Как сделать строгальный станок своими руками чертежи: Строгальный станок по дереву своими руками: чертежи

Как сделать строгальный станок по дереву своими руками

Главная › Новости

Опубликовано: 03.09.2018

Самодельный фуганок (станок) своими руками #0

Для обработки изделий из древесины в домашних условиях лучше всего использовать собранный самостоятельно  станок самодельный  своими руками, который при необходимости поможет в изготовлении мебели или деревянных поделок используемых в хозяйстве. Это позволит сохранить денежные средства с учетом того, что данное оборудование  применяется  периодически при выполнении не больших объемов работ.



Самодельный строгальный станок

Принцип действия станка

Станок  предназначен для обработки деревянных изделий. Конструктивно имеет схему, где на рабочем столе сделана специальная прорезь, в которой устанавливается рабочий вал со специальными ножами, обеспечивающими обработку деревянных изделий и имеющий привод от электродвигателя.


Деревообрабатывающий станок для дома своими руками

Конструкция строгального станка

Конструкция рабочего стола состоит из двух частей: неподвижной и подвижной. Верхняя часть стола столешница может изготовляться из листов  3 мм металла или  фанеры толщиной 10-15 мм.


Самодельный деревообрабатывающий станок руками мастера / Homemade woodworking machine

Неподвижная рама крепится к станине с помощью стоек, которые жестко фиксируются  на раме станка.

Подвижный стол можно сделать  с использованием элементов, где рамка и боковина прикреплены к столешнице. Изменение высоты стола по отношению к валу происходит за счет перемещения опорной плиты с помощью регулировочных винтов.

Деревянная заготовка при обработке регулируется с помощью направляющих, которые позволяют менять уклон стола.

За счет изменения положения столешницы регулируется толщина срезаемого слоя заготовки, согласно заданным размерам.

Станок  можно сделать с одной или двумя обрабатывающими поверхностями и производить одностороннюю или двухстороннюю обработку поверхности  древесины. Необходимо также учитывать, что ножи на вал могут монтироваться двух типов:

однокромочные; двухкромочные.

Однокромочные ножи в процессе работы требуют периодической регулировки для соблюдения точности и частоты обработки заготовок.

Самодельный рейсмусовый станок

Собираем станок своими руками

Для сборки  станка своими руками необходимо исполнить чертеж с указанием всех размеров и выполнить целый ряд работ. Для использования в домашних условиях более удобен небольшой компактный аппарат  по возможности оснащенной как можно большим количеством функций.

Предварительно подготовленный чертеж поможет избежать ошибок, которые часто допускаются при самостоятельном изготовлении  строгального станка своими руками.

Для изготовления  строгального  станка своими руками могут  потребоваться  комплектующие:

электрорубанок; шкивы; электродвигатель; привод; блок управления; рабочий вал с фрезами; электропроводка; листовой металл 3 мм; уголок, трубы; фанера 10-15 мм; доски строганные; набор крепежных болтов и гаек; саморезы.

Станок самодельный  своими руками можно сделать, используя 2 варианта конструкции (чертеж):

на основе электрорубанка; по традиционной схеме (вал имеет привод от электродвигателя).

Предварительно необходимо разработать  чертеж для каждой схемы и принять окончательное решение с учетом преимуществ и наличия, комплектующих для сборки строгального станка своими руками.

Производим  работы по изготовлению  отдельных деталей и сборку оборудования (по чертежу):

Изготавливаем станину, которую можно собрать из металлических труб, соединив  отдельные части с помощью сварки или из деревянных брусков, с соблюдением требований к прочности конструкции.

Сверху на станину устанавливаем рабочий стол, изготовленный из фанеры с пропилом для монтажа рубанка. Монтируем дополнительно 2 листа фанеры, которые будут выполнять функцию ограничивающих плит — передней и задней. Устанавливаем электрорубанок ножом вверх и жестко его фиксируем. Крепим крепежные болты с приспособлениями для регулировки положения электрорубанка относительно рабочей поверхности стола. Производим монтаж регулировочного упора изготовленного из фанеры.

