Самодельные приспособления для столярных работ
Это продолжении серии видео канала «Столярные изделия своими руками». В первой части его автор рассказал о наиболее популярных приспособлениях для ручной дисковой пилы, а именно о доработанном штатном параллельном упоре, приспособлении для перпендикулярного поперечного распила, торцевания досок и направляющей шине для распила листового материала. В этом видео ютуб еще о двух приспособлениях: установочных брусках и регулируемой направляющей для столярных работ. Они также изготовлены мастером своими руками.
Установочные бруски — самое примитивное, но очень полезное приспособление. О нем рассказывается в одном из первых номеров журнала «Wood-Мастер». Предназначено для настройки положения любой направляющей относительно заданной линии реза с учетом расстояния от края пильного диска до края подошвы пилы. Показано, как его сделать, и как пользоваться.
Товары для изобретателей Ссылка на магазин.
Электроника для самоделок вкитайском магазине.
В качестве заготовки возьмем доску. Сначала выровняем ее торец. Теперь к нему саморезами прикрепим брусок. Просверлим два направляющих отверстия. Получилась такая конструкция. Брусок станет боковым упором для подошвы пилы. Закрепим изделие струбциной, глубину пропила на дисковой пиле установим 3–5 мм и, ведя пилу вдоль бокового упора, сделаем неглубокий пропил в заготовке. Теперь отсоединим брусок. Это — расстояние от края подошвы пилы до диска. Теперь с помощью параллельного упора распилим часть заготовки пополам. Теперь отпилим от доски полученные половинки приспособления.
В этом китайском магазине раздолье для столяров.
Итак, получили пару установочных брусков. То, что они получились неодинаковыми по ширине, не важно. Главное, что расстояния от торца до пропила у них одинаковые. Для чего мы все это делали? Сейчас надо опилить лист OSB по этой линии.
Направляющая здесь — алюминиевая рейка длиной 2 м. Установим рейку сверху на лист, выровняем ее относительно линии пропила бруском и закрепим струбциной. С другой стороны листа вторым бруском сделаем то же. Только длины рейки не хватает. Прижмем ее бруском. Еще раз проверим правильность установки направляющей двух сторон.
Теперь можно приступить к распилу. Переставим направляющую, настроим ее положение и закончим распил. Когда длины шины не хватает, направляющей можно сделать заводскую кромку листового материала. Она распилена на заводе и по определению должна быть ровной. Эту кромку будем использовать как направляющую для пилы. Положение кромки от линии распила установим брусками.
Регулируемая направляющая для распила под углом
Последнее приспособление, о котором хочу рассказать — направляющая, применяющаяся для распила заготовок под углом. Придумал ее, когда из двух досок сечением 50 на 200 мм делал скамью на терассе дома. Здесь возникла задача стыковать доски в углу.
Итак, приспособление состоит из упора, собственно направляющей, меняющей свой угол относительно упора, и рейки с продольным пазом для фиксации этого угла. Диапазон изменений угла механизма относительно упора от 14 до 166 градусов. Если требуется перевернуть упор, то делается это просто. Разбираем приспособление, собираем его заново в другой конфигурации. Диапазон будет тем же.
Допустим, надо распилить лист под определенным углом. Прочертим линию реза. В ходе столярных работ возьмем приспособление, выставим направляющую по этой линии. Зафиксируем положение направляющей винтом «барашек». Теперь угольником и установочным бруском выровняем относительно линии реза. Закрепим устройство струбциной и дисковой пилой, выполним рез.
Помимо распила под углом, направляющей удобно выполнять разметку, выбирать пазы в тетиве лестниц. Один раз настроив её угол, далее остается только сдвигать ее вдоль кромки тетивы, выполнять резы в нужных местах в процессе столярных работ.
