Ремонт светодиодных светильников 220в своими руками: Ремонт светодиодных светильников на 220 вольт своими руками с заменой светодиодов

Лучшая инструкция по ремонту светодиодных ламп своими руками

Каждый, кто покупает лампы LED, сталкиваются с тем, что в техническом описании товара нет инструкции по ремонту. Установка, подключение, эксплуатация, но только не ремонт. Поэтому многие, как только прибор выходит из строя, тратят деньги на покупку нового, не задумываясь, а можно ли выполнить ремонт светодиодных ламп своими руками. Этим успешно пользуются производители, ведь каждый раз они увеличивают продажи. Тем не менее, есть категория людей, которых подобное положение дел не устраивает.

Содержание

1. Устройство диодного прибора
2. Назначение и разновидности цоколей
3. Роль драйвера светодиодной лампы
4. Особенности монтажной платы
5. Нюансы устройства LED-элементов
6. Специфика работы радиатора
7. Несколько слов про оптику
8. Частые причины неисправностей
9. Предварительная диагностика устройства
10. Как разобрать светодиодный модуль?
11. Откручивание
12. Нагревание феном
13. Самостоятельная замена светодиодов
14. Решение проблем с драйвером
15. Выводи и полезное видео по теме

Устройство диодного прибора

Ни в коем случае не приступайте к работам, пока не изучите устройство светильника, и не разберетесь с принципиальной схемой сборки и подключения. Ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками нельзя производить, не имея элементарных познаний в электротехнике. Но это не значит, что разобраться сможет только инженер или электрик.

Ни один светильник подобного типа не работает без:

• цоколей;
• драйверов;
• монтажной платы;
• светодиодов;
• радиаторов;
• оптики.

Эти элементы являются составляющими любого ЛЕД-светильника. Причем каждый отвечает за определенную функцию. Главное правильно установить, где кроется проблема, чтобы ее успешно обезвредить.

Назначение и разновидности цоколей

Существует три разновидности сырья, из которого изготавливают этот элемент: керамика, высокотемпературный пластик, металлические сплавы. Нужно учитывать их электропроводность. Металл является прекрасным проводником, и если не обесточить цепь, можно стать жертвой поражения электрическим током. Но в любом случае ремонт светодиодных светильников своими руками упрощается, так как брендовые производители давно ушли от пайки, и все соединения – разъемы.

Поэтому паять ничего не придется. Более того, контакты не окислятся, не прилипнут, и разъединить их не составить проблемы. Однако по типу крепежа стоит различать штекерные и резьбовые соединения. Есть, кончено, специфические способы монтажа. В любом случае светодиоды для ламп 220В всегда можно отсоединить, проверить, заменить. Выход из строя именно цоколя – редкий частный случай поломки, так как технологии уже давно разработаны таким образом, чтобы этот узел служил неограниченное количество времени.

Роль драйвера светодиодной лампы

Сразу оговоримся, что здесь нет никакой аналогии с программным обеспечением. Это устройство управления. По своей сути она является блоком питания. Если ремонт светодиодной лампы связан с заменой этого элемента, проблем не возникнет. Достаточно правильно подобрать рабочие параметры устройства. А задача драйвера преобразовать ток в постоянный, и передать его на светодиоды, которые в свою очередь превращают его в свет, видимый глазу человека.

При этом различают два вида преобразователей:

1. Кондерсаторные. Более старые модели, но не менее надежные. Поддаются ремонту, но придется перепаивать плату.
2. Электронные. Более сложные устройства нового поколения. Выходят из строя крайне редко. Работают всегда стабильно.

Электронные модели используются именитыми производителями. Они стоят дороже, но популярность определяется высокой степенью надежности. Конденсаторые считаются бюджетными, и устанавливаются на дешевые осветительные приборы.

Особенности монтажной платы

Это по сути основа, на которую устанавливаются светодиоды. Материалы встречаются самые разнообразные. Лучшими, и потому популярными, считаются платы из анодированного сплава алюминия. Схема светодиодной лампы описана в руководстве по эксплуатацию. А алюминий используется потому, что выгодно отличается малым весом и способностью абсорбировать до 90% тепловой энергии, которая выделается, когда световой прибор включен в сеть. Для производства ремонтных работ потребуется паяльник и знания в электрике и электронике. Лучше просто заменить.

Нюансы устройства LED-элементов

Собственно диод – это небольшое устройство, способное генерировать световой поток под действием электричества. Чаще всего встречаются два типа конструкции — SMD и COB-чипы. Они крепятся на панель, и чем больше элементов, тем сильнее светит лампа. Но, будучи включенной, она выделяет тепло. Чем больше диодов включено в цепь, тем выше температура. Для бесперебойной работы требуется поддерживать температурный режим в установленных производителем пределах. И для этого конструкторы предусмотрели узел, отвечающий за охлаждение.

Специфика работы радиатора

Если разобрать светодиодную лампу, вы увидите, что несущая панель имеет прорези. Это технологические отверстия, через которые циркулирует воздух. Охлаждение происходит благодаря естественной конвекции внутри устройства, когда разогретая воздушная масса замещается холодной. Таким образом исключается перегрев. Если прорези радиатора забиты пылью, необходимо немедленно их прочистить. При этом следите, чтобы не повредить остальные узлы. Иначе ремонт займет куда больше времени и обойдется дороже.

Но есть радиаторы, которые представляют собой отдельное устройство, изготовленное из композитных материалов с низкой теплопроводностью. В бюджетных моделях также используется стекло или пластик. По типу конструкции различают спиральные, пластинчатые или сплошные радиаторы. Если есть возможность выбирать, лучше сразу приобрести прибор с охладителем из более дорогостоящих материалов. Металл – отличное решение. К керамике стоит относиться с настороженностью. Она прекрасно работает, но при физических воздействиях может рассыпаться.

Несколько слов про оптику

Подавляющее большинство LED-лампочек оснащено рассеивателями. Это сферическая матовая поверхность, сквозь которую проходит свет. Естественно, перед тем, как починить светодиодный потребитель, придется демонтировать рассеиватель. Изготавливается он из пластика, так как этот материал абсолютно безопасен. Стеклянная колба может треснуть, сколоться, лопнуть. Осколком же можно порезаться. С пластиком такого не происходит. Линзовые светильники также встречаются в продаже. Они хорошо светят, но главный недостаток – ремонт ЛЕД-светильников подобного типа невозможен. При перегорании просто покупают новый.

Частые причины неисправностей

Заменить светодиод придется, если произойдет скачек напряжения в сети. Преждевременный выход из строя может быть связан с неправильным подключением. Замыкание также пагубно сказывается. Однако в данных случаях поломки чаще всего связаны с тем, что перегорели детали драйвера, тогда как сами элементы свечения остаются работоспособными. Конечно, брак встречается, но чаще всего это у «однодневных» производителей. Именитые заводы предоставляют гарантию, и даже если лампочка не светит, это видно при покупке.

Механические воздействия в виде вибраций и ударов никак не сказываются на диодах, но драйвер может пострадать. Последствия – недостаточно прочные контакты, нарушение целостности конструкции, отсоединения электродеталей и микросхем. Ранее уже было сказано, насколько важно охлаждение. Именно перегрев приводит к тому, что драйвер перестает функционировать или работает некорректно. Когда перегорает конденсатор, света нет в принципе. Поломка резисторов приводит к мерцанию. В итоге устают глаза, и портится зрение.

В этих ситуациях панику раздувать не стоит. Всегда можно отремонтировать светодиодную лампу, если правильно установить суть неисправности и выявить проблемный узел. Конечно, если есть лишние деньги, которые не жалко, покупайте новый осветительный прибор. Но эти затраты нецелесообразны, если сравнивать расходы на приобретение и восстановление работоспособности. Но есть особый случай, когда беда заключена в том, что неправильно сформирована или укомплектована электрическая сеть. Тогда сколько не меняй, итог будет повторяться.

Также к специфическим поломкам относится нарушение кристаллической решетки полупроводниковых элементов. Это возможно когда сам полупроводник изготовлен из материала, который обладает повышенным уровнем инжектированного потока электронов. Недостаточная пропайка становится причиной разрыва контакта. Сначала светодиодный светильник начинает греться, затем мерцать, а после и вовсе гаснет.  Но в любом случае восстановить поврежденный светильник своими руками может каждый желающий.

