Гриндер своими руками двигатель от стиральной машины: Делаем гриндер из двигателя от стиральной машины (25 фото) — Концессии и государственно-частное партнерство в ЖКХ

Содержание

Делаем гриндер из двигателя от стиральной машины (25 фото)

Станки и инструменты /07-ноя,2018,20;19 / 19450
Гриндер станок своими руками с двигателем от стиралки – чертежи и подробные фото сборки станка.

В случае выхода из строя стиральной машины часто техника не подлежит ремонту, но остается с полностью рабочим двигателем. Поэтому с помощью мотора можно изготовлять различные полезные самоделки – например, шлифовальный станок своими руками.
Поэтапное изготовление гриндерного станка

Сейчас мы и увидим, как сделать такой станок.

После того как автор разобрал стиральную машину, был использован рабочий электромотор 2800 об./мин, мощность – 120 Ватт.
После этого у токаря следует выточить такую деталь для вала мотора. Здесь можно ознакомиться с чертежами.
Готовая деталь.

Также нужны такие изделия.
Берем листовой металл и делаем станину.

Вертикальная стойка.

Берем детали, из них нужно собрать рычаг.

При помощи этого винта регулируется угол наклона ленты. Чтобы было удобней, на винт одевается крышка бутылки.
Для основания станка использован уголок 40 мм.
Чтобы прикрепить рычаг к станине, используем опорные подшипники и 12 мм болт.
Берем уголок и пластину, из этих деталей делается опорная пластина. Вместе с этим нужен ролик от ГРМ авто. Сверху нужно наклеить кусок ремня ГРМ – для того, чтобы не было проскальзывания ленты.
Как дополнение можно выполнить также ролики поменьше, поскольку с меньшим размером ролика лента двигается медленнее. Когда скорость ниже, обрабатываются более мягкие материалы. Твердые материалы нужно обрабатывать большим роликом.

Вот и готов шлифовальный станок, сделанный своими руками. Он изготовлен с наждачной лентой от шлифовальной машины, разрезанной на несколько лент. Вертикальная стойка выполнена с несколькими отверстиями, для наждачных лент с разной длиной.

Лента натягивается пружиной.
Гриндер своими руками из двигателя от стиральной машины.
Также на станке возможна установка наждачного камня.
Гриндер из двигателя от стиральной машины

Стиральные машинки зачастую выходят со строя, сохранив полную работоспособность своего двигателя. Его мощность и фактические обороты хорошо подходят для применения этой запчасти при изготовлении самодельных станков. Как оказалось, такой электропривод — это еще и идеальное решение для установки на самодельный гриндер.

Используемые материалы

Для изготовления потребовалось не так и много:
мотор от машинки;
его родной пусковой конденсатор;
часть листовой обшивки машинки;
4 резиновые ножки от стиралки;
лист фанеры;
отрезок 5 см толстостенной трубки с внутренним диаметром 14 мм;
2 одинаковых подшипника;
стекольный герметик;
листовой металл сечением 8 мм;
уголок 63х63 мм;
профильная труба 40х40 мм;
профильная труба 30х30 мм;
удлиненная гайка;
стальная полоса сечением 10 мм;
мебельный газовый амортизатор;
кнопка включения;
пластиковые заглушки 30х30 и 40х40 мм;
болты и гайки М12, М10, М6 и М5.

Главная деталь всей конструкции:

Процесс изготовления гриндера из двигателя стиралки

Для начала я сделал натяжные ролики.

Это заводские металлические. Наши будет самодельные, деревянные. Для их изготовления подойдет влагостойкая фанера, ее толщина не столь важна.

Из нее нужно наделать блинов, которые потом склеятся в ролик. Сначала устанавливаю на дрель коронку по дереву диаметром 102 мм. Вырезаю 9 фанерных блинов для ведущего ролика. Количество кружков зависит от толщины имеющейся фанеры и той ширины ленты, которая потом будет применяться.

Теперь блины нужно склеить. Сначала придется их немного прошлифовать, чтобы убрать сколы от коронки. Смазываю боковую часть кружков клеем ПВА и формирую широкий многослойный валик. Для нормального приклеивания фиксирую заготовку под пресс.

Пока ведущий ролик сохнет можно сделать ведомый валик. Для него используется коронка на 64 мм. Опять с помощью дрели вырезаю 9 блинов из той же фанеры и клею под прессом.

Для предотвращения расслоения роликов после их высыхания я сделал в них по 2 боковых отверстия и все дополнительно стянул парой шурупов с каждой стороны.
Провожу балансировку роликов в токарном станке, немного стачивая неровности и добиваясь гладкости заготовок.

Чтобы закреплять ведущий ролик на вале двигателя необходимо сделать переходник. Для этого применяется отрезок толстостенной трубки.

В большинстве случаев потребуется труба с внутренним диаметром 14 мм. Чтобы поджимать трубку на валу электромотора просверливаю отверстие и нарезаю резьбу М5. На втором конце трубки навариваю болт М12.

На половину глубины расширил отверстие ведущего ролика под посадку трубки. В остальную узкую часть будет входить резьба от болта М12.
В ведомый ролик нужно поставить пару подшипников, по одному с каждой стороны. Их размер не столь важен, можно использовать любой, главное, чтобы подходящего внутреннего диаметра. Готовлю посадочные гнезда под подшипники на токарном станке.

Чтобы сделать поверхность роликов более гладкой, решил их покрыть стекольным клеем. Для этого фиксирую их поочередно в токарном станке, и равномерно промазываю по периметру и торцам.

Теперь нужно сделать станину для установки электродвигателя. В качестве основы использую металлический лист сечением 8 мм. Вырезаю прямоугольник со сторонами 220 на 310 мм.

Для непосредственного крепления двигателя понадобится 2 уголка. Готовлю отрезки длиной 130 мм. Под электромотор идеально подошел 63-й уголок.

Укладываю стальную пластину на ровной поверхности, ставлю уголок и двигатель, после делаю разметку для сверления крепежных отверстий сверлом 6 мм.

Чтобы в дальнейшем уголок не мешал болту фиксации ведущего ролика нужно выбрать металл поблизости вала. Проще всего вырезав небольшой треугольник.

Монтирую уголки на электродвигатель используя четыре гайки М6 с прессшайбой.

Устанавливаю мотор с креплениями на место, делаю разметку и привариваю уголки к подошве станка.

Отрезаю от профильной трубы 40х40 заготовку длиной 300 мм. Делаю еще один отрезок такой же длины, но уже из профильной трубы 30х30 мм.

Теперь нужно сделать механизм регулировки ленты. Для начала беру удлиненную гайку и обтачиванию ее грани.

Навариваю ее до стальной полосы сечением 10 мм. Просверливаю на полосе отверстие и нарезаю резьбу М10 для болта, на котором будет фиксироваться ведомый ролик.

Потом из ранее отрезанной квадратной трубы 30х30 сварил Г-образную заготовку. К ней приварил гайки для фиксации сделанной полосы. Также закрепил гайку с болтом на перпендикулярной стенке квадрата напротив шляпки болта, на котором будет монтировать ведомый ролик. Закручивая или выкручивая короткий болт, можно будет менять угол ролика, тем самым настраивая станок.

Ставлю вертикально профильную трубу 40х40 на платформу станка и привариваю. При этом примеряюсь по месту таким образом, чтобы ведомый ролик стоял напротив ведущего, который в свою очередь закреплен на валу двигателя.

Чтобы обеспечить плавное натяжение ленты нужно установить газовый мебельный амортизатор между вертикальной трубой 40х40 и Г-образным держателем ролика 30х30.

Опорную площадку для станка делаю из имеющихся материалов. Используя небольшой отрезок профильной трубы 40х40 и 63-го уголка. На трубе сделал вырез, для увеличения площади приварки. Уголок прикрепил с помощью болтов, поскольку его нужно будет снимать при обслуживании. Все заготовки делал без предварительного размера, просто подгоняя по месту.

А теперь готовлю столик для упора обтачиваемых заготовок. Для этого применяю все тот же листовой металл сечением 8 мм. Ширину столика сделал 80 мм.
Готовлю основание под столик. Для этого беру трубу 40х40 длиной 120мм. Сверлю в ней отверстие, оттачиваю торец полукругом и нарезаю резьбу М10. Делаю маленькие ушки из листового металла. Они будут выполнять роль петель. Привариваю ушки к столешнице.

Теперь нарезаю резьбу в подошве станка под 4 мягкие резиновые ножки, чтобы минимизировать вибрацию. Их можно демонтировать из сломанной стиральной машинки. Сразу же отрезаю от ее корпуса заготовку для изготовления защитного кожуха. Срезал по всей длине полосу шириной 130 мм, потом укорочу по месту.

В тисках используя молоток, деревянные бруски и прочие приспособления полоску нужно загнуть, и засверлить в ней посадочные отверстия, чтобы получить полноценный защитный кожух. Все детали готовы.

Имея в распоряжении все необходимые части окрашиваю элементы станка.

Настало время сборки. Все собирается как конструктор. Придется немного повозиться с кнопкой, конденсатором и пайкой проводов. Я даже смог найти 2 пластиковые заглушки под трубу 30х30 и одну под 40х40, так что все выглядит неплохо.

Как показала проверка, мощности двигателя хватает для полноценной работы станка. Благодаря использованию газового амортизатора на ролики можно устанавливать наждачную ленту различной длины, тем самым получив возможность пользоваться заводскими расходниками, а не клеить шлифленту самостоятельно.

Смотрите видео

Самодельный гриндер с двигателем от стиральной машины
Некоторых обывателей вводит в ступор слово гриндер, а между тем ничего необычного в этом слове нет. Гриндером называют своеобразный шлифовальный станок, который предназначен для более тонкой финишной зашлифовки какой-либо детали. В данной статье мы расскажем о том, как изготовить самодельный шлифовальный станок гриндер с двигателем от автоматической стиральной машины, надеемся, эта информация будет вам полезной.

Сферы применения станка
Прежде чем вы начнете собирать станок с применением двигателя от стиральной машины, вспомните о правилах техники безопасности. Процесс сборки и дальнейшего применения самодельного станка может быть опасен для вашего здоровья. Будьте благоразумны и осторожны, если не уверены в своих навыках, лучше не беритесь за изготовление самодельного станка.
Итак, где применяется гриндер, зачем он вообще нужен в домашнем хозяйстве? В большинстве своем для хозяйственных надобностей требуется наждак. Кстати наждак из стиральной машины своими руками сделать еще проще, чем гриндер, если вам интересно, почитайте одноименную публикацию, размещенную на нашем сайте. Гриндер, в отличие от наждака, требуется в тех случаях, когда вам нужно быстро и аккуратно зашкурить какую-либо поверхность.

К сведению! На гриндеры продаются ленты (75х457 мм) с какой угодно рабочей поверхностью, так что впредь проблем возникнуть не должно.
Например, если вы делаете черенок для сельскохозяйственного инвентаря или рейки для пчелиных рамок, вам в финале нужно зашкурить эти детали, чтобы потом не было проблем. Можно сделать эту работу руками, но тогда будет потрачено немало сил и энергии.
Гриндер сделает процесс ошкуривания простым и незатейливым.
Изготавливаем механизм
Важнейшим элементом, кроме двигателя от стиральной машины, является самодельный подвижный узел, с помощью которого осуществляется натяжка ленты и регулировка ее положения. Можно купить готовый подвижный механизм для такого станка или заказать его изготовление у мастеров, но тогда стоимость готового изделия будет приближаться к цене заводского гриндера, что, конечно же, неприемлемо. Так что мы попробуем изготовить эту важнейшую деталь своими руками. Какие материалы потребуются:
несколько кусочков уголка 30 мм, один длинный – 40 см и два коротких 15 и 25 см;

два длинных болта и с десяток гаек;
шпилька;
пружина на болт;
полоска металла 30х100 мм;
короткие болты, шайбы, гайки.
Детали валика пришлось вытачивать на токарном станке. Их вы можете видеть на рисунке ниже. Два подшипника, гайка, сам валик и своеобразный вал.
Соответственно из инструментов нам потребуется: токарный станок, болгарка, дрель, электросварка, гаечные ключи, плоскогубцы и «ангельское терпение». Делаем следующее. Привариваем уголки и пластины друг к другу так, как показано на рисунке ниже. В торец конструкции вставляем болт с пружиной. Данный болт нам потребуется для регулировки натяжения ленты.

! Основной болт будет держаться за счет двух маленьких пластин с отверстиями и нарезанной резьбой, которые приварены в нижней части уголка перпендикулярно ему.
Далее в верхней части основного уголка просверливаем отверстие, вставляем в него короткий болт и прикручиваем короткий кусочек уголка. Это кусочек должен слегка двигаться из стороны в сторону и к нему в свою очередь будет прикреплен валик с подшипниковым механизмом. Движение этого кусочка уголка впоследствии позволит регулировать положение ленты.
Собираем механизм валика и прикручиваем его к уголку. Слишком затягивать не нужно, чтобы валик крутился свободно, но и соскочить валик с подшипниками также не должен, поэтому прихватываем подшипники к валику сваркой, а на торцы вала закручиваем контргайки.
Под валиком в уголке нужно будет просверлить еще одно отверстие и закрепить в нем шпильку, на одном конце которой нужно закрутить две гайки, а другой конец будет упираться в основной уголок. Очень важно чтобы шпилька закручивалась и выкручивалась по резьбе.
Приваренный перпендикулярно основному уголку короткий уголок с прикрученным к нему кусочком ДСП служит направляющей, а главное защищает руки мастера во время регулировки движения ленты. Для безопасности это важно, поскольку самодельный гриндер регулируется шпилькой, которая расположена в опасной близости с активно двигающейся лентой. Ну, вот и все, механизм готов, теперь можно подключить двигатель, одеть на его вал втулку, соединить это все с подвижным механизмом и начинать испытания.

Двигатель и вал
О том, как подключить двигатель от стиральной машины мы уже довольно много говорили и не станем повторяться. Перейдем сразу к следующему и финальному этапу сборки гриндера. Подключим двигатель от старой полуавтоматической стиральной машины.
Защитим корпус двигателя листом тонкой жести и закрепим его на подходящую станину. В нашем случае мы сварили станину из уголков, но вы можете закрепить двигатель прямо на верстаке.
! Конденсатор, управляющий запуском двигателя можно взять от той же стиральной машины полуавтомат.
Как видите, мы взяли двигатель сразу с длинным валом, но если у вас в наличии обычный двигатель от стиральной машины с коротким валом, то придется что-то придумывать и увеличивать его длину. На рисунке выше вы видите, что на вал двигателя одета особая деревянная втулка, которую мы выточили на станке. На эту втулку мы оденем ленту гриндера. Подвижный механизм, который мы сделали ранее, закрепим чуть выше двигателя. В итоге получится станочек, который вы можете видеть на рисунке ниже.

В заключение, отметим, гриндер из двигателя стиралки сделать непросто, но если есть желание и чешутся руки, то можно потратить пару дней и смастерить нечто подобное тому, что было представлено на ваш суд в данной публикации. Главное не спешите и помните о технике безопасности, удачи!

Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Гриндер из двигателя от стиральной машины
Самодельный гриндер из двигателя от стиральной машины сделанный своими руками.
Этот самодельный шлифовальный станок, пригодится в любой мастерской, сделан он из двигателя от стиральной машины. Подробный процесс изготовления можно посмотреть на этих пошаговых фото.
За основу самоделки, взят двигатель от пришедшей в негодность стиральной машины, выбрасывать такой мотор не стоит, он ещё долго послужит.
Первым делом автор вырезал площадку основание для станка, из куска толстой листовой стали размером 220 х 310 мм.
Натяжные ролики для наждачной ленты будут сделаны из фанерных заготовок.
Заготовки из фанеры склеиваем между собой и ставим под пресс.
Затем изготовим крепления для роликов.
По центру фанерных роликов сверлим отверстие под ось и подшипники.
Далее, автор покрыл ролики шовным герметиком.
Сделал механизм регулировки ленты.
Изготовил прижимной столик для ленты.
Изготовил крепление для двигателя.
Для натяжки наждачной ленты — установлен мебельный упор.
Покраска деталей станка.
Сборка станка.
Ролик фиксируется винтом на шпонке вала двигателя.
Одеваем на ролики наждачную ленту.
Также автор установил выключатель для электродвигателя. Самодельный гриндер готов к работе.
Гриндер удачно прошёл испытания и занял своё место в мастерской. Получился вполне приличный шлифовальный станок из двигателя стиральной машины, сделать его своими руками сможет каждый желающий.
Если у вас заинтересовала эта самоделка, рекомендуем посмотреть это видео, где подробно показан процесс изготовления гриндера своими руками.
Автор самоделки: Андрей Машков.
Гриндер своими руками в домашних условиях, затраты минимальны
Иметь в своем хозяйстве ленточный шлифовальный станок удовольствие не дешевое, но крайне полезное. Поскольку его наличие решает множество проблем с заточкой, правкой, подгонкой и шлифовкой.
Поэтому сегодня будем делать гриндер своими руками в домашних условиях из деталей, которые можно найти на свалке. А часть из них купить в любом хозмаге. И так, начнем со спецификации.
Спецификация на гриндер
Любой ленточный шлифовальный станок состоит из надежного каркаса и вспомогательных деталей. Основная задача при изготовлении станка расположить ролики в одной плоскости, иначе лента постоянно будет съезжать в сторону.
Гриндер своими руками
Также нужно обратить внимание на число оборотов привода. Для этого, как нельзя лучше, подойдет двигатель от стиральной машины.
Прежде чем приступить к изготовлению нам необходимо подготовить:
Квадратная труба 30х30х2 – 250 мм.
Квадратная труба 25х25х1,5 – 1250 мм. С учетом реза.
Швеллер №21 – 350 мм.
Полоса стальная 50х8 – 700 мм. (С запасом). Либо проушины от серьги рессоры Газели.
Старая дверная петля.
Лист 170х190х4 для изготовления упора.
Лист фанеры 500х200х8 мм.
Подшипники 201 – 9 шт.
Полипропиленовые муфты на 32 – 6 шт.
Полипропиленовая труба PN20 – 250 мм.
Шпилька М8 – 1 шт.
Шпилька М12 – 1 шт.
Гайки М8.
Пружина для натяжного рычага.
Уголок № 5.0 для крепления двигателя к раме.
Двигатель от стиральной машины.
Из чего состоит самодельный гриндер
Рассмотрим основные компоненты, из которых собран наш самодельный ленточно-шлифовальный станок.
Сборочный чертеж гриндера
Ведущий ролик
Натяжной ролик
Ведомый ролик
Второй ведомый ролик
Рычаг натяжного ролика
Подручник
Консоль
Упор
Рама
Все компоненты станка просты в изготовлении при желании собрать его под силу каждому. Если у вас нет сварочного аппарата, то всегда, за небольшую плату, можно договориться с соседом. Или разрешить пользоваться самодельным гриндером при необходимости. Гриндер получится компактный и не тяжелый.
Собираем каркас гриндера
Детально описывать сборку рамы не имеет смысла, поскольку все видно из чертежа. Конструкция предельно проста, отрезаем трубки по размеру и свариваем.
Сборочный чертеж рамы
Подготовка вала двигателя стиральной машины
Чтобы закрепить на валу двигателя ведущий ролик необходимо просверлить в нем отверстие и нарезать резьбу М8. Размеры отверстия есть на чертеже. Отверстие под резьбу делаем сверлом 6,5 мм. Далее нарезаем метчиком.
Подготавливаем вал мотора
Обратите внимание
Когда будете резать резьбу, обязательно закройте роторную часть листом бумаги или целлофаном, это поможет уберечь ее от попадания металлической стружки. Если этого не сделать, при первом же включении двигатель сгорит.
Собираем ролики
Ведущий ролик на двигатель делаем из фанеры. Вырезаем 10 кругов диаметром 85 мм.
Размечаем центр, сверлим отверстие сверлом 8 мм. Промазываем между собой каждый диск клеем ПВА. Собираем в пакет на шпильку М8 и сдавливаем с обоих концов через шайбы гайками.
Обжимаем ведущий ролик с двух сторон струбцинами.
Сушим сутки для дальнейшей чистовой обработки.
Далее, сверлим отверстие на 24 глубиной 35 мм. Если нет пальчиковой фрезы, можно обойтись любым сверлом. В нашем случае конус от сверла не помеха.
Размеры отверстий в ведущем ролике
Вал вашего двигателя может быть другим, не такой как на чертеже, но это не проблема. Принцип крепления остается тоже, поменяются только размеры, которые можно измерить специальным инструментом. Как пользоваться штангенциркулем читайте тут.
Другой вариант мотора стиральной машины
После подготовки ролика и вала можно приступить к чистовой обработке ведущего шкива. Закрепите двигатель на платформе, оденьте ведущий шкив, включите мотор и аккуратно обработайте ролик лепестковым абразивным кругом.
Чистовая обработка ведущего шкива
После зачистки, края нужно немного скосить, чтобы получить вид бочонка.
Размеры ролика
Натяжной и ведомые ролики
Изготавливаются из пропиленовых муфт, они продаются в любом хозяйственном магазине. Сборочный чертеж и пошаговое руководство ниже.
Сборочный чертеж муфты
Собираем на шпильку М12 пакет из муфт, трубок Д20, они служат распорками между подшипниками и устанавливаем сами подшипники. На фото ниже видна вся сборка.
Шаг 1. Сборка ролика
Шаг 2. Затягиваем гайки ключом
Стягиваем собранный пакет в одно целое. Обрабатываем болгаркой и лепестковым кругом со всех сторон, добиваясь бочкообразной формы.
Чистовая обработка
Таким же способом собираем следующие два ведомых ролика. Но форму бочонка придаем только ролику натяжному.
Рычаг натяжного ролика
Изготовление рычага несложное, достаточно посмотреть на фото и сборочный чертеж, сразу становится все понятно.
Установка рычага натяжителя
Натяжной рычаг, сборочный чертеж
Обратите внимание на возможность регулировки. Она поможет компенсировать возможные неточности в процессе сварки рычага к основанию гриндера.
Регулировка натяжителя

Подручник и упор
Подручник и упор, для самодельного станка, важные детали. Но, поскольку способ изготовления прост, подробно описывать не буду, все видно из чертежа.
Чертеж подручника
Чертеж упора
Осталась консоль
Консоль собирается просто. Детали свариваются по чертежу. Предварительно одну трубу нужно согнуть с помощью ручного трубогиба или просто зажав надежно в тисках.
После сварки зачистить швы и подвергнуть чернению для предотвращения коррозии. А можно покрасить эмалью.
Консоль
Вот что в итоге должно у вас получиться.
Самодельный гриндер в собранном виде без ленты
Если вам понадобиться изменять предельные скорости шлифования то, как вариант, можно изменить диаметры роликов.
Расчёт диаметра ведущего шкива проводится по этой формуле:
D=V x 1000 x 60 / π x N
Или воспользоваться частотным регулятором для смены оборотов. Вариантов для реализации много, главное желание сделать все своими руками и не боятся трудностей.
Подборка видео самодельных ленточных шлифовальных станков
Самый простой гриндер
Ленточный станок из двигателя на 1,5 кВт
Вариант для тех, у кого есть наждак — видео инструкция
Сделать гриндер из болгарки можно буквально за день — подробное видео
<noscript><img src='/800/600/https/sdelaysam-svoimirukami.ru/uploads/posts/2018-12/1543986115_41.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/5N6w09oHdx8″ frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
About sposport
View all posts by sposport
Гриндер из двигателя от стиральной машины своими руками
Если в домашней мастерской нужен шлифовальный станок, не обязательно покупать его. Можно своими руками собрать гриндер из двигателя от стиральной машины. Его преимущество в том, что он позволяет обрабатывать не только небольшие детали, но и торцы изделий. Чтобы изготовить такое устройство, потребуется старая стиральная машина, инструмент, руководство по сборке гриндера и свободное время.
Применение гриндера
Область использования гриндера – обработка деталей на завершающем этапе от шероховатостей. Эта операция проводится перед покраской или лакировкой. Помимо этого, шлифовальный станок позволяет быстро и эффективно устранить на поверхностях дефекты или изъяны. Благодаря лентам с разной зернистостью на таком гриндере можно обработать деревянные или стальные изделия, а также из цветного металла. Самодельный гриндер из двигателя старой стиральной машины позволяет шлифовать детали самых различных форм и конструкций, что недостижимо при обработке ручным инструментом. Это могут быть предметы треугольной, плоской или круглой формы и т.д.
Необходимые материалы для изготовления гриндера
Для изготовления простого гриндера из двигателя стиральной машины необходимы следующие материалы:
двигатель от стиральной машины;
пусковой конденсатор от двигателя;
ножки и панели корпуса стиральной машины;
фанерный лист;
5-см кусок трубы с толстыми стенами и внутренним диаметром 1,4 см;
2 подшипника одного размера;
герметик для стекла;
лист металла сечением 0,8 см;
уголок 6,3х6,3 см;
профильные трубы 4х4 см и 3х3 см;
удлиненная гайка;
полоска стали сечением 1 см;
газовый амортизатор для мебели;
тумблер включения;
заглушки из пластика 3х3 и 4х4 см;
болты и гайки М12, М10, М5, М6.
Порядок изготовления самодельного гриндера
Процесс изготовления гриндера своими руками происходит в следующем порядке:
Сначала нужно изготовить натяжные ролики из фанеры, устойчивой к воздействию влаги. Толщина не имеет значения.
Дрелью с коронкой по дереву сделать 9 фанерных блинов диаметром 10,2 см для ведущего ролика. Число кружков может меняться в зависимости от толщины фанерного листа и ширины используемой шлифовальной ленты.
Отшлифовать блины, чтобы убрать неровности, сколы и шероховатости, намазать клеем ПВА и склеить, сформировав широкий валик, состоящий из множества слоев. Чтобы соединение было прочным, уложить деталь под пресс.
Сделать ведомый валик. Использовать коронку на 6,4 см. Вырезать 9 блинов, отшлифовать и склеить.
Чтобы детали не расслаивались, после того, как клей высохнет, просверлить в них сбоку по 2 отверстия и скрепить их шурупами (по 2 штуки с обеих сторон).
С помощью токарного станка отбалансировать ролики, убрать неровности и сделать их гладкими.
Изготовить переходник для закрепления ведущего ролика на валу двигателя из отрезка трубы. Используется отрезок со внутренним диаметром 1,4 см.
Чтобы прижимать трубку на валу двигателя, просверлить отверстие и сделать резьбу М5.
На противоположном конце трубки наварить болт М12.
Отверстие ведущего ролика расширить до половины глубины под установку трубки. Оставшаяся узкая часть содержит резьбу от болта М12.
В ведомом ролике с двух сторон разместить по подшипнику. Размер не имеет значения, должен совпадать лишь внутренний диаметр. Гнезда для их посадки делаются на токарном станке.
Промазать детали стекольным клеем, чтобы добиться большей гладкости.
Соорудить станину для размещения будущего мини-гриндера. Для этого нужно взять лист металла толщиной 8 мм и вырезать прямоугольник 22х31 см.
Чтобы закрепить двигатель от стиральной машины, взять два уголка длиною 1,3 см.
Положить стальную пластину, поставить уголок и двигатель, сделать разметку под отверстия для крепежа диаметром 6 мм.
Если взять металл рядом с валом, уголок не будет мешать болту, фиксирующему ведущий ролик. Удобнее всего вырезать маленький треугольник.
Четырьмя гайками М6 закрепить уголки на двигатель стиральной машины.
Установить двигатель с уголками на металлический лист, сделать разметку и приварить уголки к основанию будущего гриндера.
Из куска профиля 4х4 см вырезать заготовку длиной 30 см. Вырезать такую же заготовку из профиля 3х3 см.
Теперь необходимо изготовить механизм для регулировки ленты. Для этого потребуется удлиненная гайка, на которой обтачиваются грани.
Ее нужно приварить к полосе стали толщиной 1 см, затем в полоске просверлить отверстие с резьбой М10. Она предназначена для болта с закрепленным ведомым роликом.
Из куска квадратной трубы 3х3 см сделать деталь г-образной формы и сваркой прикрепить гайки, фиксирующие полосу стали.
На перпендикулярной стороне квадрата приварить гайку с болтом напротив шляпки болта с установленным ведомым роликом. Для настройки гриндера и изменения угла ролика нужно будет всего лишь выкрутить или вкрутить короткий болт.
Приварить профильную трубу 4х4 см вертикально на основание гриндера. При этом нужно учесть, что ведомый ролик должен быть напротив ведущего, установленного на валу двигателя.
Чтобы лента натягивалась плавно, монтируется газовый амортизатор для мебели. Он располагается между профилем 4х4 и г-образным фиксатором ролика 3х3.
Опора для гриндера собирается из куска профиля 4х4 и 63-го уголка. Чтобы увеличить площадь приварки, на трубе делается вырез. Уголок крепится болтами, потому что периодически будет сниматься во время обслуживания.
Чтобы изготовить столик для обрабатываемых заготовок используется лист металла толщиной 8 мм. Ширина стола гриндера – 8 см.
Чтобы соорудить опору для столика гриндера, нужно взять трубу 4х4 длиной 12 см. В ней сверлится отверстие, торец оттачивается полукругом и нарезается резьба М10. Затем изготавливаются петли, которые привариваются к столику гриндера.
В подошве гриндера делается резьба под 4 ножки, снижающие вибрацию. Они извлекаются из корпуса стиральной машины. Из него же нужно отрезать лист металла шириной 13 см, чтобы сделать защитный кожух.
Металлический лист для кожуха согнуть в тисках и сделать в ней посадочные отверстия, чтобы получился настоящий защитный кожух.
Таким образом, все детали для гриндера из двигателя старой стиральной машины готовы. Теперь их следует окрасить.
После того, как детали высохнут, их нужно собрать. Самое сложное – смонтировать кнопку включения, конденсатор и спаять провода. Если есть пластиковые заглушки, можно установить их на профиль 3х3 и 4х4 см.
Мощности двигателя стиральной машины достаточно для исправной работы гриндера. Газовый амортизатор позволяет использовать ленту из наждака разной длины. Это означает, что можно использовать заводские расходники, а не делать шлифовальную ленту самостоятельно.
Заключение
Из двигателя и корпуса старой стиральной машины можно собрать множество полезных устройств: соковыжималку, дробилку зерна, мангал, коптильню, воскотопку, перосъёмную машину, наждак, ветрогенератор и гриндер. Такой шлифовальный станок будет полезен в любом домашнем хозяйстве. Для его изготовления потребуется ряд дополнительных деталей, а также свободное время и ряд затраченных усилий, а также пошаговое руководство. Итоговый результат очень хорош и стоит всех затрат и потраченных сил.
Кроме этого из б/у стиральной машины так же можно сконструировать:

