Аэросани из бензопилы своими руками
Много разных изобретений для передвижения в зимнюю пору уже сделали своими руками изобретатели. Это и самодельные снегоходы, и различные мотовездеходы, и многое другое. Не являются исключением и самодельные аэросани. Рассмотрим в этой статье, как сделать своими руками самодельные аэросани с двигателем от бензопилы.
Соорудить аэросани своими руками, используя в качестве двигателя бензопилу, намного легче, чем сделать по такому принципу снегоход. Здесь не нужно мудрить с передачами, установкой гусениц и т. п. Достаточно заставить бензопилу приводить в действие большой винт. Однако есть также огромный минус ? такие аэросани далеко не уедут. Использовать их можно будет разве что на замерзшем льду водоема глубокой зимой.
Чтобы соорудить мощные самодельные сани и свободно перемещаться по снежным просторам, нужно использовать двигатель с мощностью, по крайней мере, 12 л. с. Для сравнения, двигатель бензопилы ?Дружба? производит всего 4 л.
с., а двигатель от бензопилы ?Урал? ? 5 л. с. Поэтому, если есть намерение сделать серьезные самодельные сани, двигатель от бензопилы однозначно не подходит. В противном случае, чтобы достичь нужной мощности, понадобится не одна, а как минимум две бензопилы ?Урал?. Единственное, что можно позаимствовать от пилы для изготовления серьезной конструкции, ? это ее стартер.
Как сделать своими руками аэросани? Вне зависимости от выбранного вами двигателя, каркас самих саней должен быть как можно легче. Его можно сделать из алюминиевых трубок, как например, тех, что используются в изготовлении современных раскладушек. Если каркас сделать из арматуры, такие сани будут иметь большой вес, и для того, чтобы их сдвинуть с места, понадобится больше мощности.
Передвигаться самодельные аэросани будут на трех лыжах ? две с задней стороны, одна (рулевая) ? с передней. Для управления санями, передняя рулевая лыжа поворачивается по тому же принципу, как и руль у велосипеда. На все лыжи нужно снизу прикрепить специальные коньковые полозья ? это уменьшит трение с поверхностью.
Как уже говорилось, лыжи сделать проще, чем самостоятельно изготовить гусеницу для снегохода. Для большего удобства можно и лучше использовать не обычный руль от двухколесного транспорта, а, скажем, автомобильную круглую баранку.
В качестве сиденья можно своими руками соорудить мягкую площадку для одного человека. Установить удобное громоздкое кресло снова-таки не получится ? это дополнительный ненужный вес.
Самое трудное ? это сделать так, чтобы двигатель бензопилы приводил в движение наши сани. Если у вас есть неисправный ?Урал? или ?Дружба?, в которых все еще есть работоспособный двигатель, его необходимо соединить с большим винтом, а всю конструкцию установить с задней стороны саней.
Для передачи оборотов бензопилы ?Дружба? на винт используют цепное соединение. Для этого понадобится еще одна ведомая большая звезда и приводная цепь. Однако, труднее всего ? сделать сам винт. В качестве материалов для его изготовления, как это видно на многочисленных видео в Интернете, можно использовать дерево или пластик.
Первый вариант попроще, не такой долговечный. Для изготовления деревянного винта можно использовать миллиметровую фанеру. Для этого вырежьте из нее около 20 полос (135 х 600 мм).
Для склеивания заготовок используйте эпоксидную смолу и специально предназначенное для этого приспособление. Без второго не обойтись, ведь лопасти винта должны иметь скрутку в 25 градусов. После изготовления винта его нужно отшлифовать, обработать шпаклевкой и покрасить. Какой бы вид винта вы ни выбрали, пластиковый или деревянный, важно помнить, что все лопасти должны быть идеально одинаковы по весу, структуре и геометрии. Если трудно изготовить такой винт самостоятельно, лучше приобрести готовый.
Вот так своими руками можно сделать аэросани с двигателем от бензопилы ?Дружба? или ?Урал?. Сделать это не так уж трудно ? нужно только немного терпения и времени.
Как сделать аэросани своими руками в домашних условиях
Аэросани – это уникальное транспортное средство, по проходимости по снегу этому виду транспорта нет равных.
