Построить хозблок своими руками пошаговая инструкция: Как построить хозблок своими руками: чертежи, список стройматериалов

Как построить хозблок своими руками: полезная инструкция для дачника | IVD.ru — все о дизайне интерьеров и ремонте

Сарай-хозблок незаменим на дачном участке. Здесь хранят садовую технику и инструменты, мангал, сухие дрова и много других нужных вещей. Чтобы все это осталось в неприкосновенности и не было испорчено неблагоприятными погодными явлениями, необходима надежная качественная постройка. Для ее возведения можно пригласить специалистов или выполнить все работы самостоятельно. Это не так сложно, как может показаться. Чтобы помочь начинающим строителям, предлагаем пошаговую инструкцию по возведению хозблока своими руками.  

Все о самостоятельном строительстве хозблока

Разновидности
Выбор места
Особенности проектирования
Выбор материала
Пошаговая инструкция
— Подготовка
— Фундамент
— Каркас
— Крыша
— Пол
— Потолок
— Стены

Разновидности сараев-хозблоков

Перед тем как приступить к строительству, надо определить, для чего будет использоваться будущая постройка. Вариантов очень много. Она может быть специализированной, например, только для хранения садового инвентаря, или многофункциональной. Разберем несколько самых популярных решений.

• Сарай из нескольких отсеков. В одном хранят вещи или инвентарь, в другом обустроена беседка для отдыха, в третьем — погреб.
• Постройка для содержания животных и хранения вещей. В одной половине — крольчатник или курятник, в другой — хранилище.
• Сарай-погреб. В одной его части располагается погреб и стеллажи для заготовок, в другой — шкафы для хранения вещей. 
• Хозяйственный блок с террасой. На террасе собираются для отдыха. Если ее застеклить, появляется дополнительная комната для гостей. Во второй половине размещают шкафы для хранения или обустраивают санблок с баней или душевой. 
• Хозблок-беседка. Застекленное строение, которое летом используют как кухню-столовую или гостиную. Зимой складируют здесь вещи.
• Сарай-санблок. Строение разделено на отсеки. В одном находится душ или мини-баня, в другом — туалет, в третьем хранят все необходимое.  

Как выбрать место

После того как определили назначение строения, приступают к выбору места для его размещения. Нужно учесть несколько важных факторов. Основной — что будет находиться в постройке. Если это хранилище садового инвентаря или техники, нужно поставить его так, чтобы доступ к ним был свободный доступ. Очень неудобно, например, переносить газонокосилку или мотоблок через всю территорию. 

Если планируется около хозяйственного блока возвести другие постройки, такие как веранда, беседка или бассейн, нужно подобрать место и для них тоже. Их должно быть удобно посещать и обслуживать. И еще один момент. Желательно, чтобы отданная под строительство территория была наименее пригодна для выращивания огорода или сада. 

Проектирование хозяйственного блока

Планирование будущего строения — важный этап строительства. От точности изготовленного проекта зависит долговечность и качество постройки.

Проект предполагает наличие чертежа с планировкой, указанием всех размеров и проработкой основных узлов. Необходимо найти готовый план-чертеж или построить его самостоятельно. В последнем случае начинают с выбора размеров и формы будущей бытовки. 

Так, строение может быть угловым или прямым. Все зависит от его назначения и участка, на котором оно будет стоять. После этого разрабатывается планировка. Самый простой вариант — прямоугольный хозблок с дверями на одну сторону. Его можно разделить на несколько отсеков. Благодаря вытянутой форме он занимает минимум свободного места.

Еще одно популярное решение — квадратный блок с дверями на две стороны. В этом случае посередине ставят глухую стену, которая разделяет два отделения с разными входами. Это могут быть хранилище и санблок. 

На этапе проектирования продумывают вентиляцию и освещение. Намечают окна, их может быть несколько. Обязательно уточняют ширину и расположение дверей. Ими должно быть удобно пользоваться. На последнем этапе планируют крышу. Чаще делают односкатную, ее проще обустраивать, но возможна и двускатная. Все зависит от предпочтений владельца.

Где искать анонсы материалов и свежие идеи для интерьера? Подписывайтесь на наши каналы! Публикуем красивые подборки, видеоролики и обзоры:  https://t.me/ivd_ru https://vk.com/ivd_ru

Как выбрать материал

Перед тем как построить своими руками хозблок, готовят чертежи и список стройматериалов. Разберем основные варианты, из чего можно возвести сарай-хозблок.

• Каркасное строение с деревянным каркасом. Основа из дерева обшивается плитами ОСП, профнастилом, поликарбонатом или досками. Конструкция получается легкой, под нее не нужен мощный фундамент. Каркасник — надежный и экономичный. Поставить его несложно, делается это быстро. Значимый минус — необходимость обработки от гниения и обустройство защиты от грызунов.
• Каркасник на металлической основе. В отличие от описанной выше конструкции каркас собирается из металлических элементов. Постройка получается прочнее и надежнее, но при этом такая же легкая и долговечная. Мощный фундамент не нужен. Сборка будет немного сложнее, поскольку нужен специальный инструмент для обработки металла и навыки работы с ним.   
• Кирпич. Прочный, служит долго. Дополнительная отделка не нужна, монтаж — относительно простой. К недостаткам можно отнести значительный вес, поэтому потребуется установка достаточно мощного фундамента. Еще один минус — высокая общая стоимость кирпичного сооружения. 
• Пеноблоки. Относительно новый материал. Обладает достаточной прочностью, хорошими тепло- и пароизоляционными характеристиками. Не горюч и экологичен. Быстрый и относительно простой монтаж. Общая цена строения ниже, чем у кирпичной. Из минусов надо отметить необходимость установки фундамента и дополнительной отделки блоков. 

