Как построить хозблок своими руками: Как самому правильно построить хозблок своими руками на участке — Концессии и государственно-частное партнерство в ЖКХ

Содержание

Как самому правильно построить хозблок своими руками на участке

Первой постройкой, которая должна появиться на застраиваемом или дачном участке – хозблок. Чаще его называют просто сараем. Для чего он нужен? В чем преимущество его наличия? Как его можно использовать на своем участке? Из чего его можно построить? И как можно каркасный хозблок своими руками построить?

Постройка отдельного хозблока – в чем преимущество?

Сарай или хозблок – это нежилое сооружение на участке, где можно хранить различного рода имущество, к коему относится садовый и дачный инвентарь, столярный инструмент, консервация. В хозблоках предусматривают место для хранения дров, дополнительную площадь для содержания домашней птицы и хранения для нее корма. Такая хозпостройка хороша, как хранилище урожая, мастерская или как летняя кухня.

Некоторые, возводя хозблоки, предусматривают в планировке еще туалет и душ. Приятно, когда после изнуряющего труда в огороде или саду, есть возможность принять освежающий душ.

Для семьи, часто бывающей в летнюю пору на даче, такое сооружение как нельзя кстати.

Особенно хозблок нужен, если кроме него на участке больше ничего нет – огород да сад. В летнюю жару в нем можно укрыться от солнца, а в неожиданный дождь хозблок не даст промокнуть. Если в перспективе на участке планируется строительство жилого дома, тогда сарай может быть еще и бытовкой для строителей, в которой может храниться их инструмент.

к содержанию ↑

Из чего построить хозблок?

Сегодня хозблоки строят из разных строительных материалов. Один из них – пеноблоки. В России он используется недавно, в Европе – в ходу почти сто лет. Хозблок из пеноблоков – теплый, пригоден для содержания домашних животных, по тепло- и звукоизоляции практически не уступает сараю из дерева. Толщина в 20 см содействует этому.

Есть недостатки:

под пеноблочный сарай нужен хороший фундамент;
боятся воды, поэтому снизу нужна защита от впитывания пеноблоками воды;
не приемлют потолочное перекрытие из бетонных плит. Впрочем, для сарая много чести.

Еще один вариант – построить хозблок из металлопрофиля. Металлопрофиль системы ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) – хороший материал для строительства сарая. Он легок, прочен, прост в монтаже. Этот металлопрофиль используют в каркасном строительстве, аналог деревянным каркасам.

А если говорить про хозблок из профнастила, то это сарай, возведенный каркасным методом из деревянного бруса и обшитый снаружи профилированным оцинкованным листом, который бывает окрашенным в разный цвет.

Но наиболее известный и доступный, понятный большинству метод возведения хозблока – каркасный. Как выполнить строительство бытовки своими руками? Стоит рассмотреть поэтапный процесс этого строительства.

к содержанию ↑

Поэтапное строительство каркасной хозпостройки

Подготовка фундамента

устройство фундамента хозблока

Разметив место под сарай, нужно на размеченной площади снять весь верхний плодородный слой почвы, глубиной 15-20 см и, разровняв, утрамбовать площадь.

Затем подсыпается слой песка в 10 см и снова трамбуется. Под столбчатый фундамент по четырем углам и в середине широких сторон будущего строения высверливается отверстия в земле диаметром 20 см и в глубину 120 см. В эти отверстия будет устанавливаться столб под фундамент. Его длина должна быть 120 см.

На дно каждого отверстия под столбы подсыпается слой песка или гравия и утрамбовывается. Затем туда опускаются асбоцементные трубы (они полые), при помощи уровня выставляется их вертикаль и фиксируется подсыпанием и трамбовкой песка.

Следующий шаг – заливка столбов. Одну третью внутреннего объема трубы заполняется раствором, после чего трубу на 10-15 см необходимо поднять, чтобы залитый внутрь цементный раствор заполнил дно. Это создаст бетонную основу, в диаметре большую, чем труба. При такой конструкции фундамента, пучение грунта не причинит ему вреда.

После того как все это будет сделано со всеми столбами, нужно выждать 2-3 дня. Нельзя забывать о вертикали столбов.

Когда будут заполняться пустоты каждого из столбов, сверху нужно вставить закладную из арматуры, диаметром 10 мм, погрузив в цементную смесь 150 мм. Двадцать же сантиметров должно выступать из трубы. Эта арматура будет фиксировать собранный ростверк. Столбчатый фундамент должен выстояться не менее двух недель.

Ростверк

Ростверком называется рама, основа строения. Собирается он из брусьев, сечение которых 150 на 150 мм. Брусья должны быть обработаны антисептиком, антипиреном и двумя слоями олифы. Соединяются они между собой вполдерева. В каждом соединении брусья следует зафиксировать четырьмя саморезами по дереву. Прежде чем установить раму, на фундамент укладывается рубероид, чтобы препятствовать влаге впитываться в дерево. Далее устанавливаются лаги из брусьев сечением 100 на 100 мм. Шаг расположения лаг друг по отношению к другу – 1,35 м.

Каркас сарая

каркас хозблока

Чтобы построить каркас хозблока, нужен брус 150 на 150 мм и 100 на 100 мм. На переднюю часть постройки нужно поставить брус высотой 3000 мм, а для задней стенки – 2400-2500 мм. Это нужно для создания в последующем односкатной крыши.

Собираются сначала торцевые стены постройки, в каждой из которых будет оконный проем. Стойки, которые будут выставлены на углах, должны быть посажены на выступающую арматуру из ростверка, которая, в свою очередь, была насажена на арматуру столбчатого фундамента. Каждый брус должен быть выставлен строго вертикально с учетом оконных проемов и входных дверей. Помимо брусьев на углах, на торцевом каркасе следует добавить еще по два бруса. На фронтальной и задней каркасной стене тоже должно быть минимум по два бруса, а лучше по четыре. Между ними, для большей жесткости, монтируют раскосые брусья. Между вторым и третьим брусом на торцевых стенах монтируются верхняя и нижняя перемычка под проем будущего окна.

При монтаже фронтальной стены вертикальные стойки нужно выставлять из расчета, что проем под входную дверь должна быть не менее 850 мм и высотой не менее 2000 мм.

Таков проем должен быть в середине фронтальной стены. Именно такое должно быть расстояние между дополнительными брусьями, помимо тех, что были смонтированы по углам.

Стропила

Следующим шагом является – монтаж стропил из бруса 100 на 50 мм длиной на 1 метр превышающим ширину постройки. Это сделано с учетом того, что брус стропил сзади будет выступать на 30 см, а впереди на 70 см. Шаг между стропилами – 85 см. Потом на стропила натягивается пленка или гидробарьер. На стропила, поверх гидробарьера, перпендикулярно набивается рейка 25 мм с шагом в 40 см. Затем на эту конструкцию можно, прибивая гвоздями, уложить шифер.

Обшивка и отделка

обшитые стены хозблока профнастилом

Завершает всю постройку обшивка облицовочным материалом снаружи. Им прекрасно может служить профнастил. Нельзя забывать, что снаружи, до монтажа профнастила, весь каркас необходимо затянуть гидробарьером. Внутри же предстоит утеплить стены минеральной ватой и зашить их древесно-стружечной плитой. То же касается и потолка. Устанавливается столярка, монтируется пол по лагам из доски и хозблок готов.

Затевая такой проект, нужно многое узнать, прочесть, чтобы построить хозблок своими руками. Самому это не просто. Возможно, долго. Но это опыт, который еще сможет пригодиться.

Видео с последовательными этапами строительства хозблока своими силами:

К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Крыша

Часто поликарбонат используется в качестве основного или вспомогательного материала для навесов, балконов, теплиц и

Лакокрасочные материалы

Современные технологии окраски металлической продукции стремительно развиваются. Применение жидких красок постепенно отходит на задний

Популярные

Если старая побелка начала лущиться и отпадать кусками, на ней появились потеки и следы,

Стены

Ремонт в жилище всегда является довольно сложной задачей как в квартире, так и в

Дизайн

Завершающий этап строительных и ремонтных работ — декор стен. На этой стадии нужно определиться

Мансарда

Мансарду при грамотном подходе можно переоборудовать в любое помещение. Но чаще всего здесь делают

К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Популярные

Если семейный бюджет ограничен и не позволяет приобрести новую ванну, которая уже давно пожелтела,

Гараж и мастерская

Можно долго спорить, нужно ли делать утепление гаража, если он не отапливается. Отставив дискуссии

Популярные

Крыша – элемент дома, который служит не только защитой от природных сюрпризов в виде

Ремонт потолков

Отделка потолка выполняется разными способами. Современные технологии дают возможность создавать конструкции любых типов и

Другие комнаты

Рабочее место у окна – отличное решением как для ребенка, так и для взрослого.

news

Обогреть большой не газифицированный частный дом традиционным способом трудно и затратно. Разводят огонь в

К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

news

Строительство каркасных домов является одним из наиболее доступных и менее затратных. Они относятся к

Стены

Популярный вариант дизайна помещений – стена под кирпич как дополнительный элемент декора. Преимущество способа

Популярные

Строительный рынок постоянно радует нас новыми материалами, которые существенно упрощают и ускоряют процесс выполнения

Теплые полы

Чтобы сделать дом теплым и уютным, часто используются современные технологии обогрева. Среди них можно

Лестницы

Лестница в доме не только служит для подъема на этаж выше, но и является

Шумоизоляция

Городские квартиры, конечно, очень удобны и функциональны, однако у них есть и недостатки, одним

варианты конструкции, их особенности, стоимость, пошаговая технология строительства

Владельцы загородных участков давно и по достоинству оценили удобство хозблоков и используют их для многих хозяйственных нужд. Что представляет собой такой блок, для чего предназначен, стоит ли его покупать, или умелый хозяин сможет возвести это сооружение самостоятельно? Именно об этом и пойдет речь в нашей статье.

Что собой представляет хозблок?

Лёгкая нежилая постройка без фундамента, расположенная на участке и используемая для хранения различных предметов, называется хозблок. Внутри может быть одно помещение, либо несколько разделённых перегородками. Это наименование — общее для строений различного назначения, среди которых:

хранилища садовой техники;
летние мастерские;
бытовки;
трёхсекционные сооружения с подсобкой, летним душем и туалетом;
трёхсекционные постройки с кладовой, санузлом и комнатой для отдыха или крытой верандой.

Дачники нередко пристраивают к хозблоку навес для хранения поленницы, также в секциях при наличии достаточного освещения могут располагаться птичник или небольшая оранжерея.

Варианты конструкции хозблоков, их плюсы и минусы

Производители предлагают на выбор две категории хозблоков:

моноблочные;
сборно-разборные.

Моноблоки изготавливают на базе металлического контейнера или с использованием сварного каркаса, в углах кровли у них предусмотрены специальные проушины для транспортировки с помощью автокрана.

Преимущества цельных модулей:

наличие внутренних коммуникаций. Достаточно установить сооружение на выбранном месте и соединить с внешними сетями;
быстрота установки (в среднем 2−3 часа) э

Недостатки: сложность доставки. Не обойтись без спецтехники: подъёмного автокрана, автоконтейнеровоза.

Средние цены: 18−40 тыс. р., в зависимости от размеров, материалов и функциональности.

Сборно-разборные блоки доставляют к заказчику в разобранном состоянии. Над установкой работают монтажники, присланные изготовителем.

Преимущества сборно-разборных блоков: простая доставка, все элементы можно компактно упаковать, а затем собрать по разметке готовый хозблок, как конструктор.

Недостатки:

для монтажа потребуются специально обученные люди;
все коммуникации нужно устанавливать с нуля;
на проведение работ может уйти больше суток.

Средние цены: 35−90 тыс. р.

Другая классификация делит весь ассортимент хозблоков по материалу обшивки стен и кровли:

Пластик. Лёгкие панели, простое соединение, относительная дешевизна, но проблемы с теплоизоляцией.
Дерево. Эстетически привлекательно, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, после соответствующей обработки приобретает гигроскопичность, но требует тщательного ухода.
Металл. Самый прочный, долговечный и надёжный материал, но нуждается в антикоррозийном покрытии.

По предусмотренному конструкцией количеству секций хозблоки бывают:

цельные;
двухсекционные;
трёхсекционные.

Дополнительные секции могут использоваться для разных целей, от отдыха до содержания домашних животных и птицы.

Как самостоятельно сделать хозблок

Основные правила сооружения

Основные критерии, которые следует учитывать при проектировании хозблока, таковы:

Максимально эффективное использование пространства;
Неприхотливость, способность долго обходиться без ремонта;
Из коммуникаций обязательно электричество. Наличие остальных благ цивилизации диктуется тем, для чего вы строите хозблок.

Относительно выбора места для размещения хозблока существуют требования СНиП 30−02−97:

если вы планируете держать внутри птицу, животных или сделать уборную, то расстояние от блока до стен жилого помещения должно быть минимум 12 м, до границ чужих примыкающих участков — 4 м;
если собираетесь строить летний душ, то до жилья — не менее 8 м, до границ соседских владений — 1 м.