Поэтому, они считаются незаменимым помощником для любого рыболова. С точки зрения конструкции, это транспортное средство с полозьями для движения по снегу, а передвигается оно с помощью авиационного пропеллера, который вращает бензиновый двигатель.
Сани способны развивать скорость до 150 км/час, что является неоспоримым преимуществом перед снегоходами. При наличии кабины и мягкой подвески, аэросани могут оказаться наиболее комфортным транспортным средством после автомобиля. Но автомобиль по непроходимым просторам, засыпанным снегом, не поедет.
На первый взгляд, все очень сложно, но если вникнуть, то никаких сложностей нет, и аэросани реально сделать самому из подручных средств, не затрачивая огромных усилий.
Аэросани – это, по сути, бензопила, но при относительно не большой мощности удается развивать большую скорость. Например:
- Обороты двигателя – 4700.
- Мощность – 15 л.с.
- Максимальное усилие пропеллера – 62 кг.
- Диаметр винта – 1300 мм.
- Наибольшее число оборотов винта – 2300.
- Передаточное число редуктора – 1,85.
- Площадь полозьев – 0,68 м квадратных.
- Вместительность бака для топливного – 40-50 л.
- Наибольшая скорость – 40-50 км/час.
- Наибольшая скорость по твердому снегу – 50-70 км/час.
- Наибольшая скорость по снегу, на просторах – 70-80 км/час.
- Наибольшая скорость по снежному насту – 100-110 км/час.
- Максимальный вес (без водителя) – 90,7 кг.
- Максимальный вес с грузом – 183 кг.
Грузоподъемность – это полный вес транспортного средства с пассажирами и амуницией. В аэросанях могут находиться до 5-ти человек. Поэтому, в полном снаряжении вес транспортного средства может достигать 300 кг.
Другими словами, аэросани – это довольно вместительный вид транспорта, позволяющий перевозить людей и грузы на значительные расстояния в условиях тотальной заснеженности. Они так же могут оказаться не заменимыми в условиях рыбалки или охоты.
Если на транспортном средстве установлен не мощный двигатель, то одного бака, емкостью в 40 литров хватает, чтобы проехать до 300 км.
Как правило, устанавливается стандартный бак на 40-50 литров. Кроме этого, в дорогу нужно взять емкость с топливом, объемом в 20 литров. Этого топлива вполне достаточно, чтобы преодолеть значительное расстояние без дозаправки. В любом случае, нужно правильно рассчитывать запас топлива, так как в заснеженной глуши, вряд ли удастся дозаправиться.
По обычному укатанному снегу аэросани можно разогнать до 50-ти км/час, а по нетронутому, давно лежащему снегу – до 80-ти км/час. Наличие твердого наста позволяет разогнать конструкцию до 110 км/час. При подобной скорости появляется опасность опрокидывания, поскольку устойчивость аэросаней снижается.
Поскольку аэросани являются эксклюзивным видом транспорта, то система тормозов имеет далеко не классическую конструкцию. Конструкция тормозов напоминает своеобразные скребки, которые монтируются на концах задних лыж.
Приводятся они в действие с помощью тросов, идущих от педали тормоза. При нажатии на педали, скребки опускаются вниз, чем и замедляют ход аэросаней.
Аэросани для рыбаков зимой, настолько полезные, как и лодка летом, хотя на плавсредстве летом далеко не заедешь. И, тем не менее, на аэросанях можно смело добраться до центра любого водоема, при наличии прочного льда. Хотя, если сравнить с автомобилем, то на аэросанях можно добраться и по глубокому снегу, чего не сделаешь на автомобиле. К тому же, толщина льда требуется несколько меньше, поскольку аэросани значительно легче.
Как показывает практика, изготовить аэросани не так уж и сложно, хотя придется запастись временем, инструментом, материалами для работы и чертежами. При этом, необходимо соблюдать точность в изготовлении, поскольку здесь законы физики и аэродинамики выдвигаются на передний план. От подобных знаний будет зависеть качественная работа всех агрегатов, а значит – долговечность транспортного средства.
Начинают изготавливать аэросани с изготовления корпуса, который состоит из каркаса и обшивки. Чтобы каркас имел значительную прочность, в конструкции предусмотрено два лонжерона. Они имеют следующие размеры: 35х35х2350 мм. Кроме них, в конструкцию введены силовые стрингеры в количестве 5-ти штук, размерами 20х12х2100 мм. Плюс ко всему, корпус располагает передним отсеком и отсеком сзади, где должен расположиться двигатель. Корпус должен иметь аэродинамические формы, поэтому он имеет сужение в передней части.