Приспособления для столярной мастерской » Самоделки Своими Руками – Сделай Сам (чертежи, руководства)
С помощью данных устройств вы с легкостью сможете воплотить в жизнь то что задумали. В очередной раз мы представляем самодельные приспособления, которые создали наши читатели. Надеемся что выберете для себя нужное вам полезное приспособление и оно поможет вам.
Как шлифовать кромки с помощью эксцентриковой шлифмашины
Увлечение столярным делом привело меня в профессию реставратора мебели. В этой деликатной работе мне часто требуется шлифовать кромки небольших деталей. Поэтому я превратил обычную эксцентриковую шлифмашину в настольный станок с помощью нескольких обрезков МДФ-плиты. Самое долгое — точно подогнать контуры выреза к шейке корпуса шлифмашины, остальное я сделал быстро. Машина вставляется в зажим, фиксируется болтом и можно приступать к шлифовке.
(Нажимаем-увеличиваем)
Как шлифовать кромки
Требуется лишь пара минут, чтобы установить машину в зажим или освободить ее.
Удобная стойка для токарных резцов
При токарной работе приходится часто менять инструмент, но не так-то просто сразу найти нужный среди беспорядка и гор стружки. В своей мастерской место я не могу выделить для постоянного большого стенда с резцами, и мне пришло в голову такое решение.
(Нажимаем-увеличиваем)
стойка для токарных резцов
Изготовил коробку-держатель для токарных резцов. Простой Г-образный зацеп надевается на ролик телескопической складной опоры. Когда нужно, я устанавливаю ее рядом со станком и регулирую по высоте для комфортной работы. Когда работа закончена, коробка с резцами вешается на стену, удерживаясь зацепом.
Еще один способ использования японской ножовки
Я испытал все возможные методы подрезки излишков кромочных накладок из тонкого шпона, от фабричных приспособлений до бритвенных лезвий, от рубанков до шлифовальных колодок.
Но ни с одним из них мне не удавалось добиться того, чтобы на шпоне не появлялись сколы или трещины.
Наконец я решил применить японскую ножовку с подкладкой из доски, прижатой к кромке полки. Свободный край шпона был легко удален без сколов, трещин и отслоений, а еле заметные неровности я быстро сгладил шлифовальной колодкой.
Накладки на губках трубных струбцин удерживаются магнитами
В моем арсенале есть струбцины разных типов, но для склейки больших проектов я предпочитаю использовать трубные. У этих струбцин есть существенный недостаток: их трудно удерживать на месте накладки, устанавливая положение губок. Это неудобно, когда детали лежат горизонтально, а склейка вертикальных деталей превращается в настоящую пытку. Мне, наконец, удалось справиться с проблемой, сделав магнитные накладки на губки струбцин.
Для их изготовления я выпилил из 6-миллиметровой фанеры квадраты размером 50×50 мм и высверлил углубления-цековки 12×3 мм в центре каждого из них.
Осталось вклеить редкоземельные магниты эпоксидным клеем. Накладки надежно удерживаются на губках струбцин, и их можно хранить на любой стальной поверхности, которая имеется в мастерской.
Круговое приспособление для фрезерного стола
Выпилив ленточной пилой круглую заготовку для сиденья, нужно чисто обработать кромки и сохранить форму правильной окружности. Для этого стоит сделать простое приспособление к фрезерному столу.
Сначала в крышке фрезерного стола выберите паз перпендикулярно переднему краю и на одной линии с фрезой. Затем по размерам этого паза изготовьте из обрезка твердой древесины рейку-ползун. Вставьте ее в паз и отметьте на ней радиус заготовки, измеряя от лезвий установленной фрезы, и просверлите в этом месте отверстие для осевого штыря (его роль выполняет гвоздь с откушенной шляпкой).
Затем на задней стороне заготовки сделайте осевое отверстие в центре. Наденьте заготовку на осевой штырь и придвиньте к фрезе.
Журнальный столик Farmhouse [Начинающий/до $40]
|сохранить этот план
Сложность
Проекты для начинающих
|
Соберите кофейный столик в фермерском доме менее чем за 40 долларов, используя только дрель и пилу! Это проект «сделай сам» для начинающих, который займет всего пару часов.