При несоблюдении этих требований вы можете столкнуться с проблемами при продаже своего участка с постройками. Госорганы не станут оформлять сделку, пока планировка территории не будет приведена в соответствие со СНиПом.

Какие материалы понадобятся для строительства хозблока?

цемент, песок, гравий, трубы, арматура — если решите делать фундамент;
брус или несущие профили из металла, обшивочные доски, анкера для скрепления каркаса здания;
панели для обшивки, отделочные материалы для крыши и стен;
электродрель, свёрла, отвёртка, ножовка, топор, лопата, шурупы по дереву.

Поскольку хозблоки характеризуются малым весом, как правило, укладка фундамента под них желательна, но не обязательна. В отдельных случаях устанавливаются бетонные блоки на подсыпку из песка или винтовые сваи.

Порядок возведения хозблока

Определить место под постройку, разметить и подготовить его.
Заложить фундамент. Глубина котлована — чуть больше границы промерзания почвы, в среднем это 60−100 см. Если вы собираетесь обустраивать душевую и клозет, то фундамент кладётся не только по периметру блока, но до линии септика. Чаще всего хозблок ставят на шестисвайную конструкцию таким образом:
- срезаем пласт земли по площади периметра, засыпаем мелким гравием или песком, утрамбовываем, покрываем еще одним слоем, снова утрамбовываем;
- намечаем торцы и середины широких сторон здания;
- делаем в этих точках выемки под сваи. Поперечник свай — не менее 20 см;
- в каждую ямку засыпаем на дно 10 см песка или гравия, трамбуем;
- сверяясь с уровнем, устанавливаем в выемки асбоцементные трубы;
- в каждую трубу на 1/3 заливается раствор цемента. Затем нужно приподнять трубу на 10−15 см и зафиксировать в таком положении на 2−3 дня, пока цемент не высохнет. Это создаст «бетонную подушку», диаметр которой будет больше диаметра трубы, что предотвратит в будущем подъем или перекос фундамента при смене сезонов;
- затем нам понадобятся 4 отрезка арматуры диаметром 1 см. Длина рассчитывается так, чтобы не менее 15 см были погружены в раствор, а 20 см выступали наружу. Готовим цементный раствор и аккуратно заполняем ёмкость, поместив арматуру в центре. Следим, чтобы не было пустот. На отвердение свай уйдёт около 2-х недель. Всё это время в случае сухой погоды столбы нужно смачивать водой и закрывать от солнца.
На фундамент монтируется каркас. В первую очередь — рама. Для её изготовления берутся деревянные брусья 15 на 15 см, соединяющиеся на углах пазами «вполдерева» и, для большей надежности, скрепляющиеся шурупами по дереву. Чтобы зафиксировать раму на сваях, высверливаются отверстия под выступающую арматуру. Рекомендуется положить между фундаментом и рамой лист рубероида, загнув его края, чтобы внизу не накапливалась влага. Все древесные элементы постройки обрабатываются антисептиком. По периметру ростверка можно установить три лага из брусьев 10 на 10 см.
Закладывается короб, начиная с торцевых рам. Все соединения усиливаем металлическими уголками и шурупами. Учитывайте, что одна из сторон каркаса должна быть длиннее другой. Крышу в целях экономии часто делают односкатной. Вертикальные и горизонтальные каркасные стойки размещают с частотой 50−60 см. Такой шаг даёт высокую прочность конструкции при сравнительно небольших затратах стройматериалов. Ригель делается на высоте 20 см от рамы ростверка и состоит из брусьев, равных по длине расстоянию между вертикальными стойками, соединенных с ними «в стык» и закрепленных шурупами на металлических уголках.
Изнутри к остову крепят обшивку из специальных плит, с наружной стороны укладывается теплоизоляция, затем её обшивают облицовочным материалом (вагонка, профлист или любой другой). Работы по наружной обшивке можно отложить до установки крыши.
Стропила лучше покупать готовые и монтировать, руководствуясь инструкцией производителя. Они соединяются друг с другом обрешеткой, шаг которой зависит от веса выбранного кровельного материала. Чаще всего крыша хозблока устилается битумными листами или профлистами. Но до установки стропил необходимо зашить свесы и карнизы обрезной доской, сделать пол строения и временно зафиксировать угловые стойки рамы доской или брусом по диагонали.
Не забудьте об оконных и дверных проёмах. Можно поставить готовый оконный и дверной блок, а можно закрепить на стойки каркаса брусья, которые позже станут откосами.
Облагораживание. Возводятся внутренние стены, согласно начальному замыслу. Оформляется санузел, комната для хранения инвентаря и т. д. В случае установки летнего душа рекомендуется устанавливать на крыше бак, выкрашенный в чёрный цвет, чтобы улавливать больше солнечных лучей. Если необходима тёплая вода, отдайте предпочтение нагревательному баку. Простейший вариант такой конструкции: железный бак с крышкой, имеющий снизу сливное отверстие. Внутрь устанавливается кипятильник. Санузел может выглядеть как доска с сидением над выгребной ямой, а может быть оборудован не хуже, чем в доме, с унитазом и подведённой канализацией.

Независимо от того, решите вы купить готовый хозблок или построить его самостоятельно, он облегчит труд на дачном участке и прослужит долгие годы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Хозблок своими руками — пошаговая инструкция с чертежами, размерами, фото и видео, списком стройматериалов – Ремонт своими руками на m-stone.ru

Итак, ни для кого не секрет что при тщательном и грамотном разбиении всего процесса возведения архитектурно-функционального сооружения на определенные этапе можно достичь гораздо более хорошего результата. Так как ценовой фактор является одним из основных при выборе стройматериала для сооружения, можно, в качестве примера, рассмотреть технологию возведения хозблока из металлопрофиля. Вам предстоит осуществить такие типы работ:

Если сомневаетесь в собственных силах, попросите совета у более опытных работников. Они с радостью помогут вам не только с разработкой схемы строения, но и последующими этапами подготовки, а также непосредственно с осуществлением задуманного на практике.

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30%!о(MISSING)т толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

Проектирование конструкций хозблоков

Проектирование хозблока в дальнейшем сыграет важную роль, исключив неправильный расчёт материалов и непредвиденные затраты. В случае ограниченного бюджета наиболее выгодным вариантом будет возведение каркасной конструкции из древесины. Такие строения не требуют закладки глубоких фундаментов. На нестабильных типах грунтов достаточно изготовить столбчатое основание или свайно-винтовой фундамент.

Проект хозблока должен содержать чертёж с указанием всех размеров строения, его планировки и подробного изображения всех узлов

Чтобы спроектировать будущую хозяйственную постройку, необходимо правильно выбрать место её расположения. Лучше всего размещать такое сооружение на небольшой возвышенности. Это обезопасит деревянный каркас и внутренние помещения от излишней влаги, накапливаемой после таяния снега или обильных дождей. Если участка с возвышенностью нет, то его можно создать искусственно. Для этого насыпают обломки кирпичей, которые накрывают землёй. Если таких слоёв сделать несколько, они послужат в качестве эффективной дренажной системы. Чтобы обезопасить внутреннюю часть пола хозблока от поселения грызунов, вместе с обломками кирпичей можно засыпать осколки стекла, которые станут надёжным барьером для мелких животных.

Месторасположение будущей постройки зависит от цели её использования. Если к хозяйственному блоку планируется пристроить птичник, душевую кабину или туалет, то минимальным расстоянием его расположения от жилой постройки будет 12 м, а от границы территории соседей — 4 м. Оптимальным вариантом для совмещения таких хозяйственных зон является расположение их в следующей очерёдности: душевой отсек, хозблок, туалет. Помещение для хозяйственных целей в этом случае должно находиться в середине, так как примыкающие постройки будут оборудованы водопроводными трубами и выгребной ямой. Если площадь участка не позволяет разместить несколько построек для хозяйственных нужд, то хозблок можно возвести с несколькими уровнями. В этом случае нулевой этаж займёт погреб, а на первом этаже разместится хозяйственная постройка с летней кухней и верандой.

Хозяйственная постройка, являясь небольшим сооружением, не займёт много места на участке. Однако качественно спроектированная конструкция позволит рационально поместить её на территории домовладения, тем самым сохранив драгоценные метры на участке. Иногда удобно сооружать угловую конструкцию хозблока, а если он будет совмещать в себе душевую и туалет, то можно добиться максимального расположения полезных хозяйственно-бытовых зон на небольшой площади.

Угловой хозблок удобно размещается на участке и позволяет сэкономить место

На этапе проектирования конструкции хозблока необходимо учесть способы вентилирования и освещения помещений. Для этого достаточно сделать внутри пару небольших окон. Также необходимо учитывать тот факт, что хозяйственная постройка должна быть удобна в использовании. В чертежах и схемах конструкции нужно предусмотреть входные двери такой ширины, чтобы через них свободно проходила садовая тачка.

Большой вместительный хозблок займет меньше места, если сделать его угловым

Проекты и материалы

Чтобы это здание прослужило долго, необходимо правильно подобрать материалы. В отличие от жилого помещения оно не отапливается, поэтому внутренние конструкции подвержены воздействию влаги.

Исходя из этого, нужно сделать правильный выбор поскольку от выбранного материала на прямую зависит долгосрочность вашего строения.

Оптимальный вариант это:

Кирпич глиняный полый.
Кирпич силикатный.
Деревянный брус.
Отработанные железнодорожные шпалы – если декоративность не имеет большого значения.

Из дополнительных материалов понадобятся: шифер или профлист для кровли, дверные и оконные блоки. Последние впрочем могут и не использоваться так как гораздо проще подтянуть линию для искусственного освещения.

Наиболее часто использующиеся проекты хозяйственного блока:

Прямоугольная постройка с дверьми на одну сторону – помещение разделяется внутренними перегородками на три отделения, соответственно для устройства летнего душа, туалета и кладовки. Данный вариант применим при большом дефиците земельной площади. Все отделения имеют приблизительно одинаковый объем, однако место для хранения получается не очень большим. Достоинства – не загромождает территорию благодаря вытянутому профилю.
Квадратная постройка с дверями расположенными на разные стороны – в данном проекте, задняя стенка одновременно является смежной кладовой и санузлом, разделенным перегородкой на душ и туалет. Двери от душа и туалета выходят на одну сторону, а кладовой в другую. Таким образом, ее объем и площадь увеличиваются что немаловажно при хранении крупногабаритного инвентаря.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом; Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая; Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже; Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке; Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м; Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Из каких материалов строят

Содержание статьи

1 Из каких материалов строят1.1 Как быстро и дешево построить сарай1.2 Фундамент для каркасного сарая2 Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото3 Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы4 Видео о строительстве сараев из дерева5 Чертежи с размерами

Как быстро и дешево построить сарай

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Сарай без фундамента

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Начинаем строительство – фундамент и нижняя обвязка

Фундамент делаем столбчатый из асбоцементных труб диаметром 150 мм. Сначала размечаем место под фундамент: снимаем дерн и слой земли на глубину штыка лопаты. Засыпаем 10 см песка, хорошо трамбуем. По месту установки труб вырываем ямы глубиной 1,2 м, дно засыпаем песком, трамбуем. Помещаем в ямки трубы необходимой длины.

Сначала делается столбчатый фундамент

Строительным уровнем проверяем вертикальность, горизонтальность и правильное расположение по периметру постройки. Фиксируем положение, засыпав пространство между солбами и землей песком. Трубы внутри заполняем бетоном или цементно-песчаным раствором. Вначале заливаем на треть длины, слегка приподнимаем, чтобы раствор ушел в яму и образовал на дне прочное основание. Трубы заливаем доверху, уплотняя бетон, чтобы не образовались полости. По центру каждой трубы ставим анкера для крепления рамы каркаса.

Пока фундамент несколько недель набирается крепости, готовим раму. Из брусьев 10×10 см делаем прямоугольник, скрепляя углы вполдерева, фиксируем гвоздями и саморезами. Для усиления рамы внутри поперек устанавливаем лаги. Древесину для рамы, как и для всей конструкции, обрабатываем антисептиками или дважды горячей олифой. Наверху каждого столбика укладываем рубероид для гидроизоляции. Укладываем раму на анкера, легонько постукиваем, чтобы обозначить места для отверстий. Сверлим отверстия, устанавливаем нижнюю обвязку на фундамент, фиксируя гайками на анкерах.

О дровяниках

Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: теплотворная способность влажного древесного топлива резко падает, отчего затраты на отопление растут, да и котел на сырых дровах быстрее выйдет из строя. Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис., или на веранде, поз. 2. Если так неприемлемо по эстетическим соображениям, то сарай для дров строят сообразно режиму пользования и/или климатическим условиям.

Дровяные сараи для разных климатических условий

Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. 3.

В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как известно, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только медленно. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» зимой средиземноморского типа, дрова нужно как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.