Весь корпус, на всем протяжении усилен четырьмя шпангоутами, расположенными на равном расстоянии один от другого. Они выполнены сплошными из фанеры, толщиной 10 мм. Шпангоуты, для большей надежности, особенно широкие, имеют поперечное усиление специальными балками.
В первую очередь монтируется нижняя рама, на которую устанавливаются шпангоуты. Здесь же монтируются распорки, которые крепятся к шпангоутам уголками. После этого, закрепляются стрингеры. Каркас клеится казеиновым клеем.
Места стыков фиксируются с помощью марли, после чего, эти места обильно пропитываются клеем. Возможен и другой вариант: сначала бинт пропитывается клеем, а потом им обматывают точки соединений.
Корпус обшивается листами фанеры, а поверх монтируется обшивка из дюралюминия. Сидение для водителя может быть сделано так же из фанеры или установлено заводское пластиковое. В задней части, за сидением, располагается место для багажа, где могут храниться инструменты, запасные части, емкость с бензином, а также личные вещи рыболова.
Винтомоторная установка требует более серьезного подхода, нежели сборка кабины и корпуса. Для вращения винта большей частью берут двигатель от мотоцикла ИЖ-56. Вал винта монтируется на подшипник, который располагается на каркасе.
Двигатель крепится на деревянной плите, с помощью двух кронштейнов и четырех подкосов. Плита имеет размеры 385х215х40 мм. Плиту желательно обшить с двух сторон фанерой, толщиной 5 мм. К лапкам подкосов крепятся дюралюминиевые уголки.
Чтобы можно было регулировать клиноременную передачу на винт, между швеллерами и плитой предусмотрена пластина из фанеры или текстолита. Охлаждение двигателя осуществляется вентилятором, который установлен на картере посредством кронштейна.
Монтаж ходовой части – это продолжение 2-х предыдущих этапов. В качестве лыж служит фанера, толщиной 10 мм. Для усиления их применяется более толстый брус, а верхняя часть лыжи обшивается нержавейкой. Весь механизм лыжи крепится к корпусу при помощи винтов М6.
Конструкция лыжи состоит, так же из подреза, который сделан из трубы, диаметром 8 мм. На концах труба сплюснута. Труба крепится в средней части крепления под «кабанчиком». Подрезы позволяют аэросаням сохранять устойчивость на поворотах.
Передняя часть лыж изгибается. Для этого, лыжа помещается в кипяток (только та часть, которую нужно изогнуть) и изгибается с помощью приспособления (стапеля). Чтобы передняя часть лыжи сохранила форму, устанавливается пластина из металла.
Рессора лыжи сделана из дерева и имеет три части.
Из березы делается нижняя часть, которая имеет размеры 25х130х1400 мм. К ней крепится полуось. Верхняя и средняя часть – сосновые. Вместе они соединяются болтами М8 и листами дюралюминия. В передней части лыжи предусмотрен специальный амортизатор, который не дает возможности лыже зарываться в снег при движении. Сделан он из резинового жгута. Задняя часть аэросаней и так тяжелее, а вместе со жгутом лыжа всегда направлена вверх.
Ускорение движения аэросаней осуществляется за счет нажима на соответствующие педали, а изменение направления движения – посредством рулевой колонки.
Чтобы не было никаких проблем с работой аэросаней, лучше взять готовый пропеллер, так как самостоятельно его изготовить весьма трудно, тем более, с первого раза.
Любое транспортное средство должно иметь несколько обязательных приборов, таких, как спидометр, тахометр, амперметр и замок зажигания. Не помешает и указатель уровня топлива. Все основные приборы устанавливаются на передней панели, изготовленной из текстолита.
Можно установить какие-то дополнительные приборы, но только, если имеется, хоть какой-то смысл. Ну, например, GPS-навигатор, который может понадобиться, если путь длинный и незнакомые места.
В кабине так же должен находиться рычаг воздушной и дроссельной заслонки карбюратора. С левой стороны кабины желательно установить зеркало заднего вида, а сверху кабины – козырек.
