Котел на жидком топливе своими руками: Сделать котел для отопления. Заказать ДТ в Санкт-Петербурге.

Как сделать отопление от дизельного котла своими руками

Отопительный котел на дизельном горючем или как его еще называют «дизельный» относится к отопительным системам на жидком топливе.

Уступая по экономичности магистральному газу дизельный котел в разы дешевле в эксплуатации, чем электрические нагреватели.

Наконец, немаловажный плюс — для их установки не требуется специальное разрешение, в отличии от котлов газовых. Дизельный котёл, как и электрический, и котёл на твёрдом топливе, можно установить своими руками и сделать отопление от него.

Относительно котлов на твердом топливе, уступая им в экономичности, дизельные котлы проще в обслуживании, а, главное, неделями могут работать в автоматическом режиме, не требуя присмотра.

Содержание:
1. Что нужно для устройства дизельного отопления.
2. Считаем мощность дизельного котла и расход топлива.
3. Расчёт радиаторов отопления.
4. План котельной, расположения радиаторов, схема отопления.

5. Монтаж системы отопления от дизельного котла и необходимые инструменты.
5.1 Установка дизельного котла и системы дымоудаления.
5.2 Основание (фундамент) для дизельного котла.
6. Эксплуатация и меры безопасности.

Что нужно для устройства дизельного отопления

В первую очередь, разумеется, сам дизельный котел. Чем большую площадь нужно обогреть, тем он нужен мощнее.

Котлы выпускают двух видов:

• только для отопления;
• для отопления и горячего водоснабжения, или двухконтурные.

В эксплуатации отличия незначительны, а по цене двухконтурные примерно на четверть дороже.

Воды нагреваемой двухконтурным котлом вполне хватает на повседневные бытовые нужды. Кроме разве душевой кабины. За её расходом воды котел не успевает. Впрочем, если не делать сильный напор, можно и душ принять. Все остальное — принять ванну, помыть посуду, почистить зубы, умыться — проблем нет.

Единственно в теплое время, для подогрева воды приходится запускать весь котел, что неудобно, поэтому двухконтурный котёл все равно дополняют отдельным водонагревателем.

Из практики: сочетание двухконтурный котел плюс бойлер конечно дороже, чем бойлер и котел одноконтурный. Однако в эксплуатации первый вариант заметно удобнее. А за счет меньшей нагрузки на бойлер, в конце концов, оказывается и более выгодным.

Еще одно необходимое устройство — емкость для топлива. Их объем подбирают в зависимости от расхода топлива.

Емкость для хранения диз. топлива — не просто бак, а целый комплекс устройств обеспечивающих хранение и подачу топлива. Есть и упрощённые варианты.

Емкость под горючее не просто пластиковый или стальной бак. Она оборудуется перечнем вспомогательных приспособлений. Из них наиболее важны:

• «дыхательный» клапан предназначен для компенсации давления внутри емкости;
• прибор для определения степени запаса горючего;
• устройство для забора топлива;
• сливной кран для периодической очистки емкости от осадка.

Считаем мощность дизельного котла и расход топлива

В расчете мощности используем эмпирические, то есть полученные на практике зависимости. Расчёты сделаем по максимально возможному расходу топлива.

Для наглядности предположим, что в нашем доме отопить нужно площадь 100 м².

При высоте этажа до 3 м и стандартной теплоизоляции в здании на 10 м² площади требуется приблизительно 1 кВт тепловой мощности, на 100 квадратов это 10 кВт.

Котел будем ставить двухконтурный, поэтому два киловатта добавим на нагрев воды. В результате получим минимально необходимую мощность 12 кВт.

Чтобы котел не работал на пределе, добавим 10% запаса. Больше не нужно, чрезмерная избыточная мощность влечет повышенный расход топлива.

Получается 12+1,2=13,2 кВт. Приобретая котел, на эту мощность и будем ориентироваться.

Теперь прикинем расход топлива, чтобы подобрать емкость для его хранения.

Отапливаемый период с 1 октября по 1 мая — 7 месяцев, 215 дней или 5160 часов. Из практики — котел в течение отопительного периода в среднем загружен на 80%, т.е. будет работать 5160х0,8=4128 часов.

По нормам чтобы получить 10 кВт тепла в час нужно сжечь килограмм солярки, нам нужно 12 кВт, то есть 1,2 кг. Общий расход получится 4128х1,2=4950 килограммов.

Чтобы найти объем этого количества, делим вес на плотность солярки 4950 кг : 0,83 и получаем  5963 л. Округленно 6 куб. метров.

Вместо одной большой емкости для хранения диз. топлива можно использовать несколько штук меньшего объема

Бак в 6 кубов поставишь не везде. Но мы можем поставить две емкости по три куба. Стандартный размер таких емкостей высотой 1,9 м при диаметре 1,58 м. Поставив их рядышком, мы займем прямоугольник всего 1,6х3,5 м.

Расчёт радиаторов отопления

В каждую комнату потребуется радиатор отопления. Размер его определяется из расчета 100 Вт на 1 м² площади комнаты.

Поскольку различные типы радиаторов заметно отличаются по мощности, подбирать их будем при покупке, но чтобы заранее сориентироваться прикинем:

«Классический» чугунный радиатор имеет тепловую отдачу одной секции примерно 150 Вт, то есть в комнату три на пять метра, потребуется радиатор из — 15 м² (в расчет берем не мощность котла, а затраты тепла на обогрев здания) 100 Вт : 150 Вт/секция = 10 секций.

Для алюминиевого же с его отдачей 200 Вт, секций потребуется 7,5. Округляя в большую сторону, получаем 8.

План котельной, расположения радиаторов, схема отопления

Основные расчеты мы выполнили. Теперь нужно прикинуть расположение котельной, радиаторов, емкости под топливо на плане дома и отсюда посчитать потребность в трубах для разводки отопления и необходимой фурнитуре.

Начинаем с места установки котла. Для него нужно помещение площадью не менее 6 м², а высотой не ниже 2,5 м. В помещении обязательно должна иметься приточно-вытяжная вентиляция, а стены и полы выполнены из несгораемых материалов.