Предварительная диагностика устройства

Самыми частыми причинами того, что свет не включается, являются случаи, когда:

1. В цепи образовался разрыв.
2. Выключатель не замыкает контактную группу.
3. Поврежден патрон (осноединение контактов).
4. Имеет место поломка самой лампочки.

В каждом случае ремонт светодиодного светильника заключается в определенной последовательности действий. На первом этапе может показаться сложным выявление причины неисправности. В одних случаях нужно прозвонить цепь, перебрать выключатель, проверить патрон. В других придется починить светодиодную лампочку, что не настолько трудно, как может показаться. Зная устройство LED-лампы, вы без труда проведете диагностику и выявите проблемный узел и определите, что именно необходимо сделать.

Перво-наперво выверните лампу из патрона и вкрутите другую, но обязательно рабочую. Или же наоборот вверните не горящую лампочку в другой патрон. Станет понятно, что из этого не работает должным образом. Чтобы убедиться, поступает ли напряжение, воспользуйтесь тестером или диодным щупом. Будьте аккуратны, когда имеете дело с сетью в 220V. Не спровоцируйте короткого замыкания. Но лучше использовать мультиметр. Тогда есть возможность заодно и проверить, чтобы напряжение было в пределах допустимой нормы.

Наличие нагара на усиках и центральном контакте патрона свидетельствует о том, что имеет место электрическая дуга, которая сокращает срок службы лампочки или вовсе выведет ее из строя. Пошаговая инструкция решения данной проблемы выглядит так:

1. Обесточьте сеть в помещении.
2. Перепроверьте, что напряжение отсутствует.
3. Раскрутите ремонтируемый патрон.
4. Зачистите контакты, удалите нагар механически.
5. Подогните их, но чтобы они не соприкасались.
6. Вкрутите лампочку, подайте напряжение.
7. Включите свет, проверьте отсутствие перегрева.

Когда эти меры не привели к успеху, это значит, чтоб проблема кроется в выключателе, который также придется разбирать и проверять, насколько плотно соприкасается контактная группа в положении ВЫКЛ.

Как разобрать светодиодный модуль?

Разборка неизбежна, если требуется, например, заменить диод или отремонтировать драйвер светодиодной лампы. Сложностей не возникнет, если проявить аккуратность и сноровку. Причем сразу определите метод, с помощью которого можно получить доступ к «внутренностям». Учтите, что придется лампу еще и собрать. Поэтому имеет смысл заснять на телефон весь процесс, чтобы потом пойти в обратном порядке. Также учитывайте, что не каждый элемент подлежит замене. Детали не выдерживают чрезмерных усилий, действуйте аккуратно, без спешки.

Откручивание

Не используйте острые предметы, ножи, отвертки, если можно обойтись голыми руками. Но и сдавливать слишком сильно рассеиватель нельзя. Не всегда предусмотрена резьба, но если проворачивать его из стороны в сторону, «замок» рассоединится, и в ладонях останется цоколь с платой и радиатором, а в другой руке полупрозрачный пластиковый рассеиватель. А слой герметика слишком тонкий, чтобы противостоять минимальным усилиям. Имеет смысл делать это в перчатках. Если пластик лопнет, осколок может поранить кожу.

Чтобы отделить пластинку, к которой прикреплены диоды, придется открутить крепежные винты. Оголовки у них маленькие, и потребуется отвертка соответствующих размеров и конфигурации. Радиатор также нужно отсоединить от платы. Обычно пользуются пинцетом или зажимом. Иногда подходит шило или любой другой инструмент с острым наконечником. Тогда плату получится отсоединить полностью, что обеспечить доступ к диодам и драйверу. Правда, если разъемы не предусмотрены, придется воспользоваться паяльником, чтобы отключить провода.

Нагревание феном

Однако иногда приходится столкнуться с проблемой, когда непонятно, как поменять диод в лампочке, если она не раскручивается. Если рассеиватель изготовлен из стекла, контакт с твердым предметом противопоказан. Тогда нужно просто его разогреть. Открытым огнем пользоваться нельзя, но строительный или бытовой фен подойдет. Решаемая задача – размягчение клея, скрепляющего конструкцию. И пока он пластичный, проворачивая стекло можно его отсоединить.

Но если фена под рукой не окажется, возьмите растворитель. В качестве инструмента пользуются шприцом с иглой и шилом. Острой иглой проводят по шву. Растворитель набирают в шприц, надевают иглу, и аккуратно наносят активный состав в образовавшееся углубление. Через несколько минут клей под действием химических веществ становится эластичным. Но в этом случае при сборке потребуется герметик, так как придется проклеить шов заново. Но разобрать получится без особых физических усилий.

Самостоятельная замена светодиодов

Испорченные светоэлементы заметны невооруженным глазом. Они имеют подпалины, нагар, механические повреждения. Хотя случается, что проблема не выявляется при визуальном осмотре. В этом случае потребуется тестер, которым проверяют каждый светодиод по порядку, пока не выявят нерабочий. Если он один, замкните контакты, соединив цепь напрямую. Это никак не повлияет на работоспособность других, хотя срок эксплуатации может незначительно сократиться.

Естественно лучше произвести замену светодиода таким же, но новым. Для этого перегоревший выпаивают, а замену паяют на освободившееся посадочное место. Типоразмеры и маркировка указаны непосредственно на плате. Некоторые конструкции позволяют произвести замену без паяльника. Разогрейте пайку феном, а пинцетов удалите элемент. Пока крепеж эластичный, вставьте новый и остудите плату. Затем соберите все в обратной последовательности и протестируйте лампочку.

Решение проблем с драйвером

В большинстве случаев поломка связана с выходом из строя резистора или конденсатора. Без специального измерительного прибора, тестера, сложно определить нерабочую деталь, если на ней нем механических повреждений. Выпаяйте нерабочий узел и просмотрите его рабочие параметры. Подберите новую деталь согласно маркировке и припаяйте контакты. При этом жало паяльника нельзя нагревать больше 260 градусов Цельсия. Придерживать можно пинцетом или специальным канцелярским (сапожным) ножом.

Рекомендуем к прочтению — как пользоваться мультиметром.

Выводи и полезное видео по теме

Если схема светодиодной лампы на 220 Вольт покажется непонятной, а описание процесса неясным, всегда можно просмотреть видеофайл, где подробно показано, что нужно делать, если светодиодная лампа перестала работать или начала мигать. А чтобы не запутаться, ремонтируйте светильник вместе с мастером.

Ставьте на паузу, повторяйте за ним, продолжайте смотреть. Тогда вы наверняка сделаете все правильно, и лампа снова начнет работать в штатном режиме. Это не просто инструкция. Это подробное пособие, где профессионал покажет и расскажет обо всех тонкостях процедуры.

Светодиодные светильники: ремонт, своим руками

Светодиодное освещение наружное и для внутренних помещений становится популярным по причине его экономичности. Лампы и светодиодные светильники освещают не только улицы и офисные помещения, но квартиры и загородные дома.

Их доля на рынке существенно увеличилась, так как за последний десяток лет тарифы на электроэнергию выросли почти в 20 раз и это, по всей видимости, не предел. Светодиодные светильники и лампы постепенно начинают вытеснять привычные нам люминесцентные, галогеновые и энергосберегающие источники света, не говоря уже о лампочках накаливания.

Применение светодиодов не ограничивается игрушками, световыми табло и индикаторами в электронных устройствах. Развивающаяся LED-технология существенно расширила границы их применения и стала частью обыденной жизни.

Снижение стоимости продукции, а также разработка под нее эффективных схем управления создало условия для массового производства и внедрения светодиодных светильников, как источников света, подключаемых непосредственно к электросети.

По этой причине ремонт светодиодных светильников на 220 вольт своими руками нередко становится актуальным. Однако, чтобы всякий раз не сталкиваться с напоминанием «откуда руки растут», не лишне будет знать все-таки «откуда растут ноги».

Разновидности светодиодов

В стенах Нижегородской радиолаборатории в 1923 году советский физик Олег Лосев впервые обнаружил свечение полупроводникового перехода. Дальнейшие исследования привели к созданию прототипов светодиодов, которые были названы «Losev Light», то есть свет Лосева. Историю развития их открывает красный светодиод.

После него созданы другие образцы, но синий светодиод появился только в 1971 году от Якова Панчечникова. Технология его производства была сложной и отличалась дороговизной. С созданием японцем Суджи Накамура в 1990 году яркого синего светодиода, который оказался намного дешевле, появилась возможность на основе трех кристаллов (RGB) получить впервые свечение естественного света.