Характеристика оборудования строгального станка

Для изготовления  аппарата  необходимо специальное оборудование:

Электродвигатель мощностью 0.85-1.5 кВт со скоростью вращения вала 1500-3000 об/мин. Электрорубанок позволяющий обрабатывать деревянные заготовки шириной до 250 мм, длиной от 100 до 6000 мм. Рабочий стол, изготовленный из фанеры 10-15 мм или листового металла 3 мм. Набора шкивов с помощью смены, которых можно менять скорость вращения вала. Аппарат может оснащаться механизмом, обеспечивающим возвратно-поступательное движение стола с закрепленной заготовкой и поступательное движение резца в вертикальном или горизонтальном положении.

Самодельный фуганок

Конструкция самодельного  строгального станка (с использованием чертежа)  должна быть выполнена с соблюдением технологических норм для станочного парка по дереву и отвечать всем требованиям по технике безопасности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 

Фуговальный станок по дереву своими руками: видео, чертеж

Перейти к содержимому

Содержание: [скрыть]

  1. Конструкция станка
  2. Как сделать фуганочный инструмент
  3. Пошаговая инструкция
  4. Альтернативный вариант
  5. Профессиональный самодельный фуганок

Фугование — один из методов чистовой обработки древесины. Доски, брусья приобретают гладкую, отшлифованную поверхность. Фуганок имеет более простую конструкцию, чем рейсмусный аналог. Установку несложно собрать самостоятельно из подручных приспособлений.

Конструкция станка

Фуговочный станок оборудован столом. Стол имеет технологическое отверстие, в него помещается ножевой вал, функционирующий от электрического привода. В процессе строгания пиломатериал подается на вал при помощи роликового механизма. Опорные элементы под заготовку можно наклонять под требуемым углом. Толщину доски регулирует столешница путем ее подачи вверх и вниз.

Ножевой вал может иметь одностороннюю и двустороннюю конструкцию. В первом случае проводится обработка одной плоскости доски. Двусторонний вал позволяет фуговать дерево с двух сторон одновременно. Существует оборудование с четырьмя ножами, обеспечивающими четырехстороннюю шлифовку. Эти образцы чаще всего устанавливаются на крупных деревообрабатывающих предприятиях. Чистота обработки зависит от диаметра ножевого вала. Чем он больше, тем выше качество шлифовки.

На самодельный фуговальный станок могут устанавливаться ножи двух типов:

  • Однокромочные. Подлежат периодическому затачиванию.
  • Двухкромочные, одноразовые. При истирании заменяются на новые.

Фуганки различаются в частоте вращения вала, длине столешницы, ширине строгания пиломатериала. Поверхность столешницы разделена на два поперечных сегмента, при этом передняя часть располагается ниже задней для регулирования толщины удаляемого слоя древесины. Оптимальная толщина среза — 0,5 см. При необходимости большего снятия нужно осуществить несколько циклов.

Для устойчивости, улучшения несущих характеристик станину фуганка изготавливают из чугуна, остов дополняют стальными накладками. Вал ножей фиксируют между двумя половинами столешницы. Для удобства стол снабжается направляющими линейками.

Как сделать фуганочный инструмент

Фуганок имеет простую конструкцию, его можно изготовить за несколько часов: процесс не требует особых навыков и знаний. Рубанок с электроприводом полезен в столярном деле, но по качеству обработки древесины он хуже фуговочного станка.

Поэтому нужно усовершенствовать имеющийся образец для достижения лучшего результата.

В качестве основного элемента будущего оборудования хорошо подойдет электрорубанок со сдвижной защитой ножа, убирающейся при фуговании. Лучше, если рубанок будет укомплектован креплением ножами вверх.

В процессе сборки потребуются:

  • доски,
  • лист фанеры,
  • крепежные элементы.

Пошаговая инструкция

Вначале необходимо сделать основу из досок. Она должна иметь форму ящика без дна и крышки. Длина каркаса будет соответствовать длине рабочей поверхности.

На следующем этапе лист фанеры необходимо уложить поверх ящика, сформировать технологическое отверстие, в нем будет установлена платформа рубанка.