Сделаем вывод. . Кирпич и пеноблоки тоже подойдут. Для хозблоков-гаражей лучше выбирать пеноблок или кирпич. 

Пошаговая инструкция, как построить хозблок для дачи своими руками

Самым популярным вариантом бытовки-хозблока считается каркасник. Разберем технологию его возведения. Предлагаем подробную инструкцию, как своими руками построить хозблок на деревянном каркасе. 

1. Подготовительные работы

Подготовьте план-чертеж. Он может быть самым простым, сделанным «от руки». Выполните его в масштабе, с точными размерами и детализацией основных узлов. На основании чертежа рассчитайте необходимое количество материалов, составьте смету и закупите все необходимое. Доставьте материалы на участок. 

2. Обустройство фундамента

Деревянная бытовка считается легкой постройкой. Тем не менее, для нее нужно прочное основание. Лучше всего, если оно будет возвышаться над землей. Тогда влага из грунта не попадет на деревянную конструкцию. Всем этим требованиям соответствует столбчатый фундамент. Возводят его так.  

1. Очистите будущую стройплощадку от сорняков и других растений.
2. Выполните разметку. 
3. В углах намеченной постройки выкопайте углубления для столбов-опор. Если длина стены больше двух метров, понадобятся дополнительные промежуточные опоры.  
4. Выровняйте и утрамбуйте дно каждой ямы. 
5. Насыпьте на дно слой мелкого щебня или песка высотой 18-20 см. Пролейте водой и утрамбуйте. 
6. На подготовленную подушку установите блоки. Они должны возвышаться над уровнем грунта на 20 см и выше. 
7. Верхнюю часть получившихся стоек-столбов выровняйте, засыпьте ямы щебнем или песком. 

3. Сборка каркаса

Для изготовления нижней обвязки используют брус 150х150 мм или 150х100 мм. Для верхней обвязки, угловых стоек и для проемов берут элементы 100х100 мм. Все деревянные детали перед монтажом обязательно обрабатывают антисептическими препаратами и антипиренами. Собирают каркас только из обработанных элементов. Делают это так. 

1. Накройте фундаментные столбики сложенными вдвое листами рубероида. 
2. Соберите нижнюю обвязку. Угловые соединения элементов — в «полдерева». Если планируется утепленный пол, уложите еще один венец из бруса сечением 100х100 мм. 
3. Установите и закрепите на нижней обвязке вертикальные элементы. Для фиксации используйте металлические уголки. Стойки обязательно выровняйте по уровню, временно зафиксируйте укосинами. 
4. Установите и закрепите верхнюю обвязку. 
5. Поставьте и зафиксируйте промежуточные стойки. Расстояние между ними определите по ширине обшивки. 

4. Монтаж крыши

Разберем вариант с односкатной крышей. Это самое простое решение. Делать ее без уклона не рекомендуется. В этом случае осадки будут накапливаться на кровле. Уклон можно оформить двумя способами: поставить угловые стойки разной высоты или на горизонтальную обвязку поставить две дополнительные опорные стойки. На них укладывают опорный брус. Далее укладывают стропила. 

Их кладут на обвязку и фиксируют. Поверх стропил укладывают гидроизоляцию. Она обязательно нужна для металлочерепицы или профлиста. Под ондулин, шифер и подобные им материалы изоляцию укладывают только при условии, что строение будет отапливаться. Поверх гидроизоляции монтируют обрешетку. Шаг крепления зависит от кровельного покрытия. Например, под ондулин для кровли под уклоном меньше 10˚ монтируют сплошную обрешетку.

5. Сборка пола

На нижнюю обвязку или на элементы утепляющего венца укладывают и крепят лаги. Шаг закрепления зависит от толщины досок чернового пола. Чем они толще, тем больше расстояние между лагами. Доски кладут на опоры-лаги и фиксируют к каждой гвоздями. Для утепленного пола предварительно снизу обшивают обвязку досками. Затем кладут гидроизоляцию, утеплитель, снова изоляцию и монтируют черновой пол. 

6. Подшивка потолка

Крышу желательно утеплить. Это продлит эксплуатацию сарая в холодное время. Если возведение постройки планируется на открытом участке, изоляция тоже нужна. Она будет нивелировать сильный нагрев прямыми лучами солнца. Послойно утепленный «пирог» выглядит так.

• Кровля с закрепленной на ней обрешеткой.
• Гидроизоляционный слой.
• Утеплитель, закрепленный на подшивном потолке или уложенный между стропил.
• Пароизоляционный слой.
• Потолок.