Подобная конструкция намного проще, чем вышеописанная конструкция. В качестве двигателя здесь используется мотор от бензопилы. Несмотря на свою простоту, на подобных аэросанях вряд — ли кто-нибудь решится поехать на рыбалку.
Для передвижения на серьезные расстояния необходим мотор, мощностью около 12-ти л.с., а мощность мотора от бензопилы – всего лишь 4 л.с. Принцип монтажа такой же, как и в первом случае.
Если водоем расположен не далеко, всего в нескольких километрах, то можно проехать на рыбалку и на таких аэросанях, обустроив их местом для перемещения рыболовных принадлежностей.
Такая конструкция, как аэросани, требует особого внимания, так как имеется вращающая деталь, которая несет в себе потенциальную опасность для окружающих.
Этой деталью является вращающийся винт или, как его называют, пропеллер. Чтобы в область его вращения не попал человек и не получил травму, его необходимо спрятать в специальный кожух. Кроме того, что этот кожух защитит окружающих, он защитит и сам винт от инородных предметов, которые просто его могут сломать.
В процессе работы следует строго соблюдать все размеры, данные на чертежах. Самостоятельное изготовление требует большой внимательности: необходимо проконтролировать каждое болтовое соединение, особенно на лыжах, так как они испытывают основную нагрузку.
В процессе эксплуатации следует регулярно проверять места крепления, а также сам пропеллер на дефекты. Кроме этого, следует обращать внимание на нормальную работу двигателя, на наличие горючего и уровня масла. Только так можно рассчитывать на безотказную работу самодельного устройства, тем более, если оно рассчитано на длительную эксплуатацию.
Аэросани способны облегчить жизнь рыбака и весьма существенно, особенно в заснеженных районах.
Это единственное транспортное средство, не считая снегохода, на котором можно без проблем перемещаться в таких условиях на дальние расстояния.
Делайте пиломатериалы своими руками с помощью бензопилы – Новости Матери-Земли
В одиночку – без трактора, лошади или саней – вы действительно можете перемещать 50-футовые бревна из самых глухих лесов и получать строительные пиломатериалы практически бесплатно а твой труд.
Я сделал это открытие, когда решил построить трехэтажный пассивный солнечный дом. Одной из первых вещей, которые я сделал, конечно же, было оценить пиломатериалы, которые мне были нужны… и я был потрясен, узнав, что один 2 X 6 может стоить 4 доллара! (И, как вы, наверное, знаете, такие «коммерческие» доски на самом деле имеют размеры всего 1 1/2″ X 5 1/2″). Вскоре я понял, что не могу позволить себе купить столько пиломатериалов, сколько мне нужно.
Большой удачи
Однако, поскольку я решительный «молодой человек» 67 лет — с крепким здоровьем и жизненной силой — мне не потребовалось много времени, чтобы найти решение.
Мой ответ принял форму цепной пилы, оригинального маленького устройства, которое обошлось мне в 44,95 доллара и позволило мне получить все однодюймовые доски, 2 х 4, 2 х 6 и 2 х 10 (все они были полных). толщиной два дюйма) Мне понадобились — плюс необходимые 4 X 4, 6 X 6 и т.0003 нет стоимость.
Я нашел свой ответ, когда — к счастью — я заметил рекламу в НОВОСТЯХ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ о насадке для бензопилы под названием Lumber/Maker, произведенной Haddon Tools. Мое письмо с запросом принесло мне небольшой буклет под названием «Бензопила и пиломатериал/производитель», который убедил меня попробовать это устройство.
Как оказалось, этот легкий бронзовый инструмент, который я прикрепляю к своей 20-дюймовой бензопиле Jonsereds, на вес золота! Я провел одни из самых бодрящих, приятных и полезных недель в своей жизни… глубоко в лесу, нарезая огромные деревья на доски.
К счастью, на одном из участков нашей фермы в Квебеке растут сотни огромных кедров. На самом деле заросли такие густые, что в эти леса невозможно загнать даже самый маленький трактор.
Так что, несмотря на то, что у нас там достаточно древесины, чтобы построить несколько домов, нет никакой возможности механически вытащить ни одного дерева… но я все равно получил свой пиломатериал!
