3Д стол своими руками: Стол с эффектом бесконечности своими руками: инструкция

Делаем стильный столик с эффектом бесконечности: как выбрать и собрать

Невероятно стильное и необычное приспособление под креативным названием стол с эффектом бесконечности получается из самых простых вещей.

Такой столик будет выглядеть дорого и найдет свое место в любом помещении.

Этому предмету порадуется и ребенок и взрослый. Совершенно уникальный стол прекрасно будет вписываться во многие интерьерные направления и станет центром внимания. Примером этому служат варианты, представленные на фото.

Такой стол ничем не отличается от обычного журнального стола, пока вы не включите специальную подсветку.

Именно благодаря этой светодиодной подсветке и возникает ощущение бесконечной глубины столика, хотя это всего-то визуальная иллюзия.

Выглядит такой стол очень эффектно, особенно в вечернее время при выключенном свете. На этот стол хочется смотреть бесконечно.

Как собрать

Принцип самостоятельного изготовления прост, но при неумелых действиях может огорчить результатом.

Схема сборки выглядит элементарно:

Как собрать 3D стол своими руками.

Инструкция по сборке:

1. 1. 1. Потребуется купить простейший стол;
         

         Можно также сделать такой стол самостоятельно.

      2. Необходимо будет снять столешницу;
         

         Нужно продумать, где и что будет находиться.

      3. Поместить внутрь этого основания 2 зеркальных стекла (можно использовать отражающую пленку на обычном оконном или мебельном), а между ними будет вставлена светодиодная лента или простая елочная гирлянда.
         

         Далее разметить, где будет находиться розетка, выключатель, а также и потенциометр.

         Стол с 3D эффектом бесконечности станет таким только тогда, когда будет создана правильная подсветка.

   Нужно будет купить зеркало нужного размера и закрепить его на получившемся каркасе.

   Далее устанавливается светодиодная лента, в конце крепятся наличники по периметру.

   Стол с эффектом бесконечности готов!

   На что обратить внимание при выборе

   Стол со светодиодной лентой легче собрать, но этому предмету будет необходим источник питания.

   Возникает ощущение, что в центре стола находится бездонная яма или колодец, освещенный множеством огоньков и светильников.

   Вариант с гирляндой потребует дополнительной фиксации лампочек, зато столик с эффектом бесконечности будет работать от обычной розетки.

   Стол с подсветкой будет идеально смотреться в офисных помещениях, а также и дома.

   Выбирать стол следует по цвету ламп. Наилучший эффект бесконечности этому предмету подарит красный. Зато веселые мигающие огоньки, как у елочной гирлянды, помогут этому элементу мебели создать атмосферу праздника.

   Очень красиво будет смотреться такой стол в гостиной, он принесет домашним немало удовольствия и настроит на душевные разговоры.

   ВИДЕО: Самодельный журнальный столик с подсветкой.

   ВИДЕО: Как сделать стол с эффектом бесконечности.

   Стол с эффектом бесконечности – 50 фото-идей:

Предыдущая

СтолыКак сделать стол из спила дерева своими руками.

Следующая

СтолыСтолярный стол своими руками

Стол-бесконечность своими руками — ServiceYard-уют вашего дома в Ваших руках.

Красивая и оригинальная мебель притягивает взгляд. На нее можно смотреть бесконечно, ею хочется окружить свое пространство и дома, и на работе. Но многие знают, что дизайнерские столы или стулья стоят совсем не бюджетно. Впрочем, если у вас руки растут откуда нужно и есть минимальный набор рабочих инструментов, то создание оригинальной мебели вам вполне по силам. Стол-бесконечность своими руками — прямое тому доказательство. И это вы узнаете, внимательно прочитав нашу статью.

к содержанию ↑

Необычный стол

Это изобретение — не разработка конструкторского отдела мебельной фабрики или дизайнера, который не сходит со страниц глянцевых журналов. Инструкция по созданию такого столика с эффектом бесконечности своими руками появилась на фотохостинге “Imgur”. Всего за несколько часов публикация набрала более 60 тысяч просмотров. И оказалось, что ее автор — американский старшеклассник, который в течение трех месяцев готовил проект к юношескому форуму.

Его изобретение пришлось по нраву многим, а инструкцию по созданию столика с эффектом бесконечности своими руками сразу же опробовали десятки мастеров. Такая простая мебель подойдет для любого помещения:

• Стол с подсветкой своими руками отлично впишется в интерьер офиса. Любой посетитель сразу же обратит внимание на такую мебель и она запомнится каждому. Неудивительно, если ваш офис захотят посетить еще раз.
• В квартире или частном доме такой стол тоже будет вполне уместен. Он идеально подойдет для семейных и романтических встреч. В полной сервировке он вызовет восторг и неподдельный интерес у ваших гостей.

Важно! Поначалу кажется, что в этом столе нет ничего особенного, пока выключена подсветка. Но как только светодиоды, установленные по периметру столешницы, начинают работать, появляется ощущение бездонной поверхности. Это выглядит поразительно при включенном свете, но еще больший эффект получается в темноте, при выключенном основном свете.

к содержанию ↑

Иллюзия бесконечности

При создании на первый взгляд сложного 3д стола своими руками за основу берется простой принцип отображения:

• Эффект бесконечности достигается довольно просто — при помощи светодиодной подсветки по периметру, выполненной в различных цветовых вариациях.
• Столешница в данном случае представляет собой конструкцию из зеркал с эффектом бесконечности своими руками.
• Чтобы световое излучение было как можно заметнее, верхнее стекло в этой конструкции делается из полупрозрачного материала.
• Специалисты советуют остановить свой выбор диодов на красном цвете. Именно он меньше других склонен к рассеиванию, поэтому визуальный туннель будет казаться более глубоким.
• Для управления подсветкой может использоваться кнопка включения-выключения или специальный пульт.

Некоторые мастера при создании стола с подсветкой своими руками используют простые гирлянды. Но все же лучше использовать светодиоды, так как они имеют ряд преимуществ:

• Более насыщенный и глубокий свет, чем при использовании обычных ламп;
• Светодиодные ленты достаточно прочные и устойчивы к любым вибрациям;
• Лед-лампы перегорают гораздо реже, каждая из них может работать беспрестанно около 100 часов;
• Цветовая гамма у светодиодов гораздо насыщеннее и разнообразнее;
• На срок эксплуатации Лед-подсветки не влияет количество включений и выключений;
• Они экологичны и безопасны;
• При всех преимуществах светодиоды еще и стоят гораздо дешевле обычных ламп;
• Воздействия низких температур им не страшны.

Важно! На сегодняшний день существует несколько способов подключения светодиодной ленты к различным источникам питания, будь то обычная розетка или компьютер. Тут все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей.

к содержанию ↑

Монтаж стола

Как мы уже говорили, найти такую мебель в магазине или на рынке будет довольно сложно. Поэтому столик с эффектом бесконечности своими руками — самый простой способ обзавестись эксклюзивной вещицей в вашем интерьере. Для этого достаточно знать последовательность действий и нацелиться на результат.

Материалы и инструменты

Конечно же, при создании 3д стола своими руками вам не обойтись без инструментов и материалов. В ходе этой работы понадобятся:

• пиломатериал для создания самого стола — для этого подойдет как древесина, так и древесно-стружечная плита;
• наждачная бумага для обработки древесины, впрочем, если вы работаете с уже готовыми деталями, заказанными на производстве, этот материал можно исключить из списка;
• зеркало подходящего диаметра, которое послужит основанием столешницы;
• полупрозрачное зеркало — оно должно быть на 10 см больше обычного зеркала, так как эта часть устанавливается сверху столешницы и закрывает все части верхней конструкции;
• светодиодная лента — ее длина будет зависеть от размеров вашего будущего стола с подсветкой своими руками;
• блок питания для светодиодов и провода;
• саморезы;
• суперклей;
• двухсторонний скотч;
• шуруповерт.

Важно! Если на этом этапе у вас возникает вопрос, бесконечное зеркало своими руками — как сделать, то тонированную поверхность можно заменить обычной, предварительно нанеся на нее тонировочную пленку. Также есть альтернатива и обычному зеркалу:

• для этого на стекло клеится пищевая фольга;
• для работ приобретается стекло с зеркальным напылением.

Если вы сомневаетесь, подойдет ли стекло с отражающим нанесением для изготовления журнального столика с эффектом бесконечности своими руками, то ему можно устроить следующую проверку:

1. Аккуратно, чтобы не уронить поставьте друг перед другом зеркало и стекло.
2. Любой источник света — обычную лампу, а лучше подсветку, которую будете использовать, поместите между ними.
3. Оцените получившийся эффект.

Когда подготовительный этап закончен, пора приступать к сборке 3д стола своими руками.

Разработка чертежа

В первую очередь вам понадобится чертеж конструкции, составленный с учетом всех размеров будущего предмета мебели:

• Перед тем, как начинать сборку журнального стола бесконечности своими руками, нужно продумать, где будут находиться электрические элементы, влияющие на качество подсветки и создание нужного эффекта.
• После этого на чертеж необходимо нанести точные метки расположения розетки, выключателя, а также потенциометра.

При сборке зеркал с эффектом бесконечности своими руками в обязательном порядке нужно учесть один очень важный фактор — глубину тоннеля, который вы хотите увидеть в готовой мебели. Она достигается выдержкой определенного расстояния между деталями столешницы:

• если вы хотите заранее узнать, какой будет глубина тоннеля, то расстояние между зеркалами умножьте на 16, чтобы получить приблизительную видимую глубину туннеля;
• если результат вас не устроил, тогда еще при составлении чертежа учтите и укажите, на сколько нужно увеличить пространство между деталями столешницы;
• в большинстве случаев оптимальным расстоянием между нижним и верхним зеркалами является отрезок в 8 см, но здесь все зависит только от ваших предпочтений.

После того, как составлен чертеж, можно приступать к сборке стола с подсветкой своими руками.

Сборка основания

Для того чтобы получить новый, оригинальный предмет интерьера, можно использовать уже готовую мебель. Для этого понадобится отсоединить столешницу. Мы же предлагаем рассмотреть вариант создания стола с подсветкой своими руками с нуля:

1. Для начала создаем крепкий и прочный каркас будущей мебели. Для этого берем 4 доски, 4 металлических уголка, которые будут скреплять конструкцию и нижнюю часть конструкции.
2. Теперь используем наждачную бумагу. Обрабатываем ею поверхность и края каждой детали будущего столика с эффектом бесконечности своими руками
3. С помощью дрели проделываем отверстия для элементов, согласно составленному чертежу. Их также необходимо обработать наждачной бумагой.
4. Переходим к сборке. Для этого соединяем детали в единую конструкцию, места стыков можно дополнительно проклеить, чтобы увеличить возможную нагрузку на ваш будущий стол с подсветкой своими руками.
5. Готовую основу лучше выдержать в течение суток, чтобы все места соединений просохли и конструкция набрала прочность.

Сборка столешницы

Теперь переходим к созданию зеркала с эффектом бесконечности своими руками, который и придает оригинальность этой мебели. Как мы уже говорили, можно использовать зеркала, а можно заменить их стеклами с предварительной обработкой. Второй — более сложный вариант, и предлагаем рассмотреть. В этом случае к списку необходимых инструментов стоит добавить устройство для резки стекла. Общая схема работы выглядит следующим образом:

• Из заготовки оргстекла вырезаем деталь необходимых размеров. Ширину и длину рассчитываем еще на этапе составления чертежа.
• Затем обрабатываем края этой детали, чтобы элементарно избежать травм в работе.
• Клеим на эту деталь будущего столика с эффектом бесконечности своими руками зеркальную пленку.

Важно! Предварительно поверхность лучше сбрызнуть водой, а еще лучше — мыльным раствором. Тогда в процессе приклеивания пузырьки воздуха, попавшие под пленку, будет легко удалить.

• Лишнюю пленку по краям обрезаем и выжидаем не менее 12 часов, чтобы деталь основательно просохла.

Пока зеркало сохнет, разбираемся в общем устройстве столешницу. В разрезе она будет выглядеть, как слоеный пирог:

1. Основанием конструкции служит зеркало, которое кладется отображающей стороной вверх.
2. К основному зеркалу крепится боковина корпуса столешницы.
3. На установленные боковины крепится передняя рамка из ДСП. Ее внешний диаметр, как мы уже говорили, может равняться внешнему каркасу стола. А вот внутренний нужно сделать немного меньше.
4. Уже на рамку нашего столика с эффектом бесконечности своими руками из древесной плиты устанавливается полупрозрачное зеркало.
5. Светодиоды с помощью двухстороннего скотча крепятся по периметру передней рамки. Причем, делать это нужно таким образом, чтобы лампочки сверху не было видно, но отражаться в зеркале, которое установлено в качестве основы, они должны. Поэтому внешние размеры рамки делаются больше.
6. Провода укладываются внутрь рамки, которая должна быть полой. Если есть необходимость вывести провода, то тогда заранее в ножках будущего стола с подсветкой своими руками высверливаются отверстия необходимого диаметра.

После этого всю конструкцию столешницы скрепляем шурупами и заканчиваем сборку стола. Стоит также собрать и панель управления. В нее входит выключатель, слот питания и потенциометр.

к содержанию ↑

Советы:

• Для того чтобы создать светящийся столик с эффектом бесконечности своими руками, стоит заранее внимательно изучить схему подключения светодиодов к источнику питания. Если вы на этом этапе сделаете что-то неправильно, то это может привести, в лучшем случае — к короткому замыканию, в худшем — к возгоранию.
• Как правило, стекла перед работой оклеивают специальной защитной пленкой, чтобы в процессе избежать появления царапин на поверхности. Если вы не будете пропускать этот этап, то поверхность вашей мебели будет иметь презентабельный внешний вид.
• Если ваш стол будет не квадратным а круглым, то при резке стекла понадобится двухсторонний скотч. С его помощью посередине заготовки закрепите фрезер, тогда удастся сделать окружность идеально ровной.
• При создании столика с эффектом бесконечности своими руками стоит использовать только водонепроницаемый клей. Наверняка, при дальнейшей эксплуатации вы будете проводить влажную уборку мебели, да и от опрокидывания чашки с чаем на поверхность никто не застрахован.
• Светодиодную ленту по периметру столешницы лучше закреплять с помощью качественного двухстороннего скотча. Перед тем, как собирать конструкцию воедино, стоит убедиться, что светодиоды надежно закреплены. Если даже часть отклеится в процессе использования стола, целостность иллюзии будет нарушена, и вам придется разбирать всю конструкцию, чтобы устранить этот дефект.
• Детали управления светодиодной подсветкой лучше всего поместить в пластиковую коробку и закрепить под столешницей. Не стоит прятать ее внутрь конструкции, лучше оставить к блоку свободный доступ — на случай поломки.

Если вы обладаете достаточно хорошими знаниям электротехники, то можно сделать столик с эффектной подсветкой, которая будет реагировать на движение. Для этого вам понадобятся:

• 2 светодиодные панели, управление которыми будет выведено на два контроллера;
• промежуточные наборы управляющих микросхем;
• два электронных регулятора напряжения.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Как мы и говорили, столик с эффектом бесконечности своими руками сделать не так уж и сложно. Если с этим справился школьник, то по готовой инструкции собрать необычный предмет интерьера сможет и любой взрослый. Достаточно запастись необходимыми инструментами и материалами. Даже если вы столкнулись с проблемой отсутствия необходимых зеркал, то она легко решается. Альтернативу найти не сложно, если есть желание добавить оригинальности интерьеру своего дома и удивить гостей.

Поделиться в соц. сетях:

витражные цветные столики и неоновые 3D-модели с диодным освещением для фотографий

Желание сделать превосходный интерьер и насытить свою жизнь яркими цветами присуще не только молодым предпринимателям, но и обычным людям, которые хотят сделать свою жизнь счастливей. А ведь своими руками можно даже изготовить такой интересный предмет интерьера, как переливающийся огнями стол.

Виды

Столы с подсветкой могут быть самого разного вида и назначения.

• Туалетные столики с подсветкой вокруг зеркала. Лампочки расположены вокруг зеркальной рамы. Лампы должны быть только белого цвета. Разноцветные лампы недопустимы.
• С подсветкой, но с отсутствием зеркала. Подсветка является элементом дизайна и не несёт в себе никакой технической роли. Как правило, представлена она в виде светодиодной ленты. В разных вариантах лента может располагаться в разных местах. Даёт контрастный, возможно даже «футуристический оттенок», подходит к множеству интерьеров.

Конструктивно столы бывают:

• Стол, не имеющий мест для внутреннего хранения. Не очень рекомендован, но при отсутствии необходимости можно рассмотреть и такой вариант. Есть, конечно же, столы и в виде треугольника, круга и других фигур.
• Стол с тумбой. Такая модификация позволяет хранить и косметические средства, и множество различных инструментов для ухода. Количество тумб варьируется не сильно: одна или две. Имеет подвешенный отсек и подставку с ящиками. Выдвигающийся ящик, безусловно, удобен при работе с макияжем или волосами. По опыту людей считается, что он очень удобен для хранения косметических средств, средств по уходу за телом и других подобных средств.

• Стол с ящиками. Почти самая популярная модель стола. Хорошо смотрится, занимает мало места. Подвиды: подвесные, приставные и угловые столы. Не стоит забывать, что есть очень оригинальные решения, которые есть не во всех магазинах.

Как выбрать?

Цена, как и качество, является одним из самых ключевых вопросов, поэтому прежде, чем делать покупку, нужно тщательно ознакомиться с рынком, изучить бренды. Покупки можно делать только в проверенных местах. Нужно избегать сомнительных рыночных точек, сомнительных ресурсов в интернете. Особое внимание нужно обращать на соблюдение ГОСТа. Многие нечестные производители или мастера могут использовать вторичный или даже опасный для работы материал. Иногда лучше заплатить на треть больше, но при этом в несколько раз выиграть в качестве. Поговорка «скупой платит дважды» здесь не теряет своей актуальности.

Материал, из которого сделан стол, тоже должен соответствовать обстановке.

Будьте аккуратней со слишком тяжёлой, но при этом малогабаритной мебелью, если дома есть дети или животные.

Где приобрести?

Несмотря на внешнюю оригинальность такого мебельного изделия, приобрести такое чудо довольно-таки просто.

Самый простой, да и, наверное, очевидный вариант – это мебельный магазин.

Зачастую такие неоновые столы являются частью комплекта и создают общий дизайн для комнаты, но можно найти и экземпляры, живущие сами по себе. Важно, чтобы такой стол был не только удобным в использовании и соответствовал габаритам, но и стал неотъемлемой частью интерьера.

Второй вариант – это специализированный косметический магазин.

Плюс такого выбора в том, что варианты столов предлагаемых в них, очень практичны. Это не просто украшение для интерьера. Это предмет, который рассчитан на длительное применение. Как правило, имеет светодиодную подсветку.

Третий вариант в принципе очевидный, как и два предыдущих пути. Как и вся продукция в мире, столик не избежал «витрин» интернет-магазинов.

Прежде, чем приобрести стол, обязательно почитайте отзывы на форумах или опросите знакомых, имевших опыт с такими столами. Примечательно, что такие столы всё-таки не являются таким уж распроданными видами мебели, поэтому лучше заранее посмотреть по поисковику сайты близлежащих к вам магазинов.

Как правило, у серьёзных магазинов есть свои менеджеры или продавцы-консультанты, имеющие обязанность консультировать потенциальных покупателей по телефону. Возможно, такой подход сэкономит уйму времени и сократит походы по магазинам до пары раз.

Как сделать самостоятельно?

На самом деле такой столик можно сделать и самому, в домашних условиях. Для этого не нужно глубоких технических знаний или особой смекалки. Для этого понадобятся листы из древесины или фанеры, светодиодная лента, специальная микросхема, провода, круглое зеркало.

Вдобавок к этому понадобится клей (возможно, несколько видов), краска и винты.

Работа начинается с самого основного. Вырезаем два круглых ободка нужного диаметра (как правило, 45-100 см). Зеркало подбирается соответствующего диаметра.

Разумеется, что столешница может иметь не только форму круга, соответственно и форма вырезанной столешницы и зеркала могут быть выбраны на усмотрение.

Между двух ободков ставим зеркало и аккуратно обводим зеркало светодиодной лентой. Далее делается отверстие, чтобы туда пропустить провод. Микросхему крепим на нижней части столешницы и прикручиваем ножки.

После того, как детище будет готово, можно лаком или специальной краской покрыть ножки и края.

Если всё-таки возникли сложности с изготовлением, можно обратиться к знакомому плотнику. Для плотника это не составит труда, так как это для него ежедневное занятие, и через полчаса он сделает то, на что ушло бы несколько часов или даже дней. Такой человек, скорее всего, хорошо разбирается в красящих и клеящих материалах. Скорее всего, имеет опыт работы в других промышленных или строительных сферах, имеет «набитую руку».

Диодную ленту, фанеру, электрическую начинку и другие элементы изделия придётся искать самому.

Опять же, в этом нет ничего страшного. Фанеру и древесный лист можно найти в строительном магазине, клей с красящим лаком можно найти там же. Диодная лента также продаётся в строительном магазине. Мелкие детали можно заказать через интернет, возможно даже с более выгодными расценками.

Не стоит ограничиваться шаблонами. Стоит хорошо подумать над созданием стола, возможно, возникнет желание сделать оригинальный витраж. Разнообразие витражных столов огромное. Например, можно сделать 3D столик. Такое решение ещё называют эффектом бесконечности. Для этого понадобится несколько неоновых лент и несколько зеркал. За счёт отражения света поверхность приобретает объёмный образ. В Интернете множество фотографий цветных столов. Можно посмотреть сайты мебельных магазинов или готовые дизайнерские решения. Интерьер, продуманный профессиональным дизайнером, который выложил свою работу в сеть, может стать основой для идеи при создании своего стола.

При работе c диодной лентой необходимо быть предельно осторожным. Руки должны быть сухие, а на ногах должны быть одеты резиновые тапки.

На самом деле, возможно, что самостоятельное изготовление будет наиболее дешёвым и быстрым способом. Ещё одним плюсом будет то, что можно самому подобрать интерьер.

А если понравится, можно самому открыть магазин таких столиков. Такой стол может стать отличным подарком.

Около 90 процентов информации человек видит глазами, поэтому переливающийся сиянием четвероногий друг может стать большой памятью о вас.

Делая стол на заказ, можно вырезать определённый рисунок или имя. К столешнице приделать подставку для свечей или ручек. Можно даже сделать подставку для мобильного телефона или планшета.

Как ухаживать?

За любой мебелью надо ухаживать. Если это зеркало, то лучше приобрести специальные салфетки. Покрашенные ножки стоит мыть аккуратно, так как некоторые чистящие средства или кислоты разъедают краску.

При помывке стола нужно обязательно отключать электричество.

Прежде чем определиться с покупкой, нужно хорошо взвесить свои материальные возможности. Нужно внимательно присматриваться к интерьеру, возможно, какие-то детали вашего интерьера, например зеркало, дадут возможность отказаться от каких либо атрибутов, имеющихся в столе.

Возможен и обратный поворот. Отсутствие мест для хранения вещей, может толкнуть на покупку стола с большим количеством мест для хранения.

В любом случае этот стол должен принести в дом радость и уют, потому что радость – это самое главное в жизни.

В следующем видео смотрите обзор одного из вариантов столов с подсветкой.

подключение подогрева, из чего сделать нагрев от 220 вольт

В зависимости от того, какой пластик будет использоваться во время печати, может понадобится подогрев рабочего стола 3D-принтера. К тому же у бюджетных аппаратов такая функция не всегда есть. Поэтому многие делают нагревательный стол своими руками.

Нагревательный стол для 3D-принтера

Подогревательный стол является рабочей поверхностью, состоящей из нескольких слоев, один из которых имеет нагревательный элемент. На нагревательном столе и печатает принтер.

Нагреватель обычно имеет змеевидный рисунок.

Зачем нужен подогрев?

Использование стола с подогревом во время трехмерной печати является простым и надежным способом защиты готовых изделий от неравномерного остывания, из-за которого часто происходит деформация детали. Даже на самом дешевом принтере можно получать модели хорошего качества, применяя нагревающуюся рабочую поверхность.

Из чего сделать стол для 3D-принтера своими руками?

Виды нагревательных столов:

1. Текстолитовый. Это наиболее доступный по стоимости вариант. Текстолитовый стол состоит из текстолитовой плиты с нанесенными на нее медными дорожками. Чаще всего на них подается питание в 12 или 24 В. Напрямую печатать на текстолитовом листе не получится, так как он достаточно гибкий и деформируется во время нагрева. Сверху на него крепится стекло для придания жесткости и выравнивания поверхности.
2. Алюминиевый. В алюминиевых столах тоже используется текстолит, но вместо стекла сверху укладывается алюминиевый лист.
3. Силиконовый. Может быть гибким или жестким, в зависимости от конструкции. Он состоит из нагревательного элемента, который залит термостойким силиконом.

Пошаговая инструкция

Проще всего сделать стол на основе силикона. Для этого понадобится подготовить такие материалы:

• нихромовая проволока диаметром 0,2 мм;
• листы картона;
• монтажный скотч;
• гвозди с маленькой шляпкой;
• стекло;
• термостойкий силиконовый герметик.

Процесс изготовления:

• Несколько листов картона укладываются друг на друга и скрепляются скотчем.

• С помощью гвоздиков прикрепляется обычный лист в клетку.​
• К гвоздикам приматывается нихромовая проволока зигзагом с небольшой натяжкой.
• Шляпки утапливаются и выравниваются.

• По бокам (рядом со шляпками) приклеиваются полоски скотча.
• Гвоздики аккуратно вытаскиваются, чтобы все осталось на своих местах.
• Бумага тоже осторожно убирается.
• Стекло протирается спиртом. После этого полученная конструкция приклеивается к стеклу. Сначала нужно приклеить одну полоску, а затем вторую с натяжкой.

• Все обильно смазывается термостойким герметиком (кроме скотча). Слой должен быть не менее 2 мм.
• После высыхания липкая лента снимается и пустые места тоже замазываются силиконом.

• К конца проволоки припаивается провод для подключения к сети.

Ошибки и способы их избежать

Важно правильно рассчитать длину и толщину проволоки. В ином случае будет либо перегрев (что приведет к замыканию или перегоранию проволоки), либо слишком слабый нагрев. Для расчетов можно использовать специальные онлайн-калькуляторы. В них вписывается требуемая мощность и напряжение сети.

Самостоятельно сделать нагревательный стол для 3D-принтера достаточно просто. Все материалы доступны. Самодельное изготовление особенно актуально для тех, у кого бюджетные модели принтеров.

DIY Поворотный столик для 3D-сканирования и съемки фото-360 / Хабр

Всем привет!

У меня появилась новая версия поворотной платформы «PhotoPizza» и я сделал для нее видеоролик, демонстрирующий процесс сборки, которым и хотел поделиться.

ФотоПицца

— это открытый проект поворотного предметного стола для фотосъемки объектов со всех сторон (3D-фото-360, спин-фото). Блок управления платформы основан на

Arduino

.

Вы можете самостоятельно собрать данное устройство из доступных компонентов, используя подробные инструкции, причем, вам не понадобятся глубокие познания в электронике.

Официальная страница проекта

Новая платформа сделана из ПВХ (Поливинилхлорид) и весит всего 5 кг при этом выдерживает нагрузку до 40 кг
Для грузоподъемности до 100 кг платформу нужно собирать из акрила.

Очень легкий материал и подходит для поворотных платформ с небольшой грузоподъемностью (30-50 кг), грузоподъемность зависит от равномерности распределения массы фотографируемого объекта по плоскости вращающегося диска. Если правильно распределить вес, можно поставить объект весом и в 60-70 кг. Из-за маленького веса, платформу удобно применять для выездной фотосъемки, даже с учетом транспортировки с помощью общественного транспорта. Белый материал упрощает съемку объектов на белом фоне, но не рекомендую использовать стандартный диск любой платформы для потоковой съемки. Диск изнашивается, пачкается и поэтому, сверху необходимо класть дополнительный круг из бумаги, а лучше из тонкого, матового пластика, толщиной, приблизительно 0,7 мм. В отличии от акрила, ПВХ материал намного мягче и может продавливаться после приложения точечной нагрузки, в то же время, он более популярен в сфере наружной рекламы, стоит дешевле и легко найти обрезки для деталей поворотной платформы.

Также в новой конструкции предусмотрена возможность сборки с фиксацией верхнего диска.

В данной, не прозрачной версии платформы, верхний диск крепиться жестко и не снимается без раскручивания гайки центральной оси

Материал —

ПВХ 10 мм

Номинальная грузоподъемность —

30 кг

Максимальная грузоподъемность —

40 кг

Может вращать и человека, весом до

75 кг

, но эксплуатация при такой нагрузке не рекомендуется.

Диаметр круга —

480 мм

Подходит для фотограмметрического 3D-сканирования объектов — это способ построения 3D-модели на основе анализа последовательности кадров с разным ракурсом.

Возможная скорость съемки —

100 кадров за 15 секунд

Настраиваемые параметры вращения —

ускорение, скорость вращения, бесконечное вращение, вращение на определенное количество шагов, 4 настраиваемые программы

Дистанционное управление ИК пультом и кнопками снизу экрана

Возможна автономная работа

Использование в качестве подвесной системы:
Номинальная грузоподъемность — 5 кг
Максимальная грузоподъемность — 10 кг

Вес и физический размер:
Вес полного комплекта — 5 кг
Высота — Зависит от высоты двигателя,70-90 мм
Длинна, со стороны двигателя — 565 мм
Ширина — 524 мм
Диаметр вращающегося диска — 480 мм

Файлы для резки материала

2 файла, для прозрачного и непрозрачного пластика, отличаются окошком для дисплея в блоке управления.

Файлы представлены в форматах *.cdr и *.eps

Файл для прошивки Arduino
Следующая версия прошивки будет поддерживать управление затвором фотоаппарата через ИК порт или провод.

Угловой компьютерный стол своими руками с помощью 3d программы

Компьютерный стол для дома

Предположим, что угловой компьютерный стол своими руками представлен габаритами 1250  на 1100 миллиметров. При этом в высоту он достигает 756 миллиметров (до столешницы). Есть и 3 выдвижных ящика с консолью под устройство, где совмещены и принтер, и сканер, и ксерокс, полка для клавиатуры, небольшая надстройка для дисков, подставкой, где будет удобно стоять системному блоку.

В принципе, под ноутбук такая конструкция тоже неплохо подойдет, но подставка под «системник» может использоваться в других целях или вообще быть убрана. Полка под клавиатуру – на ваше усмотрение, но иногда ее используют под то, чтобы хранить там папки с файлами или прятать мышку.  Если оставить габариты те же, то за таким столом прекрасно умещается человек среднего телосложения. Ему не только удобно будет пользоваться всеми приспособлениями стола ,но и свободно перемещаться по его длинной стороне – 1250 миллиметров, использовать МФУ и ящики.

 

Угловой компьютерный стол своими руками: 3Д моделирование

Сразу браться за то, чтобы чертить на бумага проект будущего стола не стоит. Не всегда представление об удобстве и красоте верные. Попробуйте в программе 3d смоделировать будущий объект, учитывая габариты стола. К тому же вы сможете представить, какое кресло к нему купить и насколько важен его разворот при раскрое столешницы.

Если брать стандартный вариант офисного стула, то вполне можно представить, как тот поворачивается на 360 градусов.

Угловой компьютерный стол своими руками: точный расчет

1. Высоту стола оставляем стандартной – 75 сантиметров;
2. Чтобы правильно рассчитать детали 74 сантиметра оставляем на несущую боковину;
3. На ножки добавляем еще 1,6 см, в итоге получаем полную высоту изделия 756 мм.

Что дадут размеры МФУ в миллиметрах?

• Глубину  в 400;
• ширину 380;
• высоту 200.

Монитор в среднем 19 дюймов. У системного блока высота не более 44 см, глубина 48 см (сюда же включены и разъемы), ширина – 20,5 см.

Угловой компьютерный стол своими руками: столешница

Окончательные габариты вашей конструкции задаст именно она. Форма ее должна максимально быть удобна и хозяину, и членам его семьи, поэтому в расчет берутся ее самые крупные представители.

Не забудьте, что столешница должна накрывать не только все детали, расположенные под ней, но и быть основой для новых, предположительно находящихся сверху. Обычно это оргтехника с дисплеем, телефон или сканер плоских размеров. 

Переделка стола своими руками

 

Делаем подогреваемый стол для 3D принтера MC2 своими руками

С удовольствием экспериментируя с принтером MC2 и дорабатывая его, я пришел к выводу, что пора бы мне обзавестись подогреваемым столом. Там более, что электроника принтера эту возможность поддерживает. А заодно попробовать сделать этот стол регулируемым, исключив функцию AUTO_BED_LEVELING. В принципе функция работает неплохо, об этом я писал в этой статье, но захотелось попробовать и такой вариант.

Собственно, приобрести для этого надо только сам нагреватель, термистор и пружинки для регулировки – это можно сделать на сайте 3d.masterkit.ru. И придумать, как термически развязать пластиковые детали принтера, предназначенные для крепления стола, и нагреватель.

Покопавшись в шкафах, нашел кусок стеклотекстолита. Хороший, ровный, толщиной 2 мм. Отпилил от него квадрат 220×220 мм. (Размер нагревателя – 214×214 мм) И, недолго думая, просверлил в нем 4 отверстия для винтов M3х10 с головкой впотай для крепления текстолита к штатным держателям стекла и 4 отверстия для крепления нагревателя. В деталях для крепления стекла просверлил отверстия 2,5 мм и привернул текстолит винтами как саморезами.

Теперь надо через пружинки прикрепить нагреватель к текстолиту. Какое-то время размышлял, как сделать так, чтобы гайки регулировочных винтов были зафиксированы, но потом решил обойтись вообще без гаек. Нарезал резьбу M3 прямо в стеклотекстолите, получилось где-то 4 витка. Попробовал несколько раз вкрутить-выкрутить подпружиненный винт. Если делать это аккуратно, резьба вполне держит, не деформируется. Посмотрим, как решение будет вести себя при длительной эксплуатации; если резьба испортиться, наклею на текстолит металлическую гайку-шайбу с резьбой M3, можно из ABS напечатать фиксатор, или еще что-то в этом духе.

Далее следует приклеить термистор в центральное отверстие в нагревателе термостойкой лентой или бумажным скотчем. Он подключается к плате управления к разъему T1. Также в прошивке Marlin необходимо разрешить считывать данные с этого датчика. Для этого во вкладке Configuration.h надо изменить 0 на 1 в строчке #define TEMP_SENSOR_BED 1
После этого в программе RepetierHost можно увидеть и выставить значение температуры стола.

Стекло для печати – как же без него – удобно крепить канцелярскими зажимами для бумаги. Их можно найти в любом писчебумажном отделе. Вот такой бутерброд получился. Довольно увесистый, надо сказать. Решил, что надо бы уменьшить в связи с этим ускорения по оси Y, а заодно и X. Лезем опять в прошивку. И уменьшаем вдвое следующие параметры в Configuration.h (указаны новые значения):

#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {4500,4500,100,9000}
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000

Наверное, будет чуть медленнее печатать, ну и ладно, мы не торопимся.

Для того, чтобы исключить влияние крепления экструдера на точность позиционирования и в полной мере реализовать возможность регулировки стола, я решил жестко закрепить экструдер в его держателе, для чего просверлил насквозь детали его крепления и стянул винтами. В связи с этим пришлось переставить концевой выключатель оси Z под платформу, на которой реализована ось X. Напечатал детальку с двумя прорезями для регулировки концевика и просто приклеил ее дихлорэтаном к основанию, соединяющему три шаговых двигателя снизу принтера. На всякий случай еще и винтом притянул. Теперь концевик срабатывает при опускании платформы до нужного уровня.

В качестве блока питания, с учетом увеличившего на 10A (!) тока потребления использовал бесхозный блок питания от старого компьютера мощностью 350Вт. Он дает ток 15A на желтом проводе 12В. Нагреватель подключаем к выводам D8 платы управления. Проверил напряжение при полной нагрузке, держится на уровне 11,5-11,6В. Блок не греется. Годится!

Попробуем теперь что-нибудь напечатать ABS-ом. Тестовый кубик 30×30мм, например. Видим в RepetierHost: 100 градусов на столе, 250 на экструдере. Слой 200мкм, обдув выключен.

Пованивает немного, но с открытым окошком вполне терпимо. По мне, так пусть пахнет, даже приятно!

Получился вполне пристойный кубик, согласитесь! Кстати, при печати обдув детали не включал, так так это охлаждает экструдер градусов на 10.

Остался доволен качеством печати, но через некоторое время сообразил, что своими экспериментами закрыл себе доступ к плате управления! Ток драйверов порегулировать или переключить что…вот засада. Оказалось, если ослабить крепления и аккуратно вынуть полированные валы, по которым перемещается стол, то он замечательным образом снимается и открывает доступ к плате. При этом все настройки стола с пружинками вполне сохраняются. Уф!

Так пока и не решил, какая калибровка мне больше нравится, автолевелинг или пружинки на столе…

Всем хорошей печати!

Создайте свои собственные таблицы тенсегрити, напечатанные на 3D-принтере

Несколько недель назад я сделал вырезанный лазером настольный стол для тенсегрити, и с тех пор многие люди просили аналогичную версию для 3D-печати. Взгляните на эти таблицы, если вы еще не сделали этого. Я сделал две конструкции, в одной из которых в качестве центральной опоры используется леска, а в другой — два магнита. Я преобразовал их обоих в детали для 3D-печати, поскольку у большего числа людей дома есть 3D-принтеры, чем доступ к лазерному резаку.

Таблицы выглядят парящими, но на самом деле они являются умной демонстрацией принципа тенсегрити. Принцип тенсегрити зародился в 1950-х годах и до сих пор используется при проектировании современных зданий и сооружений. Самая большая в мире структура тенсегрити в настоящее время — мост Курилпа в Брисбене, Австралия.

Когда вы впервые смотрите на них, кажется, что верхняя поверхность поддерживается тремя внешними частями лески, но при внимательном рассмотрении вы увидите, что леска, выполняющая всю работу, на самом деле находится в центре. . Кусок лески в центре конструкции находится в напряжении и выдерживает нагрузку на поверхность стола и все, что на нее кладется.Три отрезка линии снаружи просто удерживают верхнюю поверхность на месте, чтобы она оставалась прямо над центральной линией и не падала. Если разрезать любую из этих четырех линий, стол рухнет под собственным весом.

Вот видео о сборке. Прочтите подробные пошаговые инструкции по сборке.

Что вам нужно для создания ваших 3D-печатных таблиц тенсегрити

Вам также понадобится 3D-принтер,

• Creality Ender 3 Pro, используемый в этом руководстве — Купить здесь

Как создавать таблицы

Для начала вам нужно напечатать детали стола на 3D-принтере.

Для каждой версии есть два варианта печати. Одна из них представляет собой модель с печатью на месте, для которой требуется напечатать некоторую опорную структуру для поддержки свисающей руки.

Затем еще одна плоская версия, которая позволяет печатать поверхность стола и кронштейн отдельно, а затем склеивать их вместе. Если вы выберете этот вариант, вам нужно будет просто очистить края, а затем приклеить рычаг в прорезь.

Распечатайте модели, используя PLA или ABS с заполнением 15-30%.

После того, как ваши модели будут напечатаны, снимите опоры и удалите излишки печатного материала.

Я добавил отверстие 0,5 мм в каждом углу поверхности стола для лески. Ваш 3D-принтер, вероятно, не сможет распечатать их достаточно точно, чтобы использовать сразу, но, по крайней мере, программное обеспечение для нарезки добавит необходимые стены в области, чтобы вы могли очистить отверстия сверлом 0,5 мм или 1 мм, в зависимости от от диаметра вашей лески.

Я использовала леску, потому что она не изнашивается и немного жестче, чем хлопок или веревка, поэтому ее легче продеть через отверстия.

Отрежьте леску на четыре куска, один примерно 8-10 см, а еще три точно такой же длины, примерно от 12 до 13 см. Если вы используете узлы вместо клея, обрежьте их немного длиннее, чтобы их можно было закрепить.

Начните с приклеивания трех более длинных частей либо к верхнему, либо к нижнему краю стола.

Затем приклейте их ко второй половине, убедившись, что они одинаковой длины с каждой из трех сторон. Эта часть сложнее, если вы завязываете узел.

Затем приклейте центральную линию на место, чтобы натянуть три внешние линии и удерживать стол. Он должен быть достаточно тугим, чтобы стол стоял, не раскачиваясь и не раскачиваясь, но не слишком туго, чтобы концы стола не загибались.

Когда вы будете довольны своим столом, обрежьте лишнюю леску и убедитесь, что склеенные соединения надежно закреплены и высохли.

Если вы используете магниты, приклейте на место три внешние линии на правильной и равномерной длине, а затем добавьте магниты к середине, так чтобы противоположные полюса были обращены друг к другу.

Магнитный стол не выдерживает большой вес, но вы можете получить больше, расположив магниты ближе друг к другу. Здесь есть небольшой компромисс, потому что, если они расположены слишком близко друг к другу, вы не сможете хорошо увидеть зазор между ними, и тогда это просто выглядит так, как будто магниты жестко удерживают столы тенсегрити.

Я проверил стол с леской в ​​своем предыдущем руководстве, чтобы посмотреть, сможет ли он выдержать мой телефон. Он держал около 200 граммов, но внешние линии действительно начали изгибаться, так что, вероятно, не могло быть больше, чем это.

Наслаждайтесь созданием собственных таблиц тенсегрити. Дайте мне знать, как это происходит, в разделе комментариев ниже.

Поделиться этим руководством

Семинар выходного дня: Как построить напечатанный на 3D-принтере стол-треногу

К сожалению, вы пока не можете напечатать свою собственную мебель на 3D-принтере — по крайней мере, не так-то просто. Если у вас нет доступа к промышленному оборудованию или вы не готовы напечатать на своем Makerbot миллионы деталей, для большинства из нас невозможно печатать предметы интерьера по запросу.Однако, несмотря на то, что печать всего журнального столика или кресла в настоящее время недоступна, Интернет переполнен соединениями и соединителями, которые можно распечатать на 3D-принтере, что упрощает создание собственной мебели. В этой статье мы выделим одну такую ​​деталь и покажем вам, как построить изящный маленький столик, используя деталь, напечатанную на 3D-принтере, и несколько основных строительных материалов.

Инструменты и материалы

Вот все, что вам нужно, чтобы воплотить этот проект в жизнь. Райли Янг / Digital Trends

• Дрель / шуруповерт
• Головоломка
• Маршрутизатор (дополнительно)
• Ручная пила
• Деревянная панель 24 ″ x 24 ″
• дюбели 7/8 дюйма (3)
• Доска 1/4 дюйма любой длины
• Зажимы
• Двусторонний скотч
• Гвозди отделочные
• Винты
• Рулетка

* Примечание. Для выполнения этого проекта вам также понадобится доступ к 3D-принтеру с конвертом для сборки не менее 105 мм в ширину и 130 мм в высоту.Однако это не значит, что вам нужно владеть им!

Процесс сборки

Шаг 1. Сделайте 3D-печатный шов

Прежде чем делать что-либо еще, вам следует изготовить 3D-печатное соединение штатива. Эта часть является краеугольным камнем всей таблицы, поэтому очень важно, чтобы вы ее поняли. Распечатав его в первую очередь, вы сможете взять его с собой, когда отправитесь покупать материалы, и убедиться, что все дюбели и шурупы, которые вы получите, будут подходить правильно. Не волнуйтесь, если у вас нет 3D-принтера — мы скоро покажем вам, как это обойти (подробности см. В последнем абзаце этого раздела).

У вас нет 3D-принтера? Не волнуйся. Существует множество онлайн-сервисов, которые позволяют заказывать детали, напечатанные на 3D-принтере.

Первый шаг — загрузить 3D-модель, которую разработал парень по имени Алехандро Масиас. Это удивительно простой дизайн, но вам придется немного подправить его перед печатью, иначе дюбели не поместятся, и у вашего стола не будет ножек. После того, как вы скачали файл печати и загрузили его в программу слайсера, следующим шагом будет масштабирование детали примерно до 106 процентов от ее исходного размера.Смело отправляйтесь 107, если хотите быть в большей безопасности.

Как только это будет сделано, вы готовы к печати, но для достижения наилучших результатов вам следует сначала убедиться, что настройки принтера заданы правильно. После печати нескольких таких присосок мы определили, что вам нужно значительно увеличить количество оболочек (внешние слои отпечатка) и количество заполнения (внутренняя часть отпечатка), чтобы придать готовой детали более структурную структуру. честность. Мы напечатали нашу с шестью оболочками и 40-процентным заполнением, но вы можете захотеть поднять ее еще больше (скажем, 8 снарядов и 50-процентное заполнение), если вы планируете класть на стол более тяжелые предметы.

Райли Янг / Digital Trends

Наконец, вы также захотите печатать с опорами изнутри, поскольку в середине модели есть хитрый сталактит без опоры, который может привести к сбою печати.

У вас нет 3D-принтера? Не волнуйся. Существует множество онлайн-сервисов, которые позволяют вам заказывать детали, напечатанные на 3D-принтере, с точными характеристиками, которые вам нужны. Мы рекомендуем использовать 3DHubs (сервис, который позволяет вам связаться с местными владельцами 3D-принтеров в вашем районе) вместо более дорогих сервисов, таких как Shapeways и Sculpteo.Просто убедитесь, что любой сервис, который вы в конечном итоге используете, знает ваши параметры (масштабирование до 106 процентов, дополнительные оболочки и заполнение, опоры внутри), прежде чем они начнут работать.

Шаг 2: Подготовьте ножки стола

Как мы уже говорили, мы увеличили размер напечатанного на 3D-принтере фланца, чтобы он соответствовал общедоступным 7/8-дюймовым деревянным дюбелям. Если вы увеличите размер детали до 106 процентов, эти дюбели войдут внутрь для идеальной посадки, а по бокам трубок есть небольшие отверстия для их фиксации.Мы разрезаем наши дюбеля примерно на 18 дюймов в длину, в результате чего получается столешница высотой примерно 20 дюймов, что хорошо для небольшого бокового столика, подобного этому.

Райли Янг / Digital Trends

Зная, что ножки будут круглыми, а верхняя часть тоже будет круглой, мы решили продолжить круглую современную тему на всем столе. Поэтому мы скруглили концы дюбелей там, где они касались пола, и с помощью фрезера скруглили края столешницы, чтобы они совпадали.

Совет для профессионалов: секрет круглой стопы

Есть много способов превратить концы дюбелей в красивый маленький шар.Мы пошли с самым простым: прикатываем дюбель на рабочем столе, прижимая шлифовальный блок к его концу под углом. Вы также можете прикатать дюбели к диску или ленточной шлифовальной машине, чтобы ускорить процесс.

Сделайте три примерно одинаковых скоса по периметру.

В любом случае секрет идеального скругления заключается в том, чтобы начать с большого, ровного скоса в 45 градусов. Проделайте это на всех трех ножках, прежде чем двигаться дальше, чтобы убедиться, что скос на всех трех одинаков. Вам нужно, чтобы фаска покрывала примерно половину диаметра на конце ножки и была ровной по всему периметру.

Просто продолжайте проверять его во время работы, ударяя по немного тонким участкам, пока весь скос не станет ровным.

Затем вы изменяете угол ножки по мере шлифования, чтобы создать новые, меньшие скосы на двух точках, созданных первым скосом. Сделайте три примерно одинаковых скоса по периметру. Наконец, ударьте по последним крошечным точкам, созданным первыми тремя скосами, и вы должны быть очень близки к идеальному скруглению. Вы можете закончить его разгладить, взяв в руки наждачную бумагу.

Шаг 3. Обрежьте и разгладьте столешницу

Самая большая столешница, которую может выдержать этот небольшой пластиковый фланец, имеет диаметр около 18 дюймов. Мы хотели, чтобы верх был сделан из цельного дерева, а не из фанеры, поэтому мы начали с большой поделочной панели с клееными краями от Lowes. Сложно приклеить твердые доски к панели и сгладить их ровно и ровно, поэтому эти готовые панели — отличный путь. Наша панель была сделана из сосны (как и большинство готовых панелей), которая хорошо сочетается с дюбелями.

Райли Янг / Digital Trends

Чтобы вырезать круглую вершину, мы могли бы сделать большой циркуль из полоски дерева с гвоздем, вставленным в один конец, и острием карандаша, проходящим через маленькое отверстие на другом, а затем попытаться следовать за ним. леска лобзиком (или ленточной пилой, если она у вас есть).Но мы пошли на хитрый трюк, который гарантирует гладкий, точный срез и идеально круглый верх.

Используя кусок дерева толщиной 1/4 дюйма (подойдет фанера, МДФ или даже цельное дерево), мы создали приспособление для компаса для нашей лобзика. На одном конце полосы просверлили небольшое отверстие под гвоздь. Этот гвоздь входит в центральное отверстие на нижней стороне панели. Примерно в девяти дюймах от отверстия для гвоздя мы просверлили отверстие на 1/4 дюйма для лезвия лобзика.

Следите за лезвием, пока оно режет.

Сначала прикрепите приспособление для компаса к нижней части панели и вставьте карандаш в отверстие для лезвия, чтобы нарисовать 18-дюймовый круг в нижней части панели.

После этого вы можете отрезать дерево перед отверстием для лезвия, а затем использовать двусторонний скотч, чтобы прикрепить основание лобзика к кондуктору так, чтобы лезвие просовывалось в отверстие для лезвия.

Очень важно, чтобы лобзик располагался перпендикулярно линии пропила, чтобы лезвие не уходило в сторону.Чтобы сделать это, проведите линию между отверстием для гвоздя и отверстием для лезвия, а затем убедитесь, что основание лобзика перпендикулярно этой линии, когда вы ее прикрепляете.

Теперь, чтобы использовать приспособление, вставьте гвоздь в отверстие для гвоздя, не вставляя его в отверстие в нижней части столешницы. Включите лобзик и сделайте рез по кругу, который вы нарисовали ранее. Цель состоит в том, чтобы разрезать по той же траектории, что и круг.

Райли Янг / Digital Trends

По мере приближения продолжайте делать паузу и проверять, сможете ли вы уронить гвоздь в его центральное отверстие.Когда вы приблизитесь к карандашной линии с помощью пилы, вы сможете вбить гвоздь. В этот момент происходит волшебство.

Поворачиваясь на гвоздь, приспособление для циркуля будет направлять лобзик по точному кругу. Следите за лезвием, пока оно режет. Если он начинает прогибаться влево или вправо от лески, поверните лобзик немного в другом направлении во время резки, чтобы вернуть лезвие к линии. Двусторонний скотч достаточно прогибается для этого.

Дополнительный кредит: также закруглите края стола

Чтобы завершить нашу круглую тему, мы скруглили края стола с помощью небольшого фрезера и 3/8-дюймовой круглой насадки, направляемой небольшим подшипником, который скользит по краю стола. Хитрость здесь в том, чтобы создать частичное округление с каждой стороны стола. Если вы сделаете полное закругление на 3/8 дюйма на столешнице толщиной 3/4 дюйма, когда вы перевернете его, чтобы фрезеровать противоположный край, подшипник не будет ровной поверхности. Поэтому немного приподнимите биту, чтобы часть подшипника захватывала осевую линию при каждом проходе. Это оставляет в основном закругленный край с жесткой линией сверху и снизу, что выглядит красиво. Не стесняйтесь растушевывать изгибы наждачной бумагой, но постарайтесь не затушевать эту жесткую линию.

Шаг 4: Нанесите немного финиша и скрутите все вместе

Перед тем, как прикрепить деревянные детали, мы нанесли немного масла Watco Teak Oil, но подойдет практически любое протираемое масло. Отшлифуйте детали до зернистости 220, а затем облейте маслом тряпкой. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут, прежде чем стереть излишки.

Райли Янг / Digital Trends

После нанесения первого слоя поверхность будет немного шероховатой, но вот простой способ ее сгладить. Просто оторвите кусочки от коричневого бумажного пакета для продуктов и протрите ими все поверхности.Бумага для пакетов для продуктов — это тонкий абразив, который красиво полирует дерево. Наконец, нанесите еще один слой, такой же, как и первый, для неброской отделки, которая подчеркнет красоту дерева и добавит немного защиты.

Что касается крепления деталей, вы заметите, что на фланце, напечатанном на 3D-принтере, есть небольшие отверстия для винтов. Скорее всего, вам нужно будет просверлить их немного больше, чтобы винты могли свободно проходить сквозь них, не давя на пластик и не ломая его.

Чтобы прикрепить столешницу, мы нарисовали крестообразные карандашные линии через отверстие для гвоздя в нижней части, чтобы помочь нам разместить фланец в центре.Используйте винты длиной 3/4 дюйма или меньше, чтобы они не выскочили из верхней части стола.

Мы проделали то же самое с ножками, немного приоткрыв отверстия под винты в пластике, чтобы предотвратить растрескивание. Вы заметите, что одна из ножек войдет глубже во фланец, в то время как две другие будут заблокированы первой и не войдут так глубоко.

Райли Янг / Цифровые тенденции Райли Янг / Цифровые тенденции Райли Янг / Цифровые тенденции

Чтобы убедиться, что вы не создаете Пизанский столик, нарисуйте светлым карандашом линию около 1.5 дюймов от конца каждой ножки, прежде чем вставлять ее, чтобы вы могли вставить их на одинаковое расстояние. Как только вы это сделаете, используйте отверстия для винтов во фланце, чтобы найти и просверлить небольшие направляющие отверстия по бокам дюбелей, прежде чем закручивать винты. Нет особой опасности, что винты раскололо столешницу, но они могут расколоть дюбеля, если вы не просверлите направляющие отверстия.

После этого все готово! Шлепните эту присоску в своей гостиной и наслаждайтесь!

Рекомендации редакции

Корпус для 3D-принтера

DIY — переделка стола IKEA LACK

Держатель нити и опорные кронштейны LACK

При использовании корпуса LACK в верхней части принтера нет места для катушки с нитью.Вместо этого вам нужно положить нить на стол над принтером. Чтобы это сработало, мне нужно было напечатать сменный держатель нити, так как прилагаемый держатель предназначен для крепления к верхней части рамы принтера.

Я нашел подходящий дизайн на Thingiverse (https://goo.gl/Pue9nV). На самом деле он был довольно большим (по сравнению с тем, что я напечатал до сих пор), и на его печать ушел целый день. Я еще не тратил много времени на настройку своего принтера, и это был первый раз, когда мне пришлось печатать что-то с опорами (шпиндель, будучи цилиндрическим, необходимы опоры.Оглядываясь назад, я должен был просто повернуть его и напечатать вертикально вместо этого … мог бы сделать это заново). В результате шпиндель имел неровные края и не мог легко вращаться в держателе, но в этом нет строгой необходимости … сама шпуля будет вращаться вокруг неподвижного шпинделя. Я также напечатал несколько опорных кронштейнов для штабелирования столов LACK. Мне не нужно было поднимать верхний стол, но я хотел каким-то образом гарантировать, что он останется на месте. Я также хотел иметь возможность легко поднимать верхний столик на тот случай, если мне понадобится лучший доступ к принтеру для обслуживания.Я нашел этот дизайн на Thingiverse, который мне подходит (https://goo.gl/Pue9nV). Он привинчивается к нижнему столу и имеет опоры на внутренней стороне ножек верхнего стола, чтобы верхний стол не скользил.

Вот держатель катушки и кронштейны LACK, которые я распечатал (плюс тестовый логотип prusa и робот с SD-карты):

Отверстие для нити

Если принтер находится внутри корпуса с держателем катушки снаружи, необходимо сделать отверстие в поверхности стола для прохождения нити к принтеру.

Несколько лет назад я купил сверло для сверления отверстий, и теперь, наконец, я начал использовать его. Я измерил центральную точку стола (вам нужно, чтобы принтер был по центру стола, чтобы максимизировать пространство для движущейся Y-образной каретки, что означает, что экструдер тоже находится вокруг центра стола, так что именно там нить накала нужно опустить), просверлил пилотное отверстие и запустил резак.

Я уже упоминал, как сильно я ненавижу МДФ? Волокнистая пыль внутри LACK действительно ужасна, и больше похожа на ДВП НИЗКОЙ плотности.После этого я как мог вытерла его влажной тряпкой. Резак в конечном итоге разрезал только одну сторону поверхности, так как долото не было достаточно глубоким, чтобы добраться до другого конца. К счастью, поскольку я просверлил пилотное отверстие прямо насквозь, не было большой проблемой вырезать подобное отверстие с другой стороны и выровнять его.

Я решил, что мне нужен какой-то кусок пластика, чтобы выровнять отверстие, чтобы нить легче проходила через него, а также чтобы защитить стороны отверстия от сколов.Я измерил диаметр отверстия около 27,8 мм (хотя резак сказал 28 мм). Стол LACK имеет глубину 50 мм. Может быть, цилиндр с краем?

Я нарисовал три цилиндра в TinkerCAD: один 27,8 мм для внешнего цилиндра, другой 26,3 мм (на 1,5 мм меньше) для внутреннего цилиндра и еще 35 мм для края. Я увеличил «стороны» до максимума 64, чтобы получить как можно более гладкий круг. Я установил два цилиндра на высоту 55 мм и край на 2 мм. Внутренний цилиндр выполнен в виде отверстия.Я установил рабочую плоскость на нижнюю часть края, выровнял все три по центру и опустил все три на уровень рабочей плоскости. Наконец, я сгруппировал все три объекта, что заставило TinkerCAD применить отверстие к твердым объектам.

Красиво распечатано …

… только для того, чтобы я обнаружил, что верхние и нижние отверстия, которые я проделал на столе LACK, не были хорошо выровнены, несмотря на то, что они использовали одно и то же пилотное отверстие (вероятно, я не просверлил прямо). Мне пришлось использовать напильник, чтобы обрезать сторону нижнего отверстия для направляющей нити (больше пыли из МДФ!).

Pi Корпус

Я планировал установить Raspberry Pi в верхней части корпуса, чтобы его не было видно снаружи. Я нашел отличный вариант на сайте thingiverse (https://goo.gl/a8QAxA), в котором были выступы с крепежными отверстиями.

Отверстия для винтов для крепления Pi были слишком большими для стандартных винтов M2,5, которые использует Pi. К счастью, монтажные отверстия Pi 3 имеют резиновый / пластиковый ободок вокруг отверстия, и вы можете вставить в него винт большего размера, не рискуя разбить саму печатную плату.Я не уверен, действительно ли отверстия имеют резьбу, но я вкрутил два M3X10, и они, казалось, держались крепко.

Для самого винта кожуха я использовал M3x16, и они хорошо держали две части. В корпусе есть прорезь, поэтому ленточный кабель камеры может выходить правильно.

Чтобы придать аккуратный вид, я установил корпус Pi на нижней стороне стола LACK. Это будет внутренний «потолок» вольера, поэтому он не будет виден снаружи, если вы не встанете перед ним на колени.Учитывая, что большая часть внутренней части LACK представляет собой древесноволокнистую плиту довольно низкой плотности, которая плохо удерживает винты, не было смысла использовать длинные винты для крепления чего-либо — я выбрал короткие шурупы для дерева, которые зависели от внешней оболочки толщиной 3 мм. поверхность LACK, чтобы удерживать предметы. Похоже, это сработало довольно хорошо, если вы перестали ввинчивать винты, когда они достигли своего предела.

Светодиодное освещение

Я планировал осветить внутренности с помощью светодиодных лент (https://goo.gl/cjlTvm), поэтому я отрезал два отрезка и припаял провода параллельно выходу небольшого светодиодного трансформатора (от 240 В переменного тока до 12 В 3-5 Вт https). ://идти.gl / RRgGC6). Затем я припаял входной конец трансформатора к отрезку электрического шнура и прикрепил 3-контактный штекер. Включил его, и он загорелся нормально, поэтому я приклеил светодиодную ленту к нижней части стола и закрепил провода с помощью термоклея.

Внутренняя проводка

Я использовал термоклей, чтобы прикрепить вниз USB-кабель, кабель питания и кабель Ethernet Pi. Все они бежали к задней правой ножке стола.

Подставка для камеры Pi

Затем нужно было сделать подставку для камеры Pi.Он подключен к Pi через ленточный кабель и нуждается в каком-то креплении, чтобы удерживать его на месте под правильным углом к ​​принтеру. Я планировал что-то взломать в TinkerCAD … достаточно прямоугольной основы и треугольника.

Я держал его вручную, чтобы получить хороший угол, и он оказался где-то на плоскости примерно в 50 градусах от горизонтали. Размер платы камеры составляет около 25 мм x 25 мм. TinkerCAD, похоже, не позволяет вам устанавливать угол треугольника, скорее вы можете указать высоту и ширину, и он автоматически отрисовывает сторону гипотенуса.Итак …

Черт, действительно есть применение всей той тригонометрии, которая у нас была до , которую мы должны выучить еще в школе. Я заявил, что достаточно знать концепции, и, как разумные люди, мы должны использовать все инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, и в итоге оказался здесь:

Взяв оттуда длину сторон, я набросал это в TinkerCAD:

Я увеличил сторону монтажной поверхности камеры (30 мм x 30 мм), чтобы можно было просверливать отверстия для винтов, не рискуя оказаться слишком близко к краю.Я нашел здесь полезный шаблон для камеры (https://goo.gl/Oy9cVP), только чтобы обнаружить, что в камере используются 2-миллиметровые винты …! Еще один чертов размер, которого у меня нет! Ругаясь, я заказал на ebay 100 шт. Саморезов M2x10 мм (https://goo.gl/tn0WCg) и пока использовал двусторонний скотч.

Я понял, что также забыл сделать монтажные отверстия для самого кронштейна, поэтому просверлил два отверстия диаметром 3 мм в пластике. Вот результат печати:

Вот крепление на месте:

А это вид:

Поле зрения Pi Camera не так уж и велико, так что это примерно так же хорошо, как и получается.Этого достаточно для мониторинга. Жесткое крепление камеры к раме стола очень помогает в сохранении стабильности изображения.

Окна

Для демонстрации принтера мне, конечно, нужны прозрачные окошки. В качестве материала я решила использовать акрил. Стекло, вероятно, было бы лучше, но его сложнее установить, поскольку я не слишком знаком с сверлением в стекле. Я измерил пространство под стенками стола LACK и получил 440 мм x 400 мм.

Где заказывать акрил? Я купил маленькие листы у Art Friend (https: // goo.gl / wQKmmC) раньше, но для любой толщины, превышающей 2 мм, его чертовски резать. И, как витрины, мне нужно, чтобы они были вырезаны очень «чисто». Так что лучше было оставить это профессионалам и их станкам с ЧПУ для лазерной резки. Я нашел веб-сайт (http://www.acrylicmalaysia.com.my/) местного производителя вывесок, Cenad Art, который поставляет материалы в Интернете, и у них есть широкий выбор акриловых материалов и размеров. Я хотел, чтобы он был достаточно толстым, чтобы он был стабильным, но в то же время не слишком тяжелым для работы, и в итоге выбрал 4-миллиметровый акрил (оглядываясь назад: выбирайте 5 мм!).Приятно то, что если вы введете размеры в их интернет-магазине (https://www.cenadart.com.my/onlinestore/, они сразу же сообщат вам цену онлайн … что составило 39 ринггитов с каждой стороны. не знаю, дорого это или дешево, так как я впервые покупаю акрил такого размера, но, поскольку я был готов заплатить эту цену, я продолжил.

Чтобы снизить затраты, я решил использовать акрил только для лицевой и боковых сторон, а для тыльной стороны использовать белую ПВХ-панель. Это также упростило бы мне вырезание отверстий для доступа в корпусе, так как ПВХ-панель — гораздо более удобный материал для работы.

К сожалению, стоимость доставки из магазина Cenad Art составила 71 малайский ринггит … более половины от общего количества самого акрила, и доставка всегда включается при заказе в их интернет-магазине. Я связался с ними ([email protected]), и у них не возникло проблем с их сбором, и они дали мне предложение только на акриловый материал в течение 24 часов. Я вложил деньги, и у них были вещи, готовые к вывозу к следующему дню … это был государственный государственный праздник, но они все еще были открыты, поэтому я приехал и забрал вещи.Cenad Art расположен в шикарном промышленном районе в южной части Пучонга, недалеко от Сайберджая. Предметы были готовы на стойке регистрации, так что я входил и выходил менее чем за минуту.

Кстати: я также нашел еще один источник акрила — Kar Seng Signs and Material Sdn Bhd (http://www.signsmaterial.com.my/) в Сунгай Беси. У них нет интернет-магазина, и я не получил ответа на свое электронное письмо с просьбой о расценке, поэтому я думаю, вам нужно позвонить им или зайти к ним, чтобы узнать больше. Я считаю, что они больше сосредоточены на поставках материалов.

На обратном пути я остановился в Art Friend на Кривом и взял большую ПВХ-доску 450 мм x 600 мм для MRY16.30. Я вырезал его по размеру обычным ножом для коробок (я люблю работать с доской из ПВХ!). Я также сделал небольшое квадратное отверстие в углу для ввода кабелей.

Далее была подготовка к монтажу. Некоторое время назад я купил несколько маленьких L-образных кронштейнов у Mr DIY, поэтому я поставил окна на свои места, отметил положение L-образных кронштейнов и прикрутил их на место.Я поместил две скобки вверху, слева и справа от каждого окна на расстоянии примерно трети дюйма (задним числом, я думаю, что было бы лучше использовать три скобки на двух концах и в центре, так как это обеспечит соблюдение углов ровно на одном уровне с ногами LACK).

Затем я отметил положение отверстий на акриле и приступил к сверлению отверстий диаметром 3 мм. У меня дома есть сверлильный станок, который делает эту работу совершенно бесполезной. Затем я снял клейкий защитный слой с акрила.Кстати: поставляемый акрил Cenad Art — это оригинальный бренд Plexiglass, он был довольно высокого качества и очень прозрачен (также гарантируется, что он не желтеет в течение 30 лет или что-то в этом роде). Я вполне им доволен и с удовольствием куплю у них снова. Я считаю, что если вам нужны определенные формы и отверстия, они также могут принять вашу электронную копию и вырезать их лазером.

Для входной двери я использовал дешевую дверную петлю, которую купил в Ace Hardware (самую дешевую я смог найти за 2,12 малайзийских ринггитов). Оказалось, что для того, чтобы стекло было на одном уровне с лицевой поверхностью LACK, мне нужно было поставить петлю снаружи, где она видна, а не внутри.Либо так, либо я не знаю, как правильно установить петлю. В любом случае, наличие его снаружи придает вид «старинного сундука с сокровищами».

Я хотел магнитный фиксатор двери, чтобы дверь оставалась закрытой … но не нашел его ни в одном из магазинов, в которых я проверял. Поэтому я заказал их на eBay (https://goo.gl/mprdKu), а это значит, что пройдет несколько недель, пока я не разберусь с механизмом закрытия двери. Тогда я и дверную ручку разберу.

Окончательная сборка

Этим усилиям предшествовала масштабная уборка моего подсобного помещения, в результате чего, хотя теперь в подсобном помещении стало меньше вещей, в коридоре снаружи гораздо больше вещей, с которыми нужно разобраться в какой-то момент.

Я прикрепил монтажные скобы LACK, которые я напечатал, к нижнему столу. Потребовалось немного потянуть, чтобы вставить верхний LACK в пазы в скобах. С кронштейнами ножки LACK сидят идеально квадратными, и я подозреваю, что они не были такими, когда я прикреплял окна. Мне пришлось ослабить некоторые монтажные кронштейны, чтобы выровнять их. Тем не менее, плотная посадка — это хорошо.

И, наконец … Конечный результат

Вот он:

Будущие обновления

Есть несколько вещей, которые я планирую обновить для корпуса:

• Магнитная защелка двери.Я заказал один на eBay, он прибудет через пару недель. Заодно сделаю дверную ручку.
• Установите ЖК-панель снаружи корпуса. Ленточные кабели, вероятно, придется удлинить, у меня есть ленточные кабели и разъемы IDC, так что это должно быть несложно.
• Вытяжной вентилятор. Я планирую установить сзади 120-мм вентилятор. В идеале это должно выходить наружу, возможно, через окно. Я подумываю установить вытяжной вентилятор в комнату, так что, возможно, для этого понадобится шланг.
• Я заметил, что когда у меня принтер лежал на ковре в гостиной, с закрывающей его верхней частью корпуса, он работал очень тихо при печати. Но когда я полностью собрал и поместил в свое подсобное помещение, я мог слышать, как ось Y перемещается из соседнего помещения. Я думаю, что толстоворсовое ковровое покрытие в моей гостиной помогло поглотить звук от принтера, поэтому, возможно, стоит поэкспериментировать с небольшим ковром под ним (тонкий коврик, изображенный выше, не так сильно поглощает звук. поместил его внизу, потому что мне нужно было сдвинуть весь корпус из моей гостиной в подсобное помещение в 2 часа ночи, не создавая большого шума.😎)
• А ИБП, чтобы предотвратить потемнение и другие незначительные перебои в подаче электроэнергии во время печати.
• Выключатель питания с программным управлением. Было бы неплохо, если бы я мог управлять питанием от освещения корпуса, а также самим принтером с rasberry pi. Теоретически я знаю, как это сделать с релейными платами, но, учитывая, что он переключает постоянный ток сети переменного тока, мне, вероятно, следует оставить это выключенным, пока у меня не появится больше опыта.

Наша необычная свадьба — поделки на 3D-принтере для компьютерных свадебных столов Центральные элементы «Мысли Билла Портера

Рубрика: Проекты, Свадьба Биллом

24 марта 2013

Что ж, рад сообщить, что свадьба #GeekWedding прошла успешно, и теперь я женат.Три недели, предшествовавшие нашей свадьбе, превратились в целую массу нестандартных проектов DIY, о которых мы будем публиковать в ближайшие месяцы. Мы собираемся подождать 5-8 недель, которые потребуются, чтобы получить наши свадебные фотографии, прежде чем публиковать информацию о многих проектах, но для некоторых у нас есть достаточно средств массовой информации, чтобы опубликовать их сейчас. Прежде всего, это наши свадебные украшения, напечатанные на 3D-принтере.

Мы опасно приблизились к дню свадьбы, имея лишь смутные представления о том, как украсить наши столы темой «Цепочки и завитки».Скатерти уже имели элемент завитков, но никаких цепей найти не удалось. Тогда мне в голову пришла эта идея. Мы оба фанаты ярких вещей (подождите, пока вы не увидите наши свадебные наряды), и я знал, что дизайн с гравировкой из пластика с боковой подсветкой всегда выглядит круто. Но как мы могли сделать что-то дома по дешевке? Сначала занялся гравированной пластиковой деталью. Я побежал в ремесленный магазин и нашел тонкие пластиковые листы. Я пропустил эти листы через резак для бумаги Silhouette от Мары несколько раз и обнаружил, что он может надрезать пластик достаточно, чтобы рассеять свет.

Затем мне потребовалась конструкция для размещения источника питания, светодиодов и пластиковых листов. Я познакомился с Autodesk Inventor и создал несколько прототипов. Конечный результат — это 5 частей, которые собираются вместе, чтобы сформировать единый центральный элемент. Мне пришлось построить с десяток таких вещей, поэтому я применил несколько приемов, чтобы упростить их сборку. Ниже представлен дизайн. В конце постов изображен такой же торт для торта, который мы сделали еще ближе к свадьбе.

Базовая часть.

Мне пришлось принять участие в нескольких фабриках во время проектирования и создания прототипов наших центральных элементов.Они должны были быть дешевыми и простыми в изготовлении. Это был последний проект, и у нас было мало времени и денег. Это могло бы помочь, если бы я был более опытным в 3D CAD или формально преподавал машиностроение в любом смысле. Как бы то ни было, этот EE выполнил свою работу, хотя, я уверен, не самым элегантным способом. Я хотел, чтобы дизайн «соединялся» вместе, чтобы его было легко сделать. Чтобы это произошло, потребовалось несколько тестовых отпечатков, пока я не получил точные допуски размеров на моем 3D-принтере. Все 5 деталей, необходимых для изготовления центрального элемента, были разработаны в Autodesk Inventor и напечатаны на нашем 3D-принтере Makerbot Thing-o-matic.

Светодиодная лента — это остатки последнего проекта моего шафа Дэна и идеально подходили для этого приложения. Аккумуляторы были извлечены из пакетов, предназначенных для кабельных модемов. У меня просто валяется целая коробка этих пакетов. У меня уже была пластиковая нить для 3D-принтера и лом проволоки. Все, что нам нужно было купить для изготовления этих центральных элементов, — это пластиковые листы от Hobby Lobby по 1,67 доллара за штуку и переключатели от Mouser по 0,71 доллара за штуку. Неплохо для ограниченного бюджета.

Все 3D-файлы и наши файлы Silhouette можно найти здесь, на Thingiverse.

Я надеюсь, что разместив это сообщение, люди смогут изменить дизайн боковых сторон и сделать свои собственные великолепные центральные элементы с боковой подсветкой, которые подойдут для любого случая. Остальная часть этого поста будет читаться как инструкции по сборке центральных элементов для всех, кто пытается сделать свои собственные. Даже если у вас нет доступа к таким батареям, как у меня, база будет вмещать 4 батарейных блока AA и усилитель напряжения (чтобы получить 12 В). Центральные элементы были таким хитом, что несколько гостей спросили, могут ли они забрать одного домой. Мы сказали нет, но все равно двое забрали.Поскольку они выполнили свою задачу, и семья выразила к ним такой интерес, мы решили заменить литий-ионные батареи на обычные батарейки типа АА и разослать их в качестве подарков нашей семье. Если у вас нет доступа к литий-ионным батареям, как у нас, пропустите раздел о литий-ионных батареях, если вы собираете эти центральные элементы.

Мы получили массу таких запросов. Это был труд любви, на изготовление одного центрального предмета от начала до конца уходит около 10–12 человеко-часов.Пока запчасти дешевые, нашего времени нет. Если вы заинтересованы в покупке некоторых из них, имейте в виду, что цена, которую мы можем запросить, будет составлять около 100 долларов за штуку в зависимости от требуемых изменений. Если вам все еще интересно, напишите мне по адресу, указанному внизу страницы.

Именно здесь на помощь пришел резак для бумаги Mara’s Silhouette. Узор «вырезан» или вырезан на пластиковых листах с помощью резака.

После нескольких неудачных попыток мы обнаружили, что настройка ножа 7, настройка скорости 1 и настройка толщины от 26 до 28 лучше всего подходят для вырезания или надрезания пластиковых листов.Каждый лист имел 4 стороны, а для каждой центральной детали требовалось только 3. Silhouette также нанес на пластик прямые линии, чтобы мы могли разъединять стороны во время сборки. Ниже представлен образец, который мы создали для Камеи:

.

Мы обнаружили, что нижние ролики Cameo оставляют отпечаток на пластике после резки. Чтобы решить эту проблему, мы использовали изоленту, чтобы «смягчить» давление нижнего ролика. Изоленту можно увидеть на картинке ниже:

Следующее — это то, что мы изначально сделали при создании центральных элементов.Если у вас нет доступа к этим типам батарей, пропустите ниже, где мы устанавливаем обычные батарейки AA.

У меня есть коробка, полная литий-ионных аккумуляторных батарей, предназначенных для использования в кабельных модемах Arris. Это те же самые пакеты, которые я использовал во время урока «Создайте свой собственный аккумулятор». Использовать эти ячейки 18650 2,2 Ач для работы светодиодных лент 20 мА — это излишне, но, поскольку у меня уже были все эти батареи, было бы глупо покупать новые батареи для этого проекта. Я зарядил их перед тем, как разделить и собрать аккумуляторные батареи.

Удаление элементов из фирменной аккумуляторной батареи.

После того, как элементы были удалены из оригинальной аккумуляторной батареи, мне оставалось просто подключить 3 последовательно, чтобы получить ~ 12 В.

Отрежьте оригинальную защитную пластину.

Разделите ячейки.

Матч 3 подряд.

Припой 3 последовательно.

До и после.

Мне пришлось собрать 12 аккумуляторных блоков!

Я изо всех сил старался собирать пачки подобных моделей ячеек.Вы можете видеть на последнем снимке, что я наткнулся на множество разноцветных обернутых ячеек внутри аккумуляторных блоков модема.

Каждый центральный элемент занимает 3 сегмента светодиодной ленты. Сегменты необходимо подключить к батарее. Поскольку на обеих сторонах каждого сегмента есть контактные площадки, я использовал провод динамика небольшого калибра, чтобы соединить сегменты вместе и с батареей через переключатель включения / выключения. Соблюдайте полярность (+/-) светодиодов. Убедитесь, что все плюсы (+) соединены вместе и подключены к плюсовой стороне батареи.То же самое для минуса (-).

Конструкция базовых деталей включает очень маленький канал вдоль верхней поверхности. Это заставляет 3D-принтер наносить, казалось бы, бесполезные линии вокруг центра основания. На этих линиях должен лежать край светодиодных лент, чтобы светодиоды совпадали с краем пластиковых сторон во время сборки. Это значительно упростило сборку.

Самоклеящиеся светодиодные ленты приклеиваются к основанию. Края выровнены с отметками на 3D детали.

В одном углу расположено одно отверстие для более длинного куска проволоки, через которое будет проходить к нижней стороне, где будет храниться аккумулятор.

Полоски соединены проволокой, и более длинный кусок пропущен на другую сторону.

Провод выходит снизу.

Следующим шагом является добавление и подключение переключателя включения / выключения. Если вы собираетесь использовать батарейный блок AA, перейдите к следующему разделу, чтобы узнать, как подключить его.

Начните перерезать один из проводов, идущих от светодиодов, и припаять его к одной стороне переключателя. Припаяйте дополнительный провод к другому.

Коротко.

Припой к переключателю.

Припаяйте дополнительную часть к другой стороне переключателя.

Вставить в гнездо переключателя.

Теперь пора припаять провода к аккумуляторной батарее. Никогда не допускайте короткого замыкания аккумуляторной батареи.

Припаян к аккумуляторной батарее и вставлен.

Наконец, накройте батареи крышкой, напечатанной на 3D-принтере. Эта крышка имеет отверстия для винтов и также удерживает переключатель в нужном положении. В моем случае, поскольку крышка немного больше, чем отсек, крышка защелкнулась в основании, и винты не понадобились.

Крышка аккумуляторного отсека.

Теперь база готова.

Комплектная цоколь с ослепляющей светодиодной подсветкой.

Центральные украшения были настолько популярны, что мы решили раздать их в качестве подарков. Однако голые литий-ионные элементы не подходят для конечного пользователя. Поэтому мы вынули элементы и вместо них вставили батарейный блок AA и усилитель напряжения. У нас есть аккумулятор здесь и усилитель напряжения здесь.

Схема подключения усилителя напряжения немного отличается, поэтому, чтобы помочь, я нарисовал плохую схему подключения, чтобы показать вам:

Начните с припайки положительного (+) провода к светодиодам к VOUT на регуляторе и припаяйте провода длиной ~ 4 ″ к GND и VIN на регуляторе:

Провод VIN идет к переключателю, а провод GND подключается к минусу (-) аккумуляторной батареи вместе с минусовым проводом от светодиодов.Чтобы выполнить все соединения с аккумулятором, скрутите провода вместе:

и припаять соединение надежно:

Повторите то же самое с плюсовым соединением, а затем немного изоленты изолируйте оголенные провода:

Наконец, я рекомендую приклеить держатель для теста к основанию и заправить регулятор и провода вдоль:

Сборка осуществляется совсем несложно, в буквальном смысле. Основные части сочетаются друг с другом в стиле шишек и дырок, как части Lego.Я сделал выступы достаточно большими, чтобы они с некоторой силой входили в отверстия, и их было нелегко разобрать. Это означало, что я мог строить центральные элементы, не испачкав клей.

Начните с защелкивания боковых частей листа пластика, проходящего через силуэт. Вырезанный на пластике силуэт включает прямые линии, с помощью которых можно разламывать части.

Начните сгибать по линии с надрезом.

И еще одна боковая деталь, защелкивающаяся.

Отогните часть защитной пленки с обеих сторон и вставьте 3 боковые части в верхний фиксатор. Убедитесь, что сторона с вырезанным силуэтом должна быть обращена наружу. Позже вы поймете, почему.

Вставить в верхний фиксатор.

Складываем все 3 стороны.

Добавлены все 3 стороны и удалена внутренняя защитная пленка.

Далее база собирается. Сначала прикрепите треугольную внутреннюю распорку к основанию.

С усилием прижмите треугольную прокладку к основанию до щелчка.

Отлично.

Затем отогните защитную пленку по бокам центральной детали и сдвиньте стопорное кольцо вниз по бокам.

Стопорное кольцо по бокам выступами вниз.

Переверните и поместите стороны на основание вокруг распорки.

Сдвинуть кольцо вниз и защелкнуть вместе с основанием.

Как и треугольная распорка, стопорное кольцо защелкивается в основании. Компрессия между кольцом и прокладкой очень хорошо прижимает пластмассовые стороны к основанию.Клей не нужен.

Почти готово, осталось только снять защитную пленку.

Защитная пленка на пластиковой стороне, на которой вырезан силуэт, была разрезана на части. Это сделало удаление всей обертки утомительным, пока я не придумал такой трюк:

Оберните пальцы изолентой липкой стороной наружу и несколько раз «приклеивайте» стороны.

Легко снимаются куски обертки.

И готово! Готовые центральные элементы.

В последнюю минуту мы использовали ту же технику, чтобы сделать соответствующий топпер для торта.На этот раз конструкция односторонняя и использует две светодиодные ленты подряд. Все части соединяются вместе, как центральный элемент, но провод идет к отдельной аккумуляторной батарее. Мы использовали 3 батарейных блока AA и усилитель напряжения Pololu, чтобы получить необходимое напряжение 12 В.

Подходящий топпер для торта.

Вблизи.

DIY Кинетический стол для рисования из песка — Always Tinkering

ПРИМЕЧАНИЕ Я создал новый пост, в котором подробно описывается, как настроить песочного бота после его запуска.Итак, после прочтения этого, если у вас есть вопросы, смотрите мой новый пост.

Я также создал здесь форум для вопросов и ответов о песочных таблицах: http://alwaystinkering.com/forums/forum/diy-sand-table/ — я полагаю, это будет легче читать, чем раздел сжатых комментариев под сообщением .

Я точно забыл, как, но однажды, просматривая Интернет, я наткнулся на кикстартер для таблицы сизифа и был потрясен. Я впервые увидел что-то настолько увлекательное, что сразу захотелось этого.Зайдя на их страницу, я был разочарован ценами на полные деревянные журнальные столики, но все же подумал. Я решил попробовать и посмотреть, создал ли кто-нибудь самодельную версию этого стола, которую я, возможно, смогу взять на себя, прежде чем сбросить тысячи долларов.

В конце концов я наткнулся на страницу личного блога британского инженера Роба Добсона. Он создал уменьшенную версию с аналогичным механизмом. Это выглядело многообещающим. Я видел, как он полностью переделал своего бота и механизм для нового робота типа SCARA.У него была 3D-модель и все stl-файлы, готовые для 3D-печати, поэтому я решил начать свой путь создания собственной таблицы на основе этих планов.

В качестве примечания — во время моего исследования я узнал обо всех таблицах CoreXY, которые годами делали похожие вещи. Я также наткнулся на очень изящный инструмент Sandify, который генерирует шаблон gcode. Мне пришла в голову идея стола CoreXY, но после того, как я увидел красивые сизифовые столы, я сосредоточился на круглом журнальном столике, поэтому машины XY просто не соответствовали моим потребностям.

Блог

Роба дает хорошее представление о том, как собирать все, поэтому я просто остановлюсь здесь на своих различиях.

У меня нет лазерного резака, поэтому я решил распечатать на 3D-принтере все, а не только детали, напечатанные на 3D-принтере.

Я думаю, что проще всего сделать здесь ссылку на мой альбом сборки, потому что он показывает ход сборки. Я хотел сделать настоящий предмет мебели для этого стола, чтобы он сидел в нашей гостиной, чтобы он выглядел красиво.

Альбом для сборки песочного стола

Некоторые основные моменты

Первый рабочий прототип робота

Дизайн стола.. на лету!

Схема светодиода

Начальная разработка приложения (все еще в разработке…)

Дизайн, близкий к финальному

Проверки

3D-печатные держатели для светодиодов

Клей для шпона .. ugh

Окончательная сборка

Только неопрен — без песка

Первый запуск! Распространение песка

Завершено

Некоторые выводы..

Мебельный корпус

Создать круглый стол сложно! Я использовал фанеру толщиной 2,5 мм, разрезанную на полосы, чтобы построить круглую структуру вокруг каркаса стола. Используя ремни с храповым механизмом, я смог зажать дерево достаточно хорошо, чтобы получилась приличная конструкция. Тогда я решил наклеить кленовый шпон на внешнюю сторону стола для отделки. Это был кошмар. Попытка использовать ремешки с храповым механизмом на шпон только создала целый набор проблем с пузырчатостью, потому что шпон очень тонкий.Это не особо заметно, но на моем финальном столе на винире заметны пузыри. Ну что ж.

Песок

Я перепробовал много разных материалов для «песка». После некоторого исследования я не смог найти ни одной конкретной ссылки ни на что, что я действительно мог бы купить. Некоторые рекомендовали воск для шаффлборда .. Некоторые говорили, что разрыхлитель … Я перепробовал их все. Наконец я остановился на песке для купания хомяка. Это самый мелкий песок, который я смог найти, но при этом сохранил пики, необходимые для хороших теней.

Поддержка THR

С некоторыми уговорами мне удалось уговорить Роба добавить поддержку.Thr-файлы (Theta Rho), которые являются собственными файлами для таблицы сизифа, поэтому теперь мы можем воспользоваться тяжелой работой разработчика шаблонов сизифа и использовать эти шаблоны в этой настраиваемой таблице. Есть еще кое-какие недоработки с поддержкой th, но большинство файлов работают корректно и отлично выглядят! Подраздел sisyphus — отличное место для поиска пользовательских файлов.

Вот моя таблица с рисунком хоста из этого сабреддита

Поддержка карт Micro SD

Роб и я много работали над этим, и, в конце концов, единственное, что мы смогли заставить работать, — это перьевое крыло Adalogger с SD-картой в нем.Мы попробовали внешние устройства чтения карт (моя печатная плата подключена к одному), но не смогли заставить что-либо работать надежно. Даже с перьевым крылом у меня были серьезные проблемы с его распознаванием карты micro sd. Мне пришлось попробовать около пяти, прежде чем я наконец смог распознать карту micro SD емкостью 1 ГБ. Я использовал официальное приложение для форматирования SD-карт в Windows и различных файловых системах, прежде чем это стало успешным. Я считаю, что поддержка SD-карт жизненно важна для получения интересного стола. Без него вы можете сохранить только несколько файлов меньшего размера, однако вы можете разместить множество параметрических шаблонов.

Обновление карты Micro SD (18 июня 2020 г.)

В своем исходном посте я забыл кое-что о том, как заставить SD-карту работать с моей печатной платой и конфигурацией робота. По умолчанию на крыле регистратора установлен контакт выбора микросхемы (SDCS), который жестко подключен к контакту 33. В моей конфигурации небольшую перемычку нужно соскрести, а перемычку припаять к контакту 21.

Когда я сказал, что могу заставить работать только одну SD-карту, это именно та карта, которую я получил. Это карта памяти microSD Kingston емкостью 1 ГБ, отформатированная в FAT с помощью официального средства форматирования SD-карт.

Специальная плата

Хотя печатная плата Роба работает — поначалу это меня очень сбивало с толку. Он предназначен для более чем одного применения, поэтому я решил, что создам печатную плату единственного назначения с единственной целью — питать песочный стол. Проект можно найти на Easy EDA, а печатные платы можно заказать через JLCPCB. Моя версия 1.5 имеет все необходимое для функционирования песочного стола и позволяет либо управление светодиодами RGB (сигнал / + / -), либо управление затемнением белых светодиодов (- PWM).Я использовал только (а прошивка только поддерживает) светодиоды с затемнением белого цвета. На плате также есть гнездо для датчика освещенности, который в какой-то момент автоматически затемняет светодиоды. Меня не устроила моя реализация алгоритма затемнения, поэтому автоматическое затемнение в настоящее время также не поддерживается в прошивке.

Вот моя кастомная печатная плата, оснащенная всем, кроме драйверов и процессора. Я также включил переходные отверстия для проверки и отладки, если это необходимо.

Схема (без внешнего картридера)

Компоненты печатной платы

Все, что вам нужно приобрести для заполнения печатной платы

Поскольку моя печатная плата имеет другую распиновку, чем у Роба, конфигурация робота будет другой.Это конфигурация робота, которую я использую для своей установки.

  {
"robotType": "SandTableScaraMatt",
"cmdsAtStart": "",
"webui": "SandUI",
"оценщики": {
"thrContinue": 0
},
"robotGeom": {
«модель»: «SingleArmScara»,
"самонаведение": {
"homingSeq": "FR10; A + 10000N; B-10000; #; A + 5000n; B-5000; #; B + 10000N; #; B + 5000n; #; A = h; B = h; $",
"maxHomingSecs": 120
},
"blockDistanceMM": 1,
"allowOutOfBounds": 0,
"stepEnablePin": "12",
"stepEnLev": 0,
"stepDisableSecs": 10,
"axis0": {
"maxSpeed": 9,
«maxAcc»: 50,
"maxRPM": 2,
"stepsPerRot": 9600,
«unitsPerRot»: 628.318,
"maxVal": 185,
"stepPin": "14",
"dirnPin": "32",
"endStop0": {
"sensePin": "36",
"actLvl": 0,
"inputType": "INPUT_PULLUP"
}
},
"axis1": {
"maxSpeed": 9,
«maxAcc»: 50,
"stepsPerRot": 9600,
«unitsPerRot»: 628,318,
"maxRPM": 2,
"maxVal": 185,
"stepPin": "27",
"dirnPin": "15",
"endStop0": {
"sensePin": "39",
"actLvl": 0,
"inputType": "INPUT_PULLUP"
}
}
},
"Файловый менеджер": {
"spiffsEnabled": 1,
"spiffsFormatIfCorrupt": 1,
"sdEnabled": 1,
"sdMOSI": "18",
«sdMISO»: «19»,
"sdCLK": "5",
"sdCS": "21"
},
"wifiLed": {
"hwPin": "14",
"onLevel": 1,
«онМс»: 200,
"shortOffMs": 200,
"longOffMs": 750
},
"светодиодная полоса": {
«ledPin»: «4»,
"sensorPin": "34"
}
}  

Программное обеспечение для роботов

Я ответил МНОГО вопросов о том, как впервые установить программное обеспечение на робота.Я собрал экранную запись всех шагов, необходимых для загрузки прошивки на Huzzah42 (я не уверен, что это будет работать с другими микропроцессорами)

Приложение для Android

Пока он все еще находится в стадии разработки (возможно, навсегда…), я создал приложение для Android, которое может взаимодействовать с песочным ботом для управления роботом и предварительного просмотра существующих файлов на роботе. Вы пока не можете создавать или загружать шаблоны, а создание / редактирование последовательностей еще не реализовано.Не стесняйтесь улучшать / создавать запросы на включение! https://github.com/grammesm/SandBot-Android

Улучшение робота

После года работы моего полностью напечатанного на 3D-принтере робота я понял, что он становится действительно небрежным. Самонаведение было нестабильным, и шаблоны не заканчивались там, где должны. К счастью, Роб прислал мне некоторое время назад несколько акриловых верхних и нижних пластин, вырезанных лазером, так что я сделал второго робота, который будет выдерживать более жесткие допуски. Это были основные улучшения, которые, как я думал, мне нужны.

Я загрузил на свой github все свои 3D-модели для печати. Модель SandTableScara — это прямой импорт оригинальной модели Роба, так что я мог вытягивать руки.

Натяжение ремня

Хотя система натяжения, изобретенная Робом, работает, я не был доволен натяжением любого из моих ремней. Я не думаю, что моторы были закреплены достаточно крепко, чтобы натягивать приводные ремни. Я считаю, что это произошло из-за моих 3D-печатных пластин, а пластик со временем просто деформировался.Я разработал систему трубок, напечатанных на 3D-принтере, чтобы гарантировать, что новые пластины будут идеально параллельны друг другу. Они закреплены гайками найлок, поэтому их не нужно ослаблять.

Длинный ремень на руке после года бега стал просто гибким. Я думаю, это из-за попытки натянуть ремень неподходящего размера. После некоторых проб и ошибок я решил напечатать руки той длины, которая мне нужна, чтобы обеспечить идеальное натяжение нового ремня 488 мм.Я обнаружил, что для моего трехфутового стола и немного меньшей площади для рисования мне потребовались новые руки длиной 184,5 мм именно для того, чтобы обеспечить идеальное натяжение ремня 488 мм. Я напечатал нижнее плечо из почти твердого PLA и верхнее плечо из PETG, чтобы я согнулся.

Магнитные упоры

Я считаю, что мое неаккуратное самонаведение произошло из-за несовместимости магнитов и датчиков эффекта Холла при работе с разным трением из-за того, сколько песка волочит шар во время самонаведения.Я решил перейти на оптические концевые упоры, а также спроектировал и напечатал новый концентрический фиксатор шестерни и локтевой механизм, который позволил мне установить оптические датчики концевого упора для отслеживания вращательного движения.

Лучший снимок, который мне удалось получить с помощью концентрического датчика

Датчик локтя

Поверхность нового песчаного слоя

Изначально я начал с фанерной песчаной поверхности, дно которой было покрыто уретаном и отполировано настолько гладко, насколько это было возможно.После того, как я увидел, насколько неровной эта поверхность, я перешел на кусок ДВП гладким концом вниз. Я думаю, что это все еще создавало слишком много трений и способствовало некоторым несоответствиям.

Наконец-то я потратил деньги на кусок акрила размером 3 на 3 фута, чтобы вырезать из него новую кровать стола. Это недешево. Я использовал акрил 3/16 дюйма, и, кажется, он немного провисает. Магниты, которые я использую, прочно удерживают его. Теперь я просто жду еще нескольких тестов, прежде чем покрыть это. PSA — сверление отверстий в акриловых трещинах — это намного проще, чем я ожидал… Хотя фрезерование его до нужной формы с помощью спирального сверла с двойной канавкой оказалось намного проще, чем ожидалось, с помощью ручного фрезера.

Магнит, трение

Изначально я использовал кусок войлока, чтобы уменьшить трение между магнитом и деревянной песчаной основой. Я думаю, что это сработало, но нужно было быть лучше. Я начал с того, что полировал нижнюю сторону акрила с помощью Optimum Hyper Polish, а закончил с помощью Optimum Spray Wax. Просто на ощупь я мог сказать, что поверхность была намного более гладкой, чем обычный акрил. На ощупь приятный на ощупь

Я также купил коньки для мыши, чтобы надеть магнит.Я надеюсь, что это еще больше снизит трение магнита о акриловую подложку

.

Мне пришлось обрезать их до размера, чтобы вокруг конька не было выступа, но я думаю, что это хорошо работает. Убедитесь, что на коньке нет грязи … иначе он начнет царапать нижнюю часть кровати … Спросите меня, откуда я знаю!

Подложка New Sand Bed

Подкладка необходима для гашения звука, издаваемого мячом при движении по песку. В противном случае это звучит так, как будто песок все время хрустит, что неприятно.

В моей первоначальной сборке я использовал неопрен в качестве песчаной основы. Хотя это отлично сработало, я заметил, что песок, казалось, исчезает! К моему удивлению, неопрен довольно пористый и может удерживать ТОННУ песка в самой ткани. Это обеспечило гораздо более твердую поверхность, полную песка, по которой можно было перетащить мяч. Посмотрев на довольно много разных типов ткани, я остановился на покупке бархата. На мягкой стороне есть небольшой ворс, так что это должно довольно хорошо смягчить звук песка.

Новый спрей для бархатной подложки, приклеенный к акриловой кровати.

Распространение песка новым бархатом. Довольно тихо!

Только время покажет, насколько хороши эти новые улучшения. Мы увидим!

---

(неполный) Список покупок для данного проекта:

EasyEDA

Amazon

DIY Chunky Farmhouse журнальный столик

Журнальный столик своими руками в фермерском доме, который полностью изменит внешний вид гостиной? Запишите меня!

Существует множество планов кофейных столиков для фермерских домов, но я так рад представить сегодняшний стол! Я сотрудничал с Кайлом и Одри в Hillbuildit Creations, чтобы представить трехмерные планы одной из их оригинальных сборок; Этот потрясающий журнальный столик для фермерского дома своими руками.

Этот журнальный столик для фермерского дома своими руками — одна из многих потрясающих построек! Щелкните здесь, чтобы увидеть больше их потрясающих работ !! Теперь давайте посмотрим на их журнальный столик. Разве она не красавица !! Что ж, спасибо Кайлу и Одри и моей магии 3D-планов, теперь вы тоже можете построить его с этими потрясающими планами журнальных столиков для дома, сделанными своими руками !!

(В этом посте есть несколько партнерских ссылок, что означает, что я получаю небольшую комиссию, если вы совершаете покупку по этим ссылкам, бесплатно для вас. Нажмите здесь, чтобы прочитать мое полное раскрытие)

Размеры:

Перечень материалов:

• 2 — 4×4 @ 8 футов
• 2 — 2×4 @ 8 футов
• 1 — 2×8 @ 10 футов
• 1-2×10 @ 10 футов
• 1-2×10 @ 8 футов

Используемые инструменты:

Шаг 1: Соберите сторону журнального столика для фермы

Сначала вы соберете две стороны журнального столика, прикрепив скобы 2×4 к 4×4.Вы соберете доски вместе с помощью приспособления Kreg Jig и шурупов для отверстий, которые можно прикрепить вместе с клеем для дерева. Расстояние от распорки 2х4 и пола должно составлять 2 дюйма. После завершения этого шага у вас должны быть собраны две стороны для основы журнального столика, сделанного своими руками.

Верхний 2×4 должен быть заподлицо с 4×4, отверстия для карманов на нижней плате должны быть направлены вниз, а отверстия для карманов на верхней плате должны быть обращены вверх.

Шаг 2: Добавьте декоративные X-доски

Затем вы прикрепите декоративные доски x к собранным сторонам журнального столика.Вы прикрепите угловые распорки 4×4 к собранному журнальному столику с помощью направляющих отверстий и шурупов. Повторите этот шаг для другой стороны основания журнального столика.

Для наилучшего прилегания, прежде чем разрезать крестики, измерьте доски относительно вашей стороны в сборе. (скобы 4×4 вместо 2×4, показанных на рисунке)

Эти Xs действительно делают эти ножки журнального столика своими руками, за которые можно умереть!

Вы завершите X-образную скобу, прикрепив 2 меньших распорки 4×4 к 4×4 с помощью шурупов и столярного клея.Повторите шаг для другой стороны подставки для журнального столика, сделанной своими руками.

Перед тем, как вырезать крестики, измерьте расстояние от вашей стороны в сборе и отметьте для лучшего соответствия / обрезки. (Примечание: на рисунках показана таблица с использованием всех 4×4)

Теперь у вас должно быть две готовые стороны основания.

Шаг 3: Создание основы журнального столика

Затем вы начнете формировать основу, соединив две стороны вместе. Сначала вы соберете нижнюю полку, соединив три полки 2×8 вместе с помощью печенья и столярного клея.

Нижняя полка должна быть разорвана, чтобы соответствовать длине носилок 2×4 по бокам стола. Затем вы прикрепите нижнюю полку к нижним распоркам 2×4 на двух сторонах основания, используя приспособление Kreg Jig и карманные винты для отверстий, чтобы прикрепить их вместе с клеем для дерева.

Затем вы прикрепите верхнюю скобу 2×4 к верхней части собранного основания журнального столика с помощью приспособления Kreg Jig. Убедитесь, что отверстия для карманов направлены вверх, чтобы они были скрыты за столешницей журнального столика.

Шаг 4: Соберите и прикрепите верхнюю часть

Затем вы соберете и прикрепите столешницу для журнального столика. Чтобы собрать столешницу журнального столика, вы скрепите 2х10 вместе, используя столярку для печенья и печенье, чтобы склеить столешницу. Вы также можете использовать систему карманных отверстий Kreg Jig K4 с установкой 1 1/2 дюйма с винтами для отверстий с карманами 2 1/2 дюйма для крепления вместе с клеем для дерева для дополнительной поддержки.

Затем вы прикрепите макетные доски 2х10 к собранным 2х10 деревянными дюбелями, чтобы прикрепить их вместе с столярным клеем.

После сборки столешницы вы прикрепите ее к собранному основанию журнального столика с помощью шурупов и зажимов Z-образной формы для столешницы.

и вот оно! Теперь у вас должен быть готовый журнальный столик DIY Farmhouse.

Одри и Кайл выбросили эту постройку из парка, и с этими простыми пошаговыми схемами журнального столика теперь у вас будет возможность воссоздать свой собственный.

Для отделки Кайл и Одри использовали Minwax Early American для столешницы с полиуретаном Semigloss и Cotton Blossom от Behr (с базовой серой краской) для нижней части.(Наждачная бумага зернистостью 220). Они также добавили в эти прекрасные корзины. Теперь пришло время сделать свой собственный журнальный столик своими руками.

Посмотрите это видео сборки от компании «731Woodworks», чтобы увидеть, как он создавал свой журнальный столик Chunky Farmhouse.

Загрузка завершена

Ваша фотография загружена успешно. Пожалуйста, отправьте следующее, чтобы мы могли рассмотреть и опубликовать вашу заявку:

DIY Pokemon Table! 3D-искусство со смолой!

Этот пост может содержать партнерские ссылки, чтобы узнать о них больше, ознакомьтесь с нашим «Раскрытие информации».

Совместное использование — это забота!

Стол покемонов своими руками!

В этом месяце я был в неистовстве организации. Я вычистил гараж, а теперь работаю над детскими комнатами. Мальчик отчаянно нуждался в новом столе! Мне посчастливилось найти старую парту на распродаже за 10 долларов. Столешница нуждалась в доработке, поэтому я решил сделать стол для покемонов своими руками.

Я оставил нижнюю часть такой, какой она была, потому что на внутренней и по краям написано много аккуратных пометок (некоторые датированы началом 1960-х!), И я не мог заставить себя скрыть их.Это действительно сложно уловить на камеру, но изображение Чаризарда на самом деле имеет трехмерный вид, потому что оно настроено вдали от фона!

Это прежнее изображение стола, ничего особенного, но я люблю каморку для хранения вещей. Однако вы не ограничены выполнением этого процесса на столе! Я также создал забавное 3D-искусство для стен в моем офисе, используя ту же технику!

Если вы собираетесь делать это на столе, обязательно отшлифуйте и загрунтуйте поверхность!

Для этого проекта вам понадобится:

• Акриловая краска любого цвета на выбор
• Эпоксидная смола
• Наклейка на выбор
• Чашки для смешивания
• Вода
• Кисть или палочки для смешивания
• Источник тепла для лопания пузырей — я использовал бутановую горелку, но фен или зажигалка подойдут.

Чтобы узнать, как я сделал этот стол с покемонами своими руками, посмотрите видео ниже!

Я абсолютно ЛЮБЛЮ, как получился этот стол! Далее я планирую сделать Тардис на фоне галактики! Не забудьте ознакомиться с другими нашими Nerdy Crafts или подписаться на нас в Pinterest, чтобы увидеть больше интересных проектов!

.