные элементы – П-образный профиль, закрывающий верх забора, и заглушки для труб.

Окончательный вид забора из профлиста, сделанного своими руками

Как вы понимаете, особо сложного ничего нет. Важно ровно выставить стойки и сварить каркас. Это основная задача. Много времени — около 60% уходит на подготовку труб — чистка, грунтовка, покраска.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании с кирпичными столбами выглядит солидно

Конечно, забор с кирпичными столбами выглядит более декоративно. При желании вы можете это сделать, но это займет больше времени. Есть два варианта:

• Сделать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дренированных почвах можно делать мелкозаглубленный фундамент, на пучинистых придется копать ниже глубины промерзания грунта. И хотя лента будет неширокой, работы предстоит много – вырыть траншею на всю длину забора, поставить опалубку, ввязать арматуру, залить и потом закончить. Сверху поставить кирпичные столбы. Крепкий, надежный, но дорогой.
• Изготовить по схеме, описанной выше: несущие стойки с основанием. Кирпич кладется вокруг столбов. Этот метод менее затратный. О том, как класть кирпичные столбы читайте здесь.

Схематическое изображение возведения забора с кирпичными столбами

Вся технология та же, только требуется более жесткое армирование — два пояса из двух прутьев диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепиться направляющие. Их (закладные) можно приваривать к трубе после того, как она будет выставлена ​​и раствор схватится.

Фото конструкции заборов из профлиста

Часто профлист комбинируют с ковкой, иногда из профилированной трубы варят каркас, в него монтируют профлист, и все это декорируют металлическими узорами- кованые или сварные. Еще один вариант сделать забор нестандартным – установить волну не вертикально, а горизонтально. Казалось бы, небольшое изменение, но взгляд другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Горизонтальный забор из профлиста

Красивое сочетание камня, ковки и красно-коричневого листа

Столбы из круглой металлической трубы, к ним с обратной стороны приварены планки, к которым крепится лист

Ковка и вставки из поликарбоната

Еще вариации на ковку

Окраска может быть неравномерной.

Нелинейный верх требует доработки

50 идей функциональных ограждений, которые отлично смотрятся на вашем дворе | Architectural Digest

Ваш дом должен быть местом, где вы чувствуете себя наиболее расслабленно, но без каких-либо идей ограждения уединения трудно по-настоящему расслабиться, если вы чувствуете, что нежелательные взгляды заглядывают вам через плечо. «Ограждение, расположенное вдоль границы участка или вокруг определенного участка в вашем саду, создает ощущение уединения, уединения и спокойствия», — говорит Дженис Паркер, ландшафтный архитектор из Гринвича, штат Коннектикут. «Сад должен в лучшем случае соединять нас с природой, а это проще сделать, когда можно расслабиться в спокойной обстановке. Скрытые зоны, сделанные с экранированием уединения, создают ощущение тайны, так как вы не видите весь сад сразу. Тайна создает великолепный сад!»

К счастью, умные идеи подпорных стен и ограждений для уединения (некоторые из них даже представляют собой самодельные ландшафтные проекты) могут сделать ваш задний двор уединенным оазисом, каким вы хотите его видеть. «Забор для частной жизни выполняет всю работу типичного забора — обозначает границы и удерживает людей и животных внутри или снаружи — а также блокирует вид во двор», — говорит Кевин Ленхарт, ландшафтный дизайнер и директор по дизайну в Yardzen, одной из национальных крупнейшие ландшафтные онлайн-платформы.

Вот руководство по благоустройству заднего двора и ограждению частной территории — независимо от того, используете ли вы перголу или решетку — для защиты от посторонних и душевного спокойствия.

Заборы — хорошая идея?

«С экологической и природной точки зрения заборы для уединения — наименее желательный элемент ландшафта», — говорит Джонатан Фаргион, ландшафтный дизайнер из Нью-Йорка. Это не означает, что заборы для конфиденциальности обязательно плохая идея, просто есть несколько соображений, которые необходимо принять во внимание, прежде чем начать.

Заборы разделяют землю на участки, что может создавать проблемы для жуков, насекомых и других диких животных, которые там живут. «Как правило, заборы должны быть на высоте не менее двух дюймов от земли, чтобы животные могли свободно перемещаться между владениями», — объясняет Фаргион. В целом, по его словам, заборы для уединения лучше всего подходят для небольших участков, таких как сады таунхаусов. Для больших дворов он предлагает использовать естественную зелень, например деревья, чтобы нежелательные взгляды не проникали в ваше пространство.

Какой высоты я могу сделать забор для уединения?

Заборы высотой шесть футов должны блокировать большинство видов с уровня земли. «Я бы посоветовал не делать выше, чем вам нужно, как для экономии расходов, так и для ограничения усадки, ограждающего эффекта, который заборы могут оказывать на пространство», — говорит Ленхарт. Если вам нужна дополнительная высота, он предлагает добавить решетку от 12 до 18 дюймов в верхней части забора, что добавит конфиденциальности и сведет к минимуму визуальное воздействие более высокого забора. Если вы выберете естественную изгородь для уединения, она может быть намного выше и часто достигает 12 футов.

Какой тип ограждения лучше всего подходит?

Лучший забор для уединения зависит от целей каждого домовладельца в отношении забора и своего двора. «По необходимости ограждения для уединения должны скрывать линии обзора», — говорит Ленхарт. По этой причине многие заборы для уединения сделаны из массива дерева и спроектированы так, чтобы быть полностью непрозрачными.