Источники, созданные по такой технологии, применяются еще до сих пор в декоративном и концертном освещении. Светодиод в своей основе содержит искусственно выращенный полупроводниковый кристалл, расположенный на подложке.

Эта структура, как и обычный полупроводниковый диод, пропускает поток электронов лишь в единственном направлении. В светодиоде это явление сопровождается световым излучением в узкой полосе спектра, но с небольшим выделением тепла. По разновидности различают 2 типа светодиодных светильников: индикаторные и осветительные. Первый вариант представлен цветными изделиями, обладает умеренной яркостью и размещается в просвечивающем корпусе.

Светодиоды второго типа излучают белый цвет. Нередко приборы маркируются как SMID, что означает расположение кристалла на подложке из меди или алюминия, которая сама находится в корпусе и соединяется с их контактами. В свою очередь индикаторные светодиоды имеют следующие разновидности:

1. DIP-светодиоды одно- или многоцветные, у которых кристалл размещен в прямоугольном или цилиндрическом корпусе. Им присущ широкий цветовой спектр излучения и небольшой угол рассеивания. Используются они в различных приборах, а инфракрасные для дистанционного управления.
2. Straw Hat по внешнему виду почти не отличаются от цилиндрических DIP видов. Обладают небольшой высотой и большим радиусом линзы, а вследствие близкого расположения к ней кристалла их угол рассеивания увеличен до 100-140 градусов.
3. Super Flux «Piranha» в прямоугольном корпусе относятся к сверхъярким экземплярам. Угол рассеивания составляет 40-120 градусов и зависит от модели. Благодаря наличию четырех выводов удобны для крепления на плате и применяются главным образом при оформлении рекламных щитов, а также на транспорте.
4. SMD (Surface Mount Device), то есть устройство поверхностного монтажа широко используются в производстве светодиодных лент, Так, известную популярность в этом направлении получила разновидность Cree SMD 3528.

Осветительные светодиоды, в отличие от индикаторных моделей, обладают мощным потоком белого излучения. С этой целью излучающий кристалл покрывается тремя слоями люминофора, каждый из которых формирует свой базовый цвет (R, G или B).

При использовании другого способа голубой кристалл покрывается двумя слоями люминофора. К осветительным светодиодам относятся следующие модели:

1. Сверхъяркие SMD LED с углом рассеивания 100-130 градусов имеют такую же конструкцию, как и индикаторные, но обладают повышенной мощностью. Благодаря коротким, но массивным выводам удалось добиться эффективного отвода выделяющегося тепла, а также простоту монтирования, которое в состоянии выполнить робот. Находят использование в светильниках, лампах, фарах автотранспорта и т.д.
2. COB (Chip On Board – чип на плате) конструктивно представляет объединение не одного десятка кристаллов SMD LED в едином корпусе, покрытом люминофором. Несмотря на усиленный световой поток, из-за большого угла рассеивания (до 180 градусов) не создается узконаправленный луч, но идеально ненаправленного излучения также не получается.
3. Filament LED кристаллы монтируются подложке из стекла и их КПД при одной и той же мощности больше, нежели у SMD структур, а спектр изучения приближается к световому потоку от лампочки накаливания и более адаптирован к человеческому глазу.
4. Лазерные диоды занимают промежуточное положение, так как технология их производства резко отличается от LED. Благодаря специально кристаллу, обработанному по специальной технологии, они создают очень узкий угол светового луча. В зависимости от разновидности они работают как в видимой части спектра, так и в инфракрасной или ультрафиолетовой зоне и нашли использование в приводах DVD, указателях цели и лазерных указках.

В отличие от лампы с нитью накала, светодиоды излучают значительно меньше тепла, но его выделение полностью не исключено. Поэтому сверхъяркие изделия нуждаются в надежном отводе тепла с помощью радиаторов, что увеличивает период их эксплуатации. Их монтаж осуществляется обычно по нескольку штук на проводящее ток основание, то требует хорошей изоляции.

Характеристики и параметры светодиодов

К главным параметрам светодиодов относятся:

• рабочий ток, питающее напряжение и излучаемая мощность;
• оттенок, испускаемого потока, светоотдача и температура;
• угол распространения луча и размеры;
• период деградации.

Для маломощных светодиодов ток определяется величиной порядка 0,02 А, но имеются образцы значение которого достигает 0,08 А. К ним относятся мощные изделия, содержащие до четырех кристаллов.

Светодиоды достаточно критичны к величине рабочего тока. Даже при незначительном его повышении уменьшается интенсивность излучения и возрастает цветовая температура, что приводит к старению кристалла. В свечении прибора появляется синий оттенок, и он прекращает функционировать или, в худшем случае, сразу же перегорает.

Состав светодиодных светильников и ламп в обязательном порядке включает стабилизаторы тока, назначение которых в преобразовании его величины. Драйверы LED устройств обеспечивают конкретную его величину для данного типа и схемы подключения.

При подсоединении отдельного конкретного вида прибора к источнику питания всегда используется токоограничивающее сопротивление. Напряжение, как характерный параметр, у светодиода, в принципе, отсутствует, но он характеризуется падением напряжения, которое, как правило, отмечается на упаковке.

Такое падение напряжения создается при протекании номинального тока. Поэтому, отталкиваясь от этого, в расчетах учитывается остаточное напряжение на полупроводниковом кристалле. Использование разных типов полупроводников для свечения различным цветом предусматривается свое падение напряжения на конкретном кристалле.

Так, например, для красных и желтых светодиодов его диапазон колеблется от 1,8 В до 2,4 В. Для экземпляров, светящихся другим цветом, значение падения напряжения примерно 3 В. По мощности светодиоды также имеют существенное различие.

Экспериментально установлено, что поток света, отдаваемый лампочкой накаливания мощности 100 Вт, эквивалентен величине, когда для его излучения применяется светодиодный светильник или лампа мощностью около 12-12,5 Вт. При сопоставлении лампочек накаливания со светодиодными приборами используется коэффициент равный 8.

Показатель эффективности различных осветительных устройств определяется, как соотношение светового потока в люменах (лм) к их мощности в ваттах (Вт). Так, эта величина принимается для:

• лампочек с нитью накаливания – 10-12 Вт/лм;
• люминесцентных ламп – 35-40 Вт/лм;
• светодиодных светильников – 130-140 Вт/лм.

Отсюда очевидно, что экономия в отношении светодиодов, достигается вследствие малой доли излучаемой ими тепловой энергии. Характеристика мощности напрямую связана с цветом излучения и светоотдачей. Так, например, та же лампочка накаливания в 100 Вт создает поток света примерно 1000 лм, а один светодиод диаметром 5 мм, способно на светоотдачу 1-5 лм.

Температуру свечения различных источников принято измерять в градусах Кельвина (К). Светодиоды, применяемые в освещении, по излучаемой цветовой температуре разделяются на три разновидности:

• ниже 3300 К излучают теплый белый свет;
• при 3300-5300 К свет приближается к дневному;
• более 5300 К светятся холодным белым.

Светодиодные светильники и лампы обычно поставляются с указанием в маркировке цветовой температуры, например, как 4000К. Одновременно любое электромагнитное колебание характеризуется длиной волны λ, поэтому иногда в маркировке осветительных устройств встречается этот характерный параметр в виде длины волны в нанометрах (нм).

Определенная цветовая температура светодиодных светильников выбирается в соответствии со сферы их применения для освещения. Однако в этом случае нужно иметь в виду, что лампочка накаливания излучает рассеянный свет, а светодиоду присуще испускание света, направленное под определенным углом. Разброс значений угла рассеивания различных светодиодов относится к диапазону 20-120 градусов.

Самый яркий свет у светодиода исходит от центра, и его интенсивность снижается ближе к краям. Отсюда очевидно, что они освещают хорошо небольшую область пространства, а для расширения зоны освещенности в конструкциях LED светильников и ламп применяются рассеивающие линзы различной формы.

Основой осветительных светодиодов, как отмечалось, являются SMD структуры, которые в зависимости от характеристик включаются в отдельные группы. Размер приборов указывается в их маркировке, 4 цифры которой определяют длину и ширину отдельного элемента в миллиметрах. В последних разработках в светодиодных светильниках и лампах находят использование SMD с типоразмерами 3528, 2835, 5630, 5730 и др. Усовершенствованной разновидностью CMD 3528 является светодиод 2835. Если у первого типа круглая рабочая поверхность, то в усовершенствованном варианте за счет ее прямоугольной формы была увеличена площадь излучения, а также размер кристалла.