План системы отопления нужен в первую очередь, чтобы посчитать потребность в материалах

Поставить котел нужно так, чтобы с лицевой стороны и по бокам оставался проход не меньше метра. От емкости с горючим котел должен отстоять минимум на 4 м, либо отделятся от нее несгораемой стеной.

От котла в две нитки проложим трубы отопления: подачу и обратку.

Кроме труб понадобятся вентили, по два на каждый радиатор. Их задача при необходимости полностью или частично перекрывать подачу теплоносителя на радиатор. Это нужно для регулировки нагрева, либо ремонта.

Потребуется различная фурнитура — колена, тройники, переходы с пластика на металл и т.д.

Движения теплоносителя (воды или антифриза) в трубах обеспечит центробежный циркуляционный насос.

Все это мы отражаем на схеме отопления, подсчитываем чего и сколько нужно и идем в магазин.

Монтаж системы отопления от дизельного котла и необходимые инструменты

Трубы используем полипропиленовые. Для их сварки понадобится паяльник, резаки для раскроя и зачистки от армирующего экрана.

Чтобы закручивать гайки запасемся парой разводных ключей на 32 мм.

Для крепления труб к стенам, используем специальные клипсы. Стены нужно будет сверлить и для навешивания радиаторов, а значит, понадобится дрель или перфоратор.

Без перфоратора не обойтись, если будет нужно выводить дымовую трубу, чтобы прорезать стену или перекрытие.

Установка дизельного котла и системы дымоудаления

Работы начинаем с установки котла и монтажа системы дымоудаления.

Её устройство зависит от типа котла. В самом простом виде это короткий коаксиальный дымоход, который достаточно вывести за пределы помещения. Давление необходимое для выброса продуктов горения обеспечивает турбинная горелка.

Один из вариантов расположения отдельного дымохода для котла, закрепить трубу на стене

Для вывода такого дымохода в стене с помощью перфоратора прорезаем отверстие соответствующее диаметру трубы. Щель между стеной и трубой чеканим паклей и заделываем цементным раствором. Термостойкие материалы не нужны поскольку нагрев внешней трубы коаксиального дымохода относительно невелик.

Некоторые модели котлов используют вертикальную дымовую трубу. Обычно в доме уже есть подходящий дымоход, тогда задача сводится к подключению к ней котла. Для этого обычно используют специальный гофрированный рукав или стальные тонкостенные трубы.

Наконец, самый сложный вариант, если нужно установить дымоходную трубу отдельно.

В зависимости от ситуации тут возможны два решения:

а) выводим трубу на кровлю, пробивая перекрытие;

б) крепим на консолях к наружной части стены.

Второй вариант удобнее тем, что не затрагивает внутреннее убранство дома, но если отопление монтируется в процессе нового строительства,  предпочтительнее первый.

Основание (фундамент) для дизельного котла

Установка котла осложняется его весом. Даже небольшие котлы весят порядка 80 кг, а начиная от мощности 16-18 кВт их вес переваливает за сотню кг. Под такой вес потребуется и прочное основание.

Лучше вариант постамента котла плита из бетона. Размер ее подбираем так, чтобы она выступала за габариты котла и на семь – десять сантиметров возвышалась над полом.

Котел выставляем без перекосов, проверяя уровнем. Подсоединяем к дымоходу.

Теперь установим емкости под горючее, подключим  подачу топлива на котел.

Емкости с соляркой «головная боль» котлов на жидком топливе. Сам котел, как и газовый можно поставить в кухне и даже прихожей, была бы вентиляция. Но вот баки с топливом в жилое пространство дома помещать нельзя.

Основание для котла — плита из бетона, выступающая над уровнем пола

Выходом может быть размещение емкости на улице, под навесом. Однако, в зимнее время придется использовать «зимнюю» солярку, с добавлением керосина. Обычная в мороз густеет.

Совет Риск ошибок в установке котла может уменьшить помощь сертифицированного специалиста. Кроме того, в некоторых случаях без его участия вы не сможете получить право на гарантийное обслуживание. Перед тем как начинать работы уточните этот момент.

После того как котел подключен и проверен, осталось смонтировать систему отопления. Начинаем монтаж с установки радиаторов, затем прокладываем и подключаем трубы. Заполняем систему водой или антифризом.

Подробнее об устройстве трубопроводов из полипропиленовых труб вы сможете прочесть в статье об устройстве водопровода. Единственно, чем от него отличается прокладка труб отопления, это то, что последние желательно укладывать с подъемом в 1 см на метр длины в сторону радиаторов. Это поможет избежать воздушных пробок в системе отопления.

Эксплуатация и меры безопасности

Жидкое топливо намного безопаснее, чем взрывоопасный газ. Однако необходимо соблюдение мер безопасности, в частности пожарной:

Периодически проверяем состояние топливопроводов и емкостей с горючим. Хотя бы пару раз в месяц проверяем тягу в дымоходе и вентиляции.

Минимум раз в год делаем ревизию котла — проверяем и чистим фильтр топлива, осматриваем, чистим горелку и внутреннюю поверхность теплообменника от нагара и копоти.

В отличие от газа при сгорании солярки копоти образуется больше.  Оседая на горелке и на стенках теплообменника, нагар снижает КПД котла, повышая расход топлива.

Еще хуже, если солярка низкого качества. Кроме того, что такое топливо забивает копотью горелку за два-три месяца, содержащийся в нем мусор и вода засоряют топливный фильтр и котел перестает работать.

Избегайте непроверенных поставщиков, не гонитесь за «дешевизной».

Периодическая чистка дымохода — залог качественной работы котла

При всех  проблемах дизельный котел неплохая альтернатива другим видам отопления. Что же до надежности, то при правильной эксплуатации и уходе котлы на жидком топливе служат десятки лет без серьезного ремонта.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

21/01/2018 / ОТОПЛЕНИЕ и ПОДОГРЕВ / Теги: дизельный котёл, Отопление дома Комментариев нет

как сделать, чертежи, как сварить агрегат отопления для дома

Система отопления частного дома – это сложная схема разводки труб, сердцем которой является отопительный котел. В нем нагревается теплоноситель, который под действием законов физики или при помощи циркуляционного насоса перемещается по трубам, попадает в радиаторы, где отдает свое тепло, и остывшим возвращается опять в котел.