Вам понравится результат – великолепный журнальный столик для фермерского дома из цельного дерева, идеальных пропорций, с большой нижней полкой для хранения вещей.
С нашими бесплатными планами это легко! Пошаговые схемы, список покупок и раскроя на сайте Ana-White.com
Коллекции
Essential
Мечтаете о роскошном журнальном столике, но не хотите тратить сотни долларов?
ЭТОТ журнальный столик можно собрать менее чем за 40 долларов!
Особенности журнального столика в фермерском доме
- Дизайн из массива дерева допускает окрашивание с размерами и характером
- Идеальный размер, прекрасные пропорции
- Большая нижняя полка для корзин и одеял
- БЫСТРО и ЛЕГКО построить с помощью наших простых чертежей
- Просто привинчены — без гвоздей, без карманных отверстий
- Все материалы доступны в Home Depot или Lowes
- Спустя годы этот журнальный столик можно отполировать и отремонтировать (при необходимости), так как он сделан из массива дерева
Чем этот план отличается от коллекции Rustic X?
Наш самый популярный журнальный столик — журнальный столик Rustic X.
Этот журнальный столик очень похож по дизайну. Большая разница заключается в том, КАК он построен и какие инструменты необходимы. Для кофейного столика Rustic X требуется приспособление Kreg Jig. Журнальный столик Rustic X немного больше по размеру. У него также есть сплошная нижняя полка (вместо решетчатой конструкции журнального столика Farmhouse).
Есть ли планы на соответствие консоли и концевого стола?
Да! Мы только что добавили сюда соответствующие планы консольных столов Farmhouse и подходящие планы боковых столов Farmhouse (в двух вариантах размера).
Видеоруководство
Главное, КАК сделан этот кофейный столик. Посмотрите, как я строю его в нашем видеоуроке «Журнальный столик в фермерском доме»:
Чертежи журнального столика в фермерском доме
Ниже приведены чертежи этого журнального столика.
Пожалуйста, поделитесь фотографией, когда вы закончите строительство, мы любим видеть ваши проекты! Не могу дождаться, чтобы услышать, как получится у вас.
Размеры
Журнальный столик Farmhouse Размеры показаны на схеме
Подготовка
Список покупок
- 4 — 2×6 — длина стойки или 8 футов
- 1 — 2×4 — длина шпильки или 8 футов
- 3 — 2×2 полосы обшивки, длина 8 футов
- 100 саморезов длиной 2-1/2 дюйма (я использовал их из Home Depot)
- Клей для дерева
- Дополнительные угловые скобы (я использовал их из Home Depot)
Список вырезов
- 4 — 2×6 @ 46 дюймов — столешницы
- 4 — 2×4 @ 16-1/2″ — ножки
- 10 — 2×6 @ 18″ — полка/торцы
- 4 — 2×2 @ 37″ — фартуки/стороны полки
- 4 — 2×2 @ 19-1/2″ — оба конца срезаны под углом 52 градуса к квадрату — концы параллельны — измерение длинной точки относительно короткой точки*
* Детали 2×2 X можно разрезать по размеру, как показано на видео.
Инструкции
Шаг 1
Прикрепите ножки к двум стойкам 2×6 @ 18″ двумя винтами на каждое соединение.
Используйте клей на всех стыках.
Строить два.
Шаг 2
Установите два набора ножек на ровную поверхность.
Соедините два комплекта ножек с помощью 2x2s, двух винтов на соединение и достаточного количества столярного клея.
Если ваш 2×2 раздельный, сначала просверлите отверстия, а затем прикрепите винтами.
СОВЕТ: Винты, прикрепленные под небольшим углом, помогут укрепить это соединение.
Шаг 3
Поместите первый длинный X-образный элемент в конец журнального столика и прикрепите его с помощью клея и шурупов сверху и снизу.
