- Фіброволокно своїми руками. Саморобна фібра
- Меняем свойства бетона добавлением фибры
- Смешивание фибробетона | CHENG Concrete
- Как установить фиброцементный сайдинг (сделай сам)
- Как резать, прибивать и устанавливать прочный фибровый сайдинг, а также советы по чеканке и покраске.
- Фиброцемент прочнее других материалов
- Держите стартер на 1/4 дюйма вниз
- Предварительная сборка углов
- Установка фиброцемента с использованием нескольких специальных приемов
- Фото 1: Прикрепите строительную бумагу к обшивке скобами
- Фото 2: Полосы обшивки гвоздями в верхней части стены
- Фото 3: Используйте циркулярную пилу, чтобы отрезать доску для фриза
- Фото 4: Предварительно просверлите отверстия для легкой установки
- Фото 5: Прибейте угловые доски
- Деталь внутреннего угла
- Разметка боковых рядов
- Снимите пластиковую накладку
- Промокание стыков
- Окна нуждаются в каплеуловителе и зазоре сверху
- Это работа для двух человек без калибров для сайдинга
- Резка фиброцементных плит циркулярной пилой
- Лучше всего подходят виниловые монтажные блоки
- Покрасить, загрунтовать или замазать все кромки
- Не пропускайте отбойный оклад
- Обрезка фиброцементной плиты вокруг проемов
- Выемка вокруг окон
- Необходимые инструменты для этого проекта
Фіброволокно своїми руками. Саморобна фібра
Фахівці, пов’язані з будівництвом, чудово знають, як використання фібри впливає на бетони та будівельні суміші. Її волокна значно зменшують тріщиноутворення при усадці, підвищують міцність, морозостійкість і водонепроникність, а також запобігають розшаруванню. У зв’язку з таким солідним набором позитивних характеристик багато хто замислюється, чи можна зробити фіброволокно своїми руками. Давайте знайдемо відповідь це питання.
Якою буває фібра промислового виробництва?
Сучасна промисловість випускає безліч видів фібри, тому що фібробетон користується попитом у різних галузях будівництва. Найчастіше використовувані волокна для його створення це:
- поліпропіленові;
- базальтові;
- металеві;
- скляні.
Якщо намагатися отримати фібру в домашніх умовах, слід орієнтуватися саме на ці матеріали. Давайте з’ясуємо, яка саморобна фібра буде найпростіша у виробництві.
Базальтова фібра
Базальтова фібра – це нитки з базальтових порід каменю, отримані шляхом його плавлення та подальшого перетворення розплавленого базальту на волокно.
Температура плавлення цієї породи становить 1400°. Тому така фібра для бетону своїми руками не може бути створена — розплавити базальт і зробити з нього нитки без складного обладнання досить проблематично.
Металева фібра
Металева фібра – це нарубаний на відрізки тонкий сталевий дріт, або металеві пластинки з анкерними відгинами.
Найчастіше використовуються відрізки сталевого дроту, товщиною 0,1–0,5 мм та довжиною від 1 до 5 см. Чи реальна металева саморобна фібра для бетону? Мабуть так. Вам доведеться запастися кусачками, пасатижами (кожному відрізку необхідно надати трохи хвилясту форму), дротом потрібного діаметра і великим запасом терпіння. Номінальна витрата металевої фібри становить 20 — 40 кг/м3, тому якщо у Вас великі обсяги бетонування, враховуйте часовий аспект.
Скляна фібра
Скляна фібра — це стійке до луг скляне волокно діаметром 10-15 мікрон.
Використовується в будівельних сумішах при обробних роботах, часто як наповнювач для гіпсу. Виготовити її в домашніх умовах неможливо, але можна спробувати замінити волокнами скловати. Таке волокно має подібну товщину 3-15 мікрон, і якщо мат цього матеріалу ретельно розділити на дрібні шматочки, то у Вас вийде скляна фібра, зроблена своїми руками (а точніше, її певний аналог).
Поліпропіленова фібра
Поліпропіленова фібра – тонкі волокна різної довжини (від 6 до 40 мм) з термопластичного полімер пропілену (пропену), піддані хімічній та композитній модифікації. Це найпопулярніший вид із усіх. Саме тому питання про те, як витотовити поліпропіленову фібру своїми руками, цікавить багатьох.
Що цікаво, її аналог можна створити, і в мережі є кілька рецептів. Найпопулярніші варіанти – порізати на шматочки необхідної довжини поліпропіленову мотузку, або поліпропіленовий мішок (у них зазвичай продають борошно або цукор). Оскільки середня витрата волокон повинна становити від 0,6 до 1 кг волокон на 1м³ бетону, то поліпропіленова фібра своїми руками – це реально.
Чому всі перелічені варіанти саморобних фібр не працюватимуть?
