Отрезной станок по дереву своими руками: Дисково отрезной станок своими руками — Концессии и государственно-частное партнерство в ЖКХ

Содержание

Дисково отрезной станок своими руками

В процессе возведения дома, ремонта собственного жилища или прочих хозяйственных работ на загородном участке, часто возникает необходимость точно распилить лесоматериалы или древесноволокнистые материалы. Чтобы сделать несколько распилов, можно воспользоваться обычной ножовкой по дереву с поперечным расположением зубьев. Но, если пилить вам нужно много, то стоит воспользоваться электрической отрезной пилой. Именно она поможет быстро и точно сделать поперечный распил деревянного бруса или доски под необходимым углом. Однако стоимость такого оборудования довольно высока, поэтому в этой статье мы расскажем о том, как сделать отрезной станок из болгарки.

Углошлифовальная машина или болгарка широко применяется, как профессионалами, так и домашними мастерами. Она может шлифовать и полировать, резать практически любые материалы. Тем не менее, для точной и аккуратной работы стоит использовать станок с жестким основанием.

Устройство и принцип работы

Стандартно, в конструкции любого отрезного станка присутствует массивная литая станина, которая выполнена из стали или легкого алюминиевого сплава, а также высокооборотистый электрический двигатель, который имеет прямой привод или понижающий редуктор.

Некоторые особенности устройства:

станина чаще всего имеет поворотную платформу с фиксатором, которая способна совершать горизонтальный разворот от -45° до +45° по отношению к точке отсчета, что дает возможность распиливать древесину под углом от 0° до 45° в каждую сторону
электрический мотор имеет систему блокировки от внезапного нажатия кнопки пуска. Он жестко закреплен на шарнирном кронштейне. А кронштейн в свою очередь в нерабочем состоянии удерживается в верхнем положении благодаря наличию возвратной пружины

приводной вал мотора или понижающего редуктора завершается резьбовым хвостовиком, имеющим конкретный посадочный размер, на который монтируется отрезной круг для древесины. Этот круг со всех сторон закрыт металлическим или прозрачным защитным кожухом.

Советы по работе:

благодаря поворотной платформе мастер может резать заготовку под нужным углом
чтобы осуществить поперечный распил деревянного бруска, его нужно крепко прижать к горизонтальной плоскости и к вертикальному упору станины. Далее крепко сжимать левой рукой или закрепить с помощью резьбового фиксатора
кнопка разблокировки нажимается большим пальцем правой руки, а указательный в этот момент находится на рычаге разблокировки защитного кожуха и шарнирного кронштейна. При этом средний палец нажимает кнопку запуска мотора
когда отрезной круг разгонится, нужно медленно без рывков опустить кронштейн с мотором и сделать полный или частичный распил материала
в процессе запуска мотора станок может резко дернуться и сместить заготовку с ее места. По этой причине после разгона отрезного диска нужно еще раз проверить, в нужном ли положении находится заготовка относительно режущей кромки инструмента.

Дополнительные характеристики

Отрезных станков существует много модификаций, которые отличаются между собой компанией-производителем и наличием или отсутствием целого набора характеристик. Дополнительные устройства и механизмы в значительной степени повышают удобство работы и расширяют функциональные возможности использования такого оборудования. К ним можно отнести:

мешок-пылесборник. Он есть почти у всех моделей. Закреплен такой мешок в задней части шарнирного кронштейна и необходим для сбора опилок. Для обеспечения полного отсутствия пыли в процессе работы, вместо мешка на патрубок можно закрепить шланг бытового или промышленного пылесоса

дополнительный шарнир с винтовым фиксатором на поворотном кронштейне мотора. Благодаря ему можно менять угол наклона отрезного диска в вертикальной плоскости в диапазоне от 0° до 45°
в ряде моделях мотор может быть закреплен на выдвижном консольном кронштейне. Он дает возможность перемещать отрезной диск 125 по дереву в горизонтальной плоскости, вследствие чего появляется возможность обрабатывать широкие деревянные заготовки
выносная лампа на гибкой штанге
лазерный указатель линии распила
миллиметровая шкала на станине и градуированная шкала на поворотном кронштейне

телескопические выносные штанги, чтобы поддерживать длинную заготовку.

Преимущества станка

Основное преимущество инструмента — мобильность. При частой работе с углошлифовальной машиной мастера отмечают некоторые неудобства. Однако плюсы болгарки оборачиваются ее минусами:

часто отсутствует возможность жесткого закрепления обрабатываемого материала, а его колебания приводят к нарушению чистоты резки и могут приводить к крошению диска
в процессе ручного распила сложно сделать идеально перпендикулярную линию, придержать заготовку и соотнести размер диска с разметкой

сложно нарезать большое количество небольших одинаковых заготовок. После нарезки их нужно доводить
в процессе работы руки все время заняты
инструмент называют одним из самых опасных.

К примеру, если заклинит диск в материале возможен обратный удар — отброс болгарки, сопровождающийся расколом резака. Острыми обломками можно пораниться. Даже самый простой дисково – отрезной станок из болгарки намного безопаснее.

Самодельный станок для болгарки

Простейший отрезной станок своими руками можно сделать из болгарки без чертежей, всего за несколько часов. Такой станок представляет собой станину из металла (трубы), которая совмещает функцию ручки.

Ближе к концу трубы нужно приварить поперечину из металла, на которую и будет монтироваться УШМ. Чтобы ее закрепить, нужно просверлить несколько отверстий. С той же стороной трубы нужно приварить небольшой отрезок уголка, который стоит закрепить на мобильный вал. Уголок нужно жестко привинтить к полу мастерской или верстаку.

На противоположный конец нужно приварить возвратную пружину, которая будет приводить подвижную часть в начальную позицию. К планке на болты прикрутите болгарку. Такой инструмент поможет вам реализовать простые хозяйственные работы.

Для более взыскательных мастеров можно сделать устройство немного иначе. Чтобы собрать самостоятельно отрезной станок по дереву вам потребуется:

металлический швеллер
вал
пружина
несколько подшипников
педаль и реле
металлический уголок
профильная труба
ДСП
электрическая дрель
сварочный аппарат.

Сварку можно заменить винтовыми креплениями. Готовое устройство можно будет разбирать для перемещения на другое место.

Этапы создания отрезного станка из болгарки:

для начала нужно выбрать чертеж в интернете. Обратите внимание, что чертеж готового станка должен подходить определенной модели болгарки. Если у вас есть определенные знания в этой области, можно составить чертеж самостоятельно

стойка для самодельного станка выполняется в виде общей оси с двумя рамами. Нижнюю раму нужно соединить с платформой, которую можно создать из дерева для более легкой конструкции или листа металла. Тяжелую крупную болгарку нужно надежно установить на платформу из металла. Крепления инструмента стоит разместить на верхней раме, поскольку он совершает вращательные движения по вертикальной оси подобно маятнику по отношению к нижней раме
очень удобная и важная деталь станка отрезного — это линейка, имеющая миллиметровые деления. Ее стоит сделать передвижной, приварить к трубе и оснастить ограничителем. При помощи линейки вы сделаете более точные отметки, заготовка закрепляется и ее можно обрабатывать
для более удобного управления, нужно монтировать педаль запуска или тумблер, подключенный через понижающее реле.

Полученный станок отрезной маятниковый удобен в работе и дает возможность осуществить точный и чистый рез без риска для здоровья. При необходимости станок можно разобрать с получением мобильной углошлифовальной машины.

Правила безопасности

Очень важным является соблюдение правил техники безопасности:

необходимо, чтобы защитный кожух станка перекрывал область, в которой стоит мастер

учтите, что специальный зубчатый диск не рассчитан на высокую скорость и быстро изнашивается. Помимо этого, с пильными дисками работать очень опасно. Для работы на станке стоит применять исключительно специальные резаки для углошлифовальных машин, имеющих абразивную поверхность
перед тем, как станок отрезной начнет работать, нужно запустить болгарку вхолостую на 60 секунд для проверки вращения. Следите, чтобы не было биений или сильной вибрации. Круг должен вращаться свободно, не касаясь других деталей.

Отрезной станок своими руками: конструкция, схема, изготовление

Работая режущим инструментом, например, болгаркой, многие мастера понимают, насколько проще делать резку металла при помощи простейшего станка – и работа удобнее, и линия среза идеальная. Но при просмотре цен на отрезной станок по металлу, пусть даже самый примитивный б/у-шный, появляется желание смастерить нечто вроде этого приспособления самостоятельно. Есть несколько способов сделать отрезной станок своими руками, например, на основе болгарки или диска. Все конструкции имеют свои минусы или очевидные преимущества.

Применение отрезных станков быту

В работе по металлу невозможно обойтись без сварки, резки, шлифовки и других типов обработки. Возможность иметь у себя в хозяйстве простейшие станки, для деревообработки и по металлу – это огромное подспорье домашнему мастеру. В тех местах, куда сложно добраться для выполнения работ, например, отрезать металлическую лестницу или что-то изменить в конструкции чердака, там понадобится болгарка или циркулярная пила. А нарезку равных кусков арматуры, прутьев, небольших труб и всевозможных заготовок из металла намного проще сделать на рабочей поверхности станка.

Этим же отрезным танком можно пользоваться и в других целях, чтобы резать алюминий, пластик и другие синтетические материалы. Однако не рекомендуется станки по металлу применять для целей деревообработки. Учитывая небольшие размеры бытового металлорежущего станка и общую простоту такой конструкции, его будет несложно разместить на своей усадьбе.

Для работ на станке понадобится хорошо освещенный участок во дворе или в гараже, розетка и ровная поверхность пола. А при ненадобности его всегда можно вынести в мастерскую, кладовую или подсобное помещение до очередного применения в хозяйстве. Некоторые конструкции самодельных станков можно собирать и демонтировать, рама или основание конструкции останется цельной.

Самодельный станок отрезной также можно не только использовать в доме, но и сдавать в аренду, чтобы окупить затраты на его изготовление – словом, это очень выгодное приспособление.

Классификация станков

Конструктивно все металлорежущие станки объединяют двигатель с передачей, отрезной диск и рабочая поверхность станка. На отрезной станок чертежи есть на большинстве сайтов, посвященных различным самоделкам. Зная основы принципа работы этого приспособления, несложно вносить свои коррективы, чтобы использовать те материалы и механизмы, которые уже есть в хозяйстве.

1. Мощность используемого мотора зависит о предполагаемой производительности, и с этим важно определиться до того, как делать отрезной станок. Большинство готовых отрезных станков имеют довольно высокую мощность – до 2000 Вт. Хотя станок для бытового использования может иметь меньшие параметры, все же не стоит забывать, что металл везде одинаковый.

2. Для сохранения мощности двигателя, на котором будет работать станок, важно избрать подходящий метод кинематической передачи. Наиболее распространенные – ременная и фрикфионная передача трения, каждый способ имеет свои преимущества. Передача зацепления – зубчатая, червячная, цепная, но последний вариант наиболее популярен. Ременная передача дает меньше всего шума и используется чаще всего на самодельных станках, а для более точных станков она не подходит из-за вероятности соскальзывания ремня. Однако при любой конструкции станка важно помнить о соблюдении техники безопасности.

3. Даже самодельный станок желательно снабдить тисками – для гарантированного удержания обрабатываемого материала. Твердосплавный диск или абразивный круг – выбор за мастером, в зависимости от того, что есть под руками, а также от наиболее часто выполняемых работ.

4. Параметры угла нарезки металла могут варьироваться от 45° до 90°, но обычно резка производится под прямым углом. Не каждый самодельный станок обладает подобным преимуществом.

5.Диаметр диска определяет высоту отрезаемого куска металла, но эти параметры можно менять. Например, широкую тонкостенную трубу можно поворачивать производя резку, но сложно закрепить тисками. Разметить объемную металлическую конструкцию на рабочей поверхности станка иногда тоже бывает проблематично. Отрезные станки, в большинстве случаев, имеют рабочий диаметр до 400 мм.

6. От скорости оборотов диска во многом зависит суммарная производительность ручного станка для точной резки металла. Большая скорость работы станка напрямую влияет и на качество резки.

7. Масса и габариты самодельного станка формируются в зависимости от материала общей конструкции, который желательно снабдить на ножках виброопорами.

8. От подачи режущего инструмента также зависит тип отрезного станка – маятниковый, с нижней или фронтальной подачей. Диск подается сверху при маятниковой подаче.

9. У самодельного станка может быть 2 отрезные головки или одна, соответственно, различают одноголовочные и двухголовочные варианты.

Абразивно-отрезной станок предназначен для резки металлической арматуры, прутьев, профилей, двутавра, труб разного диаметра, твердых деталей и профилей под разным углом. Работает абразивным кругом.

Ленточно-отрезной станок или ленточнопильный работает на основе принципа замкнутой металлической полосы с перемещением по шкивах.

В домашних условиях, проще всего соорудить отрезной дисковый станок по металлу. Есть несколько способов, как сделать отрезной станок своими руками, но наиболее понятен будут самый простейший метод.

Процесс изготовления станка на основе режущего диска

Для работы потребуются:

стальной уголок,
швеллер,
дрель,
сварочный аппарат,
электродвигатель,
подшипниковая пара,
пусковая цепь,
выключатель,
вал,
катушка,
деревянный щит или стальной лист для рабочей поверхности,
коробка для обеспечения работы электросхемы.

1. После подготовки всего инструментария делают раму или общий каркас подходящих размеров, например, из уголка №25. Части конструкции на отрезной станок по чертежу замеряют и нарезают болгаркой, далее приступают к сварке. Готовая рама может быть посажена на виброопоры ножек, которые облегчат работу станка. Ножки проще сделать из того же профиля или трубок небольшого диаметра.

2. К полученному столу приваривают швеллер №10, выполняющий роль направляющей оси, он станет основой конструкции для крепления режущей части станка и соединения с мотором. Далее основные детали крепятся к швеллеру, включая две вертикальные стойки, укрепляемые болтами.

3. Далее из профилей необходимо сварить другую раму – это основание для крепления электродвигателя и основного режущего диска. С другой стороны рамы закрепляется электродвигатель мощностью порядка 1,5-2 кВт. Наиболее долговечными и надежными считаются асинхронные двигатели. Мотор нужно будут запитать от 3-фазной сети. Напоминаем, что движок большей мощности обеспечит более ровный срез и хорошую скорость выполнения работ по нарезке металла.

4. Способ крепления вала и общий принцип его подсоединения к конструкции – не принципиален. Нарезной станок, при грамотном обеспечении подачи оборотов от электромотора к вращающемуся валу, обязан надежно работать. Это ему поможет обеспечить клиновой ремень. Некоторые работы можно заказать токарю (вал с опорами, шкив под ремень и дисковые фланцы). Целесообразно сделать выступ фланца диаметром 32 мм.

5. Далее опорные подшипники крепятся в гнездах плит верхней рамы на швеллере. Болтами с гайкой можно закрепить двигатель и вал. Обеспечение работы электросхемы – в готовой коробке с переключателем, которую прикрепляют в нижней части рамы.

6. Соединение стоек с валом диаметром 12 мм делают при помощи одетой втулки. Чтобы она не соскальзывала, втулку и вал присоединяют с наименьшим зазором при скользящей посадке. На втулку приваривают коромысло от швеллера, чтобы его плечо находилось в соотношении 1:3.

7. Возле двигателя понадобится установить жесткую пружину – для обеспечения, возврата, подойдёт даже от эспандера. Пружины и цепи достаточно надежно закрепить болтами.

8. Электромотор устанавливается со стороны меньшего отрезка коромысла, а вал – с большей стороны. Ременная передача обеспечит движение вала.

9. Обязательно нужна кнопка экстренной остановки и пусковая цепь, при этом двигатель необходимо подсоединять через коробку и трехполюсный автомат, а кнопка остановки ведут к подключению в сеть напрямую. Подключение станка обеспечит трехполюсный пусковой автомат, запускающий электромотор.

10. Помните об искре, которая будут лететь от диска – обеспечьте его кожухом. Работу сначала проверяют на холостом ходу, и лишь убедившись в надежности конструкции, можно пробовать резку мягкого металл, например, алюминия, чтобы скорректировать все неточности. Рабочую поверхность конструкции можно сделать металлическую или деревянную и, покрытую плотной фанерой, если необходимо для работы – закрепите тиски.

Процесс изготовления станка на основе болгарки

Есть несколько способов того, как сделать отрезной станок по металлу своими руками — на эту тему есть несколько хороших видео.

Первый способ. Самое простейшее приспособление – каркас из трубы, которая одновременно послужит удобной ручкой. С одной стороны сваркой крепится поперечная планка, на которой должны быть отверстия под крепление болгарки. На эту основу будет крепиться подвижный вал на кусок уголка, эта же часть может крепиться на пол гаража или на рабочий стол. А с другой стороны закрепляют к пружине, при помощи которой станочная конструкция сможет возвращаться на исходную позицию. При грамотном креплении болгарки приспособление поможет производить более точную резку металла, освобождая при этом одну руку.

Не стоит забывать об обратном ударе болгарки, когда инструмент отбрасывает назад, если заклинивает абразивный диск. А осколки абразива о разрушения диска могут серьезно травмировать. Закрепленная на станок болгарка с закрытым кожухом такие последствия минимизирует. Однако простейшая конструкция не дает возможности выполнять высокоточную нарезку, например, когда нужно нарезать небольшие куски стального прута, которые требуют дальнейшей корректировки.

Второй способ трансформации болгарки в отрезной станок для работ по металлу. Это станок можно сделать разборным.

Для работы потребуются:

сварочный аппарат,
дрель,
стальной уголок,
профилированная труба,
швеллер,
вал,
пружина,
реле,
одинаковые подшипники,
педаль,
болты,
деревянный щит или стальной лист для рабочей поверхности.

1. Необходим предварительный чертеж или эскиз, где обозначены все размеры и необходимые детали. Готовые чертежи на отрезной станок по металлу есть в интернете, но все равно придётся вносить свои коррективы, используя то, что уже имеется в хозяйстве. Легкий эскиз не требует точных замеров, достаточно соблюдать пропорции и иметь точное представление о каждом элементе конструкции. И помните, что придется менять каркас под разные размеры рабочего диска болгарки.

2. Две рамы на общей оси – основа простейшего каркаса станка, и лучше сварить их из металла. На нижнюю часть необходимо приварить то крепление, которое будет состоять из подвижной струбцины и прижимного уголка. Ту часть, на которой будет закреплена болгарка, нужно сделать перемещающейся по вертикали относительно нижней, подобно маятнику. Без пружины не обойтись, она нужна для возврата на исходную позицию. Дополнительно сваркой закрепите линейку с ограничителем – для точности замеров.

3. Запуск работы такого станка обеспечит пусковая педаль (кнопка), подсоединенная через низковольтное реле, подавая болгарке напряжение. Проверку конструкции после включения необходимо делать на холостом ходу. Если круг не задевает кожуха, свободно вращаясь, то можно применять конструкцию на практике – самодельный станок для резки металла готов.

4. Данная конструкция может быть разборной, а на болгарку можно устанавливать другие съемные диски. При работе с другими материалами помните об особенностях материалов во время их нарезки. Помните о технике безопасности и мерах предосторожности при выполнении работ по металлу.

Отрезной станок из болгарки своими руками

Каждый настоящий хозяин имеет в арсенале болгарку. Болгарка является распространенным и полезным инструментом. С помощью этого инструмента можно разрезать такие материалы, как металл, камень и другие. Помимо этого его используют для шлифования различных поверхностей. Болгарка используется не только в качестве отдельного инструмента, но и важного элемента более сложного оборудования. Так, своими руками можно соорудить отрезной станок из болгарки.

Достоинства и недостатки отрезного станка

Кто имел дело с болгаркой, понимает, что такой инструмент имеет некоторые недостатки. Главным ее недостатком является мобильность. Дело в том, что удерживание болгарки в руках во время работы опасно для жизни человека. Даже незначительные вибрации и движение инструмента могут привести к разрушению рабочего диска. Часто это стает причиной травмирования рабочего.

Помимо этого болгарка не дает возможность качественно произвести распил материала. Так, если нужно изготовить две одинаковых детали, то сделать это очень сложно. Только опытные мастера могут выполнить такую работу так, чтобы потом не пришлось дополнительно обрабатывать заготовки.

Работа с ушм требует сосредоточенности. В процессе обработки материала болгарку держат двумя руками. Если в процессе работы возникнет обратный удар, то это может привести к травмированию рабочего. Часто такое явление возникает в конце разреза, когда падение одного конца приводит к зажатию диска. Так, если режется металл, то в конце инструмент лучше остановить. Небольшая перемычка, которая соединяет две половины детали, разрезается с внешней стороны.

Отрезной станок позволяет устранить вышеуказанные недостатки. Благодаря устойчивой конструкции болгаркой производят четкие разрезы по намеченным разметкам. Также это снижает риск возникновения обратного удара и разрушения диска. Отрезной станок из болгарки имеет много преимуществ. Главным является то, что его можно изготовить собственными руками.