Поверх фанеры укладываются еще два таких же листа, служащих задней и передней плитой. Лист, который будет принимать дерево при строгании, должен быть толще на 2 мм. Необходимо выдержать параллельное размещение фанерных листов. Это можно выверить щупом-щепкой. Перед фиксацией панели к каркасу обрабатывается кромка материала.

Ручной электрический строгальный элемент надевается на крепление, установленное ножами вверх на нижнем листе фанеры.

Для вырезания крепежных ушек потребуется дерево. Через эти элементы будут продеты регулировочные болты, устанавливающие на заданную высоту нож станка относительно его основы.

На фуговальный станок из электрорубанка нужно установить боковой упор из оставшейся фанеры. После этого можно приступать к обработке пиломатериалов.

Альтернативный вариант

Если работать с длинными заготовками не планируется, можно сделать компактное бытовое устройство. Эта циркулярка легко доукомплектовывается специальными подпорками, превращается в полноценный станок.

Сначала нужно сформировать короб из толстой фанеры, дерева или МДФ. Конструкция фиксируется древесным клеем или усиливается саморезами. Роль столешницы выполняет платформа электрорубанка.

Наиболее сложный элемент, которым снабжен фуговальный станок, — боковой упор. Он будет перемещаться на специальных пазах. Его фиксацию обеспечивают два винта и гайки-барашки. В коробе режущий инструмент удерживают боковые крепежи. Для удобства домашний электрофуганок можно усовершенствовать, сформировав в его конструкции выход для подведения промышленного пылесоса.

Профессиональный самодельный фуганок

На рисунке представлены чертежи с подробными пояснениями. Потребуется электрический двигатель на 1,5 кВт, подключаемый к валу при помощи приводного ремня. Ножевой вал можно сделать самостоятельно или заказать у токаря.

В ходе работ необходимо сварить станину из металлического профиля или уголка. Затем к остову приваривается опорная плита и основа для винта. Боковые планки крепятся с условием обеспечения свободного перемещения направляющих. Для этого нужно сформировать технологические зазоры.

Ходовой винт приваривается к станку после его установки на опору. Оборудование нужно обеспечить передней плитой, состоящей из верхней части и направляющей рейки. Они объединяются между собой боковыми элементами. Торцевые части поверхностей нужно делать параллельными, после этого они тщательно шлифуются.

Чтобы габариты боковин, установленных на самодельный фуганок, были одинаковыми, они обрабатываются, снабжаются отверстиями для шпилек. После приваривания боковин и направляющих элементов временные шпильки демонтируются.

На последнем этапе устанавливают вал ножей. Одновременно приподнимают переднюю столешницу до его уровня так, чтобы край панели размещался параллельно оси вала. Задняя часть столешницы должна быть зафиксирована в неподвижном положении. Центр тяжести у этого деревообрабатывающего агрегата размещен высоко. Для снижения вибрации фуганок рекомендуется укреплять дополнительно.

Похожая запись

You missed

Adblock
detector

как сделать электрорубанок и фрезер? Чертежи самодельного настольного электрофуганка

  1. Особенности инструмента
  2. Требуемые материалы и комплектующие
  3. Чертежи и схемы
  4. Этапы производства

Все любители деревообработки хотели бы иметь в своей мастерской собственный рубанок. Сегодня рынок такого оборудования представлен широким ассортиментом различных моделей. Однако не каждый может позволить себе такую ​​покупку.

При желании можно сделать фуганок своими руками. Стоит более подробно рассмотреть технологию сборки деревообрабатывающего агрегата.

Характеристики инструмента

Фуганок – это инструмент, предназначенный для работы с деревянными заготовками различной длины, ширины и толщины. При его использовании снимается небольшой слой древесины. Максимальная толщина снимаемого слоя 2 мм. Срезание поверхности происходит за счет вращения острых лезвий, расположенных на специальном валу.

Принцип работы рубанка такой же, как у обычного рубанка.

Особенность такого узла в том, что его можно зафиксировать на месте, при этом заготовка будет двигаться по столу.