Принося урожай домой
Сначала я спилил каждое желаемое дерево и обрезал вокруг него, пока ствол не стал лежать достаточно горизонтально и как можно ближе к земле (работа, которую не всегда легко выполнить в густом лесу! ). Затем я срезал все ветки и хорошо убрал обрезки и кусты, прежде чем приступить к следующему шагу… который должен был распилить дерево на пиломатериалы желаемого размера.
Для этого я прикрепил Lumber/Maker к цепной шине пилы с помощью трех закаленных винтов, предоставленных Хэддоном, прибил «направляющую доску» к бревну и, начиная с одного конца 10- Ствол ноги — на то, чтобы срезать одну круглую сторону, ушло всего четыре минуты. После того, как была спилена и противоположная сторона бревна, я перекатил бревно своей граблей… скрепил его грубыми деревянными клиньями… срезал две оставшихся окоренных стороны… и – о чудо! – получил прекрасную четырехгранную брус размером 20 квадратных дюймов и длиной 10 футов.
После того, как я разрезал обрезанное дерево пополам по центру, у меня было два бревна 10 ″ X 20 ″, и вскоре они были разрезаны на полноразмерные 2 X 10. Какой кайф что было!
Теперь… как мне доставить доски за четверть мили до того места, где был припаркован мой грузовик? Боже, я только что вынес их , по три за раз, на своих плечах! Конечно, мне потребовалось много поездок туда и обратно, но я не могу придумать более здоровой (и восхитительной) работы, чем бродить по этой протоптанной тропе среди величественного леса, перекладывая свою ношу с одного плеча на другое, пока не достигну цели. был полный грузовик.
Счастливый отзыв
Хотя я купил специальную рыхлую цепь для использования с этим инструментом, мистер Джесси Хэддон (который написал мне несколько писем с полезными советами) сказал мне, что такой аксессуар на самом деле не нужен… и он верно! Мои стандартные цепи, которые я держу острыми, легко разрезают 10-футовые бревна. Кроме того, используя обычную цепь, я также могу распиливать деревья… без необходимости менять вращающееся «лезвие» пилы.
В целом, самодельная бензопила была одной из самых приятных и выгодных покупок, которые я когда-либо делал… и, вероятно, она никогда не изнашивается. Мало того, что точно распиливает древесину любой толщины, так еще и очень доволен красивой «черновой» отделкой на распиленных досках… и никогда не буду их шлифовать. (Я уже сделал шесть дверей толщиной два дюйма, и их грубая текстура, покрытая несколькими слоями льняного масла и скипидара, вызывает комплименты у всех, кто их видит.)
Теперь, благодаря Lumber/Maker, у меня есть огромная стопка древесины — всех размеров — из которой я могу построить свой солнечный дом. Цена? Черт возьми, это было практически ничего… всего несколько долларов на бензин, масло и запасную цепь.
Возможно, еще более полезным, чем тот факт, что я сэкономил много денег, является удовлетворение от работы. В один конкретный день, например, я наткнулся на одинокое 40-футовое дерево, которое вот-вот должно было упасть… срубил его на три 12-футовых бревна… и в итоге получил 60 полноразмерных 12-футовых 2 X 10! Спокойный, удовлетворенный сон, последовавший за дневными трудами, — это своего рода «роскошь», которую нельзя купить ни за какие деньги!
Клещ Не
В.
А. Браучи из Амарилло, штат Техас, говорит, что один из простых способов защитить ваших цыплят от клещей — это бросить в курятник выращенных в домашних условиях полыней. Ваши птицы не будут есть листья… и клещи вылетят в другие части!
Бензопила | Как распиливать бревна
Хотите знать, как раскладывать бревна? Посмотрите этот проект «Сделай сам», где я покажу вам, как я использую свой ленточнопильный станок, чтобы распиливать собственные бревна!
Вещи, которые я использовал в этом проекте по изготовлению бревен:
- Защита органов слуха ISOtunes Bluetooth
- Бензопила Rancher 460
- главы
- Шлем
- 24-дюймовая бензопила
- 10-футовые рельсы EZ
- Цепь разрывная
- Окончательные планы верстака
- Площадь дятлов
- Торцовочная пила
- Чертежи стоек для торцовочных пил
- Полотно для торцовочной пилы Infinity
- Точилка для электрических цепных пил
- Лебедка для бензопилы
- Triton SuperJaws
- Бревенчатые челюсти SuperJaw
- Фреза Triton 2 1/4
- Бит для выравнивания плит Infinity 2″
- Удлинитель бит Infinity
На прошлой неделе я модифицировал трейлер, чтобы пойти за бревнами, на этой неделе я их разобью.