7. Установка стен

Отделка стен зависит от типа строения, утепленное оно или нет, и от обшивки. Неутепленный хозяйственный блок обшивается только снаружи. Утепленные обшивают изнутри и снаружи. Между слоями обшивки укладывают гидро- и пароизоляцию, утеплитель. Дальнейшая отделка зависит от того, чем обшивали строение. Доски можно покрасить или покрыть лаком, профнастил или металлочерепица в дополнительной отделке не нуждается. 

Хозблок-сарай готов. Осталось поставить оконные и дверные блоки, навесить дверное полотно. Все это можно сделать своими руками. Проще всего работать с покупными блоками, но можно собрать их самостоятельно. 

типы конструкции, планировка, пошаговая инструкция по строительству.

Ноябрь 10 • Ремонтные и строительные работы • Просмотров 1752 • Комментариев к записи Хозблок своими руками нет

Обязательным атрибутом загородного дома либо дачи является наличие небольших построек во дворе, так называемого хозблока. Хозяйственный блок представляет собой вспомогательные помещения для хранения инструментов, различных подсобных материалов, оборудования и большого количества всякой всячины, которой не нашлось места в жилом доме. Кроме хранения инвентаря и инструментов, хозяйственные постройки предназначены для хранения урожая, дров, содержания домашних животных и птицы, обустройства душа и туалета, оранжереи, теплицы, уютной летней веранды и даже навеса для машины. Количество и назначение таких строений зависит от потребностей и фантазии хозяев.

Содержание

• Хозблок: с чего начинать?
• Планировка хозблока
• Строительство хозблока: требования и нормы
• Хозблок: типы
  • Деревянный хозблок своими руками
    • Обрабатываем грунт
    • Подготавливаем подушку под фундамент
    • Укладываем фундамент
    • Делаем крышу
  • Каркасно-модульный хозблок своими руками
    • Размечаем и готовим грунт
    • Закладываем фундамент
    • Устанавливаем каркас
    • Монтируем крышу
    • Делаем облицовку и внутреннюю обшивку
    • Монтируем стены и укладываем пол
    • Делаем душ
    • Проектируем санузел
    • Утепляем стены и делаем проводку
  • Хозблок из металла своими руками

Хозблок: с чего начинать?

1. Технология строительства хозблока относительно несложная, для тех, кто имеет хоть небольшой опыт в подобных работах. Хозяйственный блок, или как раньше его называли сарай или бытовку можно построить и самостоятельно.
2. Прежде всего, необходимо выбрать место во дворе. Хозяйственный блок обычно располагают в глубине двора или за домом, подальше от любопытных глаз.
3. Нежелательно выбирать место в низинах, поскольку скапливающаяся там влага быстро приведет несложную постройку в негодность.
4. Глинистая почва также не очень благоприятна, но если другого варианта нет, важно предварительно провести подготовительные работы, а уже затем приступать к фундаменту. Элементарная подушка из песка и щебня сделает фундамент более прочным.
5. А вот песчаный грунт – идеальный вариант для строительства хозблока. В этом случае вам нужно просто подготовить грунт и можно начинать строительство.

Планировка хозблока

1. Множество отдельно стоящих флигелей, не украшают приусадебный участок. Кроме этого, на их строительство уходит много материала, они занимают значительную часть участка и все вместе выглядят неэстетично. Гораздо рациональнее спланировать одно хозяйственное здание, внутри разделенное перегородками для помещений различного предназначения.
2. Если участок земли небольшой и хочется основное место отвести под сад и огород, то строят многоэтажное помещение. А в нем уже оборудуют подземный этаж, обустраивают погреб для хранения урожая, на чердаке выделяют место под оранжерею или рассаду, и даже клетки для голубей.
3. Если постройку планируют использовать и в зимнее время года, необходимо предусмотреть утепление стен. Использование же флигеля в качестве летней кухни, предполагает наличие там плиты.
4. Планируя строительство хозблока, постарайтесь предусмотреть все возможные варианты. Поэтому чертеж участка с планируемыми размерами хозблока – это обязательный подготовительный этап.

Строительство хозблока: требования и нормы

1. С целью сэкономить площадь своего участка, не пренебрегайте требованиями СНиП 30-02-97. Этот документ регламентирует размер минимальных расстояний от постройки хозяйственного типа до стен жилого дома или соседского участка. В зависимости от того, как будет использоваться планируемое помещение, эти расстояния буду разные.
2. Если хозблок будет предназначен для содержания скота или там будет обустроен туалет, то строить его по нормам можно не ближе 12 м до стен жилого дома, и не менее чем 4 м до участка соседей.
3. Оборудовать душевую либо баню разрешается не ближе, чем за 8 м от дома, а до соседей – не мене 1 м.
4. Даже 1 м земли между новой постройкой и забором можно эффективно использовать. Особенно удачным считается вариант, если хозблоки соседей расположены друг напротив друга задними стенками. Таким образом вы скрываете заднюю неблаговидную сторону хозяйственного строения.
5. После того как вы определились с местом, постарайтесь максимально эффективно распределить пространство. Если во флигеле отопление делать необязательно, то без электроэнергии в хозблоке уж точно не обойтись.
6. Помните, что постройка должна прослужить не один год, поэтому к строительству нужно подойти серьезно. Первым делом нужно определиться с форматом работ по сооружению фундамента.