Изготовление станка

Для того чтобы собрать отрезной станок из болгарки своими руками, необходимо подготовить чертежи. Их можно найти в интернете, или же использовать в качестве примера модели, представленные в строительном магазине. Если вы обладаете определенными знаниями, то составить чертеж установки можно своими руками. Главное здесь учесть особенности ушм. В некоторых случаях инструмент может быть несколько изменен.

Стойка токарного станка изготовляется из двух рам, которые имеют общую ось. Нижняя рама фиксируется на платформе, изготовленной из металла или дерева. Если на станок устанавливается большая болгарка, то платформу делают из металла. Это придает конструкции стойкости и прочности. Верхняя рама делается поворотной, что значительно упрощает работу со станков.

Чтобы упростить работу с оборудованием, на раму приваривают линейку. Это позволит выполнять точные разрезы по дереву и металлу. С ее помощью точность сводится до миллиметра. Также на станке устраивается пусковая кнопка или педаль. Это позволит создать комфортные условия для пользования инструментов. К раме ушм крепится с помощью болтов и уголков. Особое внимание уделяют надежности крепления. Допущение каких-либо ошибок может привести к плачевным последствиям.

Фрезерный станок из болгарки по металлу или дереву можно изготовить своими руками. Главное – правильно подобрать чертеж и следовать ему при сборке станка. Не стоит забывать о технических характеристиках болгарки, которая является основным рабочим элементом оборудования.

чертежи, видео, описание. Необходимые для работы инструменты

Тем людям кто часто занимается столярными работами для себя или на заказ, просто необходимо иметь в своей столярной мастерской стационарную циркулярную пилу. Работать на стационарном станке очень удобно и опять же положение спины прямое, что немаловажно при длительной и монотонной работе.

На сегодняшний день в магазинах имеется большой выбор станков и инструментов, но парой не по карману простому столяру и приходится выходить из положения применяя природную смекалку. К примеру мастер сделал стационарную пилу из ручной дисковой, как ему это удалось? Смотрим далее.

Материалы
1. ручная дисковая пила
2. фанера 11 мм
3. болты м-8 с мебельной шляпкой
4. шурупы
5. выключатель
6. провод
7. брус 40х40
8. мебельные направляющие

Инструменты
1. электролобзик
2. ручная дисковая пила
3. дрель
4. шуруповерт
5. молоток
6. отвертка
7. плоскогубцы
8. линейка

Процесс создания стационарной циркулярной пилы.
И так как было сказано выше, свою циркулярную пилу автор сделал из ручной дисковой, причем в конструкцию пилы не каких изменений внесено не было. Здесь просто делается стол, а подошва пилы крепится с нижней стороны столешницы, где предварительно сделан пропил под диск, сначала просверлены отверстия и потом пропилены. Из фанеры и бруса 40х40 создается основание.

Затем из фанеры выпиливается столешница, автор рекомендует использовать ламинированную или же лакированную, потому как поверхность ровная и гладкая. Как было оговорено делается пропил, по углам сверлятся отверстия под последующее крепление.

С нижней стороны столешницы крепится дисковая пила, при помощи болтов м-8, главным образом следует утопить шляпки болтов в фанере.

Установлен и подключен выключатель, кнопка пуска на пиле зафиксирована в нажатом положении, а выключатель подключен к розетке, таким образом пилу разбирать не требуется и что то подключать к ней.

Так же для удобства ведения работ, был сделан передвижной упор на мебельных направляющих.

Продольный упор сделан из алюминиевого уголка.

Для его регулировки требуется ослабить болты и переместить на необходимое для последующей работы расстояние.

Но как вы понимаете при такой установке пилы будет потеряно 10-20 мм.

И вот собственно такая пила получилась у автора.

Так же вашему вниманию представлен видеоматериал из которого вы еще много чему научитесь. Приятного просмотра!

На этом заканчиваю рассказ. Спасибо за внимание! Заходите в гости чаще, не пропускайте новинки в мире

Большинство плотников и деревообрабатывающих мастеров, желают иметь в хозяйстве универсальный агрегат, но как смастерить такое устройство самостоятельно, многие не знают. В этом руководстве, вы узнаете, как смастерить универсальный фрезерный стол своими руками.
Плюсы универсального станка по дереву в том, что не нужно иметь несколько агрегатов и ходить с заготовкой от одного к другому во время работы. Единственный и универсальный, будет находиться на одном столе, и выполнять действия нескольких агрегатов. Разумеется, ограничения такого устройства присутствуют, и смастерить абсолютно-универсальный станок по дереву не представляется возможным. Но сделать стол для фрезера своими руками, в котором будет присутствовать электрорубанок и циркуляционная пила, вполне реально.
Для воплощения затеи в реальность, нужно позаботиться о расходных материалах, а также инструментах, которые понадобятся для создания точного и ровного стола, на котором будут закреплены устройства. Поскольку устройство на столе будет не одно, требуется сделать более широкий и длинный стол. Чтобы не испортить материалы зря, для начала нужно на листе бумаги нарисовать схему и расположение будущих устройств. Это чрезвычайно существенный аргумент, поскольку эффективность станка напрямую зависит от грамотного расположения всех элементов. Заблаговременно побеспокойтесь о положении каждого узла. Если задание кажется сильно сложным, можно использовать готовые схемы и чертежи. Таким образом, умельцы изготовляют стол для циркулярной пилы своими руками, без помощи экспертов.

Основные критерии стола циркуляционной пилы

Конструкция, на которой будут установлены деревообрабатывающие механизмы, должна обладать такими характеристиками:

Капитальной жесткостью и устойчивостью.
Идеально ровной поверхностью.
Заземлением.
Свободным местом для опилок.
Легкой доступностью к отходам для их ликвидации.
Щитками защиты, которые устанавливаются над вращающимися элементами.

Соблюдение вышеперечисленных правил, помогут сделать действительно качественный и безопасный стол для фрезера своими руками.

Существует несколько требований циркуляционной пилы, которые необходимо учитывать для качественной, производительной и безопасной работы агрегата.

1. Хорошее крепление диска пилы.
2. Огораживание рабочей части диска пилы, что многие считают невыполнимой задачей.
3. Доступность кнопки старта-остановки агрегата.

Дополнительные требования к столу, зависят от предпочтений столяра и его профессионализма в этой сфере. Вспомогательные элементы помогут точнее обрабатывать заготовки, совершать распиливание более длинных досок, что в конечном итоге отразится на возможностях станка для выполнения абсолютно точных, качественных и сложных изделий.

Большинство умельцев, выполняют чертежи фрезерного стола своими руками, а если нет уверенности, лучше провести работу со слесарем, или человеком сделавшим подобное устройство.

Конструкция циркуляционной пилы, станок из дисковой пилы Байкал

Обычный стол, который можно приобрести в комплектации с плитой циркуляционной, выполняют в большинстве случаев из нержавеющего железа. Умельцы используют простую сталь, а опорную конструкцию сваривают из металлических уголков. Диск, режущий древесину, крепится во внутренней части стола, на валу с подшипниками, а подача механической энергии производится посредством ременной передачи. В плите находится разрез для диска, который со всех сторон окружен деревянной опалубкой, а с внутренней части стола регулируется винтами. Зазор между столом и режущим диском, должен быть несколько миллиметров, иначе опилки в работе будут забиваться в щель, и приводить к неисправности агрегата. Зазор настраивается в зависимости используемых дисков.Каждый старается выполнить чертежи циркулярного стола своими руками, чтобы сделать универсальный и хороший стол для деревообработки, но недостаток знаний может сыграть плохую шутку.

Видео: циркулярный станок из дисковой пилы Байкал 514

Расчет параметров

Во избежание издержек и несуразностей, строго соблюдайте основные параметры изложенных материалов, и вы сделаете качественный стол столярный своими руками. Когда мы собираем стол для ручной циркулярной пилы своими руками, необходимо учитывать мощность электродвигателей, которые будут применены. Если вы собираете стол для ручного фрезера своими руками также необходимо учитывать производительность мотора.

Для более глубокого понимания конструкции и схемы изделия, просмотрите сюжет про столярный стол своими руками видео которого выложено на сайте.
При учете того, что стол будет универсальным, необходимо делать конструкцию максимально устойчивой и прочной. Выполняют умельцы чертежи стола под фрезер своими руками, но если конструкцию сваривать будет другой человек, необходимо в деталях объяснить, чтобы в итоге все элементы находились в нужных местах. Можно отдельно не изготавливать фрезерный стол для ручного фрезера своими руками, поскольку большинство мастеров, сделав универсальный стол, работают на нем и ручными инструментами. Это очень удобно, поскольку места для работы хватает, все находится под рукой и продуктивность повышается.

Расчет мощности

Чтобы смастерить хороший стол для дисковой пилы своими руками, нужно совершить правильный расчет мощности, при соотношении силы электродвигателя и предполагаемой работы. То есть, для комфортного распиливания различных пород древесины, достаточно поставить электродвигатель 1000-1200 Вт. Эксперты не советуют использовать более мощные двигатели, поскольку это большой риск. При необходимости значительных мощностей и производительности установки, следует делать конструкцию стола более основательной и совершенной. При должном подходе, многие умельцы создают стол для ручного фрезера своими руками, гораздо лучше и продуктивнее, нежели модели от брендовых производителей.

Для более точного понимания, просмотрите сюжет, как сделать фрезерный стол своими руками видео которого находится в открытом доступе для просмотра.
Индустриальные станки, как указывалось выше, полностью выполнены из металла, а нижняя часть, дополнена бетонной плитой, для большей надежности крепления агрегата. Стол для циркулярки своими руками, умельцы изготовляют целиком из металла или в дуэте с деревянными элементами.

Важно учитывать фактор, если больше агрегатов будет интегрировано на деревообрабатывающем столе, и чем мощнее требуется номинальная производительность, тем крепче и массивнее необходимо делать столярный стол своими руками.

Небольшой столик для ручных станков деревообработки

Для изготовления небольшой деревообрабатывающей установки, можно не использовать металл. Достаточно будет таких материалов:
— текстолитовой плиты.
— ласта фанеры диаметром 20 или 50 мм.
— оргстекло.

Многие делают чертежи распиловочного стола своими руками или вовсе обходятся без них, но как показывает практика, лучше использовать предварительно подготовленные схемы, поскольку это упрощает и облегчает процесс изготовления.
Для большего удобства и возможностей обработки заготовок, плотники изготовляют поворотный стол для фрезерного станка своими руками, что делает работу гораздо удобней, приятней, а деревянные изделия более качественными и совершенными. Таким образом, мастера или авантюристы, изготовляют стол для пилы своими руками.

Многие задаются вопросом, как сделать фрезерный стол? Во-первых, материал изготовления зависит от величины и мощности устройства применяемого на нем. Из этого можно уяснить, что, если станок большой, то нужен металл, а если ручной, то пластиковые и деревянные элементы. Таким образом, пильный стол своими руками сделать можно в условиях гаража или частной мастерской
.
Обработка дерева, очень щепетильный и ответственный процесс, поэтому весьма актуально сделать стол для ручной дисковой пилы своими руками. Очень выгодно делать инструмент самостоятельно, поскольку готовое изделие гораздо дороже, чем материалы для изготовления. Качественно сделанный стол для ручной циркулярки своими руками, можно использовать при работе с другими переносными деревообрабатывающими инструментами. Чтобы ремесло плотника доставляло не только удовольствие, но и удобство, можно изготовить стол для рубанка своими руками. Такой столик можно выполнить абсолютно из дерева, главное рассчитать параметры.

Иногда нужно сделать отдельный стол для электрорубанка своими руками, что не доставит хлопот мастеру, поскольку основу конструкции и материалы используют те же, что и для стола ручной циркулярки. Когда деревообрабатывающий инструмент некуда складывать, это сигнал, что нужно изготовить стол для инструментов своими руками. Здесь, для каждого мастера нет преград творчества, поскольку делают их металлическими, пластиковыми, деревянными, с применением различных карманов и полочек. Стол под инструменты – это основной элемент для поддержания порядка и чистоты в мастерской.

Посмотрите видео циркулярный стол своими руками, в котором изложены все подробности о процессе изготовления.

Видео: Рабочий стол для циркулярной пилы

Видео: фрезерный стол; milling table

Циркулярный станок – основа любого деревообрабатывающего производства. Это касается как промышленных цехов, так и небольших домашних пилорам.

Благодаря массивной станине, на таком оборудовании можно распустить как небольшие доски или фанерки, так и массивные бревна или брусья.

1 Конструкция агрегата

В зависимости от моделей и производителей (настольный Ryobi и прочие) циркулярные станки работающие по дереву могут иметь различные дополнительные оборудования для облегчения и удобства работы. Но, как бытовые, так и промышленные распиловочные агрегаты имеют стандартную базовую комплектацию. К ней относятся стол со щелью для выхода пилы, сама пила, расклинивающий нож, защитный кожух, направляющие, двигатель и привод. Рассмотрим задачу каждого компонента отдельно.

1.1 Станина

Станина является основной частью любого станка. Именно на нее крепятся все остальные элементы агрегата. Станина должна быть максимально прочной, устойчивой и не допускать возникновения вибраций, поскольку они могут значительно осложнить процесс работы или, даже, сделать его невозможным. Поэтому станины Ryobi, как правило, делают из чугуна или прочной стали.

Станины могут быть:

литые. Литые станины используют в промышленных цехах. Они имеют большой вес и устанавливаются на ровный пол из армированного высокопрочного бетона;
сварные. Бытовые распиловочные станки и мини станки оснащаются сварной станиной. Такой стол весит гораздо меньше и позволяет перемещать агрегат в случае необходимости.

Сделать станину, на которой будет закреплен настольный мини станок Ryobi можно из любого материала, включая надежные деревянные брусья. Но такой стол должен быть скреплен с установкой достаточного количества ребер жесткости для достижения максимальной прочности.

1.2 Рабочая поверхность

Рабочая поверхность представляет собой гладкий стол, на который укладывается распиливаемый материал. Как правило, верхняя часть рабочей поверхности делается из чугуна, алюминия или гладкой стали. На ней располагаются направляющие и линейки для замеров и удобства установки распиливаемого материла.

Так же, часть рабочей поверхности, в том месте, где выступает пила, должна быть съемной, что значительно облегчает процесс замены пильного круга. Щель, через которую выступает пила, должна соответствовать толщине режущего инструмента. Если прорезь будет больше, лишнее пространство будет забиваться цепками и прочими отходами, что сделает распиловочные работы невозможными.

В этом случае, вставку можно сделать самостоятельно из твердой древесины или пластика. Щель лучше пропилить с помощью рабочей пилы. Тогда она будет полностью соответствовать ее размеру.

1.3 Распиловочный диск

Распиловочный диск Ryobi производится диаметром от 140 до 300 мм. Чем больше пила, тем больше может быть толщина обрабатываемой древесины. При установке диска нужно учитывать, что над рабочей поверхностью он может выступать не более чем на 1/3 своего диаметра.

Мини станки редко имеют дополнительные функции, но профессиональный деревообрабатывающий станок обычно имеет механизмы для наклона пилы. Это позволяет делать угловые пропилы под углом до 45 градусов.

Прежде чем приступать к выставлению угла, нужно изучить инструкцию конкретного агрегата. Возможно, придется снять или заменить защитную вставку рабочей поверхности.

1.4 Защитный кожух

Самодельный циркулярный станок редко оснащают механизмами защиты оператора. Поэтому распиловочный агрегат часто становится причиной травматизма.

Профессиональные станки, особенно современного производства, типа Ryobi, имеют защитный кожух, который устанавливается непосредственно над пилой и защищает руки оператора от контакта с пильным диском. Кроме этого, защитный кожух выполняет функцию прижима материала. В случае попадания пилы на сучок или другой труднопроходимый участок, кожух не даст брусу подпрыгнуть.

1.5 Расклинивающий нож

Расклинивающий нож значительно продлевает жизнь как пилы, так и самого агрегата. К тому же, он значительно упрощает весь деревообрабатывающий процесс.

При работе с неправильно высушенной древесиной, с сучковатыми участками материала и т.д. может происходить заклинивание пилы. Расклинивающий нож устанавливается, чтобы не допускать подобных сложностей в работе. Технические параметры установки следующие:

нож устанавливается сзади пильного диска, относительно его рабочего хода;
расстояние между нижней частью ножа и зубцами – 3 мм;
расстояние от кончика расклиновщика до зубьев – 7-9 мм;

1.6 Продольный упор

При распиловке длинных досок или брусьев вдоль, очень сложно выдержать прямую линию, не имея направляющего ориентира. Поэтому на рабочей поверхности крепиться упор для продольной распиловки.

Ширина отрезной доски регулируется с помощью расстояния от упора до пилы.

Упор не должен смещаться или прогибаться. Поэтому, он должен быть сделан из плотного материала и закреплен как минимум в двух местах.

1.7 Привод

К приводу, в данном случае, относится мотор и вал, на который надевается пила.

Циркулярный аппарат должен выдерживать беспрерывный деревообрабатывающий процесс в течение 8-10 часов. Да и обороты должны быть не маленькими (4500—6000 оборотов в минуту), чтобы срез получался ровным и гладким. Для этого подойдет двухфазный или трехфазный двигатель, мощностью 1200—1500 Вт.

Вал, на котором будет закреплена пила, должен иметь диаметр, соответствующий внутреннему диаметру круга и позволять плотно и надежно его закрепить. Малейший люфт пилы приведет к порче обрабатываемого материала и самого распиловочного диска.

2 Циркулярно-фуговальный аппарат

Циркулярный аппарат, для упрощения работ по дереву, может быть оснащен фуганком.

Не стоит думать, что циркулярно-фуговальный аппарат выполняет работы по распиловке и шлифовке одновременно. Их удобство в том, что оба оборудования находятся на одной станине, одной рабочей поверхности и работают от одного двигателя.

2.1 Типы агрегатов

Исходя из сферы применения и особенностей конструкции, разделим распиловочные станки на три подвида:

Настольный. Настольный станок применяется в бытовых условиях. Он не требует постоянной стационарной станины большого веса и габаритов. Мини агрегат весит не более 25 кг, поэтому может быть установлен на любом верстаке или подобной подставке. После окончания работы, его легко можно убрать в гараж или кладовку. Настольный мини станок Ryobi позволяет сделать пропил глубиной максимум 75 мм.
С подставкой. Это так же небольшие агрегаты, используемые в бытовой сфере. Они оснащены складными ножками и откидной поверхностью для распиловки длинных материалов. Удобны для транспортировки. Максимальная глубина пропила – 85 мм.
Стационарные. Такие агрегаты имеют большой вес и немалые габариты. Применяются в профессиональной сфере на средних и крупных предприятиях по дереву. Позволяют распиливать доску и брус толщиной до 125 мм.

2.2 Что нужно знать о циркулярных станках?

Не зависимо от того, решили вы приобрести агрегат типа Ryobi, или сделать его своими руками, нужно знать некоторые особенности и нюансы данного оборудования.

Разница между профессиональными и бытовыми агрегатами заключается не только в весе и габаритах, но и в возможностях и безопасности оборудования. Профессиональные станки, в отличие от бытовых, всегда оснащены дополнительными кожухами и механизмами защиты, различными приспособлениями. У них обязательно есть выход для стружкоотсоса.
Чем выше мощность двигателя, тем выше производительность агрегата. Трехфазные двигателя более производительны, чем двухфазные.
Диаметр пилы говорит о максимальной глубине пропила; от глубины пропила зависит возможный размер обрабатываемого материала.
При двигателях одинаковой мощности, скорость вращения диска обратно пропорциональна его диаметру.
Чем быстрее вращается пила, тем ровнее и чище получается срез.

2.3 Циркулярный станок сделанный своими руками

Ручной циркулярный станок своими руками можно сделать из обычной угловой шлифмашинки, или «болгарки».

Много изобретать, в данном случае, не придется. Покупаем дисковую пилу для «болгарки», ставим и ручной циркулярный станок, можно сказать, готов.Однако отметим, что сделать ровный пропил, удерживая «болгарку» в руках, практически не возможно.

Поэтому, придется изготовить небольшую станину или верстак, сделать рабочую поверхность (для этого подойдет лист стали или просто плита ДСП) и закрепить шлифмашинку снизу так, чтобы пила выходила на поверхность через рабочую щель. Такой ручной станок позволит производить распиловку фанеры, ДСП, ДВП или досок, толщиной до 4 мм.

2.4 Демонстрация циркулярной пилы Bosch GTS 10 XC (видео)

Самодельная циркулярная пила является своеобразным подручным инструментом, способным справиться с рядом строительных задач в бытовых условиях. В принципе, самому сделать циркулярку не составит труда даже в том случае, если вы не владеете какими-то специальными навыками, главное – иметь хоть небольшое представление о работе с металлом . Необходимый материал обычно удается отыскать в гараже или домашней мастерской, и здесь подойдет стальной уголок, профильная труба прямоугольного сечения и движок. Собранную циркулярку можно поставить на имеющийся верстак или же, за неимением такового, придется сооружать стол для циркулярной пилы своими руками. Что касается мотора, то вы можете использовать агрегат от старой стиралки или мотоблока, но обо всем по порядку.

