Сделать деревянный каркас для заливки монолитных стен: Как сделать монолитные стены своими руками

виды и как сделать своими руками

Строительство современных зданий и сооружений осуществляется в основном по особым проектам. Строения сложной конфигурации возводят из монолитного железобетона. Монолитные конструкции формируют путём заливки бетона в систему ограждающих плоскостей – опалубку, которая может быть изготовлена из различных материалов.

Стеновая опалубка, как вид удерживающих систем, позволяет с точностью возводить несущие элементы строения без потери качества. В данной статье мы рассмотрим из чего и как сделать опалубку для монолитной стены.

Виды опалубки для монолитных стен

Опалубка для стен – это система щитов разного размера

Назначение опалубки для стен заключается в том, чтобы удержать жидкую массу бетона в нужной форме и объёме до её полного застывания.

Материалы для ограждений должны обладать достаточной прочностью и надёжностью, чтобы, не деформируясь, выдержать напор массы залитого бетона. Сделанный каркас ограждений должен быть герметичной конструкцией, не допускающей утечки раствора.

Стеновая опалубка представляет собой систему щитов разной конфигурации и размеров. Материалы для опалубки стены определают названия видов ограждений:

• деревянные щиты;
• строительная фанера;
• металлические щиты;
• пластиковые панели;
• алюминиевые щиты;
• несъёмные блоки;
• подсобный материал.

Деревянные щиты

Каркас из деревянных щитов для формирования монолитной бетонной стены собирают из досок твёрдых пород дерева.

При строительстве малоэтажного небольшого дома опалубку для стен собирают из досок и бруса своими руками.

В качестве материалов для опалубки, как правило, применяют сухие обрезные доски с гладкой поверхностью толщиной от 25 мм до 30 мм. Основные крепёжные элементы опалубки – это брусья с поперечным сечением 50 х 50 мм и 70 х 70 мм.

Дерево – это достаточно прочный строительный материал, легко поддающийся обработке. При установке крепежа деревянных щитов всегда есть возможность изготовить нужные детали из подручного пиломатериала.

После затвердевания бетона деревянную опалубку снимают

Съёмная опалубка из деревянных щитов для стен после застывания бетонного монолита подлежит разборке.

Все элементы опалубки при сборке крепят гвоздями, которые хорошо входят в тело дерева и прочно скрепляют детали конструкции. Выполнение этих работ своими руками не вызовет больших затруднений.

Стены дома будут гладкими, если внутреннюю поверхность щитов покрыть полимерной плёнкой.

При разборке ограждений щиты будут легко отделяться от монолита, не нанося при этом повреждений поверхности бетона.

На возведении монолитных стен крупных объектов деревянные щиты не применяются.

Строительная фанера

Гладкая поверхность фанеры позволяет сделать идеально ровные стены

Фанера, используемая для опалубки, представляет собой несколько слоёв шпона из твёрдых пород дерева, склеенных между собой. Листы шпона скрепляют под сильным нагревом и давлением. Благодаря этому, строительная фанера обладает отличными эксплуатационными качествами.

Абсолютно гладкая поверхность позволяет получить идеально ровные стены. Съёмная опалубка из фанеры может многократно использоваться. Технология установки системы ограждений из данного материала практически ничем не отличается от монтажа каркаса из деревянных щитов. Существенное отличие состоит в том, что в качестве крепёжных метизов применяют шурупы вместо гвоздей.

Построить свой дом из монолитных стен при наличии опыта в строительстве вполне возможно, применяя опалубку из строительной фанеры, собранную своими руками.

Металлические щиты

Металлическая опалубка снабжена элементами фиксации

Металлические листы с рёбрами жёсткости изготавливают различных размеров. Комплекты стальных щитов включают в себя полный набор элементов фиксации ограждающих плоскостей в проектном положении. Замковые устройства обеспечивают герметичные стыки между стальными панелями.

Стальные щиты применяют для возведения стен в крупных промышленных и гражданских строениях. Крупноразмерные панели обладают большим весом. Съёмная опалубка из металлических щитов монтируется с помощью грузоподъёмных механизмов (башенных кранов и автокранов).

Металлические ограждения бывают двух видов:

Переставные щиты

Переставная опалубка из стальных панелей позволяет воздвигать высокие стены в короткие сроки. В то время, когда нижний ярус монолита набрал прочность, стальные панели демонтируют и устанавливают на новом уровне.

Переставляться металлические щиты могут только с помощью грузоподъёмных машин и механизмов.

Скользящая опалубка

Система скользящих панелей представляет собой сложный механизированный комплекс ограждающих конструкций, состоящий из комплекта стальных элементов, подъёмных устройств и такелажных приспособлений.

Технология формирования монолитной стены с применением скользящей опалубки заключается в том, что во время послойного формирования монолита, ряд щитов передвигается в необходимую сторону для заливки очередного уровня монолитной стены.

Основным недостатком стальных щитов является коррозия металла. Однако, при своевременном уходе за металлом ограждения прослужат много лет.

Зачастую для ликвидации угрозы разрушения дома впритык к его стенам воздвигают монолитные сооружения в виде треугольной фигуры с прямым углом в основании подпорной стены.

Для возведения монолитных стен своего дома застройщик может взять у строительной организации металлические щиты небольших размеров в аренду. Установка своими руками арендованной мелкощитовой металлической опалубки позволит сэкономить время и деньги.

Пластиковые панели

Пластиковая опалубка недешева, так что можно ее просто арендовать на время

Полимерные панели выгодно отличаются от металлических щитов своим небольшим весом. Щиты – конструкции многоразового пользования.

Пластиковые ограждения легко переставляют вручную. Их применяют для заливки монолитных стен небольшой высоты.

Внешние поверхности панелей легко деформируются от случайных ударов.

Во время монтажа и разборки пластикового каркаса нужно предельно аккуратно обходиться с панелями.

Пластиковые панели стоят недёшево, поэтому их выгодно брать также в аренду.

Алюминиевые ограждения

Недостатком панелей является их высокая стоимость. Алюминиевые конструкции требуют бережного обращения, поскольку легко деформируются даже от небольших случайных силовых воздействий.

Несъёмные блоки

Последнее время широкую популярность приобретают несъёмные ограждения, которые изготавливаются в виде объёмных блоков из вспененного полимера (полиуретана).

Внутреннюю полость полимерных блоков заливают бетонной смесью. Поверхность из полиуретана становится частью стен. Боковые поверхности стен красят или покрывают декоративным облицовочным материалом.

Полиуретан сам по себе является отличным теплоизолятором. Стены с таким полимерным покрытием хорошо сохраняют температуру внутри помещения в зимний период.

Подсобный материал

По большому счету, для опалубки подойдут любые подручные средства с ровной поверхностью и краями

В домашнем хозяйстве часто возникает потребность в строительстве небольших дворовых построек.

Для возведения монолитных стенок небольшой толщины хозяин дома готовит опалубку из подсобного материала.

Это может быть шифер, листы асбоцемента, обрезков профнастила, фанеры или любого влагостойкого листового материала.

Обобщая вышеизложенное, тезисно внесем в таблицу краткие характеристики и сферу применения наиболее популярных видов опалубки.

№	Виды ограждений для монолитных стен	Сфера применения	Частота использования
1	Деревянные щиты	Малоэтажные сооружения	Одноразовые
2	Строительная фанера	Малоэтажные сооружения	Одноразовые
3	Металлические щиты	Крупные многоэтажные объекты	Многоразовая
4	Пластиковые панели	Крупные многоэтажные объекты	Многоразовая
5	Алюминиевые ограждения	Крупные многоэтажные объекты	Многоразовая
6	Несъёмные блоки	Объекты гражданского назначения	Одноразовые
7	Подручный материал	Лёгкие хозяйственные постройки	Одноразовые

Из приведенных данных усматривается,  что при одинаковых условиях можно применять опалубку разных видов. На окончательный выбор ограждающих конструкций влияют технико-экономические показатели проекта строения.

Стены из шлакобетона

Шлакобетон готовят из смеси шлака и цемента в пропорции 5: 1. Иногда вместо цемента применяют известь и глину.

Для возведения монолитных стен из шлакобетона изготавливают специальную переставную деревянную опалубку. Ограждение представляет сборно-разборную конструкцию из деревянных щитов и хомутов.

Шлакобетон засыпают в опалубку послойно с толщиной каждого слоя 200 мм. Каждую насыпку трамбуют, тщательно распределяя материал по углам и периметру опалубки в местах сопряжения стен. По мере застывания очередного слоя смеси опалубку передвигают вверх.

Строительство дома из монолитного шлакобетона будет стоить гораздо дешевле, чем возведение аналогичного строения из монолитного железобетона.

как сделать своими руками, характеристики

Возрастает популярность частных домов, основанием которых является бетонный каркас. Такой способ монолитного построения жилых зданий эффективный, практичный и экономный. Кроме этого, строительство проводится быстро даже своими руками. Но для постройки такого каркаса требуется особенный подход, поскольку несоблюдение правил технологических процессов может привести к дефектам, которые нужно устранять специальными инструментами.

Содержание

1. Что это: основные характеристики и где используется
2. Плюсы и минусы
3. Как сделать своими руками?
4. Специфика изготовления опалубка
5. Приготовление смеси и заливка

Что это: основные характеристики и где используется

Каркас из бетона — это монолитная пространственная конструкция. Возводят таким способом малоэтажные здания — коттеджи, загородные дома, дачи. Сэндвич-панели и металлические либо деревянные каркасы являются основой этих зданий. Постройки всегда утепляют. Для этого используют минеральную вату или эковату. Строительство возможно на любой поверхности и при плохих погодных условиях. Бетон считается недорогим и практичным материалом, который применяют для возведения частного дома и многоэтажки, он доступный и удобный. Не разрушая бетонного здания, можно поменять планировку помещения, потому что стены из железобетонного каркаса не имеют сквозных монтажных швов.

Плюсы и минусы

Причины популярности сооружений из бетона:

Строительство таким методом осуществляется очень быстро.

• доступная ценовая политика;
• недолгие сроки возведения;
• универсальная технология;
• постройка возможна в любую пору года;
• нет необходимости в большом фундаменте;
• создание конструкций разных форм архитектуры;
• гарантирование пожарной безопасности.

А к негативным относят следующие моменты:

• некоторые вещества наносят вред здоровью;
• выбор комплектующих нужно делать предусмотрительно, заботясь о пожаробезопасности;
• сооружение плохо защищено от грабителей, так как стену легко проломить;
• низкая теплопроводность бетонной массы;
• небольшая эксплуатационная прочность ставит под сомнение стойкость такого каркаса при больших порывах ветра и снегопада.

Необычность таких каркасных конструкций: стены не принимают тяжести, она приходится на несущие колонны и поперечные балки.

Как сделать своими руками?

Монолитный каркас дома с наполнением внутри газобетонными блоками — идеальный выбор сооружения. Так как цена выполнения работ специалистами профильных организаций высока, можно сделать это самому. Для этого нужно:

1. Выбрать место для строительства.
2. Собрать специальную форму — опалубку и установить внутрь каркас из металлической арматуры.
3. Приготовить и залить бетон.
4. Сбить опалубку.

Специфика изготовления опалубка

Опалубка для основания постройки выполняется согласно соответствующего СНиПа.

Качество возведения определяет способность конструкции удерживать жидкую смесь и сам вид бетонного сооружения. Недорогая ламинированная фанера, а также использование отходов пиломатериалов — оптимальное решение для возведения опалубки. Хоть цена таких материалов выше, чем горбыля, все же это обезопасит от неровной поверхности и зазоров, а после высыхания раствора можно сразу же приступать к последующим работам. С особенностями вязки каркаса можно ознакомиться, изучив нормативные документы, например, СНиП 52—01—2003, что поможет в создании надежного каркаса.

Приготовление смеси и заливка

Компоненты	Количество (пропорция)
Речной песок	1/4
Цемент М400 и М500	1/2
Наполнитель	¾ или 4/4

Использования щебня средних размеров позволит получить наилучшую консистенцию бетонной смеси. Но часто в качестве наполнителя применяют древесные опилки и, таким образом, получают опилкобетон (арболит) — легкий бетон с низкой плотностью. Это интересный строительный материал, использование которого сделает конструкцию прочной и теплой. Возведение таких домов и коттеджей такое же, как и со стандартным бетоном. После этого приготовленную бетонную смесь заливают в опалубку. Для получения качественного результата применяют вибратор, уплотняющий бетонный раствор. Сбивают опалубку только через 4 суток.

Как построить 6 разных фундаментов для сарая

Успех или неудача вашего сарая во многом зависит от его фундамента. Даже самые лучшие и прочные навесы не прослужат долго, если они установлены на слабом или плохо сконструированном основании. Поэтому строительство прочного и долговечного фундамента, пожалуй, является наиболее важным шагом в строительстве вашего сарая. Давайте рассмотрим лучшие варианты фундамента для вашего сарая.

Наземный и морозостойкий

Существует несколько различных типов фундаментов для навесов, но их можно разделить всего на две категории: наземные и морозостойкие.

Фундамент на уровне земли

Другое название фундамента на уровне земли — плавающий фундамент. Этот тип сидит прямо на земле. Одним из их преимуществ является то, что они быстро и легко строятся. Для этого типа фундамента не нужно копать ямы или заливать бетон. Фундаменты на уровне грунта достаточны для большинства навесов малого и среднего размера.

Морозостойкие фундаменты

Морозостойкие фундаменты создают больше проблем при строительстве, чем наземные фундаменты, но они намного прочнее и долговечнее. По этой причине морозостойкие фундаменты часто называют постоянные фундаменты . Хотя этот тип фундамента можно построить практически в любом месте, он хорошо работает в районах с более холодной погодой и морозным пучением. Морозостойкие фундаменты обычно устраивают путем заливки бетонных оснований, опор или монолитной плиты. Но вы также можете создать конструкцию с конструкцией из шестов, в которой используется ряд высоких круглых шестов или квадратных столбов, вставленных в глубокие отверстия. Морозостойкие фундаменты идеально подходят (и часто требуют норм) для больших навесов.

Фундаменты на уровне земли

Фундамент на уровне земли — это тот, который стоит на земле. Это не постоянный сарай фундамент. Поэтому при необходимости его можно перемещать. Это может быть монолитный блочный, блочный или деревянный фундамент. Вы бы выбрали один из них, если у вас есть сарай небольшого или среднего размера, если вы хотите переместить свой сарай в какой-то момент или если вы не можете копать землю.

Бетонный блок

Фундамент из монолитных блоков для сарая 10×12

Для возведения этого типа фундамента используется серия монолитных блоков. Их следует выкладывать ровными рядами, на равном расстоянии друг от друга. Размер вашего сарая и пиломатериалы, используемые для балок пола, определят, сколько блоков вам нужно и сколько места будет между ними.

Важно: Не используйте пустотелые стеновые блоки. Со временем они могут треснуть и рассыпаться из-за веса вашего сарая.

Блоки, наиболее часто используемые для фундаментов на уровне земли, имеют размеры 4 дюйма в толщину, 8 дюймов в ширину и 16 дюймов в длину. Существуют также блоки толщиной 2 дюйма, называемые блоками патио, которые можно устанавливать поверх более толстых блоков, когда необходимо поднять один блок вместе с другими.

Совет: Пожалуйста, удалите траву под каждым блоком из монолитного бетона, чтобы представить эрозию почвы. Мы рекомендуем использовать 2-3 дюйма гравия, чтобы покрыть грязь. Используйте ручную трамбовку, чтобы утрамбовать гравий, а затем поместите блок поверх него.

Фундамент на салазках

Фундамент на салазках для сарая 4×8

Фундамент на салазках используется для поддержки навесов и других наружных построек уже более 300 лет. Строительство такого типа фундамента на уровне земли очень просто. Используя два или более длинных прямых полозья (бревна), положите их на землю параллельно друг другу и на равном расстоянии друг от друга. Поверх них соорудить каркас пола сарая.

Строительство блочного фундамента занимает очень мало времени и является одним из самых простых вариантов. Одним из их преимуществ является тот факт, что они равномерно распределяют вес здания по широкой поверхности. Но лучше всего их использовать на достаточно плоских участках. Обычно полозья изготавливаются из обработанных давлением колесных дисков 4×6, 6×6 и 8×8. Размер может варьироваться в зависимости от размера сарая, который вы строите.

Рекомендация: Если нет длинных прямых бревен, полозья можно изготовить, прибив 3-4 обработанных под давлением гвоздями 2×6 или 2×8. После того, как они скреплены гвоздями, их следует установить на ребро.

Деревянный каркас

Деревянный каркасный фундамент для сарая 10×12

Деревянный каркасный фундамент изготавливается путем возведения прямоугольного деревянного каркаса и размещения его на подушке из гравия. Его очень легко построить. Затем поверх каркаса возводятся стены сарая. Одна из причин, по которой фундамент с деревянным каркасом так популярен, заключается в том, что он допускает множество вариантов напольного покрытия. Например, пространство внутри рамы может быть заполнено кирпичами, бетоном, гравием, мраморной крошкой или плитами из голубого камня. Вы также можете просто привинтить настил, обработанный под давлением. Обработанные под давлением 4×4, 4×6 или 6×6 обычно используются для изготовления деревянных рам. Угловые соединения внахлест используются для соединения бревен друг с другом, или их также можно укладывать друг на друга в два или три бревна в высоту и скреплять друг с другом. Для этого хорошо подойдут структурные шурупы или длинные шипы для ландшафтного дизайна.

В качестве альтернативы можно использовать доски 2×8, как для внешнего контура, так и для внутренних балок. Обратите внимание, что короткие внутренние балки расположены в шахматном порядке для облегчения установки.

Если площадка предварительно не выровнена, можно использовать опоры из бруса 6х6 и средней длиной 3 фута (в зависимости от уклона рельефа, который необходимо компенсировать)

Совет: Чтобы древесина не гнила преждевременно, обязательно используйте обработанную под давлением древесину, рассчитанную на контакт с землей.

Морозостойкие фундаменты

Морозостойкие фундаменты способны выдерживать больший вес, чем фундаменты на грунте, поэтому их часто выбирают. Они постоянны, и их создание включает в себя несколько дополнительных шагов. Вы должны копать ниже линии промерзания и использовать бетон и опоры для поддержания структурной целостности фундамента. Этот тип фундамента не будет сдвигаться. Некоторые примеры этого типа включают фундаменты с шестом, бетонные опоры и фундаменты из литой бетонной плиты. Этот вариант очень удобен для более холодных районов, где отрицательные температуры могут повредить фундамент сарая.

Бетонные опоры

Бетонный опорный фундамент для сарая 12×12

Бетонный опорный фундамент представляет собой просто бетонную колонну, залитую в отверстие в земле. Если вы строите сарай в регионе с холодной погодой, убедитесь, что отверстия расположены ниже линии промерзания. Это может предотвратить неблагоприятное воздействие морозного пучения на ваш сарай. Каркас пола сарая поддерживают два или более ряда опор. Если вам нужно увеличить высоту пирса над землей, выровняйте отверстия волокнистыми трубами, широко известными под торговым названием Sonotube, а затем заполните трубы бетоном. Каркас пола сарая можно прикрепить к бетонным опорам с помощью оцинкованной металлической арматуры, такой как анкеры для стоек или соединители для балок. Просто не забудьте установить оборудование в опоры до того, как бетон затвердеет.

Совет: Морозостойкий фундамент обычно требуется по правилам для навесов площадью более 200 кв. футов или высотой более 12 футов. Однако строительные нормы и правила различаются в зависимости от штата, поэтому обязательно уточните это в местном здании. отдела для точных требований в вашем регионе.

Залитая бетонная плита

Залитая бетонная плита фундамента

Залитая бетонная плита фундамента является лучшим выбором для больших хозяйственных построек, которые будут использоваться для хранения тяжелого оборудования, такого как деревообрабатывающие станки, тракторы, лодки, мотоциклы, снегоходы и автомобили. Существует два основных способа заливки бетонной плиты, но только один из них подходит для морозостойкого фундамента. Это называется монолитная плита, и пол сарая, и стены фундамента по периметру заливаются одновременно. Стены доходят до линии промерзания и обычно имеют толщину от 8 до 12 дюймов. Пол имеет толщину всего от 4 до 6 дюймов, но он укреплен проволочной сеткой или металлическими арматурными стержнями.

Фундамент с плавающей плитой

Второй тип бетонного пола известен как плавающая плита или наземная плита. Это просто слой бетона толщиной от 4 до 6 дюймов, который лежит прямо на земле. Этот тип пола сарая никогда не следует использовать, когда строительные нормы и правила требуют морозостойкого фундамента.

Pole-Barn

Все ранее упомянутые фундаменты предназначены для поддержки каркаса пола сарая. Каркас пола, в свою очередь, затем поддерживает стены. Столбчато-амбарный фундамент совсем другой: у него технически даже пола нет.

Конструкция сарая из столба состоит из нескольких ям, вырытых ниже линии промерзания по периметру фундамента. В каждое отверстие заливается бетонный фундамент, а в отверстия устанавливаются высокие круглые столбы или квадратные бревна. Поперек столбов крепятся горизонтальные балки, а затем к балкам крепятся стены. Незащищенную землю в фундаменте сарая можно засыпать обработанным камнем, мелким гравием или древесной стружкой. Или можно залить бетонным полом.

Предварительно сформированная бетонная подушка для кекса для фундамента сарая

Один из вариантов — использовать предварительно сформированную бетонную подушку для печенья, она должна быть толщиной 6 дюймов и диаметром 12-16 дюймов. Поместите бетонную подушку в подготовленную яму и поместите обработанную давлением древесину в отверстие. Саму яму можно заполнить гравием или другими сыпучими материалами средней фракции, которые будут выполнять роль дренажа и отводить влагу от пиломатериалов.

Бетонный столб для фундамента сарая

Следующий способ – забетонировать весь столб. В зависимости от региона, в котором происходит строительство, может потребоваться дополнительная обработка против гниения части столба, находящейся в бетоне. Пока бетон застывает, необходимо закрепить брус, предварительно выровняв его в вертикальном положении с помощью строительного уровня.

Основание столба из прессованных пиломатериалов

Третий метод предполагает использование основания столба, установочная арматура которого устанавливается в еще не затвердевший бетон, что и дало само название. После затвердевания прессованная древесина устанавливается в основание стойки с помощью соответствующих крепежных элементов.

Бетонный блок со столбом в подготовленном котловане

И, наконец, последний способ, который максимально приподнимает столб над землей, и тем самым лучше всего защищает его от гниения, – это использование пермских столбов. В подготовленный котлован опускают готовый бетонный блок с колонной, на который с помощью стоечного основания устанавливают опрессованные пиломатериалы. Яму можно засыпать чем угодно, так как бетон не нуждается в дренаже.

Совет: Поскольку пол сарая почти на одном уровне с окружающим грунтом, он обеспечивает легкий доступ для газонных тракторов, лодочных прицепов, сельскохозяйственной техники и скота.

Дополнительные типы фундаментов для рассмотрения

Когда дело доходит до строительства фундамента для сарая, у вас есть много вариантов на выбор. Вот еще несколько вариантов, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.

Регулируемое пластиковое основание

Регулируемое пластиковое основание

Небольшие навесы могут не нуждаться в фундаменте; особенно если нынешнее озеленение может хорошо его поддерживать. Чтобы фундамент был прочным и ровным, можно использовать пластиковые домкраты.

Плюсы:

• Будет очень быстро и легко установить
• Выравнивание можно сделать быстро
• Сарай будет очень близко к земле
• Отличный вариант как для маленьких, так и для больших навесов

Минусы:

• Есть вероятность затопления со временем
• Этот тип фундаментного материала доступен не везде
• Это может быть не лучшим выбором, если земля наклонена

 

Регулируемое металлическое основание Регулируемое металлическое основание для фундамента сарая

Металлические домкраты для сарая работают так же, но они могут быть более подходящими, в зависимости от того, на чем строится навес. Они хорошо работают, когда земля имеет уклон и должна быть выровнена.

Плюсы:

• Относительно недорого
• Простота установки
• Их можно перемещать вверх и вниз с помощью некоторых основных инструментов

Минусы:

• Важно тщательно следить за тем, чтобы фундамент мог выдержать нагрузку сарая и всего, что находится внутри
• Будет сложнее переместить сарай, если его нужно будет переместить
• Вам потребуются люди, которые помогут вам обеспечить правильную установку

Пластиковая решетчатая фундаментная система

Пластиковая решетчатая фундаментная система

Некоторые пластиковые решетчатые системы специально разработаны для использования в качестве фундамента навеса. Они могут стать отличной альтернативой использованию бетонных плит. Пластик легкий, поэтому с сетками очень легко обращаться. Обычная ручная пила может разрезать и придать им форму, а их воздушные камеры сохранят сарай сухим.

Плюсы:

• Пластик — отличный вариант для легкового навеса, потому что он выглядит более естественно
• Пластик естественным образом отводит воду
• Пластик устойчив к ультрафиолетовому излучению
• Этот тип фундамента сарая очень легко установить самостоятельно
• Переехать очень просто

 Минусы:

• Этот тип фундамента подвержен гниению и может прослужить не так долго, как хотелось бы
• Пластик очень легкий, что может означать, что он может легко перемещаться
• Сарай необходимо закрепить, чтобы он не мог двигаться

Некоторые системы пластиковых решеток специально разработаны для использования в качестве фундаментов навесов. Они могут стать отличной альтернативой использованию бетонных плит. Пластик легкий, поэтому с сетками очень легко обращаться. Обычная ручная пила может разрезать и придать им форму, а их воздушные камеры сохранят сарай сухим.

Фундамент с подпорной стеной

Фундамент с подпорной стенкой

Наконец, если вас беспокоит эрозия в районе, где вы собираетесь построить навес, вы можете рассмотреть возможность фундамента с подпорной стенкой. Это требует немного больше работы, конечно. Но польза может стоить того.

Плюсы:

• В зависимости от используемого материала фундамент может быть очень прочным
• Этот тип фундамента сарая обычно является очень привлекательным вариантом
• В зависимости от используемого материала этот тип фундамента, вероятно, хорошо выдержит любые погодные условия

Минусы:

• Фундамент может сломаться и потребуется ремонт
• Этот тип фундамента, вероятно, будет более дорогим в строительстве
• Особое внимание следует уделить надлежащей поддержке и дренажу

Сравнение фундаментов для сарая

У каждого типа фундамента для сарая есть свои преимущества и недостатки. Выбор подходящего типа сарая зависит от нескольких различных факторов: 

• Какой тип сарая вы строите.
• Благоустройство территории, в которой вы работаете. 
• Какая погода обычно бывает в вашем районе.

Следующая таблица может быть полезным руководством при принятии решения.

Тип навеса	Экономичный	Простота перемещения	Водонепроницаемый	Подходит для склонов	Большая поддержка	Подходит для автомобилей
Регулируемая пластиковая основа	✓	✓	✓	✓	✓
Регулируемая металлическая основа	✓	✓		✓	✓
Пластик	✓	✓	✓		✓
Древесина					✓
Бетонная тротуарная плитка					✓	✓
Основание из литого бетона					✓	✓
Основание пирса			✓	✓	✓
Основание типа подпорной стены			✓		✓

Начните работу над фундаментом сарая сегодня

Теперь, когда вы знаете, какой фундамент сарая вам подходит, узнайте, как построить пол сарая. Мы надеемся, что информация, которой мы поделились с вами сегодня, была полезной.

---

Джозеф Труини — ведущий телешоу «Сегодняшний домовладелец » и соведущий еженедельного радиошоу « «Сегодняшний домовладелец» ». Он написал три бестселлера по строительству сараев и живет в Роксбери, штат Коннектикут.

Как сделать самые лучшие ступени из цемента

Узнайте, как строить бетонные ступени, которые выглядят фантастически и будут служить 100 лет.

1 / 52

Привлекательность бордюра

Ветхий крыльцо может разрушить общую привлекательность дома. И хотя построить бетонные ступени сложнее, чем залить простой тротуар, это, вероятно, не так сложно, как вы думаете. Мы провели день с каменщиками в Above Quality Inc., и они показали нам, как они заливают бетонные ступени, которые великолепно выглядят и будут служить десятилетиями. Они дали нам простые пошаговые инструкции, которым мог следовать даже новичок, и несколько отличных советов, которые оценят опытные профессионалы.

2 / 52

Прежде чем начать

Остерегайтесь колодцев. Когда-то над бюветами было сооружено множество крыльцов. Вы ведь не хотите начать ломать старые ступеньки и вдруг оказаться в подвале, засыпанном щебнем. Ступени, построенные над колодцами, можно определить по встроенной стеклянной панели доступа.  Иногда панель была сломана или удалена, но заплата все еще должна быть видна. Даже не думайте начинать демонстрационный процесс, не спросив у домовладельца или, что предпочтительнее, не посетив подвал и не осмотрев его собственными глазами.

Также всегда звоните в местный муниципалитет, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение на строительство и проверка.

3 / 52

Отбойный молоток

Если у вас нет отбойного молотка, возьмите его напрокат. Некоторые из этих старых крыльцов были налиты нелепо густо, и их невероятно трудно разбить. Не заказывайте бетоновоз, пока не узнаете, с чем имеете дело. Даже профессионалы, за которыми мы следили, потратили большую часть дня на снос одного крыльца. Некоторые ступени приходилось преодолевать с помощью погрузчика с бортовым поворотом, оснащенного отбойным молотком.

Независимо от того, используете ли вы отбойный молоток или кувалду, это поможет найти арматурный стержень (если он есть) и ударить по его длине. Иногда бетон легче разрушить, если следовать за арматурой.

4 / 52

Как резать арматуру

Разрезать надоедливую арматуру с помощью болторезов или угловой шлифовальной машины с отрезным кругом.

5 / 52

Чистый верхний край

Ничего страшного, если часть старого бетона прилипнет к дому. Но важно очистить верхнюю часть, иначе она будет видна, особенно если новый порог будет залит на том же уровне или ниже, чем старый. Сбейте остатки молотком и холодным зубилом.

6 / 52

Подступенки

Если вы заменяете существующий выступ, вполне вероятно, что часть тротуара придется заменить вместе с выступом, даже если тротуар в хорошем состоянии. Причина этого в том, что расстояние от вершины нового крыльца до вершины тротуара может не соответствовать допустимой высоте и ширине каждого подступенка и ступени лестницы, как указано в действующих строительных нормах и правилах.

Если часть старого тротуара останется, предотвратите неровный перекресток, разрезав тротуар пилой для резки бетона. Узнайте, как строить бетонные тротуары.

7 / 52

Оставить разбитый бетон на месте

Навесы — это не сплошной монолитный бетонный блок, или, по крайней мере, ими не должно быть. Вам понадобится заполнить центр, так что вы можете оставить бетон, который вы только что разобрали, на месте. Удалите или уменьшите любые куски размером больше футбольного мяча.

8 / 52

Фундаментная конструкция

Ступенька должна стоять на фундаменте. Если опор нет, необходимо добавить новые опоры. Эта бригада обычно устанавливает опоры для опор, подобные тем, на которых поддерживаются некоторые террасы и крыльца. Для крыльца такого размера они установили бы четыре, по одному на каждом углу. Глубина этих оснований варьируется в зависимости от климата в этом районе. Высота фундамента в этой части Миннесоты должна быть 4 фута. глубоко, чтобы мороз не поднимал крыльцо. Новые фундаменты и крыльцо можно заливать одновременно. Эта крыльцо будет построена на существующих фундаментах, которые являются неотъемлемой частью фундамента дома.

9 / 52

Бетонная опалубка

Использовать 3/4 дюйма. фанера для боковых опалубок. Выкопайте траншею, чтобы закрепить дно из фанеры. Закрепите стороны кольями 2×4. Не волнуйтесь, если ставки поначалу будут немного неаккуратными. Эта свобода на самом деле является хорошей вещью, потому что она дает небольшое пространство для маневра, чтобы вносить небольшие коррективы в процессе работы. Колья будут усилены, как только все будет на месте. Ничего страшного, если винты, крепящие стойки к форме, проходят мимо фанеры в ступени. Эти крошечные отверстия будут легко заполнены, когда формы будут вытянуты, а стороны обработаны. Ближайшие к дому колышки оставьте в нескольких дюймах от стены, чтобы вы могли раскачивать их взад-вперед, когда придет время их убрать.

10 / 52

Отвес и наклон крыльца

Убедитесь, что стороны опалубки расположены вертикально, и отодвиньте верх от дома на 1/4 дюйма. за 4 фута.

11 / 52

Добавьте ступени

Если математические расчеты ступеней и подступенков верны, стандартные бруски 2×8 отлично подходят в качестве формирующих досок для ступеней. Сегодняшние 2×8 на самом деле имеют размер 7-1 / 4 дюйма. Установите первую ступеньку заподлицо с верхней частью формы, а последующие ступеньки опустите на 7-1/4 дюйма ниже той, что над ней. Поскольку верхняя часть формы уже имеет наклон, наклон каждой ступени будет одинаковым. Если вы отметите подступенки перпендикулярно верхней части формы, каждый подступенок будет иметь небольшой наклон в нижней части, и это нормально.

12 / 52

Винтовые ступеньки с обратной стороны

Когда дело доходит до сборки опалубки, шурупы работают лучше, чем гвозди, потому что при забивании гвоздями опалубочные доски смещаются.

13 / 52

Проверка уровня

Убедитесь, что ступеньки выровнены от одной стороны формы до другой.

14 / 52

Проверить квадрат

Эта бригада проверяет квадратную форму с большим квадратом скорости. Каркасный угольник также подойдет, или вы можете измерить по диагонали от одного угла до другого, а затем сравнить это измерение с расстоянием от двух противоположных углов.

15 / 52

Усиление доски опалубки ступени

Добавьте 2×4 (иногда называемую усиленной спинкой) к передней части опалубочных досок каждой ступени. Это предотвратит изгиб досок под давлением бетона.

16 / 52

Отрегулируйте и добавьте окончательные скобы

Добавьте стойки в нескольких футах от сторон формы и закрепите стойки 2 × 4, удерживающие форму, с помощью поперечной скобы.

17 / 52

Защитите стену

Покройте открытую часть стены самоклеющейся кровельной подложкой, широко известной как «лед и вода».

18 / 52

Прошивка

При восстановлении крыльца каждая ситуация с прошивкой будет уникальной. Вот правильный способ заштриховать стену при возведении ступеней напротив здания, на котором еще нет облицовки.

19 / 52

Добавьте наполнитель

Добавьте уплотняемый грунт, чтобы заполнить там, где это необходимо.

20 / 52

Ручная трамбовка

Уплотнить почву ручной трамбовкой. Не ждите, пока вся форма будет заполнена. Вместо этого уплотняйте только несколько дюймов почвы за раз.

21 / 52

Сохранение пространства

Вы можете залить весь настил толщиной 6, 8, 10 или даже 12 дюймов, если хотите, но нигде внутри формы расстояние между грунтом и досками формы не должно быть меньше 4 дюймов.

22 / 52

Арматура

 

Эта команда добавляет 3/8 дюйма. арматура до их крыльца, даже если это не требуется по правилам в этой области. Они связывают арматуру вместе, чтобы создать от 12 до 16 дюймов. сетка. Продолжайте арматуру вниз и привяжите ее к арматурной сетке на тротуаре. Поднимите арматурный стержень во время заливки или положите его на арматурные стулья.

Ни одна часть арматуры не должна находиться ближе чем в двух дюймах от поверхности.

23 / 52

Свяжите тротуар арматурой

Соедините новый тротуар со старым, просверлив отверстия в старом тротуаре и вбивая короткие отрезки арматуры. Привяжите эту арматуру к арматурной сетке нового тротуара. Обязательно просверлите отверстия в центре или ниже центра старого тротуара , чтобы предотвратить растрескивание верхней части.

24 / 52

Формы покрытия с замедлителем испарения

Замедлитель испарения предназначен для замедления процесса отверждения. Этот продукт необходим при работе в таких условиях, как высокие температуры, низкая влажность, сильный ветер или прямой солнечный свет. Эта бригада покрывает всю внутреннюю часть опалубочных досок антипиреном. Замедлитель сохраняет обрабатываемую поверхность дольше и действует как разделитель формы, предотвращая прилипание бетона к плитам формы при ее демонтаже. Этот продукт производится ChemMasters и называется Spray Film. В этом случае антипирен наносится губчатым шпателем в неразбавленном виде.

25 / 52

Залейте крышу погуще

Поговорите с водителем, прежде чем он зальет бетон. Дайте ему знать, что вы хотите залить крыльцо немного толще, а тротуар немного влажнее, чем обычная плита. Причина этого в том, что толстая заливка будет оказывать меньшее давление на форму и позволит вам демонтировать ее раньше, чем позже. Намокание тротуара также даст вам время, чтобы оно отстоялось, пока вы работаете над ступеньками. мокрая заливка тротуара также обеспечивает дополнительный крем, которым можно втирать вертикальные поверхности бетона, чтобы сгладить их, когда вы начнете тянуть опалубку (см. ниже).

26 / 52

Сохранить ведро с бетоном

Иметь под рукой дополнительное ведро с бетоном — разумный шаг. Это пригодится, если вам нужно заполнить любые пустоты, которые могут скрываться за досками форм. Держите ведро закрытым и защищенным от солнца.

27 / 52

Проткните лопатой

Устраните большие пустоты, проткнув бетон на больших поверхностях досок боковой опалубки.

28 / 52

Обстучать все поверхности молотком

Устранить небольшие пустоты, постукивая по каждой части каждой опалубки. Чем больше ударов молотком меньшего размера, тем лучше, чем несколько ударов большим молотком. Большие молотки могут разбрасывать бетон повсюду. Вы не можете переусердствовать с этим шагом, тем более, что крыльцо выливается всухую и будет менее охотно подчиняться.

29 / 52

Поднимите арматурный стержень

С помощью граблей втяните арматурный стержень в центр бетона (некоторые имеют специальные крюки для этого). Опять же, убедитесь, что никакая часть сетки не находится ближе чем в двух дюймах от любой поверхности.

30 / 52

Ручная терка у стены перед стяжкой

Обработайте область у стены ручной теркой, иногда называемой магнитом, сокращенно от магния. Это создаст красивую ровную линию там, где это наиболее важно, и поможет снизить вероятность разбрызгивания бетона на дом во время стяжки.

31 / 52

Стяжка верхней части

Определите, в какую сторону изогнута стяжка (почти у каждой доски есть изгиб), и выполните стяжку верхней частью. Это создаст небольшой выступ в бетоне, который поможет отвести воду от крыльца. Слегка наклоните выглаживающую плиту назад, пока вы двигаете ее вперед и назад, одновременно вытягивая ее вперед.

32 / 52

Ручная регулировка ступеней

Нет необходимости использовать шпатель на какой-либо поверхности, потому что вся она будет обработана щеткой. В дополнение к ступеням, проведите вручную часть тротуара рядом с нижней ступенькой. Это создаст направляющую кромку при стяжке тротуара. Убедитесь, что он находится на одном уровне с нижним краем самой нижней доски формы 2 × 8.

33 / 52

Стяжка тротуара

Используйте участок, который был вручную затерт возле ступенек, в качестве направляющей для стяжки.

34 / 52

Затирка верхняя

Все поверхности могут быть обработаны затирочной машиной сразу после выравнивания. Ручной поплавок можно использовать на всех поверхностях, если выступ недостаточно велик для поплавка для быков. Если возможно, запустите поплавок в двух направлениях, перпендикулярных друг другу. Устраните все дефекты, оставленные бычьим поплавком, с помощью ручного поплавка.

35 / 52

Плавучий тротуар

Вместо того, чтобы плавно тянуть или толкать первый проход с помощью поплавка, делайте резкие движения вниз по мере продвижения. Это поможет протолкнуть заполнитель (камни) глубже под поверхность, что уменьшит вероятность растрескивания.

36 / 52

Создание контрольных швов перед окантовкой

В наши дни многие каменщики предпочитают выпиливать контрольные швы на подъездных дорожках и патио, но создание контрольных швов на тротуарах с помощью нарезного станка по-прежнему остается популярным методом. В этом случае бороздка была лучшим способом согласования контрольных швов существующего тротуара. Поскольку нарезчику нужно протолкнуть кучу заполнителя, лучше завершить этот процесс, прежде чем начинать на краях.

37 / 52

Закруглите края перед снятием опалубки

Этот шаг можно выполнить вскоре после создания контрольных швов. Длинные проходы кромкообрезным станком приведут к более гладким краям.