И процесс этот повторяется до бесконечности.

Современный рынок котельного и отопительного оборудования предлагает сегодня огромный ассортимент нагревательных приборов. К сожалению, цена многих моделей не всем по карману. Поэтому перед частью потребителей встает вопрос, можно ли сделать котел отопления своими руками, будет ли этот самодельный прибор работать так же эффективно, как заводские аналоги? Сделать котел можно, если вы хороший сварщик и работать он будет не хуже.

Виды отопительных котлов

В первую очередь необходимо определиться, какой котел нужен для вашего дома. Это будет зависеть от того топлива, которое будет использовано для растопки. Отсюда и классификация:

• газовые;
• электрические;
• твердотопливные;
• жидкотопливные.

Электрические

Любой из этих котлов можно изготовить своими руками. Самый простой из них – электрический. По сути, это бак, в который вмонтирован ТЭН. Из бака еще выходят два патрубка, соединяемые с контурами подачи и обратки.

Нет ни дымохода, ни камеры сгорания, все просто.

Электрические котлы всем хороши, но есть у них два недостатка. Первый: электроэнергия – самое дорогое топливо. Второй: при падении напряжения в сети (а это случается с завидным постоянством) котел перестает работать корректно. Снижается его мощность, падает температура теплоносителя.

Газовые

Конструкции остальных видов более сложные. И они все практически схожи между собой с некоторыми отличиями. Что касается газового котла, то для его установки потребуется разрешение газовой службы.

Представители этой организации могут такой отопительный агрегат не принять к установке. В первую очередь потребуют провести его опрессовку в своей лаборатории.

Наличие акта – это гарантия, что разрешение вам все-таки дадут.

Котлы на жидком топливе

Эксплуатация этого варианта связана с большими трудностями. Во-первых, придется строить отдельно стоящий склад около дома, где будет храниться топливо. В нем все должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Во-вторых, от склада до котельной придется тянуть трубопровод. Его обязательно утепляют. В-третьих, в котле этого типа устанавливается специальная горелка, которую надо отрегулировать. Сделать это не так просто в плане настройки.

Твердотопливные

Именно этот вид котлов сегодня своими руками чаще всего производят домашние мастера. Для небольших дач и коттеджей это оптимальный вариант. Тем более дрова на сегодняшний день самый дешевый вид топлива.

О том, как сделать котел, работающий на твердых видах топлива, для отопления дома и будем говорить ниже.

Что понадобится?

Как было сказано выше, чтобы сварить отопительный агрегат, вы должны быть хорошим сварщиком. Работа на уровне любителя здесь не подойдет.

Инструменты

Что требуется для проведения этой работы. Из инструментов вам понадобятся:

• электросварочный аппарат;
• газовый резак;
• болгарка;
• молоток;
• рулетка;
• маркер или мел.

Материалы

Из материалов:

• труба бесшовная диаметром 425 мм;
• труба диаметром 100 мм;
• труба диаметром 25 мм;
• металлический лист толщиною 4 мм;
• два сгона диаметром 25 мм;
• небольшие петли;
• уголок 25 мм;
• арматура диаметром 8 мм.

Проект

Многие новички ищут чертежи котлов в Интернете или специальной технической литературе и уже по ним проводят работу. В принципе, это правильный путь.

Самое главное, найти чертежи, в которых указаны размеры отопительного прибора.

Изготовление корпуса

Итак, в первую очередь подготавливаются детали будущего агрегата. Из трубы 425 мм будет изготавливаться корпус отопительного прибора. Для небольшого отопительного котла высота в 1,0-1,2 м с учетом небольшого диаметра – это оптимальный вариант.

Режем трубу по этим размерам с помощью газового резака. Края обрабатываем болгаркой.

Отверстия для топки и поддувала

Теперь необходимо в корпусе вырезать два отверстия: под топку и для поддувала. Они должны быть прямоугольными. Для топки подойдет размер 20х10 см, для поддувала 20х3 см. Они располагаются один над другим, топочное отверстие выше.

Расстояние от края трубы до поддувала в пределах 5-7 см. Между отверстиями расстояние – 5 см. Края отверстия обрабатываются болгаркой. Вырезанный кусок стенки трубы для топки будет использован в качестве дверцы. Его края также зачищаются.

Отверстия для патрубков

С помощью резака вырезаются еще два отверстия под патрубки подачи и обратки диаметром 25 мм. Отверстия располагаются друг напротив друга. При этом отверстие обратки вырезают сбоку котла над топкой: от топочного отверстия на расстоянии 15 см.

На расстоянии 5 см только от верхнего края корпуса вырезается отверстие для подачи теплоносителя. Тут же к этим отверстиям можно приварить два сгона.

Внутренние детали

Из металлического листа вырезаются три блина: два диаметром 425 мм, один диаметром 412 мм. Последний будет установлен внутрь корпуса, а так как толщина стенки трубы составляет 6 мм, то на диаметр выпадает 12 мм, плюс 1 мм на свободное вхождение.

В одном из блинов диаметром 425 мм и в круге 412 мм по центру вырезается отверстие диаметром чуть больше 100 мм. Готовится дымоход из трубы 100 мм. Для этого режется отрезок 120-130 мм. Из трубы 25 мм нарезаются кусочки длиною по 50 мм для ножек котла. Из арматуры делается решетка для зольника, за основу берется размер внутреннего диаметра корпуса.

Сборка отопительного агрегата

В первую очередь к блину 412 мм приваривается дымоход. Затем внутри корпуса на высоте 30-35 см от топочного отверстия необходимо приварить временные упоры. Это может быть проволока или арматура. На них сверху опускается блин с дымоходом.

Основные стыки

А вот теперь самый важный момент – надо сварить между собой блин и корпус котла. Проварить шов надо обязательно с двух сторон и сделать это необходимо качественно. Этот стык есть сопряжение топки и водяного бака.