Ручное устройство из угловой шлифмашинки

Если в хозяйстве имеется «болгарка», то лучшего приспособления для ручной дисковой пилы не найти. Не знаете, как сделать мини циркулярную пилу дома из столь популярного инструмента? Не отчаивайтесь, ведь ее изготовление подразумевает лишь обеспечение скользящего упора и осевой рукоятки к уже имеющемуся агрегату. Скользящий упор включает в свою конструкцию два отрезка металлического уголка небольшого сечения, расположенных с двух сторон пильного диска. При помощи болтов и гаек уголки соединяются с передней и задней стороны поперечной связкой, а технологический зазор между боковинами упорной конструкции и рабочим элементом будет обеспечен шайбами.

На болгарку необходимо надеть металлический ленточный хомут так, чтобы его винтовая стяжка была расположена снизу, а уже к ней фиксируется полоска оцинкованного металла с отверстием под скользящий упор, сложенная вдвое. В принципе, специальный хомут со стойкой может делаться как единое целое, но в таком случае толщина металлической полоски в идеале будет не менее полутора миллиметров. Далее в корпусе редуктора будущей циркулярки придется делать пару отверстий для болтов, для чего он разбирается, и определяются точки сверления. Через проделанные отверстия прикрепляется осевая рукоятка для циркулярной пилы, собранной из болгарки, так как имеющаяся ручка не позволит осуществить качественный пропил, даже если мастер обладает недюжинной физической силой.

Осевая рукоятка, которой будет снабжаться циркулярка из болгарки, изготавливается из металлического прута или трубки. Конструкция по форме может представлять собой поперечную скобу либо своеобразный рог. Концы металлической детали, которыми рукоятка крепится к редуктору, снабжаются отверстиями под крепежи. Здесь есть один важный момент: концы нельзя расклепывать, чтобы исключить прогиб рукоятки в процессе работы циркулярки, собранной своими руками . Также необходимо изготавливать регулировочную штангу из отрезка металлического прута (4 – 6 мм), для чего один конец загибаем в петлю, немного расклепываем и формируем отверстие под передний болт упора. Равномерность зазора, как обычно, регулируем шайбами.

На другом конце штанги нарезается резьба, благодаря которой она соединится с рукояткой. Предварительно на резьбу накручивается одна гайка, а после сборки конструкции – вторая. Подтягивая и опуская гайки данного приспособления для самодельной ручной циркулярной пилы, регулируется глубина реза. Вот так в домашних условиях можно переделать болгарку в полноценный дисковый инструмент, предназначенный для резки различных материалов. К слову, переделывая циркулярку из дрели, можно добиться аналогичного результата.

Миниатюрный циркулярный станок настольного типа

Подвижность элемента достигается путем распиливания горизонтального сегмента на две равномерные части, которые после монтажа скрепляются хомутами . К вертикальной части станины на хомут фиксируется дисковая пила. Стол из ручной циркулярной пилы в сборе может функционировать в качестве отрезного станка, если на болгарку установить штатный режущий диск. Стоит отметить, что сквозной пропил здесь не превысит 80 мм, и для обработки более крупных пиломатериалов потребуется самодельный циркулярный станок посерьезнее, о котором и пойдет речь далее.

Стационарный станок

Циркулярный станок , максимально приближенный к заводским моделям, требует грамотного подхода к сборке, поэтому перед тем как сделать циркулярную пилу стационарного типа, необходимо продумать все до мелочей. В принципе, настольная мини циркулярная пила от стационарной отличается высотой станины, что напрямую зависит от характера выполняемых работ и габаритов заготовок, которые будет обрабатывать устройство. Разовая работа может осуществляться на компактной настольной пиле, при этом циркулярку из ручной дисковой пилы можно без проблем спрятать в сарае или кладовке, а столяру, постоянно проводящему манипуляции с пиломатериалом, понадобится стационарная самодельная циркулярка. Ниже размещена схема, на которой подробно расписаны все элементы и приспособления для циркулярной пилы такого типа.

Как видно из рисунка, самодельные циркулярки данного типа имеют понятную конструкцию, а чертежи, подобные представленному выше, существенно облегчают процесс их сборки. Перед тем как сделать циркулярку, а также смонтировать циркулярный стол своими руками, рассмотрим каждую деталь агрегата отдельно, чтобы знать все тонкости его работы и монтажа.

Стол для циркулярки

Стол для ручной циркулярной пилы с прорезью по центру иногда переделывают из обычного кухонного или же собирают из брусьев либо металлических профилей. Стол для дисковой пилы специалисты настоятельно рекомендуют покрывать листом оцинкованного металла, так как без покрытия основе грозит истирание по центру от постоянного трения пиломатериала, что в свою очередь негативно повлияет на качество пропила, да и глубина реза будет неравномерной. Поперечные связи, укрепляющие распиловочный стол, лучше изготавливать из стального уголка 60 – 80 мм с горизонтальным сегментом наружу для того, чтобы упростить монтаж бокового ограничителя. Самодельный стол, на который будет установлена циркулярка из дисковой пилы, должен быть прочным и устойчивым, а также его необходимо надежно фиксировать в неподвижном положении.

Пильный диск

Зубчатый диск должен возвышаться над поверхностью стола циркулярки максимум на треть от своего диаметра, в противном случае он не будет пилить дерево как следует, да и сам процесс станет опасным. Если нужно разрезать брус диаметром, к примеру, 100 мм, аналогичный параметр резака не должен превышать 350 мм, однако и движок здесь потребуется с мощностью от 1 кВт. Для заготовок диаметром свыше 150 мм мини циркулярка, сделанная вручную, вряд ли подойдет. На некоторых заводских циркулярных станках предусмотрен расклинивающий нож, который установлен позади диска на расстоянии 2 – 3 мм от зубьев пилы. Он исключает заклинивающий момент из-за смыкания частей распиленной заготовки, поэтому может быть весьма полезен и в случае, когда собирается самодельная циркулярка.

Боковой упор с возможностью регулировки

Поставить качественный упор удается из стального уголка сечением около 80 мм, который на 3 – 4 см длиннее конструкции стола. Плоские стороны уголка загибаются вниз так, чтобы их ширина была на полтора см больше толщины стола. После монтажа упор фиксируется на самодельный стол циркулярки в заданном положении при помощи болтов. Регулировку данного элемента проводят согласно шаблону, помещенному между ним и резаком.

Вал

Вал, устанавливаемый на циркулярку, является наиболее ответственным узлом, поэтому его вытачиванием и тестированием в сборе с диском должен заниматься исключительно специалист на специальном оборудовании. Изделие из трубы с небрежно зафиксированным кругом исключается сразу, ведь малейшие погрешности в работе данного элемента обернутся крупными неприятностями вроде поломки оборудования, порчи заготовки и получения травмы оператором. Оптимальным решением будет приобретение готового вала с посадочным местом для резака . Лучше отдавать предпочтение шариковым самоустанавливающимся подшипникам, имеющим криволинейную форму внутренней поверхности, иначе сделанный собственноручно узел быстро разрушится и вал, установленный на самодельную циркулярку,придет в негодность.

Передача

В нашем случае идеальным вариантом будет клиноременная передача, а вот от шестеренчатого жесткого механизма лучше отказаться, так как такая самоделка не гарантирует безопасности. Если в пиломатериале вдруг попадется гвоздь, ротор двигателя спровоцирует разрушение диска, что может привести к травматизму. Если внутренний диаметр шкивов ременной передачи небольшой, то будет обеспечено проскальзывание, а натянутый ремень послужит своеобразным демпфером. Передаточное число обычно выбирают исходя из оборотов двигателя, обязательно учитывая разрешимое количество оборотов диска. Чем меньше диаметр пильного круга, тем большей может быть частота его вращения, и тем чище будет пилить переделанный агрегат.

Мотор

Среди самодельных устройств наибольшей популярностью пользуется циркулярка, собранная из двигателя от стиральной машины.Этот выбор объясняется тем, что схема ее работы наилучшим образом подходитдля подобных целей. В отличие от коллекторных агрегатов, которыми обычно снабжается электроинструмент, двигатель от стиральной машины работает на менее высоких оборотах, а это значит, что он показывает более длительную работу, обладает повышенным КПД и не так подвержен разного рода засорениям. Также можно использовать трехфазный двигатель, но тогда потребуются дополнительные расходы на приобретение пускового и рабочего конденсатора, поэтому экономичнее обходиться устройством от стиральной машинки. Вот, в общем-то, и все премудрости.

В домашнем хозяйстве часто не хватает циркулярной пилы, особенно если затеян капитальный ремонт или строительство. Промышленные изделия не всем по карману – слишком дорого. А ведь можно изготовить циркулярку самому, используя те материалы, что имеются в домашнем хозяйстве.

Конструкция – основные узлы, их назначение

Циркулярная пила стационарная своими руками создается с продвижением в нескольких возможных направлениях:

приспособление имеющегося ручного инструмента, используя двигатель и дисковую пилу для новых возможностей;
совершенствование промышленных изделий для расширения функционала;
сборка из отдельных деталей, изготовленных, в основном, собственными силами.

Стационарный циркулярный станок включает несколько основных узлов: стол, вал, двигатель и некоторые другие, характеристики которых не столь важны.

Стол служит для крепления деревообрабатывающих механизмов. Его можно собрать полностью из металла, что предпочтительнее, особенно для станков с двигателем большой мощности. Из дерева тоже получаются хорошие столы для циркулярки. Но необходимо учитывать, что столешницу следует покрыть листом металла, иначе дерево скоро износится. Столы должны быть очень жесткими и устойчивыми, способными выдержать немалую нагрузку при работе. Поверхность делается идеально ровной, над вращающимися деталями обязательна установка щитков защиты.

Для самодельной циркулярки неплохо подходит двигатель от стиральной машины. Переносной инструмент годится меньше: их коллекторые двигатели рассчитаны только для недолговременной работы. У них очень высокие обороты, небольшой КПД, боятся засорения. Можно применить трехфазный электродвигатель, но если в хозяйстве нет 380 В, понадобится приобрести конденсаторы, чтобы он работал от 220 В.

Самым ответственным узлом является вал. Используют готовый, если имеется, или вытачивают из металла-кругляка. Работу на токарном станке выполняют за один установ, затем в сборе с рабочими органами проверяют центрирование. Недопустимо даже минимальное биение, иначе в работе оно станет сильнее, при котором работать недопустимо. На валу предусматривают посадочные места: под дисковую пилу и под шкивы с другой стороны. Также можно сделать пазы для строгальных ножей.

Основные параметры – расчет мощности, оборотов, передачи

Характеристики дисковой пилы, двигателя и максимальной толщины пиломатериала, который можно порезать, взаимоповязаны. На покупном циркулярном диске указываются максимальные обороты, на которые он рассчитан. Число оборотов, передающихся двигателем на вал, должно быть меньше. Мощность двигателя влияет на максимально допустимый диаметр зубчатой пилы. Диаметр должен быть не менее, чем в три раза больше толщины материала, иначе пилить будет трудно. Считается, что для распиловки материалов толщиной 100 мм, нужен мотор не менее 1 кВт мощности.

Передачу делают только клиноременной – при попадании посторонних предметов под пилу, заклинивании материала, ремень проскальзывает на шкивах. Травматизм в таких случаях практически исключается. Важно правильно подобрать передаточное число. Берем во внимание два показателя: обороты двигателя и максимально допустимое число оборотов дисковой пилы. Рассчитываем необходимые диаметры шкивов. На двигатель устанавливается шкив с большим диаметром, а на вал для циркулярки – с меньшим, чтобы увеличить число оборотов.

Обороты вала с дисковой пилой во столько раз больше оборотов двигателя, насколько меньше диаметр его шкива от диаметра шкива на двигателе.

Деревообрабатывающий станок – капитальное изделие для дома

Для работ с древесиной в больших объемах лучше иметь станок, позволяющий разрезать материал, строгать, выбирать четверть. Требуется достаточно мощный электродвигатель, жесткий стол. Представляем конструкцию, выполненную из стального уголка и листовой стали. Она обеспечивает глубину пропила 60 мм, можно строгать доски шириной 200 мм. Применяется трехфазный двигатель 1,1 кВт, 2700 об/мин. Для подключения к 220 В требуются конденсаторы.

1 – рама станка; 2 – панель; 3 – пускатель; 4 – приспособление для регулирования высоты; 5,7 – рабочий стол из двух половин; 6 – основание; 8 – двигатель; 9 – площадка; 10 – шпильки М10; 11 – циркулярный диск; 12 – вал; 13 – упоры подъемного механизма; 14 – ведомый шкив; 15 – ремень; 16 – ведущий шкив; 17 – выключатель.

Рабочий стол имеет размеры 700×300 мм. На чертеже видим, что высота всей конструкции 350 мм. Высота недостаточная для удобной работы, циркулярку придется устанавливать на дополнительную площадку, весит она всего 35 кг. Можно увеличить длину и ширину, высоту увеличить до 1200 мм. Остальные размеры подгоняем под них, но конструктивные особенности остаются неизменными.

Сначала делаем раму станины из стальных уголков 25×25 мм. Если не собираемся увеличивать высоту, делаем еще одну такую же нижнюю раму. Для каркаса с большей высотой сначала к верхней раме привариваем четыре ножки из таких же уголков, а затем делаем их обвязку на высоте 15– 20 см от низа. На нижней раме имеются пазы для стопорных болтов площадки двигателя. К задней стороне площадки приварены две шпильки, выходящие в отверстия на задней же части нижней рамы. Подтягивая шпильки, натягиваем ремни, затем стопорим площадку, закручивая гайки на шпильках, выходящих в пазы.

Чтобы регулировать высоту стола по отношению к пиле, применяем несложный подъемный механизм. Он состоит из стоек, в верхней части которых пропиливаем пазы под углом 45°. Всего нужно восемь стоек – по четыре с каждой стороны. Их привариваем к раме с пазами, расположенными в зеркальном отражении. К внешним стойкам крепим поперечины. Посредине каждой из них сверлим отверстия, ввариваем гайки. По ним будут передвигаться резьбовые валы для регулирования подъема.

Концом они упираются в стойки, приваренные к царгам, собранным из уголков 75×50 мм. Сбоку в них ввариваем шпильки напротив пазов для регулировочного механизма. Стол состоит из двух равных половинок, крепится к царгам болтами с потайными головками. Работает регулировочный механизм так:

отпускаем гайки на стойках;
крутим винт, который нажимает на упор, поднимая или опуская стол;
затягиваем гайки шпилек;
выполняем аналогичную регулировку для второй половины рабочей поверхности.

Конструкцию можно упростить, не устанавливая регулировочный вал. Поднимаем и опускаем стол вручную. Если собрать стол не из двух половинок, а сплошным, понадобится только четыре стойки для подъемного механизма.

Ручная дисковая пила – превращение в стационарную

Из ручной дисковой пилы несложно изготовить стационарную, расширив ее возможности. Первым делом понадобится стол. Удобным материалом послужит финская фанера, которая, в отличие от обычной, ламинирована – заготовки при обработке хорошо скользят по поверхности. Она достаточно толстая, чтобы выдержать большой вес, влагостойкая, хорошо поддается обработке. Можно использовать обычную фанеру 20 мм, только ее нужно покрасить, а лучше покрыть листовой сталью или текстолитом.

Нужно понимать, что глубина реза уменьшится на толщину крышки. Понадобится диск большого диаметра, чтобы не уменьшить функциональность по сравнению с переносным инструментом. Размеры столешницы делаем достаточными для того, чтобы заготовка вмещалась по ширине. Следует добавить, что на широком столе можно дополнительно укрепить электрорубанок и лобзик, что сделает станок универсальным.

Используя чертежи и объяснения, нетрудно изготовить дополнительные приспособления для дисковой пилы, которые расширят ее возможности.

Размечаем на листе фанеры прямоугольник необходимых размеров, вырезаем, обрабатываем края. Подошвой прикладываем ручную циркулярку к поверхности и размечаем карандашом места крепления. Делаем прорезь для дисковой пилы. Можно несколько углубить место крепления, используя фрезу, но не больше 10 мм, чтобы не ослабить столешницу. Такой способ изготовления позволит приблизить глубину пропила к указанной в паспорте дисковой пилы.

Из досок делаем раму (царги), которую установим снизу, чтобы укрепить конструкцию. Четыре доски скрепляем в коробку, приклеиваем к столешнице, закрепив струбцинами. Через стол ввертываем в доски саморезы. Отверстия для них сверху зенкуем, чтобы спрятались головки саморезов. К царгам стационарной пилы крепим ножки, лучше болтами с шайбами и гайками. Столу следует обеспечить дополнительную жесткость, поэтому в нижней части ножек делаем распорки.

Изготовляем ограничительну планку, равную длине рабочей поверхности. В ней сверлим два перпендикулярных диску паза, в которых планка будет передвигаться и фиксироваться на определенном расстоянии от пильного диска. Осталось внести изменения в систему управления: фиксируем кнопку управления во включенном состоянии изолентой. На царгу устанавливаем розетку, подключенную к сети. В разрыв провода, идущего к пиле, монтируем выключатель.

Некоторые моменты исполнения самодельных устройств

Как бы хорошо не была сделана циркулярка, отдельные ошибки могут привести к тому, что ее работоспособность окажется ограниченной. Это касается, на первый взгляд, вроде бы мелочей. Начнем с подшипников для вала. Установка обычных оправдана, если станок используется время от времени. Для самодельного устройства с постоянным применением лучше установить самоустанавливающиеся подшипники. Они состоят из двух рядов шариков, регулируются подтягиванием зажимной гайки. Установить крышку для защиты от пыли, стружки обязательно.

На рабочей поверхности наносим шкалу с шагом в сантиметр. Это намного облегчит работу по дереву при определении ширины разреза. Многие пренебрегают установкой защитного щитка над диском, а зря – лечение от попадания стружки в глаз или в более серьезных ситуациях обходится дороже.

При работе с различными материалами часто требуется регулировать обороты циркулярной пилы. Самодельная конструкция, как правило, не обладает возможностями регулирования числа оборотов двигателя. Выход один – применение шкивов различного диаметра. Их устанавливают на валу двигателя. Если беретесь заказывать шкивы у токаря, сразу делайте сплошной шкив с двумя–тремя разными диаметрами.

Многие желают установить на распиловочный станок трехфазный электродвигатель, не имея 380 В. Понадобятся конденсаторы, рассчитанные на минимальное рабочее напряжение 600 В бумажного или масляно-бумажного типа.

Емкость конденсаторов рассчитываем, исходя из мощности электродвигателя: на 1 кВт – 100 мкФ для рабочего конденсатора Ср. Емкость пускового Сп берем вдвое большей. Пусковое устройство SB – это кнопка, которая сама возвращается в исходное положение. Запуск простой: включается SQ, на пару секунд нажимается SB. После запуска кнопка отпускается, как только двигатель наберет обороты, можно пилить.

для резки металла и дерева

В домашней мастерской у каждого любителя самодельщика всегда в арсенале имеется УШМ (углошлифовальная машина). Этот инструмент практически незаменим, так как может выполнять множество функций. При этом если у владельца в наличии дополнительные аксессуары, его возможности значительно расширяются. Самодельные станки для болгарки имеют большую популярность, так как они просты в изготовлении и не отличаются громоздкостью конструкции.

Самодельный отрезной станок

Область применения отрезных станков

Применение дополнительных аксессуаров для УШМ дает очень большую область их использования, но основной задачей остается распил материалов, таких как металлы, дерево, камень.

Отрезной станок из болгарки своими руками изготовляется для таких целей:

Контроль толщины распила.
Ровность разреза.
Возможность выставления разных углов распила.

Все эти критерии дают самодельщику возможность с помощью отрезного станка изготавливать детали более сложной конструкции, так как повышается качество исполнения.

Внимание! Без станка, в домашних условиях можно выполнять эти задачи, но на это будет уходить больше времени, так как придётся доводить ровность распилов. Одновременно важно будет по несколько раз перепроверять правильность углов для одинаковых заготовок.

Устройство отрезной машины

Любой труд, который связан будь то с металлом, будь то с деревом, требует выполнения процесса раскроя, для чего применяется специальное отрезное оборудование. Применение этого устройства невероятно обширное: от повседневных нужд и быта, и до больших заводов и фабрик.

Необходимо отметить, что машины этого вида представляют собой механизмы, которые позволят выполнить поперечный раскрой металла.

Отрезные станки могут производить распил деталей из любых типов металла: от меди и ПВХ-профиля, и до крупных стальных заготовок. Полуфабрикаты возможно резать под прямым и острым углами. Применяя отрезной станок, можно применять резку труб больших и средних диаметров.

Наиболее важным механизмом аппарата, его «душой», является электрический мотор и рабочий орган – отрезной круг, которые соединены друг с другом посредством зубчатых или ременных передач. У каждого из этих типов есть свои достоинства. К примеру, ременной присущий легкий ход, стойкая к различным видам нагрузок, менее шумная. Ее можно монтировать даже на массивный отрезной аппарат.

Зубчатая передача негабаритная, и за счет этой особенности подходит для миниатюрного самодельного отрезного агрегата. Следовательно, в процессе покупки отрезного механизма, нужно смотреть на вид используемой передачи.