Хозблок: типы

Строения под хозблоки бывают деревянными, комбинированными каркасно-модульными и металлическими. Типовой проект представляет постройку хозяйственного назначения, с туалетом и летним душем по обеим сторонам.

Деревянный хозблок своими руками

Сооружение деревянного типа всегда начинается с закладки фундамента на заранее выбранном и подготовленном участке.

Обрабатываем грунт

1. Верхний слой земли при подготовительных работах обязательно снимается.
2. Однако следите, чтобы глубина выемки не была меньше 0,5 м.
3. По правилам глубина фундамента зависит от уровня промерзания грунта и должна быть немного глубже.

Подготавливаем подушку под фундамент

1. Следующим шагом под фундамент на подготовленный грунт засыпается песок, а затем слой щебня. В результате получается несложная подушка под фундамент.
2. Если толщина слоев получится чуть больше 10 см, не страшно, но такого уровня уже вполне достаточно для дальнейшего строительства хозблока.

Укладываем фундамент

1. Уже на готовую подушку укладывается арматура в виде сетки, затем делается опалубка, которая и заливается бетоном.
2. Во время застывания арматуры, а это обычно около 2 недель, важно регулярно увлажнять поверхность фундамента.
3. Некоторые строители предпочитают для хозяйственных построек свайный фундамент. Если каркас полностью деревянный, то его основа сначала собирается из деревянных брусьев, а потом оббивается облицовочным материалом. Самым подходящим для этого материалом считают струганные доски.
4. Чтобы брусья из дерева служили дольше, их хорошо обрабатывают антисептиком, а затем прокрашивают.
5. Лучшим вариантом считается вертикальное закрепление досок. В этом случае для монтажа к каркасу предусматриваются дополнительные поперечные планки.

Делаем крышу

1. Конструкция крыши хозблока может быть как односкатной, так и двускатной. Для ее сооружения необходимы:

• стропила;
• обрешетка;
• термоизолятор;
• гидроизолятор;
• кровельные материалы.

2. В качестве кровли также можно использовать шифер или металлические оцинкованные листы.
3. Идеальным вариантом будет односкатная крыша, крытая шифером. Но ни в коем случае не делайте крышу хозблока плоской, скапливающаяся на ней вода, быстро разрушит деревянную постройку.
4. Также можно комбинировать деревянные стены постройки с кирпичной кладкой. Для этого сначала выкладывается невысокий цоколь, затем несколько кирпичных рядов и потом уже монтируется деревянный каркас.

Каркасно-модульный хозблок своими руками

Если деревянный флигель можно безболезненно построить без фундамента, то для каркасного строения он нужен обязательно. Именно такое сооружение будет соответствовать всем требованиям строительства такого типа здания, а срок его эксплуатации будет исчисляться десятилетиями.

Размечаем и готовим грунт

1. Строительство каркасно-модульного хозблока начинается с разметки периметра будущего фундамента.
2. После того как площадь определена и отмечена строго параллельными линиями, приступаем к подготовке земли. Снимаем 20 см верхнего слоя и насыпаем 10 см песка. Все плотно укладываем.

Закладываем фундамент

1. По углам и по центру длинной стены готовим ямки небольшого диаметра для столбиков глубиной около 1 м и 2 м.
2. На дно насыпаем гравий мелкой фракции или песок.
3. В каждую заготовку помещаем столбик соответствующей длины.
4. Трубы должны быть установлены строго вертикально и зафиксированы в ямке песком, засыпанным в оставшееся свободное пространство.
5. Внутрь труб заливаем бетонный или цементный раствор примерно на треть высоты, а затем немного приподнимаем трубу. Таким образом получаем прочную основу для столбов фундамента.
6. Следующим шагом заполняем полости труб бетонным раствором до самого верха.
7. Для дополнительно прочности столбов в отверстия обычно дополнительно монтируют арматуру, концы которой должны обязательно выступать над уровнем труб не меньше чем на 20 см. Заливая раствор, контролируйте попадание воздуха. Образовавшиеся пузырьки плохо повлияют на прочность цемента.

Устанавливаем каркас

1. После того как фундамент затвердеет, можно приступать к креплению каркаса. В зависимости от конструкции хозблока он может быть как деревянным, так и комбинированным с несущими металлическими профилями.
2. Сначала устанавливаем несущие профили с сечением не меньше 10 см, а затем уже к ним крепим стропила с помощью саморезов. Важно отверстия под крепления подготовить предварительно для того, чтобы в процессе монтажа деревянные планки не потрескались.

Монтируем крышу

1. Оптимальной, с точки зрение затрат материала и сложности монтажа, является односкатная крыша с каркасом разной длины. В этом случае горизонтальные и вертикальные стойки устанавливаем через равные промежутки в пределах 50 – 60 см.
2. Кровля обычно покрывается битумными либо профилированными листами. Ее удобнее собирать на земле, а затем уже в готовом виде устанавливать на каркас. Контролируйте, чтобы угол ее наклона в итоге получался не больше 10°C.