Установите вторую часть X вдоль стороны первой и отметьте место пересечения двух частей.
Отрежьте вторую часть по отмеченным линиям.
Поместите две вырезанные детали внутрь журнального столика и прикрепите сверху, снизу и посередине.
Второй элемент должен быть прикреплен, как показано сверху.
Все это показано в видеоуроке.
Шаг 4
Прикрепите один из 2×6 @ 18 дюймов примерно по центру журнального столика с помощью двух винтов на каждое соединение и приклейте.
Шаг 5
Разложите доски столешницы 2×6 на плоской ровной поверхности лицевой стороной доски вниз.
Нанесите клей на верхние края рамы журнального столика и поместите раму журнального столика вверх дном на доски столешницы.
Прикрутите основание к нижней стороне панелей столешницы. Используйте достаточно винтов, но оставляйте достаточно, чтобы завершить следующий шаг.
Шаг 6
Расположите планку средней полки по центру нижней полки журнального столика.
Прикрепите по 2 винта на каждое соединение.
Поместите оставшиеся планки внутрь рамы и прикрепите их 2 винтами на каждое соединение. Расстояние между ними составляет примерно 1 дюйм (чуть меньше).
СОВЕТ: Если предполагается, что на нижнюю полку журнального столика будет приходиться большая нагрузка, поместите кусок 1×2 длиной около 20 дюймов под полку по центру и вдоль кофейный столик.
Это послужит центральной «ножкой» для полки и значительно повысит прочность нижней полки.
Инструкции по отделке
Инструкции по подготовке
Окрашивание: Для окрашивания я просто отшлифовал весь журнальный столик наждачной бумагой с зернистостью 120. Я НЕ заделывал отверстия (отверстия для шурупов видны на фото). Мы все согласились, что отверстия помогли придать журнальному столику характер. Если отверстия для шурупов вас беспокоят, заполните их наполнителем для дерева подходящего цвета.
Окрашенная отделка: Заполните отверстия шпатлевкой по дереву и дайте высохнуть. Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 80-120. Удалите все остатки шлифовки пылесосом. Загрунтуйте и покрасьте.
Используемая отделка
Я нанес один слой Varathane Golden Oak с помощью одноразового полотенца.
Тип проекта
Журнальные столики
Комната
Гостиная
Стиль
Мебель для фермерского дома
Идеальные стулья для патио, которые можно сделать своими руками
Обновлено: 20 марта 2023 г.
Классический дизайн, обновленный для удобства и простоты сборки
Следующий проект›
Этот стул трудно превзойти по комфорту, экономичности и простоте сборки. Дизайн основан на паре стульев, которые стояли у меня в семейной хижине более десяти лет. Будучи человеком, играющим с этим, я модифицировал оригиналы на протяжении многих лет, строил другие и, в конце концов, выбрал этот дизайн.
Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine
Я думаю, что это максимально близко к совершенству: удобно сидеть часами, руки достаточно широки, чтобы держать напиток, и вы Он достаточно откинут для отдыха, но не настолько, чтобы каждый раз, когда вы встаете, вы будете стонать (в отличие от большинства кресел Adirondack). Он принимает обычную подушку для уличного стула, доступную в любом домашнем центре, но она не требуется. Он достаточно легкий, чтобы его можно было легко передвигать, и вы можете пройти через дверной проем без искажений. Кроме того, он недорог и прост в изготовлении.
Навыки, инструменты и пиломатериалы
Это проект от начального до среднего уровня. Если у вас есть небольшой опыт работы с инструментами, вы можете это сделать. Вам понадобится орбитальная или эксцентриковая шлифовальная машина, 7/16-дюймовая. гаечный ключ, шесть зажимов и дрель. Вы можете резать детали циркулярной пилой и забивать гвозди молотком, но вы получите более быстрые и качественные результаты с торцовочной пилой, воздушным компрессором и гвоздезабивным пистолетом 18-го калибра.