Почти любой тип станка оснащается абразивными кругами, но, бывает, попадаются механизмы, на которых установлен твердосплавный диск. Более того, все подобные пилы по металлу оборудуются тисками, которые надежно фиксируют изделие или полуфабрикат.

Видео: самодельный отрезной станок с болгарки.

Устройство маятниковой пилы из болгарки

Отрезной станок из УШМ в большинстве случаев выполняют по системе маятника. Подобный инструмент в народе так и называется маятниковой пилой.

Принцип работы такого устройства основан на перевешивании. На край вертикальной опоры, устанавливается два металлических уголка. Они должны крепится на петли строго посередине. Собранное устройство такого вида напоминает детскую качель. В месте где будет проводится рез деталей, производится крепление болгарки. На другом краю маятника устанавливают груз, который будет поднимать болгарку по окончанию реза.

Вместо груза можно также установить пружину, которая работает на сжатие. Жесткость пружины подбирается на практике.

Как закрепить болгарку для точной резки? Требуется открутить ручку на инструменте. И по имеющимся отверстиям в болгарке просверлить такие же в уголке. Для крепления требуется ее прикрутить двумя болтами.

Далее рекомендуется ручку УШМ установить на свое место, для удобства реза.

Устройство самодельного маятникового станка

Инструменты

74 votes

Голос за!

—

Голос против!

Применение отрезных станков быту

Классификация станков

Процесс изготовления станка на основе режущего диска

Для работы потребуются:

стальной уголок,
швеллер,
дрель,
сварочный аппарат,
электродвигатель,
подшипниковая пара,
пусковая цепь,
выключатель,
вал,
катушка,
деревянный щит или стальной лист для рабочей поверхности,
коробка для обеспечения работы электросхемы.

Процесс изготовления станка на основе болгарки

Для работы потребуются:

сварочный аппарат,
дрель,
стальной уголок,
профилированная труба,
швеллер,
вал,
пружина,
реле,
одинаковые подшипники,
педаль,
болты,
деревянный щит или стальной лист для рабочей поверхности.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления отрезной стойки понадобятся электроинструменты:

Болгарка для отрезки металлических заготовок.
Дрель, используется для сверления отверстий.
Электролобзик. Он используется для резки фанеры для основания. Также под эту деталь можно использовать листовой металл.

Также применяется ручной инструмент, без которого работы выполнять невозможно:

Рулетка.
Карандаш или маркер.
Уголок.
Набор сверл.
Набор накидных или гаечных ключей.
Плоскогубцы.

Преимущества самодельного оборудования

Самодельные приспособления для ручного инструмента пользуются большой популярностью. Востребованность объясняется тем, что в мастерской они не занимают много места, что очень удобно в малых помещениях таких как гараж или подвал, что в основном и используют самодельщики.

Для справки! Малые габариты оборудования приводят к тому, что его достаточно легко спрятать и достать в нужный момент.

Еще одним преимуществом самодельного оборудования является то, что владелец будет его изготовлять добротно, хоть такая самоделка и добавит в весе, но у нее будет запас прочности.

Чертежи подобного оборудования доступны для общего использования, но многие умельцы их дорабатывают самостоятельно, опираясь на собственные потребности.

Изготовление отрезного станка своими руками

Чтобы понять, как просто сделать из болгарки отрезной станок нужно иметь хотя бы начальный опыт работы с УШМ. Подобное оборудование изготовить самостоятельно достаточно просто, если точно знать все узлы будущего настольного оборудования.

Подготовительный этап

В начале всех работ следует найти точный эскиз станка, в котором, в пошаговом варианте будет изложена полностью вся сборка. Подобная предусмотрительность позволит заранее собрать весь необходимый материал для изготовления.

Вариант чертежей выбирается произвольно, не зависимо от мощности болгарки. Бесплатные размеры можно с легкостью найти в сети интернет.

Также требуется подготовить весь инструмент, который понадобится в процессе всей работы.

Чертежи для изготовления самодельного отрезного станка

Найти готовые не составит труда. Ниже представлен один из самых простых вариантов.

Чертеж самодельного оборудования

Пошаговая инструкция

На начальном этапе следует изготовить основание. Требуется разрезать уголок на четыре части под углом 45° с каждой стороны. Размеры деталей могут выбираются произвольными так как встречаются разные габариты болгарок. Они свариваются между собой образуя прямоугольник. В середине основания навариваются шины, которые снизу дополнительно укрепляются уголком. Таким образом должна получится площадка правильных размеров.

На следующем этапе необходимо выполнить маятник. Первым делом изготовляется его основа. Из проф трубы требуется сварить две детали под углом 90°. Они устанавливаются на основание, с расстоянием друг от друга равным 40 мм. Края деталей должны запиливаться на 45°. Это необходимо для того, чтобы детали имели полное прилегание к основе.

Далее необходимо подготовить механизм для качания. Он выполняется из шпильки и трубки. Вместо металлической трубы можно взять гайки с внутренней резьбой как у шпильки.

Две части трубок привариваются на вершины уголков, которые будут служить качающим узлом.

Для маятника берется профильная труба сечением 40×40 мм. Толщина стенки должна быть не менее 3 мм. По середине трубы сверлится отверстие, диаметр которого должен строго соответствовать диаметру шпильки.

Важно! Изготавливая этот узел, следует обязательно проследить: люфт должен полностью отсутствовать, потому что он влияет на ровность реза.

На один край маятника устанавливается одна или несколько пружин: на краю сверлятся отверстия для зацепа.

Для крепления УШМ на стрелу маятника требуется просверлить отверстия в его основании. Необходимо приложить болгарку и отметить место для отверстия в стреле. Так как крепление на один болт является не надежным, необходимо закрепить сам режущий инструмент на дополнительные два болта. Для этого, с помощью сварки, делаются специальные крепления, которые устанавливаются на край стрелы маятника.

Перед испытанием станка, необходимо провести тонкую настройку. Устанавливают режущий элемент и делают первую протяжку по станине. В этом месте требуется установить упор или же специальные тиски для сверлильного станка. Начальный рез будет нулевой точкой отсчета.

Важно! При разрезе любой детали она должна быть прочно зажата. Это избавит от ударов или искривления отрезного диска.

Когда диск установлен на УШМ его прикладывают к станине и с помощью уголка проверяют ровность угла отреза. Если угол не отрегулирован, то это требуется сделать в обязательном порядке.

Самодельный очень точный отрезной станок из болгарки

Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать о том, как я сделал из не нужной мне болгарки отрезной станок. Мне часто приходится резать трубы. Особенно, профильные. Кто это делал, знает, что отрезать ровно профильную трубу болгаркой достаточно сложно. Это занимает много времени — приходится при помощи угольника отчерчивать под прямой угол каждую сторону, потом аккуратно прорезать по одной грани. И всё равно, бывает, что одна сторона получается на полмиллиметра короче, и потом, при сваривании тонкий металл стенки в этом месте начинает гореть из за неплотного прилегания. В идеале ровно можно отрезать только за один рез. А для этого нужен отрезной станок.
У меня была не нужная мне УШМ «DWT ws-180s». Её мне отдали бесплатно по причине неисправности — оторвалась крыльчатка ротора и болгарка заклинила. Хозяин хотел её выбрасывать и предложил отдать мне её на запчасти бесплатно. Я отремонтировал ротор, заменил щётки и подшипники.

..Но оказалось, что такая болгарка мне не нужна. Она очень тяжёлая и массивная для 180-го круга. Мощности там хватает и для 230-го (2200 Вт), но, почему-то, производитель оборудовал её защитой именно под 180-й круг. Поэтому она у меня несколько лет висела в мастерской невостребованная — у меня есть более лёгкая «180-ка». Я собирался переделать защиту под 230-й круг (тогда она пригодится для работ по бетону, например), но так и не собрался! )))). Ведь 230-я у меня тоже есть…

И вот мне пришла в голову мысль купить для неё станину и сделать отрезной стационарный станок. Но рассмотрев покупные варианты, я обнаружил, что они, в большинстве своём, не обладают достаточной жёсткостью, а значит, и точностью! Поэтому, я пришёл к выводу,что нужно сделать самому.

Что мне понадобилось:

1. Собственно УШМ. 2. Уголок стальной 50 на 50 и 40 на 40. 3. Обрезок водопроводной трубы ДУ32-3,5 4. Обрезок водопроводной трубы ДУ-25 5. Подшипник 6202 (2 шт) 6. Подшипник опорный. 7. Шпилька М14. 8. Профильные трубы 15 на 15, 20 на 20, 25 на 25 9. Болты и гайки М6, М8, М14. 10. Обрезки жести.

Итак, для начала я решил собрать крепление болгарки. В покупных вариантах, рассчитанных на различные болгарки, крепление осуществляется тремя длинными болтами с контргайками, что сказывается на жёсткости. К тому же, закрепив УШМ в трёх точках, её приходится располагать вертикально, что немного «ворует» глубину реза — как правило, впереди корпус редуктора чуть вытянут. А посему я решил закрепить её горизонтально, в двух точках, с плотным прилеганием рамы к редуктору.. Минус такого крепления — оно подходит только к одной модели УШМ. Но я решил этим пренебречь, посчитав, что если мне и придётся заменить болгарку, то я просто сварю новое крепление.)))) Я вырезал два куска уголка 50 :

Просверлил в них отверстия диаметром 14 мм: И прикрутил к редуктору, используя места крепления ручки: При этом у меня не нашлось болтов М14, и я временно заменил их обрезками шпильки с гайками. Для того, чтобы их закрутить и придерживать, пришлось прорезать шлицы под отвёртку:

После этого я прямо на болгарке прихватил уголки друг к другу сваркой, потом снял и накрепко проварил:

Далее я приступил к изготовлению каретки. Для этого мне понадобился отрезок толстостенной трубы 32-ки. Так как отрезать нужно было ровно, а под рукой пока не было отрезного станка, я использовал в качестве разметки широкую малярную ленту:

После этого я вырезал кусок трубы ДУ-25, на 20 мм короче 32-ки: Вложил одну в другую:

Забил с двух сторон по 202-му подшипнику:

И стянул шпилькой М14, используя шайбы и гайки:

Потом вырезал кусок уголка и прихватил его к трубе. При этом прожёг электродом наружную трубу так, чтобы сварить её с внутренней:

Сейчас надо сделать стойки для крепления каретки. Их я делал из того-же уголка 50. Чтобы они получились одинаковыми, я стянул их струбциной, и в таком положении обрезал и просверлил отверстия: Далее я собрал и сварил всю крепёжную конструкцию каретки:

Тяги на которых будет крепиться к каретке УШМ, я изготовил из толстостенной профильной трубы 20 на 20. Оптимальную длину их вычислил опытным путём, выложив из труб и брусков схему будущего станка:

Осталось вырезать и сварить всё воедино:

На этом этапе я «примерил» болгарку:

Теперь подошла очередь стола. Его я изготовил из листа стали, толщиной 4мм, размером 60 на 60 см:

Закрепил на этом листе всю конструкцию:

Из профильной трубы 15 на 15 сделал две квадратных рамки, размером 50 на 50 см. При этом в трубе, в местах сгиба прорезал только по три стенки, четвёртую оставил.

После этого вварил в углах вертикальные стойки из той-же трубы, и на получившийся параллелепипед закрепил мою конструкцию.

На данном этапе возникла необходимость выставить прямой угол между отрезным кругом и столом. Как я уже говорил, я исключил все регулировки в угоду жёсткости (читай: точности) конструкции. В моих планах было просто подогнуть тяги, а потом укрепить их в нужном положении, приварив к ним в качестве усиления уголки. Но, когда я попробовал их подогнуть сперва двумя монтажками… (У-у-у! Какой я оптимист! )))). Потом ломом! (Результат тот же)….. Я понял, что усиливать конструкцию не придётся!! Две толстостенные профильные трубы небольшой длины, к тому-же, проваренные на концах к уголкам швами по 5 см длиной с каждой стороны, дают неимоверную жёсткость! …

…Подогнуть я смог, лишь вставив между ними двухметровую (!) трубу, сечением 60 на 20. (Благо, между тягами как раз 60 мм.

Итак, вертикаль выставлена! Теперь прорезал стол:

После этого расширил и удлинил прорезь малой болгаркой. (На случай установки, к примеру, круга по дереву.)

..Кстати…Изначально у меня возникла мысль сделать «2 в 1». Т.е., предусмотреть возможность переворачивания стола болгаркой вниз, с целью получения циркулярки! И я даже начал это воплощать. К примеру, шляпки всех крепёжных болтов с обратной стороны я проварил, расплавил и зачистил, чтобы получить ровный циркулярочный стол:

По той же причине сделал симметрично отверстия для крепёжных болтов, которыми стол крепится к «параллелепипеду»… Но эйфория от того, что «классно я придумал» прошла, и я понял, что я просто «повёлся», и погнался не за практичностью, а за «классно получилось».))))))

…А на деле я НЕ БУДУ ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!!! Ведь у меня циркулярка есть. И она, в любом случае, лучше, чем сделанная из болгарки! К тому-же, работая циркуляркой с деревом, хорошо поставить рядом этот станок с кругом по дереву, чтобы торцевать. А не переворачивать стол ради каждой доски… В общем, отбросил я эту глупую затею…. .. Дальше я приступил к сооружению упора для заготовки. Я приложил угольник к кругу, отчертил линию под прямым углом, и закрепил по ней упорный уголок 40 на 40.

После этого я открутил уголок и по его отверстиям, приложив на этот раз угольник 45 градусов, просверлил отверстие в столе.

Забыл сфотографировать, но тут, думаю, понятно….Теперь, чтобы отрезать под 45, нужно извлечь один болт, повернуть уголок и закрепить в другое отверстие.

Следующий этап. Я приступил к сборке инструментальных тисков. Ведь точно отрезать можно только хорошо закреплённую заготовку.Вырезал кусок трубы 20 на 20.

Вставил внутрь обрезок шпильки М14 и стянул гайками. При этом, одну гайку взял длинную, соединительную:

Приварил её.

И обработал болгаркой, придав ей наружные размеры трубы:

Далее я ещё понаваривал, там где не хватило и ещё обработал. (не фотографировал). Потом вырезал кусок 25-й трубы (в неё легко и достаточно плотно входит 20-ка) и приварил к ней поперёк обрезок полосы, чтобы можно было, просверлив отверстия, закрепить её к столу. Это будет направляющая: На краю шпильки я сделал выборку и изготовил туда маховичок.

Далее, на краю стола закрепил уголок с отверстием, и собрал тиски. шпильку вкрутил в трубу с приваренной гайкой, одел на неё направляющую, и всё это пропустил через упорный уголок, подложив опорный подшипник, который зафиксирован зашплинтованной гайкой: Короче, поймёте по фото:

Рукоятку маховичка сделал из мебельного болта, одев на него металлическую трубку. На конце сделал широкий упор. И получились вот такие инструментальные тиски:

При вращении маховичка, труба с приваренной гайкой вылезает из направляющей и плотно прижимает заготовку к упору. Единственное неудобство — вращать нужно влево.))). Зато надёжней, чем эксцентриковый зажим.

Далее, я приступил к изготовлению защитного кожуха. Как я уже говорил, кожух на болгарке был под 180-й круг, а я решил использовать 230-й. (Мощности хватает. Обороты тоже подходящие.). К тому-же, так как мне нужна точность, то резать я буду толстыми кругами (2,6, или 3 мм). Потому как более тонкие немного болтаются при нажиме. А посему количество искр будет неимоверным!!! Поэтому я решил сделать наиболее закрытый кожух, и закрепить его непосредственно к станине.

Сперва я сделал шаблон из картона:

Потом по нему вырезал из жести две зеркальных развёртки. (При этом использовал обрезки — один из оцинковки, другой — из корпуса микроволновки! Не пропадать же добру! )))))):

На этом этапе я закрепил крепёжный уголок, т.к., приклёпывать его нужно изнутри — иначе, торчащие заклёпки будут мешать кругу. Сделал я его из обрезка алюминиевого уголка:

После чего сложил половинки, склепал и закрепил на тяге, просверлив отверстия и нарезав резьбу М6:

Ещё расскажу, как я реализовал подпружинивание. Пружина у меня была (не знаю, от чего), я отрезал от неё кусок, и, как временное решение сделал вот так:

Трубка просто вставлена! Так я хотел найти идеальный вылет рычага и жёсткость пружины. Да так и оставил!!! Это очень удобно! Во первых, я могу регулировать жёсткость и угол подъёма, просто заглубляя, или вытягивая трубку. Во вторых, можно легко, чуть приподняв болгарку одной рукой, второй вытащить трубку полностью. И тогда станок переводится в «транспортное положение» — болгарка ложится кожухом на стол, ничего не вихляется, не растягивается пружина. И ещё, оказывается, очень удобно, отбросив болгарку на каретке назад, просто пользоваться станиной, как маленьким слесарным верстачком. Тут и инструментальные тиски, и ровная металлическая поверхность… Я даже маленькие тисочки закрепил. Вот, собственно, и всё… Вот такой агрегат получился:

Планирую ещё продлить на правую сторону упор. Так будет удобно что-то к примеру, подторцевать. И закрепить на нём металлическую слесарную линейку — так удобно будет отрезать небольшие куски, не отмеряя каждый раз. Поддвинул трубу до нужного размера по линейке, зажал, отрезал.Только линейка должна иметь регулировку, чтобы компенсировать разность толщины отрезных кругов. И разные мелочи, вроде крепления кабеля и отдельностоящую подставку-упор с регулируемой высотой, если надо резать длинные трубы.

…А пока я экстренно «ввёл его в эксплуатацию», потому что делаю сейчас трубогиб, и там очень много чего резать нужно.

Угол держит идеально!!!! Разрезал им даже валы к трубогибу (круг 40 мм), и потом на станке биение было настолько мизерным, что от торцовки отказался. Трубы профильные вообще идеально режутся — потом угольник на свет никакой, даже мизерной щёлочки не даёт.

Вот небольшой видеообзор. Простите за шмурыганье носом! )))). Было довольно холодно….))))

[media=https://www.youtube.com/watch?v=8CLUdjjBLyw]

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Зачем делать станок из УШМ

Существует несколько причин чтобы делать такую приставку для болгарки самостоятельно.

Самостоятельное изготовление позволит сэкономить деньги на покупку. Такой девайс не является сложным, поэтому его изготовление не потребует много затрат.
Выполненный своими руками станок подгоняется для каждых условий индивидуально. Это позволяет сделать оригинальные крепления к столу. А также индивидуальную установку режущей части, которая позволит монтировать УШМ разных размеров.
К такому оборудованию также можно изготовить отдельные приставки, которые позволят затачивать пилы или использовать диски по дереву.
Допускается установить регулятор оборотов, что поможет облегчить многие работы в будущем.

Направление искр при разрезе металла

Правила безопасности при работе с самодельным станком

Так как УШМ при резке металла образует много иск, необходимо следить за тем, чтобы вблизи не было легковоспламеняемых материалов. Сторона, куда будет направлено искрообразование, должна быть ограждена стойким листовым металлом.

При работе на самодельном станке обязательным условием является установка защиты, так как части диска могут отлетать в любые стороны. Также эта защитная часть останавливает круговые искры диска.

При изготовлении станка необходимо учитывать то, что искры должны лететь от человека, а не на него, то есть необходимо закрепить УШМ правильной стороной. Но даже в этом случае, важно надеть защитную одежду, очки, перчатки.

Станок для резки листового металла своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Возможно, некоторые из Вас сталкивались с необходимостью разрезания листового металла. Это можно сделать и электрическим лобзиком, однако качество реза не всегда хорошее, особенно, если нужно вырезать фигурные детали.
В данной статье Дмитрий, автор YouTube канала «Men’s Craft», расскажет Вам как он сделал достаточно простой станок, который может справиться даже с металлом толщиной 1,5 мм.

Материалы. — Насадка на дрель для резки листового металла — Дрель — Листовая сталь — Стальная профильная труба — Болт М8, гайки — Мебельные заглушки — Аэрозольная краска — Машинное масло. Инструменты, использованные автором. — Шуруповерт, биты, сверла по металлу — Сверло с зенковкой — Болгарка — Лепестковый зачистной и отрезной диски — Струбцины — Сварочный полуавтомат — Магнитный уголок для сварки с регулируемым углом — Тиски, керн, напильник, угольник Свенсона — Рулетка, линейка, угольник, маркер. Процесс изготовления. Мастер будет собирать станок из листовой стали и профильной трубы при помощи сварочного аппарата. Этот станок также можно сделать из листовой фанеры и деревянного бруса, тогда сварка не потребуется.

Итак, на стальном листе автор размечает контуры будущей рабочей поверхности стола для станка.

Вырезав заготовку болгаркой, он очищает обе ее стороны лепестковым зачистным диском, также обрабатывает края, убирая заусенцы.

Теперь нужно изготовить держатели для насадки и дрели. Для этого мастер разрезает кольца из стальной трубы. К краям С-образных заготовок автор приваривает пару гаек. После зачистки сварных швов, в одной из гаек высверливается резьба. Она не потребуется.