Увеличена длина ручного инструмента, что позволяет придать обрабатываемой древесине привлекательный вид. Таким образом, Фуганок позволяет получить пиломатериалы с широкой и ровной поверхностью.

Необходимые материалы и компоненты

При желании можно сделать фуганок из обычного электрорубанка. В этом случае вам даже не потребуется разбирать новый инструмент. Достаточно взять уже подержанный агрегат и приступить к его модернизации.

Недостатком современных рубанков является пластиковый корпус. Со временем его структура расшатывается, на корпусе появляются трещины или сколы. Работать с таким инструментом сложно, но для создания рубанка он отлично подходит.

Выбор материалов и инструментов для сборки самодельного станка определяется его конструкцией. В большинстве случаев он включает представленные ниже.

  1. Станина. Основа узла, рассчитанная на выдерживание веса будущей машины. Также на станину впоследствии будет установлено ключевое оборудование для обработки заготовок. Для изготовления этого элемента вам понадобятся прочные стальные швеллеры. Есть два варианта кровати: складная и капитальная. Первый вариант предполагает крепление составных элементов с помощью болтов и гаек. Во втором случае швеллеры можно закрепить сваркой.
  2. Рабочий инструмент … Эта часть станка включает в себя фуганочные ножи и плоскорезную пилу. Ножи должны быть закреплены на валу, лучший вариант для элементов – прочная сталь. При выборе пилы рекомендуется отдавать предпочтение дисковым пилам.
  3. Ротор. Обеспечивает крепление станков. Найти подходящий ротор непросто, поэтому в большинстве случаев его заказывают у профессиональных токарей. Однако при выборе этого варианта потребуется поиск или разработка подходящих чертежей.
  4. Рабочий стол. Для того, чтобы станок нормально функционировал, вам потребуется оборудовать его тремя поверхностями. Первый будет выполнять роль верстака, на котором будет установлена ​​пила. Два других предназначены непосредственно для строгального станка. Для изготовления стола подойдет прочная фанера из нескольких слоев, а также металлические листы.

Процедура изготовления достаточно проста. Однако предварительно следует изучить чертежи и схемы будущего оборудования, а также ознакомиться с пошаговой последовательностью сборки машины.

Чертежи и схемы

Перед сборкой фуганка настольного необходимо разработать чертежи. В процессе их создания следует учитывать элементы, которые будут включены в схему. Стандартные рубанки без дополнительных функций включают в себя:

  • станина;
  • вал с лопастями;
  • вращающийся ролик;
  • двигатель;
  • три столешницы;
  • упор.

В процессе разработки чертежей мастеру необходимо указать основные расстояния между ключевыми элементами стационарной конструкции. Для этого потребуется учесть расположение двигателя, ролика и вала с лопастями. Схема определит, насколько уменьшится число оборотов ротора на выходе, если произойдет увеличение мощности, и наоборот.

Этапы изготовления

Процесс создания строгального станка осуществляется в несколько этапов. Каждый стоит рассмотреть подробнее.

Станина

Первым делом мастер должен приступить к сборке. Можно сделать самому при этом учитывая некоторые моменты.

  1. Кровать обычно изготавливается из металлического профиля. Наиболее распространенным является швеллер с толщиной стенки 6-8 мм.
  2. При создании чертежа станины необходимо учитывать , чтобы нагрузка от оборудования и заготовки распределялась равномерно по всей конструкции.
  3. В процессе сборки обеспечивают прочное крепление элементов.
  4. Фиксация швеллеров или других элементов металлопроката осуществляется посредством сварки или резьбовых соединений. Если требуется изготовление мобильной машины, лучше отдать предпочтение второму варианту.

Во время работы машина должна стоять ровно, поэтому при сборке рекомендуется использовать уровень.

Вал с ножами

Фуганку необходим барабан с ножами для обработки деревянных поверхностей. Именно с их помощью можно будет снять небольшой слой заготовки для обеспечения гладкости. Особенности установки вала начинаются с его конструкции.

Вал представляет собой отдельный механизм с лопастями и подшипниками. Сам вал обеспечивает вращение лопастей. Сборка конструкции устройства потребует некоторого внимания.