Я построил эту конструкцию из сосны и кедра. Каждое кресло из сосны обойдется вам примерно в 60 долларов, из кедра — в 9 долларов.0. Кедр — лучший выбор, если ваши стулья собираются проводить много времени под дождем. Вам может быть трудно купить кедр 1×3, поэтому вам, возможно, придется разорвать 1×6 пополам. Также обратите внимание, что грубый кедр обычно толще 3/4 дюйма, в то время как сосновые доски имеют стандартную толщину 3/4 дюйма. толщина. Когда вы строите сиденье и спинку, помните об этой разной толщине (см.
фото 2 и 3).
Создать прототип
За десятилетия изготовления стульев я понял следующее: каждый стул — это компромисс, и ни один стул не подходит всем. Этот стул, например, среднего размера и может быть неудобным для крупных людей. Поэтому я настоятельно рекомендую вам создать прототип, прежде чем остановиться на этом или любом другом дизайне. Используйте обрезки сосны или фанеры и не утруждайте себя шлифованием деталей.
Самым большим преимуществом прототипа является то, что вы и ваша семья можете проверить его на удобство. Вы также можете купить подушки и попробовать их на стуле. Более толстые подушки значительно меняют ощущение стула. Прототип — это еще и строительный урок: изготовив один стул, вы сможете производить другие быстрее, качественнее и без ошибок.
Не готовы сделать свой собственный? Вместо этого ознакомьтесь с нашим руководством по покупке обеденных наборов для патио.
Сначала вырежьте и отшлифуйте детали
Начните с вырезания всех частей, кроме G и H (Фото 1).
Если вы используете кедр, шероховатый с одной стороны, вам нужно разрезать каждую часть так, чтобы гладкая сторона была обращена наружу. Это означает, что у вас будут левая и правая стороны для деталей A, D и E. Другими словами, для каждой пары деталей убедитесь, что угловой срез идет в одном направлении на одной части, а в другом — на другой. Это позволит вам собрать стул так, чтобы гладкая поверхность кедра была обращена наружу.
При резке помечайте детали малярным скотчем. Детали G и H вырезаются после сборки стула, чтобы вы могли идеально подогнать их друг к другу. У кедра длина, вероятно, будет около 19-3/4 дюйма вместо 20 дюймов. После того, как детали вырезаны, отшлифуйте их. Как правило, вам не нужно шлифовать зернистостью более 120. Для деталей из кедра отшлифуйте только гладкую поверхность.
1. Вырежьте детали. Изготовление нескольких стульев означает вырезание множества деталей одинаковой длины. Упорный блок позволяет резать партию без измерения и маркировки каждой доски.
Сборка рамы
Для деталей, которые скрепляются винтами, необходимо просверлить направляющее отверстие. В сосне следует немного зенковать, чтобы головка шурупа не расколола древесину; кедр такой мягкий, что лучше не надо.
Установите каркас сиденья на плоской поверхности, чтобы он оставался ровным (фото 2). Начните с привинчивания передней части (B) к боковым сторонам (A), затем прикрутите и приклейте опору сиденья (C) к внутренней поверхности A. Теперь приклейте и прикрутите задние опоры (D) к задним сторонам (E), держите квадратные концы на одном уровне (Фото 3). Углы на концах должны быть параллельны. Установите боковины на место и прикрепите их по одному винту снизу к боковинам сиденья (A). Прикрутите заднюю часть (B) к верхней части задних сторон (E). Слегка прикрутив спинку, просверлите по два отверстия под болты в боковинах сиденья и опорах спинки (см. рис. A). Установите оцинкованные болты с квадратным подголовком и плотно затяните гайки (Фото 4).
2.
Соберите основание сиденья. Прикрутите переднюю часть к бокам, затем приклейте и прикрутите к бокам опоры сиденья. При необходимости немного поднимите или опустите опоры сиденья, чтобы пространство над ними соответствовало толщине планок.