Поскольку фрезерование — это целый мир в нише деревообработки, я узнал невероятно много всего за несколько дней, и я постараюсь втиснуть как можно больше этой информации в это видео, так что давайте приступим к делу. .
Существует два основных метода фрезеровки бревен: ленточная пила, как у Мэтта Кремоны…
…или бензопилу. Я собираюсь с бензопилой… пока. Tractor Supply теперь является поставщиком оборудования Husqvarna, и я сотрудничаю с ними, чтобы использовать бензопилу Rancher 460 с 24-дюймовой шиной на моей мельнице. Обратите внимание, что у бензопилы, которую вы покупаете, указана самая длинная шина, которую она может поддерживать. Поэтому, если вы хотите распилить бревна определенного диаметра, обязательно купите пилу, которая сможет его выдержать.
На самом деле я забегаю вперед, потому что в этом много компонентов, поэтому позвольте мне показать вам окончательный результат, прежде чем я углублюсь в детали каждого из них.
Компоненты: бензопила, конечно.
Далее идет мельница, которая представляет собой систему ограждений, параллельную шине бензопилы, которая направляет вас для прямого реза.
При самом первом распиле вам понадобится плоская опора, по которой будет двигаться мельница, что и представляют собой эти рельсы.
Затем кое-что, что я надел на свой, но не обязательно, это лебедка. Он крепится к мельнице, а затем цепляется за этот стержень, который вы видите здесь.
Теперь, когда вы видите, что у меня получилось, давайте вернемся к началу сборки. Я начал с рельсов, которые пойдут поверх моих бревен, чтобы дать моей мельнице ровную поверхность для первого распила. Возможно, вы видели, как люди использовали лестницу для этого приложения раньше, но я выбрал рельсы, сделанные той же компанией, которая сделала мельницу, которую я буду использовать, которая является семейным бизнесом под названием Granberg. Они называются EZ Rails и бывают разной длины, но я выбрал 10-футовые рельсы, которые состоят из двух 5-футовых секций, которые можно использовать по отдельности или вместе.
Затем я заменил цепь на моей бензопиле, которая является поперечной, на цепь для разрыва. Как и любые другие пилы, зубья спроектированы с учетом определенной задачи, и если вы собираетесь перейти от поперечного распила к распиловке, вам необходимо инвестировать в разрывную цепь. Зубья заточены под более крутым углом на разрывных цепях, так как это гораздо более агрессивный разрез, поскольку вы разрезаете гораздо больше годичных колец в длину.
Надев и затянув цепь, я перешел к сборке фрезы вокруг бензопилы. Это система перил, параллельная лезвию, и ее можно поднимать или опускать, чтобы определить толщину плиты. Поскольку у меня есть 24-дюймовый стержень, я выбрал 24-дюймовую мельницу от Granberg.
И просто забавный факт, Элоф Гранберг, который основал компанию, спроектировал первую цепную пилу на Аляске еще в 60-х годах. Так что все, что связано с фрезерованием, у компании есть.
Вы можете видеть, что бензопила теперь входит прямо в мельницу, а затем затягивается на стержне, чтобы держаться за него.
Как я упоминал ранее, добавление, которое я выбрал, — это лебедка на мельнице. Это значительно сократит объем работы, которую мне приходится выполнять вручную, чтобы протолкнуть пилу через кусок дерева, и через несколько минут я покажу вам, как это работает.
Сначала я хочу отложить все это оборудование в сторону и быстро построить стойку для бревен, чтобы мне не приходилось резать эти бревна на земле. Поскольку я никогда не делал этого раньше, я не был уверен, какая установка будет лучше, поэтому я выбрал несколько 2×6 с крутым углом, срезанным на обоих концах на моей торцовочной пиле, а затем просверлил отверстие в центре. Я перевернул их друг напротив друга, а затем вставил болт с несколькими шайбами и гайками. Я использовал две гайки, чтобы этот шарнир мог вращаться, что сделает подставку складной.
После повторения, чтобы сделать три одинаковых, я выровнял их, использовал зажим, чтобы зафиксировать их в открытом положении, поставив ступни на пол, затем поместил еще 2×6, чтобы связать их вместе, а также создать жесткую останавливаться.