Более массивные контактные площадки позволили обеспечить эффективный отвод избытков тепла. Падение напряжение на приборе составило 2,8-7,2 В при силе номинального прямого тока до 30 мА (максимальное значение допускается до 180 мА). Сверх яркие средней мощности 5730 имеют две разновидности: с одним и двумя кристаллами.

Они представляют более поздние модели и вначале выпускались известными производителями, поэтому в LED лампах среднеазиатского производства встречаются редко. Период деградация светодиода наступает со временем и проявляется в постепенном снижении его яркости свечения. Деградация обусловлена многими причинами, к основным из которых относятся: старение люминофора, сила пропускаемого тока, температура LED элемента и др.

У мощных приборов белого свечения длительность эксплуатации меньше, чем у маломощных сигнальных аналогов. К сожалению, указываемый на упаковке срок службы светодиодных светильников и ламп в 30, 50 и даже 100 тысяч часов далеко не всегда соответствует реальному. Действующие дешевые изделия способны исправно работать без существенного снижения своих характеристик не более двух лет.

Подключение светодиодов на 220 вольт

Особенность питания LED прибора от сети напряжением 220 В заключается в том, что через него ток протекает лишь в единственном направлении. В соответствии с этим при эксплуатации придерживаются определенных правил, когда важно не столько заданное напряжение, сколько оптимальная сила тока.

Включение светодиодов на 220 В осуществляется в одном случае с применением драйвера, который ограничивает ток. В другом варианте питание производится от блока питания, когда с его выхода снимается стабилизирующее напряжение.

В том и другом варианте схемы подключения отличаются. Так, например, в конструкции с блоком питания, на выходе будет стабильным только напряжение. Тогда по причине малого внутреннего сопротивления светодиода без ограничительного резистора сократится срок его службы или, в худшем случае, оно сгорит.

В то же время, когда проводится подключение нагрузки к электросети 220 В через гасящее сопротивление, то на нем рассеивается приличная мощность. Тогда гасящее сопротивление резонно заменить конденсатором. Создание конструкций требует последовательного и параллельного подсоединения светодиодов к источнику питания. При последовательном включении элементов достигается экономия в потреблении электроэнергии, потому что ток, протекающий по единственной цепи, не больше величины, соответствующей одному изделию.

Требуемое значение напряжения соответствует суммарному падению напряжения на отдельно взятом элементе. Для параллельного включения потребляемый ток соответствует суммарному его значению, соответствующего всем последовательным ветвям. Тогда возможны две схемы соединений светодиодов: с отдельным ограничительным сопротивлением в каждой ветви или с одним общим.

Стабильная работа будет достигнута, когда резистор рассчитан для одного прибора, поэтому первый вариант предпочтительнее. В то же время, следует помнить, что изделия даже в одной партии незначительно, но отличаются своими параметрами.

Тогда при наличии большого их числа в последовательной или параллельной ветви одни будут излучать свет повышенной яркости и быстро сгорят, а другие будут еле-еле светиться. По этой причине параллельная схема, как правило, содержит не более 4-5 ветвей. По причине нестабильного тока, проходящего через светодиод, наступает преждевременно его деградация. Тогда в схеме последовательно-параллельного включения LED излучателей лучшим решением считается применение стабилизатора тока.

Он позволяет придать току оптимальное значение и ограждает излучатель от пагубного воздействия обратного тока. Использование аналогичных решений в схемах драйверов светодиодных светильников и ламп позволяет повысить срок их службы. Принцип работы драйвера, не считая согласования с электросетью 220 В, основан на преобразовании напряжения в стабилизированный ток с определенным значением.

Для этой цели разработано множество интегральных микросхем, позволяющих создавать компактные драйвера. В радиолюбительской практике для питания светодиодов от 220 В распространение получил простейший стабилизатор тока с использованием микросхемы, например, типа LM-317. Сборка схем, отличающихся большей сложностью, не принесет выгоды, поэтому драйверы лучше приобретать готовыми.

Ремонт LED светильников своими руками

Тенденция неуклонного роста стоимости энергоресурсов вызывает необходимость их экономного использования. Светодиодные светильники в отношении экономии электроэнергии и длительного периода эксплуатации превзошли все известные осветительные устройства, включая и энергосберегающие лампы.

Однако светодиодные светильники тоже не вечны, поэтому их ремонт своими руками приобретает актуальность. Простые действия без специальных знаний и сложных инструментов, а также широкая доступность расходных материалов являются весомыми аргументами проведения ремонта в домашних условиях.

В то же время, следует твердо помнить, что ремонт любых осветительных приборов на 220 вольт осуществляется только при полном отключении напряжения. По ряду причин разомкнутого выключателя может оказаться недостаточно.

Конструкция светодиодных светильников

Несмотря на большое разнообразие форм и типов ремонт светодиодных светильники упрощается, так как они в своем составе содержат общие конструктивные элементы:

• светоизлучающий LED модуль;
• драйвер питающего напряжения;
• корпус с приспособлением рассеивания света.

Однако вначале следует сразу же отметить, что конструкция и принцип действия светодиодных светильников позволяют увеличить срок службы, если для управления ими используется обычный выключатель. Неоновые лампочки, встроенные в выключатель, приводят после снятия напряжения электросети к слабому свечению, что приводит к преждевременной деградации LED модулей.

Наиболее широкое распространение получили потолочные светодиодные светильники. Так, например, для офисных помещений за стандарт принят размер их корпуса 600х600 мм, который удачно сочетается с подвесными потолками «Армстронг».  Используемая ранее люминесцентными лампами, такая форма корпуса не претерпела серьезных изменений и в светодиодных светильниках. Не менее популярна для светодиодных светильников продолговатая форма корпуса или в виде лампочки накаливания, что удобно для размещения их не только на потолке, но и на стенах. Несмотря на общепринятый стандарт корпуса потолочных светодиодных светильников 600х600 мм размеры светоизлучающих модулей или иначе LED линеек от разных производителей имеют отличия. В таблице 1 и 2 приведены характеристики некоторых LED модулей. Пояснения к таблице. В потолочном светодиодном светильнике обычно размещается 4 светоизлучающих модуля, которые соединены последовательно. По количеству светодиодов модули от разных производителей также могут отличаться.

С целью увеличения срока службы в самом модуле группа светодиодов может подключаться параллельно, то есть осуществляется дублирование. По числу параллельно включенных LED приборов модуль может иметь различное число секций. Пояснения к таблице. В маркировке светодиодного светильника первый символ указывает на порядок размещения в модуле LED элементов: по ширине (W) или по длине (L). Последние два символа указывают на тип корпуса.

В корпусе 01 размещается два одинаковых модуля, что увеличивает мощность светильника. В последней колонке приводится значение напряжения на выходе драйвера, определенное экспериментальным путем, что облегчает поиск неисправностей. Величина требуемого напряжения может быть вычислена путем анализа схемы параллельно-последовательного соединения LED элементов в светоизлучающих модулях.

При этом принимается во внимание, что для отдельного светодиода 5730 значение падения напряжения на нем составляет 3,2 В. Однако для стабильной работы LED линейки важной характеристикой является протекающий по элементам ток, оптимальная величина которого регулируется драйвером светильника.

Обнаружение неисправности

Ремонт светодиодных светильников на 220 вольт своими руками начинается с обнаружения неисправности, то есть диагностики. Основные неисправности светодиодных светильникам чаще всего проявляются в виде:

• кратковременного мерцания;
• слабого свечения в выключенном состоянии;
• выгорания светодиода;
• полного отсутствия свечения.

Вечером, когда электросеть испытывает перегрузку от включаемого большого числа электроприборов, ее напряжение нередко проседает до 180 В. В этом состоянии сглаживающий пульсации конденсатор фильтра не успевает полностью зарядиться, поэтому, наравне с другими осветительными приборами, возможны мерцания и светодиодных светильников.

Мерцание также происходит по причине неисправности сглаживающий конденсатор фильтра драйвера. Иногда после снятия напряжения сети по разным причинам наблюдается слабое свечение светодиодных светильников. Наиболее часто такое явление вызывается встроенными элементами подсветки в выключатель, а также нарушением изоляции и правил при монтаже электропроводки

Когда фазный и нулевой провод меняются местами, а также вследствие взаимного влияния разных проводов, проложенных близко друг от друга, или по причине утечки тока, сглаживающий конденсатор заряжается и пытается запустить драйвер. В ряде случаев причина устраняется подключением параллельно устройству конденсатора порядка 0, 047-0,1 мкФ с допустимым напряжением 400 В или выше.