Далее на торчащий из котла дымоход надевается блин 425 мм. Здесь необходимо хорошо проварить два стыка: между внешними краями блина и корпусом котла, между дымоходом и металлическим кругом.

Топочный отсек

Следующий этап касается топочной камеры. С обратной стороны от дымохода внутрь корпуса вставляется готовая решетка из арматуры.

Затем из уголка 25 мм вырезаются болгаркой несколько кусков, которые привариваются внутрь котла между топочным отверстием и поддувалом. Это будут упоры, на которые ляжет решетка.

Нижняя часть корпуса

И последнее. Необходимо приварить блин 425 мм к нижнему краю корпуса, приварить к нему четыре ножки из трубы 25 мм высотою по 5 см. Далее привариваются петли, на которые навешивается дверца топки.

Конструкция для задвижки поддувала

Конструкция может быть разной: в виде обычной дверцы, в виде шибера (это заслонка, которая перемещается в плоскости отверстия), в виде поворотной заслонки с отверстиями в корпусе. Продаются готовые изделия, которые просто привариваются по месту.

Можно сварить цельную конструкцию своими руками и прикрепить ее к котлу. Из всех предложенных вариантов самый простой – это или дверца, или шибер.

Тестирование и подключение к системе

Твердотопливный котел для отопления дома готов. Теперь необходимо его проверить. Для этого на один из сгонов накручивается заглушка, а во второй заливается вода. Если через сварные швы вода не проходит, то сварка была проведена на высоком уровне.

Опасаться, что во время работы отопительный агрегат потечет, не стоит. Готовый агрегат подключается к системе отопления загородного дома. То есть, соединяются сгоны с патрубками подачи и обратки теплоносителя.

Монтаж дымохода

Проводится монтаж дымохода. Обратите внимание, что этот элемент прибора должен выходить вертикально вверх. Если так расположить его не удается, то отводов должно быть минимальное количество.

В неотапливаемом чердаке его придется утеплить.

Первая растопка

Очень важно правильно провести первую топку. При этом нельзя использовать большое количество топлива. Небольшая закладка должна протопить сам агрегат, особенно это касается дымохода. При резком повышении температуры на его стенках может образоваться конденсат, который превратится в деготь, сужая диаметр. А это понижение тяги, которая отвечает за корректную работу отопительного прибора.

Регулировка зазора

В процессе топки регулируется зазор в поддувало. Надо найти оптимальный размер, который обеспечит топочную камеру необходимым количеством свежего воздуха (кислорода).

Обязательно обращайте внимание на высоту закладки. Ее верхний край должен располагаться на расстоянии 20 см от внутреннего блина. Это расстояние обеспечит оптимальное сжигание дров или угля. При этом дым и угарные газы беспрепятственно будут выводиться через дымоходную трубу.

Принцип работы

По сути, традиционный твердотопливный котел работает как обычная печка. Здесь также есть топка, в которой горят дрова (уголь, пеллеты и другие виды твердого топлива). Выделяемая энергия нагревает теплоноситель, расположенный в емкости над камерой сгорания.

Нагрев теплоносителя в этой конструкции производится и от внутреннего блина, и от дымохода, который пронизывает насквозь емкость с водой. При этом корпус котла также нагревается, что создает аккумулирующий эффект, сдерживающий быстрое остывание при выключении агрегата.

Нагретый теплоноситель поднимается вверх и выходит через верхний патрубок в подающий контур системы отопления. Охлажденный теплоноситель поступает в котел через нижний патрубок, соединенный с обратным контуром.

Другие варианты

Твердотопливный котел для отопления дома может быть изготовлен в виде куба из металлического листа толщиною 4 мм. Это более сложная конструкция, в которой придется собирать отдельную топочную камеру. Получится, что в корпус котла устанавливается камера сгорания. А между стенками двух конструкций будет циркулировать теплоноситель. Это более эффективный вариант, но сложный в изготовлении. В нем много сварных швов, что снижает надежность и безопасность эксплуатации.

самодельный для отработки

Одним из самых дешевых видов топлива, используемого для отопительных котлов, является отработанное масло. Он может быть любым: синтетическим или натуральным. Подходит масло, слитое из варочных агрегатов, автомобилей или тепловозов.

В любом случае при сгорании отдаст большое количество тепла. Поэтому собрать котел на отработанном масле своими руками очень выгодно. Особенно если нужно отапливать подсобное помещение или гараж.

Мы расскажем вам, как устроен и работает обогреватель, каковы конструктивные нюансы самодельного агрегата, а также опишем пошаговый процесс сборки котла и особенности его эксплуатации.

Содержание статьи:

• Разогрев для тренировок: выгодно или нет?
• Котел на отработке: какие бывают
• Как работает обогреватель
• Конструктивные тонкости самодельного оборудования
• Как самому сделать котел
• Немного о безопасной эксплуатации
• Выводы и полезное видео по теме

Обогрев для тренировок: выгодно или нет?

Система пользуется большим спросом. И это не случайно, ведь у него много преимуществ. Прежде всего, это доступная стоимость устройств и эксплуатации.

Учитывая, что цена топлива для такого котла очень низкая, он окупит себя уже в первый отопительный сезон. Кроме того, если оборудование не покупать, а собирать самостоятельно, оно будет стоить еще дешевле.

Галерея изображений

Фото

Основное назначение котла-утилизатора – подготовка горячей воды для подачи в отопительный или хозяйственно-бытовой контур

Котел, оснащенный автоматикой, не требует участия владельцев в пуске и останове обогрев. Оборудование активирует и останавливает все процессы

В качестве топлива допускается использовать масла трансмиссионные, гидравлические, моторные. Не рекомендуется заливать в бак агрегата масла, используемые в качестве теплоносителей

Котлы разработки являются отличной альтернативой твердотопливным моделям. Они более экономичны, их легче устанавливать в негазифицированных районах

Простейший вариант опытного котла — печь с водяным контуром, устроенным вокруг верхней камеры. В ней теплоноситель нагревается перед подачей на отопительные приборы

Поскольку объем теплоносителя, нагретого в водяной рубашке котла в конце пробега, незначителен, в систему чаще всего включают циркуляционный насос. Он обеспечит стабильное движение воды и регулярный подогрев обратки.

Для закрытых систем отопления кроме циркуляционного насоса потребуются расширительный бак и группа безопасности, в которой есть предохранительный клапан и воздухоотводчик

Вместо водяной рубашки, расположенной вокруг верхней камеры печи можно использовать обычный бак, к которому подключается отопительный контур

Типовой котел-утилизатор

Автоматика для организации работы котельной

Виды мазута для переработки в котле

Оборудование для негазифицированных регионов

Печь-тренажер с водяной рубашкой

Циркуляционный насос в контуре отопления для испытание

Расширительный бак в контуре отопления

Водяной бак как теплообменник

Правильно настроенный котел полностью сжигает отработанное масло. Токсичные продукты горения не образуются, поэтому такой прибор безопасен для окружающей среды. Конструкция устройства очень проста, в ней используется минимум деталей. Таким образом, снижается риск отказа устройства и повышается его надежность.

Котел быстро нагревается и поднимает температуру в помещении, чему способствует принудительная конвекция.

Прибор имеет и недостатки:

• Быстрое выгорание кислорода В помещении, где монтируется прибор, сто требует обустройства эффективной системы вентиляции.
• Необходимость регулярной уборки . Выработочные котлы быстро загрязняются, в связи с чем их обслуживание требуется чаще.

Для работы оборудования можно использовать любое отработанное масло или смесь нескольких масел.

В качестве топлива для котла-утилизатора могут быть использованы природные и синтетические масла, а также смеси в любых соотношениях

Неоднородность используемого сырья и высокая вероятность наличия в нем самых разнообразных примесей требуют специальный фильтр. Ставится на подачу масла в котел. В процессе работы фильтр довольно быстро загрязняется, поэтому менять его придется часто.

Котел отработка: какие бывают

Производители выпускают отопление трех видов. Воздухонагреватели повышают температуру в помещении, непосредственно нагревая воздух. Такие устройства отличаются высокой производительностью и способны длительное время поддерживать температуру даже на больших площадях.

Топливный бак у таких устройств обычно располагается на полу, а сам воздухонагреватель может монтироваться на потолке или на стене.

Нагреватель вытяжной может обогревать воздух в помещении или обогревать водяной контур, а иногда и два сразу

Котлы предназначены для нагрева теплоносителя, как правило, воды.

Имеется два вида оборудования:

• байпас — способный нагревать воду для бытовых нужд и нагревать теплоноситель;
• одноконтурный – «отвечает» только за отопление.

Теплогенераторы автоматические относятся к котлам. Они оснащены системой автоматики, контролирующей работу устройства.

Автоматика для отработавших котлов может выполнять разные функции. Это может быть контроль за температурой воздуха в отапливаемом помещении, контроль нагрева теплоносителя и т. д.

Котлы разработки с автоматикой и без выполняются исключительно в напольном исполнении. Их стоимость существенно отличается в зависимости от функциональности. Однако в любом случае он довольно большой, поэтому домашние умельцы собирают такие устройства своими руками.

Как работает нагреватель

Конструкция котла предельно проста. Он включает в себя два камерных отсека: испарительный и горючий. В первом происходит процесс подготовки масла к сгоранию; во втором он сгорает.

Все происходит следующим образом. Из резервуара с насосом насос подает отработанное масло в испарительную камеру, которая находится в нижней части устройства. Здесь поддерживается температура, достаточная для того, чтобы отработка нагрелась и начала испаряться.

Так работает котел с испарением масла и принудительной подачей воздуха (+)

Пары масла поднимаются вверх корпуса, где расположена камера сгорания. Он оснащен воздуховодом, представляющим собой трубу с отверстиями. С помощью вентилятора воздух подается по воздуховоду и смешивается с парами масла.

Масловоздушная смесь выгорает почти бесследно — полученное тепло нагревает теплообменник, продукты сгорания направляются в дымоход.

Предварительный подогрев масла обязателен. Вы должны понимать, что майнинг содержит большое количество примесей и ядовитых веществ. Все это раскладывается на простые углеводы, которые впоследствии сжигаются.

После чего образуются водяной пар, углекислый газ и азот, совершенно безвредные элементы. Однако такой результат возможен только при соблюдении определенных температурных условий.

Полное окисление или сгорание углеводородов происходит только при температуре +600°С. Если она ниже или выше на 150-200°С, то в процессе горения образуется большое количество разнообразных ядовитых веществ. Они небезопасны для человека, поэтому необходимо точно соблюдать температуру горения.

Конструкторские тонкости самодельного оборудования

Важнейшей составляющей технологии сжигания считается предварительный подогрев масла. Это позволяет разлагать «тяжелое» топливо на более легкие компоненты. Удачно подобранные параметры позволяют получить практически бездымное и полное сгорание отработанного масла.

Домашние умельцы считают, что проще всего добиться такого результата, если использовать толстостенную горячую металлическую чашу, в которую каплями подается отработка.

Одна из возможных схем работы отопительного оборудования с испарением масла (+)

При соприкосновении масла с раскаленным металлом оно тут же превращается в пары, которые направляются в камеру сгорания. Для лучшего сгорания их нужно смешать с воздухом. Для этой цели используйте воздуховод.

В его горловине установлена ​​крыльчатка для создания закрутки потока, необходимой для достаточно длительного пребывания масловоздушной смеси в камере сгорания. Только в этом случае топливо, подаваемое в чашу, сгорит полностью.

Определенную сложность в процессе активизации работы нагревателя представляет нагрев чаши испарителя.

Самый простой способ его реализации — положить внутрь бака фитиль, пропитанный каким-либо горючим составом. Затем на дно чаши налейте немного бензина или солярки и подожгите ее. После того, как металл нагреется до нужной температуры, начинают подачу масла. Это самый простой, но довольно опасный способ.

Еще один сложный для реализации момент – подача масла. В Интернете и других открытых источниках можно найти множество примеров котлов, работающих на отработанном масле, где подача отходов осуществляется струйно.

Да, такая система работоспособна, но крайне опасна для пользователя. Текущее масло не успевает сгореть. Образуется большое количество ядовитых веществ, которые могут попасть в помещение. И это очень опасно.

Так можно организовать капельную подачу отработанного масла в чашу испарителя. Используются ниппель, тройники и фрагмент медицинской капельницы

Для эффективного бездымного горения горных работ требуется организация капельной подачи масла. Это довольно сложно, но вполне решаемо. Оптимальный, по мнению домашних мастеров, метод капельной подкормки следующий.

Вам нужно взять шланг, который будет работать как масляная труба. На одном конце обязательно закрепляется фильтр для очистки исходного сырья от примесей и загрязнений.

Стоит автомобильный масляный фильтр полной фильтрации. Последнее очень важно. Не частичный, а полный. Нужно быть готовым к тому, что менять его придется часто. В среднем раз в 30 дней, а то и чаще. Все будет зависеть от качества используемого топлива.

В процессе крепления устройства могут возникнуть трудности. Оснащен ниткой, с помощью которой фиксируется в машине.

Вы можете сделать следующее. Следует найти небольшой отрезок маслостойкого шланга, диаметр которого будет совпадать с сечением резьбы, и надеть его на фильтр. Полученный узел соединяется с маслопроводом посредством штуцера.

Очень важно, чтобы в шланге подачи масла не скапливались излишки масла, иначе капельная подача будет невозможна.

Котел пиролизного типа. Благодаря наличию форсажной камеры значительно увеличивается время горения одной порции топлива

В качестве альтернативы можно выбрать насос такой мощности, чтобы он выдавал только необходимое количество отработки. Но это так тяжело. Более простой вариант используется в котлах промышленной сборки. Это простая конструкция из тройников, фитингов и ниппеля.

С его помощью можно легко отрегулировать подачу нужного количества масла. Излишки возвращаются в топливный бак.

Последний элемент системы капельного питания — фрагмент медицинской капельницы. Необходимо взять участок с колесом регулятора. Элемент позволит контролировать скорость и частоту подачи топлива в чашу. Фрагмент капельницы надежно фиксируется на штуцере.

Оптимально, чтобы майнинг не затухал и горел стабильно. Это возможно только в том случае, если масло имеет нормальную текучесть. Для этого ее температура должна быть в пределах 10-20°С.

Необходимо знать, что при каждом изменении состава отработки или ее температуры придется заново выбирать частоту и скорость отработки капельная подача масла. Подавать топливо напрямую из капельницы в камеру сгорания не получится. Он направляется в воронку, соединенную с трубкой, подающей топливо в чашу.

Таким простым способом можно организовать равномерную подачу масла в камеру и тем самым продлить время горения одной запасенной порции топлива (+)

Конструкция котла может быть различной. Его можно подключить к трубам системы отопления. Обязательным условием в этом случае является обеспечение эффективной циркуляции теплоносителя.

Если вокруг устройства устроить так называемую водяную рубашку, то она будет нагревать воду. При наличии только одного водяного контура котел будет обслуживать только отопление. При наличии двух контуров будет обеспечена и подача горячей воды.

Галерея изображений

Фото

Водяная рубашка прикреплена к верхней камере, вырабатывая тепло. Его энергия в таких устройствах направлена ​​на нагрев теплоносителя

Под камерой сгорания, прикрытой водяной рубашкой, находится бак для дозированного восполнения топливного ресурса

Отработанное масло поступает не напрямую из бака, а дозируется масленкой, вваренной в нижнюю камеру печи

Нижняя камера снабжена выдвижным ящиком, что значительно облегчает включение печи, ее осмотр и обслуживание при необходимости

Печь проявочная с водяным контуром

Бак для периодической дозаправки

Масленка вварена в нижнюю камеру

Выдвижной ящик нижней камеры

Другой вариант — встроенный теплообменник в виде буквы U. Размещается в верхнюю часть топочной части и соединяется с выносным баком, в котором будет горячая вода. Альтернативный вариант — проживание.

Проявочный котел может быть пиролизным. Главной его особенностью является возможность длительной работы на одной топливной закладке. Конструктивно такая модель будет отличаться наличием форсажной камеры.

Здесь происходит окончательное сгорание всех химических элементов, входящих в состав отработанного масла. Благодаря наличию дожигателя время работы на одну порцию масла значительно увеличивается.

Как сделать котел своими руками

Для изготовления отопительного прибора нам потребуются следующие материалы и инструменты. Подготавливаем листовую сталь толщиной не менее 4 мм, фитинги сечением 10 или 8 мм, трубу для воздуховода, тройники, колена и уголки полудюймовые для горелки, стальные переходники, компрессор, расширительный бачок и насос.

Кроме того, вам понадобится сварочное оборудование, термостойкий герметик, асбестовая ткань и болгарка.

Одна из самых простых конструкций экспериментального котла. Такое устройство очень просто изготовить самостоятельно, при этом работать оно будет эффективно

Рассмотрим процесс изготовления простейшего самодельного котла на пробу. Само устройство может принимать различные формы. В связи с этим для облегчения работы можно взять не листовую сталь, а отрезок трубы большого сечения с толстыми стенками.

Например, из двух фрагментов трубы получается работоспособный прибор, легко обогревающий гараж стандартных размеров. Одна секция 0,5 м, вторая 0,2 м.

Кроме них понадобятся еще две металлические пластины толщиной не менее 3 мм, вырезанные в форме круга. Если необходим более мощный нагревательный прибор, то подбираются детали нужных размеров или изготавливаются из листовой стали.

Теперь можно приступать к сборке. Начнем с подготовки корпуса. Он будет изготовлен из трубы большего сечения. Нарезаем его болгаркой так, чтобы получился фрагмент высотой порядка метра.

Также разрезается труба меньшего сечения. Так, чтобы у нас получился фрагмент высотой 20 см. Теперь готовим пластины, которые будут выполнять функции дна и крышки корпуса.

В одном из них делаем отверстие соответствующее размеру дымохода. Это будет крышка корпуса. В другом вырезаем отверстие для соединения с фрагментом небольшой трубы. Это будет дно конструкции.

Подробная схема изготовления котла на разминке с указанием всех необходимых размеров (+)

Привариваем к нему цилиндр, вырезанный из трубы меньшего диаметра. Закрываем его дно еще одной круглой тарелкой. Собираем корпус, закрыв его пластинами с обеих сторон. Соединяем детали, обвариваем их по кругу.

К днищу корпуса крепим ножки из арматурных прутков. Просверливаем в трубе вентиляционные отверстия. У нас получился цилиндрический котел, в нижней части которого находится небольшой бак.

Теперь нужно оборудовать дверь. Срежьте его в нижней части цилиндра болгаркой. Ставим и крепим дымоход на верхнюю часть корпуса. Самый простой вариант котла готов.

Чтобы поджечь его, вам нужно будет налить немного отработки в нижний контейнер и поджечь его фитилем из горящей бумаги. Это самый простой из всех известных вариантов. Можно собрать более сложную, а значит и более эффективную конструкцию.

Собственно, принципиальная схема любого топливного устройства в конце представляет собой две коробки из прочного металла, соединенные между собой воздуховодом в виде перфорированной трубы.

Нижний короб снабжен отверстием, через которое масло заливается в испарительную камеру, напротив него обычно располагается заслонка. Верхний воздуховод оборудован отверстием, в которое вставляется дымоход.

Такую схему очень просто дополнить множеством компонентов: насосом подачи масла, капельной подачей выхлопа, воздушным компрессором или баком подачи топлива, подключенным к котлу.

Можно также подключить водяной контур. Но в этом случае необходимо будет оборудовать эффективную горелку, способную реализовать максимально равномерный нагрев теплоносителя.

Вариант горелки для экспериментального котла, работающего на свече накаливания от дизельного двигателя. Такую горелку можно использовать для приборов, нагревающих водяной контур.

Рассмотрим процесс изготовления такой горелки. На самом деле ее форма может быть произвольной, но необходимо помнить, что зона смешения всегда должна находиться только над зоной горения.

Только в этом случае неиспользованная отработка сможет вернуться в танк. Для изготовления корпуса горелки берем полудюймовые уголки и соединяем их при помощи тройников и отводов.

Для маслопровода, питающего выработку, дополнительно необходимы переходники на штуцер. Перед ввинчиванием все резьбовые соединения хорошо затянуть термостойким герметиком. Мы используем листовую сталь для покрытия горелки. Толщина листа не менее 3 мм.

Вырезаем деталь, соответствующую размеру розетки на котле. После того, как мы собрали горелку, осталось правильно ее установить. Для этого подготовьте две стальные пластины, одна должна быть немного меньше другой, гайки, болты и асбестовую ткань. Полудюймовые трубки и внутренняя часть переходника должны быть покрыты асбестом. Полотно должно быть закреплено.

Проклеить силикатным герметиком в два слоя, закрепить асбест на трубках стальной проволокой. Теперь берем горелку и вставляем в корпус, при необходимости подгоняем под установку на розетку.

После того, как горелка «встала» на место, установите в раструб пластину меньшего размера и накройте ее несколькими слоями асбестовой ткани. Оптимально, если их будет четыре или пять.

В качестве фиксирующей площадки мы используем большую пластину. Просверливаем под него несколько отверстий для крепежа, после чего укладываем сверху асбест и скручиваем обе пластины болтами.

Нужно понимать, что полученное соединение должно быть максимально герметичным, если это не так, элементы горелки могут сдвинуться с места в процессе работы. Для розжига такой горелки используется стандартная свеча накаливания, которая используется в дизельных двигателях.

В упрощенном варианте опытный котел представляет собой печь, к которой подключается теплообменник или бак для нагрева теплоносителя. Следующая подборка фото познакомит с процессом изготовления самодельной печи:

Галерея изображений

Фото

Для того чтобы собрать основу котла — отработку печи, подготавливаем детали. Резать их лучше на гидравлическом отрезном станке, для чего стоит обратиться к слесарю

Перед сваркой деталей подгоняем их друг к другу с помощью струбцины. Мы стремимся придать скорлупе максимально округлую форму. При необходимости выровняйте металлическую полосу молотком

После сборки сварить корпус и верхнюю плоскость крышки. Сначала привариваем точками через 2-3 см, затем сплошным непрерывным швом

Таким же образом подгоняем бортик нижней части нижнего бака. Свариваем детали, проверяем герметичность, заливаем в получившуюся емкость для воды

Точно так же собираем нижнюю крышку бака: подгоняем форму дна и закругляем обечайку

Подогнанные детали соединяем сваркой. Сначала варим точечки через небольшие просветы, потом сплошной шов

Внутри верхнего бака монтируем отбойник, который будет направлять дымовые газы в дымоход

В отверстие, прорезанное станком в верхней панели бака, устанавливаем трубу и привариваем ее

Шаг 1: Подготовка деталей для Сборка

Шаг 2. Установка компонентов нижнего резервуара

Шаг 3. Сборка верхней крышки нижнего резервуара

Шаг 4. Крепление нижней части нижнего резервуара

Шаг 5. Присоединение крышки нижнего резервуара

Шаг 6. : Сварка деталей крышки

Шаг 7: Установка внутреннего кранца

Шаг 8: Приварка дымохода

Верх нашей самодельной печи готов. Теперь нам нужно собрать нижнюю часть и соединить компоненты:

Галерея изображений

Фото

Устанавливаем нагнетательную трубу, в которой предварительно просверлено 56 отверстий. Посадите его в нижнюю часть верхнего резервуара. Размечаем его расположение, привариваем

Верхний бак собираем из двух частей, к верхнему привариваем трубу дымохода, а к нижнему — нагнетательную

Привариваем верхнюю часть нижнего бака к нагнетательной трубе. Выполняем все работы по присоединению баков к трубам, контролируя сборку на строительном уровне

Подгоняем обечайку баков так, чтобы добиться максимально плотного прилегания, практически без зазоров

Привариваем друг к другу детали нижней части бак. Сначала варим точками, потом сплошным швом

Чтобы не добавлять постоянно обрабатываемое в духовке масло, сооружаем дополнительную емкость. Он будет крепиться к нижнему баку печки

Ставим переливную трубу снизу печки, которая будет обеспечивать дозированную подачу масла в нижний бак. Для того чтобы обеспечить трубе пространство, а устойчивость печки с дном, привариваем два куска уголка

Привариваем ножки к собранной конструкции. Для устойчивости лучше сделать три. Если наблюдается некоторый крен, то необходимо будет подогнать низ опоры напильником

Шаг 9: Установка нагнетательной трубы

Шаг 10: Сборка верхнего бака со сварными трубами

Шаг 11: Установка нижнего бака

Шаг 12: Установка деталей нижнего бака

Шаг 13: Сварка двух частей нижнего бака

Шаг 14: Установка бак для заливки масла

Шаг 15: Установка переливной трубки

Шаг 16: Приварка ножек к готовой конструкции

Так как построенная нами самодельная печка изначально не имела теплообменника, то привариваем его отдельно и крепим к верхняя камера устройства:

Фотогалерея

Фото

Верхняя и нижняя части бака для подогрева теплоносителя вырезаны в виде полумесяцев. Внутренняя линия должна повторять форму верхней камеры печи

Подгоняем под полумесяц металлическую планку, ширина которой равна высоте верхнего бака печи. Свариваем сначала точками

Вторую часть бака соединяем стационарной точечной сваркой обечайкой. Проверив геометрическую форму собранной конструкции, соединяем все сплошным швом

К собранной конструкции привариваем внутреннюю боковую стенку, которая будет контактировать с верхней камерой сгорания

В наружную стенку возводимого нами бака для нагрева воды привариваем два штуцера размером 1/2 дюйма. Это вход для обратки и выход для подготовленного теплоносителя

Примеряем собранный нами бак для нагрева теплоносителя к печке. Между ней и верхней камерой не должно быть зазоров, иначе вода будет нагреваться намного дольше

Привариваем бак, который мы сделали под воду, к верхней камере печки для пробы. При необходимости дополняем конструкцию металлическими проволочными раскосами

Проверяем работоспособность котла по выхлопу печки. Отмечаем, как быстро он нагревает воду в баке, на основании чего решаем, нужен ли циркуляционный насос

Шаг 1: Открываем дно и крышки для бака для воды

Шаг 2: Подгоняем боковую стенку по размеру бак

Шаг 3: Прикрепление второго полумесяца к корпусу

Шаг 4: Крепление внутренней стенки бака

Шаг 5: Установка двух фитингов для охлаждающей жидкости

Шаг 6: Примерка бака для воды к плите

Шаг 7: Крепление бака для воды к плите

Шаг 8: Проверка работы печи

Это лишь один пример изготовления бака для отопления теплоноситель с работающей топкой. На самом деле вариантов сборки очень много. Главное – выбрать подходящую для реализации конструкцию и рассчитать необходимый объем теплоносителя.

Интересные варианты изготовления самодельных бытовых приборов, которые используются в горнодобывающей промышленности, описаны в этих статьях:

Немного о безопасной эксплуатации

Отопительные приборы, работающие на отработке, довольно опасны в эксплуатации. Это нужно помнить всегда.

Чтобы не доставлять неприятностей, необходимо строго соблюдать несколько простых правил:

1. Помещение, в котором устанавливается обогреватель, должно быть оборудовано эффективной вентиляцией.
2. Котел должен быть оборудован правильно спроектированной и выполненной дымовой трубой, выводящей продукты сгорания без остатка. У него должен быть затвор.
3. Участок прохода дымохода через крышу осуществляется установкой специального кожуха.
4. Котел должен быть установлен в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
5. Хранение горючих и легковоспламеняющихся материалов вблизи обогревателя строго запрещено.

К котлу на отработке, как и к любому другому отопительному прибору, нужно относиться бережно. Вовремя проводите все необходимые профилактические работы, тогда не будет проблем с эксплуатацией и ее безопасностью.

Выводы и полезное видео по теме

Как собрать котел самостоятельно на тренировке:

Разработка котла с подключенным водяным контуром:

Еще один конструктивный вариант такого котла:

• Котлы могут работать на любом из трех видов топлива: на газе, жидком топливе или на электричестве.
• Разработаны для одновременной или независимой работы на топливе или электричестве.
• Несколько комбинаций горючего топлива и электричества, а также различные максимальные доступные мощности.
• Меньшая занимаемая площадь с большим объемом воды и пара.
• Предназначен для высокого давления пара.
• Экономайзер Stackmaster включен для обеспечения максимальной эффективности и сокращения выбросов парниковых газов.

Scotch Boiler Series

В то время как наш EGO может быть разработан на базе Hurst Euro Series. Он также может быть установлен на наших котлах серий 400 и 500. Наши двухходовые, трехходовые или четырехходовые котлы Scotch Marine (огнетрубные) доступны в версиях с сухой, мокрой, паровой или горячей водой; от 15 до 800 л.с. с давлением до 300 psig. Минимальный КПД котлов Hurst Scotch Marine составляет 81%.

СЕРИЯ OXY-MISER

Использование деаэраторов уже давно используется на электростанциях и водотрубных котлах, прежде всего потому, что они удаляют нерастворенный кислород и повышают температуру питательной воды. Эти преимущества сегодня важны и для жаротрубных котлов в связи с более высокими капитальными затратами. Эксплуатационные расходы могут быть снижены за счет рекуперации вторичного пара при возврате высокотемпературного конденсата. Эта функция также повышает температуру питательной воды, что требует меньшего количества котельного топлива для преобразования питательной воды в полезный пар. Трубы котлов, конденсатопроводы и технологические трубопроводы имеют гораздо более длительный срок службы за счет устранения питтингового воздействия неочищенной воды. Уже одно это преимущество оправдывает стоимость деаэратора «OXY-MISER».

Комплектные деаэраторные системы, от 5 000 до 200 000 частей в час.

Кондиционирует питательную воду до 0% CO2 и 0,005 см3/л кислорода.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Интегрированная система управления Hurst Boiler Firemaster, решение на основе промышленного Интернета вещей (IIoT), обеспечивающее инновации и технологии котлов следующего уровня.