Прочитайте визначення поліпропіленової фібри. Там написано, що її волокна зазнають хімічної та композитної модифікації. Також обробляються волокна всіх перерахованих фібр. . І знаєте чому? На це є дві причини. Перша полягає в тому, що необхідно, щоб будівельна суміш, в якій знаходиться волокно, мала відмінну адгезію з поверхнею фібри, тому формується спеціальним чином. Друга — волокна фібри не повинні злипатися один з одним, тому їх обробляють спеціальними речовинами. Саморобна фібра може й поліпшить характеристики бетону або будівельної суміші, але не набагато, а часу з нею Ви втратите дуже багато.
Правильний варіант
Замість того, щоб різати 20 кг сталевого дроту на шматочки по 2 см, а потім надавати їм форму, або смугувати мішок з-під цукру, відраховуючи по сантиметру, краще придбати готову фібру, виготовлену на якісному устаткуванні і, яка пройшла всі необхідні випробування. Тим більше, що вартість поліпропіленової фібри, виробництвом якої ми займаємося, не така велика в порівнянні з вартістю більшості будівельних сумішей або арматури, і є нижчою, ніж у інших видів фібри.
Зверніть увагу на продукцію:
- мікрофібра «МІКРОАРМ» з довжиною волокон від 2 до 18 мм;
- структурне синтетичне макроволокно «ПОЛІАРМ» для об’ємного армування, з довжиною волокон 25-55 мм;
- макроволокно з орієнтованого кополімеру поліпропілену «X MESH» у вигляді скручених жорстких волокон довжиною 23, 39 і 54 мм.
Для кожного виду полімерного волокна, який ми виробляємо, є технічні карти з рекомендаціями по застосуванню і результатами пройдених випробувань і перевірок.
Тому не варто думати про те, що може замінити фібру для бетону. Якщо Ви вирішили будувати, то зробіть це якісно. Тільки такий підхід може принести впевненість в тому, що все робиться якісно, і на довгі роки.
Меняем свойства бетона добавлением фибры
Добавить в закладки ● Сборка-1 Нажмите «Ctrl + D» чтобы сохраните сайт в браузере
Фибробетон в среде строителей давно не новинка, и его применение в промышленном строительстве привнесло дополнительную прочность объектам. На что можно рассчитывать дачникам и владельцам загородного жилья? Такой бетон значительно облегчает строительство дома, реставрационные работы.
Применение фибры – дополнительного компонента в традиционном бетоне позволяет отказаться от каркасного армирования, поскольку дисперсные волокна из различных материалов обеспечивают внутреннее армирование бетонной смеси. Бетонные блоки, благодаря дополнительной прочности, можно уменьшить в толщине.
Обеспечивая прочность всего объема бетона, армирующие волокна так же помогают избавиться от недостатков традиционного материала из смеси цемента и песка – появления трещин, сколов и слабой прочности на растяжение.
Возможность использовать разные пропорции и типы (виды) фибры делают фибробетон универсальным. Чуть ранее мы рассматривали, как сделать самому тротуарную плитку из самой простой смеси цемента, песка, воды. Добавление фибры позволит придать такой плитке прочность, а значит долголетие всем дорожкам и площадкам, выложенным из самодельной плитки, снизить расход цемента.
Такой раствор можно применять тогда, когда нет возможности провести армирование металлическим каркасом, для создания прочных, но легких элементов архитектуры, для заливки фундамента и установки шумо-поглощающего забора. Для каждой поставленной задачи можно подобрать соответствующий вид фибры.
Что такое фибра для бетона, и какие фибры используются сегодня
Дисперсное волокно – фибра для бетона условно делится на два вида:
- Металлическая фибра изготавливается из стали, она усиливает бетон на разрыв, растяжение, предотвращает образование трещин, принимая возникающие нагрузки на себя. Снижает возможность усадки при сушке.
Сталефибробетон стойкий к перепадам температурных режимов, в воздействию влаги. Волокна из стальной проволоки могут быть с анкерами (загнутыми кончиками) – анкерная стальная фибра. Дисперсное армирование такой фиброй снижает расход цемента, но значительно повышает прочность любых, даже самых сложных по конфигурации зданий, фундаментов, где трудно применить каркасное армирование. Размеры фибры варьируются в зависимости от области использования бетона.
- Неметаллическая фибра, это целый ряд видов волокон, который пополняется с каждой новой разработкой. Прогресс не стоит на месте и помимо натуральных: стеклянных, асбестовых, базальтовых волокон, производители используют синтетические материалы: пропилен, акрил и другие.
Больший спрос имеют фибры из стали, стекла, полипропилена, именно они считаются самыми востребованными. Каждый вид обладает своими уникальными характеристиками. Базальтовая фибра — достойный конкурент стальному аналогу, а по некоторым параметрам и превосходит стальную. Но цена на базальтовую дисперсную добавку пока выше из-за сложных технологий производства. Там, где нужна особая прочность, применяют стальную фибру.
Для создания облегченных архитектурных форм, устойчивых к внешним воздействиям, химическим веществам, сколам, трещинам, изготавливают бетон с добавкой фибры из полипропилена. Фибра из полипропилена востребована при изготовлении ячеистого бетона, пеноблоков.
Стеклофибробетон упругий и пластичный, прекрасно гасит шумы, устойчив к влаге и ударным нагрузкам. Не боится перепадов температуры. Но стекловолокно нуждается в защите от щелочной среды бетона. Достигается защита добавлением специальных полимеров в состав бетонного сырья.
Как производят фибробетон кустарным способом
Производство фибробетона имеет свои особенности. На каждый вид фибры существует своя технология замеса. И если на производстве все отработано и рассчитано, имеется специальное оборудование, то — как изготовить фибробетон кустарным способом?
Фибробетон изготавливается без использования щебеня, гравия. Основными компонентами являются цемент, песок (обязательно чистый) и фибра. Для получения более качественного раствора желательно применение пластификатора.
Основным и общим требованием остается тщательный замес с равномерным распределением компонентов. Обеспечить качество раствора поможет бетономешалка, наличие пластификатора в составе и увеличенное время замеса. Фибра вводится в раствор несколькими методами. В сухую смесь, в цемент и в замешиваемый раствор. Приготовление раствора мы рассмотрели в статье «Как изготовить самому тротуарную плитку».
При самостоятельном изготовлении фибробетона небольшими партиями, неметаллическую фибру для более равномерного распределения удобней вводить в сухую смесь, желательно порционно, при этом контролировать, чтобы фибра не «комковалась». Добавляя волокна фибры, необходимо следить, чтобы она была взрыхленной.
Стальные волокна (для равномерного распределения) рекомендуется вводить в готовую смесь. Следует учесть, что стандартное оборудование подвергается большему износу при изготовлении бетона со стальной фиброй.
Пропорции армирующих волокон на 1 м3 зависит от предъявленных требований к бетону, от материалов наполнителя. Минимальное содержание фибры изменит характеристики бетона к более высоким показателям. Для снижения стоимости бетона, изготовленного самостоятельно, можно использовать смеси дорогого и дешевого наполнителя из армирующих волокон.
Строительные работы не ограничиваются изготовлением бетона. Наша строительная компания предлагает ряд услуг в области строительства. Вы можете вызвать мобильную бригаду рабочих для работ связанных с обустройством рабочей площадки, загородного участка, ремонтом или строительством. Также мы проводим утепление эковатой любых строений или элементов дома. Целлюлозный утеплитель от производителя обладает уникальными характеристиками и не имеет торговых надбавок.
Смешивание фибробетона | CHENG Concrete
Смешивание Бетон, армированный фиброй (FRC), отличается от традиционного бетона тем, что в нем отсутствуют крупные заполнители или галька, и его смешивают с помощью лопастных миксеров вместо больших барабанных миксеров, связанных с традиционной бетонной смесью. Бетон, армированный фиброй , содержит только мелкий песок, портландцемент, волокна и химикаты для ускорения времени отверждения.
Возможно, вы слышали о GFRC, который является аббревиатурой для бетона, армированного стекловолокном, и, возможно, наиболее распространенным из всех FRC, но с новыми разработками в технологии волокон во многих смесях используются волокна, изготовленные из базальта, полипропилена, поливинилацетата ( ПВА), и даже конопли. Смешивание фибробетона с нуля может быть непосильной задачей, требующей многочасового взвешивания и измерения до восьми отдельных компонентов для каждой партии. Вот почему мы рекомендуем придерживаться предварительно смешанных смесей, чтобы обеспечить постоянство производительности и качества.
Возможно, самым большим преимуществом FRC является то, что его можно сделать тонким без ущерба для прочности бетона. Хотя мы не будем вдаваться в подробности здесь, FRC можно отливать с использованием широкого спектра методов. Его можно заливать, как традиционный бетон, или вручную прессовать в форму для создания техники прожилок, или распылять в форму.
Шаг 1. Добавьте модификатор в ведро для смешивания
Шаг 2. Добавьте пигменты в модификатор.
Шаг 3 – Добавьте смесь GFRC
- Добавьте 1/2 сухой бетонной смеси и тщательно перемешайте.
- Медленно добавляйте оставшуюся сухую смесь в ведро, периодически очищая стенки и дно шпателем, чтобы убедиться, что вся фибробетонная смесь смешана.
Шаг 4 — долейте воды, если необходимо
- Вы можете безопасно добавлять до 16 унций воды на каждый 50-фунтовый мешок бетонной смеси, армированной фиброй, которую вы используете. Это правило относится к бетонным смесям серий CHENG D-FRC и Surecrete Xtreme.
- При смешивании бетона, армированного фиброй, имейте в виду, что бетонные смеси на основе серого цемента требуют меньше воды, чем продукты на основе белого цемента.
- Смеси серий CHENG D-FRC и Surecrete Xtreme будут ложно схватываться через 5–10 минут после первоначального смешивания. Когда это произойдет, просто снова смешайте его лопастным миксером, и он должен вернуться в исходное состояние.
Повторяйте это часто по мере необходимости, чтобы смесь оставалась работоспособной во время заброса.
- Общее время работы при повторном смешивании до 1 часа.
Видео — Смешивание фибробетона для распыления
- Этот видеоклип из серии, созданной нами совместно с ConcreteNetwork, демонстрирует смешивание фибробетона с распылением через пистолет-распылитель.
- «Активатор» и «Разбавленный активатор» упоминаются на протяжении всего видео, но теперь они переименованы в «Концентрированный модификатор» и «Модификатор».
- Разбавленный активатор = модификатор Surecrete Xtreme
Как установить фиброцементный сайдинг (сделай сам)
Обновлено: 28 марта 2023 г.
Как резать, прибивать и устанавливать прочный фибровый сайдинг, а также советы по чеканке и покраске.
Следующий проект›
Семейный мастер на все руки
Половина стоимости работ по обшивке сайдингом из фиброцементных плит приходится на оплату труда, поэтому вы можете сэкономить тысячи долларов, установив его самостоятельно. Специалист по сайдингу показывает инструменты и приемы, необходимые для герметичной установки.
Эксперты DIY из журнала The Family Handyman Magazine
- Время
- Сложность
- Стоимость 8-
- Используйте оцинкованные или нержавеющие гвозди 6d или 8d для сайдинга и установите один гвоздь длиной около 1 дюйма.
- Не вбивайте гвозди в обшивку под углом.
- Головки крепежа должны плотно прилегать к сайдингу, а не вбиваться в поверхность.
- Конец каждой доски, образующей стык, необходимо прикрепить к шпильке.
- Стыковые соединения гвоздей в последнюю очередь. Таким образом, вы можете настроить концы каждой доски так, чтобы нижние края идеально совпадали.
- От 1/8 дюйма до 1/4 дюйма между сайдингом и отделкой
- 1/4 дюйма между сайдингом и горизонтальным окладом
- 1 дюйм между желобом и прилегающей стеной
- 2 дюйма между сайдингом и крышей, настилами, патио, подъездными путями, ступенями и дорожками (использование отделочных досок из ПВХ — хороший способ выполнить эти зазоры)
- 6 дюймов между сайдингом и землей.
- Несколько дней
- Промежуточный уровень
1
Фиброцемент прочнее других материалов
Установка древесноволокнистых плит Цементный сайдинг
Цементный сайдинг из древесноволокнистых плит после покраски выглядит так же, как деревянный.
Если вам нужен классический внешний вид деревянного сайдинга в сочетании с долговечностью, фиброцементный сайдинг может быть вашим лучшим выбором. Стеклоцементный сайдинг представляет собой композит, состоящий из портландцемента, кремнезема и древесного волокна. После окрашивания он выглядит почти так же, как дерево. Он доступен во многих стилях и размерах, как гладкий, так и с текстурой дерева, и вы по-прежнему получаете четкие стыки и детали, которые сделают внешний вид вашего дома выделяющимся. Кроме того, он очень устойчив к гниению и насекомым, не горит и красиво окрашивается.
Хайме Вензор занимается производством сайдинга более 15 лет. Он начал с установки в основном винила, но теперь 80 процентов его работы — это фиброцемент. Он заработал хорошую репутацию у своих клиентов, делая все правильно, и он заслужил нашу благодарность, поделившись с нами некоторыми своими знаниями. Так что читайте дальше и узнайте, что Хайме считает наиболее важными советами.
Держите стартер на 1/4 дюйма вниз
Создайте капельницу
Найдите самые потрепанные куски сайдинга и разорвите их на 1-1/4 дюйма. стартовые полоски. Эти полосы, установленные внизу, сделают ваш первый ряд сайдинга угловым, чтобы соответствовать остальным рядам. Проведите линию на 1 дюйм выше нижней части обшивки стены в качестве ориентира. Установите эти хрупкие стартовые планки с помощью триммерного пистолета 15-го калибра. Привяжите еще одну линию для нижнего ряда сайдинга, расположив ее так, чтобы она свисала еще на 1/4 дюйма от начала.
Основы забивания гвоздей
Цементно-волокнистый сайдинг можно прибить вручную, но поскольку он намного тверже и хрупче дерева, необходимо предварительно просверлить отверстия возле любого края. Вы можете сэкономить кучу времени, используя пневматический пистолет для забивания сайдинга. К сожалению, сайдинговый пистолет обойдется вам в два раза дороже, чем триммер 15-го калибра, и он вдвое менее универсален, поэтому, если установка фиброцемента не является вашим постоянным занятием, вы можете взять его напрокат (около 110 долларов США). неделя). У каждого производителя есть свои рекомендации по забиванию гвоздей, но вот несколько основных правил:
Предварительная сборка углов
Используйте гвоздезабивной пистолет для отделки
Предварительно собрать углы на плоской поверхности намного проще. Хайме использует 2-1/4 дюйма. оцинкованные гвозди в его ружье 15-го калибра. Он использует гвозди того же размера, чтобы установить углы на стене. Не используйте каркасный пистолет и не пытайтесь сбить углы вместе; это хороший способ сломать обшивочные доски. Кроме того, обрезки гвоздей лучше смотрятся там, где гвозди будут видны, особенно на предварительно обработанной угловой доске. Итак, если у вас нет триммерного ружья 15-го калибра, какая прекрасная «возможность» купить его.
Установка фиброцемента с использованием нескольких специальных приемов
Фото 1: Прикрепите строительную бумагу к обшивке скобами
Отметьте места для стоек вверху и внизу стены. Прикрепите строительную бумагу к обшивке стены, накладывая верхние части на нижние не менее чем на 2 дюйма. Установите и задвиньте бумагу за оконную накладку.
Фото 2: Полосы обшивки гвоздями в верхней части стены
Проведите мелом линии, чтобы отметить расположение фризовой доски, и прибейте обработанные гвоздями полоски обшивки вдоль линий. Держите нижнюю полосу на 1/4 дюйма выше нижней линии.
Фото 3: Используйте циркулярную пилу, чтобы отрезать доску для фриза
Отрежьте доску для фриза по длине с помощью циркулярной пилы, используя угловой угольник в качестве направляющей. Верхний срез заканчивается рашпилем или шлифовальным бруском.
Фото 4: Предварительно просверлите отверстия для легкой установки
Предварительно просверлите и прибейте гвозди к фризовым доскам, вбивая два оцинкованных коробчатых гвоздя в каждую стойку. Держите гвозди на расстоянии не менее 3/4 дюйма от краев. Вбейте шляпки гвоздей вплотную к поверхности сайдинга. Не перегружайте их. Нанесите герметик на угловое соединение внахлест перед установкой второй детали.
Фото 5: Прибейте угловые доски
Установите угловые доски, внахлест одна на другую с герметиком в стыке. Прибейте каждые 16 дюймов парой оцинкованных коробчатых гвоздей 8d.
Деталь внутреннего угла
Сшейте внутренние углы так же, как и внешние углы.
Процесс компоновки точно такой же, как и для деревянного сайдинга. Отметьте карандашом места для стоек на потолке и фундаменте, где они не будут закрыты строительной бумагой. Установите строительную бумагу (фото 1), затем следуйте меткам расположения стоек и меловым линиям (фото 2), чтобы ориентироваться как при забивании гвоздей, так и при размещении стыков сайдинга. Мы также используем отделочные плиты из фиброцемента. Поскольку они имеют толщину всего 7/16 дюйма, разорвите 3/8 дюйма. толстые планки из обработанного 2-х бруса и используйте их для обшивки досок фриза (Фото 2). Теперь они будут располагаться примерно на 1/8 дюйма выше сайдинга.
Отрежьте фризовую доску по длине (Фото 3). Цементно-волокнистый сайдинг обладает высокой абразивностью. Даже лезвие с твердосплавными зубьями прослужит лишь часть дня. В домашних центрах можно купить алмазные диски, изготовленные специально для резки фиброцемента. Эти лезвия режут быстро и создают меньше пыли. Но мы добились успеха с менее дорогим алмазным диском для сухой резки по каменной кладке. Просверлите вырезы для электрических коробок и труб с помощью обычных спиральных или лопаточных сверл, а также сделайте внутренние или даже криволинейные разрезы с помощью лобзика с вольфрамовым или твердосплавным шлифовальным диском (такие пилы можно приобрести в бытовых центрах и магазинах плитки). При резке стеклопластикового сайдинга поднимается много кварцевой пыли, поэтому работайте на улице и надевайте пылезащитную маску.
Прибейте фризовую доску, просверлив 1/8 дюйма. направляющие отверстия и вбивание двух оцинкованных коробчатых гвоздей в каждую стойку (Фото 4). Ваша длина гвоздя может отличаться от нашей в зависимости от типа внешней обшивки, используемой в вашем доме. Как правило, используйте гвозди, которые входят в шпильки не менее чем на 1 дюйм. Вбейте шляпки гвоздей вплотную к фиброцементной плите. Если забить слишком глубоко, шляпки раздавят фиброцементную плиту и снизят удерживающую способность гвоздя. Не скрепляйте углы фиброцемента (фото 4). Гвоздь, вбитый в край фиброцементной плиты, расколет ее.
Затем сделайте внешний угол (фото 5), следуя тем же шагам, что и для фризовых досок. Убедитесь, что нижняя часть угловых досок покрывает примерно 1/2 дюйма фундамента.
Совет:
Если у вас нет доступа к настольной пиле, купите лист обработанной фанеры толщиной 1/2 дюйма и нарежьте полоски обшивки циркулярной пилой.
Внимание!
Выполняйте стрижку на открытом воздухе, надевайте пылезащитную маску, чтобы не вдыхать пыль, и не допускайте посторонних.
Разметка боковых рядов
Фото 6. Отметьте места расположения запасного пути
Отметьте верхнюю часть каждого запасного ряда, используя опорный столб в качестве ориентира (см. «Создание опорного столба»). Затем нанесите меловые линии, чтобы каждый курс оставался прямым.
Фото 7: Установка первого ряда сайдинга
Прибейте 3/8-дюйм. обработанная стартовая полоса вдоль нижней части стены. Затем вырежьте и прибейте первый ряд сайдинга по линии разметки. Оставьте 1/8 дюйма. зазор на конце и прибейте к каждой стойке одиночный оцинкованный коробчатый гвоздь 8d, удерживаемый на расстоянии 1 дюйм от верхнего края.
Деталь стыкового соединения
Плотно соедините ряды сайдинга встык.
Деталь торцевого соединения
Оставьте небольшой зазор между сайдингом и угловой накладкой.
После завершения обшивки выложите ряды сайдинга с помощью опорного столба. (См. «Создание опорного столба».) Прижмите верхнюю часть опорного столба к фризовой доске и разметьте ряды сайдинга (Фото 6) во всех углах, вокруг окон и дверей. Следуя этим меткам разметки, проведите мелом горизонтальные линии. Помните, что эти линии разметки представляют верхнюю часть каждого ряда сайдинга.
Разорвать и прибить 3/8-дюйм. толстая обработанная деревянная стартовая полоса вдоль нижней части стены (над фундаментом). Эта полоса наклонит первую часть сайдинга на нужный угол. Отмерьте и отрежьте по длине первый кусок сайдинга и прибейте его гвоздями (Фото 7).
Оставить 1/8-дюйм. зазор, где конец встречается с угловой доской (Фото 7, врезка) и убедитесь, что другой конец приземляется на линию шпилек. Установите следующую деталь так, чтобы ее конец слегка упирался в первую часть (Фото 7, врезка). Продолжайте наносить ряды сайдинга, выравнивая верхние края по меловым линиям макета. Обязательно располагайте стыковые соединения в шахматном порядке, чтобы они не лежали друг на друге, когда вы поднимаетесь.
Совет:
Профессионалы используют пневматические гвоздезабиватели (можно взять напрокат), разработанные специально для фиброцементного сайдинга. Они вдвое сократили время забивания гвоздей. Если вы пойдете по этому пути, сначала потренируйтесь, чтобы убедиться, что шляпки гвоздей будут установлены заподлицо.
Изготовление стоечного столба
Отрежьте прямую 1×2 так, чтобы ее длина проходила от фризовой доски до нижней части первого ряда сайдинга. Измерьте расстояние от нижней части столба, чтобы отметить полную ширину первого ряда сайдинга. Помните, что эта отметка обозначает верхнюю часть сайдинга, а не нижнюю часть второго ряда.
С этой точки сделайте разметку на столбе с рекомендуемой экспозицией для вашего запасного пути. Верхний ряд должен быть не менее двух третей ширины нижних рядов. Сверяйте метки макета с оконными и дверными проемами и другими элементами вокруг дома и настраивайте экспозицию, чтобы не отрывать узкие части.
Когда окончательный макет будет в порядке, нарисуйте жирные линии на лицевой стороне и обоих краях опоры с помощью квадрата. Теперь крепко прижмите этаж к фризовой доске по всем углам, а также вдоль окон и дверей. Перенесите разметку на стену и проведите линии мелом. Это гарантирует, что все ряды сайдинга будут идти прямо и равномерно.
Снимите пластиковую накладку
Защитите готовые фиброцементные плиты
Готовые сайдинговые панели из стекловолокна поставляются с защитным пластиковым покрытием. Чтобы защитить краску от царапин во время установки, оставьте пластик на месте и сделайте надрезы прямо через него. Снимите пластик после того, как доска была прикреплена к стене.
Промокание стыков
Защита от воды
Заделка стыков не требуется, и некоторые производители запрещают это. Однако прошивать следует за стыками. Вы можете использовать металл, домашнюю пленку или любой другой одобренный WRB (устойчивый к атмосферным воздействиям барьер), но Хайме предпочитает использовать 30-фунтовые. войлочная бумага. С ним легко работать, он дешевый, и не заметно, если шов немного разойдется. Прикрепите его к стене, чтобы он не сдвинулся с места при установке второй части сайдинга.
Расстояние между стыками фиброцементных плит
Фиброцементные плиты не сильно расширяются и сжимаются, но оставляют небольшое пространство для расширения в торцевых стыках, а затем заполняют зазор герметиком. Однако стыковые соединения должны быть плотно сбиты гвоздями и не должны быть зачеканены. Убедитесь, что все стыковые соединения закреплены на шпильках, и располагайте стыковые соединения в шахматном порядке по мере продвижения вверх по стене.
Окна нуждаются в каплеуловителе и зазоре сверху
Детали окна и двери
Независимо от того, устанавливаете ли вы отделочные доски вокруг окон, вам необходимо установить капельник на окно. Вам также нужно будет оставить 1/4 дюйма. зазор (без заделки) между верхней частью окна и планкой или обшивочной доской непосредственно над ним. Это делается для того, чтобы любая вода, которая могла попасть за сайдинг, вытекала наружу. Прикрепите капельную крышку к стене, но не до самого низа капельной крышки, потому что она будет видна через 1/4 дюйма. зазор. Для верхней отделочной доски также потребуется собственная капельная крышка и 1/4 дюйма. зазор. Таким же образом обработайте верхнюю часть дверей.
Это работа для двух человек без калибров для сайдинга
Датчики для сайдинга удерживают доски
Цементно-волокнистый сайдинг тяжелый и ломается, если его слишком сильно согнуть. Установить это самостоятельно сложно, но возможно с помощью сайдинговых калибров. Эти инструменты не только создают надлежащий зазор (видимая часть сайдинга) между рядами, но и фактически удерживают доски на месте, пока вы прибиваете гвозди. Даже если вы выполняете только одну работу по фиброцементу, размеры сайдинга стоят своих денег.
Датчики сайдинга Gecko
Пара показанных здесь датчиков SA902 Gecko стоит около 90 долларов США (доступна благодаря нашей связи с amazon.com), но доступны и более дешевые версии. Большинство толщин регулируются для обеспечения фуги от 5 до 8 дюймов.
Окрашенный и загрунтованный
В этой статье мы решили использовать готовый продукт, но можно пойти и другим путем — просто загрунтовать сайдинг. Этот материал загрунтован и готов к покраске. Вот некоторые факты, которые следует учитывать при принятии решения.
Преимущества грунтовки: Стоимость грунтованной продукции на 50% меньше, чем готовой продукции. Покраска на месте выглядит лучше вблизи, потому что подкрашенная краска и зачеканенные участки не так заметны. Загрунтованную продукцию легче и дешевле монтировать.
Преимущества готовой продукции: Цвет готовой продукции не выцветает так быстро. На некоторые виды отделки предоставляется 15-летняя гарантия. Но лучшая часть использования готового продукта заключается в том, что после установки вы закончите и вам не придется красить весь дом.
Резка фиброцементных плит циркулярной пилой
Пылезащитная маска необходима
Когда вы режете этот материал, пылезащитная маска является минимальной защитой, и это не случайное предупреждение: пыль кремнезема, образующаяся при резке волокна цемент может быть плохой новостью для вашего здоровья!
Диск для пилы по фиброцементным плитам
Вы можете купить пилы для фиброцемента, размер которых подходит для любого стиля или размера пилы, в большинстве хозяйственных центров.
Доступны тонны устройств для резки фиброцемента, но с большинством работ можно справиться, просто глядя и используя стандартную циркулярную пилу с лезвием для фиброцемента. Однако, если вы планируете повесить много фиброцемента, вам понадобится отрезная пила с подходящим лезвием, которое позволит вам разрезать несколько кусков одновременно.
Лучше всего подходят виниловые монтажные блоки
Светильники, розетки и вентиляционные отверстия
Большинство производителей фиброцемента изготавливают монтажные блоки для освещения, электрических розеток, линий кондиционирования, вентиляции из ПВХ и т. д. Хайме предпочитает использовать виниловые монтажные блоки, обычно используемые с виниловый сайдинг. Они дешевле и просты в установке, а отверстие нужного размера в пластиковом монтажном блоке можно вырезать канцелярским ножом или ножницами. С фиброцементными блоками придется использовать электролобзик или кольцевую пилу.
MountMaster — одна из марок блоков, продаваемых в Lowe’s и на многих лесопилках. Он доступен более чем в 25 цветах, но вы можете заказать блоки под покраску, если хотите, чтобы они точно соответствовали вашему сайдингу или отделке.
Покрасить, загрунтовать или замазать все кромки
Стык
Покрасить кромки стыков.
Торцевое соединение
Зачеканка краев, которые соприкасаются с углами и отделкой.
Каждый раз, когда вы режете доску, вы создаете открытую поверхность, на которой нет грунтовки или краски для защиты от непогоды. Если обрезанная кромка упирается в угловую стойку или обшивочную доску, ее заделывают. Если обрезанная кромка является частью стыка в середине стены, ее необходимо покрасить (старайтесь использовать заводские кромки на всех стыках). Доски, обрезанные для окон и дверей, также нуждаются в покраске. Закажите комплекты краски и герметик, чтобы они соответствовали цветам отделки и сайдинга. Ваш поставщик сайдинга должен иметь доступ к обоим.
Информация о зазорах
Цементно-волокнистый сайдинг не является пуленепробиваемым — он испортится при длительном воздействии воды. Крайне важно, чтобы вы соблюдали правильное расстояние между сайдингом и поверхностями крыши, а также между сайдингом и горизонтальными поверхностями, такими как земля или цементные плиты и настилы. Прежде чем начать, проконсультируйтесь с вашим конкретным производителем. Вот некоторые общие рекомендации.
Отверстие:
Не пропускайте отбойный оклад
Отбойный оклад
Отбойный оклад необходим для предотвращения стекания воды с крыши и за обшивку соседней стены. Вы провалите проверку, если инспектор не увидит этого на вашей работе. Обойти это сложно, но это помогает, если вы не прибьете обшивку до тех пор, пока не обрежете сайдинг по размеру. Гораздо проще правильно подогнать планку, если вы можете переместить под нее обшивку.
Обрезка фиброцементной плиты вокруг проемов
Разметьте сайдинг, чтобы он подходил к окну
Прижмите сайдинг под подоконником и отметьте положение края окна. Затем измерьте расстояние от меловой линии до верха сайдинга. Добавьте 1/8 дюйма к вашему измерению. Это ширина выреза.
Установка сайдинга с насечкой под окном
Вырежьте паз пилой и вставьте деталь на место, оставив 1/8 дюйма. зазор между сайдингом и подоконником. Заделайте этот зазор позже. Предварительно просверлите и прибейте гвоздь к каждой стойке, в том числе под окном.
Сделайте вырезы лобзиком
Просверлите отверстие 3/8 дюйма. отверстие в углу с помощью стандартного спирального сверла. Вырежьте по линии электролобзиком с твердосплавным лезвием. Затем прибейте кусок сайдинга.
Выемка для обхода окон и дверей. Не забудьте оставить 1/8 дюйма. зазор, где сайдинг соединяется с оконной рамой и подоконником. Этот стык будет зашпаклеван позже. Прибейте верхний край сайдинга вдоль подоконника к каждой стойке. Эти шляпки будут видны, но краска их покроет.
Выемка вокруг окон
Фото 8: Отметьте сайдинг, чтобы он подходил под окна
Держите сайдинг плотно под подоконником и отметьте положение края окна. Затем измерьте расстояние от меловой линии до верха сайдинга. Добавьте 1/8 дюйма к вашему измерению. Это ширина выреза.
Фото 9: Установка сайдинга с насечкой под окном
Вырежьте паз пилой и вставьте деталь на место, оставив 1/8 дюйма. зазор между сайдингом и подоконником. Заделайте этот зазор позже. Предварительно просверлите и прибейте гвоздь к каждой стойке, в том числе под окном.
Фото 10: Отметьте вырезы в сайдинге
Закрепите сайдинг под отверстиями в стене, такими как эта электрическая коробка. Отметьте ширину и высоту выреза. Предупреждение: отключите питание розетки, прежде чем вынимать ее из коробки.
Фото 11: Сделайте вырез с помощью лобзика
Просверлите отверстие 3/8 дюйма. отверстие в углу с помощью стандартного спирального сверла. Вырежьте по линии электролобзиком с твердосплавным лезвием. Затем прибейте кусок сайдинга.
Фото 12: Отрежьте и установите верхний ряд сайдинга
Обрежьте верхний ряд сайдинга по ширине и прибейте гвоздями к каждой стойке. Оставьте 1/8 дюйма. зазор по верхнему краю. Заполните все 1/8 дюйма. зазоры акриловым латексным герметиком.
Пазы для обхода окон и дверей (фото 8 и 9). Не забудьте оставить 1/8 дюйма. зазор, где сайдинг соединяется с оконной рамой и подоконником. Этот стык будет зашпаклеван позже. Прибейте верхний край сайдинга вдоль подоконника к каждой стойке. Эти шляпки будут видны, но краска их покроет.
Проникновение воды вокруг отверстий в стенах может стать проблемой для любого типа сайдинга. Разметьте и сделайте вырез под электрическую коробку (фото 10 и 11). Крышка распределительной коробки снабжена прокладкой для защиты от воды. Для труб, электрических вводов и подобных приспособлений установите сайдинг как можно плотнее, а затем загерметизируйте полиуретановым герметиком или незатвердевающей шпаклевкой для электриков. Разорвите верхний слой сайдинга по ширине и прибейте его гвоздями (Фото 12). Держите эти гвозди на 1 дюйм ниже верхнего края. Опять же, эти шляпки гвоздей будут обнажены.
Купить сайдинг уже загрунтованным. Если будете грунтовать самостоятельно, используйте щелочестойкую грунтовку. Заделайте все стыки акриловым латексным герметиком перед нанесением последних слоев краски. Убедитесь, что герметик заполняет 1/8 дюйма. соединение полностью, чтобы сохранить его водонепроницаемым. Финишное покрытие 100-процентной акриловой латексной краской.
Совет:
Если вы живете в районе с сильными дождями или стена сильно подвержена воздействию воды, наденьте 3-дюймовый герметик. широкая полоса строительной бумаги за стыками. Убедитесь, что нижний край бумаги прилегает к нижнему ряду сайдинга.
Необходимые инструменты для этого проекта
Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.