  1. Самим лезвия не сделаешь. Поэтому лучше заранее приобрести подходящие ножи из прочной стали. Лезвия можно взять от фрезера или болгарки.
  2. Барабан необходимо установить на станину, закрепив его на подшипниках. Имеют специальные канавки.
  3. Прикрепляя механизм с лезвиями, убедитесь, что он надежно закреплен. … Именно на этот узел приходится вся нагрузка при работе машины, и некачественный монтаж приведет к поломке устройства.
  4. На конце выходного вала необходимо установить ролик для крепления ремня вращения . При изготовлении ролика своими руками рекомендуется ответственно подойти к выбору профиля. Лучше отдать предпочтение элементам, подходящим к профилю ремня.

Примечательно, что на большинстве рисунков показаны схемы, где лопасти вала устанавливаются по центру станины.

Стол

Следующий на очереди стол, который должен располагаться по разные стороны барабана. Процесс изготовления стола достаточно сложен. Это объясняется необходимостью добиться жесткой фиксации элементов с помощью специального механизма.

Кроме того, поверхности столешницы должны быть гладкими.

Если между ними и заготовкой возникнет трение, то обработка заметно затруднится, а на оборудование придется сталкиваться с большими нагрузками.

Дополнительно при установке следует следить за уровнем расположения столешницы. Они должны быть на одном уровне с барабаном. В этом случае важно, чтобы была возможность регулировки высоты элемента. Для достижения желаемого результата рекомендуется установить специальный механизм.

Ширина и длина стола должны соответствовать обрабатываемым заготовкам.

Двигатель

Вращение вала с лопастями происходит за счет работы электродвигателя. Процесс установки такого агрегата требует учета важных моментов.

  1. Для начала нужно правильно выбрать электродвигатель. Это можно сделать, предварительно рассчитав требуемую мощность, которой хватит для обработки заготовок. Для бытового использования подходящим вариантом будут электродвигатели мощностью более 1 кВт.
  2. Шкив двигателя должен располагаться в одной плоскости со шкивом барабана … При установке рекомендуется использовать уровень и измерительные инструменты, чтобы добиться нужной точности установки.
  3. Перед присоединением двигателя необходимо подобрать шкивы с учетом их диаметра.
  4. Ремень шкива должен быть хорошо натянут. Дополнительно необходимо отрегулировать расстояние между шкивами и привести его в соответствие с установленными нормами.
  5. На фуганочных стойках предусмотреть посадочное место для двигателя, чтобы обеспечить возможность регулировки его положения.

    Особое внимание следует уделять безопасности рубанка. Для этого рекомендуется предусмотреть заземление двигателя через корпус.

Упор

Еще один элемент, установка которого требует учета некоторых нюансов. Упор предназначен для удержания заготовки в необходимом положении во время ее движения по столу. Он должен быть прикреплен к дальнему концу стола. В качестве упора можно использовать цельный кусок дерева.

Самодельный фуганок следует сделать максимально безопасным . Для этого рекомендуется дополнительно изготовить специальный защитный кожух, который предотвратит повреждение двигателя, роликов и ремней при вращении лезвий.

Как сделать фуганок своими руками смотрите ниже.

Комментарий успешно отправлен.

Рекомендуем к прочтению

Настройка рубанка своими руками – пошаговая инструкция ОТ А ДО Я | Своими руками

© Автор: Андрей Иванов

Думаю, можно без преувеличения сказать, что практически каждый человек, даже не знакомый со столярным делом, знает, что такое ручной рубанок. Такой инструмент есть у многих в гараже, на даче, дома. Но, в то же время, не все хорошо знакомы с его настройкой и подготовкой к работе, из-за чего рубанок часто остается очень недооцененным инструментом. Даже среди профессионалов, особенно «механизаторов», этому вопросу не всегда уделяется должное внимание. Между тем от грамотной настройки и заточки рубанка зависит не только качество изготавливаемых деталей, но и удобство и легкость работы, ощущение инструмента.