2×6 был размещен с обеих сторон, и теперь вы можете видеть, что его можно сложить и хранить или транспортировать, а затем быстро развернуть для использования. В зависимости от длины ваших бревен, вы должны определить, сколько таких крестиков вы включаете в свою подставку.
Так как это был первый разрез, я начал с установки EZ-рельсов. Опять же, это будет плоская точка отсчета для моей фрезы, чтобы получить прямой первый рез. Я выровнял поперечины так, чтобы все шипы или собачки приземлились на бревно, а затем забил их молотком.
После этого я выровнял рельсы. Вам не нужно, чтобы они были выровнены по длине бревна, только поперек бревна, я не знаю, видите ли вы, но для этого на каждой из этих поперечин есть два выравнивающих винта.
Последнее, что нужно прикрепить, это точка крепления лебедки. Если он используется, его прикрепляют к концу бревна, чтобы он мог подниматься между двумя перекладинами. И вы можете видеть здесь, что как только вы запускаете пилу и устанавливаете мельницу на рельсы, трос лебедки идет от барабана к этой точке крепления, а затем снова прикрепляется к мельнице. Это позволяет мне держать левую руку на дроссельной заслонке пилы, а правую руку на лебедке, чтобы двигаться вперед или назад при резке.
Несколько вещей, которые я хочу сказать:
1) Остерегайтесь людей, потому что это очень затягивает. Я хочу сложить все прямо сейчас, чтобы, если ты постоишь достаточно долго в моем магазине, я начал прикреплять к тебе рельсы!
2) Эту операцию можно выполнить в одиночку, но это довольно много и намного проще, если у вас есть помощник. Вы увидите, как Брэйн вырезает для меня клинья и ставит их по мере того, как я углубляюсь в бревно. Это нужно для того, чтобы плита не качала ваш стержень и не связывала его.
3) Я пробовал перемещать мельницу без лебедки, просто чтобы увидеть разницу, и я скажу, что лебедка имеет огромное значение в том, сколько усилий требуется. Я 100% рекомендую это, если вы попадете в это.
Сделав первый разрез (который, кстати, занял 6,5 минут), я отложил верхнюю часть в сторону и приступил ко второму разрезу. Теперь, когда бревно имеет плоскую привязку вверху, мне больше не нужны направляющие EZ, я могу просто установить фрезу прямо на мой предыдущий распил и начать процесс заново. Единственное, что мне нужно было сделать, прежде чем сделать этот разрез, это отрегулировать глубину фрезы в соответствии с толщиной плиты, которую я хотел. Я установил его на 2 дюйма, а затем погнался за ним.
Я действительно потрясен тем, как быстро я смог пройти весь разрез, второй разрез занял у меня чуть менее 5 минут. Основные компоненты для этого такие же, как и у любого другого режущего инструмента в магазине… правильный источник питания и острая кромка. У этой Husquvarna не было проблем с рубкой этого дуба, мескитового дерева или даже ореха пекан, которые являются довольно твердыми породами дерева.
Однако эта работа расходует масло в баре, поэтому убедитесь, что вы следите за своим баком.
Не буду врать, я очень разочаровался в этом дубе, когда заглянул внутрь. Я надеялся, что эта вещь будет красивой, но бревно было, по-видимому, довольно старым и сильно высохшим, так что внутри было действительно потрескалось, и, честно говоря, мне было неинтересно его хранить. Однако, оглядываясь назад, я думаю, что тестирование и настройка, выяснение вещей в мусорном журнале — это довольно хороший способ. Как и все остальное, вы так много узнаете с первого раза, и я все равно получил удовольствие.
У меня больше не было длинных бревен, но мой сосед предложил мне короткое полено из орехов пекан и мескитового дерева, и я ухватился за них, чтобы попробовать дальше. Вы можете видеть, что вместо того, чтобы обрезать верхнюю часть моей подставки для бревен, я просто укрепил нижнюю часть несколькими обрезками. Это потому, что я еще не уверен, какой средний диаметр бревна я получу, и я не хотел обрезать их слишком коротко, но учтите, что это альтернатива заполнению дна.
Еще кое-что, что я сделал, когда бревно стало меньше, — это использовал челюсти для бревен в моих Super Jaws. Это набор челюстей с притупленными зубьями, специально предназначенных для захвата бревен. Да, и полезный совет, который я получил от Instagram, заключается в том, что вместо того, чтобы размещать уровень бревна вдоль, поместите его вниз, чтобы гравитация могла помочь вам, когда вы будете фрезеровать.
Что касается сохранения остроты, я затачивал свою цепь после каждого третьего прохода, что может быть чрезмерным, но со временем я узнаю, где лучше всего заточить. Раньше я всегда использовал напильник для заточки зубов, но у Грандберга есть электрическая точилка на 12 В, которая крепится прямо к стержню. Он подключается к аккумулятору грузовика или автомобиля, поэтому для его работы я использовал аккумулятор от прицепа для перевозки бревен. Даже если вы не занимаетесь фрезерованием, эту точилку стоит приобрести.
Последнее, что я должен был сделать с этим промежностным кусочком пекана, после того, как я сделал первый надрез, я засунул его в свои суперчелюсти, чтобы сделать оставшиеся надрезы, и вы только посмотрите, какой крутой получился этот!
Следующим шагом является откладывание плит для просушки.
Как правило, на каждый дюйм толщины уходит один год. Таким образом, 2-дюймовая плита должна сохнуть в течение двух лет. Ради видео скажем, что прошло два года, и теперь они высохли и готовы к использованию для чего-то.
Сначала мне нужно выровнять плиту. Поскольку он намного шире, чем фуганок, самый популярный метод выравнивания плит называется фрезерными салазками. Вы можете сделать самодельное приспособление, но мои друзья из Woodpeckers Tools узнали, что я работаю с плитами, и попросили меня опробовать их новую машину для выпрямления плит, которая выйдет в конце этого года. Если вы знакомы с дятлами, то знаете, что они превосходны в точности, а это именно то, что нужно выравнивателю для получения наилучших результатов. Все должно быть ровным и оставаться на одном уровне, чтобы обеспечить идеальный разрез по всей плите, чтобы у вас не было много работы или какой-либо работы по очистке после. У кондуктора есть две длинные направляющие, которые я временно прикрепил к своему рабочему столу, а также салазки, которые сидят на этих направляющих.
Внутри этих салазок установлено основание маршрутизатора, которое может скользить вверх и вниз по всей длине.
Потратив время на то, чтобы все настроить, я расположил плиту и установил глубину фрезы, чтобы начать удаление материала для выравнивания плиты. Я использую свой фрезерный станок Triton 2 1/4 дюйма, так как у меня в столе есть более крупный 3 1/4 дюйма. Затем на некоторое время я использую 2-дюймовую сплющивающую насадку, а также удлинитель насадки производства Infinity. Если у вас нет этого удлинителя, а у вас есть только бита в маршрутизаторе, очень часто бита выходит за пределы хода и не опускается достаточно далеко, чтобы ударить по плите.
Когда все настроено, вы можете увидеть, как это работает. Основание фрезера перемещается по салазкам, затем салазки перемещаются по рельсам. Позволяет постепенно перемещаться по плите, чтобы выровнять ее. Это чертовски крутой инструмент, если вы спросите меня.
Если вы никогда раньше не выравнивали плиту, вот несколько вещей, которые я узнал из своего опыта.
При работе с заготовкой, которая слегка искривлена, вам сначала нужно придать ей устойчивость, чтобы выровнять ее. Я находил два качающихся угла и втыкал несколько клиньев.
Затем я устанавливаю сверло по самой высокой точке плиты, чтобы оно начиналось с удаления высоких точек. Это означает, что вы не удаляете материал со всей плиты при первом проходе. Цель состоит в том, чтобы продолжать удалять все высокие точки проход за проходом, пока вы, наконец, не удалите материал со всей плиты, то есть все это будет на одном уровне и будет плоским.
Я установил биту на снятие материала толщиной около 1/8 дюйма. Также помните, что с фрезой большего диаметра вы захотите снизить скорость фрезера. Мой маршрутизатор настроен на 2 из 5. Я начинаю с одной стороны плиты, перемещаю маршрутизатор, а затем возвращаю его обратно. Как только я возвращаю его, я перемещаю все салазки вниз по плите, чтобы продвинуть разрез. И все, это просто вопрос повторения, пока я не пройду через всю плиту.