38 / 52

Проверьте бетон перед демонтажем опалубки

Когда нужно снимать опалубку? Ответ: «Все зависит». Температура, уровень влажности и толщина заливки определяют, когда следует разбирать формы. Ожидание может варьироваться от 45 мин. до трех часов. Один из методов, используемых этой бригадой, — это «весовой тест». Они устанавливают ручной поплавок на поверхность и переносят на него вес своего тела. Если останется совсем чуть-чуть. Отступы, тогда они, вероятно, готовы к работе. Если он вообще не оставляет следов, возможно, вы слишком долго ждали.

Эта плита была залита в начале октября в Миннесоте. Температура была около 70 градусов, влажность низкая, переменная облачность. С того момента, как весь бетон был на месте, бригада ждала чуть менее 75 минут, прежде чем разобрать опалубку.

39 / 52

Сначала удалите ступеньки

Эта операция выполняется двумя людьми. Выверните винты, удерживающие доски ступенчатой ​​формы на месте, и осторожно освободите их.

40 / 52

Заполнение пустот

Заполните большие пустоты излишком бетона, который вы отложили в ведре.

41 / 52

Зачерпните сливки с тротуара, чтобы заполнить небольшие пустоты

Вот почему вы поливаете тротуар более влажным. Когда бетон садится, крем поднимается на поверхность. Этот крем — то, что вы хотите использовать, чтобы заполнить небольшие пустоты, которые скрывались за досками ступенчатой ​​формы. Так что соскребите его с поверхности тротуара и сделайте именно это. Небольшие дефекты, возникшие на тротуаре, можно легко исправить. Если тротуар не сдает свои сливки. Распылите немного должным образом разбавленного ингибитора испарения на поверхность, чтобы улучшить обрабатываемость. НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ВОДУ! Добавление воды, чтобы сгладить поверхность, почти гарантирует отслаивание в будущем.

42 / 52

Ступенчатые кельмы

Эти профессионалы владеют ступенчатыми кельмами как для внутренней, так и для наружной обработки. Они отлично работают, и их можно купить менее чем за 20 долларов за штуку. Но ступенчатые мастерки не обязательны для создания красивых ступеней.

43 / 52

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. Храните инструменты на бетоне, чтобы они не высыхали.

Для изготовления бетонных ступеней требуется множество переключений между кромкорезами и магазинами. Многие профессионалы поняли одну хитрость: если вы оставляете инструменты на бетоне лицевой стороной вниз, они не высыхают так быстро. Инструмент, покрытый засохшими кусками бетона, ни на что не годен.

44 / 52

Очистите верхнюю часть и тротуар

Очистите верхнюю часть и тротуар, прежде чем снимать боковые доски. Подойдет обычная метла. Вся идея отделки щеткой заключается в том, что она обеспечивает сцепление во влажном состоянии. Но старайтесь избегать чрезмерно агрессивных канавок, которые причиняют боль босым ногам и превращают подметание в рутинную работу. Начните с ручки метлы низко к земле. Если метла не оставляет следов, поднимите метлу выше и сделайте еще один проход.

45 / 52

Подметайте ступени

Подметайте ступени метелкой или специальной лестничной щеткой, подобной этой.

46 / 52

Боковые опалубки

Боковые опалубки нужно немного убедить, чтобы они оторвались. Быть нежным! Не тяните сильно и не дергайте их. Покачивайте их вперед и назад и осторожно стучите по ним молотком, если нужно. Агрессивное вытягивание боковых опалубочных досок может привести к попаданию больших кусков бетона.

47 / 52

Добавьте ингибитор испарения по бокам

Поскольку стороны крыльца в последнюю очередь привлекают внимание, их, вероятно, потребуется обработать ингибитором испарения, чтобы заполнить небольшие пустоты. Опять же, НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ВОДУ! Добавление воды, чтобы сгладить поверхность, почти гарантирует отслаивание по дороге.

48 / 52

Финишная отделка сторон

Эта бригада использует губчатый шпатель, чтобы нанести антипирен и загладить небольшие пустоты по бокам. Губчатый шпатель оставляет текстуру, которая хорошо смотрится рядом с отделкой метлой. Если у вас нет губчатой ​​кельмы, просто обработайте края щеткой.

49 / 52

Герметизировать

Бетон становится значительно слабее, если вода в смеси испаряется до завершения процесса химического отверждения. Вы могли бы опрыскивать лестницу водой каждый день (после того, как она затвердеет) в течение как минимум недели, чтобы замедлить процесс отверждения. Лучшим вариантом является распыление акрилового отвердителя и герметика. Герметизация поверхности также защищает бетон от образования накипи и растрескивания в холодном климате. Нанесите герметик сразу после расчесывания.

50 / 52

Баррикадная лента

Это может показаться простым делом, но когда вы закончите, найдите время, чтобы заклеить лентой свою работу. Также рекомендуется поговорить с соседями, прежде чем начать, и попросить их сообщить об этом своим маленьким детям и на некоторое время загнать своих питомцев. Кроме того, попросите владельца дома разместить табличку на внутренней стороне двери в качестве напоминания о том, что нельзя выходить на новую ступеньку как минимум в течение дня.

51 / 52

Завершить

На следующий день после того, как это ограждение было завершено, один из бригад вернулся и врезал контрольный стык между нижней ступенькой и тротуаром. Сообщите домовладельцам, что нужно подождать не менее двух лет, прежде чем наносить на ступени или тротуар какое-либо антиобледенительное средство.

52 / 52

Советы по строительству

Познакомьтесь с экспертами

Гленн Андерсон — владелец/оператор компании Above Quality в Прайор-Лейк, Миннесота. Он занимается отделкой плит, заливкой крыльца, укладкой блоков и укладкой камня уже 27 лет.

Раскрытие информации: этот пост подготовлен редакторами The Construction Pro Tips, которые стремятся выделить продукты и услуги, которые могут вас заинтересовать. Если вы покупаете их, мы получаем небольшую долю дохода от продажи от наших торговых партнеров. Мы часто получаем продукты от производителей бесплатно для тестирования. Это не влияет на наше решение о том, рекомендован ли продукт или нет.