Разновидностей рубанков великое множество: разного назначения, разных форм и размеров, разных конструкций и материалов изготовления. Охватить все их многообразие в рамках одной статьи совершенно невозможно, поэтому сегодня мы рассмотрим самый популярный, распространенный и, наверное, самый универсальный тип рубанка — рубанок по металлу с двойным ножом, или в английской терминологии бенчплан. . Такой самолет имеет более сложную конструкцию по сравнению с большинством своих собратьев, а значит, научившись с ним обращаться, вы легко справитесь и с остальными.

В качестве примера я буду использовать свой рубанок Stanley N0.4 системы Bailey. Ему больше ста лет, но после доводки такой инструмент работает не хуже нового. Современные рубанки премиум-класса после покупки потребуют только проверки и заточки ножа, а с более простыми или старыми инструментами придется немного повозиться.


ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Ссылка по теме: Как работать рубанком. Наладка рубанка (фуганка, шлифовального станка).


В первую очередь стоит разобраться в устройстве самолета, изучить его основные части и механизмы. На рис. 1 показан общий вид самолета с местным разрезом для наглядности. Основной частью рубанка является блок (1). Ее нижняя плоскость, скользящая по обрабатываемой заготовке, называется подошвой, а боковые стенки – щеками. Прорезь в подошве для прохода удаляемой стружки — «устье» («устье», «метчик», хотя последнее скорее относится вообще к полости, из которой вылетает стружка).

Крестовина крепится к блоку винтами (2). Такое забавное название, видимо, эта деталь получила из-за некоторого внешнего сходства с сидящей лягушкой. Он служит для удержания в заданном положении ножа (3), который традиционно называют «железкой». Сверху на нож устанавливается стружколом (4) («горбатый», «ложная железяка»). Для фиксации ножа используется хомут (5) с эксцентриком или винтовой зажим. Стрелка также имеет вилку (6) с колесиком (7) для регулировки выдвижения лезвия и рычагом для поперечной регулировки (8). Продольное перемещение крестовины осуществляется вращением винта (9), предварительно ослабив крепежные винты. Для удержания рубанка в руках к блоку крепятся передняя рукоятка (10) и задняя рукоятка (11).

Угол резания стандартного рубанка жестко задается крестовиной и составляет 45°. Некоторые современные производители выпускают сменные крестовины с углами 50° и 550° для своих рубанков для строгания особо сложных пород древесины. Из недостатков таких углов можно отметить заметное увеличение усилия, которое приходится прикладывать к инструменту при работе, кроме того, такие углы резания менее пригодны для обработки мягких пород. В то же время угол станины 500 типичен для большинства деревянных рубанков. Деревянный брусок скользит по дереву намного легче, чем металлический, поэтому для работы с такими рубанками не требуется никаких дополнительных усилий.

Чтобы рубанок работал хорошо, он должен, в первую очередь, быть качественным: все сопрягаемые детали должны плотно прилегать друг к другу, без люфтов, все рабочие плоскости тщательно отшлифованы, а подвижные части должны двигаться свободно, но не болтаться. Подошва должна быть идеально ровной, ведь она задает геометрию обрабатываемой детали. Наиболее критическими областями являются носок, непосредственно перед ртом и позади него, и пятка (рис. 2).

В других местах допустимы небольшие углубления. Лягушка должна прилегать к блоку равномерно по всей площади контакта и ни в коем случае не раскачиваться. В противном случае плохая посадка приведет либо к деформации блока при установке крестовины, либо к вибрации ножа при строгании (что часто можно увидеть на старых или дешевых рубанках). Не затягивайте слишком сильно крепежные винты крестовины. Плоскость крестовины, на которой лежит нож, тоже должна быть ровной.

Когда убедимся, что геометрия плоскости в норме, можно приступать к заточке. В данном случае под заточкой я подразумеваю не только заточку режущей кромки ножа, но и подгонку нескольких частей друг к другу. Я не буду подробно рассматривать непосредственно процесс заточки железяки, это тема для отдельной большой статьи, если не нескольких. Вкратце скажу, что первичная заточка начинается с обязательной центровки «задней» (или, другими словами, «лицевой») железяки. Во-первых, это одна из двух граней, определяющих режущую кромку, а во-вторых, это плоскость, к которой прилегает стружколом.