Делаем облицовку и внутреннюю обшивку

1. Окончив сборку каркаса хозблока можно приступать к креплению внутренней обшивки. Ее, как правило, делают из плит.
2. С внешней стороны укладываем теплоизоляционный материал, а поверх него крепим облицовку.
3. В качестве наружного материала можно выбрать как вагонку, так и профлист либо любой другой облицовочный материал по доступной цене.

Монтируем стены и укладываем пол

1. Теперь можно приступить к возведению стен. Их количество будет напрямую зависеть от запланированных комнат, санузла, душевой и других помещений.
2. Важно не забыть про окна и дверные проемы. Для этого можно использовать готовые оконные конструкции либо сделать специальные крепления из брусьев под необходимые отверстия окон и дверей, которые впоследствии послужат откосами.
3. В завершение стены и крышу обшиваем листовым железом.
4. Полы в хозблоке выполним из строганных досок. Если все же вы выберете материал из необработанной доски, ее все равно нужно будет предварительно обтесать и лучше сверху такой пол покрыть линолеумом.

Делаем душ

1. Если в хозблоке вы запланировали летний душ обязательно предусмотрите установку бака для воды на крыше. Окрасьте его в черный цвет. Так емкость с водой летом будет притягивать больше солнечных лучей и отпадет необходимость дополнительно подогревать воды.
2. Если вы решили сделать подачу горячей воды во флигеле круглогодичной, нужно установить специальное устройство, состоящее из железной емкости с крышкой, внизу которой сделано сливное отверстие, а внутри установлен нагревательный элемент. Подача электроэнергии в такой хозблок само собой разумеется.

Проектируем санузел

1. Самый элементарный санузел можно соорудить с помощью прочной доски, закрепленной над выгребной ямой.
2. Также можно предусмотреть установку биотуалета или же монтаж полноценных канализационных стоков.

Утепляем стены и делаем проводку

1. По желанию хозяина постройку можно утеплить теплоизоляционными материалами. Важно перед этим обработать внешнюю часть стен дезинсекционной пропиткой от вредителей. Это сделает хозблок более долговечным. Использование влагоизоляционных материалов предохранит его от губительного воздействия влаги, а огнезащитная пропитка – от возгорания.
2. Электропроводку можно проложить как наружным, так и внутренним способом. Обычно проводные линии прячут в специальных изоляционных коробах согласно обязательным нормам защиты сооружения от возгорания.

Хозблок из металла своими руками

1. Самым простым, экономичным и популярным вариантом хозяйственного блока является металлическая конструкция. Такие сооружения приобрели широкое распространение благодаря дешевизне, простоте, долговечности, удобству в эксплуатации и минимальном времени для установки.
2. Существует большое разнообразие подобных конструкций. Для них нет нужды заливать фундамент, они монтируются на любую ровную поверхность, в том числе и прямо в грунт. Также существуют варианты металлических конструкций, в которых уже предусмотрены и оборудованы комнаты под душ и туалет.
3. Сварные конструкции в отличие от металлических коробков отличаются большей прочностью и долговечностью. Надежность таких сооружений выше, но они достаточно сложны в производстве. Для их изготовления требуется строгое соблюдение точности размеров элементов конструкций. Единственный недостаток в том, что последующий демонтаж хозблоков такого типа практически невозможен, и соответственно перемещение на другое место крайне затруднительно.
4. Существуют варианты небольших сборных хозяйственных построек из готовых монолитных блоков. Блоки продаются отдельно, но поставляются покупателю в уже собранном виде, что облегчает усилия и время на их монтаж. Единственный недостаток – установить такую постройку без специальной техники невозможно.

Такое небольшое, но универсальное сооружение, как хозяйственный блок является необходимым элементом любого дачного участка и загородного дома. Это сооружение обычно появляется на участке еще до появления дома, сопровождает процесс строительства, а в дальнейшем и всю жизнь на этом участке. В эпоху современных технологий в строительстве готовый хозблок можно без труда купить или нанять бригаду профессионалов для его сооружения, а можно сделать его своими руками. Кроме того, что в это строение будет вложена душа хозяина, самостоятельно построенный флигель для разных мелочей обойдется по меньшей мере в два раза дешевле.

« Как закрыть трубы на кухне Облицовка печи своими руками »

Бревно из дерева в хозблоке сарая своими руками и его правильная гидроизоляция | Своими руками

Комплектация ✓

• ✓ Даже вывешивание должно быть прочным
• ✓ Навес над входной дверью
• ✓ Входная лестница из дерева
• ✓ Простая и надежная
• ✓ Надеваем галоши
• ✓ Гидроизоляция деревянных уличных лестниц своими руками

Хозблок или сарай на новом садовом участке часто возводили по «временной» схеме: вот дом построим, а потом все вспомогательные постройки возведем заново.

Самое простое решение в таких случаях – вагончик, готовый панельный дом или сборная конструкция на временном фундаменте. Но, как правило, эти постройки остаются на участке надолго.

---

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

---

В конструкции таких часов есть принципиальные недостатки, приводящие к преждевременному старению и дополнительным затратам на периодическую «косметику» и ремонт. Некоторые простые улучшения могут продлить жизнь этим зданиям.