Особенности конструкции и предназначение хозяйственного блока

В прошлые десятилетия для хранения садового инвентаря использовались небольшие хозяйственные постройки из дерева или металла. Как правило, эти сооружения имели маленькую площадь и больше напоминали ящик с дверями. В качестве альтернативного варианта всю садовую утварь держали в сарае.

На сегодняшний день строительству хозяйственных построек уделено особое внимание. Современные конструкции хозблоков совмещает в себе компактность, практичность, удобство и даже красоту.

Конструкцию хозблока можно отделать современными материалами, тогда он будет иметь аккуратный и красивый внешний вид

Хозблоки имеют широкий спектр применения, а в некоторых случаях являются незаменимым строением для хозяйственных и бытовых нужд. Учитывая бытовую потребность частного хозяйств, можно выделить несколько основных направлений использования хозблоков:

Такие строения просто незаменимы для хранения старой мебели, вещей, вышедшей из строя бытовой техники, садового инвентаря и сельскохозяйственного оборудования. Довольно часто эти сооружения используются для складирования тех предметов, которые долго не используются в повседневной жизни, но и выбросить их не поднимается рука.В хозяйственных блоках часто организовывают укрытие для домашних птиц и животных. Популярной пристройкой для этой конструкции является вольер для собаки.В современных проектах хозблоков одно из помещений часто оборудуют под жилую комнату. Это очень удобно, когда у вас большая семья или много друзей. Как правило, в таком помещении размещается только самое необходимое: кровать, стол, стул, умывальник. Этого вполне достаточно для комфортного ночлега задержавшихся в гостях друзей или родственников.В хозблоке может разместиться на лето семья из трёх человекОдно из помещений хозблока прекрасно подойдёт для переоборудования в маленькую баню. Если на капитальное строение парной с бассейном пока не хватает средств, то наличие этого миниатюрного варианта вполне приемлемо для бюджетного проекта.Хозблок с несколькими помещениями, в которых есть в душ и туалет, является удобным вариантом на приусадебном хозяйстве. Это особенно актуально во время проведения работ на земельном участке, после которых есть прекрасная возможность смыть грязь до захода в жилое помещение.

На просторах интернета можно найти массу готовых проектов хозяйственных блоков, совмещённых с другими необходимыми постройками.

Для эффективного использования каждого сантиметра внутри помещения хозблока изготавливают стеллажи, полки, вешают крючки и петли. В таком сооружении удобно размещать погреб.

Если крыша хозяйственной постройки оборудована стропильной системой, в которой расстояние от балок перекрытия до коньковых досок позволяет разместить какие-либо предметы, то эту область удобно использовать для просушки фруктов или в качестве чердачного помещения.

Рациональное размещение полок и стеллажей позволит использовать внутреннее пространство хозблока на все сто процентов

Советы по выбору материалов для изготовления всех элементов конструкции хозблока

Постройки для хозяйственных нужд обычно изготавливают из древесины, металла, пеноблоков или профильных листов. Эти материалы можно совмещать, что делает строительные работы более удобными и эффективными. Несмотря на то что такое сооружение не оказывает большой нагрузки на грунт, оно требует установки твёрдого фундамента. В качестве капитального основания для хозблоков обычно применяют бетонные столбы или винтовые сваи.

Как правило, такие постройки имеют каркасную конструкцию. Дешевле всего её сделать из деревянных брусков. Однако древесину перед использованием необходимо тщательно обрабатывать противогрибковыми средствами. Этот вариант хотя и является самым бюджетным, но у него есть существенный недостаток, который выражается в том, что деревянные строения крайне неустойчивы к открытому огню. В связи с этим многие владельцы частных домовладений отдают предпочтение металлическому каркасу.

Для реализации проекта конструкции из металла потребуется значительно больше денежных средств, а также навыки работы со сварочным аппаратом. Этот строительный материал значительно прочнее, но он тоже имеет свои недостатки. Основной минус металлических конструкций заключается в том, что они подвержены воздействию коррозии металла. Чтобы защитить такой каркас от ржавчины, необходимо покрыть его антикоррозийным составом. В качестве дополнительной защиты можно окрасить всю поверхность конструкции.

Деревянные бруски являются самым дешёвым строительным материалом, но их необходимо обрабатывать антисептическими пропитками

В качестве укрывного материала для каркасных конструкций используют:

Профилированные стальные листы. Этот материал имеет много защитных слоёв, которые продлевают срок эксплуатации, предотвращая коррозионные процессы. Толщина, форма и высота волн листов профнастила адаптированы для размещения их в качестве стен и кровли строения. Следует учесть, что неправильный монтаж профилированного материала приведёт появлению коррозии. Чтобы избежать этого неприятного обстоятельства, необходимо использовать специальные саморезы с резиновой прокладкой, которые плотно прижимают материал и одновременно образуют гидроизоляционную прослойку.В зависимости от цели, условий и региона применения можно подобрать профнастил с необходимыми характеристиками защитного покрытияБитумную черепицу. Однако это покрытие потребует установки утеплителя, пароизоляционных слоёв, а также дополнительной основы из OSB-плит. Они легко монтируются на поверхность крыши, для этого не нужны специальные познания и дополнительная помощь. Битумная черепица является относительно лёгким покрытием, поэтому в качестве основания не требуется сложная стропильная система с высокой несущей способностью.Битумная черепица производится из современных композитных материалов, поэтому она имеет высокую прочность и долгий срок службыШифер. Этот материал не будет выглядеть так эстетично, как битумная черепица или профнастил. Шифер — довольно хрупкий материал, в связи с чем крупный град или упавшая на крышу ветвь дерева может стать причиной образования трещин или сквозных отверстий в покрытии. Учитывая эти обстоятельства, использовать шифер целесообразно лишь в крайнем случае или в качестве временного покрытия.

Если в качестве строительного материала для стен хозяйственной постройки выбраны пеноблоки, то для возведения этой конструкции необходимо обладать навыками кирпичной кладки. Этот материал часто используется для подобных работ, так как блок значительно больше кирпича, поэтому возвести строение нужной высоты можно быстрее.

Пеноблок намного больше кирпича по размерам, поэтому построить хозблок из этого материала можно гораздо быстрее

Неудобства пеноблоков заключается в их более высокой цене, а также в условиях транспортировки. Чтобы доставить купленный материал, потребуется привлечение грузовой техники и крана.

Если в хозблоке планируется разместить душевую кабину, то необходимо позаботиться о приобретении влагоустойчивых материалов. Для этого потребуется влагостойкий гипсокартон, а также утеплители, не разрушающиеся в таких условиях. Внутреннюю отделку этого помещения можно выполнить из керамической плитки, пластиковых панелей или древесины благородных пород, например, дуба, осины или лиственницы.

Строительство хозблока своими руками — руководство

Строительство хозяйственного помещения ничем не отличается от возведения жилого здания. Необходимо соблюдать такую же технологию выполнения работ, однако их меньший объем позволяет значительно сэкономить, обойдясь своими силами.

Заливка фундамента

Поскольку в комплекте хозблока предусматривается туалет, и душ, то глубина фундамента предусматривается значительной. Это позволит вместить значительный объем стоков с учетом работы душа. Глубина принимается не менее двух метров.

На участках с наклоном место для постройки выбирается на высокой границе, чтобы все стоки шли в сторону владельцев. Также следует удалить хозяйственную постройку от колодца не менее чем на пятнадцать метров.

Фундамент делают монолитным из бетона. Это позволит локализовать впитывание стоков только в одном направлении – вниз. Если же необходимо полностью исключить утечку в грунт и предполагается периодическая откачка, то также бетонируется дно. Опалубка потребуется одностенная, по внутреннему периметру фундамента. Толщина его стенок должна быть не меньше ширины кирпичной кладки стен будущего хозблока.

В качестве второй стены опалубки выступает стенка котлована, поэтому следует хорошо зачистить их все ручным инструментом. В получившемся промежутке следует сделать армирование. Поскольку вес помещения небольшой, достаточно сварить простую решетчатую конструкцию из арматуры и установить ее на каждой из сторон.

Когда все подготовлено, производится заливка бетоном внутрь опалубки. После затвердевания деревянную опалубку необходимо снять и если предусматривается бетонное дно, то производится заливка уже внутрь периметра стен фундамента, не менее чем на толщину кирпича.goes here

Для квадратной постройки, делают комбинированный фундамент, располагая выгребную яму только под санузлом. Для постройки кладовой выполяется ленточная мелкозаглубленная основа. Глубина ее составляет не более полуметра, при этом не требуется выполнять армирование и опалубочные работы. Бетон просто заливается в подготовленную траншею.

Возведение стен и перегородок

Кирпичную кладку следует производить с перевязкой слоев что снижает вероятность появления трещин в процессе усадки. Первой возводят заднюю стену. Для варианта где кладовая находится с противоположной стороны, она же является смежной.

Не рекомендуется внутренние перегородки делать из гипсокартона. Постоянный контакт с тяжелым инструментом и воздействие температурных перепадов приведут в негодность даже влагостойкий ГВЛ. Для перегородок применяется такой же кирпич что и для наружного ограждения.

При установке перегородки не требуется заливать отдельно ленту из бетона. Укладку нижних кирпичей производят на слой из песка и щебня. В наружных стенах, в процессе укладки предусматриваются оконные и дверные проемы.

Короба под окна и рамы следует установить до того как начнет укладываться верхний слой кирпича, при этом верхняя доска в них должна быть усиленной чтобы выдержать вес кладки. Обязательно устанавливаются распорки так как после окончания кладки возможны подвижки что приведет к перекосу короба.

Монтаж крыши, дверных и оконных блоков

Двери и окна следует устанавливать после высыхания цементного раствора. Обычно заказывают оконные пакеты по размерам соответствующие выполненным при кладке стен проемам. Если они из дерева то достаточно одного слоя стекла для не отапливаемого помещения.

Наиболее удобный вариант — использование ПВХ стеклопакетов в хозблоке. Как правило это недорогие варианты без таких опций как энергозащитное напыление или тройное стекло. Самой простой конструкции вполне достаточно чтобы внутрь не проникала влага и ветер.

Двери устанавливаются аналогично, однако для кладовой лучше использовать деревянную конструкцию. Сделать ее можно даже самостоятельно из обрезной доски. Монтаж производится на обычные навесы, а для защиты достаточно использовать навесной замок. Для туалета и душа вполне подойдут дверные блоки из ПВХ.

Крыша обычно делается односкатной, в качестве основы следует брать деревянные балки закрепляемые с обоих концов к кирпичной кладке при помощи дюбелей. Для создания ската, с одной из сторон подкладываются деревянные бруски. Изнутри при желании можно закрыть несущие элементы листами ДВП, однако это же уменьшит высоту потолка, но в то же время снизит продуваемость через щели в кровле.

Для лучшей герметизации, к балкам со всех сторон подвешиваются защитные доски таким образом закрывая доступ ветру под кровлю. При необходимости можно подложить мягкий утеплитель. Покрытие кровли осуществляется шифером или профилированным металлом.

Для соединения кровельного материала с балками используются специальные гвозди с прокладками. Над душем следует установить бак для воды и провести от него трубопровод сквозь кровлю. Через кровлю туалета выводят трубу естественной вентиляции с колпаком для защиты от осадков. Это избавит от неприятного запаха.

Особенности возведения хозблока на даче

Строительство подсобных построек позволяет сделать приусадебный участок более функциональным, однако следует особое внимание обратить на грунт. От его типа зависит конструкция фундамента и соответственно целостность всей постройки.

При близко подходящих грунтовых водах, сливную яму надо делать только бетонированной, а также предусмотреть возможность откачки стоков вручную или машинным способом.

При размещении внутри кладовой электроинструмента, необходимо подвести линию питания от дома. Обязательно предусмотреть защитные устройства. Прокладку линии следует осуществлять по воздуху.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Каркасные сараи

Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

Древесина (горбыль, доска)

Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

Утепление деревянной каркасной хозпостройки

Плита ОСБ

Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

Металл (профнастил)

Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

Использование стальных труб в качестве столбиков

Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

Поликарбонат

Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

Шифер

Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

Солома

Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

Опилкобетон

Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.

Поддоны (паллеты)

Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

Дрова и глина

Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

Продолжение работы – возводим каркас, собираем стропила и кровлю

Сборку каркаса начинаем с торцов, крепление стройматериала к нижней обвязке выполняем металлическими уголками. Чтобы усилить фиксацию, можно установить по диагонали подкосы из брусьев или временно скрепить доской на саморезах. Собираем лицевую часть каркаса, устанавливая вертикальные стойки, затем заднюю. Расстояние между стойками – 1,8 м. Усиливаем каркас диагональными распорками из брусьев.

Не забываем про окна и двери, оформляя в местах их установки проемы. Размер дверного проема 2×0,85 м. Устанавливаем ригели для окон: нижнюю горизонталь на высоте 80 см от рамы, верхнюю – через 1 м от нижней. Если планируем устроить внутри несколько секций, устанавливаем перегородки. Окончательно скрепляем стойки каркаса вверху брусьями.

Крышу делаем в зависимости от способа сборки каркаса. Если строение имеет переднюю и заднюю стороны разной высоты, устанавливаем на продольные брусья стен стропила, крепим к ним обрешетку. Если стены одинаковой высоты, стропила собираем на земле, а затем устанавливаем готовые наверху. Необходимый уклон создаем, подняв переднюю часть на 50 см. Но следует иметь в виду, что одному человеку поднять их не удастся, поэтому, если нет помощника, собираем наверху.

Вдобавок

Мини-погреб для сарая из ванны

Нужное на даче не менее сарая сооружение – погреб. Но до него руки дойдут не скорее, чем дом встанет, а нужен очень. Что ж, если в хламе завалялась старая ванна, выход из положения есть, см. рис. справа. Этот мини-погребок можно и разместить в подполе навсегда, и соорудить на открытом месте. Тогда ванна по миновании надобности во временном погребе пойдет, скажем, на зимовальную яму пруда или еще на что-нибудь полезное.

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой: загородный домстроительные работы

Перейти в раздел:Строительство своими руками, загородный дом и участок

Обсуждение:

пишите

Имя *

E-mail *

Подписаться на ответы по почте

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности сайта.

Источники:

https://derevyannie-doma.com/tehnologii/kak-postroit-hozblok-svoimi-rukami-chertezhi-spisok-stroymaterialov.html
https://remoskop.ru/hozblok-svoimi-rukami.html
http://okarkase.ru/drugie-postrojki/xozblok-svoimi-rukami-chertezhi-spisok-strojmateriala-i-instrukcii.html
https://2proraba.com/malye-postrojki/xozpostrojki/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej-3×6.html
https://greensector.ru/postrojjki-na-uchastke/iz-chego-postroit-sarajj-na-dache-deshevo-i-bystro.html
https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami
http://obustroen.ru/pomescheniya/saray-i-pogreb/xozblok-svoimi-rukami.html
https://vopros-remont.ru/zagorod-i-stroika/saraj/

Хозблок своими руками

Неважно, осваиваете ли Вы пустой участок или на нем уже есть дом, в любом случае, хозблок необходимое и полезное строение на участке. В каждом загородном хозяйстве есть инструмент и садовый инвентарь, а также, различная садовая техника, велосипеды и т.п. Все это необходимо обеспечить местом для правильного хранения!

Гараж и дом неподходящее место для хранения подобных вещей. К тому же они довольно быстро захламляются, и там, где вчера стояли только грабли, завтра уже скопится приличное количество инвентаря, превращая жилье и гараж в «хламохранилище».

Есть простой способ не допустить этого или исправить ситуацию – построить хозблок своими руками!

Представляем

бесплатный проект для строительства Хозблока своими руками.

Наш проект очень прост, для его воплощения не требуется специальных строительных навыков.

Главная Своими руками Хозблок.

Список материалов для хозблока

14 rafters, 1 1/2 x 3 1/2” x 521⁄2”
12 rafter supports, 1 1/2” x 2 1/2” x 8 1/2”
8 rafter blocking boards, 1 1/2” x 5 1/2” x 22 1/2”*
10 deck blocks, precast concrete, for 4-by-4 posts
As needed floor posts, 3 1/2” x 3 1/2” x 12”*
As needed floor frame spacers, 1 1/2” x 3 1/2” x length*
2 long floor edge boards, pressure-treated, 1 1/2” x 5 1/2” x 96”
4 floor joists, pressure-treated, 1 1/2” x 5 1/2” x 69”
11⁄2 sheets pressure-treated floor decking, 5/8” x 48” x 96”
18 wall studs, 1 1/2” x 3 1/2” x 92 1/2”
6 long bottom/top plates, 1 1/2” x 3 1/2” x 96”**
6 short bottom/top plates, 1 1/2” x 3 1/2” x 65”**
1 door lintel, 3 1/2” x width as needed x length as needed
2 window studs, 1 1/2” x 3 1/2” x length as needed
2 top/bottom window frames, 1 1/2” x 3 1/2” x length as needed
6 or 7 sheets*** wall sheathing (plywood or OSB), 7/16” to 1/2” x 48” x 96”
4 1/2sheets roof sheathing (plywood or OSB), 7/16” to 1/2” x 48” x 96”
Metal rafter hardware

Примечание: Все материалы должны быть строительного сорта пиломатериалов, если не указано иное. Размеры фактические — например, 1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма являются фактическими размерами. Необходимое количество можно посчитать самому перед заказом, для измерения используйте рулетку с дюймами, переводить в сантиметры не нужно!

*Разрезать по длине при необходимости
**Подрезать верхний под обвязки перекрывающих углов
***Выбрать в зависимости от размера окон и дверей

Лучшее расположение хозблока на участке это сухое не подтопляемое место, недалеко от того места где Вы обычно работаете. Идеально ровная площадка не требуется, конструкция фундамента позволяет откорректировать уровень пола и на неровном участке земли. Небольшой хозблок не требует усиленного фундамента, блочный фундамент отлично подойдет. Но если у Вас есть сомнения, проконсультируйтесь с профессионалом.

Вам потребуется по одному блоку на каждом углу хозблока, по два блока между угловыми блоками по восьмифутовой стороне, и по одному блоку по центру шестифутовой стороны. Если вы планируете хранить особенно тяжелые предметы внутри хозблока, рассмотрите возможность установки трех блоков между угловыми по восьмифутовой стороне, вместо двух.

Начните с установки фундаментных блоков, как показано на схеме. Идеально ровная поверхность при этом не требуется. Разровняйте участок под установку примерно на один уровень.

Для выстраивания блоков в прямую линию, можно использовать как ориентир брус для обвязки, расположив его по краю блоков. Выстройте параллельно два ряда из четырех блоков под длинные стены, затем измерьте расстояние по диагонали через наружные углы блоков, чтобы убедиться в правильности установки блоков. Если две длинные стены параллельны, а измерения диагоналей, проведенных через углы равны, то каждый угол гарантированно будет 90 градусов. Теперь можно поставить по одному блоку в середине каждой шестифутовой стены, также сориентировав их с помощью пиломатериала, расположенного вдоль края блоков.

Направляющие теперь можно убрать и на каждый блок поставить 12ти дюймовые бруски для крепления основания 4х4. Они будут длинноваты, но так и должно быть.

Обвязочный брус по длинным сторонам хозблока, должен плотно прилегать к внешним граням брусков, уложенных на центр блоков. С помощью шести- и восмифутового обвязочного бруса определите самый высокий по уровню фундаментный блок. Он и послужит ориентиром для определения высоты пола хозблока. Используя оцинкованный саморез 3,5 дюйма прикрепите восьмифутовый обвязочного брус к 12ти дюймовому бруску 4х4 самого высокого блока. Затем поднимите другой конец, таким образом, чтобы он был на одном уровне с прикрепленным концом, и закрепите его к 12ти дюймовому бруску блока противоположного конца стены. Брус не ляжет при этом на все блоки, но должен опираться хотя бы на один. Продолжить работу по периметру таким же образом, что бы вся обвязка была на одном уровне. Затем надо обрезать все излишки брусков, что бы они оказались на одном уровне с обвязкой. Далее укладываются лаги пола, поперек, между двумя восьмифутовыми сторонами. Убедитесь, что лаги вставлены плотно внутри обвязки, а затем закрепите их саморезами к сторонам 4 и 4S.

Закончите пол хозблока прикрепив лист фанеры 3,5 дюймовыми саморезами по три шт на каждое соединение. Затем надо вырезать прослойки из полуторадюймового строительного бруса (доски) и заполнить ими пространство между фундаментными блоками и обвязкой, в тех местах, где обвязка не легла на блоки. Закончить установку пола, прикрепив пресованную фанеру (5/8 дюйма) 2,5 дюймовыми саморезами через каждые 6-8 дюймов.

Стены собираются по тому же принципу, что и стены каркасного дома. Качественная сборка каркаса стен, является залогом долгого срока службы строения. Стены скрепляются 3,5 дюймовыми саморезами между собой и к основанию, по всему периметру. Верхняя и нижняя доска каркаса стены, сначала временно скрепляются вместе и укладываются на фанеру, туда где будет крепиться стена, чтобы отметить положение стены и соединений на фанере.

После того как стена собрана, ее следует поднять вертикально и закрепить 4х дюймовыми саморезами к обвязке. Точно так же собираются остальные стены. Затем их следует обшить фанерой или ОСБ. Внешняя и внутренняя отделка на Ваш выбор.

Хоть фундамент и каркас являются самыми важными этапами в строительстве хозблока, но и крыше стоит уделить пристальное внимание. Возведение крыши иногда требует консультации специалиста, но приложив некоторые усилия и старание с этим справляется и неопытный в строительстве человек.

С помощью данного проекта Вы с легкостью построите хозблок своими руками. А это отличный старт! Построив хозблок, Вы поймете конструктивные особенности американского и канадского каркасного домостроения, и уже без проблем сможете взяться и за строительство дома.

ДОМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ — ДОМ — 2021

В частном дворе, сарае требовалось помещение для содержания скота или скота. Часто эти инженерные сооружения возводятся из использованного материала или того, что остается после строительства дома. Модель ize a

Содержание:

В частном дворе сарай нужен как складское помещение или для содержания животных. Часто это хозяйственное сооружение возводится из использованных материалов или из того, что осталось после постройки дома.Размер и конструкция сарая определяется его назначением. Допустим, для хранения инвентаря достаточно построить небольшой холодный хозяйственный блок, но нужно держать большое количество домашней птицы в просторном утепленном помещении. Теперь рассмотрим, как построить сарай своими руками из дерева и пеноблока, а также представим несколько вариантов чертежей хозпостройки.

Определяемся с местом расположения сарая

Место для установки сарая обычно выбирается подальше от жилого дома.Желательно, чтобы это была горка, иначе во время дождя хозблок будет постоянно греться. В общем, прежде чем выбрать место для строительства, нужно хотя бы в интернете посмотреть проекты, а потом определиться с целевым назначением хозпостройки.

На фото примеры красивых подсобных помещений для хранения инвентаря. Такую постройку можно установить на видном месте. Она даже станет украшением участка. Вам просто нужно постараться украсить сарай так, чтобы он сочетался с архитектурным ансамблем.Если предполагается сделать сарай из блоков или использованных материалов, чтобы разводить в нем птицу, то такое строение необходимо спрятать подальше от посторонних глаз. Помимо того, что сарай своим видом испортит внутреннее убранство двора, от птицы будет исходить неприятный запах.

Примеры проектов сараев

Перед тем, как построить сарай своими руками, необходимо нарисовать чертеж. На схеме указаны габариты будущей постройки. Это поможет вам рассчитать необходимое количество материала.Однако еще до составления проекта нужно определиться с целевым направлением сарая. Например, капитальное строительство требует больших капитальных вложений и затрат на рабочую силу, а временный блок инженерных коммуникаций можно быстро собрать из подручных материалов.

Важно определиться с кровлей хозблока. На пристройку можно установить односкатную или двускатную крышу. Каждый вариант кровли требует определенных финансовых вложений, навыков, трудозатрат. Если вам нужна птичник, хранилище дров, туалет или летний душ, разумнее будет обзавестись совмещенной постройкой.

Выбор материала зависит от целевого направления служебного блока. Навесы обычно строят из кирпича, дерева или пеноблоков. Далее предлагаем несколько проектов хозяйственных построек. Может быть, некоторые из них вам понравятся.

Самостоятельно составить чертёж инженерного блока неопытному человеку сложно. На этом фото представлен проект каркасного сарая с двускатной крышей. Соберите его по заданным габаритам, если габариты такой постройки вас устраивают.

Для следующего проекта собираем каркасный хозяйственный блок, разделенный на три отсека. Внутри можно организовать птичник, кладовую, дровяной сарай, летнюю кухню или другое помещение по мере необходимости.

Когда будет принято решение, что мы строим коровник только для домашнего скота, вы можете воспользоваться следующим предложенным проектом.

В небольшом хозяйственном блоке можно организовать летний душ, туалет или кладовую. Его можно собрать по предоставленному чертежу каркасного дома.

Все временные навесы лучше всего собирать по каркасной технологии. Общий вид конструкции представлен на фото. Размеры каркаса можно оставить или рассчитать самостоятельно.

Определение типа фундамента под сарай

Выбор типа фундамента зависит от того, какое здание будет построено. На бетонных поясах возводят тяжелые навесы с кирпичными или блочными стенами. Каркасный хозблок целесообразно ставить на столбчатый фундамент.Теперь пошагово разберемся, как сделать фундамент для вашего сарая своими руками.

Важно! Бетонную ленту сарая нельзя заливать на торфяных и осадочных грунтах.

Ленточный фундамент под хозблок

Железобетонную ленту также можно заливать под каркасный сарай. Хотя для таких построек разумно оборудовать такой прочный фундамент с их большими габаритами. Заливка бетонной ленты требует больших трудовых и финансовых вложений. Обычно такое основание делают под кирпичные или блочные сараи.

Пошаговая инструкция по возведению бетонной ленты для хозблока выглядит так:

На участке размечаются контуры будущего фундамента. Для неглубокого основания выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Если наблюдается набухание почвы, то глубину траншеи увеличивают до уровня промерзания почвы. Обычно достаточно глубины до 80 см. Ширина железобетонной ленты для каркасного хозблока принимается в пределах 25-30 см. Для кирпичных и блочных сараев ширину железобетонной ленты делают на 100 мм больше толщины стен.
Дно траншеи засыпано песком и щебнем толщиной 15 см. Из досок собирают опалубку, равную высоте цоколя. Устанавливается сверху по периметру траншеи, а днище и боковые стенки покрываются рубероидом. Если высота опалубки более 50 см, боковые стены укрепляют временными опорами. Особое внимание стоит уделить усилению углов.
Чтобы лента имела хорошее сопротивление изгибу, внутри траншеи монтируется армирующий каркас в виде коробки.Арматура толщиной 12 мм связана вязальной проволокой. Прутки нельзя сваривать.
Заливка ленты для сарая осуществляется за один день, иначе монолитное основание не подойдет. Приготовления раствора потребуется много, поэтому лучше использовать бетономешалку.

По крайней мере, за две недели бетон наберет около 70% прочности. На такой фундамент уже можно начинать ставить стены сарая.

Столбчатое основание хозяйственного блока

При строительстве небольших каркасных навесов чаще всего устанавливается столбчатый фундамент.Бордюры выдерживают легкую конструкцию и не требуют большого количества строительного материала.

Давайте рассмотрим пошаговые инструкции по выполнению работ при кладке постаментов из красного кирпича:

Придерживаясь разметки, роют ямы глубиной 70 см. Их необходимо размещать по углам будущей постройки с максимальным шагом 1,5 м. Если ширина инженерного блока больше 2,5 м, то дополнительно предусмотрены промежуточные тумбы.
На дно каждой лунки насыпается 15 см слой щебня с песком, после чего начинается кладка красного кирпича на бетонный раствор.

Построив все постаменты, убедитесь, что они находятся на одном уровне. При необходимости невысокие столбы застраивают бетонным раствором.

Для устройства постаментов каркасного хозблока можно использовать пустотелые бетонные блоки. Для них выкапывают ямы с шагом 1 м. Пошаговая инструкция по кладке блоков ничем не отличается от работы с кирпичом. Только пустоты в блоках при кладке нужно заполнить раствором.

Бетонные блоки можно дополнительно укладывать под балки перекрытия хоз.Они не позволят полу прогнуться при воздействии больших нагрузок.

Деревянный столбчатый фундамент под временное ограждение

Ни один человек, строивший временные хижины для хозяйственных нужд, не заложил для себя прочного фундамента. Итак, для нашего служебного блока вы можете построить фундамент из бревен. Если заготовки хорошо обработать гидроизоляцией, то такая временная избушка прослужит до десяти лет.

Давайте разберемся, как происходит поэтапная закладка такого фундамента:

Из материалов вам потребуются бревна лиственницы или дуба 1.Длина 5-2 м при диаметре 30 см. Та часть столбов, которая будет в земле, обрабатывается битумом, а сверху обматываются двумя слоями рубероида.
Вырыты ямы под бревна. Дно засыпается слоем щебня или гравия толщиной 150 мм. Все бревна устанавливаются в ямки, после чего промежутки просто заталкиваются грунтом. Допускается засыпать ямы бетоном или засыпать их сухой смесью песка и цемента.

Нижняя обшивка каркасного сарая просто прибивается к деревянному фундаменту.

Инструкция по устройству каркасного сарая

Для начала рассмотрим строительство сарая по каркасной технологии. С такой работой справится даже один человек.

Итак, руководствуясь проектом, приступаем к возведению каркасного сарая:

Сначала из бруса с размером стены 100х100 мм нужно собрать основной каркас хозблока. К нему будут прикреплены стойки каркаса. Для соединения элементов по углам каркаса, на торце балки делаются пропилы на половину ее толщины, то есть 50 мм.
Вне зависимости от конструкции фундамент покрывают двумя листами рубероида. Каркас хозяйственного блока прибивается к деревянной основе длинными гвоздями. К бетонной ленте фиксация происходит анкерными штифтами.
Теперь нужно закрепить лаги на раме. Доска сечением 50х100 мм укладывается с шагом 600 мм. Верхний край бревна должен быть на одном уровне с поверхностью каркаса, иначе в сарае будет сложно уложить пол. Утепленный сарай требует двойного пола.Чтобы балки было удобно выбивать снизу доской или OSB, не спешите крепить каркас к фундаменту. Вся конструкция может быть закреплена после того, как уложен черновой пол.
Когда нижняя рама инженерного блока уже надежно закреплена на фундаменте, начинают установку стоек. Их делают из бруса такой же толщины. Оптимально перед сараем, где будет входная дверь, установить стойки высотой 3 м, а сзади — 2,4 м.Перепад в 600 мм позволит организовать скат односкатной кровли хозблока.
Стойки ставят по углам рамы, в местах расположения перегородок, дверных и оконных проемов, а также ровно вдоль стены с шагом максимум 1,5 м. Заготовки крепятся к каркасу с помощью металлических монтажных уголков. Для жесткости каркаса все стойки усилены укосинами, которые устанавливаются под углом 45 ^{примерно} … Нестабильность каркаса можно уменьшить установкой временных резервных копий.
В местах установки дверной коробки и оконной коробки прибивают горизонтальные перемычки. Верхняя обвязка крепится к стойкам такими же углами крепления. Каркас собирается из бруса аналогичной толщины, ведь на нем будет держаться вся крыша.
Теперь настала очередь балок перекрытия сарая. Их делают из доски с размером стороны 50х100 мм и укладывают с шагом 600 мм. Сзади и спереди балки должны образовывать свес шириной около 500 мм.
Поверх бревен прибита обрешетка. Для сплошной кровли применяется разреженная обрешетка из необрезных досок толщиной 25 мм. Под гибкую крышу делают прочное основание из фанеры или OSB.

На этом каркас каркасного сарая готов. Теперь осталось обшить его доской или вагонкой, настелить пол и уложить выбранное хозяином кровельное покрытие.

На видео изготовление каркасной конструкции:

Инструкция по строительству сарая из пеноблоков

В последнее время для строительства сараев чаще используют пеноблок, чем кирпич.Популярность материала обусловлена малым весом, хорошими теплоизоляционными характеристиками и способностью «дышать». Пеноблоки по размеру больше кирпича, что ускоряет процесс кладки стен сарая. Следует отметить, что блоки имеют несколько разновидностей, различающихся по своему составу. Характеристики материала можно посмотреть в таблице.

Чтобы рассчитать необходимое количество пеноблоков для вашего сарая, нужно знать их размер. Данные представлены в таблице.

Пеноблоки можно выкладывать на бетонный раствор, но лучше использовать клей. Возведение стен сарая начинается с углов. Для такого капитального сооружения подойдет ленточный или плитный фундамент. Возможна установка свай, но это дорого обойдется хозяину.

Когда все четыре угла выровнены по вертикали, между ними натягивается веревка. Укладка стен продолжается по шнуру с углов. Важно соблюдать перевязку швов в рядах, иначе конструкция получится шаткой.

Клей или бетонный раствор наносится зубчатым шпателем. Пеноблок следует обильно смазать, чтобы не осталось участков без раствора. Излишки после укладки блока счищаются кельмой или даже шпателем.

Стены сарая выбивают высотой не менее 2 м. Далее по всему периметру укладывают обвязку из бруса — мауэрлат. К нему будет крепиться стропильная система сарая или двускатная крыша сарая.Второй вариант кровли сложнее в изготовлении, но позволяет организовать в хозяйственном блоке чердак для хранения вещей.

Гидроизоляцию необходимо класть под мауэрлат. На большом сарае шиферная крыша оказывает большое давление на стены. Для его равномерного распределения часто практикуют заливку монолитного железобетонного пояса по верхнему ряду стен.

При установке стропильной системы сарая прибивают обрешетку, укладывают гидроизоляцию и кровлю.

В заключение предлагаем вам посмотреть подборку фото дачных сараев.

Если вы креативны, то сарай можно украсить так, чтобы он стал достопримечательностью вашего участка.

Основные правила, которые можно и нельзя делать при сборке служебного трейлера

Нет ничего лучше, чем построить что-то своими руками. Конечно, покупать готовые изделия удобно, но вы просто не получите того кайфа, который приходит, когда вы смотрите на что-то и можете сказать: «Я сделал это.«Как для торговцев, так и для путешественников полезность служебного прицепа не имеет себе равных. Но для тех, кто хочет построить свое собственное, это может быть довольно пугающим.

По правде говоря, бояться нечего. Трейлеры состоят из базовой конструкции, и, хотя здесь требуется немного математики, это, конечно, не ракетостроение. Так что расслабьтесь и не думайте, что вам нужно звать этого язвительного выпускника колледжа за советом. Мы здесь, чтобы рассказать об основах, которые помогут вам двигаться дальше.Мы надеемся указать вам в правильном (и безопасном) направлении, сделав общий обзор некоторых полезных действий, которые можно и нельзя.

Do: Планируйте заранее.

Знать служебный трейлер — это половина дела (если не больше). Начните с решения, как именно предполагается использовать трейлер, а затем приступайте к мозговому штурму над макетом. Найдите время, чтобы решить, будет ли он открытым, закрытым и какой вес он будет нести. Отказ от этого или изменение плана на полпути будет стоить вам денег. И вам придется совершать множество изнурительных походов за новыми припасами.

Не надо: ждать заказа осей.

Имея под рукой оси, перед сборкой рамы может сэкономить время, помогая вам выбрать ширину прицепа спереди. Если вы построите раму перед заказом или хотя бы точно знаете, какие оси вы будете использовать, произойдет одно из двух. Либо рама получит колесо смерти, либо оси потребуют специальной обработки. Планируйте соответственно, и вы избавите себя от лишних хлопот.

Сделайте: дважды отмерьте, один раз отрежьте.

После разработки макета можно приступать к работе. Только не торопитесь. Рама грузового прицепа должна быть идеально квадратной. Если это похоже на шедевр современного искусства, что-то пошло не так. Двойная проверка, тройная проверка, черт возьми, даже четырехкратная проверка, прежде чем разрезать вещи.

Не делать: не сваривать.

Аппаратные средства

хорошо справляются со многими задачами, но их не следует использовать для удержания рамы грузового прицепа вместе. Это такая работа, которая требует прочной и точной сварки.Если вы не думаете, что можете это сделать, обратитесь за помощью к приятелю, который может. Конечно, может быть уместно взять ящик пива и услугу взамен, но это небольшая плата, чтобы гарантировать, что прицеп не развалится на части в пути следования.

Do: Смещение оси.

У новичка может возникнуть соблазн установить ось в мертвой точке прицепа. Однако вы действительно не хотите этого делать. Вам нужно, чтобы перед осью располагалось 60% рамы. Мы все видели, как эти трейлеры пугают проезжающих мимо водителей на дневном свете, когда они плывут за грузовиком, как мяч для разрушения.Не будь этим парнем … Убедитесь, что вес язычка достаточен для безопасной буксировки.

Необходимо: оставьте место для крыльев.

Да, если вы дважды измеряли и один раз отрезали, это не должно быть проблемой. Но это все равно легко сделать. Было бы настоящим обломом заваривать борта грузового прицепа только для того, чтобы не осталось места для крыльев. Кроме того, если оси сжимаются до упора и шины ударяются о крылья, вы можете подняться по ручью без весла. Избегайте этого, потратив время на то, чтобы правильно определить, насколько оси могут сжиматься, и расположив их впереди.

. Не забывайте о рампе

Теперь не каждый трейлер будет использовать пандус. Но если это так, убедитесь, что он достаточно длинный. Газонокосилки — это не квадроциклы, и короткий пандус может его опрокинуть. Выясните, что происходит в трейлере, и постройте соответствующий пандус, если он нужен. Только не увлекайтесь комбинацией двадцатифутовой двери багажного отделения и рампы. В противном случае мосты стали бы намного страшнее.

. Не забудьте про освещение *

(* И проводка.) Освещение — неотъемлемая часть прицепа.Потребуются поворотники, стоп-сигналы, даже освещение салона. Без него трейлер — смертельная ловушка. Найдите время, чтобы выбрать подходящие крепления для освещения и обязательно найдите безопасный маршрут для всей проводки. Optronics и Peterson Manufacturing — производители автомобильного освещения, которые предлагают впечатляющий набор решений в области освещения и безопасности для прицепов.

Do: Домкрат для служебного прицепа

В разгруженном состоянии с этим прицепом легко справиться. Но поставьте на него оборудование, а затем давайте посмотрим, какой огневой мощью обладают эти орудия.Когда дело доходит до домкрата для прицепа, существует множество вариантов. Некоторые из них монтируются универсально, а некоторые нужно будет сначала включить в схемы сборки. В любом случае, не упускайте это из виду.

Мы надеемся, что эти советы были для вас полезны. Поделитесь своими впечатлениями в разделе комментариев ниже!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Учебное пособие по созданию блоков для рывков от Грега Эверетта — Оборудование — Catalyst Athletics

Блоки для рывков — это несколько мифическое оборудование — их количество чрезвычайно мало, и, похоже, ведется постоянный поиск планов по их созданию.После двух лет того, как Эми ломала мои отбивные, чтобы построить себе немного, с новым тренажерным залом и соответствующим пространством, я обнаружил, что у меня больше нет оправданий, чтобы откладывать это.

Конструкция, к которой я пришел, на самом деле не является чем-то новым — создайте несколько блоков, которые складываются друг на друга, чтобы можно было регулировать окончательную высоту для разных спортсменов. Это тот же базовый дизайн, что и Les Simonton, откуда я и пришел.

Эти блоки имеют небольшие размеры — они легко помещаются на стандартной платформе 8×8 футов с резиной шириной 2 дюйма с каждой стороны, но, по нашему опыту, они достаточно большие.Этот размер делает их немного более управляемыми с точки зрения перемещения, чтобы освободить платформу, на которой они обычно находятся, и для изменения высоты. Если вам нужны блоки большего размера, просто измените размеры, указанные ниже.

Самое приятное в этом типе установки блока заключается в том, что их можно использовать также как тяговые блоки — всего около 14 дюймов.

Общая стоимость блоков составляла около 300 долларов, не считая бензина для нескольких поездок. Лоусу, чтобы компенсировать отсутствие у меня планирования, плюс несколько лет моей жизни.

Что вам понадобится

Обычно:

Непристойное количество дерева, шурупов и болтов

Конкретно:

— (7) 2x10x12
— (4) 2х8х12
— (4) 2х6х12
— (4) 4х4х12
— (2) 2х4х8
— (2) ¾ x 8 x 10 сосна
— (4) ¾ x 1 ½ x 8 сосна
— (1) резиновый коврик для конюшни 4×6 ¾ ”(или обрезки = (2) секции 2×4)
— (4) прочные металлические ручки для ворот
— ~ 280 3 ”шурупы для гипсокартона
— ~ 160 1.Винты для гипсокартона 25 ”
— ~ 160 Стяжные винты 3,5 ”x 5/16”

Сборка штабелеукладчиков

Первое, что нам нужно сделать, это разрезать секции для штабелеукладчиков. Мы будем строить (6) штабелеров высотой 10 дюймов, (2) штабелеры 8 дюймов и (2) штабелеры 6 дюймов. Для каждого нам понадобится (2) длины по 48 дюймов и (6) по 20 дюймов. Отрежьте все это и отложите.

Затем нам нужно вырезать выступы, которые будут препятствовать скольжению блоков при падении на них планки. Разрежьте 10-дюймовую сосну пополам и разрежьте (16) 19.Длина 5 дюймов. С помощью наждачной бумаги с грубой зернистостью скруглите углы и края одного из длинных концов. Это упростит перемещение выступов внутрь и наружу при штабелировании блоков и поможет предотвратить их раскалывание или раскалывание. Отмерьте 2,5 дюйма вдоль короткого конца и проведите карандашом линию на этом уровне вниз по длинному размеру доски. Отложите их в сторону.

Возьмите сосну ¾ ”x1,5” и отрежьте (20) отрезки длиной 6 дюймов. С помощью наждачной бумаги с грубой зернистостью разгладьте углы и края одной стороны. Это будут ручки нашего штабелеукладчика.Отложите в сторону.

Соберите базовую раму каждого штабелеукладчика с (2) длиной 48 дюймов и (2) длиной 20 дюймов — 20-дюймовые доски будут внутри 48-дюймовых досок. Не торопитесь и используйте квадрат, чтобы убедиться, что доски выровнены — небольшое дополнительное время, которое требуется сейчас, избавит вас от огромных головных болей в будущем. Предварительно просверлите и прикрутите (3) 3-дюймовых шурупа для гипсокартона для каждого стыка (верхнего, среднего, нижнего).

Когда эта рама будет готова, отмерьте 12, 24 и 36 дюймов по длине каждой стороны 48 дюймов. Это будут ваши маркеры для внутренних досок.По отметкам 12 дюймов и 36 дюймов выровняйте одну 20-дюймовую доску, просверлите ее и прикрутите (3) 3-дюймовыми винтами для гипсокартона. На отметке 24 дюйма выровняйте пару 20-дюймовых досок, просверлите их и прикрутите.

Соберите ручки, которые мы вырезали ранее. Предварительно просверлите и прикрутите 1,5-дюймовыми шурупами для гипсокартона вверху посередине каждой короткой стороны каждого укладчика. Вы можете измерить, если хотите, но приблизительный центр будет работать нормально.

Теперь, когда сборка укладчика завершена, можно просверлить отверстия под винты со шпонкой 3,5 дюйма. Поместите (2) в каждый угол и на каждый конец каждой центральной доски.Вы можете сэкономить время, собрав сначала все укладчики с помощью шурупов, а затем просверлив все штабели вместе и соединив вместе стяжные винты.

Чтобы закончить укладчики, нам нужно разместить выступы. Отложите одну пару 10-дюймовых укладчиков — это будут нижние блоки без выступов.

Переверните первый укладчик вверх дном (ручки на нижнем крае) и зажмите язычок внутри одного из коротких концов, поместив карандашную линию, которую мы оставили, вдоль края доски укладчика — другими словами, их должно быть около двух.5 дюймов платы, выступающей вверх. У вас будет примерно ¼ дюйма по обе стороны от выступа между ним и длинными досками укладчика. Используйте 1,5-дюймовые винты для гипсокартона, чтобы закрепить выступ — я использовал (7) винтов на каждый выступ в шахматном порядке.

Теперь вы можете складывать эти штуки, пока мы строим верхнюю часть.

Построение вершины

Верх блоков — это тяжелый кусок, перемещать который вам будет бесконечно приятно. Это может быть сложно передвигаться, но он выдержит все, что вы можете на него уронить.

Разрежьте каждый 4x4x12 на (3) 4 дюйма длины. Разрежьте одну из пластин 2x4x8 пополам на (2) 4 дюйма длины. Отрежьте (4) отрезка длиной 20 дюймов от другого 2×4 (отрежьте их чуть меньше 20 дюймов — больше похоже на 19 7/8 дюйма).

Положите (6) из этих секций 4×4 на пол так, чтобы (1) из секций 2×4 посередине. Используйте запасную доску, чтобы выровнять концы.

Установите один из 6-дюймовых штабелеукладчиков на верхнюю часть этого узла и выровняйте углы. Убедитесь, что полноприводные автомобили плотно прижаты друг к другу. Поместите одну из 20-дюймовых секций 2×4 ровно напротив 4×4 внутри укладчика и вплотную к внутренней стороне каждого короткого конца.Мы просто используем штабелеукладчик в качестве ориентира для размещения этих 2х4 — в основном помещаем 2х4 как можно дальше к концам сборки 4х4. Предварительно просверлите и прикрутите 2×4 к 4×4 (и 2×4 посередине) винтами для гипсокартона 3 дюйма. Используйте (4) винта в виде квадрата для каждого 4×4 и (3) в линию для внешних 4×4 и средних 2×4. Снимите укладчик и переверните 4×4 в сборе. Повторите то же самое с другой верхней частью. Слегка зашлифуйте нижние края и углы 2х4, чтобы они могли легче входить и выходить из штабелеукладчиков.

Отрежьте из сосны ¾ ”x1,5” на (8) 22 ¼ ”и (4) 44 ¾” длины. Уложите (2) короткие детали вдоль короткого края узла 4×4, просверлите их и прикрутите. Сложите (2) длинные части вдоль одного длинного края узла 4×4 (его концы будут между короткими частями), просверлите и прикрутите. Это поможет предотвратить слишком легкое скатывание блоков смещающимися стержнями.

Отрежьте (2) куска резинового коврика до размеров 44 7/8 дюйма x 22 7/8 дюйма. Наденьте их на узлы 4×4 внутри сосновых краев и прикрутите по углам (шурупы для гипсокартона диаметром 1 дюйм подойдут, если они у вас есть).

Наконец, просверлите металлические ручки ворот и прикрутите их к центру каждого короткого конца каждой верхней части. Используйте 3-дюймовые шурупы для гипсокартона вместо шурупов, которые, вероятно, идут в комплекте с ручками — эти штуки будут выдерживать серьезный вес.

Stack and Play

Бросьте верхние фишки на оставшуюся часть стопки и отправляйтесь в город. Падение на блоки будет довольно громким — вы можете немного уменьшить шум и отскок штабелеров, потянув штангу вниз, когда она ударяется, а не просто позволяя ей свободно подпрыгивать.В любом случае это хорошая практика, потому что она гарантирует, что вы держитесь за перекладину и с меньшей вероятностью позволите ей каким-то странным образом отскочить, чтобы либо ударить вас, либо скатиться с блоков и ударить кого-то еще.

Зачем нужны блоки для рывков?

Самая простая причина использовать блоки толчков в тренировках спортсмена — это позволить несколько повторений с более тяжелыми весами. Повторяемость в толчке ограничена тем, какой вес атлет может перенести на плечи из-за головы. Часто этот вес значительно ограничивается положением локтей, неравномерностью силы верхней и нижней части тела или просто плохой техникой опускания.

Лично я не верю, что спортсмены должны когда-либо отказываться от всех фаз снижения в толчковой тренировке, но есть множество случаев, когда работа с блоками позволяет выполнять важные тренировки, которые иначе были бы невозможны.

Строить фундамент под навес? Прочтите в первую очередь

Фото: istockphoto.com

Сарай может быть отличным местом для хранения садовых инструментов и оборудования, или он может служить полезным местом для выполнения таких проектов, как обработка дерева или ремонт автомобиля.Но полезность сарая зависит от его конструкции. Плохо спроектированные или сконструированные навесы быстро поддадутся элементам, в результате чего останется лишь кучка обрушившегося мусора. Качество всегда должно быть в центре внимания любого проекта, в том числе и фундамента сарая.

Навесы без какого-либо фундамента могут быстро стать неровными, а незащищенные полы могут впитывать влагу, создавая плесень и грибок, которые нарушают структурную целостность здания. Однако наличие только любого фонда не обязательно решит все эти проблемы.Хорошему сараю нужен прочный фундамент, и следуя этим советам, вы сможете построить фундамент, который прослужит долгие годы.

1. Выберите лучшее место.

Фото: istockphoto.com

Прежде чем выбирать материалы или планировать интересные элементы конструкции сарая, вам необходимо выбрать место. Начните этот процесс выбора с проверки законов зонирования в вашем районе. В зависимости от города или поселка законы о зонировании могут определять, где во дворе домовладельцы могут построить сарай, ограничения по размеру сарая и типы материалов, которые вы можете использовать.

Располагая местными правилами, взгляните на ландшафт двора и выберите лучшее место для начала строительства фундамента сарая. Избегайте участков слишком близко к деревьям, так как растущие корни могут быстро сместиться или прорасти через фундамент. Если к сараю будет подведено электричество или вода, проложите оптимальные пути для этих коммуникаций и выберите место, к которому будет легко получить доступ.

Как правило, площадка для фундамента сарая должна иметь зазор около 2 футов по периметру, легкий доступ к необходимым коммуникациям, а также отсутствие свисающих ветвей или близлежащих корней деревьев.Помимо этих соображений, примите во внимание текущее расположение или место, необходимое для постоянных костровых ям, мебели, детских качелей или тренажерного зала в джунглях, а также общую планировку двора.

Фото: istockphoto.com

2. Выберите монолитный или морозостойкий фундамент.

Фундаменты навесов обычно делятся на две категории: грунтовые и морозостойкие.

Фундаменты, отнесенные к категории , располагаются непосредственно на земле и возводятся быстрее из двух типов фундаментов.Это потому, что они часто сделаны из пиломатериалов или бетонных блоков, которые не требуют рытья глубоких ям или заливки бетонных оснований. Фундаменты на уровне грунта, как правило, дешевле строить, но их можно использовать только с навесами небольшого и среднего размера.

Морозостойкие фундаменты навесов выдерживают больший вес, чем монолитные фундаменты, и считаются прочными. Это связано с тем, что для их строительства требуется копать ниже линии замерзания для заливки бетона и установки опорных опор, чтобы предотвратить смещение конструкции во время сезонных изменений температуры.Фундамент с защитой от мороза считается лучшим из двух типов, но он будет стоить дороже и может оказаться ненужным, если ваш сарай среднего или небольшого размера.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную, бесплатную оценку для вашего проекта.

3. Размер имеет значение при выборе материала фундамента навеса.

Строительство фундамента под навес — отличная задача для тех теплых летних месяцев, но это тот проект, за который вы не захотите браться без плана.Тип фундамента и используемый материал зависят от размера сарая и веса предметов, которые вы будете хранить внутри.

Навесы малого и среднего размера , площадью до 160 квадратных футов, могут опираться на фундамент на ровной поверхности. Типы фундамента для этих навесов могут включать гравийную подушку, блоки для мощения и пиломатериалы, твердые бетонные блоки и пиломатериалы или блоки для настила и пиломатериалы.
Большие навесы , высотой более одного этажа или площадью более 160 квадратных футов, должны избегать использования фундамента на уровне земли для поддержки.Эти навесы большего размера и большего веса требуют более глубокого фундамента, который может поддерживать большую конструкцию без смещения или трещин. Типы фундаментов для этих навесов включают бетонные опоры и пиломатериалы или бетонную плиту.

4. Выберите лучшие материалы для фундамента сарая.

В то время как основные материалы, необходимые для фундамента сарая, определяются размером и весом конструкции, расположением во дворе и климатом, лучшие материалы для прочного фундамента любого сарая — это сочетание бетонных опор и пиломатериалов.Эта конструкция обычно состоит из семи или более бетонных опор, которые строятся путем копания на глубину 4 фута и заливки бетона в форму, помещенную в отверстие. На этих опорах стоит деревянный каркас, который распределяет вес сарая.

Несмотря на то, что этот тип фундамента для сарая является более дорогостоящим и не является необходимым для сараев меньшего размера, бетонные опоры и пиломатериалы обеспечивают прочный, морозостойкий фундамент. Фундамент будет устойчивым к перепадам температур, сможет выдерживать хранение тяжелого оборудования или автомобилей и идеально подходит для большинства типов почвы и ландшафта.Хотя бетонные плиты фундамента сарая также являются отличным выбором, бетонные плиты склонны к перемещению и растрескиванию из-за сезонных изменений температуры.

Если деньги не имеют значения и вы не против потратить немного больше времени на этот проект, метод бетонных опор и деревянных досок обеспечит наиболее прочный фундамент для любого сарая.

Фото: amazon.com

5. Убедитесь, что он выровнен; затем проверьте это еще раз.

Строительство фундамента сарая может занять много времени, и может быть сложно обеспечить ровность фундамента на протяжении всего проекта, но несколько простых приемов могут помочь.Сначала отметьте периметр сарая деревянными кольями и веревкой, используя линейный уровень (доступен на Amazon), чтобы выровнять веревку. Эта строка останется на протяжении всего проекта в качестве ориентира. Во-вторых, держите под рукой плоский, ровный камень для террасы, который можно положить поверх гравия или почвы, чтобы он выступал в качестве плоской поверхности для уровня (также доступно на Amazon). Третий совет — иметь под рукой не деформированный кусок дерева длиной около 6 футов, который поможет вам разгладить кучи грязи и гравия, пока они не выровняются.Этот кусок дерева легко проверить уровнем в любой точке фундамента. Помимо этих советов, не забывайте часто использовать свои уровни.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Строительство подпорной стены: 8 правил и правил

Фото: istockphoto.com

Уменьшение эрозии почвы, превращение крутых склонов в террасные фоны, создание центральных точек в ландшафте — подпорные стены служат многим целям.В самом деле, это одни из самых распространенных способов решения проблем, вызванных холмистой местностью! Хорошо построенные подпорные стены превращают труднопроходимые уклоны в полезное открытое пространство для сада.

Несмотря на свой простой внешний вид, эти стены требуют тщательного планирования — иногда профессионального инженера, чтобы сохранить свою форму. Почва тяжелая, особенно если она намокла после недавнего ливня, поэтому основная подпорная стена (четыре фута в высоту и 15 футов в длину) потенциально должна выдерживать до 20 тонн давления почвы.С каждым дополнительным футом высоты давление почвы существенно увеличивается. Просчитайте свои строительные планы, и вы можете получить слабую стену, которая рискует выпучиться или, что еще хуже, вообще рухнуть. Именно по этой причине подпорные стены высотой более четырех футов должны проектироваться и строиться профессионалами.

Более короткие подпорные стены могут быть построены энтузиастами-самоделками, обладающими некоторыми базовыми строительными знаниями. Это похоже на тебя? Если вы хотите запачкать руки и улучшить свой ландшафт с помощью подпорной стены, эти рекомендации по созданию подпорной стены помогут вам начать хорошее начало.

НЕ забывайте уточнять у властей.

Влияние подпорной стены на естественный поток воды может повлиять на ваших соседей, поэтому в некоторых общинах домовладельцы требуют получения разрешения до начала строительства. Возможно, вам придется отправить план стены и запланировать осмотр собственности, чтобы убедиться, что строительство подпорной стены не вызовет проблем с дренажем.

Пока вы это делаете, позвоните в DigSafe (811), общенациональную службу, которая уведомит местные коммунальные предприятия о том, что вы планируете копать.Они могут определить, будут ли мешать их закопанные линии, и пометить их точное местоположение.

Фото: istockphoto.com

ОБЯЗАТЕЛЬНО выбирайте материал, с которым легко работать.

Подпорные стены могут быть построены с использованием самых разных материалов, от литого бетона и больших бревен до натурального камня и даже кирпича. В домашних условиях выбирайте промышленные блоки, специально предназначенные для возведения подпорных стен; фиксирующий фланец по нижнему краю обеспечивает надежное соединение между рядами.Эти блоки (доступны в серых и землистых тонах с гладкими или текстурированными поверхностями, как в The Home Depot) можно найти практически в любом магазине товаров для дома, а также во многих садовых центрах.

НЕОБХОДИМО начинать с хорошего фундамента.

Ваша подпорная стена будет настолько прочной, насколько прочна ее опорная система. Для подпорной стены из штабелированных блоков высотой не более четырех футов траншея, заполненная трехдюймовым щебнем, поможет предотвратить смещение и оседание стены. Точная глубина траншеи зависит от предполагаемой высоты стены, но следуйте этому практическому правилу: выкопайте траншею так, чтобы она составляла восьмую часть стены плюс три дюйма.Например, если вы хотите, чтобы конечная высота вашей подпорной стены составляла три фута (36 дюймов), вам нужно вырыть траншею глубиной восемь дюймов, чтобы разместить три дюйма щебня и около пяти дюймов (или восьмую видимую подпорную стену), чтобы начать стену ниже уровня земли.

Фото: istockphoto.com

НЕ кладите блоки на неровную поверхность.

Первый ряд (или ряд блоков) создает основу для остальной части стены, поэтому очень важно сделать ее идеально ровной.Если это не так, последующие ряды также не будут выровнены, в результате чего подпорная стена будет неровной и непривлекательной. Используйте четырехфутовый плотницкий уровень, чтобы убедиться, что слой гравия ниже первого ряда блоков выровнен, прежде чем вы начнете устанавливать блоки. Любые расхождения здесь будут видны выше в стене.

Блоки DO стека с небольшим наклоном назад.

Стена, которая опирается на почву, которую она удерживает, с меньшей вероятностью будет вытолкнута наружу под давлением почвы, чем обычная вертикальная стена.Спроектируйте и постройте подпорную стену с уклоном не менее одного дюйма на каждый фут подъема (высоты). К счастью, работа с блоками подпорной стены позволяет невероятно легко реализовать эту «ступенчатую» конструкцию! Фланец на нижнем крае каждого блока направляет его до защелкивания в положение немного позади нижнего блока, предотвращая выталкивание верхних блоков наружу.

НЕ забудьте сделать дренаж.

Подземные воды — естественный враг подпорных стен.Когда он пропитывает глинистые почвы, они набухают и оказывают чрезмерное давление на тыльную сторону стены. Во избежание поломки, одновременно со строительством подпорной стены обеспечьте дренаж. Засыпка пространства за блоками щебнем с последующей установкой гибкой перфорированной водосточной трубы (доступной в The Home Depot), также называемой «дренажной плиткой», у основания стены может создать необходимый путь для выхода грунтовых вод. Перфорированная труба будет переносить грунтовые воды к каждому концу стены, откуда они могут безопасно стекать.Концы водосточной трубы должны выходить на каждом конце стены, и вы можете засыпать их щебнем, чтобы замаскировать их внешний вид.

СВЯЗАННЫЕ С ДАННЫМИ: 10 лучших вещей, которые вы можете сделать для своей почвы

Делайте засыпку правильно.

После того, как водосточная труба установлена, вы должны засыпать оставшееся пространство за блоками песком или мелким гравием — либо это позволит воде просочиться в водосточную трубу у основания стены. Для достижения наилучших результатов засыпайте несколько дюймов материала после укладки каждого ряда блоков и используйте ручную трамбовку для уплотнения материала.Утрамбовывая засыпку каждые шесть дюймов или около того, вы убедитесь, что она плотно набита, что обеспечит дополнительную поддержку от давления почвы за стеной.

Фото: istockphoto.com

НЕ выбирайте одну высокую стену, если вы можете построить многоярусные стены.

Хотя подпорные стены высотой более четырех футов должны быть спроектированы профессионалами, вы можете сделать самодельное решение для высокого уклона, создав две или более более коротких «многоуровневых» подпорных стены вместо одной высокой стены.Ряд коротких стен добавляет визуальную текстуру, а каждая отдельная стена будет выдерживать меньший вес почвы, что снижает вероятность их разрушения. При строительстве многоуровневого набора подпорных стен разместите более высокую стену за нижней стеной на расстоянии, вдвое превышающем высоту нижней стены. Например, если нижняя стена имеет высоту трех футов, верхняя стена должна быть отодвинута от нижней, по крайней мере, на шесть футов. Это удерживает верхний от давления на нижний.

Нужна помощь?

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам.Получите бесплатную бесплатную оценку от ближайших к вам специалистов по обслуживанию газонов.

пользовательских блоков | Blockly | Разработчики Google

Этот документ предназначен для разработчиков, которые хотят создавать новые блоки внутри Блочно. Предполагается, что у вас есть локальная копия Blockly, которую можно редактировать, один, как правило, знаком с использованием Blockly, и один имеет базовые понимание JavaScript.

Blockly поставляется с большим количеством предопределенных блоков.Все от математические функции в циклические структуры. Однако для взаимодействия с внешним приложением необходимо создавать пользовательские блоки для формирования API. Для Например, при создании программы рисования может потребоваться создать чертеж «». окружность радиуса R «блок.

В большинстве случаев проще всего найти действительно похожий блок, который уже существует, скопируйте его и при необходимости измените. Следующая документация для тех, кому нужна дополнительная помощь.

Определить блок

Первый шаг — создать блок; указав его форму, поля и точки подключения.Использование Blockly Developer Tools — самый простой способ написать этот код.

→ Подробнее о Blockly Developer Tools …

В качестве альтернативы можно написать этот код вручную после изучения API.

→ Подробнее об определении блоков …

Расширенные блоки могут динамически изменять свою форму в ответ на действия пользователя или другие факторы.

→ Подробнее о мутаторах …

Генерация кода

Второй шаг — создать код генератора для экспорта нового блока в язык программирования (например, JavaScript, Python, PHP, Lua или Dart).

→ Подробнее о генерации кода …

Чтобы сгенерировать чистый и правильный код, нужно помнить о Список порядка операций для данного языка.

→ Подробнее о приоритете операторов …

Создание более сложных блоков требует использования временных переменных и / или служебные функции. Это особенно верно, когда вход используется дважды и необходимо кэшировать.

→ Подробнее об аргументах кэширования …

Используйте новый блок

После создания блока не забудьте добавить его в свой набор инструментов или использовать в рабочая среда.

→ Подробнее о Toolbox …

Подотчетность коммунальных предприятий 101: Как коммунальные предприятия зарабатывают деньги?

Способы производства и использования электроэнергии быстро меняются. Изменение того, как мы, , производим электроэнергию, в значительной степени обусловлено растущей долей все более дешевых возобновляемых источников энергии. По сравнению с тем, что было двадцать лет назад, в США вырабатывается на , в 66 раз, в раз больше энергии ветра и на , в 144 раза больше солнечной энергии.

Новые технологии также радикально меняют то, как мы используем энергию : электромобили, накопители энергии, сверхэффективные электрические системы обогрева и охлаждения, а также программное обеспечение, которое может управлять использованием энергии в режиме реального времени. Эти технологии могут не только сэкономить деньги и сделать нас более комфортными; они также чище. Чтобы избежать катастрофических изменений климата, нам нужно как можно быстрее их масштабировать. Это означает изменение нашего представления о системе, которая получает электроэнергию от места, где она генерируется, до розетки в вашем доме: электрическая сеть или просто «сеть».

Развитие современной электрической сети

Все эти достижения означают, что мы должны продолжать развивать нашу электрическую сеть.Пятьдесят лет назад электросеть направляла электроэнергию в одном направлении, из точки А в точку Б: от больших централизованных электростанций, работающих на ископаемом топливе, в дома и на предприятия. Сегодня солнечные панели на крышах превратили дома и предприятия в тысячи маленьких электростанций, продавая электроэнергию, которую они не используют, обратно в сеть для снабжения своих соседей. Умные устройства позволяют нам увеличивать и уменьшать потребление энергии, чтобы управлять спросом и экономить деньги. Батареи могут накапливать электричество, когда его много (например, среди ночи), и использовать его позже, когда его мало.

Это как разница между прослушиванием радио и использованием Интернета. По радио информация течет в одном направлении — от радиостанции к вам, который может только пассивно слушать. Это похоже на электрическую сеть старой школы. В Интернете вы можете послушать песню на YouTube, оставить о ней комментарий, отправить текстовое сообщение другу, а затем поделиться ею на Facebook; вы можете делать все это на нескольких устройствах дома и на работе. Информация постоянно передается между пользователями.Если один сервер выходит из строя, трафик мгновенно перенаправляется вокруг него, чтобы ваше соединение продолжало работать. Наша электрическая сеть может работать больше как Интернет: распределенная, отказоустойчивая и отзывчивая.

Но наша электросеть не оправдала свой потенциал — и это сдерживает наше развитие чистой энергии и внедрение инновационных чистых технологий. Слишком часто коммунальные предприятия поощряются к созданию слишком большого количества вещей, которые нам не нужны, и недостаточно того, что нам делает .

Что нас сдерживает

Почему? Отчасти потому, что порядок регулирования и оплаты коммунальных услуг практически не изменился за сто лет.

Вот основная идея, лежащая в основе этой вековой бизнес-модели коммунальных предприятий: коммунальные предприятия получают прибыль, инвестируя в инфраструктуру, такую как трубы и провода, которые предоставляют энергетические услуги потребителям.

В некоторых штатах коммунальные предприятия также владеют и эксплуатируют электростанции, но в Иллинойсе электростанции должны принадлежать разным компаниям, начиная с опор и проводов, подводящих электричество к вашему дому (хотя владельцы электростанций и коммунальные предприятия в некоторых случаях являются дочерними компаниями той же компании, что и в случае с ComEd и Exelon).

Коммунальные предприятия — это регулируемые монополии, то есть они единственные компании, которым закон разрешает поставлять электроэнергию или газ людям в пределах определенной географической области. В Иллинойсе электроэнергетические компании обязаны предоставлять надежную электроэнергию, которая является настолько чистой и недорогой, насколько это возможно — говоря словами закона, «адекватными, эффективными, надежными, экологически безопасными и наименее затратными коммунальными услугами». Взамен коммунальным предприятиям разрешается возмещать свои затраты плюс прибыль.

Как работает процесс

Регулирующим органам Комиссии по торговле Иллинойса (ICC) поручено проверять и утверждать эти расходы, чтобы убедиться, что расходы коммунальных предприятий «разумны и разумны».Если ICC обнаружит, что их расходы соответствуют этому стандарту, коммунальным предприятиям предоставляется «разумная возможность» взыскать их с нас по нашим счетам. Если эти расходы не являются разумными и разумными, коммунальным предприятиям не разрешается взимать их по нашим счетам. (Эти правила применяются к коммунальным предприятиям, принадлежащим инвесторам, таким как ComEd и Ameren; муниципальные коммунальные предприятия и сельские кооперативы действуют по-разному).

Как коммунальные предприятия возмещают затраты

Но все расходы на коммунальные услуги неодинаковы: есть два типа расходов на коммунальные услуги, и к ним относятся по-разному.Первый — это операционные расходы : расходы на повседневную работу бизнеса, которые включают такие вещи, как зарплата рабочих, бумага для печати счетов и марки для отправки по почте, а также аренда офисов. Второй — это капитальные затраты. : физическая инфраструктура, составляющая электрическую сеть, включая провода, столбы, трансформаторы и подстанции.

Коммунальные предприятия могут получить свои расходы на операционных расходов от вас и меня по нашим счетам.На практике они почти всегда покрывают свои расходы, но не получают ничего сверх того, что они потратили. Итак, если коммунальное предприятие тратит 100 долларов на операционные расходы, оно собирает 100 долларов обратно, распределяя их по всем счетам, которые люди платят этому коммунальному предприятию. Они не получают прибыли.

Но с капитальными затратами — то есть физической инфраструктурой, такой как столбы и провода — коммунальные предприятия могут собирать вложенные деньги плюс дополнительный процент, который они оставляют в качестве прибыли . Таким образом, если коммунальное предприятие потратит 100 долларов на капитальные расходы, они могут получить 110 долларов по нашим счетам, из которых 100 долларов будут платить за провода и опоры, а 10 долларов — на прибыль.

Затраты на коммунальные услуги в сравнении с операционными расходами

Коммунальные предприятия финансируют капитальные расходы за счет средств акционеров и денег, взятых в долг у банков. Никто не будет ссужать им деньги под нулевую процентную ставку, и мы не можем ожидать, что их акционеры вложат свои деньги с нулевой нормой прибыли, поэтому для коммунальных предприятий разумно взимать немного больше, чем они тратят, на выплаты банкам и акционерам.

Но в основе этой бизнес-модели лежит конфликт.

С одной стороны, коммунальные предприятия должны предоставлять «экологически безопасные и недорогие услуги». И есть способы, которыми коммунальные предприятия могут удовлетворить потребности сети без каких-либо капитальных затрат, например, с помощью программ «реагирования на спрос», которые вознаграждают клиентов за использование меньшего количества электроэнергии при большом спросе (например, жарким августовским днем, когда все работает их кондиционер).

С другой стороны, единственный способ получения прибыли коммунальными предприятиями — это тратить деньги на физическую инфраструктуру (например,г., столбы и провода). Закон гласит, что они должны тратить как можно меньше при предоставлении качественных и экологически безопасных услуг, , но когда дело доходит до их чистой прибыли, коммунальные предприятия поощряются к более дорогостоящим инвестициям. Чем больше они тратят на физическую инфраструктуру, тем большую прибыль они могут получить.

Инвестиции в чистую энергию

Расходы на коммунальные услуги — это не плохо! Чтобы избежать катастрофического изменения климата, нам нужно как можно быстрее двигаться по декарбонизации нашего электроэнергетического сектора, а это потребует инвестиций в энергосистему.Эти вложения имеют решающее значение. Проблема в том, что коммунальные предприятия заинтересованы в том, чтобы тратить деньги на больше физической инфраструктуры , независимо от того, лучше ли она поддерживает чистую и доступную сеть. У них мало стимулов к использованию чистой энергии, например, или к снижению счетов для людей с низкими доходами.

Вот гипотетический пример, который подчеркивает проблему: в одном районе было построено несколько больших новых многоквартирных домов, поэтому сейчас в этом районе используется больше электроэнергии, чем может обеспечить местная электросеть.Есть два способа решить эту проблему: первый — это проект стоимостью 50 миллионов долларов, который обеспечит больше электроэнергии в районе за счет строительства новых высоковольтных проводов и новых подстанций; другой — проект стоимостью 10 миллионов долларов, направленный на снижение спроса за счет реализации мер по повышению энергоэффективности и установки батарей. В этом примере предположим, что у коммунального предприятия рентабельность собственного капитала составляет 10%, что означает, что они получают 10% прибыли от всех затрат на капитальные затраты.

Если коммунальное предприятие решит построить проект стоимостью 10 миллионов долларов, оно получит 1 миллион долларов прибыли и оплатит общественный сбор за предоставление «наименее затратных» услуг.Но если он выберет проект стоимостью 50 миллионов долларов, он получит 5 миллионов долларов прибыли. Они не предложили «наименее затратное» решение, но заработали больше денег. Их акционерам это, вероятно, понравится больше, но это также заставит клиентов платить больше, чем они должны.

Теоретически, в рамках нашей нынешней системы регулирования, регулирующие органы выяснят, что коммунальное предприятие может удовлетворить эту потребность в системе с меньшими затратами и с меньшим воздействием на окружающую среду, отклонить проект стоимостью 50 миллионов долларов и посоветовать коммунальному предприятию вернуться с более доступным решением. .На практике этого часто не происходит. В идеальном мире коммунальные предприятия зарабатывали бы деньги, вкладывая средства в предоставление клиентам самых чистых и доступных услуг , независимо от того, связано ли это с постройкой чего-либо.

Изменение способа ведения бизнеса коммунальными предприятиями

Проблема не обязательно в том, что регулирующие органы не делают все возможное, а в том, что а) коммунальные предприятия знают о своей системе намного больше, чем кто-либо другой, поэтому они могут быть единственными, кто знает о более дешевом решении, б) надзорные органы и адвокаты значительно уступают по вооружению коммунальным предприятиям, которые могут нанимать множество высокопоставленных адвокатов и инженеров для аргументации своей позиции (по иронии судьбы, гонорары, которые коммунальные предприятия платят своим юристам и инженерам, передаются непосредственно нам в наших счетах, как « операционные расходы »), и c) законы могут быть написаны таким образом, чтобы связывать руки регулирующим органам.

Такой подход к регулированию дает коммунальным предприятиям извращенный стимул строить более крупные и дорогие объекты, даже когда доступны более чистые и доступные решения, такие как энергоэффективность. Будет трудно убедить коммунальные предприятия инвестировать в более чистые и доступные сети, пока наша система регулирования подталкивает их в другом направлении.

Единственный способ изменить это — переписать эти законы так, чтобы стимулы коммунальных предприятий и потребности клиентов были более согласованы — к счастью, многие штаты по всей стране делают именно это в той или иной форме: среди них Колорадо, Гавайи, Нью-Йорк, Калифорния, Вашингтон, Невада и Миннесота.

Иллинойс предпринял некоторые предварительные шаги в этом направлении, но по-прежнему стимулирует коммунальные предприятия к перерасходу капитала, ограничивает надзор регулирующих органов над расходами на коммунальные услуги и предлагает мало стимулов для повышения производительности в большинстве областей.

Как самому правильно построить хозблок своими руками на участке

Постройка отдельного хозблока – в чем преимущество?

Из чего построить хозблок?

Поэтапное строительство каркасной хозпостройки

Подготовка фундамента

Ростверк

Каркас сарая

Стропила

Обшивка и отделка

К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

варианты конструкции, их особенности, стоимость, пошаговая технология строительства

Что собой представляет хозблок?

Варианты конструкции хозблоков, их плюсы и минусы

Как самостоятельно сделать хозблок

Основные правила сооружения

Какие материалы понадобятся для строительства хозблока?

Порядок возведения хозблока

Хозблок своими руками — пошаговая инструкция с чертежами, размерами, фото и видео, списком стройматериалов – Ремонт своими руками на m-stone.ru

Из каких материалов строят

Как быстро и дешево построить сарай

Фундамент для каркасного сарая

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Видео о строительстве сараев из дерева

Чертежи с размерами

Проектирование конструкций хозблоков

Проекты и материалы

Какой вариант сарая выбрать для дачи

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Сараи из блоков, кирпича и камня

Из каких материалов строят

Как быстро и дешево построить сарай

Фундамент для каркасного сарая

О дровяниках

Особенности конструкции и предназначение хозяйственного блока

Советы по выбору материалов для изготовления всех элементов конструкции хозблока

Строительство хозблока своими руками — руководство

Заливка фундамента

Возведение стен и перегородок

Монтаж крыши, дверных и оконных блоков

Особенности возведения хозблока на даче

Заключение

Рекомендуемые записи

Каркасные сараи

Чертежи с размерами

Вдобавок

Хозблок своими руками

Представляем

Список материалов для хозблока

ДОМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ — ДОМ — 2021

Содержание:

Определяемся с местом расположения сарая

Примеры проектов сараев

Определение типа фундамента под сарай

Ленточный фундамент под хозблок

Столбчатое основание хозяйственного блока

Деревянный столбчатый фундамент под временное ограждение

Инструкция по устройству каркасного сарая

Инструкция по строительству сарая из пеноблоков

Основные правила, которые можно и нельзя делать при сборке служебного трейлера

Do: Планируйте заранее.

Не надо: ждать заказа осей.

Сделайте: дважды отмерьте, один раз отрежьте.

Не делать: не сваривать.

Do: Смещение оси.

Необходимо: оставьте место для крыльев.

. Не забывайте о рампе

. Не забудьте про освещение *

Do: Домкрат для служебного прицепа

Нравится:

Учебное пособие по созданию блоков для рывков от Грега Эверетта — Оборудование — Catalyst Athletics

Строить фундамент под навес? Прочтите в первую очередь

1. Выберите лучшее место.

2. Выберите монолитный или морозостойкий фундамент.

3. Размер имеет значение при выборе материала фундамента навеса.

4. Выберите лучшие материалы для фундамента сарая.

5. Убедитесь, что он выровнен; затем проверьте это еще раз.

Строительство подпорной стены: 8 правил и правил