На выгорание одиночного LED элемента полностью или частично указывает одно или несколько темных пятен светоизлучающего устройства. При выгорании в одной из параллельных ветвей модуля двух или более элементов свечение может прекратиться полностью. Диагностика неисправности осуществляется путем визуального осмотра элементов LED линейки и драйвера, после чего определяется конкретный дефектный узел.

Если напряжение на выходе драйвера отсутствует, то, скорее всего, он неисправен. Выходное постоянное напряжении драйвера соизмеримое со значением сетевого 220 В говорит в пользу неисправности элементов модулей. При подключении мультиметра в прямом направлении к исправному светодиоду, он начинает слабо светиться, но лучше с этой целью использовать источник с напряжением более 3 В и гасящее сопротивление.

Свечение от мультиметра исправных элементов в LED лампе может быть не замечено, поэтому здесь лучше использовать батарею «Крона» на 9 В. Для проверки исправности всей LED линейки понадобится дополнительный источник питания 12-20 В.

Ремонт светодиодных модулей

С целью продления срока службы потолочных LED светильников их линейки обычно содержат не менее двух параллельно соединенных элементов. Когда один из них выходит из строя, то светильник продолжает работать, но с ограничениями.

При неисправности обоих элементов свечение прекращается, а LED лампа выходит из строя сразу же, так как в ней используется только последовательное соединение элементов. Тогда светодиодный модуль подлежит ремонту. Наименее легкий вариант ремонта заключается в замене целиком всего модуля, взятого, например, с другого устройства.

В случае отсутствия такой возможности ремонт осуществляется путем замены светодиодов. Выпаивание их из печатной платы считается самой ответственной операцией, которая выполнятся по-разному. По одному из способов с неисправного элемента острым предметом удаляется желтый светофильтр, под которым находится металлическая подложка с кристаллом.

На нее накладывается капля гелеобразного флюса и припой, после чего, разогретым паяльником мощностью не ниже 60 Вт область прогревается, пока не освободится элемент от печатной платы. Если взамен припоя используется легкоплавкий состав Вуда, то результат лучше, потому что при смешивании с основной массой снижается температура плавления и плата не перегревается.

Однако следует знать, что этот сплав токсичен и после застывания хрупок. Поэтому его остатки потом желательно удалить нагретым паяльником с помощью экранированной оплетки, которая после пропитки флюсом впитывает сплав. Удобным инструментом является термопинцет, но своими руками по его образцу дешевле изготовить жало паяльника в виде П-образной насадки.

Припаивание к подложке нового светодиода осуществляется обычным паяльником, коснувшись его концов, при предварительном покрытии контактов флюсом с обязательным лужением. Наконец, можно приклеить силикатным клеем или эпоксидной смолой рядом с ремонтируемым модулем секцию из пары параллельных элементов от другой такой же линейки и зашунтировать неисправный элемент, соединив проводниками. Правда, этот способ не из лучших, так как незначительно нарушается симметрия излучения света, но она становится не так заметной из-за рассеивающей поверхности.

Ремонт LED драйверов

Несмотря на отличие LED драйвера светодиодных светильников и ламп, как по составу, так и параметрам элементов, они имеют много общих узлов. Ниже для примера представлена схема драйвера для четырех LED линеек DL2450 520×13 мм с 16 элементами в каждой и для LED лампы с 18 элементами, которые, реально мало чем отличаются, не считая микросхем стабилизаторов тока и их обвязки. На основании статистических данных по эксплуатации характерные неисправности LED драйверов в основном обусловлены скачками напряжения электросети 220 вольт. При этом чаще всего выходят из строя сглаживающие пульсацию напряжения конденсаторы С1 и С3, и светильник начинает моргать.

Визуально состояние конденсаторов заметно по их вздувшемуся виду и резко возросшему току утечки, вплоть до короткого замыкания между обкладками. По причине пробоя или короткого замыкания диодов выпрямительного мостика отсутствует постоянное напряжение, необходимое для работы стабилизатора тока.

Также, но значительно реже, причиной отказ работы драйвера может быть неисправность гасящего резистора или конденсатора. Указанные элементы схемы легко заменить своими руками, но токоограничивающий конденсатор должен иметь допустимое напряжение не ниже 400 В, а увеличенная емкость С1 позволяет получить более стабильное постоянное напряжение.

При неисправности микросхемы стабилизатора тока легче заменить полностью LED драйвер, нежели пытаться выпаять ее из печатной платы своими руками. Элемент стабилизации на выходе драйвера редко выходит из строя, но исключением не является. Таким образом, ремонт светодиодных светильников на 220 вольт своими руками и его сложность зависит непосредственно от причины неисправности. Нередко перебои в их работе обуславливаются внешними факторами, после устранения которых светильник в состоянии не требовать ремонта

P. S. Оставьте заявку на ремонт электроборудования.

Устранение неполадок со светодиодной лентой | Waveform Lighting

Светодиодные ленты бывают самых разных размеров, плотности и качества цвета, но их всех объединяет то, что в какой-то момент вы можете столкнуться с трудностями при их работе. За многие годы работы со светодиодными лентами мы собрали некоторые из наиболее распространенных причин проблем со светодиодными лентами и способы их решения.

ОСТОРОЖНО : Низковольтная электроника постоянного тока обычно считается безопасной и представляет относительно низкую опасность поражения электрическим током. Однако, когда это возможно, мы настоятельно рекомендуем отключать питание или отсоединять блок питания перед тестированием или настройкой любых светодиодных лент или аксессуаров.

Обратите внимание, что в некоторых шагах по устранению неполадок, которые мы предлагаем ниже, вам потребуется подключить и включить источник питания для завершения теста. Будьте осторожны и обратитесь за советом к квалифицированному специалисту, если вы не знаете, как безопасно выполнять эти тесты.

Вы подключили блок питания к светодиодной ленте, включили выключатель и… ничего. Что дает?

Для устранения неполадок выполните следующие действия:

1) Убедитесь, что напряжение и ток вашего источника питания совместимы с вашей светодиодной лентой.

Если, например, ваш источник питания 12 В постоянного тока, он не будет работать со светодиодной лентой 24 В. Проверьте заднюю часть блока питания, на которой будет указано выходное напряжение. Затем проверьте саму светодиодную ленту, у которой в точках подключения светодиодной ленты будет указано входное напряжение.

2) Убедитесь, что ваш блок питания работает правильно.

Быстрый тест с использованием мультиметра для проверки напряжения на двух выходных проводах или напряжения между внутренним контактом вилки постоянного тока и внешним цилиндром должен показать разницу напряжений. Если он показывает напряжение меньше, чем его номинальное напряжение, у вас может быть неисправный блок питания.

Обратите внимание, что для этого теста источник питания должен быть включен.

3) Проверьте и изолируйте другие принадлежности на той же цепи.

Удалите все дополнительные диммеры и контроллеры из цепи и определите, сможете ли вы заставить светодиодную ленту светиться без дополнительных аксессуаров. Если светодиодная лента работает, это означает, что у вас проблема с диммером или контроллером, или с соединением, ведущим к этим аксессуарам или от них.

Обратите внимание, что для этого теста источник питания должен быть включен.

Это само собой разумеется, но никогда не подключайте светодиодную ленту низкого напряжения постоянного тока (например, 12 В/24 В) непосредственно к сетевой розетке (например, 120 В/240 В)!

4) Проверьте наличие видимых ослабленных соединений

Убедитесь, что все разъемы и провода на месте и не выпали. Попробуйте затянуть винты на адаптерах постоянного тока и снова вставить светодиодные ленты в разъемы без пайки, которые являются распространенными точками отказа контактов.

Если у вас есть мультиметр, проверьте каждую точку цепи на разность напряжений между положительным и отрицательным (заземлением) проводами/клеммами. Начните с выхода постоянного тока блока питания и пройдите к светодиодной ленте. Если положительные и отрицательные медные контактные площадки светодиодной ленты не имеют перепада напряжения, питание не подается на светодиодную ленту из-за неисправности еще до того, как питание достигнет секции светодиодной ленты.

5) Проверьте наличие видимых признаков короткого замыкания

Особенно, если вы припаиваете свои собственные провода вместо беспаечных принадлежностей, возможно, вы непреднамеренно создали короткое замыкание, позволив положительному и отрицательному проводам соприкоснуться.

Выполните быструю визуальную проверку всех соединений светодиодной ленты и убедитесь, что эти провода достаточно разделены.

Короткие замыкания этого типа особенно вероятны при работе с многоканальными лентами, такими как 5-цветные светодиодные ленты, имеющие 6 точек подключения.

6) Проверка на наличие невидимых признаков короткого замыкания

Если после визуальной проверки вы не обнаружили никаких видимых коротких замыканий, вы можете затем проверить наличие невидимых коротких замыканий. Самый быстрый способ проверить это — снова использовать мультиметр.

Подсоедините контакты мультиметра к положительным (+) и отрицательным (-) медным контактам светодиодной ленты и проверьте значение сопротивления. Если короткого замыкания нет, мультиметр должен показывать бесконечное сопротивление. Если он показывает какое-либо значение сопротивления, это указывает на короткое замыкание.

При наличии признаков короткого замыкания отсоедините все аксессуары и провода и проверьте, сохраняется ли короткое замыкание на светодиодной ленте. Если это так, это указывает на проблему со светодиодной лентой.

Одним из распространенных мест короткого замыкания является линия разреза светодиодной ленты, где использовались ножницы. Светодиодные ленты обычно состоят из двух медных слоев, разделенных тонким слоем изоляции. В некоторых случаях, если ножницы не делают ровный разрез, изолирующий слой может выйти из строя в месте разреза, что приведет к короткому замыканию.

Если вы обнаружили короткое замыкание на сегменте светодиодной ленты, но не можете найти никаких видимых признаков короткого замыкания, попробуйте отрезать последние 1-2 дюйма светодиодной ленты на обоих концах, чтобы удалить потенциально поврежденный участок. отрезок. Мы рекомендуем использовать острые ножницы, чтобы обеспечить чистый срез, так как затупленные, тупые ножницы с большей вероятностью «раздавят» медный и изоляционный слои, создав короткое замыкание.

Ваша светодиодная лента работает нормально, но имеет заметно меньшую яркость на одном конце? Это часто наблюдаемая проблема со светодиодными лентами более низкого качества, и ее основной причиной является падение напряжения.

Падение напряжения в основном вызвано чрезмерным электрическим током для данной схемы, чрезмерным сопротивлением в цепи или их комбинацией.

Проверьте свою схему

Большинство светодиодных лент имеют рекомендуемую максимальную длину прогона, основанную на потребляемой мощности на фут и конструкции внутренней схемы. Поскольку каждая секция светодиодной ленты должна пропускать ток для всех «нисходящих» сегментов светодиодной ленты, подключение слишком длинной светодиодной ленты приведет к превышению номинальной мощности секций светодиодной ленты, подключенных ближе всего к источнику питания.

Самым непосредственным последствием перегрузки светодиодной ленты слишком большой мощностью является падение напряжения, при котором напряжение, подаваемое на каждую секцию светодиодной ленты, постепенно уменьшается по мере удаления от источника питания. Причина снижения напряжения связана с внутренним сопротивлением медных дорожек печатной платы.

Не забывайте, что провода, соединяющие светодиодные ленты или между ними, также имеют внутреннее сопротивление, и использование проводов недостаточной толщины также может привести к чрезмерному падению напряжения. Воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором сечения проводов, чтобы узнать, подходят ли характеристики провода для вашей установки.

Возможно, вы сможете перестроить свою схему, сконфигурировав ее «параллельно», а не «последовательно».

Проверка электрического сопротивления

Чрезмерное электрическое сопротивление может быть вызвано плохим электрическим контактом и коррозией меди. Проверьте проводку светодиодной ленты и убедитесь, что все контакты чистые и достаточные.

В экстремальных случаях места плохого контакта могут нагреваться, что может привести к пожару, поэтому определение и устранение таких ситуаций может быть важной мерой безопасности.

Диагностика падения напряжения

Самый точный способ определить, вызывает ли падение напряжения проблемы с вашей светодиодной лентой, — это просто измерить напряжение между медными контактными площадками в различных точках вдоль светодиодной ленты. Если напряжение постепенно снижается по мере удаления от источника питания, это признак падения напряжения.

Почти все светодиодные ленты имеют некоторое падение напряжения, и станет ли это серьезной проблемой или нет, в первую очередь зависит от степени падения напряжения. Например, 12-вольтовая светодиодная лента может упасть до 11,5 В на самом дальнем конце от источника питания, но обычно это недостаточно значительное падение напряжения, чтобы вызывать какие-либо опасения. Если, с другой стороны, напряжение падает ниже 10 В, это признак значительного падения напряжения, которое, скорее всего, приводит к очень заметному падению яркости.

Если ваши светодиодные ленты теряют яркость по всей полосе, это может быть вызвано двумя причинами:

1) Входное напряжение светодиодной ленты упало ниже расчетного напряжения

Чтобы определить, какая из этих двух проблем виновата , сначала определите входное напряжение в точке подключения светодиодной ленты к источнику питания (т.е. первая пара медных контактных площадок).

Если входное напряжение здесь ниже ожидаемого напряжения (например, 10 В для 12-вольтовой светодиодной ленты), вы, вероятно, столкнулись с проблемой с блоком питания или ослабленным/окисленным соединением между светодиодной лентой и блоком питания.

Хорошей новостью является то, что ваша светодиодная лента, скорее всего, в порядке, и проблема может быть решена простым исправлением проводки или заменой блока питания.

2) Сами светодиоды теряют яркость

Если при первом тесте вы определили, что на светодиодные ленты подается полное расчетное входное напряжение (например, 12 В для 12-вольтовой системы), но вы все еще видите падение яркости, у вас может быть серьезная проблема со светодиодной лентой. Светодиоды

, как правило, рассчитаны на срок службы более 36 000 часов, но некоторые продукты более низкого качества будут экономить на проектировании и производстве, что приведет к преждевременному выходу из строя. В таких ситуациях единственным выходом может быть полная замена светодиодной ленты.

Если части вашей светодиодной ленты падают с установленной поверхности, возможно, вы использовали светодиодную ленту с недостаточной двухсторонней лентой. Вы можете рассмотреть возможность повторного нанесения нового слоя двусторонней ленты или использования монтажных кронштейнов и винтов для более надежного метода крепления.

Мы рекомендуем «приклеивать» светодиодные ленты более высокого качества, которые, скорее всего, требуют двухсторонней ленты с более высокой адгезией, например 3M VHB.

Если у вас горит весь сегмент светодиодной ленты, но вы заметили, что секция из 3 светодиодов (или 6 светодиодов для 24 В) остается темной, возможно, у вас есть «разомкнутая цепь» в одной из секций.

Это означает, что из-за производственного дефекта или какого-либо механического повреждения во время транспортировки или установки один из светодиодов или компонентов одной секции отсоединился, что привело к полному электрическому отсоединению только этой секции светодиодов.

Если вы знакомы с тем, как паять, вы можете попробовать повторно нагреть паяные соединения для каждого из светодиодов и компонентов вдоль этого мертвого участка. Если нет, лучше всего обратиться к поставщику за заменой (если он предоставляет гарантию) или просто удалить неисправную секцию, разрезав по линиям разреза и соединив два сегмента вместе с помощью соединительных зажимов.

 

Компания Waveform Lighting производит светодиодные ленты в соответствии со строгими требованиями к качеству и надежности, чтобы избежать распространенных проблем, подобных описанным выше. К сожалению, этого нельзя сказать о многих других «бюджетных» светодиодных лентах, доступных для покупки.

Немедленно свяжитесь с нами, если у вас возникли проблемы со светодиодной лентой, которую вы приобрели у нас. Даже если у вас возникли проблемы со светодиодной лентой, которую вы приобрели в другом месте, мы будем более чем рады помочь и обсудить варианты замены.

Other Posts

Как долго служат светодиодные ленты?

Возможно, вас привлекли светодиодные ленты из-за заявлений о длительном сроке службы. Но как долго они на самом деле длятся? Читать далее

Люкс и Кельвин — недооцененная взаимосвязь между освещенностью и цветовой температурой

. Первый шаг — это… Подробнее

Лампы E26 и E27 — взаимозаменяемы? Не обязательно!

Вам может быть интересно, являются ли Е26 и Е27 одинаковыми или взаимозаменяемыми, и можно ли использовать лампочку Е26 в патроне Е27 или наоборот. До … Подробнее

Что такое CRI для светодиодных лент?

Просматривая характеристики светодиодных лент, вы, возможно, сталкивались с показателем, называемым CRI. В отличие от цветовой температуры, CRI связан с цветом… Подробнее

Назад к блогу Waveform Lighting

Просмотрите нашу коллекцию статей, инструкций и руководств по различным применениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.

Обзор продуктов освещения Waveform

Светодиодные лампы серии A

Наши лампы A19 и A21 подходят для стандартных светильников и идеально подходят для напольных и настольных светильников.

Светодиодные лампы-канделябры

Наши светодиодные лампы-канделябры обеспечивают мягкий и теплый свет в декоративном стиле, который подходит для светильников E12.

Светодиодные лампы BR30

Лампы BR30 — это потолочные светильники, которые подходят для жилых и коммерческих светильников с отверстиями шириной 4 дюйма или шире.

Светодиодные лампы T8

Непосредственно замените 4-футовые люминесцентные лампы нашими светодиодными трубчатыми лампами T8, совместимыми как с балластами, так и без них.

LED-Ready T8 Светильники

Светодиодные трубчатые светильники, предварительно смонтированные и совместимые с нашими светодиодными лампами T8.

Линейные светодиодные светильники

Линейные светильники длиной 2 и 4 фута. Подключается к стандартным настенным розеткам и крепится с помощью винтов или магнитов.

Магазинные светодиодные светильники

Верхние светильники с подвесными цепями. Включается в стандартные настенные розетки.

Светодиодные лампы UV-A

Мы предлагаем светодиодные лампы с длиной волны 365 нм и 395 нм для флуоресцентных и полимеризационных применений.

Светодиодные лампы УФ-С

Мы предлагаем светодиодные лампы УФ-С с длиной волны 270 нм для бактерицидного применения.

Светодиодные модули и аксессуары

Светодиодные печатные платы, панели и другие форм-факторы для различных промышленных и научных приложений.

Светодиодные ленты

Яркие светодиодные излучатели, установленные на гибкой печатной плате. Может быть отрезан по длине и установлен в различных местах.

Диммеры светодиодной ленты

Диммеры и контроллеры для регулировки яркости и цвета системы освещения светодиодной ленты.

Блоки питания для светодиодных лент

Блоки питания для преобразования линейного напряжения в низкое постоянное напряжение, необходимое для систем светодиодных лент.

Швеллеры алюминиевые

Швеллеры из прессованного алюминия для монтажа светодиодных лент.

Соединители для светодиодных лент

Непаянные соединители, провода и адаптеры для соединения компонентов системы светодиодных лент.

georgesworkshop: ремонт светодиодных гирлянд

Можно отремонтировать гирлянды светодиодных ламп. Это может быть так же просто, как замена одной неисправной лампочки, но может быть и более сложной задачей. Часто это непросто.

Своевременное профилактическое обслуживание, капля смазки в каждую головку, когда она новая, поможет предотвратить отказы, вызванные коррозией. Эти струны могли бы прослужить намного дольше, если бы производители сделали это за нас с минимальными затратами. Но вы можете сделать это сами. Держите эти струны в рабочем состоянии и подальше от свалки.

**НОВОЕ** 12 марта 2020 г. Некоторые обновления и новые изображения см. в дополнении.

Разве светодиодные лампы не вечны?

По-видимому, нет, особенно при использовании снаружи.

Зима в Канаде очень влажная. Вода попадает во все, включая якобы герметичное наружное освещение. Вода вызывает коррозию и выход из строя светодиодных проводов. Этот коррозионный отказ светодиодов из-за воды может быть полностью и легко остановлен каплей смазки, если его вовремя обнаружить.

Неисправные лампочки, которые вы видите, должны быть заменены как можно скорее, так как они вызывают большую нагрузку на остальную часть цепочки и могут привести к большему количеству отказов. У меня была неисправная лампочка, из-за которой вся цепочка не загоралась. Возможны оба вида отказов.

Как и большинство из нас, пару лет назад я купился на светодиодную маломощную и экологически чистую вещь. Я выбросил старые рождественские лампы накаливания и купил новые светодиодные гирлянды марки GE.

Вчера, собираясь поставить гирлянды, я обнаружил, что две струны из восьми не работают. В каждом по 25 светодиодов. Я провел часть дня, исследуя, почему они потерпели неудачу, и выкладывая остальные. К счастью, я попробовал их, прежде чем положить их!

(щелкните любую картинку, чтобы увеличить ее)

Предполагается, что мои струны GE подлежат ремонту. К ним прилагается инструкция (полная копия, pdf) и запасные светодиоды.

Самое худшее в моих двух неудачных строках было то, что ни одна из лампочек не загорелась. Ни одна или две лампочки не горели, а остальные работали. Неисправную лампочку нельзя было увидеть, так как она не позволяла загореться всем остальным. Это означало, что каждую лампочку нужно было вытащить и вставить рабочую лампочку (в соответствии с инструкциями производителя).

Я думал, что мы уже в 60-х годах отказались от последовательно проводных световых гирлянд? Серийная проводка снова со светодиодной подсветкой!

Я помню, как мой папа когда-то с гордостью хвастался новой девяткой0248 параллельно проводной гирлянде, при которой одна вышедшая из строя лампочка не затемнит всю гирлянду. Он потратил много времени на поиск неисправной лампочки в мертвой цепочке, поэтому он знал преимущество проводки , параллельной . С тех пор и до сих пор, с появлением светодиодного освещения, большинство наших гирлянд для ламп накаливания были подключены по схеме параллельно .

Проводка серии снова со светодиодной подсветкой! Оказывается, есть техническая причина, почему светодиоды должны быть подключены к серии 9.0249 и об этом будет сказано ниже. Поскольку они подключены к серии , мне нужно проверить каждую светодиодную лампочку , если ни одна из цепочек не горит. Любой из светодиодов может быть обрывом цепи.

В каждой цепочке по 25 светодиодов, так что нужно снять 25 декоративных колпачков, а затем вытащить 25 светодиодов. Одни колпачки снимаются легко, другие нет. Я обнаружил, что капля WD40 помогла освободить некоторые неподатливые колпачки. Я капнул смазку на стык между крышкой и гнездом.

Некоторые колпачки сломались, когда я их снимал, обычно часть уплотнительного кольца оставалась в гнезде. Я выкопал мусор из гнезда, выбросил эти колпачки и заменил их запасными из старых струн. Крышки имеют ключ и подходят только в одну сторону. Почему они это сделали, я не уверен.

Я восхищаюсь первоклассными литыми деталями, из которых состоит сборка розетки, включая держатель светодиода, колпачок и основание. Вспышки не было, и детали очень точно и надежно подогнаны друг к другу с защелкой. С идеальным пластиком, который не подвергается атмосферным воздействиям и не меняет размеры или свойства под воздействием ультрафиолета и температуры, это были бы действительно хорошие детали. Через пару лет на улице одних отделить сложнее, чем других.

Вытащить светодиоды иногда было проблематично. Я вставил ногти в небольшую канавку между светодиодом и розеткой и просто потянул. Здесь также помогло немного смазки диэлектрической смазкой при последующих демонтажах.

На протяжении всего этого дергания за розетку я старался не тянуть за провода. Кажется, они надежно вставлены в клеммы, но я подумал, что лучше не тянуть их слишком сильно. Клеммы являются потенциальной точкой отказа, поэтому, пока светодиод был вне гнезда, я посмотрел на соединение с проводами и состояние клемм, прежде чем нанести смазку и снова вставить лампочку. Внутреннюю (вставную) часть гнезда можно снять, и это будет описано ниже. Я обнаружил, что желательно удалить вставку на тех, где была замечена коррозия в гнезде.

Речь идет о РЖАВЧИНЕ

Причиной моих поломок была обычная коррозия. Каждый светодиод сам по себе заключен в прозрачный пластик, но металлические выводы, которые образуют его соединение с розеткой, сделаны из железа или стали, и эти выводы ржавеют под воздействием воды и кислорода. Защита розетки от атмосферных воздействий может быть улучшена с помощью капельки диэлектрической смазки, чтобы предотвратить попадание кислорода и воды в точку, где соприкасаются два разнородных металла: провод светодиода (железо) и контакт розетки (какой-то другой металл). Почему производитель этого не сделал?

Если я сомневался, что провода светодиода железные, вот фото ржавых, прилипших к маленькому магниту. На переднем плане виден обломанный провод светодиода.

На данный момент я вскрыл все лампочки на трех моих светодиодных цепочках. У одной, которую я утилизировал, был высокий процент неисправных лампочек 8 из 25. У другой, которую я не утилизировал, была только одна из этих проблемных лампочек. Все эти лампочки вышли из строя из-за ржавчины светодиодных проводов. Некоторые светодиодные провода отвалились или полностью проржавели.

Вероятно, миллионы этих гирлянд в ближайшие несколько лет окажутся на свалке, потому что люди разочаруются в них. Надеюсь, вы сможете использовать некоторые из этих идей, чтобы найти свои собственные проблемы и сохранить их еще на несколько лет.

Понимание того, как работают светодиодные гирлянды

Вам не нужно разрезать светодиодную гирлянду и разматывать ее, как я сделал здесь, но это помогло мне понять, как все было собрано, и я собираюсь использовать это изображение чтобы объяснить, что я нашел.

Параллельно соединенные световые гирлянды имеют два провода по всей длине гирлянды, и каждая лампа подключается между парой проводов. Эти светодиодные цепочки имеют три провода по длине. Немного сложно понять, что происходит, если вы не сделаете то, что я сделал со струной, которая была повреждена без возможности восстановления. Я разделил строку на две части, обрезав только одну точку. Затем я мог размотать струну на две части, как показано на картинке выше.

Это схема моей светодиодной цепочки. Я обрезал провод в нижней части канистры. Затем центральную часть, цепочку светодиодов, можно отделить от того, что я назвал частью удлинительного шнура. На схеме видно, что провода сверху и снизу соединяют вилку на одном конце с розеткой на другом. Последовательная цепочка светодиодов намотана между собой, но отделена от удлинительного шнура, за исключением самых концов, где цепочка светодиодов и корпус соединяются с цепью через два горячих провода.

Таким образом, вы можете видеть, что все светодиоды находятся в цепочке, и что если какой-либо из светодиодов не разомкнется, ток в цепочке будет прерван, и вся цепочка погаснет. В отличие от ламп накаливания, которые редко выходят из строя, закороченные светодиоды могут выйти из строя таким образом. Свет не производится, но ток продолжает течь через светодиод. Таким образом, легко увидеть, какой светодиод вышел из строя, поскольку он будет темным.

Интересно, что в инструкциях GE как бы предполагается, что светодиоды выйдут из строя накоротко и надо искать темные и менять. Это был не мой опыт. Все мои поломки были обрывом цепи, из-за ржавчины.

Я пожертвовал двумя канистрами для вскрытия ради этого проекта. Как видите, мой метод улучшился после того, как я научился прорезать оболочку в местах соединения внутреннего цилиндра. Два резистора по 2000 Ом мощностью 1 Вт и диод соединены последовательно на трехсекционной раме. Какая-то хитрая штука. Никаких признаков попадания воды ни на один из них, в отличие от примерно 10-20% патронов лампы. Но мне нужно было посмотреть, что здесь было.

Хочу отметить прекрасное сочинение Терри Риттера «Светодиодные рождественские гирлянды и как их починить». Терри прошел этот путь и пишет о том, как работают светодиодные ленты, и о том, чему он научился, работая с гирляндами Philips. Эти у меня от GE кажутся очень похожими.

Терри описывает, что светодиоды расположены последовательно, потому что они плохо переносят высокое напряжение. Напряжение, поступающее от сетевой вилки (120 В переменного тока в Северной Америке), является высоким напряжением для светодиода, который обычно работает от нескольких вольт — 3,1 вольта в случае моих белых светодиодов. При соединении 25 из них в цепочку каждый светодиод падает на 3,1 вольт, поэтому общее падение напряжения на цепочке светодиодов составляет 77,5 вольт. Резисторы в канистре используются для сброса остатка (120 — 77,5 = 42,5 вольт).

Интересно, что если светодиоды выходят из строя, они увеличивают падение напряжения на всех других компонентах в последовательной цепи, поэтому резисторы становятся более горячими, а все остальные светодиоды пропускают больший ток. Таким образом, вы можете понять, почему GE говорит нам «немедленно заменить неисправные лампы», потому что вся цепочка переходит в режим перегрузки, если светодиоды выходят из строя из-за короткого замыкания. Если они не открываются, вся цепочка отключается, и ток не течет.

Терри обнаружил, что светодиодная лента Philips содержит небольшой предохранитель на конце вилки. Если бы предохранитель перегорел, струна не загоралась бы. У меня есть предохранитель? В брошюре GE нет упоминания о предохранителе. Я попытался найти такой предохранитель и дошел до того, что разрушил конец заглушки одной из моих отбракованных струн. Думаю, я могу с уверенностью сказать, что в блоке GE нет предохранителя. Может, там, где Терри, нужен предохранитель? Вы должны исключить ту возможность, что у вас есть предохранитель. Иногда «предохранитель» термический и постоянно разрывает цепь. Что-то подобное было бы в канистре, с резисторами.

Терри говорит о том, что неисправные светодиоды темные и их легко обнаружить, так что, очевидно, он видел много неисправных коротких светодиодов. Не здесь. Терри писал в 2007 году, так что, возможно, сейчас светодиоды изменились. Он использует светодиоды разных цветов, тогда как у меня все белые.

Терри также размышляет об отсутствии блокирующего диода в цепочке Philips и предлагает производителям добавить блокирующий диод для лучшей защиты светодиодов от обратных переходных напряжений, и похоже, что GE прислушалась к его совету и добавила такой блокирующий диод в цепь канистра.

Наконец, Терри отмечает, что работа светодиодов от сети переменного тока означает, что светодиоды включены только часть времени, что приводит к эффекту мерцания.

Я прикрепил амперметр к одному из проводов светодиодной цепочки GE и отобразил результаты на осциллографе, чтобы показать, что описывает Терри.

Зеленая кривая осциллографа показывает, что большую часть времени (плоская часть кривой) светодиод выключен, и примерно 1/3 времени, 60 раз в секунду, цепочка светодиодов проводит сильно, примерно до 44 мА максимум, а затем снова гаснет. 44 мА — это большой ток для светодиода такого размера, который обычно работал бы при токе 10-20 мА, если бы он был непрерывным или постоянным током. Я подозреваю, что струна выглядела бы намного ярче, но потребляла бы столько же электроэнергии, если бы струна работала от постоянного, а не переменного тока.

Я рассмотрю эту возможность в следующей статье.

Крепление светодиодных розеток

Основным механизмом поломки, с которым мне пришлось столкнуться, была ржавчина на розетках (ржавчина является изолятором) и изношенные светодиодные выводы.

Светодиоды с изношенными выводами (какие-либо признаки ржавчины) были выброшены и заменены. К счастью, GE поставила несколько запасных лампочек (около шести) с каждой цепочкой. Рабочие из списанных струн давали больше запасных лампочек и цоколей.

Розетки чистились следующим образом. Я обнаружил, что можно разделить гнезда на две части, вытолкнув внутреннюю часть небольшим тупым инструментом. Вы можете положить розетку открытой стороной на поверхность и сильно нажать на центр, между проводами, чтобы освободить ее. Затем, если вы возьмете гнездо и нажмете, центральная часть должна просто выйти.

Эта картина выглядит немного некрасиво, поскольку внутренности розетки покрыты вазелином, диэлектрической смазкой, которая была у меня под рукой. Этот разъем был особенно сильно покрыт ржавчиной, а светодиодные выводы полностью распались, поэтому я хотел показать вам именно его.

Интересно, что в любой гальванической паре металлов один металл подвергается коррозии, а другой хорошо (подробнее о гальванической коррозии). В случае с этими розетками страдает вывод светодиода, но контакты в порядке, за исключением того, что они покрыты ржавчиной. Когда разъем разобран, очень легко добраться до верхнего края разъема, чтобы почистить его. Этот был вместе некоторое время залит вазелином, который, кажется, снимает остатки ржавчины, и это нормально, и вазелин, и ржавчина являются изоляторами. Смысл вазелина в том, чтобы удерживать воду и кислород вдали от светодиодного провода и места, где он касается проводника в гнезде. Вы можете увидеть яркую металлическую кромку на проводнике розетки, где я почистил ее маленькой отверткой, чтобы очистить край.