3. Соберите опоры для спины. Привинтите и приклейте задние опоры к задним сторонам. Расположите задние опоры так, чтобы они соответствовали толщине задних планок.
4. Болт сзади. Прикрепите спинку к боковине сиденья с помощью оцинкованных болтов с квадратным подголовком. Затем прикрутите заднюю распорку к задним боковым опорам.
Примечание. Проверьте болты. Сильное скопление цинкового покрытия на оцинкованных болтах может сделать практически невозможным навинчивание гайки. Поэтому сначала попробуйте гайку на каждом болте. Лучше обнаружить упрямый болт, прежде чем забить его в отверстие.
Прикрепите ножки
Отметьте две ножки (F) на расстоянии 7-3/4 дюйма от конца и отметьте две другие ножки на расстоянии 11 дюймов.
Поверните кресло в сборе на бок и зажмите две ножки на месте (рис. B), чтобы одна ножка находилась на одном уровне с угловым вырезом по бокам сиденья (A), а другая находилась на расстоянии 2-1/2 дюйма от переднего края сиденья. Закрепив ножки по бокам и спинке сиденья, переверните кресло и закрепите две другие ножки. Переверните стул правой стороной вверх, чтобы отрегулировать ножки (фото 5).
5. Прикрепите ножки. На ровной ровной поверхности прижмите ножки к сиденью и спинке. Проверьте ножки на отвес и сиденье на уровень, затем прикрутите ножки.
Измените положение сиденья стула так, чтобы все четыре ножки находились на рабочей поверхности, ножки стояли вертикально, а сиденье было ровным (при условии, что рабочая поверхность тоже). Не волнуйтесь, если сиденье стула находится не совсем на отметках для ног, которые вы сделали ранее. Когда все хорошо, просверлите отверстия для болтов и вставьте болты. Будьте осторожны при сверлении; ваши отверстия должны проходить через опоры спинки и сиденья (C и D), далеко от краев, где будут лежать планки.
Планки сиденья и подлокотники
Измерьте внутреннюю ширину сиденья кресла и вырежьте пробную планку. Если он подходит, просверлите концы и привинтите его к нижнему краю опор сиденья сзади (см. рис. А). Отрежьте часть G и остальные планки (H).
Разделите планки на хорошие и лучшие и используйте лучшие на задней части, где они лучше видны. Прибейте гвоздями верхние перекладины спинки, переднюю перекладину сиденья и нижнюю перекладину спинки (G). Затем разместите другие рейки и прибейте их гвоздями (фото 6). Это помогает опрокинуть стул, чтобы сделать задние планки. Следите за фотографиями 7–9для установки оружия.
6. Прибейте планки гвоздями. Как для сиденья, так и для спинки сначала установите концевые планки. Затем разместите остальные между ними (обычно на расстоянии 3/8 дюйма).
Примечание: спрячьте уродливые доски. Если сиденье и спинка будут завалены подушками, используйте для планок сучковатый или нестандартный материал (см.
фото выше). Но проверьте планки перед тем, как их использовать: большие, рыхлые узлы могут создать слабое место, которое треснет под нагрузкой.
7. Отметьте на рычаге выемку. Удерживая руку в нужном положении, отметьте угол задней части на ее краю.
8. Вырежьте выемку ручной пилой. Когда вы дойдете до конца длинного пропила, наклоните пилу так, чтобы он соответствовал наклонному пропилу. Подойдет любая ручная пила, но чем меньше, тем лучше.
9. Установите рычаги. Привинтить кронштейны. Скруглите углы и острые края напильником или наждачной бумагой. Дайте всему окончательную шлифовку, и вы готовы к отделке!
Шлифовка и финишная обработка
Аккуратно скруглите углы дужек напильником или наждачной бумагой. Затем подпилите небольшие закругления на всех открытых краях, особенно на нижней стороне рук, чтобы предотвратить занозы.
Головки винтов можно покрыть шпаклевкой для наружных работ или оставить открытыми.