Не обязательно отображать сразу всю плоскость, по большому счету достаточно примерно 1 см от края. Также советую проверить обратную сторону железяки, ведь она должна плотно прилегать к лягушке. Полировать эту сторону до зеркала не обязательно, достаточно камня средней зернистости. Здесь стоит отметить, что при навинчивании стружколома железяка неизбежно изгибается, поэтому контакт с плоскостью крестовины будет только на концах (на рис. 3 показан зазор посередине).

Устройство и настройка ручного рубанка


Смотрите это видео на YouTube


Смотрите также: Как настроить рубанок своими руками (регулировка стружколома)


Для нас самое главное, что железяка максимально плотно прижимается к режущей кромке. После снятия спинки фаска затачивается и обрабатывается. Часто для ускорения работы на точилке выставляют основную фаску под углом 250, стараясь не перегревать металл, а затем на камнях затачивают узкую второстепенную фаску и подгоняют под углом 300.

Следующим важным моментом, сопровождающим первичную заточку, является проверка и доводка стружколома. В идеале она должна без малейшего зазора прилегать к тыльной стороне ножа, что легко проверить на просвет. При неплотной посадке стружка сразу забивается в зазор, и рубанок сразу перестает строгать. Я заканчиваю стружколомы своих строгальных станков на тонком алмазном блоке, располагая их, как показано на рис. 4.

Этот наклон необходим для создания небольшого угла назад и обеспечения плотного контакта передней кромки стружколома с ножом (рис. 5). Я также шлифую верхнюю сторону на блоке, чтобы получить ровную гладкую поверхность. Хотя затачивать стружколом до бритвенной остроты совершенно необязательно, он все равно оказывается достаточно острым. Угол, образованный спинкой ножа и передней гранью щепы сплиттера (рис. 5), обычно составляет около 50° (в отдельных случаях до 80°). Кроме того, следите за тем, чтобы в собранном рубанке прижим равномерно давил на стружколом по всей ширине. В противном случае достаточно слегка притереть хомут в месте контакта. Зажим должен закрываться с легким щелчком, его нельзя перетягивать, так как это значительно увеличивает нагрузку на регулировочные механизмы. Считается, что регулировочное колесо должно вращаться усилием одного пальца.


Смотрите также: Рубанок своими руками (фото и чертежи)


Дальше можно приступать к настройке рубанка и непосредственно к работе. После установки ножа рубанок переворачивают вверх дном и, глядя с лицевой стороны вдоль подошвы, выдвигают нож, вращая колесо, так, чтобы его было видно (рис. 6). Удобнее всего это делать на светлом однородном фоне. Затем нож постепенно вынимают, следя за тем, чтобы оба лезвия «исчезли» одновременно.

Если нож перекошен, его положение корректируется с помощью бокового регулировочного рычага, который необходимо потянуть в ту сторону, где острие больше выступает над подошвой. Некоторые мастера старой школы предпочитают вместо рычага использовать небольшой молоток. Если это трудно определить на глаз, можно взять узкую рейку и выстрогать ее у кромок ножа, а по разнице толщины стружки судить о ее искривлении. После регулировки нужно убедиться, что ширина рта ровная. Неравномерная ширина указывает либо на перекос стрелки, либо, в крайнем случае, на некачественную фрезеровку самой пасти.

Работу удобнее начинать с полностью убранным ножом, постепенно выдвигая его по ходу движения вдоль заготовки. Делая это, вы можете сразу получить хорошую тонкую стружку, не пытаясь заранее установить скорость съема на глаз. Иногда бывает так, что в процессе работы необходимо изменить толщину снимаемой стружки, в этом случае нужно не забывать, что последний оборот регулировочного колеса всегда должен быть в сторону выдвижения ножа. Дело в том, что в механизме регулировки неизбежно возникает небольшой люфт, который необходимо подобрать, чтобы обеспечить стабильную остановку ножа.