---

Смотрите также: Лестница в сад своими руками

---

Даже вывешивание надо делать добротно

Причин старения, казалось бы, добротно сделанных ступенек грузовика, показанных на картинке выше, было несколько. Во-первых, в замкнутом пространстве короба крыльца создается парниковый эффект. Пропитанная дождем древесина не успевает просохнуть даже в ветреные жаркие дни.

Инопланетные рабочие не обрабатывали доски антисептиком и даже не красили, но торцы досок впитывают влагу как губка. Зимой эти строения засыпало снегом; отсутствовала гидроизоляция между отмосткой и деревянным основанием; ступени находились под открытым небом — над ними не было навеса.

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА ОПИСАТЬ ДВА РАЗА ПЕРЕД ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СБОРКОЙ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ МОЖНО ОГРАНИЧИТЬ УГОЛ ДЕРЕВА В ПОЛЯХ СТУПЕНИ. В ЭТОМ КОРПУСЕ ЗАКОНЧИТЕЛЬНО ПОКРАСИТЕ КАРКАС ПОСЛЕ СБОРКИ.

Итак, увидев на одном из соседних сайтов, какую халтуру умеют строители-кочевники, я сделал лестницу в свой хозблок иначе.

Навес над входной дверью

Небольшой карнизный навес хозблока вместе с шифером позволил защитить от дождя лишь несколько верхних досок. Даже после небольшого дождика дверь, стены и лестница в сарае промокли, материал вздулся, рама покоробилась, замок с трудом закрывался. Решить эти проблемы удалось, сделав простенький навес над входной дверью.

Лестница входная деревянная

Ступени входные подвергаются воздействию влаги со всех сторон: сверху — во время дождя, снизу — от почвы. Зимой в нежилом загородном доме лестницу засыпают снегом, весной частично погружают в воду, которая тоже замерзает. И все это в наши капризные зимы можно повторять несколько раз.

Пришлось принять определенные меры, позволившие продлить жизнь таким лестницам на моем участке.

Простой и надежный

Подмости должны иметь надежную конструкцию, обязательно легко вентилируемую. Все элементы необходимо перед окончательной сборкой обработать антисептиком и тщательно покрасить.

Надеваем галоши

Лестница обычно опирается на жесткое основание. Это может быть тротуарная плитка или стяжка-жалюзи. Между основанием и опорой прокладывается гидроизоляция – обычно из куска рубероида. Со временем такое основание «уходит» в землю, и после сильных дождей или зимних оттепелей «ножки» лестницы могут стоять «по колено» в воде. В таких условиях дерево быстро гниет. Для защиты от влаги сделала специальные «галоши» из гидроизола.

Важно!

Не забывайте о технике безопасности при работе с битумными материалами. Желательно работать на расстоянии нескольких метров от зданий, с обязательным использованием средств индивидуальной защиты. «Под рукой» всегда должен быть кусок стекловолокна на случай открытого огня. Запрещается тушить горящий битум водой или водным раствором!

---

Смотрите также: Отделка бетонной лестницы своими руками

---

Гидроизоляция деревянной уличной лестницы своими руками

1. Каркас каркаса был изготовлен из брусков размером 50 х 50 мм. Бары присоединились к горшку.
2. Для разметки заготовок двух брусков изготовил шаблон. Брусья соединяются между собой саморезом так, чтобы их можно было перемещать относительно друг друга, но с усилием. Важно, чтобы шаблон сохранял форму во время работы.
3. Жесткость конструкции обеспечивают подкосы и обрешетка из двух широких полос ДСП, каждая из которых крепится к каркасу четырьмя шурупами. К стене рама крепилась длинными шурупами. Поверх собранного каркаса навеса закрепляется кусок шифера.
4. Доски для изготовления каркаса и ступеней должны быть строганными и иметь толщину не менее 50 мм. Ступени можно сделать врезными, но такая конструкция требует более толстых боковин. Я использовал опорные бруски, закрепив их мощными шурупами.
5. Для приклеивания гидроизоляции использовалась газовая горелка. Расплавленный гидроизоляционный битум прочно прикрепляется к древесине.
6. Вяжущее из гидроизола нагревали до жидкого состояния. Чтобы не образовывались пузырьки воздуха, необходимо плотно прикатать его к деревянной основе.
7. В таких «галошах» легче пережить естественную непогоду.
8. На зиму убираем лестницу под крышу
9. Защитить лестницу в межсезонье проще всего, сделав ее съемной. С помощью отвертки установка и разборка занимает всего несколько минут. На зиму убрал лестницу в хозблок, под крышу.

© Автор: Зависков А

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Туалет и душ для дачи своими руками + фото

Содержание

• 1 Выбор конструкции туалета и душа для дачи
• 2 Как построить туалет и душ на даче своими руками
  • 2.1 Преимущества комбинированной конструкции
  • 2.2 Подготовка к постройке душа и туалета под одной крышей
  • 2.3 Этапы строительства душа с туалетом
• 3 Вентиляция туалета и душа

Не каждая дача оборудована внутренним туалетом и ванной — очень часто люди приезжают на дачу только в теплое время года, поэтому необходимости в капитальных постройках просто нет. Еще одним препятствием для строительства внутреннего санузла является отсутствие централизованной канализации на дачном участке.