Самодельный гриндер.
Важные моменты.
Конструкций самодельных гриндеров множество. Кто-то делает их с применением двигателя от старой стиральной машины, кто-то делает из старой болгарки или дрели, но объединяет все эти модели одни и те же технические детали. Разберём их подробнее.
Габаритные размеры и конструкция
Каких-то конкретных размеров одинаковых для всех гриндеров не существует, они могут быть сугубо индивидуальные в каждом конкретном случае. При выборе габаритных размеров и конструкции ленточно-шлифовального станка нужно руководствоваться свободным пространством в вашей мастерской и правилом, чем длиннее лента, тем более стойкой к истиранию она будет и соответственно реже ее придется менять. Если вы собираетесь приобретать готовые уже склеенные ленты для гриндера, то станок нужно конструировать с учетом размера этих лент. Если же вы собираетесь клеить ленты сами, то размеры станка могут быть произвольные, но лучше всего придерживаться стандартных размеров лент.
Абразивные ленты для гриндера по ширине выпускаются двух типоразмеров: 50 и 100м. Длина таких лент может быть 610, 915, 1230, 1600, 1800, 2000 миллиметров.
Лучше всего если у вас в наличии будет абразивная лента нужной длины, тогда под нее легче будет подгонять размеры гриндера.
Основные узлы гриндера – это каркас станка с рабочим столиком и прижимом для ленты, электродвигатель с приводным роликом, натяжной ролик, бочкообразный ролик и при необходимости дополнительные ведомые ролики. Бочкообразный ролик может быть одновременно и натяжным роликом.
Самый компактный гриндер можно сделать всего с двумя роликами, один приводной на валу электродвигателя, а второй натяжной бочкообразной формы.
Ленточно шлифовальный станок с двигателем от стиральной машины.Тот же станок с двигателем от стиральной машины. Вид с другого ракурса.Чертеж.Станок изготовлен с каркасом из фанеры.Гриндер.Гриндер с мебельным газовым амортизатором.Данный станок изготовлен с применением роликов от ГРМ автомобиля.Еще один ленточный станок с каркасом из фанеры.Гриндер с приводом от болгарки. Компактный станок с мебельным газовым амортизатором.Компактный ленточно — шлифовальный станок на двух роликах.Станок с каркасом из фанеры.
Если гриндер будет работать с длинными абразивными лентами, то без дополнительных ведомых роликов не обойтись.
Зачем нужен ролик бочкообразной формы? При сборке станка практически невозможно выдержать идеальную параллельность осей всех роликов. По этой причине лента стремиться сойти с роликов. Чтобы устранить этот недостаток, применяется бочкообразный ролик. Регулируя наклон его оси, можно “заставить” абразивную ленту остаться на месте.
Для регулировки оси бочкообразного ролика можно использовать принцип обычной дверной петли. Ось ролика приваривается на подвижную часть петли, а регулировка производится с помощью болта. Который упирается в подвижную часть петли.
На фото изображен бочкообразный ролик гриндера.Обратите внимание на бочкообразный ролик и регулировочный болт.Бочкообразный ролик вместе с механизмом регулировки.Бочкообразный ролик гриндера.
Механизм натяжения абразивной ленты можно сделать несколькими способами. Самый распространенный-это с помощью пружины, второй – это с помощью мебельного газового амортизатора и третий с помощью обычной резины, например от велосипедной камеры. Если будет использоваться мебельный газовый амортизатор, то нужно знать, что при низких температурах он плохо работает.
Упор для ленты рекомендуется сделать двухслойным. Основу упора выполнить из металлического листа и наклеить на нее гладкую керамогранитную плитку. Таким образом упор практически не будет греться при интенсивной работе на гриндере. Также керамогранитная плитка изнашивается намного медленнее, чем металл. Ее можно будет удобно заменять по мере износа, нужно будет только прогреть строительным феном соединение, и она отклеиться. Клеить можно на обычный силиконовый герметик для мрамора, например Silirub MA фирмы Soudal.
Упор должен иметь возможность регулировки относительно ленты. Его необходимо подвинуть к ленте по касательной к ней или с небольшим вылетом до 0. 5мм. Такой вылет не вызывает чрезмерного износа ленты, зато позволяет продольно шлифовать длинные полоски и не задевать за выпуклые части роликов.
Керамогранитная плитка на гриндере.
Как рассчитать диаметр приводного ролика.
Чтобы рассчитать диаметр приводного ролика, нужно знать скорость ленты, с которой будет работать гриндер и количество оборотов двигателя.
Скорость ленты должна выбираться по рекомендациям производителя лент. Например, для ленты 3M Cubitron по стали должно быть 22-25 м/с, от того же производителя на ленты с цирконатом алюминия рекомендуется скорость 30-35 м/с. Скорость ленты сильно зависит не только от типа абразива, но и от величины зерна. А так в среднем рекомендуется на углеродистую сталь 32 — 38 м/сек, легированная и нержавеющая сталь 18-30 м/сек, Титан -15 м/сек, цветные металлы 35-45 м/сек, пластики 10-30 м/сек, ковкий чугун 38-34 м/сек, серый чугун 35-45. Что касается дерева, то рекомендуется не превышать 20 м/сек, также нужно знать, что разное дерево будет гореть на разной скорости.
Формула для расчета скорости ленты:
V ленты (м/с)= (3.14* D * N) / 60000,
где D-диаметр приводного колеса в мм, N-обороты двигателя в минуту.
Формула для расчета диаметра приводного ролика:
D(мм)=(V*19108) / N,
где V-скорость ленты в м/с , N-обороты двигателя в минуту.
Пример расчета. Нужно рассчитать диаметр приводного ролика для обработки стали (22-25 м/с). Электродвигатель 2800 об\мин.
D=25*19108\2800=170,6мм
Скорость оборотов ленты под разные материалы можно регулировать изменением диаметра приводного ролика или регулированием оборотов двигателя. Также следует понимать, что с увеличением диаметра приводного ролика растет нагрузка на двигатель и если он небольшой мощности, например, от стиральной машины, то он будет часто останавливаться даже от незначительной нагрузки.
Какой выбрать двигатель для гриндера.
В сети интернет встречается информация о станках сделанных с применением электродвигателей от старых стиральных машин. Такие электродвигатели маломощные и мало оборотистые. Чаще всего это 180 ватт и1400 оборотов\мин. Таким гриндерам, как правило не хватает скорости движения ленты и мощности двигателя, поэтому на них можно выполнять нетяжелые работы, например, заточка ножей или обработка небольших деревяшек. На что-то более серьезное они не рассчитаны.
Ниже приведена формула расчета мощности двигателя для гриндера.
Формула расчета мощности двигателя:
P(вт)=(D*N)\570,
где D-диаметр приводного колеса в мм, N-обороты двигателя в минуту.
Если применяется двигатель трёхфазный, но включенный в однофазной сети 220В, то его расчетная мощность при подключении треугольником с рабочим конденсатором примерно в 1.5…1.6 раз ниже от номинала. Это необходимо учитывать. Например, по расчету необходим электродвигатель мощностью 800 ватт, и двигатель будет использоваться трёхфазный, но в сети 220В. Тогда необходимая мощность такого двигателя будет равна: 800*1.6=1280ватт.
Оптимальный выбор — это однофазный двигатель с оборотами не менее 2800-3000 и мощностью не менее 800 ватт. С таким электродвигателем можно будет обрабатывать на гриндере каленые стали, а не только затачивать “карандаши.”
Если в изготовлении ленточно-шлифовального станка будет применяться двигатель открытого типа, как на стиральных машинах, то следует задуматься о его защите от абразива и металлической пыли. Такую защиту можно сделать из пластиковой бутылки емкость 5 литров или какой-либо другой пластиковой тары.
Как сделать ролики для ленточно — шлифовального станка
Если у вас есть знакомый токарь, то у вас не должен возникать подобный вопрос. Ну а если подобных знакомств нет, то данная информация будет вам полезна.
Существует несколько способов сделать ролики.
Приводной ролик удобно изготавливать из листа фанеры. Сначала размечаются круги нужного диаметра, затем они вырезаются с помощью электролобзика. После этого фанерные круги склеиваются между собой.
Склеиваем фанерные круги.
После склейки центральное отверстие ролика рассверливается под диаметр вала электродвигателя. Теперь необходимо сделать шпоночный паз в отверстии. Его легко сделать с помощью напильника.
Изготовление шпоночного паза в фанерном ролике.Приводной фанерные ролик со шпоночным пазом.
После одеваем ролик на электродвигатель и обтачиваем его с помощью стамески, крупного напильника или УШМ (болгарки) с зачистным кругом.
Обтачиваем фанерный ролик болгаркой.
Чтобы приводной ролик меньше проскальзывал, его можно обработать жидкой канифолью.
Самый простой способ сделать ведомые ролики — это просто набрать их из подшипников подходящего диаметра на каком-либо валу. В качестве вала можно использовать болты с неполной резьбой. Подшипники нужны закрытые, иначе они будут быстро забиваться пылью и выходить из строя.
В качестве роликов можно использовать ролики от ГРМ автомобиля, но не покупать новые, а спросить их на любом СТО. Только желательно, чтобы ролики были плоские без буртиков. Такие буртики могут резать края ленты.
Еще один способ — это нарезать ролики коронкой из листа фанеры и склеить полученные шайбы между собой. Можно дополнительно их закрепить саморезами. После внутри ролика необходимо просверлить два отверстия с двух сторон ролика под подшипники. Глубина таких отверстий должна равняться ширине подшипников. Такие отверстия удобно сверлить с помощью перьевого сверла по дереву. Когда отверстия будут готовы, то сверлим по центру ролика сквозное отверстие под ось ролика. Диаметр этого отверстия должен быть немного больше диаметра внутренней обоймы подшипника, иначе подшипник будет подклинивать внутри ролика.
После этого ролик практически готов, осталось только отшлифовать его по наружи и придать ему нужную форму, если это будет бочкообразный ролик.
Фанерный ролик.Обтачиваем ролик с помощью болгарки.
Ролики можно сделать из круглого капролона или другое название этого материала полиамид-6. Процесс изготовления ролика не отличается от предыдущих. Отрезаем заготовку нужной длины, сверлим отверстия перьевым сверлом под подшипники и обтачиваем по наружи с помощью болгарки.
Еще один способ сделать ведомые ролики — это использовать муфты от полипропиленовой трубы. В продаже есть бочкообразные муфты. Например, муфта чешского производства d 32 Wavin Ekoplastik.
Муфта пластиковая сантехническая.На этой фотографии хорошо видно, что данная пластиковая муфта имеет форму бочки.
Под эту муфту хорошо подходит подшипник № 201. Подшипник можно запрессовать в муфту с помощью тисков.
Если необходимо сделать прямой ведомый ролик или не смогли найти бочкообразную муфту, то можно сделать ролик из двух прямых муфт. При необходимости данный ролик можно обточить до бочкообразного состояния.
Схема ролика из двух пластиковых муфт.Детали для изготовления ролика гриндера.
Для одного ролика понадобиться две пластиковые муфты с внутренним диаметром 32мм, три подшипника №201 и шайбы под болт м12. Сначала пластиковые муфты обрезаются, с одной стороны, таким образом, чтобы расстояние от края муфты до внутреннего ребра получилось 5мм. Нам необходимо, чтобы подшипник смог войти в муфту только на половину своей ширины, то есть на 5мм. Подшипник должен упереться во внутренне ребро муфты.
На фото муфта пластиковая размеченная перед обрезкой.
После обрезки муфт запрессовываем с помощью тисков подшипник между двумя муфтами. Он окажется внутри ровно посередине будущего ролика.
Теперь подкладываем шайбы и запрессовываем два подшипника по краям ролика.
Между подшипниками закладываем шайбы.
Осталось только отшлифовать ролик по наружи.
Шлифуем ролик с помощью болгарки.
Рекомендую посмотреть видео по данной теме.

Как отремонтировать стиральную машину, издающую шум во время цикла отжима
Если ваша старая или новая стиральная машина издает шум во время цикла отжима , у нас есть несколько полезных советов по ремонту, которые помогут вам починить вашу машину. Сильный шум стиральной машины при отжиме означает, что какая-то деталь изношена или расшаталась.
Проблема, вызывающая громкий шум, может заключаться в различных частях стиральной машины. Если громкий шум возникает только тогда, когда стиральная машина находится в режиме отжима, это может быть признаком износа основного подшипника бака. Чтобы починить стиральную машину самостоятельно, вам может потребоваться руководство по ремонту стиральной машины.
Стиральная машина издает шум во время цикла отжима
Причины, по которым шайба издает шум в режиме отжима:
1. Неисправен подшипник главного бака
2. Шкив главного привода
3. Износ муфты двигателя
4. Неисправность сцепления
5. Износ приводного ремня
6.Забит или поврежден сливной насос
7. Износ трансмиссии
8. Амортизатор (шайбы фронтального погрузчика)
9. Пружины или демпфирующие ремни (шайбы с верхней нагрузкой)
10. Направленные зубья мешалки , также известные как «Собачки-мешалки» (шайбы с верхней загрузкой)
НУЖНЫ ДЕТАЛИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ? Более 6000 новых и уцененных запасных частей для шайб
для ВСЕХ моделей стиральных машин
Когда шайба вращается, она опирается на подшипник , который позволяет баку свободно перемещаться с нулевым сопротивлением. Если этот подшипник изношен, при вращении шайбы будет слышен громкий шум. Хороший способ определить, связана ли ваша стиральная машина с главным подшипником ванны, — это то, что шум стиральной машины со временем будет становиться все хуже или громче. Это означает, что подшипник изнашивается и приближается к полному выходу из строя.
Подшипник в стиральной машине представляет собой круглый металлический предмет, внутри которого находится множество маленьких металлических шариков. Эти маленькие металлические шарики внутри подшипника сидят на дорожке и двигаются, когда шайба вращается.Если подшипник ванны начинает изнашиваться, обычно маленькие металлические шарики внутри могут выпадать один за другим, вызывая слышимый вами шум.
(Если у вас стиральная машина с фронтальной загрузкой, откройте дверцу и поверните барабан вручную. Если вы слышите звук трения или барабан вращается неравномерно, то, скорее всего, основной подшипник бака неисправен и нуждается в замене.
Подшипник бака стиральной машины

Шайба шумит во время отжима
Подшипник также может быть без смазки. Если звук, который вы слышите, больше похож на скрежет , чем на скрежет , это может означать, что подшипник необходимо смазать механической смазкой. Если звук больше похож на скрежет, то это обычно означает, что подшипник разваливается и его необходимо заменить как можно скорее.
Если вы подозреваете, что подшипник коренного бака шайбы изношен, процесс ремонта является одним из самых сложных для выполнения самостоятельно. Изношенный подшипник также может повредить бак шайбы.Это означает, что бак (внутренний или внешний) также может нуждаться в замене.
Шайба, издающая сильный шум во время цикла отжима, также может быть вызвана неисправностью приводного шкива . Шкив — это то, на чем движется ремень (если применимо к вашей стиральной машине), чтобы вращать ванну стиральной машины.
Шкив может быть из пластика или металла. Он мог быть просто изношенным или просто расшатанным. Чтобы определить, вызывает ли шум ведущий шкив, вам нужно будет разобрать шайбу и осмотреть шкив на предмет повреждений.
ШКИВ ДВИГАТЕЛЯ ШАЙБА
Муфта двигателя также может быть причиной громкого шума. Муфта мотора в вашей стиральной машине соединяет трансмиссию шайбы с мотором.
Она изготовлена из пластика и способна сломаться при перегрузке шайбы. Это необходимо для того, чтобы не повредить двигатель и трансмиссию. Муфту двигателя проще отремонтировать, и это под силу большинству людей.
Стиральная машина Соединительная муфта привода двигателя стиральной машины
Муфта в стиральной машине соединяет внутренний бак для стирки с трансмиссией.Сцепление позволяет стиральной машине постепенно набирать нужную скорость вращения.
Если сцепление изношено, оно может издавать шум при вращении стиральной машины. Неисправное сцепление необходимо снять и заменить, чтобы прекратить шум.
Сцепление стиральной машины
Ремень в вашей стиральной машине может изнашиваться и вызывать шум во время отжима. В случае износа замените ремень. Замена приводного ремня в стиральной машине — простая задача, и ее можно заказать через Интернет с меньшими затратами.
Ремень стиральной машины
Сливной насос в стиральной машине, который сливает воду, мог быть засорен или поврежден.В режиме отжима стиральная машина может слить воду с помощью сливного насоса.
Если во время отжима громкий шум возникает только через определенные промежутки времени, это может быть сливной насос. Обычно это можно исправить, просто сняв сливной насос и удалив весь мусор, который может засорить его и вызвать шум.
Сливной насос для стиральной машины
Следующая деталь стиральной машины, которая может вызывать громкий шум, — это трансмиссия . Если коробка передач неисправна, обычно стоимость ремонта превышает стоимость новой шайбы.
Если у вас стиральная машина с фронтальной загрузкой, все они имеют амортизаторов . Амортизаторы используются для центрирования движения ванны во время отжима.
Эти амортизаторы соединяются от рамы шайбы с внешним баком. Если амортизаторы в вашем фронтальном погрузчике станут слабыми, стиральная машина издаст громкий стук во время цикла отжима.
Амортизатор для стиральной машины
Шайбы с верхней загрузкой обычно имеют пружины или демпфирующие ремни, удерживающие бак по центру.Если пружина или ремешок упадут или станут слабыми, в режиме отжима будет слышен громкий шум. Просто замените ремешок, пружину или пружины, чтобы решить эту проблему.
Пружины подвески стиральной машины
Направленные зубья мешалки используются для управления верхней частью мешалок двойного действия (шайбы с верхней загрузкой). Они входят в зацепление с зубьями на внутренней части мешалки, когда она вращается в одном направлении. Они освобождаются, когда мешалка меняет свое направление. Это позволяет верхней части мешалки вращаться только в одном направлении.
Нижняя часть будет двигаться в обоих направлениях. Зубья изготовлены из пластика и изнашиваются при регулярной эксплуатации. Они начнут скользить и будут издавать скрежет. Еще один способ убедиться, что эта деталь плохая, — это если вы заметите, что верхняя часть мешалки не двигается плавно. Снимите верхнюю половину мешалки, чтобы проверить, не изношены ли зубья.
Зубья или собачки стиральной машины
Ищете КОДЫ ОШИБОК СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ ?
Вот кодов ошибок для Amana , Asko , Beko , Bosch , Frigidaire , GE ,
Hotpoint , Kenmore , LG 000 Стиральные машины Samsung и Whirlpool .
Вот веб-страница с ВСЕ КОДЫ ОШИБОК для всех стиральных машин .
Известны ли вам другие распространенные или необычные причины, по которым стиральная машина издает шум во время отжима? пожалуйста, помогите всем нашим читателям и оставьте комментарий ниже.
Поделитесь нашими проектами по ремонту своими руками:
Статьи по теме — Сделай сам — Ремонт своими руками
АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками
Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта .Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники. Свяжитесь здесь
Информационный центр изготовителя ножей своими руками: Руководство по мотору ленточно-шлифовального станка
У меня в блоге много вопросов о том, какие моторы работают на болгарки. Правда в том, что многие моторы будут работать, но одни лучше других. Еще есть двигатели, у которых есть свои проблемы. Вооружившись небольшой информацией, вы можете решить, подойдет ли двигатель для вашей ленточно-шлифовальной машины.
В центре внимания этого эссе будут асинхронные двигатели переменного тока (AC), подобные тем, которые вы найдете на настольной пиле старой школы. (У меня еще одна тема — двигатель беговой дорожки постоянного тока.)
Асинхронные двигатели переменного тока
Когда мы разбираемся в двигателях, первое, на что мы обращаем внимание, — это разные части и то, что они собой представляют. На рисунке ниже показан двигатель и его важные детали.
Хотя все эти детали важны, для нас нет ничего важнее, чем заводская табличка.
Заводская табличка
Когда дело доходит до определения двигателя, большинство важных вещей можно найти на паспортной табличке двигателя.Паспортная табличка — это этикетка или металлическая табличка, на которой указано название производителя, номер модели, напряжение, сила тока, скорость и мощность, а также другие детали, которые будут полезны при принятии решения о том, будет ли двигатель работать с вашим ленточно-шлифовальным станком.