К первому кольцу, которое будет удерживать дрель, нужно приварить отрезок профильной трубы 25Х50 мм, предварительно вырезав в нем радиусную выемку.

После выполнения сварки, швы зачищаются.

Излишек профильной трубы мастер срезает до нужного размера относительно стола.

Первый держатель приваривается к нижней части листа столешницы. Далее, из профильных труб 25Х25 мастер начинает сваривать раму станка.

Собрав два квадрата, и зачистив швы, автор соединяет их между собой поперечными стойками, получая параллелепипед.

Вырезав из стальной пластины накладку для фасадной части корпуса, он высверливает в ней отверстие для хвостовика насадки. Держатель для насадки приваривается к лицевой части пластины.

Саму пластину автор приваривает к передней части корпуса.

Примеряет к корпусу пластину столешницы, и размечает на ней необходимый вырез. Прикрепить столешницу к корпусу мастер решил при помощи простых винтов, высверлив для них отверстия сверлом с зенковкой, и нарезав резьбу. В начале разметки высверливается отверстие, а затем делается прорезь за два прохода болгаркой. Ее края зачищаются напильником. Рама корпуса, нижняя часть стола, и передняя панель окрашиваются аэрозольной краской. Автор оставляет неокрашенной только поверхность стола. После ее высыхания в открытые края профильных труб корпуса забиваются пластиковые мебельные заглушки. В качестве двигателя можно использовать шуруповерт, однако у мастера без дела давно лежит обычная дрель. Она крепится с нижней части столика. Сама режущая насадка фиксируется в переднем держателе, а ее хвостовик зажимается в патроне дрели.

Для непрерывной работы станочка кнопка на дрели фиксируется во включенном состоянии.

Все готово, можно резать металлические листы в детали сложной фигурной формы. При этом их края не загибаются.

Станку по силам даже толстые стальные листы 1,5 мм толщиной, а скорость реза достаточно высокая.

Вот такое компактное изделие получилось у мастера.

Благодарю Дмитрия за интересную идею и конструкцию простого, но полезного станочка для мастерской!

Если у Вас имеются интересные самоделки, делитесь ими на этом сайте. Здесь Вы получите реальное вознаграждение, а не «пучок зеленки» на развлекательном форуме.

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source)

Все о том, как использовать лезвие ножа Cricut Maker для резки дерева!

В этом посте я делюсь своим полным руководством по использованию лезвия ножа Cricut Maker для резки дерева. В нем также немного рассказывается о Cricut Maker, о том, что еще может разрезать лезвие ножа, и о различиях между использованием разных пород дерева на вашем Cricut. Этот пост изначально был опубликован на сайте bybrittanygoldwyn.com.

Все о том, как использовать лезвие ножа Cricut для резки дерева!

Привет, ребята, сегодня я делюсь длинным постом об использовании лезвия ножа Cricut Maker для резки дерева! Мне нравится этот вариант, потому что он похож на место, где встречаются все мои миры: деревообработка, ремесло и домашние проекты своими руками.🙂

Но есть чем поделиться, прежде чем приступить к работе с лезвием ножа, в том числе немного о Cricut Maker — единственной машине Cricut, на которой можно использовать лезвие ножа — и ее возможностях.

Cricut Maker против Cricut Explore Air 2

У меня есть и мне нравится Cricut Explore Air 2 (особенно потому, что у меня матовый черный… такой шикарный и очень хорошо сочетается с моим столом, когда я его не использую). Но у Cricut Maker есть некоторые существенные отличия — осмелюсь ли я сказать о лошадиных силах? — которые действительно выводят вещи на новый уровень.

Сходства между Maker и Explore Air 2

И Cricut Maker, и машина Explore Air 2 просты в работе. У них обоих также есть технология Bluetooth, которую я люблю — меньше проводов! И больше гибкости в том, где я могу настроить работу над проектом, если мой стол переполнен. Они могут вырезать, писать и оценивать 100 популярных материалов для рукоделия (винил, бумага и т. Д.).

Оба также используют Cricut Design Space как средство загрузки и создания проектов.Говоря о загрузке, Explore Air 2 и Maker дают вам возможность загружать собственные дизайны. Вы можете использовать свои собственные изображения — созданные вами или загруженные где-либо еще — и шрифты бесплатно. Я все время это делаю. Существует множество бесплатных ресурсов для файлов, изображений и шрифтов.

Чем Cricut Maker отличается от Explore Air 2?

Итак, обе машины великолепны, но Maker поднимает их на ступеньку выше. Cricut Maker — это машина коммерческого класса для серьезных мастеров.Он режет большинство материалов на всех машинах Cricut — сотни материалов от нежной бумаги до кожи.

Adaptive Tool System от Maker — это профессиональная технология резки, недоступная на других станках. Эта система контролирует направление лезвия и давление реза в зависимости от вашего материала. Он думает за вас.

Инструменты и лезвия, доступные только для Cricut Maker

Говоря об инструментах, я хотел бы выделить еще несколько инструментов в дополнение к клинку Cricut Knife Blade.Эти инструменты доступны только в Cricut Maker.

И на этом я хочу перейти ко всему, что вам нужно знать об использовании лезвия ножа Cricut для резки дерева. Я использую лезвие ножа, чтобы показать вам, сколько мощности и возможностей на самом деле есть у Cricut Maker. Итак, приступим!

Обзор различных материалов Cricut можно найти в моей публикации о том, как резать ДСП на станке Cricut, советах по работе с голографическим мозаичным винилом и о том, как вырезать кожу на станке Cricut, чтобы сделать бантик для волос!

Все, что вам нужно знать о лезвии ножа Cricut Maker

Прежде чем мы поговорим об использовании лезвия ножа Cricut для резки дерева, я хочу рассказать все, что вам нужно знать о лезвии.Прежде всего, его можно использовать только с Cricut Maker.

Что режет лезвие ножа Cricut?

Если вам интересно, для чего вам нужно лезвие ножа Cricut, вот список. По понятным причинам, как правило, это просто более толстые материалы. Больше резать = потребность в ноже. Так что, даже если у вас есть лезвие ножа для резки дерева, это удобный инструмент и для других целей.

Бальза толщиной 1/32 дюйма, 1/16 дюйма и 3/32 дюйма
Липа толщиной 1/32 дюйма и 1/16 дюйма
ДСП Cricut толщиной 1.5 мм, 2 мм и 3 мм
Пена для рукоделия толщиной 1,5 мм, 2 мм и 3 мм
Кожа — см. Список типов, которые можно вырезать здесь
Матовый картон, 2 слоя

Могу ли я вырезать очень подробные изображения с помощью лезвие ножа?

Согласно Cricut, лезвие ножа идеально подходит для резки с умеренной детализацией. Это означает, что разрезы должны быть не менее 3/4 дюйма, включая внутренние разрезы. Области размером менее 3/4 дюйма могут отделиться, развалиться или раздробиться из-за многократных проходов и давления, необходимого для использования лезвия ножа.

Эти рекомендации по определению размера разрезов исходят непосредственно от Cricut. Соблюдайте осторожность при вырезании проектов с более тонкими или более детализированными областями. 🙂

Макс. Размер: 10,5 «x 11,5» или 10,5 «x 23,5»
Мин .: 0,75 «x 0,75» (включая внутренние и внешние разрезы)
Ширина разрезов не должна быть меньше диаметра карандаша (ака. 75 дюймов)
Убедитесь, что все пропилы находятся на расстоянии не менее 0,25 дюйма от края дерева (лезвие, вероятно, будет повреждено, если оно пересечет край дерева)
Более мелкие и сложные изображения могут плохо разрезать— снимайте только умеренно сложные разрезы и следите за процессом резки

Сколько времени нужно для резки лезвия ножа Cricut Maker?

В отличие от бумаги и винила, ваш Cricut Maker не режет более толстые материалы, такие как дерево, за один проход.Вместо этого ваш станок будет выполнять несколько проходов резки, поэтому резка более толстых материалов занимает больше времени. Когда вы выбираете материал для резки и все загружаете, Пространство дизайна даст вам оценку того, сколько времени займет резка, включая количество проходов.

Однако помните, что оценка времени может варьироваться в зависимости от вашего проекта. Убедитесь, что вашему компьютеру не скучно, и ложитесь спать, пока он режет! Cricut также предлагает удалять мелкие детали во время резки, чтобы они не соскальзывали и не мешали лезвию ножа.

По всем этим причинам вы не можете использовать быстрый режим резки с использованием лезвия ножа. На вырезание этого проекта потребовалось около 20 минут и около 14 проходов. Материалом была липа марки Cricut.

Хотите больше? Узнайте, как нарезать текст в Cricut Design Space, в моем руководстве по EasyPress 2, в моем руководстве по удалению и гравировке, а также в моем руководстве по EasyPress Mini и использованию железа с деревом!

Что делать, если лезвие ножа не прорезает насквозь?

После того, как все проходы выполнены, НЕ удаляйте сразу мат с машины.Удаление мата приведет к отмене проекта, и вы не сможете выполнять дополнительные проходы резки, если это необходимо. Убедитесь, что все пропилы готовы к работе и нет необходимости пропускать материал для большего количества проходов.

Вы можете осмотреть свои срезы, используя инструмент для прополки, чтобы аккуратно подколоть срезы. Убедитесь, что порезы прошли через всю древесину. Если вы обнаружите, что область требует дополнительной обрезки и не может быть аккуратно отделена небольшим ручным инструментом, просто нажмите кнопку «Перейти» в области дизайна, чтобы начать еще один проход.

Имейте в виду, что слишком глубокий разрез может пройти сквозь коврик, поэтому решайте, нужен ли еще один проход. Небольшой нож, возможно, будет проще использовать, если вдоль линий разреза останется только небольшое количество ножа.

Подготовка к использованию лезвия ножа Cricut Maker

Теперь, когда вы немного знаете об использовании лезвия ножа Cricut для резки дерева, есть три шага, которые вам нужно предпринять, если вы впервые используете его на своем Maker.Я собираюсь провести вас через эти шаги сейчас, чтобы ваш первый проект увенчался успехом!

Шаг 1. Переместите звездочки

Материалы, которые вы будете резать лезвием ножа, толще бумаги и виниловых материалов, которые вы обычно режете на Maker. Чтобы обеспечить надлежащий зазор для более толстого материала, переместите звездочки (маленькие белые кольца) на роликовой планке Maker до упора вправо.

Эти колеса помогают материалам оставаться на месте во время резки, но они могут оставлять следы на более толстых материалах.(Не волнуйтесь, использование коврика с сильным захватом и наконечника на следующем этапе поможет удержать материалы на месте без звездообразных колес.) Если вы впервые перемещаете звездчатые колеса, вам, возможно, придется немного надавить. .

Кроме того, когда вы перемещаете звездочки до упора вправо, они все равно будут перекрывать ваш коврик примерно на 1 дюйм. Поэтому Cricut рекомендует отрезать примерно 1 дюйм от правой стороны материала, чтобы он не мешал звездчатым колесам и не застревал в них. Есть смысл? По этой причине размер липы Cricut на самом деле составляет всего 11 на 11 дюймов, а не 12 на 12 дюймов.

2. Подготовьте материал и мат

Это подводит нас к шагу 2: как подготовить материал и коврик для резки с помощью лезвия ножа Cricut. Я всегда стараюсь обрезать материал перед резкой, чтобы минимизировать отходы. Убедитесь, что ширина обрабатываемого материала не превышает 11 дюймов из-за проблемы с перекрытием звездообразного колеса, описанной на предыдущем шаге.

После того, как вы отрежете материал до нужного размера, вы можете использовать малярный скотч, чтобы приклеить коврик со всех четырех сторон.(Используйте коврик StrongGrip.) Убедитесь, что лента не перекрывает ни одну из областей резки. Коврики Cricut, как правило, надежны и не требуют дополнительной адгезии. Но лезвие ножа режет с усилием в 10 раз, поэтому лента помогает удерживать все на месте.

Малярная лента

— лучший выбор, потому что у нее легкий клей. Это тонкий баланс между поиском чего-то, что поможет вашему материалу оставаться на месте, но не оставит липких следов на вашем проекте! Вы также не хотите повредить материал, используя слишком прочную ленту.Вот еще несколько советов по подготовке материала и мата:

Если материал вообще выгибается, положите его на коврик в положении, обеспечивающем спуск изогнутых участков к мату.
Сильно и равномерно надавите на материал, чтобы обеспечить его равномерное прилегание.
Зеркальное отражение при резке, чтобы в случае появления каких-либо пятен можно было просто перевернуть распиленную древесину.

3. Откалибруйте лезвие ножа Cricut

Если вы впервые режете ножом Cricut Knife Blade, вам необходимо откалибровать лезвие.Этот процесс важен, потому что он учит вашего производителя Cricut, что корпус лезвия ножа теперь прикреплен к машине — он должен знать, как использовать то, что к нему прикреплено. Вы не сможете резать лезвием ножа, если предварительно не откалибровали его, так что давайте перейдем к калибровке.

В области дизайна выберите меню учетной записи, Калибровка> Лезвие ножа. Прикрепите лезвие ножа к машине, вставьте кусок простой белой бумаги на коврик и нажмите «Продолжить». Нажмите кнопку Go, чтобы начать.

Когда ваша машина начнет калибровку, она прорежет семь наборов линий с некоторым перекрытием.Когда этот процесс будет завершен, просто снимите коврик с машины и найдите набор линий с наилучшим перекрытием. «Лучшее перекрытие» просто означает, что разрезы выглядят как одна линия разреза — между линиями нет промежутка. Подсчитайте, какой это набор (от 1 до 7), и выберите соответствующий ответ в подсказке в области дизайна. И вы сделали!

Использование лезвия ножа Cricut Maker для резки дерева

Хорошо, вы знаете всю важную информацию о возможностях лезвия ножа и знаете, как настроить машину, материал и коврик для использования лезвия.Итак, давайте расширим все это, чтобы поговорить об использовании лезвия ножа Cricut для резки древесины бальзы и липы.

Бальзовое дерево против липы: в чем разница?

Древесина бальзы и липа относятся к аналогичным породам древесины. Они оба очень легкие и используются в различных проектах по созданию и моделированию. Бальза имеет высокое соотношение прочности и веса, и ее можно согнуть, замочив в воде и удерживая на месте, пока она высыхает. (Учтите, что липа также может гнуться, и ее не нужно замачивать в воде.)

Бальса — менее дорогая из двух, и ее легко найти в магазинах для рукоделия и хобби. Поскольку вы хотите избежать образования узлов на своем материале, лучше лично взглянуть на бальзу, прежде чем покупать ее. Или, по крайней мере, почитайте отзывы в Интернете.

Липа, с другой стороны, не так склонна к короблению, более плотная и долговечная, чем бальза. Его не так легко раздавить, как бальзу — он менее хрупкий. Липа имеет гладкую, ровную текстуру древесины, с которой лезвие ножа Cricut отлично справляется.

На станке Cricut Maker можно распиливать любую древесину. Что бы вы ни выбрали, просто убедитесь, что на нем нет узлов. Если кусок похож на узел, убедитесь, что лезвие ножа не должно пройти через узел при вырезании выкройки. К счастью, у Cricut есть линия липы размером 1/16 дюйма с красивой отделкой, разработанной специально для лезвия ножа. Очевидно, поскольку это липа марки Cricut, вы, вероятно, получите наилучшие результаты, используя ее. Но приведенные ниже советы подходят для любого дерева!

Распил дерева на машине Cricut Maker

Шаг 1: Подготовьте машину и материалы.

Сегодня я вырезаю простой вырезанный файл, который сделал сам, загрузив его в Cricut Design Space и удалив негативное пространство. Это просто начертание имени моей дочери.

После того, как я выполнил все предыдущие шаги по подготовке машины и лезвия ножа, установил материал и коврик, скрепил все клейкой лентой и загрузил вырезанный файл в Пространство дизайна, я начал резку. Вот предупреждения, которые Design Space дал мне перед тем, как начать сокращать мой проект. Как видите, это напоминает вам обо всем, что я изложил в этом посте.

Шаг 2: Запустите проект.

Далее я начал резку. Это первый экран, который у меня появился. Он оценил 14 проходов и был на первом проходе, что составляло всего около 2% пути к выполнению резки файла. Как только этот проход был сделан, Design Space дал мне оценку того, сколько времени осталось на монтаж.

Шаг 3: Подождите, а потом закончите!

На выполнение всех проходов ушло около 20 минут. Я периодически проверял, пока занимался своими делами.Как только это было сделано, я получил этот экран в Design Space, который попросил меня убедиться, что мои разрезы были правильными, прежде чем выгружать коврик.

Я использовал инструмент для прополки, чтобы осторожно приподнять букву «а» на конце пропила, чтобы посмотреть, полностью ли он прошел. Все прошло легко, поэтому я рискнул и решил, что остальная часть проекта удалась. Затем я аккуратно удалил контур.

Красиво! И это до того, как начать шлифование. Помните, что вы должны быть очень осторожны при обращении с обрезанной липой с соединениями такого размера.Он легко может сломаться.

ЗДЕСЬ НЕСКОЛЬКО ДЕТАЛЬНЫХ СНИМКОВ!

Надеюсь, вам понравится работать с вашим Cricut Maker и всеми его модными новыми лезвиями, и я надеюсь, что это руководство было полезно!

Прикрепите мой учебник по использованию лезвия ножа Cricut Maker для резки дерева!

Как распилить дерево без пилы другими инструментами для резки дерева

Как плотник, вы, вероятно, сможете, не мигая, называть названия и способы использования полдюжины видов пил.

Но сделаем шаг назад. Предположим, вам нужно было отрезать кусок дерева, но у вас нет пилы. Вы можете задаться вопросом, как пилить дерево без пилы.

Пойди и купи один. Хорошо, но давайте проявим немного больше творчества. Вы засыпаны снегом в своей столярной мастерской и не можете выйти, чтобы купить пилу или перепрофилировать другой инструмент.

Пила — не единственное оборудование, которое может распиливать древесину. В зависимости от вашей цели, он может быть даже не лучшим.

Давайте посмотрим на ряд других инструментов, которые могут справиться с этой задачей, если потребуется немного изобретательности и умелого использования.

Как распиливать дерево без пилы с помощью различных инструментов для резки дерева

1. Использование острого ножа

Наверное, очевидно, поскольку вы используете один почти каждый день, чтобы вырезать другие вещи. Но нож — это не замена пилы в соотношении 1: 1, и для его правильной работы требуется немного усилий.

Прежде всего, убедитесь, что он острый. Попытка распилить дерево тупым лезвием должна быть одним из самых неприятных и бессмысленных действий, которые может предпринять плотник.

Возьмите напильник и потратите время на заточку лезвия.Вы наверстаете упущенное в кратчайшие сроки.

Нож лучше всего работает с тонкими кусками дерева. Крепко возьмитесь за древесину или воспользуйтесь тисками, а затем сделайте резку под наклоном. Нож не подойдет, если использовать его прямо по дереву.

Перемещайте нож вперед и назад с равномерным давлением и темпом. Поскольку у него нет полной ручки, как у пилы, вы должны быть осторожны, чтобы не поскользнуться и не порезать ладонь.

Другой способ использования ножа — порезать дерево острием. Используя острие, чтобы выкопать крошечные кусочки дерева, вы можете создать небольшой желоб.

Затем осторожно разломите дерево пополам и с помощью ножа сгладьте неровные края. Вуаля… миссия выполнена!

2. Использование мачете

Думайте о ноже в большом масштабе, и здесь действуют те же правила. Возьмите этот напильник и заострите мачете почти до лезвия бритвы, если сможете.

Мачете — хороший вариант без пилы для борьбы с необработанной древесиной прямо с дерева или с большим круглым куском дерева.

Отметьте область, в которой вы хотите сделать разрез.Если это круглая деталь, отметьте всю окружность. Убедитесь, что древесина крепко держится вами, другим человеком или тисками. Вы же не хотите, чтобы дерево (и, следовательно, мачете) скользило там, где вы этого не ожидаете.

Мачете можно разрезать под тем же углом, что и нож, или резать более грубо рубящим движением. Если рубите, поверните дерево и сделайте надрезы по линии, которую вы нарисовали ранее. Продолжайте переворачивать древесину, чтобы она разрезалась равномерно.

Когда паз станет достаточно глубоким, вы можете либо переключиться на резку под углом, либо обработать его как глубокую отметку и сломать древесину пополам.Как и в случае с ножом, вы можете использовать мачете, чтобы сгладить любые неровности.

3. Использование топора

Топор на самом деле является одним из самых старых и долговечных режущих инструментов по очень уважительной причине. Это работает хорошо.

Как обычно, возьмите напильник и заточите. Топоры лучше всего подходят для больших кусков дерева (подумайте о размере бревна). Они отлично подходят для измельчения древесины на более удобные размеры.

Убедитесь, что древесина, которую вы собираетесь распилить, стоит на прочном основании, в идеале что-то вроде пня.Он также должен быть около талии. Когда вы взмахиваете топором, вам не нужно сгибаться в талии, чтобы дотянуться до дерева.

Чтобы попасть в цель, может потребоваться некоторая практика. Между началом взмаха и контактом с деревом может пройти долгая поездка, и небольшие отклонения в вашем движении могут привести к большим различиям в том, куда попадает топор.