Выходом в таких случаях будет уличный душ и туалет на даче. О том, какие виды уличных санузлов существуют, как построить туалет и обустроить правильную сливную яму под душ, а также бытовки, совмещенные с санузлом — эта статья.

Выбор конструкции туалета и душа для дачи

Изготовление душа и туалета необходимо начинать с осмотра и выбора подходящей конструкции. Сегодня на дачных участках используются совершенно разные системы санузлов и душевых: от простейших конструкций летнего типа до современных кабин и туалетов со сливом.

Наиболее популярны следующие варианты постройки душа с туалетом:

1. Бытовка с туалетом и душем популярна на тех участках, которые только что куплены, а капитальный дом на них еще не построен. Небольшое временное строение станет пристанищем для хозяина, который занимается огородными грядками или строительством капитального дома. Впоследствии бытовку не придется сносить, ее можно продолжать использовать как дачу с туалетом и душем, сюда удобно складывать садовый инвентарь, а можно пить лимонад и отдыхать на небольшом диванчике. Как правило, такие садовые домики оборудованы летней конструкцией душа, когда вода нагревается солнцем. Но подвести сюда водопровод и вывести в канализацию сливы унитаза и душа вполне возможно – все зависит от желания хозяина и его материальных возможностей. Очень популярна конструкция бытовок типа «майка», когда два крыла (два помещения) соединены душем и туалетом, а вход в помещение расположен вдоль длинной стены. Капитальные домики можно отапливать и использовать в любое время года.
   
2. Хозблок для дачи под одной крышей с душем и туалетом . Как известно, комбинированные постройки значительно экономят место и деньги – на их строительство не потребуются большие затраты, а польза будет колоссальная. Так, душ и туалет, построенные одновременно с сараем, часто используются заядлыми садоводами или огородниками, которые проводят весь свой день на грядках и клумбах. Ведь очень удобно занести свой садовый инвентарь и тут же помыть руки, принять душ или сходить в туалет. Кроме того, такая конструкция займет на участке совсем немного места, что особенно актуально для стандартных загородных «шести соток». Сделать сарай, совмещенный с туалетом и душем, несложно; с этой задачей вполне можно справиться самостоятельно, не привлекая профессиональных строителей. Если подойти к делу с крупицей фантазии, то вполне реально превратить даже такую ​​постройку в оригинальный уголок сада.
   
3. Модульные конструкции с душем и туалетом под одной крышей также экономят пространство, особенно они актуальны для дач с плодородной почвой, где каждый сантиметр драгоценной земли можно использовать с пользой – посадить дерево, вырастить виноград или ценный сорт картофеля. Как правило, такие санузлы дублируют ванну и туалет, находящиеся внутри дома. Их удобно использовать в летнюю жару, когда не хочется заходить в жаркий дом или нести садовую пыль и грязь в чистые помещения. Именно модульная конструкция туалетов и душевых наиболее популярна у российских дачников — процесс несложный и с материальной точки зрения не очень затратный.
   
4. Отдельностоящий туалет с душем в настоящее время используется редко. Ведь каждое из этих зданий нужно строить отдельно, и это вызывает определенные трудности. Единственный случай, когда такие постройки оправданы, это если на участке не нашлось места для модульной конструкции.
   

Внимание! При выборе места для строительства туалета и душа предпочтение следует отдавать возвышенным местам с хорошо вентилируемым грунтом. В низменных или заболоченных местах выгребная яма слишком быстро заполнится, и фундамент здания не сможет обеспечить достаточную прочность.

Как построить туалет и душевую на даче своими руками

Дачный санузел предъявляет определенные требования, в первую очередь это сооружение должно соответствовать санитарным нормам. Не должно быть сильных неприятных запахов, свидетельствующих о повышении безопасного уровня ядовитого газа – метана. Все перекрытия и конструкции над выгребной ямой должны быть прочными и надежными, чтобы выдерживать вес человека и сохранять работоспособность не один десяток лет. Кроме того, еще на этапе проектирования душа с туалетом необходимо определиться со способом подачи воды в душевую и типом туалета (со сливом или без).

Совет! При строительстве летнего душа и туалета с выгребной ямой необходимо расположить постройку так, чтобы к ней могла подъезжать спецтехника для откачки отходов.

Преимущества комбинированной постройки

Преимущества модульного здания с душем и туалетом очевидны — помимо экономии места, это:

• экономия бюджета на закупку стройматериалов;
• необходимость возведения только одного общего фундамента;
• монтаж одинарной кровельной системы;
• выгребная яма общая и дренажная система;
• водопровод в одну точку;
• Общая система вентиляции в душе и туалете.

Недостатков модульной конструкции нет — такая конструкция целесообразна и полностью оправдана.

Подготовка к постройке душа и туалета под одной крышей

Туалет для дачи, совмещенный с душем, удобнее всего делать из дерева. Этот материал недорогой, доступный, с ним легко работать – не требуются специальные навыки и инструменты. Хотя дерево вполне можно заменить пластиковой вагонкой, например, или другим синтетическим материалом.

Кроме того, на основе деревянного каркаса можно использовать любой облицовочный материал: влагостойкую фанеру, плиты ОСП, пластик, поликарбонат. Также из дерева создают каркасные постройки, что оправдано, если душ и туалет нужно утеплить пенопластом или минеральной ватой.

Важно! Выгребная яма санузла не должна располагаться ближе 15 метров от источников питьевой воды или капитальных построек с фундаментом. Если на участке недостаточно места для таких расстояний, можно заделать сливную яму кирпичом, рубероидом, бетоном или другими материалами.

Ниже мы рассмотрим процесс строительства простого деревянного санузла с душем под двускатной крышей и общей выгребной ямой.

Этапы строительства душа с туалетом

Важно! Летний душ обычно снабжается водой из бака. Поэтому еще до строительства необходимо приобрести или изготовить емкость для подогрева и хранения воды для купания.

Для удобства строительство модульного санузла можно разделить на несколько этапов:

1. Первый шаг — вырыть дренажную яму. Его размеры и глубина рассчитываются с учетом залегания грунтовых вод и количества людей, которые будут пользоваться туалетом и душем. Для среднего дачного участка вполне достаточно ямы глубиной 2,5-3 метра и периметром 1,5х1 метр. Иногда ямы под туалет делают круглыми, это особенно удобно, когда в качестве утеплителя используются бетонные кольца.
   
2. Размер модульного санузла может быть любым. Комфортными параметрами считаются: высота – 2500 мм, длина – 2750 мм, ширина – около 2000 мм. В таких туалетах найдется место для рукомойника, а в душевой можно установить скамейку и полочки.
3. Если до источника питьевой воды менее 25 метров, яму лучше утеплить — закрыть стенки и дно герметизирующим материалом. Чаще всего стены выкладывают из кирпичей, уложенных на цементный раствор, а дно засыпают песком и гравием, заливая все это бетоном.
4. Теперь можно приступать к фундаменту. Модульный душ на даче из дерева легко установить на фундамент столбчатого или свайного типа, ведь конструкция получится достаточно легкой. Глубина, на которую столбы уходят под землю, составляет около 80 см. Выкопанные ямы должны располагаться на расстоянии 100-130 см друг от друга. Их дно засыпают песком и щебнем, трамбуют и устанавливают опалубку для фундамента из фанеры или досок. Для душа и туалета вполне достаточно трех-пяти металлических стержней, служащих армированием основания – они вставляются в опалубку и обвязываются проволокой. Теперь все заливают бетоном и оставляют сохнуть.
5. На застывший фундамент укладывается нижняя обвязка из деревянного бруса. Над сливной ямой делается обвязка из металлического швеллера, так как древесина будет быстро гнить из-за характерных паров.
   
6. На обвязку устанавливаются вертикальные опоры — сначала угловой элемент с каждой стороны унитаза и душа, затем две стойки по средней линии для монтажа перегородки, и стойки, определяющие ширину дверей (две раздельные двери , шириной 70-80 см каждая).
7. Теперь пришла очередь верхней обвязки, которая сделана из бруска и закреплена металлическими уголками.
   
8. Каркас туалета и душа изготовлен с оставлением места для окон.
9. Стены обшиты строганной доской, не забывая о перегородке.
10. В туалете выполнено возвышение в виде ступеньки, которая заменит полноценный унитаз. Вырежьте в нем отверстие для установки сиденья. Теперь пол в туалете зашивают досками, обшивая их фанерой или ДСП.
11. В душевой нужно сделать уклон пола для качественного отвода воды. Для этого полы заливают бетоном с уклоном в сторону слива примерно на 2 градуса на каждый метр душа.
12. Подсоединяется пластиковая сливная труба и второй ее край выводится в выгребную яму.
13. Кровля монтируется на душ, начиная с установки вертикальных опор, закладок на них конькового бруса. Теперь у них есть стропильные ноги, длина которых должна на 20-30 см выходить за стены душевой и туалета, образуя навес. Шаг между стропилами 60 см.
14. На обрешетку из досок укладывают шифер или металлочерепицу, фиксируя саморезами.
15. В окна вставлены стекла, навешены двери. На крыше душевой закреплен бак для воды.

Важно! Не забудьте про крышку для сливной ямы. Он должен удобно открываться для откачки выгребной ямы, но в то же время быть достаточно надежным для безопасности детей на участке.

Туалет и душевая вентиляция

Казалось бы, туалет и летний душ готовы. Но это не так – качественное здание должно быть оборудовано хорошей системой вентиляции, иначе газы из выгребной ямы могут действительно «отравить жизнь» обитателям дачи.

Для вентиляции душевой и туалета в выгребном люке делается отверстие, в него вставляется труба и край ее выводится на крышу туалета и душевой. Верхняя точка трубы должна быть на 20-40 см выше линии конька. Только так можно создать необходимую тягу, и газы не будут проникать в душ и туалет.

Еще один воздуховод должен быть вставлен в стену туалета; для этого в верхней части наружной трубы делается отверстие диаметром около 10 см.