Это наш пример паспортной таблички двигателя: На паспортной табличке много информации. Давайте переварим некоторые важные части. Я нарисую красный прямоугольник на параметре, чтобы вы могли увидеть, как он может выглядеть на вашем двигателе.
Фазы

Когда речь заходит об асинхронных двигателях переменного тока, в первую очередь следует обращать внимание на количество фаз.Если ваш двигатель однофазный, PH 1 или аналогичный, вы должны использовать однофазное (бытовое) напряжение для запуска двигателя. Это также означает, что об управлении скоростью двигателя практически не может быть и речи. Это не означает, что двигатель бесполезен, только то, что скорость ленты шлифовального станка будет фиксированной, если вы не добавите промежуточный вал со шкивом и ремень для регулировки скорости ленты.
Если параметр фаз — 3 или PH 3, то вам понадобится трехфазный (промышленный) источник напряжения, частотно-регулируемый привод или фазовый преобразователь для запуска двигателя.Мы обсудим это позже. В нашем примере у нас однофазный двигатель, так что давайте продолжим этот путь.
Напряжение

Производители двигателей указывают номинальное напряжение (В, В, U) на паспортной табличке, чтобы вы знали, к какому источнику питания подключить двигатель. Также американские производители двигателей используют стандарты NEMA и устанавливают напряжение 115, 230 или 460 вольт. Просто помните, что для наших целей любое упоминание 110 вольт, 115 вольт или 120 вольт относится к одному и тому же.Это все равно низко и высоко, но погоди! Что делать, если на паспортной табличке двигателя указано напряжение 230/460? Что ж, высокое напряжение по-прежнему выше из двух.
Номенклатура Примечание: Я использую 120 В или 240 В при описании напряжения питания. Почему? Я использую эти числа, поскольку они основаны на 12/24/48/120/240/480/600 и 208 (квадратный корень 3 умноженный на 120). Это признано стандартом поставки. Однако … некоторые люди (например, мой папа) все еще используют 110 В. Другие используют 115 В. И это нормально. Важно помнить, что 120 означает одно и то же, 110 или 115.
Национальная ассоциация производителей электрооборудования (NEMA) предполагает, что диапазон напряжения двигателя составляет плюс-минус 10% от напряжения, указанного на паспортной табличке. Таким образом, на паспортной табличке двигателя, на которой указано 115 вольт, может подаваться напряжение от 104 до 126 В. На двигатель 230 В может подаваться напряжение от 207 до 253 В. рыхлый при взятии в пределах 10% плюс-минус.
Двойное напряжение: Когда номинальное напряжение двигателя имеет косую черту, это означает, что двигатель можно настроить для работы при различных напряжениях, довольно часто 115/230 В.ПРИМЕЧАНИЕ. Двигатель не знает автоматически, при каком напряжении он будет работать. Вы должны изменить проводку в клеммной коробке, чтобы изменить напряжение, при котором двигатель должен работать.
Будьте осторожны при оценке номинального напряжения двигателя. Некоторые двигатели не будут работать с имеющимся запасом энергии. Как правило, в Северной Америке однофазные двигатели имеют либо одно напряжение 115 В, либо два напряжения 115/230 В.
Трехфазные двигатели могут иметь различные напряжения, например 208 В, 230 В, 460 В или 575 В. в Северной Америке и 220 В или 380 В в Европе / Азии. Если вы хотите запустить трехфазный двигатель с частотно-регулируемым приводом, убедитесь, что на паспортной табличке двигателя указано 230/460 В. Это обычное явление для двигателей NEMA. Однако некоторые двигатели имеют напряжение только 575 В! Трехфазный двигатель 575 В потребует частотно-регулируемого привода, которым нелегко управлять из дома без специального оборудования.
Амперы (ток)

Число ампер — это сила тока, необходимая для работы двигателя. Он указывается в амперах (А, амперы, амперы, I, FLA, амперы полной нагрузки и т. Д.). Ток на паспортной табличке двигателя очень важен, поскольку он позволяет нам рассчитать, какой калибр (толщину) провода использовать, а также какую силу тока. автоматического выключателя необходимо для запуска двигателя.
Двигатели подвержены динамическим нагрузкам; то есть они не всегда потребляют одно и то же количество тока. Когда двигатель запускается, он может потреблять ток, в пять раз превышающий нормальный рабочий ток. Вот почему кажется, что индикаторы мигают, когда включается двигатель старого компрессора холодильника.
Ток на паспортной табличке — это рабочий ток двигателя при номинальной мощности.
Двойной ток? Если в номинальном значении тока есть косая черта, например, 7,6 / 15,2 , это означает, что номинальные значения тока указаны для двух разных напряжений, в этом примере 230/115.Ага, когда напряжение повышается, усилители падают и наоборот.
Л.с. (Мощность)

Мощность асинхронного двигателя выражается в лошадиных силах (л.с.) или киловаттах (кВт). Лошадиная сила — это обычно используемая единица измерения в Северной Америке, тогда как в остальном мире используется киловатт в Международной системе единиц (СИ).
Одна лошадиная сила равна 0,746 киловатт, если вам нужно выполнить преобразование.
Асинхронные двигатели производятся от дробных значений мощности от 1/3 до нескольких тысяч лошадиных сил.Для приличной ленточно-шлифовальной машины 2 x 72 дюйма мы ищем в идеале от 1 до 3 лошадиных сил, с предпочтением от 1,5 до 3 лошадиных сил. Мотор должен обладать достаточной мощностью для эффективного заточки ножей и общих задач по формовке металла.
Техническая публикация, которую я прочитал несколько лет назад от немецкого производителя абразивных материалов Klingspor, рекомендует от 1 до 5 л.с. на дюйм ширины ленты. Поскольку мы работаем с ремнями шириной 2 дюйма, этот диапазон составляет от 2 до 10 л.с.! К счастью, эмпирические данные показывают, что ленточные шлифовальные машины 2 x 72 дюйма весьма полезны (хотя и немного неэффективны) при 1 л.с. чрезвычайно способный на 1.5 л.с. и офигенно на 2 или 3 л.с.!

Об / мин (скорость)

Скорость асинхронного двигателя зависит от количества полюсов (или обмоток), встроенных в него производителем. Чем больше у двигателя полюсов, тем медленнее он будет вращаться с заданной частотой. Двухполюсные двигатели работают быстро, а четырехполюсные двигатели — вдвое меньше. В Северной Америке на паспортной табличке двигателя скорость вращения составляет приблизительно 1725 об / мин или 3450 об / мин при номинальной нагрузке.
Иногда мы находим даже более медленные шестиполюсные двигатели, которые вращаются со скоростью чуть менее 1200 об / мин, и восьмиполюсные двигатели, которые вращаются со скоростью около 900 об / мин.
Шестиполюсные и восьмиполюсные двигатели не очень полезны для шлифовального станка с прямым приводом, поскольку они работают слишком медленно и требуют очень больших приводных колес, чтобы поддерживать скорость ремня в приемлемом диапазоне. Они могут лучше подходить для других применений, таких как хонингование, заточка или полировка, где более низкие скорости полезны для уменьшения тепла от трения.
Синхронная скорость двигателя часто указывается производителем. Пример 1800 об / мин или 3600 об / мин. Это последовательный способ описания скорости двигателя без учета нагрузки или скольжения.
Вот синхронные скорости при 60 Гц для обычных асинхронных двигателей.
Для источника питания 50 Гц в приведенной выше таблице будет указано 3000, 1500 и 1000 об / мин.
Не беспокойтесь, если на паспортной табличке вашего двигателя указано немного меньше 3600 или меньше 1800. На паспортных табличках указано число оборотов в минуту, когда двигатель находится в условиях нагрузки. Каждый асинхронный двигатель должен проскальзывать, то есть быть «не синхронизированным» с напряжением питания. Когда двигатель вращается свободно без нагрузки, скольжение невелико.По мере увеличения давления на ремень двигатель замедляется и увеличивается проскальзывание. только под нагрузкой частота вращения будет 3450 или 1740.
Есть несколько менее распространенных однофазных двигателей, которые являются двух- и четырехполюсными двигателями в одной раме. Эти двигатели могут работать со скоростью около 3600 или 1800 об / мин и обычно используются в водяных насосах для гидромассажных ванн. Если вы можете решить проблему с валом насоса, вы легко можете получить однофазную низко / высокоскоростную шлифовальную машину с помощью переключателя. Просто не забудьте проверить, сколько мощности имеют различные конфигурации полюсов / скоростей, поскольку некоторые двигатели с горячей трубкой не обеспечивают полную мощность на обеих скоростях.
Число оборотов двигателя имеет большое влияние на скорость движения ленты. Для установки с прямым приводом, то есть приводного колеса, прикрепленного к валу двигателя, это очень важно.
На схемах ниже показаны колеса с прямым приводом трех разных размеров, 4 дюйма (100 мм), 5 дюймов (125 мм) и 6 дюймов (150 мм), а также их соответствующие скорости ремней в футах в минуту при движении от четырех полюсный двигатель при 60 Гц.
И те же варианты ведущего колеса с приводом от двухполюсного двигателя с частотой 60 Гц.
SF (коэффициент обслуживания)

Фактор обслуживания, иногда обозначаемый как SF, является множителем, который показывает, насколько двигатель может превышать номинальный ток в течение короткого периода времени. Например, коэффициент обслуживания 1,4 будет означать, что двигатель может временно работать при 140% от своего номинального тока. Это не должно быть непрерывным, скорее SF полезен для расчета тока, чтобы довести нагрузку, такую как маховик или конвейерная система, до скорости, так как это может потребовать большего обслуживания, кабелей, переключателей и так далее. В случае нашей паспортной таблички SF A (коэффициент обслуживания в амперах) указан как 7,6 / 15,2, что означает, что этот двигатель может потреблять 7,6 А при 230 В или 15,2 при 115 В в течение коротких периодов времени.
SF не представляет большого беспокойства для ленточно-шлифовальных машин, поскольку шлифовальные машины обычно запускаются при небольших нагрузках и быстро набирают скорость.
Время (Дежурный)
Параметр времени или режима на паспортной табличке указывает, должен ли двигатель работать непрерывно или с перерывами. Некоторые двигатели предназначены для постоянной работы, в то время как другие двигатели специального назначения предназначены для периодов отдыха, когда двигатель может охлаждаться. Непрерывная работа Двигатели имеют код S1 или CONT. Двигатели, которые не предназначены для постоянной работы, будут иметь коды, такие как S2, или указывать время работы в минутах, например, 30 или 60. В идеале вам нужен двигатель, который может непрерывно работать без проблем с перегревом.
Температура

Номинальная температура двигателя обозначается как «температура» или «Окружающая среда» и обычно указывается в градусах Цельсия. Температура обычно не является проблемой для гаража или мастерской.Не помещайте двигатель в закрытое пространство, где может накапливаться тепло. Если вы живете в безумно жарком месте, возможно, вам придется снизить мощность двигателя. Примером снижения мощности может быть двигатель мощностью 2 л.с. при 40 ° C, который следует рассматривать как двигатель мощностью 1,5 л.с. при температуре окружающей среды 50 ° C. Держите мотор в свободном движущемся воздухе, чтобы избежать перегрева. При работе двигателя на скорости ниже номинальной, перегрев может стать проблемой, потому что охлаждающие вентиляторы будут работать медленнее и перемещать меньше воздуха. См. Больше в разделе Герц ниже.
Класс изоляции

Электропроводка внутри двигателя изолирована и может выдерживать довольно высокие температуры. Чем выше температура изоляции, тем лучше выдержит проводка при перегрузке. Класс A подходит для температуры чуть выше кипения, но класс H на 75 ° C (167 ° F) лучше, чем класс A. Опять же, по большей части изоляция не является проблемой для ленточно-шлифовальных машин, если вы не загружаете двигатель. сильно в течение некоторого периода времени и выделяет достаточно тепла, чтобы превысить класс изоляции.
Это таблица классов изоляции от A до H и их номинальных температур в ° C и ° F.
Герц (Гц)

Рейтинг в Герцах говорит нам, для какой частоты питания производитель спроектировал двигатель.Обычно это 60 Гц для Северной Америки и 50 Гц для Европы / Азии. Герц или номинальная частота напрямую связаны с номинальной частотой вращения или скоростью; то есть тот же двигатель будет работать быстрее при частоте 60 Гц, чем 50 Гц. Разница в скорости между Северной Америкой и Европой составляет 50, разделенные на 60, или 5/6, или 0,833.
Синхронные скорости на двигателях 50 Гц будут чуть ниже 3000 и 1500 об / мин. Примечание. Это может повлиять на выбранную вами конфигурацию ведущего колеса или шкива.
Значение в герцах также становится более важным для охлаждения двигателя.Работа двигателей с меньшей частотой, чем их номинальная частота, очевидно, приводит к более медленной работе вентилятора двигателя. Это влияет на общее охлаждение и может вызвать перегрев двигателя. Небольшое замедление вентилятора может вызвать сильное падение воздушного потока. См. Законы сродства.
Рама

Код корпуса сообщает нам о физических свойствах двигателя, включая размер, размеры монтажных отверстий и диаметр вала. Код рамы не передает никакой информации о мощности, однако, как правило, чем больше номер рамы, тем мощнее может быть двигатель.
56
Двигатель с рамой 56 будет иметь отверстия для крепления лап на валу диаметром 3 дюйма x 4-7 / 8 дюйма и 5/8 дюйма (0,625 дюйма).
143T
Двигатель с рамой 143T больше, чем с рамой 56, и имеет монтажные отверстия для лап размером 4 дюйма x 5-1 / 2 дюйма и вал диаметром 7/8 дюйма.
145T
A Двигатель с рамой 145T больше, чем рама 143T, и имеет отверстия для опор размером 5 x 5-1 / 2 дюйма и вал диаметром 7/8 дюйма.
Есть некоторые особые ароматы, такие как 56J, который имеет вал 5/8 дюйма, но на конце имеет резьбу с NF 7/16 дюйма.Они используются для крепления рабочих колес насоса. Вам нужен двигатель с рамой 56, 143 или 145 зубьев, так как они хорошо подходят для ленточно-шлифовального станка.
Корпуса двигателей
Двигатели полностью закрытого типа с вентиляторным охлаждением
Некоторые моторы защищены от пыли и влаги, а другие нет. Герметичные двигатели называются двигателями « Totally Enclosed Fan Cooled » или сокращенно TEFC. В среде, где плавает металлическая пыль, двигатель TEFC — лучший выбор.
В двигателе TEFC вентилятор находится вне герметичного двигателя и обдувает корпус двигателя воздухом, чтобы двигатель оставался холодным.Решетка из перфорированной крышки защищает вентилятор и не дает возможности засунуть в него руку.

Двигатели
TEFC более дорогие, чем их открытые аналоги, потому что им требуется большая масса, в некоторых случаях внешние ребра и т. Д. Для охлаждения двигателя. Есть и другие варианты герметичного двигателя с немного другими акронимами. Есть полностью закрытые двигатели с естественной вентиляцией (TENV), у которых нет внешних вентиляторов. Двигатели TENV обычно имеют меньшую мощность в тех случаях, когда нагрев не является существенным фактором.
Открытые моторы
Незапечатанные двигатели обычно маркируются как « Open» или « Open Drip Proof ». Открытые двигатели, двигатели с защитой от капель или с ODP охлаждаются внутренним вентилятором, втягивающим воздух внутрь корпуса двигателя и удаляющим воздух вместе с теплом. К сожалению, открытые двигатели также допускают попадание пыли и влаги внутрь двигателя, поэтому они не лучший выбор для ленточно-шлифовальных машин. Попадание металлической пыли в электрические цепи двигателя — это плохо. Неофициальные данные свидетельствуют о том, что некоторые средства защиты, такие как пылезащитный кожух и периодическое обслуживание, например продувка двигателя сжатым воздухом, продлевают срок службы открытых двигателей в довольно суровых условиях. Помните, что у вас работают мощные электромагниты, и стальная пыль рано или поздно попадет в магнетизм.
На некоторых паспортных табличках ODP может быть указано «Защита от капель только в вертикальном положении», что означает, что двигатель предназначен для использования в вертикальном положении, например, в сверлильном станке, где капающая вода не будет проблемой для электрических частей мотор.
Инвертор номинальный
Двигатель с инверторным номиналом предназначен для работы с инвертором или частотно-регулируемым приводом. ЧРП не создают идеального напряжения.На выходе частотно-регулируемого привода возникают всплески шума, которые могут вызвать повреждение или прокол изоляции внутри двигателя. Эти проблемы более выражены при подключении к двигателю длинных кабелей.
Всегда лучше иметь двигатель с номиналом инвертора для использования с частотно-регулируемым приводом, но так ли это необходимо? Для большинства из нас … нет. Типичные трехфазные двигатели имеют изоляцию на 460 В, и мы обычно эксплуатируем эти двигатели с частотно-регулируемым приводом на 230 В и используем короткие кабели двигателя.
Валы двигателя
Двигатели изготавливаются с несколькими различными конфигурациями валов и соответствуют стандартам NEMA.В двигателях с меньшей рамой будет использоваться вал 3/8 дюйма с плоским пятном для установки установочного винта. Двигатели с рамой 56 имеют вал диаметром 5/8 дюйма, который может иметь шпонку (или резьбу в случае 56J). Более крупные рамы 143T и 145T имеют валы со шпонкой 7/8 дюйма. Даже более крупные двигатели серии 180 могут поставляться с валом 1–1 / 8 дюйма. Обязательно найдите размер рамы и вала в таблице размеров NEMA.
Наиболее распространенные двигатели, с которыми вы столкнетесь, будут иметь валы, как показано на рисунке ниже.
Производители шлифовальных кругов обычно предлагают в ведущих колесах три или четыре диаметра отверстия.Опрос продавцов на eBay показывает, что это обычно доступные отверстия для ведущих колес. 5/8 «, 3/4», 7/8 «и некоторые предлагают 24 мм для двигателей IEC. Если вы планируете использовать колесо с прямым приводом, а не систему передачи шкив / ремень / вал, вам понадобится двигатель, вал которого совместим с общедоступными ведущими колесами. См. таблицу ниже.

См. Таблицу двигателей NEMA для размера «U».
Длина
Длина вала важна для ленточно-шлифовальных машин.Предпочтительнее использовать вал длиной 2 дюйма или более, поскольку нам потребуется установить ведущее колесо шириной 2 дюйма. У NEMA 56, 143T и 145T валы «выступают» более чем на 2 дюйма. Двигатели с валом менее 2 дюймов все еще можно использовать, но будьте осторожны, чтобы на валу и шпонке было как можно больше колеса.

Диаметр
Как правило, более мощные двигатели имеют больший диаметр вала. Стандарт NEMA для двигателей определяет это. Валы меньшего размера 3/8 дюйма и 1/2 дюйма предназначены для применения с дробной мощностью, в то время как 5/8 дюйма, 7/8 дюйма и 1-1 / 8 дюйма можно найти на двигателях с большей рамой.
Есть ключи?
Требуется способ крепления колеса к валу двигателя. В двигателях меньшего размера вал может иметь D-образную форму, а установочный винт на колесе или шкиве будет контактировать с плоским местом и обеспечивать безопасность колеса.
Двигатели с более крупной рамой обычно имеют паз, называемый шпоночным пазом.

Для валов со шпонкой 5/8 «и 7/8» используется шпонка 3/16 «. На валах меньшего размера 1/2» обычно имеется плоская поверхность для установочного винта.
Шкив / шкив будет иметь паз под шпонку, как и вал двигателя.
Шпоночные пазы в валу и колесе или шкиве механически фиксируются куском квадратной стали, да, это называется ключом. Блестяще! Большинство хозяйственных магазинов продают ключницы.
Странности
Многие двигатели не имеют простых в использовании валов. В двигателях для специальных применений, таких как насосы, не предусмотрены установочные винты или ключи. Скорее, конец вала с резьбой должен использоваться для крепления рабочего колеса или другого типа колеса.
На этой фотографии показан открытый двигатель с валом, предназначенным для винта на маховике.

Читатель (спасибо Дэн Харгроув) прислал мне эту фотографию его милого маленького Marathon 56 frame TEFC мощностью 1 л. с. Но … что это, черт возьми, за вал?
Эти специально изготовленные валы потребуют некоторой адаптации; возможно, прокладки или, возможно, шлифовка и протяжка шпоночных пазов самостоятельно. Читайте: много работы, но если вы получаете этот странный мотор по дешевке, это может стоить вашего времени. Я хотел бы услышать ваши истории о необычных валах двигателей и о том, как вы заставили их работать.
Крепление двигателя
Двигатели обычно крепятся болтами через монтажную лапку или через лицевую часть (где выходит вал) двигателя.Для некоторых двигателей возможна установка как на лапах, так и на торце.
C Лицевая
Двигатели с торцевым креплением называются « C Face» . Обычно вокруг торца имеется четыре точки крепления с резьбой.
Преимущество торцевого монтажа C состоит в том, что двигатель закреплен на раме шлифовальной машины, и проблемы центровки могут быть сведены к минимуму. Для рам NEMA 56, 143T и 145T отверстия для торцевого монтажа имеют диаметр 5,875 дюйма или радиус 2,94 дюйма при измерении от центра вала. Я поместил это в AutoCAD и сделал рисунок ниже, показывающий размеры от центра к центру, который может лучше работать для некоторых людей, проектирующих раму для крепления двигателя с C-образной гранью.
Болты для торцевого монтажа NEMA C обычно имеют размер 3/8 «NC x 0,75». Конечно, всегда проверяйте монтажную конфигурацию двигателя перед покупкой крепежа.
Крепление на лапах Монтаж на лапах — это место, где на пластине или литой раме под двигателем есть отверстия для крепления. прикрутив опору двигателя к поверхности.

Предполагается, что ножка прикручена болтами к стальной пластине, к которой прямо прикреплена рама шлифовального станка, но это также может быть рабочий стол или плита из толстой фанеры. Двигатель может слегка наклоняться в опорах для ног, поэтому необходимо следить за тем, чтобы вал двигателя был перпендикулярен (90 °) пути движения ремня в двух измерениях.
Однофазные двигатели
Однофазные двигатели не имеют внутри вращающегося магнитного поля, скорее вы можете подумать, что это переменное. Поскольку однофазное напряжение разнесено на 180 °, двигатель просто будет вибрировать при подаче питания, поскольку он не знает, в какую сторону повернуться.Чтобы «подтолкнуть» двигатель в нужном направлении, часто используется конденсатор.

«Удар» конденсатора — контрольный признак однофазного двигателя.
Конденсатор используется для ослабления одного или нескольких магнитных полей, чтобы двигатель начал вращаться в предсказуемом направлении при первом включении питания.
Оставление конденсатора запитанным во время работы двигателя делает двигатель неэффективным, поэтому используется переключатель для отключения конденсатора из цепи, когда двигатель набирает обороты.Звуковой щелчок, который можно услышать при запуске и остановке двигателя, — это центробежный выключатель, который включает или выключает конденсатор из цепи.
В зависимости от конструкции на некоторых однофазных двигателях вы увидите два выступа конденсатора. Один конденсатор является пусковым, а другой — рабочим. В отличие от пускового конденсатора, рабочий конденсатор остается подключенным после запуска во время работы двигателя.
Рекомендации по тестированию и обслуживанию конденсатора и переключателя однофазного двигателя см. В отличном видео Grizzly Industrial по этой теме.https://www.youtube.com/watch?v=M-j6PhthXJY
Одним из недостатков использования однофазного двигателя на кофемолке является то, что вы не можете контролировать скорость двигателя, поскольку она задается частотой напряжение питания, скажем, 60 Гц или 50 Гц в зависимости от того, где вы живете.
Конечно, изменение скорости ремня может быть выполнено с помощью различных соотношений шкивов (шкивов), но сам двигатель имеет только одну скорость. Еще одно частое исключение — двухскоростной насосный двигатель, используемый в гидромассажных ваннах.Этот тип двигателя будет двухполюсным и четырехполюсным с проводами, идущими к клеммной коробке для изменения скорости. Скорость будет, например, 1800 или 3600 об / мин.
Реверсивный?
Однофазные двигатели не всегда реверсивны. Говорят, что двигатели вращаются вперед, когда вал вращается против часовой стрелки (CCW), если смотреть с лица. То есть смотреть на вал, на котором будет крепиться колесо.
Некоторые однофазные двигатели не реверсивны по конструкции. Это определяется способом изготовления двигателя.Поскольку нет ничего невозможного, некоторые люди вытаскивают ротор из двигателя и устанавливают его в обратном порядке. Как там реверсивный и нереверсивный мотор. Всегда есть способ, если у вас есть время.
Многие однофазные двигатели можно реверсировать, заменив два провода в клеммной коробке. См. Схему подключения на паспортной табличке или внутри клеммной коробки. Это будет означать что-то вроде «для обратного вращения поменяйте местами красный и черный провода».
Если ваш двигатель нереверсивный, его можно использовать, переставив двигатель относительно ремня.

Однофазное питание
Практически каждый будет иметь однофазное напряжение 120 В в мастерской или гараже. Однофазная энергия — это энергия, которую мы получаем в наших домах. Общие цепи могут позволить нам без проблем запускать асинхронный двигатель мощностью 1 л.с., если мы «выделяем» цепь для работы этого одного двигателя; то есть не использовать эту цепь совместно с осветительными приборами и другим оборудованием в магазине.
На каждой паспортной табличке двигателя будет указан ток в амперах, потребляемый при полной нагрузке двигателя.Для запуска двигателя требуется гораздо больший ток. В некоторых случаях ток в пять раз превышает ток, указанный на паспортной табличке.
Для некоторых двигателей мощностью 1 л.с. при 120 В может потребоваться автоматический выключатель на 20 А, даже если на заводской табличке указано 14,4 А.
Однофазный также представлен двумя линиями на 120 В. При совместном использовании они увеличивают вдвое напряжение до 240 В. Удвоив напряжение, мы можем использовать провода и автоматические выключатели меньшего размера и при этом выполнять ту же работу. Использование двигателя мощностью более 1,5 лошадиных сил означает, что вам действительно нужно иметь доступное напряжение 240 В.

Определение объема поставки
Понимание того, что у вас есть на поставку, — хорошее начало при поиске двигателя, который будет работать с вашим ленточно-шлифовальным станком.
Только для питания 120 В Одна цепь на 120 В в Северной Америке способна обеспечить как минимум 15 Ампер.
Новые правила делают электрические цепи на 20 ампер более распространенными, особенно на кухнях.
Обычно 1,5 л.с. максимум
Требуется цепь на 20 А, предпочтительно предназначенная только для питания вашего двигателя.
Малые частотно-регулируемые приводы
доступны с входами 120 В, обычно мощностью 1 л.с. или меньше.
Использует розетку и вилку NEMA 5.
Примеры цепей двигателя на 120 В

Для питания 240 В Источник питания 240 В использует две линии по 120 В и предлагает гораздо большую мощность и более широкий выбор вариантов подключения. Могут быть доступны цепи от 15 до 50 ампер. Цепи на 240 В могут выполнять вдвое большую работу, чем цепь на 120 В, и именно поэтому они используются для питания более тяжелых нагрузок, таких как плита или сварочный аппарат.Цепи 240 В могут использоваться в шлифовальных машинах на:
однофазных двигателях мощностью от 1 до 5 лошадиных сил
ЧРП с трехфазными двигателями мощностью от 1 до 5 л.с.
Использование источника питания 240 В также означает:
более низкий ток означает меньшую проводку и автоматические выключатели, выполняющие ту же работу.
Требуются розетки и вилки NEMA 6.
Примеры цепей двигателя на 240 В

Выключатели с номинальным двигателем
Для безопасного включения и выключения двигателя вам необходимо использовать переключатель, способный управлять напряжением и током двигателя.Для двигателей требуются более надежные переключатели, чем для освещения или других простых нагрузок. Когда вы отключаете питание двигателя, он сопротивляется и производит дугу (искру), которая может повредить или даже сварить контакты переключателя вместе. На переключателях с номинальным двигателем
указана мощность в лошадиных силах. Что-то вроде 3/4 HP при 125/250 В переменного тока.
Однополюсные переключатели размыкают / замыкают один контакт. Это ваш основной выключатель света. По моему опыту, эти простые бытовые выключатели света можно использовать с двигателями мощностью менее 1 лошадиных сил, и они прослужат разумное количество времени.
Двухполюсные переключатели размыкают / замыкают два контакта. Они подходят для переключения однофазных двигателей на 240 В.
Трехполюсные переключатели размыкают / замыкают три контакта. Они предназначены для переключения трехфазных двигателей. Однако, если переключатель является только механическим (например, внутри нет электромагнитной удерживающей цепи), вы можете использовать один или два из трех полюсов для однофазных приложений.

Зачем нам нужен магнит внутри переключателя? Переключатель удерживается в положении ON с помощью внутреннего электромагнита.Если питание было прервано во время использования, электромагнитный переключатель переключится в положение ВЫКЛ. Это предотвратит автоматический запуск двигателя при возобновлении подачи электроэнергии. Обычный немагнитный выключатель сделает это, и это может поставить оператора в опасную ситуацию. Представьте, что вы работаете на настольной пиле, и питание отключается на минуту, затем снова включается, и пила запускается сама по себе.
По мере того, как двигатели становятся крупнее, для выполнения тяжелых переключений используется контактор. Контактор — это, по сути, реле, поскольку у него есть электромагнит, и контакты удерживаются этим магнитом в замкнутом состоянии.
Термовыключатели
Некоторые двигатели имеют встроенные термовыключатели, иногда называемые выключателями перегрузки. Эти переключатели размыкаются как автоматический выключатель, когда становятся слишком горячими. Тепло исходит от тока, протекающего через переключатель и двигатель. Когда двигатель работает с большей нагрузкой, он потребляет больше тока, и нагрев термовыключателя увеличивается. Если двигатель (и термовыключатель) не охлаждается, термовыключатель неизбежно размыкается и останавливает двигатель, защищая его от перегрева.По соображениям безопасности, эти термовыключатели должны быть сброшены вручную, чтобы избежать запуска двигателя, когда это не ожидается.
Кабель
Хотя это руководство не предназначалось для использования в качестве руководства по электромонтажу, важно знать, какой тип провода подходит для электромонтажа оборудования, такого как ленточно-шлифовальные станки.
Самый популярный кабель для электромонтажа — SJOOW. Считается портативным шнуром питания. Он имеет эластичную резиновую оболочку, устойчивую к погодным условиям и маслу. SJOOW рассчитан на 300 вольт. Отдельные провода внутри многожильные, что делает его более гибким.Вы можете найти его в широком диапазоне размеров и купить пешком во многих строительных магазинах. Аналогичный кабель SOOW рассчитан на 600 Вольт и также может быть использован. Интересное примечание: J в кабеле на 300 В предназначен для «младшего».
Более прочным кабелем является армированный кабель, известный в торговле как BX. Это та знакомая спиральная броня, которую мы все видели. С внутренней стороны проложены сплошные медные провода в термопластической изоляции, очень похожие на обычную домашнюю проводку NMD.
Проводники
Проводники — это другое название провода.Кабель, обозначенный как 3 / C, означает, что он имеет 3 проводника. В Северной Америке это обычно один черный, один белый и один зеленый. Кабель, обозначенный как 4 / C, может иметь внутри красный, черный, белый и зеленый провода.
Трехфазные двигатели
Трехфазные двигатели, хотя и похожи по конструкции на однофазные двигатели, имеют разнесение обмоток на 120 °. Двигатель всегда начинает двигаться в том же направлении, в котором источник определяет вращение. У трехфазных двигателей нет необходимости в конденсаторах .Следует отметить, что любой трехфазный двигатель можно реверсировать, поменяв местами любые два провода, питающие двигатель.
Для ленточно-шлифовальных машин можно использовать многие трехфазные двигатели. Самым большим препятствием для трехфазных двигателей является то, что у большинства из нас нет трехфазного напряжения в наших магазинах, у нас однофазное. Простым решением проблемы отсутствия трех фаз является использование частотно-регулируемого привода (VFD).
Частотно-регулируемые приводы
Частотно-регулируемый привод или ЧРП, иногда называемый инвертором , приводом с регулируемой скоростью (VSD), приводом с регулируемой скоростью (ASD) и т. Д., представляет собой электронное устройство, которое создает три фазы с по , приводя в движение трехфазный двигатель. Этот тип частотно-регулируемого привода НЕ РАБОТАЕТ С ОДНОФАЗНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ!
Концепция частотно-регулируемого привода в качестве преобразователя фазы отлично подходит для использования дома и в гараже. Мы даем ему однофазный, и ЧРП выдает три фазы для работы трехфазного двигателя.
ЧРП должен приводить в действие трехфазный двигатель. Однофазные двигатели, как мы знаем, имеют другую конструкцию и не должны питаться от частотно-регулируемого привода.
Конечно, ЧРП не так дешев, как выключатель питания, однако преимуществ много.Использование частотно-регулируемого привода означает, что у нас есть возможность электронного управления скоростью, направлением, ускорением, замедлением и многими другими эксплуатационными аспектами трехфазного двигателя, что делает его действительно гибкой системой подачи энергии. Для производителя ножей это означает холодную полировку на медленной скорости и высокую скорость для агрессивного удаления материала в одном пакете.
Типоразмер
Для однофазных приводов 120 В рассчитана максимальная мощность 1,5 лошадиных сил.
Для однофазного двигателя 240 В рассчитана максимальная мощность 5 лошадиных сил, однако некоторые модели будут развивать мощность только около 3 л.с.Этот диапазон частотно-регулируемых приводов 240 В очень полезен в качестве преобразователя однофазного в трехфазный, что идеально подходит для шлифовальной машины с регулируемой скоростью, построенной в магазине.

При использовании однофазных двигателей необходимо учитывать требуемый ток. Может показаться удобным иметь двигатель мощностью 1,5 лошадиных силы на частотно-регулируемом приводе с входным напряжением 120 В, верно? Нет необходимости в 240 В! Имейте в виду, что входной ток для этой машины может быть 24 А. Это немного больше, чем в средней цепи. Высокий входной ток является результатом более низкого входного напряжения (120) и того факта, что частотно-регулируемый привод должен сделать три фазы из одной фазы.При использовании частотно-регулируемого привода аналогичной мощности, рассчитанного на 240 В, входной ток будет вдвое меньше, до 12 А. Это означает, что можно использовать меньшую проводку и автоматический выключатель.
Момент
Крутящий момент — это сила вращения. Некоторые нагрузки требуют большего крутящего момента двигателя, чем другие. В асинхронных двигателях крутящий момент обратно пропорционален скорости, но мощность в лошадиных силах не зависит от скорости. Имея это в виду, мы можем думать о четырехполюсном (1800 об / мин) двигателе, который имеет в два раза больший крутящий момент, чем двухполюсный (3600 об / мин) с той же номинальной мощностью.Или, когда скорость увеличивается, крутящий момент падает на заданную мощность. Имеет ли это значение для ленточно-шлифовальных машин? Не совсем. Ленточно-шлифовальные станки — это, как правило, машины с низким моментом инерции. Когда ремень движется со скоростью, требование большого крутящего момента падает. Проблемы возникают у шлифовальных машин с контршами, жесткими подшипниками и колесами большого диаметра. Все они нагружают двигатель, и в двухполюсных двигателях меньшей мощности (3/4 или меньше) крутящего момента двигателя может быть недостаточно для преодоления сопротивления, и двигатель будет в состоянии остановки.(Это очень плохо для двигателя.)
Один из примеров двигателя мощностью 2 л.с. при 1800 об / мин обеспечивает крутящий момент 5,8 фунт-фут.
В то время как двигатель мощностью 2 л.с. и 3600 об / мин обеспечивает крутящий момент 2,9 фунт-фут.
Формула крутящего момента в фунт-футах:
Крутящий момент = мощность x 5252 / об / мин
VFD могут управлять крутящим моментом двигателя и могут запускаться при очень больших нагрузках или поддерживать тот же крутящий момент в широком диапазоне. скоростей. Такие функции, как «увеличение крутящего момента» и «постоянный крутящий момент», программируются в большинстве современных частотно-регулируемых приводов.Однако, как всегда, есть компромисс. Когда мы увеличиваем скорость вращения выше нормальной, крутящий момент начинает падать. К счастью, обычно это не проблема, так как к тому времени ваш пояс уже поднят и завизживает. Кривая ниже синего цвета показывает, как падает крутящий момент в двигателе, когда частотный преобразователь превышает нормальную рабочую частоту двигателя.
Скорость ремня
Последнее соображение — убедиться, что вы получаете подходящую скорость ленты (количество футов в минуту или метров в секунду), необходимую для шлифования, которое вы хотите сделать.Ремни по-разному ведут себя на разных скоростях. Многие производители абразивных материалов публикуют рекомендуемые скорости ленты для шлифования материалов с их продуктами, а некоторые из них удивительно быстрые. Производитель ремня нередко предлагает 5000 SFM (25 м / сек). Это может быть немного пугающим, когда ремень движется в вашей руке со скоростью 55 миль в час.
В качестве практического диапазона для изготовления ножей я бы посоветовал от 2500 до 4000 футов в минуту. Несколько примеров с прямым приводом позволят нам попасть в этот диапазон.
1). 2-полюсный (3600 об / мин) двигатель с 4-дюймовым ведущим колесом будет развивать наземную скорость около 3700 sfm.
2). 4-полюсный (1800 об / мин) двигатель с 6-дюймовым ведущим колесом будет развивать наземную скорость около 2800 SFM.
Вот почему 6- и 8-полюсные двигатели не очень полезны без некоторого передаточного числа промежуточного вала для увеличения скорости.
Вам понадобится ведущее колесо большего размера, чтобы компенсировать более медленный двигатель. Колеса стоят денег, а колеса большего размера стоят больших денег, поэтому имеет смысл поискать двухполюсный двигатель или двигатель с частотно-регулируемым приводом, в котором вы можете создать нужную скорость, используя меньшее колесо.
Идеал Моторс
До сих пор мы изучили множество параметров двигателей, и стало ясно, что некоторые двигатели лучше других подходят для сборки кофемолки.
Ultimate
Трехфазный
230 В переменного тока
TEFC
От 1,5 до 3 лошадиных сил
2-полюсный (3600 об / мин)
Колесо с прямым приводом 4 дюйма
Частотно-регулируемый привод
Выбор # 2
TEFC
115/230 В переменного тока
1 до 2 лошадиных сил
4 полюса (1800 об / мин)
Контр-вал с ведущим колесом 4 дюйма
Выбор № 3
TEFC
230 В переменного тока
1.От 5 до 3 л.с.
2 полюса (3600 об / мин)
Колесо с прямым приводом 4 дюйма
Выбор № 4
TEFC
115/230 В переменного тока
От 1,5 до 3 лошадиных сил
4 полюса (1800 об / мин)
Колесо с прямым приводом 6 дюймов
Choice # 5
ODP
от 1,5 до 3 лошадиных сил
2-полюсное (3600 об / мин)
4 «колесо с прямым приводом
Choice # 6
ODP
от 1,5 до 3 лошадиных сил
4-полюсное (1800 об / мин)
6″ Колесо с прямым приводом

Предлагаемые пакеты
Этот комплект двигателя и частотно-регулируемого привода можно приобрести у Oregon Blade Maker.
Подходит для кофемолки, если у вас есть только напряжение 120 В. Также может быть подключено к 240 В.
Обратитесь к дилерам, специализирующимся на производстве двигателей, частотно-регулируемых приводов и комбинированных пакетов.
Часто задаваемые вопросы
Q: Могу ли я изменить скорость двигателя, изменив напряжение?
A: Нет. Скорость асинхронного двигателя зависит от частоты источника питания 50 или 60 Гц и количества полюсов двигателя.
Q: Может ли однофазный двигатель работать с частотно-регулируемым приводом?
A: No.Промышленные частотно-регулируемые приводы переменного тока предназначены для управления трехфазными двигателями.
Q: Можно ли получить 230 В от частотно-регулируемого привода, который питается от 115 В на его входе?
A: Да. Некоторые частотно-регулируемые приводы с дробной мощностью повышают напряжение с 115 В до 230 В. Однако они обычно не доступны для мощности более 1,5 лошадиных сил.
Q: Будет ли мой двигатель работать более эффективно при 240 В?
A: Нет. Мощность двигателя остается постоянной вне зависимости от того, подключен ли двигатель к напряжению 120 или 240 В.
Q: Могу ли я увеличить мощность вдвое, подключив двигатель 115 В к 230 В?
A: Возможно на короткое время, прежде чем двигатель перегорит. Не делайте этого. Если проводку двигателя можно поменять на 230 В, то ничего страшного. Однако в этом случае мощность в лошадиных силах увеличиваться не будет.
Q: Ведущее колесо какого размера мне следует использовать с двигателем?
A: Это зависит от числа оборотов вашего двигателя. Четырехполюсный двигатель с частотой вращения ~ 1800 об / мин должен иметь ведущее колесо диаметром 6 или 7 дюймов (или больше), тогда как двухполюсный двигатель вполне нормально работает с ведущим колесом диаметром 4 дюйма.
Q: У меня домкратный вал со ступенчатыми шкивами. Как я могу предсказать, какой будет скорость ленты?
A: Есть инструмент, который поможет вам с расчетами. Калькулятор скорости ремня
Q: У меня открытый двигатель. Что я могу сделать, чтобы стальная пыль не попала внутрь?
A: Вы мало что можете сделать. Воздух всегда будет всасываться через двигатель, чтобы охладить его. Вы можете сделать кожух или кожух, если через двигатель проходит воздух, чтобы он не перегревался.Также можно периодически продувать двигатель сжатым воздухом.
Q: Мой мотор очень быстро останавливается и иногда не заводится.
A: Проверьте правильность настройки напряжения на самом двигателе. Провод двигателя на 230 В, к которому приложено 115 В, может вращаться, но он не будет работать.
Q: Могу ли я использовать обычный выключатель света для включения и выключения однофазного двигателя?
A: Да, примерно до 1 лошадиных сил. Всегда рекомендуется использовать переключатель, на котором указана соответствующая мощность в лошадиных силах.
Q: У меня однофазный двигатель, у которого нет номинальной мощности. Как вы в этом разобрались?
A: Умножьте напряжение и ток, затем умножьте на 0,85, затем разделите на 746. Это приблизительно соответствует мощности в лошадиных силах. Пример: 115 В x 9,5 А x 0,85 = 928,928/746 = 1,24 л.с.
Q: Может ли мотор стиральной машины работать на ленточно-шлифовальный станок?
A: Нет. Это открытый двигатель и, как правило, его мощность слишком мала для использования в ленточно-шлифовальном станке.
Q: У меня есть мотор от джакузи. Можно ли это использовать для приличной ленточно-шлифовальной машины?
A: Да, но вал двигателя, скорее всего, не будет иметь шпоночной канавки и будет иметь конец с резьбой для рабочего колеса насоса. Потребуется немного повозиться, но это можно использовать.
Q: Стоит ли покупать двигатель с инверторным номиналом?
A: Это определенно было бы лучше, но не обязательно для коротких кабелей.
Q: Мой двигатель 115/230 Вольт, но у меня в гараже нет 230 В.Могу ли я получить максимальную отдачу от двигателя при 115 В?
A: Да. Двигатель будет производить ту же мощность при 115 В. Однако он будет потреблять вдвое больший ток. Убедитесь, что ваша проводка, выключатель и прерыватель исправны.
Q: Двигатель, который у меня есть, имеет на паспортной табличке «нереверсивный». Могу ли я еще использовать это?
A: Да. Скорее всего, вам придется физически переставить двигатель, чтобы он работал вокруг фиксированного вращения.
Q: У меня есть однофазный двигатель, который просто сидит и гудит.Что с этим не так?
A: Это может быть неисправный пусковой конденсатор или центробежный выключатель. Попросите кого-нибудь проверить это с помощью мультиметра. Или ознакомьтесь с процедурами обслуживания здесь: https://www.youtube.com/watch?v=M-j6PhthXJY
Q: Верно ли, что медленная работа двигателя может вызвать его перегрев?
A: Да, это возможно. Однако производители двигателей часто используют один и тот же вентилятор для 2-полюсного (3600 об / мин) и 4-полюсного (1800 об / мин) в данной линейке двигателей.Работа с 2-полюсным двигателем медленнее менее вредна, чем запуск 4-полюсного медленнее. Запуск 2-полюсного двигателя на 1/2 скорости аналогичен запуску 4-полюсного двигателя на полной скорости.
Для справки ознакомьтесь с таблицей выбора двигателя:
Комментарии
Я надеюсь, что вы узнали кое-что об асинхронных двигателях переменного тока и о том, как они связаны со сборкой самодельной шлифовальной машины.Присоединяйтесь к беседе ниже и задайте вопрос, если он у вас есть.
Всего наилучшего и счастливого гринда,
Дан
Как работают электродвигатели?
Криса Вудфорда. Последнее изменение: 25 июля 2020 г.
Щелкните выключателем и мгновенно получите власть — как бы любили наши предки электродвигатели! Вы можете найти их во всем, начиная с электропоезда с дистанционным управлением автомобили — и вы можете быть удивлены, насколько они распространены. Сколько электрических моторы сейчас есть в комнате с тобой? Наверное, два в вашем компьютере для начала, один круто ездить, а еще один питает охлаждающий вентилятор.Если вы сидите в спальне, вы найдете моторы в фенах и многих игрушки; в ванной — вытяжки и электробритвы; На кухне моторы есть практически во всех устройствах, от стиральных и посудомоечных машин до кофемолок, микроволновых печей и электрических консервных ножей. Электродвигатели зарекомендовали себя среди лучших изобретения всех времен. Давайте разберемся и узнаем, как они Работа!
Фото: Даже маленькие электродвигатели на удивление тяжелые.Это потому, что они набиты туго намотанной медью и тяжелыми магнитами. Это мотор от старой электрической газонокосилки. Вещь медного цвета в сторону В передней части оси с прорезями находится коммутатор, удерживающий двигатель вращение в том же направлении (как описано ниже).
Как электромагнетизм заставляет двигатель двигаться?
Основная идея электродвигателя очень проста: вы помещаете в него электричество с одного конца, а ось (металлический стержень) вращается на другом конце, давая вам возможность управлять машина какая то.Как это работает на практике? Как именно ваш преобразовать электричество в движение? Чтобы найти ответ на этот вопрос, у нас есть вернуться во времени почти на 200 лет.
Предположим, вы берете кусок обычного провода, превращаете его в большую петлю, и положите его между полюсами мощной постоянной подковы магнит. Теперь, если вы подключите два конца провода к батарее, провод будет прыгать кратко. Удивительно, когда видишь это впервые. Это прямо как по волшебству! Но есть совершенно научный объяснение.Когда электрический ток начинает течь по проводу, он создает магнитное поле вокруг него. Если разместить провод рядом с постоянным магнит, это временное магнитное поле взаимодействует с постоянным поле магнита. Вы знаете, что два магнита расположены рядом друг с другом. либо притягивать, либо отталкивать. Таким же образом временный магнетизм вокруг провода притягивает или отталкивает постоянный магнетизм от магнит, и это то, что заставляет проволоку подпрыгивать.
Правило левой руки Флеминга
Вы можете определить направление, в котором будет прыгать провод, используя удобная мнемоника (вспомогательная память), называемая правилом левой руки Флеминга (иногда называется Motor Rule).
Вытяните большой, указательный и второй пальцы левой руки. рука так, чтобы все три были под прямым углом. Если вы укажете вторым пальцем в направлении Течения (который течет от положительного к положительному отрицательная клемма АКБ), а Первая палец в направление поля (которое течет с севера на южный полюс магнит), ваш thuMb будет показать направление, в котором провод Движется.
Это …
Первый палец = Поле
Второй палец = Текущий
ЧтМб = Движение
Несколько слов о текущем
Если вас смущает то, что я говорю, что ток течет с положительного на отрицательный, это просто историческая конвенция.Такие люди, как Бенджамин Франклин, помогавший разобраться тайна электричества еще в 18 веке, считали, что это поток положительных зарядов, так что она перетекала с положительного на отрицательный. Мы называем эту идею условным током. и до сих пор используют его в таких вещах, как правило левой руки Флеминга. Теперь у нас есть лучшие идеи о том, как электричество работает, мы склонны говорить о токе как о потоке электронов от отрицательного к положительному в направлении , противоположном направлению обычного тока.Когда вы пытаетесь вычислить вращение двигателя или генератора, обязательно помните, что ток означает условный ток , а не поток электронов.
Как работает электродвигатель — теоретически
Фото: Электрик ремонтирует электродвигатель. на борту авианосца. Блестящий металл, который он использует, может выглядеть как золото, но на самом деле это медь, хороший проводник, который намного дешевле. Фото Джейсона Якобовица любезно предоставлено ВМС США.
Связь между электричеством, магнетизмом и движением изначально была открыт в 1820 году французским физиком Андре-Мари Ампер (1775–1867), и это фундаментальная наука, лежащая в основе электродвигателя. Но если мы хотим превратить это удивительное научное открытие в более практическое Немного технологий для питания наших электрических косилок и зубных щеток, мы должны пойти немного дальше. Изобретателями, которые сделали это, были англичане Майкл Фарадей (1791–1867). и Уильям Стерджен (1783–1850) и американец Джозеф Генри (1797–1878).Вот как они пришли к своему гениальному изобретению.
Предположим, мы сгибаем нашу проволоку в квадратную U-образную петлю, так что эффективно два параллельных провода, проходящие через магнитное поле. Один из них отводит электрический ток от нас по проводам, а другой один возвращает ток обратно. Поскольку ток течет в в противоположных направлениях проводов, правило левой руки Флеминга говорит нам о том, что два провода будут двигаться в противоположных направлениях. Другими словами, когда мы включите электричество, один из проводов двинется вверх и другой будет двигаться вниз.
Если бы катушка с проволокой могла продолжать двигаться вот так, она бы вращалась. непрерывно — и мы будем на пути к созданию электрического мотор. Но этого не может произойти с нашей нынешней настройкой: провода будут быстро запутаться. Не только это, но если бы катушка могла вращаться далеко хватит, что-нибудь еще случится. Как только катушка достигла вертикали положение, он перевернется, и электрический ток будет течь через него в противоположном направлении. Теперь силы на каждого сторона катушки перевернется.Вместо непрерывного вращения в в том же направлении, он двинется назад в том же направлении, в котором только что пришел! Представьте себе электропоезд с таким двигателем: он будет держать перетасовки назад и вперед на месте, даже не идя в любом месте.
Как работает электродвигатель — на практике
Есть два способа решить эту проблему. Один из них — использовать своего рода электрический ток, который периодически меняет направление, что известно как переменный ток (AC). В виде небольших батарейных двигатели, которые мы используем дома, лучшее решение — добавить компонент назвал коммутатором концы катушки.(Не беспокойтесь о бессмысленных технических имя: это немного старомодное слово «коммутация» немного похоже на слово «добираться до работы». Это просто означает изменение взад и вперед в одном и том же путь, который ездит на работу, означает путешествовать туда и обратно.) В своей простейшей форме Коммутатор представляет собой металлическое кольцо, разделенное на две отдельные половины и его задача — реверсировать электрический ток в катушке каждый раз, когда катушка вращается на пол-оборота. Один конец катушки прикреплен к каждая половина коммутатора. Электрический ток от аккумулятора подключается к электрическим клеммам двигателя.Они подают электроэнергию в коммутатор через пару незакрепленных разъемы, называемые щетками, сделал либо из кусочков графита (мягкий уголь, похожий на карандаш «свинец») или тонкие отрезки упругого металла, который (как название предполагает) «задела» коммутатор. С коммутатор на месте, когда электричество течет по цепи, катушка будет постоянно вращаться в одном и том же направлении.
Художественное произведение: упрощенная схема деталей в электрическом мотор. Анимация: как это работает на практике.Обратите внимание, как коммутатор меняет направление тока каждый раз, когда катушка поворачивается. наполовину. Это означает, что сила на каждой стороне катушки всегда толкая в том же направлении, что позволяет катушке вращаться по часовой стрелке.
Такой простой экспериментальный двигатель, как этот, не может большая мощность. Мы можем увеличить усилие поворота (или крутящий момент) что мотор может творить тремя способами: либо у нас может быть больше мощный постоянный магнит, или мы можем увеличить электрический ток протекает через провод, или мы можем сделать катушку так, чтобы в ней было много «витки» (петли) очень тонкой проволоки вместо одного «витка» толстой проволоки.На практике двигатель также имеет постоянный магнит, изогнутый в круглой формы, так что он почти касается катушки с проволокой, которая вращается внутри него. Чем ближе друг к другу магнит и катушка, тем большее усилие, которое может создать двигатель.
Несмотря на то, что мы описали ряд различных частей, вы можете представить двигатель как имеющий всего два основных компонента:
По краю корпуса двигателя находится постоянный магнит (или магниты), который остается статичным, поэтому его называют статором двигателя.
Внутри статора находится катушка, установленная на оси, которая вращается с высокой скоростью — и это называется ротором. Ротор также включает в себя коммутатор.
Универсальные двигатели
Такие двигатели постоянного тока
отлично подходят для игрушек с батарейным питанием (таких как модели поездов, радиоуправляемые автомобили или электробритвы), но вы не найдете их во многих бытовых приборах. Мелкие бытовые приборы (например, кофемолки или электрические блендеры) обычно используют так называемые универсальные двигатели , которые могут работать от переменного или постоянного тока.В отличие от простого двигателя постоянного тока, универсальный двигатель имеет электромагнит вместо постоянного магнита, и он получает энергию от источника постоянного или переменного тока, который вы питаете:
Когда вы питаетесь постоянным током, электромагнит работает как обычный постоянный магнит и создает магнитное поле, которое всегда направлено в одном направлении. Коммутатор меняет направление тока катушки каждый раз, когда катушка переворачивается, как в простом двигателе постоянного тока, поэтому катушка всегда вращается в одном и том же направлении.
Однако, когда вы подаете переменный ток, ток, протекающий через электромагнит, и ток, протекающий через катушку , оба, , меняются местами, точно в шаге, поэтому сила на катушке всегда в одном и том же направлении, а двигатель всегда вращается по часовой стрелке. или против часовой стрелки.А как насчет коммутатора? Частота тока изменяется намного быстрее, чем вращается двигатель, и, поскольку поле и ток всегда синхронизированы, на самом деле не имеет значения, в каком положении находится коммутатор в любой данный момент.
Анимация: Как работает универсальный двигатель: Электроснабжение питает как магнитное поле, так и вращающуюся катушку. С источником постоянного тока универсальный двигатель работает так же, как и обычный двигатель постоянного тока, как указано выше. При питании от сети переменного тока и магнитное поле, и ток катушки меняют направление каждый раз, когда ток питания меняется на противоположное.Это означает, что сила, действующая на катушку, всегда направлена в одну сторону.
Фото: Типичный универсальный двигатель: основные части двигателя среднего размера из кофемолки, которая может работать как от постоянного, так и от переменного тока. Серый электромагнит по краю — это статор (статическая часть), и он питается от катушек оранжевого цвета. Обратите внимание на прорези в коллекторе и прижимающиеся к нему угольные щетки, которые обеспечивают питание ротора (вращающейся части). Асинхронные двигатели в таких устройствах, как электрические железнодорожные поезда, во много раз больше и мощнее этого, и всегда работают с использованием переменного тока высокого напряжения (AC) вместо постоянного тока низкого напряжения (DC) или переменного тока умеренно низкого напряжения в домашних условиях. который приводит в действие универсальные двигатели.
Электродвигатели прочие
В простых двигателях постоянного тока и универсальных двигателях ротор вращается внутри статора. Ротор представляет собой катушку, подключенную к источнику электропитания, а статор представляет собой постоянный магнит или электромагнит. Большие двигатели переменного тока (используемые в таких вещах, как заводские машины) работают немного по-другому: они пропускают переменный ток через противоположные пары магнитов, чтобы создать вращающееся магнитное поле, которое «индуцирует» (создает) магнитное поле в роторе двигателя, вызывая это вращаться.Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье об асинхронных двигателях переменного тока. Если вы возьмете один из этих асинхронных двигателей и «развернете» его так, чтобы статор фактически превратился в длинную непрерывную дорожку, ротор может катиться по нему по прямой. Эта гениальная конструкция известна как линейный двигатель, и вы найдете ее в таких вещах, как заводские машины и плавучие железные дороги «маглев» (магнитная левитация).
Еще одна интересная конструкция — бесщеточный двигатель постоянного тока (BLDC). Статор и ротор эффективно меняются местами, при этом несколько железных катушек статичны в центре, а постоянный магнит вращается вокруг них, а коммутатор и щетки заменяются электронной схемой.Вы можете прочитать больше в нашей основной статье о мотор-редукторах. Шаговые двигатели, которые вращаются на точно контролируемые углы, представляют собой разновидность бесщеточных двигателей постоянного тока.
Как диагностировать и исправить
Нередко бывает шумная стиральная машина, особенно когда она находится в цикле отжима. Стук и лязг — явный признак того, что что-то не так. Возможно, вам нужно заменить деталь, или это может быть что-то столь же простое, как определение виновника и затягивание его гаечным ключом или отверткой.
В любом случае, если вы не боитесь немного устранить неполадки, вы можете обнаружить, что проблему не так сложно исправить, как вы изначально думали. Фактически, вы могли бы самостоятельно заглушить шум своей стиральной машины без помощи ремонтника. Эта статья покажет вам, как устранить неполадки и определить проблему, и мы даже покажем вам, как ее исправить.
Проблемы с шумной стиральной машиной во время цикла отжима
Если вам нравится самостоятельно устранять неисправности и ремонтировать, то ремонт шумной стиральной машины не будет слишком сложной задачей.Существует множество проблем, из-за которых ваша стиральная машина может издавать странные звуки, и, к счастью, многие детали можно приобрести через интернет-магазины, такие как Amazon, и часто со скидкой.
Покупка запчастей стиральной машины в Интернете
При покупке запчастей для стиральной машины на Amazon вам необходимо знать номер модели своей стиральной машины.
В верхней части страницы каждой детали Amazon вы просто вводите номер модели своей стиральной машины. Amazon сравнит просматриваемую вами деталь с вашей конкретной стиральной машиной и сообщит, совместима ли она.
Это должно вселить в вас уверенность в том, что вы заказываете правильную запчасть для своей машины, и помочь вам быстро решить проблему с шумной стиральной машиной!
Амортизаторы (фронтальная загрузка)
Стиральные машины с фронтальной загрузкой используют амортизаторы для центрирования движения бака при отжиме.
Амортизатор соединяет внешний бак с рамой омывателя. Со временем амортизатор ослабнет и больше не сможет эффективно выполнять свою задачу, когда это произойдет, можно услышать громкий хлопок.
Если у вас есть передняя загрузочная шайба, источником шума может быть сломанный амортизатор.
Это видео покажет вам, как заменить амортизатор на стиральной машине с фронтальной загрузкой.
Посмотреть видео
Стержни подвески (с верхней загрузкой)
Стержни подвески (или демпфирующие ремни) используются в стиральных машинах с верхней загрузкой, чтобы держать бак по центру. Когда стиральная машина вращается, можно услышать громкий шум, если пружина станет слабой или окажется не на своем месте.
Возможно, вы сможете снова прикрепить пружину, но, скорее всего, вам понадобится новая штанга подвески.
Если у вас шайба с верхней загрузкой, возможно, потребуется заменить штангу подвески.
В этом видео показано, как заменить штангу подвески в стиральной машине с вертикальной загрузкой.
Посмотреть видео
Не во всех шайбах с верхней загрузкой используются стержни подвески, в некоторых используются демпфирующие ремни.
Если в вашей стиральной машине с верхней загрузкой используются увлажняющие ремни, это видео покажет вам, как их заменять.
Посмотреть видео
Ремень привода шайбы
Распространенная проблема с шумом при работе стиральной машины, которая возникает во время цикла отжима, — это когда приводной ремень показывает признаки износа.
Если ремень изношен, его необходимо заменить, так как он не подлежит ремонту. К счастью, замена приводного ремня шайбы стоит недорого и относительно легко.
Если ваша стиральная машина шумит из-за того, что приводной ремень стиральной машины больше не работает, вы сможете отремонтировать это самостоятельно.
В этом видео показано, как заменить приводной ремень шайбы.
Посмотреть видео
Шкив двигателя стиральной машины
Неисправный ведущий шкив может быть причиной громких звуков во время цикла отжима стиральной машины. Многие стиральные машины используют шкив для ремня, на котором движется, чтобы вращать бак стиральной машины.
Эти шкивы обычно изготавливаются из металла или пластика и со временем изнашиваются. Также может быть, что шкив ослаблен и не способен оказывать должное давление на ремень.
Вам нужно будет разобрать шайбу и осмотреть шкив. Если вы обнаружите, что он поврежден или проявляет признаки чрезмерного износа, новый шкив мотора должен решить вашу проблему с шумной стиральной машиной.
Шкивы мотора омывателя изнашиваются и требуют замены.
Изучите пошаговые инструкции по замене ведущего шкива стиральной машины, посмотрев это видео.
Посмотреть видео
Муфта мотора стиральной машины
Трансмиссия стиральной машины соединена с мотором муфтой мотора.Он предназначен для защиты двигателя и трансмиссии от поломки в случае перегрузки шайбы.
Муфта сделана из пластика и относительно легко заменяется. После замены муфты ваша шумная шайба снова станет тихой.
Если вам нужно заменить муфту двигателя омывателя, это должно решить проблему шума.
Это видео покажет вам шаг за шагом замену муфты мотора на стиральной машине.
Посмотреть видео
Трансмиссия стиральной машины
Коробка передач трансмиссии может издавать странные звуки, если она не работает должным образом.При правильной работе он сидит тихо во время цикла откачки. Однако он отвечает за движение вала мешалки вперед и назад во время цикла стирки, а также за вращение корзины во время цикла отжима.
Если коробка передач на вашей стиральной машине выходит из строя, как правило, более экономично просто купить новую стиральную машину. Ремонт коробки передач стоит дорого и редко стоит вложенных средств.
Плюс, покупка новой стиральной машины не только даст вам все последние навороты, но и, как правило, более энергоэффективна и потребляет меньше воды и моющих средств.
Трансмиссия стиральной машины
Замена неисправной трансмиссии на вашей стиральной машине не только решит проблему, но и обновит вашу стиральную машину.
Если вы хотите самостоятельно заняться заменой коробки передач стиральной машины, то это пошаговое видео покажет вам, как это сделать.
Посмотреть видео
Подшипник основной ванны
Подшипник основной ванны позволяет ванне свободно перемещаться без какого-либо сопротивления.
Когда этот подшипник изнашивается, он издает громкий скрежет во время цикла отжима.Если вы заметили, что шум, производимый вашей стиральной машиной, со временем становится все громче, это хороший признак того, что главный подшипник ванны является виновником, и он быстро приближается к полному выходу из строя.
Главный подшипник ванны имеет несколько крошечных металлических шариков внутри круглой рамы. Шарики движутся по дорожке во время вращения шайбы. Когда подшипник ванны начинает выходить из строя, шарики часто выпадают из своего гнезда. Когда подшипник выходит из строя и теряет свои внутренние металлические шарики, он начинает издавать шум.
Основной подшипник ванны может быть источником шума.
Стиральная машина с верхней загрузкой
Это видео покажет вам, как заменить подшипник главного бака в стиральной машине с верхней загрузкой.
Посмотреть видео
Стиральная машина с фронтальной загрузкой
Если у вас стиральная машина с фронтальной загрузкой, откройте дверцу и вручную поверните барабан.
Главный подшипник бака, вероятно, неисправен, если барабан вращается неравномерно или вы слышите звук трения .
Однако, если вы слышите скрип (скрежет стихов), возможно, подшипник просто нуждается в смазке. Если подшипник смазан механической смазкой, звук должен исчезнуть. Если проблема не устранена, скрип вскоре может превратиться в скрежет и свидетельствовать о том, что подшипник разваливается и вскоре его нужно будет заменить.
Замена неисправного подшипника должна быть произведена как можно скорее, прежде чем произойдет дальнейшее повреждение. Если не отремонтировать своевременно, возможно, потребуется замена ванны.Мы настоятельно рекомендуем нанять профессионала, который сделает эту работу за вас, так как замена основного подшипника ванны может быть очень сложной.
Посмотреть видео
Сцепление стиральной машины
Сцепление соединяет трансмиссию с внутренним баком и позволяет стиральной машине постепенно достигать правильных оборотов вращения. Изношенное сцепление не подлежит ремонту и требует замены.
Если ваше сцепление изношено, его необходимо заменить.
Это видео покажет вам, как заменить сцепление.
Посмотреть видео
Сливной насос стиральной машины
Если сливной насос поврежден или забит, стиральная машина может периодически издавать громкий шум во время цикла отжима. Снимите сливной насос и удалите все препятствия, которые могут блокировать сливной насос.
Если насос сломался, его нужно будет заменить, но чаще всего насос просто забивается.
Сливной насос стиральной машины
Если сливной насос стиральной машины действительно поврежден и требует замены, вы можете легко купить новый недорого.
Узнайте, как заменить сливной насос, посмотрев это видео.
Посмотреть видео
Направленные зубья мешалки (максимальная нагрузка)
Зубцы (также известные как собачьи ушки) входят во внутреннюю часть мешалки при ее движении по часовой стрелке, а затем отпускаются, когда мешалка реверсирует и движется против часовой стрелки . Направленные зубцы мешалки позволяют нижней части мешалки перемешивать в обоих направлениях, в то время как верхняя часть ограничивается одним направлением.
По мере износа зубьев слышен скрежет, когда они начинают скользить.Вы также можете заметить, что верхняя часть мешалки движется не плавно. Снимите верхнюю половину мешалки и при необходимости замените зубья.
Направленные зубья мешалки
Если ваша стиральная машина — это машина с верхней загрузкой, то проблема с шумом может быть связана с изношенными направляющими зубьями перемешивателя.
В этом видео показано, как заменить направляющие шестерни мешалки в стиральной машине с верхней загрузкой.
Посмотреть видео
Как сделать измельчитель пней — Удаление деревьев
Есть много способов освободить красивый двор от неприглядного пня.Хотя многие выбирают профессиональные услуги по удалению, есть и те, кто предпочитает шанс сделать проект своими руками. Хотя многие компании, специализирующиеся на небольших двигателях, предлагают аренду, бывают случаи, когда самодельная измельчитель пней является лучшим вариантом. Приступая к работе над этим веселым и полезным проектом, следует учесть несколько моментов.
Основные сведения о измельчителе пней
Чтобы разработать полнофункциональную самодельную версию, полезно иметь четкое представление о том, как работает стандартный измельчитель пней. Головка измельчителя пней изготавливается из стального диска толщиной не менее одного дюйма.Желательно, чтобы он был сделан из гибкого твердого сплава для обеспечения отличного качества резки, которое не повреждает оборудование в процессе. Он работает как пильный диск, но включает стальные биты, прикрепленные к диску. Зубцы лезвия расположены в шахматном порядке, чтобы создать несколько зон удара, вызывая жевательный эффект на культю.
При переоборудовании существующего оборудования в самодельный измельчитель пней помните, что лезвие измельчителя пней ориентировано вертикально, что делает некоторые стартовые машины неподходящим выбором.Кроме того, прочная машина с возможностью шага или сзади обеспечит максимальный комфорт и безопасность при работе с оборудованием.
Газонокосилки часто рассматриваются в качестве первого выбора для преобразования в измельчитель пней. Однако это не лучший и даже не самый простой вариант. Имейте в виду, что большинство валов и двигателей косилок не предназначены для работы с таким прочным материалом, как дерево. Кроме того, нож для газонокосилки ориентирован горизонтально, что делает его непригодным для крепления ножа для пней.
Прежде чем приступить к использованию любой модели измельчителя пней, упростите работу, используя цепную пилу, чтобы срезать пень как можно ниже до земли.Цепная пила также может быть удобным инструментом, если конечной целью является полное удаление корней.
Готовый вариант
Для тех, кто уже владеет Bobcat или другим бортовым погрузчиком, эти и другие подобные компании предлагают приспособления для измельчения пней, совместимые с их машинами. Это отличный вариант для тех, кто хочет сделать измельчитель пней своими руками с гибкостью готовой регулируемой насадки. В зависимости от стиля погрузчика с бортовым поворотом, возможно, можно будет выполнить шаги самостоятельного выполнения, чтобы создать самодельное навесное оборудование для погрузчика с бортовым поворотом.
Вариант «Сделай сам»
Это отличный выбор, когда нужно удалить только видимую часть культи. Единственное необходимое оборудование — это мотоблок, два полотна циркулярной пилы и два разводных ключа. Для достижения наилучших результатов используйте высококачественные пильные полотна.
Проверка безопасности и сборка
Сначала убедитесь, что на обрезной станок не подается питание. Если он электрический, просто вытащите вилку из розетки. Однако газовые кромкообрезные станки потребуют отсоединения провода свечи зажигания.Обязательно используйте диск для циркулярной пилы, который на 1-1 / 2 дюйма меньше лезвия обрезного станка.
Сейчас:
Снимите лезвие и все шайбы спереди или сзади.
Используйте разводной ключ, чтобы зафиксировать приводной вал, и ослабьте гайку на передней части лезвия рукой или другим ключом.
Наденьте одну шайбу обратно на приводной вал, а затем диск циркулярной пилы.
Добавьте вторую шайбу и второе лезвие, затем третью шайбу и гайку.
Сначала затяните гайку вручную, но закончите закрепление гаечным ключом.
После повторного включения источника питания положите работающие лезвия этого самодельного измельчителя пней на любые поверхностные корни или пни и наблюдайте, как они исчезают.
Почему моя стиральная машина гудит?
При нашем загруженном образе жизни, когда у нас едва хватает времени, чтобы делать то, что нам нужно, не говоря уже о том, чтобы делать то, что мы хотим делать, почти последнее, с чем вам захочется иметь дело, — это хлопотная стиральная машина.Помимо того, что вы не можете постирать свою стирку, вам также придется побеспокоиться о том, чтобы найти надежного инженера, договориться о удобном времени и о стоимости всего этого, включая плату за вызов и оплату труда.
Не отчаивайтесь; если проблема несерьезная, вы, вероятно, сможете исправить ее самостоятельно. Например, одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются стиральные машины, — это гудение. Ознакомьтесь с нашими советами по устранению неполадок, и, возможно, вы сможете решить проблему самостоятельно. Однако помните, что не следует делать ничего, что нарушит гарантию.
Нужна страховка бытовой техники? — Чехол для всей вашей бытовой техники Щелкните здесь, чтобы узнать цену!
Проблемы с гудением
Сливной шланг: Если стиральная машина работает нормально, но при сливе издает гудящий звук, возможно, проблема со сливным шлангом. Замена сливного шланга может решить вашу проблему, но если со шлангом все в порядке, но по-прежнему слышно жужжание, это может означать, что с водопроводом что-то не так.
Водоснабжение: Если стиральная машина не набирает воду и издает необычный жужжащий звук, возможно, вода не течет.Убедитесь, что в стиральную машину подается вода. Сначала убедитесь, что краны действительно открыты. Затем отключите стиральную машину от сети и закройте краны, подающие в нее воду. Отвинтите заливные шланги от водяного клапана. Подержите шланг над ведром и откройте краны, чтобы проверить, поступает ли через шланг приличный запас воды.
Если поток воды в норме, проверьте, нет ли каких-либо засоров в фильтре водяного клапана. Хотя эта неисправность встречается редко, она может произойти. Осторожно снимите фильтр водяного клапана с помощью плоскогубцев и очистите фильтр.Будьте осторожны, так как большинство фильтров изготовлены из хрупкого пластика и могут легко сломаться.
Если вода течет медленно или вода не течет по шлангу, вероятно, неисправна водопроводная сеть. В холодную погоду трубы могли замерзнуть, особенно если стиральная машина стоит в гараже.
Угольные щетки в двигателе: Если вы включаете машину, и она издает гудящий звук, как будто он работает, но барабан не вращается, то наиболее частым объяснением является износ угольных щеток в двигателе.Щетки (расположенные с обеих сторон двигателя) недорого заменить. Если они не изношены, скорее всего, неисправен сам двигатель или печатная плата.
Приводной двигатель: Если стиральная машина не сливает воду, не вращает и не перемешивает, а просто издает жужжащий звук, сопровождающийся легким запахом электрического гари, то, скорее всего, вы имеете дело с неисправным приводным двигателем. На этом этапе вам нужно будет позвонить в службу поддержки клиентов производителя для получения дополнительной помощи.
Мотор стиральной машины: Если мотор стиральной машины перегорел, вы можете услышать гул или гудение и, вероятно, почувствовать запах гари. Сгоревший мотор стиральной машины можно заменить, но часто более рентабельно просто купить новую стиральную машину, потому что мотор обычно предшествует другим деталям, избавляющим от призраков. Вы можете просто войти в цикл ремонта и замены деталей, что значительно увеличивает расходы.
Насос стиральной машины: Легкое жужжание может быть вызвано заклинившей помпой, пытающейся повернуться.Наиболее частое объяснение того, что насос не вращается, — это застрявший в насосе небольшой предмет одежды. Нет другого способа решить эту проблему, кроме как разобрать машину, чтобы можно было удалить застрявший предмет. Проблема также может быть связана с неисправностью подшипника, и в этом случае насос необходимо заменить. Лучше всего вызвать специалиста по бытовой технике для проведения профессионального ремонта.
Муфта двигателя: Также может быть сломана муфта двигателя, особенно если кажется, что гудящий звук вызывает вибрацию.В этом случае вам придется разобрать машину. Если вы чувствуете себя смелым и не боитесь аннулирования гарантии, вы можете найти в Google инструкции, как разобрать вашу конкретную марку и модель. Вы также можете посмотреть видеоуроки на YouTube. Обычно в Интернете можно найти разные детали стиральной машины, поэтому все, что вам нужно, — это бесплатный полдень и помощник, чтобы подать кофе, чтобы исправить ситуацию своими руками.
Блок привода шайбы: Если блок привода шайбы ослаблен или изношен, его необходимо заменить.Эта ссылка приведет вас к наиболее известным брендам, где вы найдете пошаговые инструкции по ремонту или замене приводного блока на стиральной машине. Если вашей марки нет в списке, просто выполните поиск на YouTube, и она обязательно найдется для вашей конкретной марки. Опять же, вам не следует пробовать это, если у вас нет успешного опыта самостоятельной работы и если вы не хотите аннулировать свою гарантию.
Стиральная машина
издает шум при измельчении
8 причин, почему ваша стиральная машина шлифует
Существует множество причин, по которым стиральные машины издают необычный шум во время перемешивания, включая неисправный компонент, некачественное производство или неисправность при техническом обслуживании.
Поскольку мы в первую очередь сосредотачиваемся на причинах, по которым приборы издают скрежет, мы сократили список наиболее вероятных причин до восьми возможных. Давайте посмотрим на них поближе:
1. Все в порядке со стиральной машиной
Для некоторых производителей стиральных машин стук стиральной машины при перемешивании является результатом переключения направления вращения мешалкой. Точно так же большинство стиральных машин GE, например, обычно издают скрежет при запуске.
2. Собаки-мешалки соскальзывают
Вращательное движение мешалки разрешено компонентом, называемым собачками мешалки. Вы можете найти их в верхней части мешалки в центральной колонке. После частого использования собаки-агитаторы обычно изнашиваются и начинают поскользнуться. В результате при перемешивании стиральной машины вы услышите скрежет.
3. Деформация или повреждение ведущего шкива
Изношенный ведущий шкив — еще один подозреваемый в шлифовании стиральной машины.Чтобы решить проблему, нужно отсоединить шкив от шайбы и проверить наличие следов износа. Если вы обнаружите остекление, разрывы или трещины, замена оборудования — единственный способ избавиться от скрежета стиральной машины при перемешивании.
4. Неисправность карданного шарнира
U-образный шарнир является центральным звеном в перемешивании стиральной машины — это механизм, запускающий процесс перемешивания. Как правило, отремонтировать каркас своими руками несложно, если у вас есть опыт обслуживания дома своими руками.
С другой стороны, замена детали нецелесообразна, поскольку компонент действительно дорогой. Если нет возможности отремонтировать карданный шарнир, подумайте о покупке новой стиральной машины.
5. Сбой сборки статора
Неисправность узла статора — еще одна причина шума при измельчении и перемешивании. Поскольку компонент отвечает за создание электромагнитной связи с баком, трещина или код ошибки могут привести к сбоям при перемешивании, например, стиральная машина издает громкий шум во время перемешивания.
Чтобы устранить проблему и оценить статор, проверьте ротор на задней стороне устройства на предмет трещин или повреждений магнита.
6. Неисправности платы управления двигателем
Когда стиральная машина не перемешивает и не издает других шумов в процессе, технический специалист должен проверить плату управления двигателем. Функциональность компонентов имеет решающее значение, поскольку она обеспечивает двигатель силой, необходимой для запуска устройства, и указывает направление для мешалок.
Вот почему вам следует заменить или отремонтировать плату управления, как только она изнашивается или становится ненадежной.
7. Комплект подшипников качения
Проблемы с перемешиванием могут возникать из-за неисправности подшипников качения. Решение этого типа проблем требует больших затрат — скорее всего, скрежет не исчезнет, если вы не замените подшипник и внешний бак устройства.
8. Износ муфты двигателя
Этот компонент стиральной машины служит мостом между водопроводом и самим мотором. Если муфта изношена, она может выйти из строя, и будет казаться, что шайба перегружена водой.В этом случае процесс перемешивания либо не будет работать, либо будет медленным и шумным.
Как устранить скрежет при перемешивании стиральной машины?
К сожалению, в большинстве случаев вы не сможете отремонтировать компонент стиральной машины, издающий шумы при перемешивании, и вам придется заменить его. Однако следующие советы часто помогают при устранении проблем, связанных с шумом перемешивания, и могут восстановить работу стиральной машины.
Совет №1.Проверить мотор и насос
Если насос виноват в скрежете, вам повезло — в большинстве случаев тщательная очистка решит проблему. Вот как отремонтировать насос:
Шаг 1 . Отключите стиральную машину от электросети.
Шаг 2 . Отключите переднюю панель, снова подключите стиральную машину и дайте ей поработать (не прикасаясь к прибору руками, чтобы избежать поражения электрическим током).
Шаг 3 .Убедитесь, что без насоса нет шума перемешивания. Если нет, это доказательство того, что проблема вызвана неисправным насосом.
Шаг 4 . Снимите наливной шланг насоса и посмотрите, не загрязнено ли рабочее колесо. Если да, протрите его тканью и небольшим количеством уксуса.
Шаг 5 . Если в насосе есть физические трещины, замените его и установите.
Совет №2. Взгляните на амортизаторы
Проверка амортизаторов — еще одно разумное действие при устранении шума стиральной машины во время перемешивания.Отключите стиральную машину и определите расположение амортизаторов — в зависимости от модели это будет передняя или задняя панель прибора.
Вот признаки того, что вам следует заменить амортизаторы вашей стиральной машины:
Они рвутся
Они свободные
Утечки жидкости
Даже если неисправен только один из поглотителей, опытные техники рекомендуют заменять все поглотители сразу, чтобы избежать несоответствия между различными компонентами.
Совет №3. Оценить приводные двигатели
Оценив приводной двигатель, вы станете на один шаг ближе к выяснению причины скрежета стиральной машины во время перемешивания. Существует две распространенных неисправности приводного двигателя:
Сам мотор неисправен;
Две части, которые приводят в движение двигатель, не вращаются свободно и не обеспечивают плавное перемешивание.
Если первое, ничего не остается, кроме как заменить двигатель.В последнем случае убедитесь, что между вращающимися частями ничего не застряло, проверьте, не вздулся ли конденсатор, и убедитесь, что все соединения проводов собраны вместе.
Когда мотор начнет свободно вращаться, вы не должны услышать скрежет стиральной машины.
Найдите опытных специалистов по ремонту стиральных машин в FIX Appliances CA
Если вам нужна профессиональная команда для оказания услуг по ремонту вашего дома или офиса в Канаде, рассмотрите FIX Appliances CA — команду сертифицированных и надежных технических специалистов.Наши специалисты осмотрят вашу стиральную машину, определят причину, по которой стиральная машина издает скрежет при перемешивании, и устранят проблему.
Помимо доступной стоимости ремонта, вот что делает технических специалистов FIX Appliances CA надежной командой для обслуживания и ремонта дома и бизнеса:
Мы сертифицированная команда. Технические специалисты FIX Appliances CA имеют сертификат TSSA, подтверждающий нашу квалификацию в ремонте газовых и электрических приборов.
Наш ремонт является гарантийным.Вы все еще можете потребовать гарантию производителя после ремонта стиральной машины с помощью FIX Appliances CA.
Запасные компоненты с наивысшим рейтингом. Выбрав нашу команду, вы получите специальные предложения от ведущих поставщиков бытовой техники — GE, Bosch, LG и других.
Постоянная поддержка. После завершения ремонта наша служба поддержки свяжется с вами. Мы предложим вам советы по обслуживанию и поможем устранить проблемы с ремонтом. В FIX Appliances CA мы хотим, чтобы вы максимально использовали бытовую технику, и посвящаем себя обучению каждого домовладельца в Канаде тому, как лучше заботиться о домашних устройствах.
Чтобы связаться с техническими специалистами FIX Appliances CA по поводу стиральных машин или другой помощи по ремонту, позвоните нам или оставьте сообщение.
No related posts.