Постарайтесь сделать в древесине большую V-образную выемку с помощью первых нескольких ударов. Это упростит прицеливание и даст большую площадь приземления для клинка.

Примерно на полпути по глубине переверните древесину и начните резать с другой стороны. Когда остаётся разрезать только небольшую полоску дерева, вы можете использовать топор или разломать части, как если бы вы надрезали кусок дерева меньшего размера.

4. Использование топора

Маленький двоюродный брат топора, топор хорош для рубки небольших кусков дерева (например, размером с растопку). Благодаря меньшему по размеру лезвию и рукоятке он предназначен для использования одной рукой.

Помимо растопки, люки могут создавать меньшую стружку из трута или растягиваться для вырубки небольших деревьев. Хотя он не так эффективен, как топор для деревьев, он все же может выстоять, когда это необходимо.

Он использует тот же рычаг с поднятым рычагом, что и топор, поэтому необходимы те же меры предосторожности. Убедитесь, что древесина надежно закреплена на удобной высоте.

Потренируйтесь в нескольких взмахах, чтобы привыкнуть к ощущению топора. И, как всегда, убедитесь, что он настолько острый, насколько это возможно.

5. Использование долота и молотка

Еще одна старинная техника резьбы по дереву, выдержавшая испытание временем, — это комбинация долота и молотка.

Это не даст вам точного пропила, но расколоть древесину вдоль волокон и не даст вам вырвать из дерева кусок большего размера, чем вы хотели.

Заточите край стамески как можно точнее. Убедитесь, что древесина надежно закреплена на твердой поверхности, и держите зубило под углом примерно 20 градусов.Поместите скошенную сторону вверх, а плоскую сторону прижмите к дереву.

Сильно взмахнув зубилом, ударьте молотком по концу долота. Это как забить большой гвоздь. Повторяйте столько раз, сколько необходимо, чтобы расколоть древесину. Лучше нанести несколько более мелких ударов, чем один массированный.

Вы можете использовать долото, чтобы сгладить некоторые неровности после резки.

Как и в случае с топором и топором, вы можете потренироваться несколько раз, прежде чем фактически попытаетесь резать дрова.Соблюдайте осторожность, чтобы случайно не ударить руку при взмахе молотка.

6. Использование маршрутизатора

В нашем сценарии мы сказали, что у вас нет пилы, и что вас занесло снегом. Но у тебя все еще есть электричество.

Фрезерный станок — это универсальный инструмент для множества задач по деревообработке, и резка, безусловно, является одной из них.

Фрезерный станок с ЧПУ был бы наиболее идеальным выбором, но он может быть немного дороже. Какой бы роутер вы ни выбрали, убедитесь, что у вас есть качественная насадка.

Для начала прикрепите фрезу и убедитесь, что калибр соответствует глубине пропила. Поднимите курок маршрутизатора, чтобы вставить маршрутизатор в дерево, а затем нажмите на спусковой крючок.

Осторожно переместите фрезер в направлении разреза. Когда разрез будет закончен, ослабьте давление ручки.

Возможно, вам придется сделать несколько проходов, чтобы получить нужную глубину. Слишком глубокая резка сразу может привести к поломке фрезы или поломке фрезы.

Однако неудивительно, что фрезерный станок создает больше древесной щепы, чем лобзик, выполняя ту же работу.

Поскольку у маршрутизаторов есть множество битов, вы можете выбрать другой, чтобы сгладить края вашей части. Всегда не забывайте настраивать манометр перед тем, как начать.

7. Использование токарного станка

Другой любимец производителей мебели. Токарный станок может резать и формировать дерево, позволяя создавать сложные узоры для получения привлекательных готовых изделий.

В целях безопасности вы должны быть уверены, что вы подготовили древесину и что она не вылетит из токарного станка при ее резке.

Если вы начинаете с грубого куска дерева, обязательно удалите камни, грязь, небольшие неровности и все, что может легко взлететь, когда дерево режется.

Положите деталь и надежно прикрепите лицевую панель. Не кладите шурупы вдоль волокон, иначе вы рискуете расколоть дерево. Найдите и отметьте центр куска дерева и поместите его между центрами токарного станка.

Начните с минимальной скорости токарного станка и выберите долото, которое лучше всего выполнит нужное вам вдавливание.

Поместите долото в опору для инструмента и медленно опустите его в сторону точения дерева. За несколько проходов вдавите инструмент глубже в древесину.

Увеличивайте скорость только тогда, когда вы приближаетесь к завершающей стадии резьбы, а затем просто слегка касайтесь дерева.

8. Использование самолета

Рубанок будет резать вашу древесину длинными движениями, сбривая тонкие полоски. Если вы используете ручной рубанок, особенно важно, чтобы его лезвие было острым, как бритва.

Заточите большую часть древесины под углом примерно 25 градусов. Иногда для мягких пород древесины может потребоваться угол в 20-23 градуса.

Отрегулируйте колесо глубины, чтобы оно соответствовало вашей деревянной доске, и аккуратно выровняйте древесину по всей длине.Обязательно следуйте направлению волокон, иначе вы можете испортить древесину.

Если вы чувствуете неровность, когда толкаете самолет, и ваша поверхность выглядит довольно рваной, это легко исправить.

Попробуйте осветлить разрез, снова заточить лезвие, наклонить плоскость под большим углом или просто сильнее надавить на ручку, когда вы наклоняетесь в разрез.

9. Использование дрели

Одним из неожиданных соперников для резки дерева является обычное сверло.Это еще одна техника, которая «забивает» дерево до тех пор, пока вы не сможете его сломать. Проведите линию на том месте, где вы хотите разрезать дерево.

Просверлите отверстия как можно ближе друг к другу по линии. Помните, что чем больше сверло, тем более неровной будет ваша режущая кромка.

Имейте в виду, что разные насадки шнека дают разные результаты. Кончики винтов оставляют довольно грубые выходные отверстия, в то время как полые центры прожигают твердые материалы, такие как сырое дерево и стальные гвозди.

Лопаточные биты режут быстрее, но оставляют даже грубые выходные отверстия, чем биты с острием винта.Самые чистые дырочки останутся закручивающимися битами.

Когда вы сделаете отверстия поперек разметки разреза, разъедините детали. Возможно, вам понадобится стамеска или нож, чтобы сгладить края.

Заключение

Как плотник, вы, вероятно, любите творчески управлять своими изделиями. Поиск альтернатив традиционной пиле может не только вывести вас из затруднительного положения, когда у вас ее нет, но и дать вам новые возможности и методы, которые стоит попробовать.

Считаете ли вы какие-либо из этих предложений полезными? Использовали ли вы какие-либо другие инструменты в качестве альтернативы пиле? Делитесь своими мыслями и идеями в комментариях ниже!

сообщить об этом объявлении

Экстремальные изделия из дерева: от деревьев до пиломатериалов

Абсолютный «экстрим» в деревообработке — это создание проекта из дерева, которое вы лично вырезаете из дерева, сушите, строгаете и затем обрабатываете.Я знаю, я занимаюсь этим много лет, и это самый приятный вид работы по дереву. Это позволяет создавать изделия из специальной древесины, которые чрезмерно дороги или по большей части недоступны для самостоятельного изготовления. Вот несколько хороших примеров: ластовный орех, четвертьспиленный дуб, каповый дуб, кап платан и клен «птичий глаз». Некоторые из них могут быть доступны в небольших размерах для поделок, но не в достаточно больших размерах для мебели. Проницательный лесоруб во многих случаях может также использовать части деревьев, которые могут даже быть выброшены, потому что они непригодны для коммерческих лесозаготовок.Грецкий орех промежности — яркий тому пример. Лучшее бревно грецкого ореха начинается с диаметра 12 дюймов и идет вверх. Длина основного бревна составляет до 16 футов, без сучков и других дефектов. Покупатель древесины или лесозаготовитель забирает их и оставляет все остальное. Часто остается искривленное, раздвоенное ореховое дерево, даже если оно довольно большого размера. Также часто выбрасываются развилки или промежности даже самых лучших деревьев. Но красота дерева может быть невероятной.

Это дерево слишком кривое для пиловочника или фанерного бревна. Однако его можно разрезать и фрезеровать в домашних условиях, чтобы получить отличные токарные блоки и фигурные детали промежности.

Другие виды домашнего использования бревен включают доски для грубых наружных работ, таких как навесы и сараи. Также можно резать и фрезеровать толстые конструкционные балки. Бревна также можно фрезеровать с трех сторон для создания «бревенчатого дома» с прочными стенами и гладким интерьером.

Как вы «кормите» эти леса? Если у вас есть лесной массив, независимо от его породы, у вас есть потенциал для отличного деревянного проекта. Другая ситуация — деревья, поврежденные ураганом, деревья, которые были повреждены болезнями или насекомыми или просто стали слишком громоздкими для заднего двора или района.Все это потенциальные материалы для деревянных проектов. Но это требует усилий и времени. Вам нужно срубить дерево, затем удалить сучья и, наконец, подогнать его на отрезки разумной длины, которые можно будет распилить. Затем его нужно распилить на доски нужной толщины и отвердить. После всего этого его можно строгать до желаемой толщины и использовать в проектах, включая красивые предметы мебели, которые редко встречаются в жизни. Хотя все это звучит устрашающе, но делать это шаг за шагом, процесс довольно прост и так же стара, как работа с деревом.

Для первых операций по лесозаготовке вам понадобится бензопила хорошего качества. Доступен широкий выбор моделей и размеров, но в наши дни с этой работой справится любая бензопила известного бренда. Убедитесь, что вы соблюдаете все правила безопасности в соответствии с инструкциями производителя.

Общие правила безопасности включают

1. Проверяйте пилу перед каждым использованием. Убедитесь, что цепь заточена и имеет надлежащее натяжение. Проверьте тормоз цепи, чтобы убедиться, что он работает.

2.Безопасно спланируйте работу по резке. Избегайте таких опасностей, как электрические провода, мертвые конечности, дороги и прохожие. Проверьте направление ветра и наклон срубаемого дерева.

3. Безопасно запустите пилу. Самый безопасный метод — запустить его с земли. Убедитесь, что пила сидит надежно; цепь не касается земли, и удерживайте пилу на месте, держась правой ногой за ручку.

4. Защита от «отдачи». Не модифицируйте и не снимайте тормоз цепи. Всегда вручную активируйте тормоз цепи при переходе от пропила к пропилу.

5. Сохраняйте устойчивую и безопасную стойку во время стрижки.

6. Не пилите выше уровня груди и не вытягивайте пилу слишком далеко.

7. Используйте защитное снаряжение, в том числе: защиту для глаз и ушей, шлем, рабочие перчатки и защитную одежду. Избегайте свободной одежды.

Основные отрубы

Важно понимать основные виды рубок, в том числе валку, обрезку сучьев и раскряжевку.

Валка. Валка деревьев может быть легкой или сложной в зависимости от дерева, местоположения и предполагаемого направления падения.Перед тем как начать, спланируйте падение дерева. Также ищите мертвые ветви, которые могут упасть во время операции. Удалите все препятствия вокруг дерева. Определите траекторию падения, глядя на естественный наклон дерева и принимая во внимание направление ветра. Если есть возможность, валить дерево с естественным наклоном. Деревянные или пластиковые клинья также могут помочь направить дерево в правильном направлении. Планируйте путь эвакуации в сторону, а не прямо за деревом.

Для деревьев разного размера требуются разные тактики.Метод насечки используется для деревьев, достаточно маленьких, чтобы планка доходила до их диаметра. Первый шаг — сделать насечку в направлении падения примерно на 1/3 диаметра туловища. Удалите выемку, а затем сделайте обратную прорезь на два дюйма выше задней части выемки. Не прорезайте до надреза. Оставьте 2-дюймовый шарнир, чтобы дерево не упало. Если дерево не начинает наклоняться в правильном направлении и за пильным полотном есть место, вбейте в место пластиковый или деревянный клин, чтобы начать падение.Это заставляет разрез открыться. Продолжайте забивать клинья, чтобы дерево упало. Или, если необходимо, продолжайте обрезку до петли, пока дерево не начнет падать. Как только дерево начнет наклоняться, снимите бензопилу и быстро уходите. При необходимости оставьте бензопилу. Для деревьев большего диаметра требуются другие методы, включая растягивание и сердцевину яблока, как показано.

Обрезка сучьев. После того, как дерево повалено, следующим шагом будет срезание ветвей, чтобы осталось последнее бревно.В ценных породах древесины, таких как орех, даже конечности могут быть важны для лесоруба. Обрезка сучьев может быть такой же опасной, как и валка, из-за натяжения сучьев под весом дерева. Начните обрезку сучьев с внешних концов конечностей. Если возможно, сначала срежьте верхние ветви и двигайтесь вниз и назад к стволу. Если конечности слишком высоки, отрежьте их у туловища, чтобы они упали вниз. Подрезайте более мелкие ветви и сучья одновременно с обрубкой, разрезая их на дрова или отрезные доски, в зависимости от их диаметра.Все, что меньше 8 дюймов в диаметре, вероятно, следует разрезать на дрова. Будьте предельно осторожны при срезании ветвей, на которых стоит дерево. На эти конечности оказывается сильное давление. Когда давление снижается путем срезания, дерево может внезапно упасть или даже перевернуться. Делайте эти надрезы медленно и осторожно в нижней части конечностей, чтобы снять напряжение и быть готовыми быстро убраться с пути.

Раскряжевка. Распиливание дерева на дрова или бревна называется раскряжевкой. Сначала определите длину бревен, которые можно фрезеровать. Это будет зависеть от того, есть ли у вас мельница или вы планируете фрезеровать бревно на коммерческой лесопилке. В большинстве случаев эта длина составляет от 12 до 16 футов. Однако наиболее важным фактором при изготовлении пиломатериалов в домашних условиях является распиловка ствола, чтобы получить наиболее пригодную для использования древесину. Особенно это касается кривых стволов. Даже две 4-футовые секции лучше, чем тратить материал на 8-футовое бревно, потому что бревно кривое.

Фрезерная

Распиливание бревна на доски или фрезерование чаще всего выполняется на промышленных лесопилках. При крупномасштабных операциях бревна буксируют или тянут на погрузочную площадку. С помощью современных портативных бензопил или ленточнопильных станков бревна часто можно фрезеровать на месте. За определенную плату пильщик привезет к вам на дом переносную ленточную пилу и распилит бревно. Также доступны фрезерные станки, обслуживаемые одним человеком, для фрезерования своими руками.

И бензопилы, и ленточнопильные заводы стали популярными среди землевладельцев и лесопромышленников.«Бензопильные станки — самые экономичные. Бензопила Jonsered SM2095 оснащена самой большой бензопилой, 94 куб.см 2095 Turbo. Цепь направляется на мельницу с двумя 10-футовыми рельсовыми секциями, обеспечивая эффективную длину реза 17 футов. В мельнице используется пильная тележка, которая движется по рельсам на уровне земли, что упрощает установку бревна без подъема тяжелых предметов. Прецизионные элементы управления позволяют фрезеровать любой тип пиломатериалов, от сайдинга до толстых конструкционных балок.

Бензопила Jonesered SM2095

Переносные ленточнопильные станки, такие как модели TimberKing, становятся все более популярными.Эти мельницы можно не только буксировать на лесозаготовительную площадку, но они намного безопаснее и проще в использовании, чем дисковые мельницы. Вместо огромного вращающегося полотна циркулярной пилы в этих машинах используется сверхпрочный полотно ленточной пилы. Тонкое полотно ленточной пилы не расходует столько материала, и если вы режете для грубых проектов, поверхность достаточно гладкая, чтобы использовать ее без дальнейшей работы. Самая маленькая из моделей TimberKing — 1220. Она может обрабатывать бревна длиной до 12 футов и диаметром до 29 дюймов. Стоимость завода с 15-сильным двигателем Kohler с электрическим запуском составляет около 5 517 долларов.Транспортный пакет добавляет еще 725 долларов. Хотя это может показаться дорогим, несколько журналов выбора могут более чем компенсировать цену. Вы также можете сдать фрезу в аренду, чтобы заплатить за машину. Или, если вы не хотите покупать такую машину, поищите поблизости кого-нибудь, кто занимается фрезерованием ленточной пилой на заказ для фрезерования ваших деревьев.

Бревна распиливаются на пиломатериалы одним из двух способов: гладко- или четверть-распиленными. Обычная распиловка — это наиболее распространенный метод, который приводит к меньшему количеству отходов. При распиловке бревна на доски все пропилы параллельны друг другу.Пиломатериал на четверть дает красивые и необычные узоры, но требует больше времени и расходует больше древесины. При распиловке на четверть бревна сначала разрезают на четыре части, а затем разрезают на доски, причем разрезы делаются по диагонали от центра четырех четвертей. Это приводит к более вертикальному виду зерна. Четвертьпиленный пиломатериал также устойчив к короблению и изнашивается более равномерно, чем гладкий пиломатериал — одна из причин, по которой этот метод часто используется для резки дубовых полов.

Лучшие сорта и чистейшие пиломатериалы находятся непосредственно внутри коры.В большинстве случаев бревна поворачиваются, образуя «брус» с четырьмя прямыми сторонами. Сначала зафиксируйте бревно на месте и сделайте первый надрез. Затем переверните бревно на четверть и сделайте еще один надрез. Снова поверните бревно еще на четверть оборота и сделайте еще один разрез. Поверните бревно на последнюю четверть оборота и разрежьте бревно на брус. Затем отрежьте брус до желаемой толщины. При пилении ценных пород дерева, таких как орех, вы можете изменять токарную обработку и пропил, чтобы получить как можно больше древесины. Например, вы можете сделать первый пропил, затем повернуть бревно один раз и сделать пару досок, оставив кору на одной стороне, чтобы собрать большую часть центральной древесины.С помощью этой тактики вы можете варьировать толщину древесины, необходимую от 1/4 дюйма для панелей до больших блоков для токарной обработки.

Сначала используйте крюк для бруса, чтобы накатить бревно на каретку мельницы.

Зафиксируйте бревно на месте, затем сделайте первый прямоугольный надрез.

Раскатайте бревно и сделайте второй пропил под углом 90 градусов к первому.

После этого из бревна можно разрезать плиты до желаемой толщины.

Обратите внимание на красиво узорчатую текстуру этой детали в промежности.

Отверждение или сушка

Если древесина будет использоваться для черновой распиловки, строительных балок, досок или ограждений, ее иногда сушат на воздухе в течение месяца или двух или даже сразу. Одним из примеров хорошей древесины, которую необходимо использовать немедленно, является платан. Он легкий и легко работает, но скручивается и скручивается, если не закрепить немедленно.

Древесину, используемую для изготовления изысканной мебели, отделки дома и других объектов, необходимо предварительно высушить. Большую часть древесины необходимо высушить до 6% влажности.Коммерческие печи часто используются для сушки древесины в печи. Но самый простой способ сушки, хотя и самый трудоемкий, — это сушка древесины на воздухе. Это старинный традиционный метод. Я высушил на воздухе много досок пиломатериалов на чердаке нашего сарая. Все, что требуется, — это сухое место с хорошей вентиляцией. Однако это займет довольно много времени. Мягкие породы дерева, такие как кедр или сосна, могут высохнуть на воздухе за пару лет. Для твердых пород дерева, таких как дуб или орех, может потребоваться от четырех до десяти лет, в зависимости от толщины и породы.Высушенную на воздухе древесину следует «кондиционировать» в течение нескольких месяцев у вас дома или в магазине.

Первый шаг — смазать все концы парафином или кипяченым льняным маслом. Затем сложите древесину на идеально ровной поверхности с помощью «наклеек» или плоских деревянных кусков размером 1/2 на 2 дюйма, помещенных между досками. Это предотвращает скручивание или коробление досок, но позволяет воздуху циркулировать и бережно сушить ячейки древесины.

Небольшие количества древесины также можно обрабатывать и сушить в домашних условиях с помощью небольших печей, включая модели на солнечных батареях.Ряд проектов небольших печей можно найти в Интернете в Департаменте лесных товаров, Политехническом институте Вирджинии и при отделении государственного университета. Большая часть этой информации размещена на сайте www.woodweb.com. В большинстве этих печей древесина, такая как орех или дуб, сушится за два-три месяца.

Вам также понадобится измеритель влажности для определения процента влажности. Измеритель Lee Valley Tools Timber Check — отличный экономичный выбор, хотя на рынке есть более сложные и дорогие модели.Woodcraft Supply также предлагает несколько моделей влагомеров по цене от 35 до 290 долларов.

Строгание и чистовая обработка

После того, как древесина должным образом затвердела и высохла, ее необходимо хранить в сухом месте и укладывать на ровную поверхность. Затем его можно строгать до нужной ширины. Или вы можете создать особую лепнину для очень оригинального проекта или домашнего интерьера.

Если вы ищете «экстремальных» в деревообработке, попробуйте создать пиломатериал самостоятельно.

Источники

Jonsered SM2095, Tilton Equipment Co., 1-877-693-7729, www.jonsered.com

TimberKing Sawmills, 1431 N. Topping Avenue, Канзас-Сити, MO 64120, 1-800-942-4406, www.timberking.com

Woodcraft Supply, 1-800-225-1153, www.woodcraft.com

Как пилить древесину одинаковой ширины

Один из звуков великой деревообработки — это ритмичный tk-tk-tk-tk , когда палка тащится по белому штакетнику.Потому что этот ритмичный звук на самом деле является повторяющейся каденцией тщательного мастерства.

На хорошем заборе все пикеты такой же ширины, как и промежутки между ними. Это не так просто, как вы думаете. Но по мере развития своих навыков работы с деревом я освоил технику изготовления деревянных деталей, таких как пикеты, планки для полки или любое количество вещей, которые имеют одинаковую ширину.

Это называется групповым планированием, и это довольно просто, если вы знаете, что делать.

Риджид

Шаг 1: Поперечные пикеты по длине.

Инструмент, который вы собираетесь использовать для получения нужной ширины, — это строгальный станок. Хороший и доступный по цене строгальный станок — я использовал 13-дюймовый строгальный станок Ridgid, и он великолепен — не обязательно должен иметь большие подающие или отводящие лотки. Так что, если вы работаете в одиночку, вам нужно сначала обрезать доски до нужной длины, чтобы сделать их более удобными.

Короткая стрижка перед строганием также дает вам возможность выявить и минимизировать влияние дефектов, таких как крючки на концах, которые могут затруднить строгание.

Шаг 2: Разорвите пикеты по ширине

Затем вы разорвите доски примерно до ширины, которую вы хотите, чтобы пикеты были. Вот ключевая часть: вы копируете их на немного больше , чем вам нужно. Примерно полдюйма будет достаточно; больше — это нормально, но так как вы собираетесь строгать их до нужного размера. Большая ширина означает, что строгальный станок требует много дополнительных пропилов и требует много дополнительных опилок, которые нужно убрать позже.

Шаг 3: Зажим

Кевин Дупзик

Теперь вы можете собирать связки для прохождения строгального станка.Вот что вы делаете: переверните доски на бок, затем прижмите их друг к другу так, чтобы их лица — например, та часть забора, которую вы видите с улицы, — соприкасались друг с другом. (Если вы соединили доски, сделайте это соединенной стороной вниз.)

Затем плотно скрепите их вместе. Вы захотите сделать это на плоской поверхности — плоская станина настольной пилы отлично подойдет. Здесь цель состоит в том, чтобы убедиться, что одна сторона пачки как можно более плоская. Рубанок работает путем резки на плоскости, параллельной своей станине; чем ровнее вы можете положить связку досок на станину строгального станка, тем более горизонтальным будет строгание.

Мудрый плотник сказал мне, что «ты хочешь подкрасться к нему».

Есть еще несколько вещей, которые вам нужно знать о наборе. Количество досок, которые нужно включить, ограничено только размером вашего строгального станка, но вы определенно хотите, чтобы пучок был шире, чем он, для устойчивости. Также имейте в виду, что у вас должно быть место для прохождения зажимов через строгальный станок. Если это не вариант, профессионалы иногда устанавливают сани, чтобы пропустить доски через строгальный станок, но это более сложная техника.

Убедитесь, что зажимы не касаются сторон подачи, но также расположены достаточно низко на пачке, чтобы у них не было шансов попасть в резак. Строгальный нож будет резать дерево, как никто другой, но зажим может его испортить.

Шаг 4: Плоскость

Кевин Дупзик

А теперь пора в самолет. Цель состоит в том, чтобы использовать строгальный станок, чтобы медленно сбрить весь пучок до его высоты, равной ширине ваших пикетов, планок и т. Д.- соответствует желаемой ширине. При строгании вы никогда не захотите снимать слишком много материала за один проход, и вам нужно уменьшить количество снимаемого материала по мере приближения к конечной ширине.

Один мудрый плотник сказал мне, что «ты хочешь подкрасться к нему». Итак, учитывая ширину резки досок, настройте строгальный станок так, чтобы он снимал максимум 1/8 дюйма и, возможно, только 1/16 дюйма. Тогда сделайте свой первый проход. Это даст вам идеально плоский верх.

Теперь переверните пачку, уменьшите настройку строгального станка и сделайте следующий проход.Продолжайте в том же духе, каждый раз переворачивая пачку и немного опуская строгальный станок, пока не достигнете желаемой высоты.

Теперь разожмите связку — у вас есть куча идеально прямоугольных деталей, и вы готовы собрать идеальный деревянный забор.

Кевин Дупзик Кевин — писатель и редактор, живущий в Бруклине.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

7 основных советов по распиловке дров для начинающих

Нарезать дрова ОЧЕНЬ приятно! Это не только отличное физическое упражнение, но и экономия денег. Вы даже можете вовлечь всю семью и превратить это в семейную прогулку. Определенно, у каждого члена семьи есть много работы, и разные профессии требуют разных навыков и сильных сторон.Маленькие дети могут загружать и складывать дрова в кузов грузовика, в то время как папа и мама рубят и раскряжевывают!

Но, прежде чем вы сразу приступите к делу, вот 7 основных советов по распиловке дров для начинающих. Когда вы собираетесь рубить дрова, вам нужно думать о таких вещах, как безопасность, инструменты и законы. Я надеюсь, что вы найдете их полезными и укажете в правильном направлении.

1. Иметь надлежащее оборудование для обеспечения безопасности при распиловке древесины

Защита глаз

Поскольку во время рубки дров вокруг летает весь мусор, очень важно защищать глаза.Защита глаз стоит недорого и может спасти вас от серьезной травмы глаз. Вы можете выбрать защитные очки, защитные очки или маску для лица.

Защитные очки защищают глаза от обычного уровня пыли и мусора. Некоторые люди выбирают их, потому что из всех вариантов они больше всего напоминают солнцезащитные очки и не являются обременительными.
Защитные очки образуют уплотнение вокруг глаз и обеспечивают лучшую защиту, чем защитные очки, от разлетающихся частиц пыли.Очки — лучший выбор, чем очки, потому что они не пропускают большую часть мусора, летящего по воздуху, прямо на вас, сбоку, снизу или над вами. Они немного более громоздкие, чем защитные очки, но я думаю, вы оцените дополнительную защиту, которую они обеспечивают. Выбирайте те, которые устойчивы к царапинам, имеют поролоновую набивку и вентиляционные отверстия. Еще одна интересная особенность заключается в том, что большинство защитных очков надеваются поверх очков по рецепту.
Лицевые щитки отлично подходят для защиты от стружки, летящей прямо на вас или над вами, но поскольку они открыты снизу, они не обеспечивают защиту снизу.Это означает, что пыль и мелкая стружка все еще могут лететь за щитком.

Средства защиты органов слуха

Непрерывный громкий шум может повредить слух. Вот почему так важно использовать средства защиты слуха при работе с бензопилой. Бензопилы издают громкий звук, очень близко к нашим ушам, и мы обычно запускаем их в течение длительного времени. Лучшая защита — от наушников. Наушники имеют твердую оболочку, которая закрывает ваши уши, а внутренняя часть сделана из пены, которая поглощает громкие звуки, издаваемые бензопилой.Некоторые люди просто используют дешевые беруши, но это не идеально.

Главы Не очень дешевый аксессуар, а вложение, которое вы будете использовать снова и снова. Чапки надеваются поверх одежды и прикрепляются к талии и вокруг ног. Насадки предназначены для защиты ваших ног в случае их контакта с бензопилой. Как и в случае с большинством защитного снаряжения, вы пожалеете, что не нашли время надеть его, когда произойдет серьезная травма. Вы можете потратить около 70 долларов на отличную пару, но они будут БЕСПЛАТНЫМИ, когда спасут ваши ноги от серьезной травмы и огромного счета за неотложную помощь.

Ботинки

Большинство травм при рубке дров происходит ниже пояса. Вот почему так важно носить теплые хлопчатобумажные ткани, но при этом не забывайте защищать ноги.

Если тяжелое бревно обрушится на ваши незащищенные ноги, вы почувствуете сильную боль и, возможно, сломаете ногу. Сапоги со стальным носком или защитные ботинки имеют защитное усиление в носке, чтобы защитить ваши ноги, когда бревна падают на них. Пальцы обычно делают из стали, но не все компании используют сталь.Некоторые компании используют композитный материал, который по форме напоминает сталь.

Сапоги со стальным носком могут быть довольно дорогими, но, опять же, это оборудование, которое вы будете использовать снова и снова и будете рады, что вложили деньги. Вы также можете приобрести обувь со стальным носком, но вам нужно будет купить что-нибудь, что будет достаточно высоко на лодыжке, чтобы щепа не застревала в носках во время рубки дров.

Перчатки

При рубке, перемещении или даже складировании дров важно надевать хорошие перчатки.Вы обнаружите, что существует множество различных вариантов, начиная от кожаных рабочих перчаток, антивибрационных перчаток и даже перчаток из кевлара. Все они будут отлично работать, просто выберите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Защита головы

Ношение шлема при рубке дерева важно, особенно если часть дерева хрупкая или гниет. Часть дерева может сломаться и упасть на вас, что приведет к серьезным травмам или даже смерти. Вы можете купить комплекты шлемов, в которые входят очки и средства защиты органов слуха.

Вода

Очень важно не рубить дрова, когда чувствуешь усталость. У вас больше шансов ошибиться и получить травму, когда вы устали. Делая перерывы для питья воды, ваше тело будет гидратировано, а разум будет сосредоточен. Не думайте, что только потому, что на улице холодно, вы не вспотеете в бурю. Зимой пить воду так же важно, как и летом.

Способ вызова помощи

Лучше не рубить дрова в одиночку.Практикуйте систему напарников. Таким образом, если один из вас получит травму, другой человек сможет получить помощь или быть рядом, чтобы помочь. Если вы один, убедитесь, что на вашей стороне есть какая-то форма общения. Это может быть сотовый телефон в вашем кармане, если вы находитесь в зоне покрытия сотовой связи. Это может быть рация, прикрепленная к вашему ремню, чтобы вы могли общаться с кем-то в доме или в другом месте на вашей территории. Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что это надежно и удобно. Вы же не хотите оставаться в одиночестве из-за тяжелой травмы и невозможности ни с кем общаться.

Аптечка и руководство

Носите в автомобиле небольшую аптечку и оставьте ее там. Также включите руководство по оказанию первой помощи, которое поможет вам в случае серьезной травмы. При рубке дров возможны всевозможные травмы. Хорошая идея — иметь под рукой бандажи и антисептики для лечения мелких ран.

Поднимите правильно

Хотя ваше тело не является частью экипировки, которую вы купите, важно защищать поясницу, используя ноги для подъема тяжелых бревен.Многие люди получают травмы из-за неправильного подъема. Ортез на спину может помочь вам, если ваша спина еще не сильна.

2. Имейте подходящие инструменты для резки дров

Бензопила Если вы только начинаете поиск бензопилы, то вы уже знаете, что на рынке есть множество вариантов. Может быть очень сложно решить, какой из них лучше всего подходит для вас. Бензопилы бывают электрические и газовые. Все с двигателями разного размера и стержнями разного размера.Некоторые из них тише других, а некоторые имеют больше функций безопасности, чем другие. Выберите бензопилу, которая подходит вам, вашим способностям и выполняемой работе. Так рубить дрова станет намного приятнее.

Масло для прутков и цепей

Правильно смазав шину бензопилы, она будет работать лучше и дольше. Масло для шины бензопилы защищает цепь и шину от износа, ржавчины и коррозии. Известно, что некоторые люди используют растительное масло, моторное масло и другие домашние средства, но лучше всего прочитать руководство пользователя бензопилы и использовать то, что рекомендовано производителем.Существуют разные типы барного масла, поэтому важно ознакомиться с руководством.

Газ

Если вы используете бензопилу, очевидно, вам понадобится бензин под рукой. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать минимальное октановое число газа. Вам также необходимо смешать масло для двухтактных / двухтактных двигателей с топливом. Убедитесь, что масло одобрено для бензопил. Если вы не используете газ в течение 2–3 месяцев, вам следует добавить стабилизатор топлива, чтобы продлить срок службы смешанного топлива.Они производят предварительно смешанное топливо, которое вы можете купить, если не хотите возиться с его смешиванием самостоятельно.

Точилка

Использование тупого лезвия бензопилы — очень неэффективное использование вашего времени. Вы также рискуете получить повышенную отдачу. Вы узнаете, пора ли затачивать лезвие, если цепь будет выплевывать пыль, а не стружку. Когда вы ознакомитесь с процессом, это займет около 10 минут. Следуйте

, приведенному в руководстве пользователя, в соответствии с требованиями к бензопиле. Существуют ручные методы заточки, а также точилки с электроприводом.Если вы используете одну и ту же сеть в течение многих лет, возможно, пришло время купить новую. Обычно вы можете затачивать фрезы до 10 раз, прежде чем покупать новую цепь.

Клин

Клинья пригодятся при валке деревьев, а также при рубке бревен и рубке дров, уже лежащих на земле. Использование клина для валки дерева поможет ему приземлиться в нужном вам месте. Использование клина при пилении дров, уже лежащих на земле, поможет предотвратить защемление бензопилы и ее застревание в древесине.

Топор

Использование топора — отличный способ отсечь поваленное дерево перед тем, как расколоть или разрезать его на части. Топоры также очень важны, если вы планируете колоть дрова.

Бревенчатый домкрат

Домкрат для бревен — отличный инструмент для переворачивания тяжелых бревен и удержания их над землей для более легкой и безопасной резки. Использование одного из них также предохранит вашу цепь от ударов о землю и предотвратит заедание шины. Вы также можете увидеть их под названием «подъемники для бревен», «крюк для бревен» или «пиви».Все они похожи, с той разницей, что у некоторых есть тупой конец, а у некоторых — металлический шип.

3. Убедитесь, что вы легально рубите дрова

Хорошая новость в том, что вы можете рубить деревья на своем участке. Но если вы исчерпали собственные ресурсы, а дрова все еще нужны, куда вы можете пойти? В большинстве национальных лесов вы можете рубить деревья для личного пользования, но сначала вам нужно разрешение. Вам не разрешается продавать деревья, которые вы срубили. У Национальной лесной службы будут конкретные инструкции для области, в которой вы хотите работать.Убедитесь, что вы всегда носите с собой разрешение и соблюдаете все законы.

4. Рубите лес в лучшее время года Лучше не ждать до последней минуты, чтобы рубить дрова. В зависимости от породы дрова лучше всего использовать дрова, выдержанные не менее 6 месяцев. Если вы будете сжигать необработанную древесину, ее будет труднее зажечь, и она будет производить намного больше дыма, чем если бы вы сначала ее высушили.

Если вы сможете разделить и сложить ранней весной, ваши зимние дрова будут готовы для вас.Высушенное дерево будет намного светлее и станет серым. Даже если вы упали мертвое стоящее дерево, оно может оказаться недостаточно сухим, чтобы сразу же загореться. Деревья могут удерживать много воды, если не удалить кору.

5. Отрежьте древесину до нужной длины

Не делайте ошибку, разрезая и складывая все свои дрова только для того, чтобы обнаружить, что вы распиливаете их слишком долго. Вы будете бить себя за то, что не померяли первым. Проверить особенности камина или печи не так уж и сложно.Вырежьте одно бревно и используйте его как «ориентир для измерения», пока разделяете остальные.

6. Держите цепь острой

Затупившаяся бензопила может быть опаснее острой, потому что это подвергает вас риску отдачи. Отдача бензопилы — это когда передняя часть пилы цепляется за дерево, и пильное полотно отбрасывается вверх и назад к вам. Это может произойти с молниеносной скоростью и может быть очень опасным. Уменьшите риск получения травм, используя острую цепь. Они производят бензопилы с функциями, снижающими отдачу.Если вас беспокоит, что это проблема, вы можете выбрать бензопилу с этой функцией.

7. Не перегружайте грузовик или прицеп

Лучше всего свериться с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, какой вес ваш грузовик может безопасно перевозить. Если вы перегружаете свой грузовик, вы можете обнаружить, что рулевое управление, управляемость и торможение ухудшаются. Вы можете узнать, сколько ваш грузовик может перевезти, прочитав табличку, расположенную на внутренней стороне порога двери водителя, или наклейку, расположенную внутри перчаточного ящика.Вы также можете найти его в инструкции по эксплуатации. Ищите то, что называется «полезной нагрузкой». В полезную нагрузку входит вес в кабине и груз.

Деревянный шнур может весить до 5 000 фунтов в зависимости от породы дерева и содержания в нем влаги. Стандартный деревянный шнур составляет 128 кубических футов. Обычно небольшой пикап (1/4 тонны) может перевозить 1/2 троса, пикап с короткой станиной (1/2 тонны) может перевозить 1/2 троса, пикап с длинной станиной (1/2 или 3/4 тонны) может перевозить 1/2 шнура, пикап с длинной платформой и стойками может перевозить 1 шнур, а стандартный грузовик (1 тонна) может перевозить 1 1/2 деревянных шнура.Это типично, но вам нужно проверить характеристики вашего грузовика, чтобы быть на 100% безопасным.

Заключение

Есть над чем подумать, когда решишь топить дом дровами. Если вы не покупаете его, вам нужно иметь все необходимое, чтобы разрезать его самостоятельно. Это включает в себя защитное оборудование, надлежащие инструменты, знание законов, недопущение перегрузки грузовика и т. Д. Если вы только начинаете рубить дрова, я надеюсь, что эта статья окажется для вас полезной и вы почерпнули несколько советов. Если вы опытный дровосек, дайте нам знать в комментариях ниже, какие еще у вас есть советы для нас, начинающих.Надеюсь, у вас будет отличный день, и я радуюсь этому! 🙂

Связанные

Будет ли Home Depot рубить для вас древесину: дилемма домашнего мастера!

У вас есть древесина, которую нужно распилить, но вы не хотите, чтобы она делала это самостоятельно? Что ж, некоторые хозяйственные магазины позволят вам рубить дрова у них, но будет ли Home Depot рубить дрова для вас?

Home Depot бесплатно распилит для вас древесину, купленную в магазине. Однако есть некоторые ограничения по размеру, которые будут различаться в зависимости от магазина, а также ограничение на количество выполняемых бесплатных разрезов.

Если вы хотите узнать больше о том, какую древесину Home Depot будет рубить для вас, продолжайте читать и узнайте больше о том, какой размер древесины они разрешают и какую древесину они будут вырезать для вас.

Будет ли Home Depot резать древесину?

Да, у Home Depot есть лесопилка, где они обслуживают клиентов, распиливая древесину до нужного им размера. Любая древесина из , которую вы покупаете в магазине, будет бесплатно разрезана на в этой области, однако они не позволят вам принести свою древесину откуда-то еще.

Это проблема безопасности, поскольку они не знают о состоянии древесины, поэтому они не позволят вам принести древесину из другого места для их распиловки.

Если вы покупаете древесину в магазине Home Depot, то у вас будет бесплатный доступ к лесопилке, чтобы вы могли сразу приступить к своему проекту и иметь древесину нужного размера, которая вам нужна.

Услуги по распиловке древесины предлагаются во всех магазинах Home Depot. Таким образом, даже если вы переехали в другой штат или город, который находится далеко от вашего первоначального магазина, вы все равно сможете рубить дрова в ближайшем Home Depot.

Они будут резать все виды древесины, если они продают ее в своем магазине. Они также предлагают услуги самореза по дереву, которые позволят вам использовать их режущие инструменты для самостоятельной резки дерева.

Это позволяет вам иметь больший контроль над типами разрезов, которые вам нужны, потому что Home Depot, скорее всего, разрешит только прямые разрезы, как и в большинстве хозяйственных магазинов. Он предназначен для тех, кто раньше пилил дрова, поэтому, если вы этого не сделали, вам нужно будет отметить работника, который поможет вам в этом процессе.

Сколько стоит для вас распиловка древесины Home Depot?

Если вы надеетесь сохранить низкие затраты, когда дело доходит до резки древесины по размеру для вашего домашнего проекта, то вы будете рады узнать, что услуги по распиловке древесины Home Depot предлагаются всем их клиентам в рабочее время и являются бесплатными. тебе.

Однако важно знать, что большинство услуг по распиловке не позволяют вам приносить древесину из дома или из другого магазина. Если это то, что вы ищете, то вам, возможно, придется поискать в другом месте место, где можно будет распилить свою собственную древесину.

Это отличный способ начать работу над вашим проектом без необходимости распиливать необходимую вам древесину, особенно если вам нужны точные размеры для работы, которую вы будете делать. Это даст вам наиболее точные пропилы по дереву, так что вам не придется беспокоиться о том, что вы пропилите слишком много и испортите кусок дерева.

Итак, если вам нужен недорогой вариант распиловки древесины, отправляйтесь в Home Depot, чтобы получить бесплатную услугу резки. Просто убедитесь, что вы знаете свои размеры, прежде чем обращаться к ним за помощью, чтобы вы точно знали, чего хотите.

Будет ли компания Home Depot резать древесину, которую вы приносите?

Home Depot есть бесплатная служба резки, которую вы можете использовать при покупке древесины в их магазине, но они не позволят вам привозить древесину из дома или из других магазинов. Это связано с тем, что они не знают о состоянии древесины, что может повлиять на их оборудование.

Поскольку это стимул покупать древесину через их магазин, если бы они предлагали ее всем своим клиентам, независимо от того, купили ли они древесину в Home Depot, они могли бы не получить бизнес, необходимый для того, чтобы эта услуга оставалась доступной.

Иметь там кого-то, кто рубит дрова, стоит денег, и если клиенты привозят свою древесину вместо того, чтобы покупать ее там, то они потеряют часть бизнеса. Если бизнес, который они потеряли, больше не будет покрывать расходы на работающего там сотрудника, им, возможно, придется закрыть его.

Итак, имеет смысл, что они позволяют вам приносить только древесину, которую вы купили в их магазине. Кроме того, с большим разнообразием пород дерева во всех их магазинах, обычно не проблема при поиске определенной текстуры или стиля.

Режет ли компания Home Depot древесину под углом?

Хотя они предлагают бесплатные услуги по распиловке древесины, они, к сожалению, не режут вашу древесину под углом. Они будут резать вашу древесину только по прямой линии, если вы хотите, чтобы ее распилили в их магазине.

Это делается в основном из соображений безопасности, поскольку эта услуга предлагается в общественных местах. Вы же не хотите, чтобы ваша древесина была повернута странным образом, чтобы ее можно было разрезать под углом только для того, чтобы попасть в нее прохожим и повредить ее.

Это может привести к тому, что вы покинете магазин с зазубринами и дефектами древесины, что может повлиять на вашу способность завершить проект. Кроме того, поскольку намного сложнее вырезать кусок дерева под идеальным углом, это увеличивает вероятность того, что заказчик будет недоволен проделанной работой.

Чтобы справиться с этой проблемой, лучше всего придерживаться самого простого разреза, то есть прямого разреза. Вероятно, поэтому в магазине разрешено делать только прямые разрезы.

Тем не менее, для тех, кто знает, как распиливать древесину и как это делать, но не имеет подходящих инструментов, вы можете использовать их инструменты, чтобы самостоятельно распилить древесину под углом. Если вам понадобится помощь, сотрудники магазина, скорее всего, смогут вам помочь.

Делает ли Home Depot фигурной резку дерева?

Поскольку они делают только прямые пропилы, они не разрезают вашу древесину любой формы!

Это касается тех же вопросов, что и почему они не режут древесину под углом.

Как минимум, вы можете получить их помощь в выполнении основных распилов, чтобы упростить транспортировку и перемещение древесины.

Существуют ли ограничения по размеру древесины?

Хотя это может сильно отличаться от магазина к магазину, существуют определенные ограничения по размеру для типа древесины, которую вы можете разрезать. Скорее всего, вы не сможете распилить в магазине очень большие куски дерева, потому что они для этого не созданы.

Однако размер склада и лесосеки в каждом месте разный, что влияет на площадь лесосеки в здании.Некоторые магазины могут иметь возможность обрабатывать большие куски дерева, но небольшие магазины, у которых нет такого большого пространства, не смогут позволить разрезать более крупные куски дерева.

Это то, что будет отличаться в каждом магазине, поэтому, если вы планируете рубить дрова в магазине Home Depot, было бы неплохо позвонить заранее, чтобы узнать, какие конкретные ограничения по размеру в этом месте.

К счастью, магазины Home Depot легко найти во многих районах, поэтому, если ближайший к вам не подходит для размера, который вам понадобится, вы можете найти другой, который не намного дальше разрешить это.

Тем не менее, всегда рекомендуется звонить заранее, чтобы убедиться, даже если вы знаете, что магазин большой, потому что это не единственный фактор, определяющий размер зоны резки. Если магазин большой, но рабочая зона по-прежнему мала, возможно, он не сможет вместить нужный вам размер.

Заключение

Выполнение проектов в вашем доме — это способ сэкономить деньги на ремонте дома для вещей, с которыми вы можете справиться самостоятельно. Однако, если у вас нет большого рабочего места и профессиональных инструментов, скорее всего, есть одна или две вещи, которые вам нужно будет сделать в другом месте.

Пилить древесину — это то, что не все домовладельцы смогут сделать, поэтому наличие такого места, как Home Depot, где вы можете получить свою пилу, — это полезный инструмент, который вы можете использовать при работе над своим домашним проектом.

Если вам нужно распилить несколько небольших кусков дерева или вы надеетесь вырезать несколько больших кусков до нужного вам размера, вы, скорее всего, сможете выполнить необходимую резку в Home Depot.

Итак, всякий раз, когда вы начинаете свой следующий проект по обустройству дома своими руками, уточняйте в местном магазине Home Depot, смогут ли они выполнить работы по резке, необходимые вам, чтобы выполнить ваш проект быстрее и позволить вам обновить свой дом.

Статьи по теме

Если вы нашли эту статью полезной, не забудьте также ознакомиться с некоторыми из этих сообщений, прежде чем идти!

Как распилить дерево без пилы (8 альтернативных способов)

Распил дерева без пилы звучит довольно безумно, правда? Всем известно, что чтобы распилить что-нибудь из дерева, нужна пила. Или ты?

Когда дело доходит до пиления в дереве, есть несколько удивительных возможностей, но есть и более очевидные варианты.

Итак, давайте покажем вам, как распиливать дерево без пилы.

8 способов рубить дрова, когда у вас нет пилы

Используйте острый нож.
Используйте дрель для резки дерева.
Острый топор — отличный способ рубить дерево.
Расколите дрова острым мачете.
Зубила — отличный способ распилить дерево.
Маршрутизаторы выполняют легкую работу по распиловке дерева.
Токарный станок помогает создавать декоративные формы.
Ручной рубанок быстро удаляет древесину.

Почему важно рубить дерево

Люди всегда рубили дрова. Первые лодки, дома и даже дрова требовали знания того, как рубить дрова, задолго до изобретения пилы. Сегодня рубить дерево важно, потому что без этой способности старые навыки исчезли бы.

Кроме того, распиловка дерева — это основа любого хорошо выполненного проекта. Неправильный угол или неправильное место разреза — и вся работа может обернуться катастрофой. Невозможно построить квадратную рамку, не сделав правильных разрезов.

Конечно, пила прорезает четкие линии и работает быстрее. Однако аккуратность — это не всегда ответ, особенно если вы лепите или лепите этот кусок дерева. Эти разные техники предлагают разный результат для дерева, с которым вы работаете.

Итак, иногда нам нужно научиться адаптироваться; использовать то, что у нас есть, а не беспокоиться об инструментах, которых у нас нет. Плюс, кто знает? Бросив пилу и взяв что-нибудь еще, вы могли изучить новые техники.

В этой связи давайте рассмотрим различные инструменты, которые вам понадобятся, когда вы научитесь резать дерево без пилы.

Что вам нужно

Острый нож.
Дрель.
Острый топор.
Острый мачете.
Долото.
Маршрутизатор.
Токарный станок.
Самолет.
Точильный блок или камень.

Использование этих инструментов может быть опасным, поэтому примите меры предосторожности, прежде чем приступить к выполнению какой-либо задачи. Вот некоторые важные средства защиты, которые вам понадобятся.

Перчатки.
Защитные очки.
Маска для лица N95.
Разумная рабочая обувь.

Как распилить дерево острым ножом

Первое, что вам нужно сделать, это надеть соответствующее защитное снаряжение. При использовании определенных инструментов, таких как острый нож, перчатки могут затруднить работу. Кроме того, при резке маска может не понадобиться, но она понадобится, когда вы начнете шлифовать.

Острый нож — отличный инструмент для резки дерева. Формируете ли вы материал или разрезаете его на части, нож — надежный инструмент в использовании.Вот как это сделать:

1. Заточите нож

Использовать тупой нож для чего-либо бесполезно. Вы также можете попробовать рубить дрова ложкой. Говорят, плохой рабочий винит свои инструменты, поэтому мы советуем не становиться этим человеком. Следите за своим ножом и поддерживайте его остротой с помощью влажного и сухого камня или бруска для заточки.

2. Используйте правильную технику

Попробуйте использовать наклонную технику, прижав лезвие ножа к дереву и сделав рез под углом.Сделайте то же самое с другой стороны, чтобы получился V-образный вырез. Продолжайте повторять процесс, пока дерево не расколется надвое.

3. Попробуйте разные методы

Еще один эффективный способ распилить дерево острым ножом — сделать небольшие надрезы в виде стружки вдоль линии по поверхности материала. Когда вы работаете, со временем дерево становится достаточно тонким, чтобы его можно было сломать голыми руками.

4. Гладкий песок

Когда дерево расколется, возьмите наждачную бумагу и разгладьте поверхность.

Quick Hint

Для достижения наилучших результатов используйте раскладной нож.

Как распилить дерево сверлом

Использовать дрель для резки дерева настолько просто, что это может сделать почти каждый. Из-за древесной пыли необходимы защитные очки и маска для лица, если вы хотите избежать вдыхания вредных загрязнителей.

1. Отметьте свою линию

Карандашом нарисуйте прямую линию вдоль поверхности дерева, точно отметив место, где вы хотите вырезать.

2. Просверлить несколько отверстий

Аккуратно следуйте линии карандаша и проделайте несколько отверстий на поверхности дерева.Постарайтесь расположить их как можно ближе друг к другу. Вы стремитесь к чему-то вроде перфорации на листе туалетной бумаги.

3. Повторить

Повторяйте этот процесс до тех пор, пока древесина не станет настолько хрупкой, что ее легко сломать в ваших руках.

4. Гладкий песок

Очистите шероховатую поверхность среза наждачной бумагой, пока она не станет гладкой.

Quick Note

Использование шнекового сверла позволяет удалять больше древесины и выполнять работу быстрее.

Как пилить дерево острым топором

Этот древний инструмент существует с тех пор, как люди впервые начали рубить дерево.Он был изобретен в Австралии более 49 000 лет назад ⁽¹⁾. Его конструкция мало изменилась за тысячи лет, и это до сих пор остается одним из лучших способов резки дерева.

Лучшее защитное снаряжение — это защитные очки и износостойкая рабочая обувь. Размахивание топором в сандалиях может привести к потере одного-двух пальцев.

1. Отметьте свое место

Вы можете отметить, где вы хотите вырезать, используя линию или просто используя x.

2. Топор угловой

Держите топор под углом 45 градусов, если вы рубите древесину.Если вы колете зерном, держите топор под углом 90 градусов. Сделайте первую отметку топором чуть выше линии на дереве.

3. Альтернативная резка

Каждый второй или третий взмах чередуйте надрезы с другой стороны лески, чтобы получился V-образный надрез, немного похожий на тот, который вы делаете острым ножом.

4. Повторить

Продолжайте повторять этот процесс, пока древесина не станет достаточно тонкой, чтобы сломаться. Когда вы приблизитесь к нескольким последним надрезам, вы можете изменить угол топора, чтобы ударить по самой слабой части дерева и сломать его.Это ускоряет процесс и дает более аккуратный перерыв с меньшим количеством щепок.

Safe Stance

Всегда принимайте широкую стойку, когда размахиваете топором. Это дает вам лучшее чувство баланса.

Как распилить дерево острым мачете

Ваш мачете должен быть острым как бритва, как и ваш нож. Это значительно упрощает задачу распиловки дерева. Надевайте очки и подходящую обувь при использовании мачете.

1. Отметьте свое место

Найдите место, где вы хотите нанести первый удар мачете.Отметьте это крестиком. Вы можете провести линию, но удары мачете менее точны, чем при использовании дрели, поэтому маловероятно, что вы будете каждый раз попадать в одно и то же место.

2. Угловой Мачете

Поверните мачете под углом 45 градусов и ударьте по поверхности дерева. Это лучше работает при резке поперек волокон. Как и при использовании топора, при резке волокон 90 градусов — лучший угол для разделения волокон древесины.

Когда вы научитесь попадать в одно и то же место, повторите процесс.

3. Своп отруба

Когда вы добьетесь достаточного прогресса, переключите свое внимание и начните резать другую сторону отметки, используя технику V, продвигаясь глубже в древесное волокно.

4. Щелкнуть по дереву

Если вы уверены, что дерево достаточно тонкое, чтобы сломаться, либо сломайте его руками, либо используйте мачете, разрезая самую тонкую часть материала, чтобы получить более чистый срез.

Подсказка

Используйте «метод щипкового захвата», когда держите мачете.

Как распилить дерево долотом

Зубила так же древны по своему использованию и конструкции, как и топор. Каждый плотник и плотник должен иметь набор зубил, потому что они многофункциональны и удобны в использовании. Защитное снаряжение, которое может вам понадобиться, должно включать в себя защитные очки для защиты от ползания дерева.

1. Закрепите материал

Поскольку вы используете направленную вниз силу, вам необходимо зажать древесину, чтобы она не могла свободно скользить, когда вы ударяете по долоту молотком.

2. Угол под прямым углом

Держите долото под углом 20 градусов, убедившись, что плоская сторона соприкасается с деревом, а скошенный край обращен вверх.

3. Будь твердым, но нежным

Ударьте молотком по концу долота, стараясь держать его крепко. Осторожно направьте движение лезвия, подняв режущую кромку вверх, чтобы удалить срез древесины.

4. Повторить

Повторяйте этот процесс, пока не удалите желаемое количество древесины.

Quick Hint

Если у вас нет деревянного молотка, молоток подойдет. Вы даже можете использовать другой кусок дерева в качестве молотка, если хотите.

Как распилить дерево с помощью фрезерного станка

Маршрутизаторы

— довольно универсальные инструменты, поэтому неудивительно, что они эффективны при распиловке дерева. Для этого упражнения вам понадобятся маска для лица и защитные очки.

1. Установите фрезу

Установите фрезу и отрегулируйте калибр так, чтобы получить желаемую глубину.

2. Отметить линию

Нарисуйте карандашом линию, чтобы показать вам, где нужно вырезать. Опустите фрезу на дерево и нажмите на спусковой крючок, чтобы фреза вошла в материал.

3. Прямая резка

Переместите фрезер в направлении пропила, следя за линией.

4. Освободите маршрутизатор

Когда закончите, отпустите фрезер и извлеките сверло из пропила.

Принять к сведению

Использование фрезы дает вам возможность менять фрезу, чтобы обеспечить альтернативные разрезы и углы.

Как распиливать дерево на токарном станке

Токарные станки

отлично подходят, если вы хотите получить мелкие детали в своем проекте. Они особенно любимы краснодеревщиками и мебельщиками.

1. Найдите центр

Найдите центр деревянной детали и поместите ее между центрами токарного станка. Определение середины заготовки имеет решающее значение, если вы хотите, чтобы разрезы были равномерными и точными.

2. Медленно

Включите токарный станок на минимальной скорости, чтобы почувствовать резку дерева.

3. Приложите постоянное давление

По мере вращения токарного станка прилагайте постоянное давление с помощью режущего инструмента и снимайте необходимое количество материала. С помощью этой техники вы можете вырезать круглые и угловые разрезы. Когда закончите, выключите токарный станок и удалите свой проект.

Quick Reminder

Увеличение скорости токарного станка помогает сгладить поверхность древесины.

Как распилить дерево с помощью рубанка

В наборе инструментов столяра мало что может сравниться с удовольствием от строгания куска дерева.Трудно смотреть, как эти тонкие завитки материала поднимаются с каждым движением вперед.

1. Закрепите дерево

Вам нужно будет закрепить свой материал, прежде чем вы начнете пользоваться самолетом. Он не может двигаться, пока вы прикладываете давление, потому что это повлияет на качество отделки. Прикрепите его к рабочему столу.

2. Сохраняйте остроту

Как и в случае с другими режущими инструментами, очень важно, чтобы лезвие оставалось острым, если вы хотите добиться наилучшего результата. Используйте мокрый и сухой блок или болгарку.

3. Следуй за зерном

Установите глубину лезвия, отрегулировав плоскость, а затем, двигаясь по прямой линии, протолкните плоскость вперед, слегка надавливая на нее. Следите за текстурой дерева и работайте движениями по всей поверхности. Что бы вы ни делали, не останавливайтесь на полпути.

4. Отразить и повторить

Переверните древесину и повторите процедуру, убедившись, что лезвие никогда не покидает поверхность проекта, пока вы не дойдете до края. Когда вы добьетесь желаемого результата, снимите дерево с зажимов.

Для наилучших результатов

Используйте самолет Jack для самых быстрых и наилучших результатов.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я использовать алмазный диск для резки дерева?

Короткий ответ — нет. Алмазные пилы отлично подходят для резки твердых материалов, подобных камню, а также плитки, но мягкие волокна древесины не подходят для мелкой алмазной зернистости лезвия.

Могу ли я резать дерево ножницами?

Зависит от ножниц и породы дерева.Древесину бальзы можно резать стандартными ножницами, потому что это мягкая и легкая древесина для моделирования. Вы можете приобрести промышленные ножницы для резки фанеры определенной толщины. Эти ножницы огромны, их длина превышает 12 дюймов.

Может ли плиткорез резать дерево?

Можно, но стандарт кроя был бы ужасен. Мелкая зернистость лезвий может разорвать и расколоть дерево, и в результате останется больше порезов, чем при аккуратном разрезе. Кроме того, это займет больше времени.

Могу ли я использовать угловую шлифовальную машину для резки дерева?

Угловые шлифовальные машины распиливают дерево.Если вы прижимаете отрезной диск к поверхности ложи и крепко держите его в руке, вы можете слегка надавить на него во время вращения диска. Его будет сложно контролировать, он может немного подпрыгнуть, но он прорежет дерево. Лезвия угловой шлифовальной машины агрессивны и вращаются со скоростью 15 000 об / мин, поэтому не ждите лучшего результата.

Пилет ли дом на склад?

Home Depot действительно рубит дрова. Они используют только лезвия с прямой обрезкой, чтобы работать со всеми типами дерева, поэтому, если вы хотите добиться особой аккуратности, у вас могут возникнуть проблемы.Но для общей распиловки древесины в Home Depot есть большой лесопильный цех.

Давайте перейдем к делу

Пилить дерево без пилы может быть непросто, но часто бывает полезно. Вы не только оттачиваете новые навыки, но и повышаете свою универсальность как плотник. Тем не менее, если вы собираетесь использовать альтернативу пиле, мудрый плотник держит все свои режущие инструменты острыми.

Дисково отрезной станок своими руками

Устройство и принцип работы

Дополнительные характеристики

Преимущества станка

Самодельный станок для болгарки

Правила безопасности

Отрезной станок своими руками: конструкция, схема, изготовление

Оглавление:

Применение отрезных станков быту

Классификация станков

Процесс изготовления станка на основе режущего диска

Процесс изготовления станка на основе болгарки

Отрезной станок из болгарки своими руками

Достоинства и недостатки отрезного станка

Изготовление станка

чертежи, видео, описание. Необходимые для работы инструменты

Основные критерии стола циркуляционной пилы

Конструкция циркуляционной пилы, станок из дисковой пилы Байкал

Расчет параметров

Расчет мощности

Небольшой столик для ручных станков деревообработки

1 Конструкция агрегата

1.1 Станина

1.2 Рабочая поверхность

1.3 Распиловочный диск

1.4 Защитный кожух

1.5 Расклинивающий нож

1.6 Продольный упор

1.7 Привод

2 Циркулярно-фуговальный аппарат

2.1 Типы агрегатов

2.2 Что нужно знать о циркулярных станках?

2.3 Циркулярный станок сделанный своими руками

2.4 Демонстрация циркулярной пилы Bosch GTS 10 XC (видео)

Ручное устройство из угловой шлифмашинки

Миниатюрный циркулярный станок настольного типа

Стационарный станок

Стол для циркулярки

Пильный диск

Боковой упор с возможностью регулировки

Вал

Передача

Мотор

Конструкция – основные узлы, их назначение

Основные параметры – расчет мощности, оборотов, передачи

Деревообрабатывающий станок – капитальное изделие для дома

Ручная дисковая пила – превращение в стационарную

Некоторые моменты исполнения самодельных устройств

для резки металла и дерева

Область применения отрезных станков

Устройство отрезной машины

Устройство маятниковой пилы из болгарки

Инструменты

Оглавление:

Применение отрезных станков быту

Классификация станков

Процесс изготовления станка на основе режущего диска

Процесс изготовления станка на основе болгарки

Необходимые инструменты и материалы

Преимущества самодельного оборудования

Изготовление отрезного станка своими руками

Подготовительный этап

Чертежи для изготовления самодельного отрезного станка

Пошаговая инструкция

Самодельный очень точный отрезной станок из болгарки

Зачем делать станок из УШМ

Правила безопасности при работе с самодельным станком

Станок для резки листового металла своими руками

Все о том, как использовать лезвие ножа Cricut Maker для резки дерева!

Как распилить дерево без пилы другими инструментами для резки дерева

Как распиливать дерево без пилы с помощью различных инструментов для резки дерева

1. Использование острого ножа

2. Использование мачете

3. Использование топора

4. Использование топора

5. Использование долота и молотка

6. Использование маршрутизатора

7. Использование токарного станка

8. Использование самолета

9. Использование дрели