Теперь поговорим о трех основных переменных, которые напрямую влияют на процесс строгания и качество результата: глубина резания (рис.7а), расстояние стружколома от режущей кромки (рис.76) и ширина рта (рис.7в). Ряд научных исследований показал, что качество строгания обратно пропорционально глубине резания. То есть чем тоньше стружка, тем чище результат. При строгании против волокон избежать задиров на поверхности заготовки можно только при толщине стружки менее 0,05 мм. Добавление стружколома позволяет увеличить глубину резания как минимум вдвое. Принцип его действия заключается в разламывании и заворачивании полученной стружки (рис. 8).

Предотвращает расщепление волокон древесины, что приводит к появлению царапин на поверхности. Во многих книгах или статьях, посвященных столярному делу, часто можно встретить упоминание только о том, что стружколом устанавливается на расстоянии 0,5-1 мм от режущей кромки. Однако это положение для общих черновых работ (или для работы только «по волокну»), а для чистового строгания сложной древесины оно не подходит (напомню, речь идет о стандартном рубанке с углом резания 450). .

Установка стружколома на расстоянии около 1 мм от кромки позволяет добиться чистой поверхности практически на любой древесине независимо от направления строгания. Увеличение угла «заточки» стружколома до 80° позволяет ему отходить до 0,3 мм от кромки без заметной потери качества поверхности. Но без особой геометрии устья (или его широкого раскрытия) может возникнуть проблема с застреванием стружки. Все цифры были получены в ходе научных экспериментов, проводившихся в разное время в Европе и Японии. На практике добиться такой точности сложно и часто не нужно. Я устанавливаю стружколом на глаз, но вы также можете использовать щуп, положив режущую кромку на плоскую доску и опустив стружколом на щуп (рис. 9).).


См. также: Миниатюрные рубанки и стружка – фото, описание, применение и работа с ними


Уменьшение ширины горловины – еще один способ предотвращения задиров. Передняя кромка горловины прижимает древесные волокна непосредственно перед режущей кромкой, предотвращая их расщепление. Этот параметр наиболее важен для одноножевых рубанков и оборотней (рис. 10). Для рубанков со стружколомами ширина устья второстепенна, поэтому я обычно устанавливаю ее около 1 мм и очень редко меняю. Большое уменьшение этого расстояния на «двойном» рубанке, скорее всего, приведет к забиванию стружкой устья.

Можно отодвинуть стружколом дальше, но в этом случае мы получим, по сути, обычную «одинарную» плоскость. Ширина рта устанавливается перемещением стрелки вперед или назад. Кроме того, совершенно очевидно, что этот параметр также ограничивает максимально возможную толщину стружки, поэтому для. для чернового строгания устье выставляется шире, а для чистового – уже.

В точильных рубанках также существует практика создания обратных фасок, когда вместо вывода плоскости на обратную сторону делается дополнительная фаска. Как правило, это достигается помещением тонкой металлической линейки между железякой и камнем при заточке (рис. I). Популяризатором этого метода является Дэвид Чарлсуорт, этот прием довольно распространен среди западных плотников. Метод призван упростить и ускорить процесс заточки, кроме того, мы получаем небольшой прирост угла резания, что неплохо для твердых пород дерева.

Однако эта практика плохо подходит для строгальных станков с двумя ножами, поскольку может затруднить правильное позиционирование стружколома, и я бы не рекомендовал ее использовать. Хотя, возможно, для кого-то такой способ заточки будет вполне рабочим. Не зря говорят, что в столярном деле нет единственно правильного способа решения конкретной задачи. Для одинарных рубанков метод вполне хорош, так что можно легко увеличить угол резания, не меняя конструкции инструмента.

Хорошо настроенный и заточенный рубанок позволяет строгать заготовки, не обращая внимания на направление волокон, в том числе без проблем работать со сложными породами, такими как красное дерево (например, сапеле), где направление волокон чередуется в одном доска. Конечно, нельзя забывать, что первое и самое главное условие успеха – это заточка. Кроме того, очень важную роль играет качество исполнения инструмента (и, следовательно, его жесткость).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *