Ремонт лед: Страница не найдена – Совет Инженера

LED Ремонт светодиод ламп | Время света

Ремонт LED: какие бывают поломки?

Дефекты с осветительным оборудованием случаются самые разнообразные, но чаще всего следующие:

• отсутствие свечения – полное или периодическое;
• мерцание;
• физическое повреждение лампочки, корпуса или цоколя.

Светодиодная техника считается сверхнадежной, в особенности по сравнению с другими осветительными приборами. Однако выход из строя устройства все-таки возможен по следующим причинам:

• перегрев в связи с неправильным размещением светильника, благодаря чему охлаждения недостаточно;
• игнорирование рекомендаций эксплуатации;
• выгорание диода — полное или частичное, причиной чему являются скачки напряжения в сети;
• дефекты на производстве или использование низкокачественных комплектующих.

Ремонт LED ламп: подготовительные мероприятия

Для восстановления светодиодной лампы потребуется кропотливая работа, соответствующие навыки, достаточные познания в предмете, а также нужные инструменты.

Пошаговая инструкция:

• демонтаж светильника и извлечение корпуса;
• осмотр схемы на дефекты;
• удаление лампочек, декоративных элементов;
• осмотр цоколя;
• выполняем скрутки, подтягиваем винты;
• если видимые дефекты отсутствуют, то нужно изучить лампу.

Ремонт светодиодов: как осуществляется цепь светодиодов лампы?

Методик существует несколько, но мы рассмотрим самый простой вариант. В первую очередь, лампу нужно обездвижить, то есть надежно зафиксировать. Используем вспомогательный блок питания и прозваниваем диоды. Каждый по очереди проверять не следует – это долго. По очередности устанавливаем перемычку между контактами каждого диода. Для этого подойдет обычный пинцет. Лампа должна быть подключена к электросети. При замыкании контактов, прибор включится. Если этого не произошло, то, вероятнее всего, вышло из строя несколько диодов. Нужно проверять каждую дорожку на плате. Если обнаружатся оборванные контакты, то припаиваем их.

Важно! Лучше всего ремонт светодиод ламп доверить профессионалам. Компания «Время Света» предлагает услуги по техническому обслуживанию светодиодного осветительного оборудования. Обращайтесь в любое удобное время!

Ремонт LED светильников для растений

Дорогие друзья и единомышленники!

Компания «ЛЕД Центр Тех» рада сообщить о расширении своей службы сервиса. Имея большой опыт мы готовы предложить качественные услуги по ремонту и поддержке светодиодных светильников для растений.

Теперь не только владельцы светильников EasyGrow, но и все у кого есть светодиодные фитолампы могут рассчитывать на нашу помощь и обратиться за поддержкой к нам.

Если у Вас вышли из строя светодиоды, сгорел драйвер, светильник мерцает или просто не включается, мы постараемся решить Вашу проблему. Для регионов возможна онлайн консультация через Skype.

Комнатные растения нуждаются в грамотной организации освещения, особенно это касается холодного времени года, когда продолжительность светового дня невелика. Одним из наиболее популярных вариантов создания комфортных условий для растений является использование специальных led светильников, экономичность, практичность и высокий КПД которых давно нашли свое подтверждение.

Несмотря на то, что осветительные приборы этого типа отличаются надежностью и долговечностью, нередко и они выходят из строя. Если случилась поломка, расстраиваться не стоит, ведь вы всегда можете воспользоваться такой услугой как ремонт led светильников для растений, которая вернет вашим зеленым насаждениям комфортные условия для роста и развития.

Если у вас вышел из строя драйвер, или неисправны светодиоды, светильник мерцает или не включается, обращайтесь к нам! Специалисты нашей компании проведут диагностику и выполнят ремонт led светильников для растений на самом высоком уровне.

Мы предлагаем:

• доступные цены;
• качественный и ненавязчивый сервис;
• широкий спектр оказываемых услуг;
• ремонт led светильников для растений с использованием расходных материалов и комплектующих высокого качества.

Не стоит пытаться самостоятельно починить вышедший из строя фитосветильник, лучше предоставить эту работу квалифицированным специалистам. Мы гарантируем оперативное выполнение заказов и индивидуальный подход. Ремонт led светильников для растений в Москве – это быстро, удобно и доступно.

Ремонт светодиодных LED ламп, устройство, электрические схемы

На фото можно увидеть множество светодиодных ламп. Они достались мне в подарок. Появилась возможность изучить устройство этих ламп, электрические схемы, а так же ремонтировать эти светильники. Самое главное — узнать причины выхода из строя, так как срок службы, указанный на коробке не всегда совпадает со сроком службы.

Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым адаптером

Лампы типа MR-16 разбираются без всяких усилий.

Судя по этикетке, лампа имеет модель MR-16-2835-F27. В ее корпусе расположено 27 SMD светодиодов. Они излучают 350 люмен. Эта лампа подходит для подключения в сеть переменного тока 220-240 В. Потребляемая мощность равна 3,5 Вт. Такая лампа светится белым цветом, температура которого 4100 градусов по Кельвину и создает узконаправленный поток за счет угла потока равного 120 градусам. Применяемый тип цоколя «GU5,3», имеющий 2 штырька, расстояние между которыми 5,3 мм. Корпус сделан из алюминия, лампа имеет съемный цоколь, который крепится при помощи двух винтов. Стекло, защищающее лампу от повреждений, посажено на клей в трех точках.

Как разобрать LED лампу MR-16

Чтоб выявить причину поломки, необходимо разобрать корпус лампы. Это делается без особых усилий.

Как видно на фото, на корпусе видна ребристая поверхность. Она выполнена для лучшего теплоотвода. Вставляем отвертку в одно из ребер и пытаемся приподнять стекло.

Получилось. Можно увидеть печатную плату, она приклеена к корпусу. Поддев ее отверткой, она отделяется.

Ремонт LED лампочки MR-16

В числе первых была разобрана лампа, внутри которой выгорел светодиод. Печатная плата, которая изготавливается из стеклотекстолита, прогорела насквозь.

Эта лампа подойдет в качестве «донора», из нее будут браться нужные запчасти для ремонта других ламп. На остальных 9 лампах так же погорели светодиоды. Так как драйвер цел, причиной поломки являются именно светодиоды.

Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

Чтоб уменьшить время ремонта ламп, необходимо создать ее электрическую схему. Она довольно проста.

Внимание! Схема связана с фазой сети гальваническим способом. Применять ее для питания каких либо устройств запрещено.

Как же работает схема? На диодный мост VD1-VD4 через конденсатор C1 подается напряжение 220 В. Далее оно поступает на светодиоды HL1-HL27, которые включены в цепь последовательно. Число светодиодом может быть порядка 80 штук. Конденсатор С2 (чем больше емкость, тем лучше) — сглаживатель пульсаций выпрямленного напряжения. Он исключает мерцание света, имеющего частоту 100 Гц. Для разрядки C1 был установлен R1. Это нужно для того, чтоб исключить удар током при замене лампы. C2 защищен от пробоя R2 в случае, если появился обрыв цепи. R1, R2 как таковой работы в схеме не принимают.

C1- красный, C2- черный, диодный мост- корпус с четырьмя лапками.

Классическая схема драйвера светодиодных ламп мощностью до 5 Вт

Электросхема ламп не имеет элементов защиты. Понадобится резистор на 100-200 Ом, а лучше два. Один будет установлен в цепи подключения, второй будет служить защитой от перепадов тока.

Выше приведена схема с защитными резисторами. R3 защищает светодиоды и С2 конденсатор, R2 в свою очередь — диодный мост. Этот драйвер отлично подойдет для ламп, мощность которых меньше 5 Вт. Он легко запитает лампу, имеющую 80 светодиодов типа SMD3528. Если нужно уменьшить или увеличить ток, проводите манипуляции с конденсатором C1. Чтоб исключить мерцание, увеличьте емкость С2.

КПД такого драйвера менее 50 %. К примеру, для лампы MR-16-2835-F27 нужен резистор на 6,1 кОм и мощностью 4 Вт. Тогда драйвер будет расходовать мощность, превышающую мощность потребления светодиодов. Из-за большого выделения тепловой энергии поместить его в маленький корпус лампы не получится. В таком случае, можно отдельно сделать корпус под этот драйвер.

Следует помнить, что от количества светодиодов напрямую зависит КПД лампы.

Поиск неисправных светодиодов

После того, как защитное стекло было снято, можно осмотреть светодиоды. Если обнаружено малейшее черное пятнышко на поверхности светодиода, он вышел из строя. Проводите осмотр мест пайки, осмотрите качество выводов. В одной из ламп было обнаружено 4 плохо впаянных светодиода

Светодиоды, имеющие черные точки, были помечены крестиком. При внешнем осмотре светодиоды могут быть целые. Поэтому, нужно прозвонить их тестером. Для проверки понадобится напряжение чуть больше 3 В. Подойдет аккумулятор, батарейка, блок питания. За источником питания последовательно включается токоограничивающий резистор, имеющий номинал 1 кОм.

Щупами прикасаемся до светодиода. В одну сторону сопротивление должно быть малым (светодиод может светиться), в другую – быть равным десяткам мегаом.

Во время проверки необходимо зафиксировать лампу. На помощь может прийти банка.

Можно проверить светодиод без специальных приборов, если драйвер устройства цел. На цоколь лампы подается напряжение, выводы светодиодов закорачиваются пинцетом или отрезком провода.

Если видно свечение всех светодиодов, закороченный неисправен. Но такой метод подойдет, если в цепи вышел из строя 1 светодиод.

Если в цепи обнаружена поломка нескольких светодиодов, лампа будет гореть. Только ее световой поток уменьшиться. Просто закоротите места площадок, к которым были припаяны светодиоды.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если при проверке оказалось, что светодиоды исправны, значит дело в драйвере или месте пайки.

В данной лампе обнаружилась холодная пайка проводника. Копоть, появившаяся из-за плохой пайки, оседала на дорожках платы. Для удаления копоти понадобилась тряпочка, смоченная спиртом. Провод выпаяли, залудили и припаяли. Эта лампа заработала.

Из всех ламп у одной была поломка драйвера. Диодный мост был заменен 4 диодами «IN4007», которые рассчитаны на ток 1 А и на обратное напряжение 1000 В.

Пайка SMD светодиодов

Чтоб произвести замену неисправного LED, необходимо выпаять его, не повредив печатные проводники. Обычным паяльником это можно сделать с трудом, лучше надеть на паяльник жало, изготовленное из медной проволоки.

При запайке светодиода необходимо следить за полярностью. Установите светодиод на место пайки, возьмите паяльник на 10-15 Вт и прогрейте его торцы.

Если светодиод обгорел, и при этом произошло обугливание платы, это место следует очистить. Так как оно является проводником. Если площадка расслоилась, светодиод моно припаять к «соседям». Это делается в том случае, если дорожки ведут именно к ним. Просто возьмите кусочек провода, сверните в два-три раза и подпаяйте.

Анализ причин отказа LED ламп MR-16-2835-F27

Таблица анализа причин отказа светодиодных ламп MR-16-2835-F27
Вид отказа	Количество отказавших ламп	Причина отказа
Отказ светодиодов	6	В схеме драйвера нет элементов защиты светодиодов от бросков тока
Непропай выводов светодиодов	1	Нарушение технологии пайки
Непропай токоподводящего провода	1	Нарушение технологии пайки
Пробой диодного моста	1	Дефект комплектации
Сломан штырь в цоколе	1	Небрежное обращение с лампой при подключении

По данным таблицы можно сделать вывод, что поломки ламп зачастую происходят из-за выхода из строя светодиодов. Причиной тому является отсутствие защиты в схеме. Хотя место под варистор имеется на плате.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Технология ремонта лампы-«кукурузы» отличается от ремонта выше показанной лампы.

Ремонт такой лампы прост, так как светодиоды располагаются на корпусе. И для прозвонки не требуется ни каких лишних действий. Эта лампа была разобрана исключительно из-за интереса.

Техника проверки «кукурузы» не отличается от вышеописанной. Только в корпусе этих ламп установлено 3 светодиода. При прозвонке все 3 должны засветиться.

Если обнаружена поломка одного из светодиодов, закоротите его или впаяйте новый. На сроке службы лампы это не отразиться. Драйвер лампы не имеет развязывающегося трансформатора. Поэтому, любое прикосновение к дорожкам светодиодов неприемлемо.

Если светодиоды целы, дело в драйвере. Для того, чтоб осмотреть его, необходимо разобрать корпус.

Чтоб добраться до драйвера, нужно снять ободок. Подденьте его отверткой в самом слабом месте, он должен отклеиться.

Драйвер имеет такую же схему, что и наша первая лампа с тем отличием, что С1-1µF, С2- 4,7 µF. Провода длинные, поэтому драйвер вытягивается без усилий. После работ по замене светодиода, ободок был посажен на клей «Момент».

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 12 Вт 80x5050SMD

Ремонт лампы на 12 Вт делается по той же схеме. На корпусе не было обнаружено сгоревших светодиодов, поэтому пришлось вскрыть корпус, чтоб осмотреть драйвер.

С этой лампой возникли проблемы. Провода драйвера были слишком короткими, пришлось снять цоколь.

Цоколь выполнен из алюминия. Он крепился к корпусу с помощью закернения. Поэтому, нужно было высверлить места креплений сверлом, диаметр которого 1,5 мм. Далее цоколь был поддет ножом и снят. Провода, находящиеся внутри пришлось перекусить.

Внутри находились 2 одинаковых драйвера, каждый из которых запитывал 43 диода.

Драйвер окутан термоусаживающей трубочкой, ее пришлось разрезать.

После устранения неполадок, на драйвер насаживается эта же трубка и обжимается пластиковой стяжкой.

Схема драйвера подразумевает в себе защиту. С1 защищает от импульсных перепадов, R2, R3 от бросков тока. Во время проверочных работ были замечены обрывы R2. Скорее всего, на лампу было подано напряжение, превышающее норму. Резистора на 10 Ом не было, поэтому был впаян резистор на 5,1 Ом. Лампа засветилась. Далее нужно было подключить драйвер к цоколю.

Первым делом короткие провода были заменены более длинными. Драйверы были соединены по питающему напряжению. Чтоб прикрепить провода к резьбовой части цоколя, необходимо зажать их между пластиковым корпусом и цоколем.

А как подключиться к центральному контакту? Алюминий не паяется, поэтому провод был припаян к латуневой пластинке, в которой было высверлено отверстие под М 2,5. Подобное отверстие было высверлено в контакте. Все это было скручено винтом. Далее был одет цоколь и накерниванием закреплен к корпусу лампы. Лампа была пригодна к работе.

Ремонт LED лампы серии «LLB» E27 6 Вт 128-1

Далее я приступил к ремонту 2 ламп типа LLB E27. Они вышли из строя из-за плохой пайки.

Конструкция лампы идеально подходит для ремонта. Корпус легко разбирается.

Следует одной рукой держать цоколь, а второй повернуть защитный плафон против часовой стрелки.

Под корпусом расположено пять прямоугольных плат, на которые впаяны светодиоды. Прямоугольник припаян к круглой плате, на которой расположена схема драйвера.

Чтоб получить доступ к LED выводам, нужно снять одну из крышек. Для облегчения работы лучше снять плату, находящуюся в точках подачи напряжения драйвера. На фото видно, что эта стенка параллельна корпусу конденсатора и отдалена от него на максимальное расстояние.

Чтоб снять плату, необходимо прогреть места пайки паяльником. Затем, для ее снятия прогреваем пайку на круглой плате и она отсоединяется.

Доступ для проверки поломок открыт. Драйвер выполнен по простой схеме. Проверка его выпрямительных диодов, а так же всех светодиодов (в этой лампе их 128) не показала проблему.

Когда я осматривал места пайки, обнаружил, что они отсутствуют в некоторых точках. Эти места были пропаяны, кроме этого я соединил печатные дорожки плат по углам.

Когда вы смотрите на свет, то эти дорожки хорошо видны и можно легко определить, где какая дорожка.

Прежде чем собрать лампу, нужно было ее проверить. Для этого на плате была установлена перемычка, двумя временными проводами выпаянная часть лампы была подключена к источнику питания.

Лампа засветилась. Осталось впаять плату на прежнее место и собрать лампу.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

На внешний вид лампа сделана качественно. Корпус алюминиевый, дизайн выполнен красиво.

Лампа собрана надежно. Поэтому, чтоб ее разобрать, нужно снять защитное стекло. Для этого конец отвертки всовываем между радиатором. Стекло здесь фиксируется без клея, буртиком. Нужно опереться отверткой на торец радиатора и приподнять стекло вверх, используя отвертку как рычаг.

Тестер не показал поломку светодиодов. Значит, все дело в драйвере. Чтоб добраться до него, нужно открутить 4 винта.

Но меня настигла неудача. За платой была расположена плоскость радиатора. Она смазана пастой, которая проводит тепло. Пришлось собрать все, что я раскрутил. Я решил разобрать лампу со стороны цоколя.

Для того, чтоб снять цоколь, пришлось высверливать места кернения. Но он не снимался. Как оказалось, он был скреплен с пластмассой резьбовым соединением.

Радиатор нужно было отделить от пластикового переходника. Для этого, я произвел запил ножовкой по металлу в том месте, где пластмасса крепилась к радиатору. Далее поворотом отвертки детали отделились одна от другой.

Была произведена отпайка выводов от платы светодиодов, что позволило работать с драйвером. Его схема была более сложной по сравнению с другими драйверами. При осмотре был найден вздутый конденсатор 400 V 4,7 µF. Он был заменен.

Диод Шоттки «D4» типа SS110 оказался поврежденным. Он находится внизу слева на фото. Он был заменен аналогом «10 BQ100», имеющим 1 А и 100В. Лампочка засветилась.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Лампа похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но ее конструкция изменена.

Защитное стекло крепится с помощью кольца. Если подцепить место стыка кольца и стекла, оно легко снимется.

Печатная плата выполнена из алюминия. На ней расположены девяти кристальные LED светодиоды количеством 3 штуки. Плата крепится 3 винтами к радиатору. Проверка не выявила проблем с светодиодами. Значит дело в драйвере. Опыт ремонта похожей лампы показал, что лучше сразу отпаять провода, которые идут от драйвера. Разборка лампы производилась со стороны цоколя.

Кольцо, соединяющее цоколь и радиатор, снялось с большим усилием. При этом кусочек откололся. А все из-за того, что оно было прикручено 3 саморезами. Драйвер был извлечен.

Саморезы располагаются под драйвером, добраться до них можно крестообразной отверткой.

Этот драйвер выполнен на основе трансформаторной схеме. Проверка показала исправность всех частей, кроме микросхемы. Данных о ней я не нашел. Лампа было отложена в качестве донора.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLC» E14 3W1 M1

Эта лампа похожа на лампу накаливания. Первое, что можно заметить- широкое металлическое кольцо.

Я приступил к разборке лампы. Первым делом нужно было снять плафон. Как оказалось, он был посажен на основание эластичным компаундом. После того, как я снял его, понял, что это было напрасно.

В лампе находился 1 светодиод, мощность которого была равна 3,3 Вт. Его можно было проверить со стороны цоколя.

Лампа была скреплена с корпусом с помощью «левой» резьбы. Вращать цоколь нужно против часовой стрелки, если смотреть на него со стороны центрального контакта.

Причиной поломки был провод, который отпал от резьбы на цоколе. Пайкой алюминий не возьмешь, поэтому нужно было искать вариант крепления провода.

К имеющемуся проводу был припаян кусочек 5 см для наращивания. В точке кернения было высверлено отверстие, диаметр которого был равен 2 мм. В него был продет провод и намотан на винт. Сам винт был вставлен в отверстие и зажат гайкой. Эта лампа светилась, как новая.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Лампу типа «LL» GU10-3W с виду было сложно разобрать. Стекло начинало трескаться в тот момент, когда я пытался его извлечь.

Что означает маркировка?

• G — наличие штыревого цоколя;
• U — лампа энергосберегающая;
• 10 – размер между штырями (измеряется в мм)

Благодаря расширительным штырям, лампа крепко держится в патроне.

Эта лампу можно было разобрать при помощи высверленного отверстия. Место сверления находилось на уровне печатной платы. Свело было выбрано диаметром 2,5 мм. Во время сверления нужно учесть тот факт, что сверло может повредить светодиод. Если дрели нет, то отверстие можно сделать шилом.

В проделанное отверстие задевается отвертка. Используя ее как рычаг, необходимо приподнять стекло. Если при проверке светодиодов проблем не выявлено, извлекаем печатную плату.

В обеих лампах были обнаружены сгоревшие резисторы номиналом 160 Ом. По размеру можно было установить, что их мощность равна 0, 25 Вт. Она не соответствует мощности, которая выделяется при работе лампы.

Плата была залита силиконом, отсоединять ее я не стал. Я заменил сгоревшие резисторы более мощными. В одной лампе применил резистор на 150 Ом и 1 Вт, на другой 2 параллельно спаянных на 320 Ом и 0,5 Вт.

Во избежание короткого замыкания, выводы резисторов были промазаны силиконом. Он действует как изолятор.

На рынке можно встретить 2 вида силикона: жидкий в трубочках и твердый, имеющий вид стержня. Стержневой хорош тем, что его можно отделить паяльником и нанести на нужную поверхность. После застывания он становится крепким.

Обе лампы светились. Осталось прикрепить плату и надеть защитное стекло.

Чтоб закрепить платы, я пользуюсь жидкими гвоздями «Монтаж» момент. После высыхания этот клей имеет пластичность и хорошую термостойкость.

Клей наносится отверткой. Минут через 15 он будет удерживать нашу деталь.

Чтоб не держать плату до полного высыхания клея, я фиксирую ее силиконом в некоторых точках. Стекло было приклеено с помощью жидких гвоздей, лампа стала работоспособной.

Основные неисправности и ремонт светодиодных экранов

Соблюдение правил эксплуатации и своевременное техническое обслуживание снижают вероятность поломки светодиодного экрана к минимуму. Но даже при таких условиях не исключено, что дисплей не выйдет из строя по причине влияния внешних факторов, механических повреждений, износа, некачественной подачи электричества или заводского брака. Рассмотрим частые поломки LED-видеоэкранов и причины их возниконовения.

Виды неисправностей светодиодных экранов

Поломки светодиодных экранов в большой мере зависят от особенностей условий эксплуатации — на улице или внутри помещения. Поэтому разделим неисправности на две категории с учетом типа оборудования:

Уличных

Перегрев из-за запыления элементов приточной вентиляции способствует перегоранию комплектующих экрана. Если вентиляцию не прочищать пару раз в год, отверстия, через которые поступает холодный воздух, забиваются, в результате чего LED-экран перегревается. Обслуживание и прочистку вентиляции нужно заказывать у квалифицированных специалистов, так как самостоятельное вмешательство чревато другими поломками, нарушением герметичности, в результате чего в экран будет попадать не только пыль, но и вода.

Даже если влага не спровоцирует замыкание и окончательную поломку оборудования, она станет причиной коррозии. Постепенно электроника выйдет из строя.

Снижение яркости экрана возникает из-за еще одной частой поломки — выхода из строя конденсаторов. Проблема решается путем впайки новых комплектующих.

Подключайте экран только к предоставленным производителем блокам питания. Несоответствие кабелей питания или блоков рекомендуемым параметрам приводит к искажению картинки или полному ее отсутствию.

Несколько проблем наружных светодиодных экранов:

• Поломка блока питания. Возникает из-за низкого качества электричества, заводского брака или неверно распределенной нагрузки. В этом случае изображение отсутствует полностью, мерцает или угасает.
• Отказ шлейфа. Чаще всего причиной служит механическое повреждение или перегрев оборудования. Наблюдается мерцание, частичное отсутствие изображения или затухание. Шлейф необходимо заменить.
• Размыкание модулей. Из-за недостаточно хорошего контакта некоторые светодиоды перестают получать питание. Устраняется поломка восстановлением контактов.
• Отказ модуля. Случается из-за заводского брака или неправильных условий эксплуатации. Достаточно часто поврежденный модуль приходится менять на новый.
• Перегорание проводки и предохранителей. Возникает из-за перепадов напряжения и неправильного подключения оборудования к сети электропитания.
• Перегрев печатной платы. В этом случае перегорает модуль и его нужно заменить.
• Несоответствие программного обеспечения. Если ПО не подходит к контроллеру, возникают ошибки при считывании информации. Требуется прошивка или перепрограммирование.
• Коррозия. Экран монтируется на стальной каркас, который со временем может начать ржаветь, а чтобы избавиться от ржавчины, конструкцию придется разобрать.

Механические повреждения — еще один частый тип поломок уличных светодиодных экранов. Причиной этого может стать вандализм, ветер, случайное попадание в экран веток и т.п. В зависимости от степени и характера повреждения, комплектующие экрана придется ремонтировать или заменять на новые.

Для помещений

Распространенная проблема внутренних светодиодных экранов — битые пиксели или залипание пикселя. В таком случае светодиод перестает светиться или светит одним цветом. Проблема решается заменой поврежденного компонента.

Еще одна распространенная проблема — выход из строя интегральной схемы. Чтобы отремонтировать LED-экран, ее нужно заменить. В таком оборудовании также может потребоваться замена матрицы, диодов, микросхем, восстановление компаунда, ремонт разъемов питания и др.

В числе типовых неисправностей внутренних светодиодных видеоэкранов стоит выделить:

• Отказ шлейфа или модуля экрана. Как правило, компонент проще и выгоднее заменить на новый, чем ремонтировать сломанный.
• Программный сбой. Изображение искажается или файлы не считываются с носителя. Требуется перепрошивка или перепрограммирование.
• Выход из строя блока питания — приводит к полному или частичному отказу работы дисплея.

В отдельных случаях ремонт представляет собой всего лишь правильную настройку программного обеспечения.

Сбои электроники могут происходить из-за проблем в контроллерах, коннекторах, питающих устройствах. Неполадки также возникают из-за скачков напряжения, поэтому обеспечьте качественное электропитание через стабилизатор.

Особенности ремонта по гарантии

Обычно производители светодиодных экранов предоставляют на них гарантию на срок 1-3 года. Но чтобы сохранить за собой право воспользоваться гарантийным обслуживанием и ремонтом следует соблюдать такие правила и рекомендации:

• не занимайтесь ремонтом самостоятельно, не разбирайте конструкцию и сохраните ее товарный вид — на экране не должно быть механических повреждений, следов пайки, разборки и т.п.;
• используйте экран только по назначению — эксплуатируйте модель в условиях, на которые она рассчитана, обеспечьте правильное и качественное электропитание;
• доверьте сборку профессионалам — собирать экран должны представители компании, так как в этом случае они несут ответственность за это;
• сохраняйте товарный вид экрана, упаковку и документы — без этого гарантия становится недействительной.

При покупке светодиодного дисплея внимательно изучите условия гарантийного обслуживания. Доверяйте плановый ремонт и техническое обслуживание только представителям компании, так как в ином случае можете потерять гарантию. Используйте рекомендованное производителем программное обеспечение.

Когда LED-экран не подлежит ремонту

Светодиодный видеоэкран не всегда можно отремонтировать. Если значимая часть дисплея разбита, скорее всего он не пригоден для восстановления.

В числе случаев, когда экран не ремонтируют, можно выделить:

• перегорание светодиодов из-за скачка напряжения или пропускания тока обратного направления;
• затопление экрана, не имеющего защиты от влияния влаги;
• возгорание конструкции или перегорание компонентов из-за перегрева, замыкания.

Определить, возможен ли ремонт LED-дисплея или нет, поможет профессиональная диагностика. Не стоит самостоятельно делать вывод о ремонтопригодности оборудования. Обратитесь за помощью в специализированную компанию, продавцу, у которого вы приобрели экран, и он проанализирует, можно ли отремонтировать дисплей или нет.

На гарантийный ремонт светодиодного экрана уйдет порядка месяца. Для этого компания заберет оборудование на диагностику, проверит, соблюдались ли условия эксплуатации дисплея, нет ли в нем жидкостей, не открывался и не разбирался ли он. Если условия, при которых гарантийное обслуживание остается действительным, соблюдены, вы можете рассчитывать на бесплатный ремонт. Компания выдаст новую гарантию на установленные комплектующие и на работу.

Интересное о LED » Ремонт светодиодных ламп своими руками – замена светодиодов в светильниках

Светодиодные лампы стали уже обыденным явлением – их можно купить практически в каждом хозяйственном магазине, во многих светильниках. Такая распространенность привела к появлению большого количества недоброкачественной продукции, которая быстро выходит из строя. Однако это не повод ее выбрасывать – лампочку можно попробовать починить. Предлагаем узнать больше про ремонт светодиодных ламп в домашних условиях.

Что может привести к поломке LED-лампы?

Причины, по которым светодиодные лампы перестают работать:

• Перегорел токоограничивающий резистор.
• Выход из строя рабочего конденсатора.
• Сгорел один из диодов.

Последняя причина наиболее частая – в 80% случаев источник света ломается из-за сгоревшего светодиода. Поэтому сначала проводится визуальный осмотр светодиодов и микросхемы, чтобы исключить главную причину неисправности лампы. Сгоревший диод будет отличаться от «соседей» – он будет выглядеть почерневшим. Еще один признак перегоревшего LED-элемента – светильник перестал светить сразу, без мерцания или мигания.

Замена светодиодов в светильниках

Если такой диод обнаружен, его требуется заменить – в большинстве случаев после этого осветительный прибор начнет работать.

Замена светодиодов в светильниках происходит так:

1. Неисправный светильник разбирается.
2. Находится сгоревший диод.
3. С помощью тонкой иглы с его поверхности убирается светофильтр – эластичная поверхность желтого цвета.
4. Светодиод отпаивается с платы с помощью паяльника или термопинцета.

На место сгоревшего припаивается новый светодиод.

Чтобы выполнить эти манипуляции в домашних условиях, вам понадобятся: паяльник или термопинцет, новый светодиод (обязательно аналогичного типоразмера, как и в поврежденном источнике света), проволочная оплетка для припаивания, гелеобразный флюс для покрытия контактов. Самый сложный этап – отпаивание диода. Чтобы сделать его легче, мы рекомендуем использовать сплав Вуда.

Ремонт светодиодных ламп своими руками или покупка новых?

Итак, мы рассказали про ремонт светодиодных ламп своими руками. Безусловно, это увлекательный процесс для радиолюбителей и домашних умельцев. Но стоит ли ваше потраченное время таких усилий или проще сразу купить качественные светодиодные лампы, которые не требуется чинить долгие годы? Выбор за вами.

Узнать больше про качественные источники света LeDron вы можете у наших специалистов. Звоните!

Ремонт LED светильников

Ремонт светодиодных ламп

 

Мы создали специальный отдел по ремонту, который оказывает услуги вне гарантии — после завершения гарантийного срока и в случаях, когда светодиодное оборудование куплено в другом магазине.

 

По статистике утрата функциональных качеств осветительных приборов или их выход из строя происходит по следующим причинам:

• Неисправность источника питания (драйвера). Причины неисправности источника питания могут быть различны, включая ограниченность технических характеристик или выработку ресурса работы электронных компонентов самого драйвера, чрезмерные «броски» напряжения и т.д.;
• Отказ светодиодных модулей. Причины неработоспособности модулей могут быть следующими: брак при производстве, ошибки при проектировании и сопряжении компонентов светильника, перегрев и выход из строя светодиодов;
• Механические повреждения (деформация) наружных элементов корпуса или рассеивателя. В некоторых случаях вышеуказанные повреждения могут иметь некритичный характер, однако в случаях с промышленными или уличными осветительными приборами, с высокой степенью пылевлагозащиты может быть нарушена их герметичность, которая в свою очередь приведет к выходу его из строя.

 

В некоторых случаях стоимость работ по модернизации светильников может оказаться существенно ниже, чем приобретение новых.

 

Для ремонта мы используем оригинальные запчасти и гарантируем качественное выполнение своих работ в короткие сроки. Ремонт вышедших из строя светодиодных светильников, прожекторов обойдется вам в значительно меньшие суммы, нежели полноценная замена всего светильника. Вся работа выполняется высококвалифицированными специалистами. Для ремонта, диагностики и выявления причин неисправности используется современное, технологичное оборудование.

 

 

Как отдать оборудование в ремонт:

• Если вы находитесь в Нижнем Новгороде или Нижегородской области, то можете лично привезти неисправные приборы в наш офис.
• Если вы находитесь в других регионах РФ, то можете оправить светильники транспортной компанией по вашему выбору. Отремонтированное оборудование вы получите обратно тем же путем.

 

 

Ремонт панелей лед ламп своими руками

Самое подробное описание: ремонт панелей лед ламп своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Экономия и дизайн в сфере освещения привели передовые технологии почти в каждый дом. Многие меняют обычные цокольные люстры на экономичные светодиодные изделия. Не все знают, как отремонтировать светодиодный светильник самостоятельно, тем более из каких деталей он состоит внутри. Как инструментом пользоваться при поломке, с чего начать весь процесс. Попробуем разобраться детально, какие бывают поломки в приборах и как некоторые светодиодные люстры отремонтировать своими руками.

• Типичные поломки: частичное или полное отсутствие освещения, кратковременное мигание или самопроизвольное отключение, выход из строя. Причины: Температура достигла выше 50 градусов, разрыв контакта самой нити и держателя, если платный вариант, а не ламповый, отслоение контактов на плате.
• Выгорел светодиод, частично или полностью. Причина: Перенапряжение в сети, перегорел конденсатор (пробой). Обычно поломка происходит в дешёвых вариантах плат.
• Существуют дополнительные причины, приводящие к выходу из строя прибора, а именно: кратковременное замыкание в цепи, неправильное подключение к сети, несоблюдение схемы подключения устройства при монтаже.
• Плохая припайка контактов цепи, светодиодов к плате, слабое крепление проводов в цокольной части ламп. Слабая пайка проводящих элементов (проводов, шин). Причина: Заводской дефект. Ремонт многих светодиодных люстр с пультом управления проводят именно по этой причине.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Перед тем как отремонтировать светодиодный светильник, прибор необходимо снять. Понадобится некоторый инструмент; отвёртка тонкая с плоским концом, крестообразная. Если соединение было смонтировано с помощью скруток, нужны будут клещи с изолированными ручками, изоляционная лента и прибор мультиметр, для проверки контактов. Пинцет пригодится в работе с мелкими деталями.

Понадобится паяльник с тонким жалом и припоем (желательно использовать специальную насадку). Дрель со сверлом 2,5 мм., тоже может пригодиться, отсоединять цокольную часть лампы, высверлив крепления. Несколько тонких проводов по 10 см., длины.
Внимание! Проводить электротехнические работы без специального защищённого инструмента запрещено!

С пультом управления люстры появились не так давно. Мало кто знаком с их устройством. Проводя ремонт светодиодных потолочны

х люстр необходимо знать конструкцию, просто в общих чертах. Разберёмся подробнее, из чего она может состоять.

Простая светодиодная люстра состоит из корпуса, блока регулятора или драйвера. Он применяется в качестве выпрямителя напряжения. В нем установлены клеммы, или клеммные зажимы, к которым подсоединяют питание сети. Затем от блока проходят провода к лампам. Их может быть от одного провода, под обычную лампу, до 12 под дизайнерский вариант устройства.

Более сложный вариант изделия, состоит из антенны, блока управления самим освещением, регулятора напряжения или неск
олькими блоками, проводящие автоматическую настройку. В растровых светильниках может быть несколько драйверов и разные типы светодиодных элементов, ламп. От конкретного вида осветительного

прибора зависит проверка и ремонт компонентов.

Почему необходимо знать или выяснить конструкцию, перед тем как
начать ремонт светодиодной люстры. Причина проста, требуется определить, где находятся блоки управления, внутри люстры или в
самом элементе освещения, лампе. Вот здесь нам понадобится та самая схема люстры на светодиодах.

Ремонт светодиодной люстры работающей без пульта проводить проще. В ней нет ничего сложного, собраны по одному типу: один или несколько диодов (возможен компактный мост), электролиты (конденсаторы), пару сопротивлений (резисторов), и катушка с обмоткой. Это простейшая схема без защиты, вариантов их существует множество, но мы сейчас разберём именно простейшую схему.

• Сняв светильник, осмотрите плату на присутствие видимых дефектов, обрыва проводов, отсутствие таковых хороший признак.
• Снимите плафон или украшение вокруг лампы, выкрутите элементы освещения. Осмотрите цоколь, подгоревшие места говорят о плохом контакте. Если они есть попробуйте зачистить их ножом.
• Перепакуйте клеммники, или скрутки, подтяните винты на всех деталях.Не обнаружив видимых дефектов, переходим к осмотру ламп. Вариант блочного светильника, где реле и лампы находятся рядом на большой плате, рассматривают как ремонт лампы описанной ниже.
• Ремонт светодиодной люстры своими руками начинают с определения места поломки или обрыва.

Зафиксировать лампу с помощью пластиковой бутылки меньшего диаметра, обрезав и вставив в неё лампу.

Подать питание лучше отдельным блоком питания, на лампу, если она 12 или 24 вольта номиналом. Прозвонить прибором нужно все не повреждённые светодиоды в цепи. Но способ есть проще, подключив лампу к питанию провести нехитрые манипуляции

• Поочерёдно замыкать (кинуть перемычку) контакты каждого светодиода пинцетом или проводом с зачищенными и залуженными контактами.
• Лампа загорится тогда, когда вы найдёте (замкнёте контакты) на сгоревшем светодиоде. В случае если этого не произошло, смотрите далее по цепи.
• Проверяйте плату на причину прогаров, вздутие конденсаторов, проверьте внимательно дорожки на самой плате регуляторе. Подпаяйте оборванные контакты.

Нельзя заменять светодиод перемычкой, когда в общей цепи их менее 10, произойдёт перегрузка конденсаторов, блочные светодиоды, сгорят, когда в одном корпусе их по 3 шт. Определить их можно по трём тёмным точкам, внутри жёлтого или белого кристалла.

Часто ремонт светодиодных люстр необходимо делать из-за перегрева самой матрицы. Сначала отвинчивают крепления и визуально осматривают внутреннюю часть люстры. Затем осторожно пробуют двигать плату, на месте. Определяют, нет ли обрыва проводов от блока управления, не отгорел ли провод от перенапряжения. Если отгорел, паяют на место. Проверяем поочередно все детали.

Затем понадобится оригинальная схема люстры. Без неё можно провести ремонт только люстры без дистанционного управления. Если есть блок дистанционного управления, меняют в нём батарейки на новые элементы. Светодиодные люстры с пультом управления встречаются часто, здесь понадобится для выявления поломки, точная схема контроллера люстры.

Блок управления люстрой обычно наглухо запаян в оболочку, а на неё производители прорисовывают схемы. Только это схемы подключения проводов и элементов освещения.

Встречаются и блоки с разборным корпусом, тогда вариант упрощается. При не разборном блоке позваниваем с помощью тестера выходной сигнал на элементы освещения (светодиоды). При отсутствии подачи напряжения причина может быть в поломке приёмника сигнала. Разбираем его, проверяем визуально контакты и дорожки на плате, целостность деталей. Если подача напряжения идёт на одну ветку освещения, значит поломка в блоке управления, а не в самом приёмнике сигнала.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Сгоревшую деталь можно выпаять и прозвонить, для начала все сопротивления (смотреть схему), поставив на приборе значок ОМа. Затем ёмкость конденсаторов, благо на них есть обозначения, полярность и вид также важен при проверке.

Обозначение на схеме

При обнаружении несоответствия в номинале, перепаиваем.

Блок управления люстрой отвечает за интенсивность и режимы горения светодиодных элементов. Нарушение одной из цепи (в плафонном варианте светильника), не выводит из строя блок, возможно, сгорел предохранитель.

Но всё же, проверьте блоки, нет ли на них оплавленных мест, есть, замените его новым. При неправильном подключении проводов горят только детали в блоке питания. Блок регулятор защищён от чрезмерных нагрузок. Его можно прозвонить по схеме.

Многие модели регуляторов, драйверов и блоков питания светодиодных светильников идут с радиаторами охлаждения. В них сделано посадочное место, через которое микросхема или другой элемент управления отдаёт тепло. На большинстве ламп радиаторы присутствуют.

Отсутствие специальной смазки, термопасты, причина перегрева большинства (до 15%) плат и блоков. Открутите и проверьте, нанесена ли она по плоскости посадочного места.

Термопаста наносится тонким слоем по всей поверхности посадочного места, большое количество только ухудшит передачу тепла. Прикрутив дополнительную пластинку из тонкого алюминия к радиатору, увеличить теплоотдачу можно, при этом монтаж проводят, не перекрывая основные потоки воздуха проходящие через него.

Как видим ничего не обычного в ремонте светодиодных потолочных люстр, нет. Самому сделать это не так уж сложно. Необходимо немного терпения, чуточку практики и оловянную капельку знаний. Конечно разнообразие ламп, светильников и всевозможных люстр, не заставит нас скучать в процессе ремонта. Но в этом количестве деталей, нам поможет разобраться, точная схема светодиодной люстры и конечно огромное желание.

Не обязательно покупать новый светодиод, починить его просто, киньте маленькую перемычку между контактами. Обязательно уберите остатки сгоревшей части светодиода, зачистите плату от нагара, он проводит электричество.

С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.

Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.

Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы. Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.

Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей (к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор), поэтому позволить себе ее могут далеко не все.

Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.

Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов. С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор.

Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.

Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:

• полное отсутствие свечения;
• периодическое отсутствие освещения;
• кратковременное мерцание;
• отключение света в произвольные моменты;
• повреждение лампочки или светодиода.

Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:

1. Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
2. Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка. Это препятствует его естественному охлаждению.
3. Выгорание led-диода – полное или частичное. Привести к этому могут высокие скачки напряжения сети или перегорание конденсатора.

Важно! Последняя поломка актуальна для дешевых приборов, в которых применяют некачественные платы.

Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:

• технические нарушения при подключении к сети питания;
• короткое замыкание;
• неверная установка оборудования;
• ошибки при построении элементов в схеме подключения;
• изделие низкого качества – при попытке сэкономить не забывайте о том, что покупаете «кота в мешке».

В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.

Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака. Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения.

Для выполнения качественного ремонта, гарантирующего исправность изделия и его продолжительную эксплуатацию в дальнейшем, необходима кропотливая подготовка. Для начала выполните демонтаж люстры, настенного светильника. В случае с настольными лампами просто отключите их от сети питания. В дальнейшем пригодятся некоторые инструменты и материалы, в том числе отвертка, плоскогубцы, изолента, нож. Клещи или пассатижи пригодятся в том случае, если корпус устройства соединен с помощью специальных скруток. Для проверки контактов воспользуйтесь мультиметром.

Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами.

Не забывайте о том, что каждый инструмент должен иметь электроизоляцию – запрещено выполнять работы пассатижами или клещами с голыми металлическими рукоятками.

Светодиодные подвесные светильники, работающие от пульта дистанционного управления, появились сравнительно недавно. Их устройство знакомо далеко не всем, поэтому вкратце рассмотрим конструкцию приборов.

В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса (металлического, пластикового, стеклянного), блока с регулятором (драйвера). Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети. Проводами блок питания соединен с лампами.

В сложных люстрах применяют антенну, блок управления, регулятор (несколько блоков), необходимый для автоматической настройки. Растровые осветительные приборы содержат несколько драйверов и светодиодные лампы различных видов. Последовательность ремонта напрямую зависит от конкретного типа светильника.

Изучите конструкцию устройства, используя приложенную к нему инструкцию, чтобы разобраться, где находятся блоки управления. Они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи изделия.

Ремонт люстры без пульта ДУ намного проще. В таком приборе установлен диод или диодный мост с электролитами и резисторами. Также есть катушка с обмоткой для уменьшения пульсации.

Чтобы правильно отремонтировать уличный или внутренний светильник, соблюдайте пошаговую инструкцию:

1. Снимите прибор с потолка или стены и удалите крышку корпуса.
2. Изучите электронную схему, чтобы разглядеть видимые дефекты (либо подтвердить их отсутствие). К таковым относятся обрывы проводки.
3. Удалите плафон и другие декоративные украшения оборудования, выкрутите светодиодные лампочки, если они используются.
4. Изучите цоколь на предмет наличия прогоревших мест. Для зачистки можете использовать обычный нож.
5. Заново выполните скрутки, подтяните все винты на крепящихся к плате элементах. При отсутствии видимых дефектов изучите непосредственно лампу.

Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).

Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу. По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов.

Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится. Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.

Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.

Чаще всего причина поломки люстры с пультом ДУ заключается в перегреве матрицы. В такой ситуации ремонт выполняется следующим образом:

1. Снимите и разберите люстру.
2. Выясните причину поломки – отыщите перегоревшие элементы.
3. Если потребуется замена компонентов и выполнение пайки, то обязательно изучите схему устройства, приложенную к гарантийному талону.

Перегореть может контроллер, антенна или блок управления. В данном случае требуется банальная замена вышедшего из строя изделия.

Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.

При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.

Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.

Перед тем как приступать к ремонту лампочки на 220 либо 12 вольт, необходимо ознакомиться с ее устройством. Как уже говорилось выше, конструкция предельно проста. Лампу условно можно разделить на три части: корпус с цоколем и светофильтром, плата питания светодиодов, LED модуль.

Разобрав аккуратно корпус, перед вами откроется внутренности электронной схемы. В большинстве своем китайские производители недорогих устройств, таких как «кукуруза» и им подобных светодиодных светоизлучателей, устанавливают бестрансформаторные конденсаторные источники тока. В этих схемах конденсатор выполняет роль ограничителя тока и напряжения.

К сведению читателя скажем, что рабочее напряжение одного светодиода составляет 3.3 Вольта, а ток полупроводникового кристалла около 20- 50 мкА в зависимости от типа диода. Если эти параметры будут завышены, диод перегреется и кристалл пробьет, выйдет из строя.

Как же устроены лампочки LED. Последовательно в цепочку 50 — 60 светодиодов спаяны вместе, совместно образуя светоизлучающий элемент на напряжение 180 вольт. Силовой конденсатор с резистором ограничивает ток и напряжение до требуемого уровня.

Часто производители таких устройств идут на заведомый обман, и вот в чем: если увеличить ток через кристалл выше рабочего номинала, но в разумных пределах, то излучение от диода возрастет. В связи с этим так же станет выше тепловыделение, с которым можно непродолжительное время бороться. Данная хитрость выгодно выделяет их на фоне конкурентов, ввиду большей яркости при одинаковой заявленной мощности. Однако приводит к падению светоизлучения или разрушению со временем и горькому разочарованию пользователя.

Итак, имея представление об устройстве электронной схемы нашей светодиодной лампы, которая не работает, рассмотрим, как отремонтировать ее в домашних условиях.

Первым делом производим визуальный осмотр микросхемы и самих диодов. В 80% случаях поломкой является сгоревший светодиод. Чтобы осуществить ремонт, нужно сначала найти диод, который зрительно отличается от остальных, например, наличием выраженной черной точки, как показано на фото ниже, после чего заменить его на новый.

Видеоурок по ремонту светодиодной лампочки, в которой сгорел светодиод:

Также может перегореть токоограничивающий резистор. Редко выходят из строя рабочие конденсаторы, своей поломкой выводя из строя остальные элементы LED устройства.

Раз вы изучаете данную страницу, мы надеемся что у Вас есть паяльник и минимальные понятия в электронике. Теперь о методике поиска неисправности. Проверка диода возможна как мультиметром, так и кроной с ограничивающим резистором 1 кОм. Поочередно ставя проводки на выводы светодиода, исправный будет светить. Мультиметр в положении прозвонка также заставит светодиод светиться, при соблюдении полярности.

Если со светоизлучателем проблемы не выявлено, тестером проверяем ограничивающий резистор, в большинстве схем его номинал около 100-200 Ом. Более сложный ремонт рекомендуем просмотреть на видео:

Также бичом современных схем является такое понятие, как «холодная пайка». Это когда со временем разрушается контакт в плохо залитом оловом месте пайки.

Цепь разрушается физически и разрывает целостность схемы, в результате чего светодиодная лампа не включается. Отремонтировать поломку можно путем повторного прогрева места контакта с нанесением на него флюса.

Редко встречающиеся неисправности — это пробой выпрямительного диода или конденсатора, который случается во время бросков напряжения. С помощью тестера можно установить это досконально. Выявив причину и заменив перегоревший элемент можно вернуть лампочкам рабочее состояние. Более подробно узнать о том, как проверить конденсатор, вы можете в нашей соответствующей статье.

В более дорогих LED устройствах вместо конденсаторного блока питания стоит импульсный источник питания, который автоматически подстраивается под напряжение в сети, и регулируя его, на выходе держит постоянное значение напряжения и тока, не давая кристаллам диодов перегреваться, обеспечивая долгую службу и постоянный световой поток.

Метод поиска неисправности практически не отличается от вышеописанного, и скорее всего это будет холодная пайка на каком-либо из элементов. Ремонт светодиодной лампы в этом случае не составит труда.

Если же диодная лампочка не загорается либо мерцает, далеко не всегда причина в ее неисправности. В большинстве случае мигание происходит из-за того, что она подключена к выключателю с подсветкой. В этом случае решить проблему можно, заменив выключатель на обычный. Также в качестве ремонта можно рассмотреть еще один простой способ исправить проблему — отключить подсветку на выключателе, отсоединив диодную лампочку в нем.

Однако иногда все же лампа может мигать, т.к. в ней что-то отошло, например, отпаялся провод от цоколя. В этом случае отремонтировать ее достаточно просто, по следующей технологии:

Прочитав нашу статью возможно у Вас возникнет такой вопрос, а можно ли самому собрать такой источник света? Можно, именно так я и сделал, до того как начал использовать заводские LED, и то в силу специфики люстры и дизайна. Используя светодиодную ленту и переделанный электронный трансформатор, была изготовлена лампа на рабочий стол с двумя режимами работы. Позже изготовлен ночник на одном мощном трех вольтовом диоде и декоративном бра из шпагата.

Также можете узнать о том, как сделать LED лампочку в нашей отдельной публикации. Надеемся этой статьей мы вас заинтересовали, не только возможностью ремонта светодиодной лампы своими руками, но и идеей создания красивых и необычных источников света!

автор

Дмитрий Мелёхин 11.01.2018, 09:28 2.8k Просмотров Мнений

Источники света этой категории очень востребованы современным рынком. Они расходуют небольшое количество энергии, отличаются долговечностью и устойчивостью к различным внешним воздействиям. Однако любое техническое устройство может выйти из строя в процессе эксплуатации. Нельзя исключить и заводской брак, который может проявится после завершения официального гарантийного срока. Квалифицированный ремонт светодиодных ламп своими руками поможет устранить проблему без лишних затрат. В данной статье приведены технологии восстановления работоспособности устройств в домашних условиях с пошаговыми инструкциями и пояснениями.

Следует сразу отметить, что лампы с такими светодиодами (филаментными) ремонту не подлежат. В них колба наполнена инертным газом, причем производители держат в секрете точный состав. Качественное воспроизведение промышленной технологии в домашних условиях невозможно.

Все они созданы из стандартных недорогих светодиодов, которые приобрести можно без лишних затруднений. Для проверки и выполнения рабочих операций подойдут типовые инструменты. Простейшие специальные приспособления для демонтажа и последующей сборки можно сделать своими руками.

Подробно изучать физические процессы не имеет смысла. Достаточно отметить, что в данном случае источником света является специализированный полупроводниковый прибор. Он излучает свет при подаче постоянного напряжения в несколько вольт при относительно небольшой силе тока. Это значит, что понадобится выпрямление и ограничение соответствующих электрических параметров. Наличие p-n перехода свидетельствует о возможности уточнения работоспособности с применением типовой проверки обычного диода.

Драйвер – это электронная схема, которая выпрямляет напряжение, ограничивает силу тока номинальным значением. Необходимое количество светодиодов установлено на подложке с радиатором для отвода тепла. Рассеиватель устраняет неравномерности светового потока и чрезмерную яркость отдельных излучающих элементов.

В этой простейшей электрической схеме драйвера светодиодной лампы 220 В конденсатор C1 вместе с резистором R1 снижают напряжение до нужной величины. Ее определяет количество последовательно включенных светодиодов. На каждом из них падение напряжения составляет около 3 V (точная величина указана в техническом паспорте прибора). После диодного мостика оставшиеся пульсации сглаживает конденсатор C2. Резисторы R3, R4 ограничивают пусковой ток при подключении к сети питания. Когда лампа выключается, через R2 параллельный конденсатор быстро разряжается.

В рассматриваемой схеме применены простейшие электронные компоненты, которые редко выходят из строя. По статистике чаще всего повреждается электролитический сглаживающий конденсатор. Проблемы возникают, если «экономно» применяют детали без запаса по номиналу напряжения.

Также встречается недостаточно качественные паяные соединения. Они разрушаются после нескольких циклов включения/выключения в результате температурного расширения/уменьшения. Ремонт светодиодных светильников может понадобится чаще, если они установлены в помещении с повышенной влажностью. В лампах этого типа нет контактных групп, которые повреждаются при образовании пленки из окислов. Поэтому здесь тоже причиной поломки будет бракованная пайка.

Иногда плохо организован отвод тепла. В таких условиях светодиоды не способны выполнять свои функции длительное время. Недопустимо, если вместо металлического радиатора установлена пластиковая подделка. Такие изделия имеет смысл ремонтировать только с полной заменой негодных частей конструкции. При некомпетентной сборке «экономят» термопасту или не используют ее вовсе. В этом случае даже качественный алюминиевый радиатор не выполнит свои функции с максимальной эффективностью.

Чтобы исключить сомнения, проверяют 220 V непосредственно в патроне. Для этого используют мультиметр, пробник фазы (отвертку с встроенным индикатором фазы), либо вкручивают другую работоспособную лампу.

При многообразии осветительных приборов на прилавках страны, светодиоды остаются вне конкуренции по причине экономичности и долговечности. Однако не всегда приобретается качественное изделие, ведь в магазине товар не разберешь для осмотра. Да и в этом случае не факт, что каждый определит, из каких деталей она собрана. Лампы перегорают, а покупать новые становится накладно. Выходом становится ремонт светодиодных ламп своими руками. Работа эта под силу даже начинающему домашнему мастеру, а детали недороги. Сегодня разберемся, как проверить осветительный прибор, в каких случаях изделие ремонтируется и как это сделать.

Светодиодные осветительные приборы прочно вошли в нашу жизнь

Известно, что светодиоды не могут работать напрямую от сети 220 В. Для этого им нужно дополнительное оборудование, которое, чаще всего, и выходит из строя. О нем сегодня и поговорим. Рассмотрим схему светодиодного драйвера, без которого невозможна работа осветительного прибора. Попутно и проведем ликбез для тех, кто ничего не понимает в радиоэлектронике.

Схема драйвера светодиодной лампы 220 В состоит из:

• диодного моста;
• сопротивлений;
• резисторов.

Диодный мост служит для выпрямления тока (превращает его из переменного в постоянный). На графике это выглядит как отсекание полуволны синусоиды. Сопротивления ограничивают ток, а конденсаторы накапливают энергию, увеличивая частоту. Рассмотрим принцип действия на схеме светодиодной лампы на 220 В.

Поняв принцип работы и схему драйвера, решение как починить светодиодную лампу на 220V уже не будет казаться сложным. Если говорить о качественных световых приборах, то неприятностей от них ждать не стоит. Они работают весь положенный срок и не тускнеют, хотя есть «болезни», которым подвержены и они. Как с ними справиться сейчас поговорим.

Чтобы проще было разобраться с причинами, обобщим все данные в одной общей таблице.

Полезно знать! Ремонт светодиодных светильников невозможно выполнять до бесконечности. Намного проще исключит негативные факторы, влияющие на долговечность и не приобретать дешевые изделия. Экономия сегодня обернется затратами завтра. Как говорил экономист Адам Смит: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».

Перед тем, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, обратите внимание на некоторые детали, требующие меньшего количество трудозатрат. Проверка патрона и напряжения в нем – первое, что стоит сделать.

Важно! Ремонт ЛЕД-ламп требует наличия мультиметра – без него не получится прозвонить элементы драйвера. Так же потребуется паяльная станция.

Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, в то время как паяльник разогревается сильнее. Но выход есть. Используем кусок медной жилы, сечением 4 мм, который наматывается на жало паяльника плотной спиралью. Чем сильнее удлинить жало, тем ниже его температура. Удобно, если на мультиметре присутствует функция термометра. В этом случае ее можно отрегулировать точнее.

Но перед тем, как выполнить ремонт светодиодных прожекторов, люстр или ламп нужно определить причину выхода из строя.

Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер – как разобрать светодиодную лампочку. Для этого понадобится шило, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель LED-лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Проводя аккуратно вдоль кромки рассеивателя шилом, шприцем вводим растворитель. Через 2÷3 минуты, легко покручивая, рассеиватель снимается.

Проверка светодиодной лампочки в разобранном состоянии. Не стоит так делать – это опасно

Некоторые световые приборы изготовлены без проклейки герметиком. В этом случае достаточно провернуть рассеиватель и снять его с корпуса.

Разобрав осветительный прибор, обратите внимание на LED-элементы. Часто сгоревший определяется визуально: на нем имеются подпалины или черные точки. Тогда меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.

Если LED-элементы в порядке, переходим к драйверу. Для проверки работоспособности его деталей нужно их выпаять из печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указывается на плате, а параметры конденсатора – на корпусе. При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто конденсаторы, вышедшие из строя, определяются визуально – они вздуваются либо лопаются. Решение – замена подходящим по техническим параметрам.

Светодиод можно прозвонить мультиметром не выпаивая из печатной платы

Замену конденсаторов и сопротивлений, в отличие от светодиодов, часто выполняют обычным паяльником. При этом следует соблюдать осторожность, не перегревать ближайшие контакты и элементы.

При наличии паяльной станции или фена работа эта проста. Паяльником работать сложнее, но тоже возможно.

Полезно знать! Если под рукой нет рабочих LED-элементов можно установить перемычку вместо сгоревшего. Долго такая лампа не проработает, но некоторое время выиграть удастся. Однако такой ремонт производится только если количество элементов более шести. В противном случае день – это максимум работы ремонтного изделия.

Современные лампы работают на SMD LED-элементах, которые можно выпаять из светодиодной ленты. Но стоит подбирать подходящие по техническим характеристикам. Если таковых нет, лучше поменять все.

Китайский драйвер – эти ребята любят минимализм

Статья по теме:

Для правильного выбора LED-приборов надо знать не только общие характеристики светодиодов. Пригодятся сведения о современных моделях, электрических схемах рабочих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.

Если драйвер состоит из SMD-компонентов, которые имеют меньший размер, воспользуемся паяльником с медной проволокой на жале. При визуальном осмотре выявлен сгоревший элемент – выпаиваем и подбираем подходящий по маркировке. Нет видимых повреждений – это сложнее. Придется выпаивать все детали и прозванивать по отдельности. Найдя сгоревший, меняем на работоспособный и монтируем элементы на места. Удобно использовать для этого пинцет.

Полезный совет! Не стоит удалять с печатной платы все элементы одновременно. Они похожи по внешнему виду, можно перепутать впоследствии местоположение. Лучше выпаивать элементы по одному и, проверив, монтировать на место.

Ремонт светодиодной трубки в форме люминесцентной лампы ничем не отличается от работы с простой

При монтаже освещения в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната или кухня) используются стабилизирующие блоки питания, которые понижают напряжение до безопасного (12 или 24 вольта). Стабилизатор может выйти из строя по нескольким причинам. Основные из них – это избыточная нагрузка (потребляемая мощность светильников) или неправильный выбор степени защиты блока. Ремонтируются такие устройства в специализированных сервисах. В домашних условиях это нереально без наличия оборудования и знаний в области радиоэлектроники. В этом случае БП придется заменить.

Блок питания для светодиодов выглядит так

Очень важно! Все работы по замене стабилизирующего блока питания светодиодов производятся при снятом напряжении. Не стоит надеяться на выключатель – он может быть неправильно скоммутирован. Напряжение отключается в распределительном щитке квартиры. Помните, что прикосновение рукой к токоведущим частям опасно для жизни.

Нужно обратить внимание на технические характеристики устройства – мощность должна превышать параметры ламп, которые от него запитаны. Отключив вышедший из строя блок, подключаем новый согласно схеме. Она находится в технической документации прибора. Сложностей это не представляет – все провода имеют цветовую маркировку, а контакты – буквенное обозначение.

Расшифровка степеней защиты IP для электроприборов

Играет роль и степень защиты устройства (IP). Для ванной комнаты прибор должен иметь маркировку не ниже IP45.

Статья по теме:

Чтобы освещение было стабильным, а установленные изделия прослужили как можно дольше, следует правильно подобрать блок питания 12 В для светодиодной ленты. В данной публикации мы рассмотрим виды устройств, как правильно их рассчитать, как сделать своими руками, как подключить, популярные модели.

Если причиной мерцания светодиодной лампы является выход из строя конденсатора (его нужно заменить), то периодическое моргание при выключенном свете решается проще. Причина такому «поведению» светильника – подсветка-индикатор на клавише выключателя.

Находящийся в схеме драйвера конденсатор накапливает напряжение, а при достижении предела выдает разряд. Подсветка клавиши пропускает малое количество электричества, которое никак не сказывается на лампочках накаливания или «галогенках», однако этого напряжения хватает, чтобы конденсатор начал его накапливать. В определенный момент он выдает разряд на светодиоды, после чего снова переходит к накоплению. Решить эту проблему можно двумя способами:

1. Вытаскиваем клавишу из выключателя и отключаем подсветку. Метод прост, но индикация, увеличивающая стоимость выключателя теперь бесполезна.
2. Разбираем люстру и на каждом патроне меняем фазный провод с нулевым местами. Способ сложнее, но он сохраняет функционал выключателя. В темноте его видно хорошо, и это плюс.

Такой выключатель может стать причиной мигания световых диодов в приборе

Миганию подвержены не только светодиодные лампы, но и КЛЛ. Устройство их ПРУ (пуско-регулирующего устройства) работает по похожему принципу, что позволяет конденсатору накапливать энергию.

Рассмотрим на примере простой ремонт светодиодной лампы:

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.9 проголосовавших: 10

Как отремонтировать льдогенератор — Ремонт и устранение неисправностей льдогенератора

Рекомендации специалиста о том, как отремонтировать льдогенератор в холодильнике, который не производит лед или вообще не работает. Также помогает отремонтировать ледогенератор, который замерз или не выбрасывает лед. Включает, как заменить льдогенератор.

Поиск и устранение неисправностей и ремонт льдогенератора — это работа, с которой мастера могут справиться с небольшим руководством.

Льдогенератор не работает? Попробуйте эти простые исправления! © Дон Вандерворт, HomeTips

Самая распространенная проблема льдогенератора заключается в том, что он не производит лед.Другие проблемы включают ледогенератор, который не перестает делать лед или замерзает. Здесь мы начнем с самой распространенной проблемы — льдогенератор перестает делать лед.

Как устранить неполадки в льдогенераторе, который не производит лед:

1. Убедитесь, что проволочная скоба над лотком для льда находится в нижнем положении. Когда он поднимется, он отключает льдогенератор.
2. Проверьте линию подачи воды под или за холодильником. Убедитесь, что он не перекручен и по нему идет вода.
3. Убедитесь, что маленькая наполняющая трубка , заполняющая лоток для льда, не замерзла. Если это так, растопите ледяную трубку феном.
4. Найдите лед в форме для льда и убедитесь, что двигатель, который вращает рычаг выброса льда, работает.
5. Проверьте кран , который соединяет подающую трубку с водопроводной трубой.
6. Проверить соленоид. Подробнее об этом и всех вышеперечисленных шагах см. Ниже.

Как работает льдогенератор

Но прежде чем погрузиться в решение проблем льдогенератора, давайте посмотрим, как работает льдогенератор, чтобы вы лучше понимали, что может быть не так.Схема частей льдогенератора.

Льдогенератор получает воду через небольшую водопроводную линию диаметром 1/4 дюйма, которая идет от холодильника к водопроводу (или фильтру для воды).

Водопроводная линия ведет к клапану наполнения воды в холодильнике, который управляется термостатом ледогенератора . Клапан заполнения направляет воду через трубку заполнения в узел механизированного льдогенератора, который включает форму для льда. Здесь вода замерзает. Найдите запасные части на Amazon.

Когда вода замерзает, термостат отключает подачу воды через соленоид. Затем он включает нагреватель, чтобы немного нагреть кубики, чтобы они вышли из формы для льда. Затем он включает небольшой мотор ледогенератора , который вращает рычаг выброса льда. Выталкивающий рычаг выталкивает кубики льда из формы в бункер для льда. Следовательно, клапан наполнения водой включается на несколько секунд, чтобы снова заполнить форму для льда, и цикл повторяется.

Когда бункер для сбора льда наполняется льдом, лед поднимает проволочную скобу, отключая льдогенератор до тех пор, пока уровень льда в бункере не упадет.

Льдогенератор не производит лед

Если водный путь заблокирован, или соленоид не работает, или если дужка приподнята, льдогенератор не будет производить лед. (Также обратите внимание, что давление воды в вашем доме может быть недостаточно сильным, чтобы обслуживать льдогенератор.)

Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы заставить ваш льдогенератор работать.

Убедитесь, что проволочная скоба над ящиком для сбора льда не заблокирована в верхнем положении. Это отключает лед. © Дон Вандерворт, HomeTips

1. Убедитесь, что проволочная скоба над поддоном для льда находится в нижнем положении.Когда он заблокирован в верхнем положении, он отключает льдогенератор.
2. Проверить линию подачи воды. Если льдогенератор не производит лед, но вы видите, как рука движется в движение, и вы слышите гудение в течение примерно 10 секунд, водяной клапан запрашивает воду, которая не поступает. Это означает, что клапан и соленоид, вероятно, в порядке, а подача воды — нет.

Убедитесь, что линия подачи воды не перекручена позади или под холодильником (медная трубка диаметром 1/4 дюйма намного лучше, чем пластиковая линия налива, чтобы предотвратить перегибы).Найдите запорный кран воды за холодильником или под раковиной, выключите его, открутите медную магистраль от задней части холодильника, поместите медную магистраль в ведро, включите клапан и посмотрите, не вытечет ли вода. Клапан крана ледогенератора и медная трубка используются для подключения к водопроводу. Проверить цену на Amazon

3 Проверить кран. Неисправный кран — небольшое устройство, которое соединяет трубку подачи воды льдогенератора с водопроводной трубой — может вызвать проблему в месте соединения трубки подачи воды льдогенератора с водопроводной трубой.

При необходимости замените впускной клапан и кран-кран. Для задвижки используйте тот тип, который требует просверливания отверстия на 1/4 дюйма (в отличие от «самопробивающегося» типа). Вы можете купить комплект для подключения льдогенератора и сделать это самостоятельно, либо вызвать ремонтника или сантехника для установки встроенного фильтра для воды при замене клапана.

4 Проверить соленоид. Водопровод присоединяется к соленоиду в задней или нижней части холодильника, а затем проходит к льдогенератору.Возможно, соленоид неисправен или на него не подается питание. Запасные соленоиды доступны в Интернете. Узнать цену на Amazon

Сначала отключите холодильник от сети. Затем вы можете попробовать удалить отстойник внутри соленоида и промыть его водой, чтобы очистить, и в то же время вы можете проверить любые уплотнения или диафрагмы, чтобы убедиться, что они исправны. Вы можете купить запасной соленоид на Amazon примерно за 25 долларов — он крепится 4 винтами.

Вот видео, которое очень полезно для устранения неполадок, почему льдогенератор не работает :

Льдогенератор не выключается

Если льдогенератор не выключается (он продолжает делать лед), даже когда бункер для льда заполнен:

1. Поднимите трос , чтобы выключить льдогенератор, и снимите бункер для льда.При необходимости, используя отвертку, снимите льдогенератор, тщательно очистите его, а затем установите на место.
2. Если проблема не исчезнет, ​​ рассмотрите возможность замены льдогенератора и клапана. Вы можете сделать это самостоятельно, как описано ниже, или попросить специалиста по ремонту бытовой техники. При таком типе проблемы вы можете отремонтировать его, но зачастую разумнее, проще и дешевле полностью заменить устройство.

Ремонт льдогенератора: Ice Maker Frozen Up

Если ваш льдогенератор замерз, выполните следующие действия, чтобы разморозить его:

1. Отключите холодильник от сети или выключите прерыватель цепи, который подает на него питание.Выньте контейнер для льда из холодильника и удалите весь лед из льдогенератора.
2. Найдите заливную трубку. Это белый резиновый шланг, по которому вода подается в льдогенератор. Снимите небольшой металлический зажим с корпуса, который удерживает заправочную трубку (хотя не все льдогенераторы имеют этот зажим).
3. Нагрейте шланг и окружающий механизм. Для этого вы можете натренировать фен на льдогенераторе, чтобы растопить лед, блокирующий механизм. Но будьте очень осторожны (вытрите всю капающую воду тряпкой), так как электричество и вода могут представлять серьезный риск поражения электрическим током.Также будьте осторожны, чтобы не расплавить пластиковые детали.
4. Если вы не хотите использовать фен, , вы можете пропитать подводящую трубку горячей водой, используя для этого средство для индейки и сливая перелив в миску. В некоторых случаях легче снять льдогенератор, чем разморозить наполнительную трубку с установленным льдогенератором.

Льдогенератор не выбрасывает лед

Если льдогенератор производит лед, но не выбрасывает его должным образом, проблема заключается в двигателе в сборе внутри него.

Вы можете купить моторный модуль льдогенератора на Amazon. Вот простой для понимания видеоролик о том, как заменить двигатель льдогенератора :

О замене льдогенератора

Если проблема не решается или покрытие внутри формы льдогенератора отслаивается на кубиках льда , вам необходимо заменить весь блок. Вы можете найти ассортимент замен на Amazon.

Хотя ледогенераторы различаются от одной марки к другой, большинство из них похожи по конструкции. Для холодильников Kitchenaid, Maytag, Kenmore и Whirlpool см. Это видео:

Здесь также показано, как переключить трос кронштейна со старого льдогенератора на новый и как при необходимости заменить жгут проводов.Универсальный сменный блок льдогенератора предназначен для замены многих типов льдогенераторов. Просмотрите модели на Amazon

Примечание. Когда вы устанавливаете новый льдогенератор, для его нормальной работы может потребоваться до 24 часов.

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:

• Как чистить змеевики холодильника
• Как работает холодильник
• Как купить подержанный холодильник
• Поиск и устранение неисправностей холодильника

: Найдите местного производителя льда с предварительным просеиванием Pro

Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов:
1-866-342-3263

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт имеет опыт более 30 лет, как строительный редактор Sunset Books, старший редактор Home Magazine, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

Что делать, когда льдогенератор перестает делать лед

Тейлор Мартин / CNET

Наличие льда наготове, когда вы хотите или когда вам нужно, это роскошь, которую мы все считаем само собой разумеющейся, то есть до тех пор, пока вы не дойдете до льда из морозильника, а его нет.

Ледогенераторы выходят из строя. Прискорбная реальность — иметь холодильник с льдогенератором.

С другой стороны, льдогенераторы — это также относительно простые устройства, которые по большей части работают одинаково. И вы можете самостоятельно диагностировать и отремонтировать неисправный льдогенератор, прежде чем потратиться на дорогостоящий сервисный звонок.

Вот как можно исправить некоторые распространенные проблемы льдогенератора.

Когда лед не выходит

Если вы обнаружите лед внутри формы для льда, это означает, что ваш льдогенератор получает воду, и проблема, скорее всего, не в подаче воды.Вместо этого, скорее всего, это механическая или электрическая проблема.

Причина: При перемещении вещей в морозильной камере нередко случайно переводится рычаг управления в выключенное положение, что останавливает производство льда.

Fix: Это простое исправление. Найдите металлический рычаг управления и переместите его в нижнее или верхнее положение.

Причина: Если рычаг управления находится в включенном (нижнем) положении, а форма заполнена льдом, проблема, скорее всего, связана с двигателем, коробкой передач или электрическим соединением.

Fix: Сначала убедитесь, что все электрические соединения установлены правильно. Выдвиньте холодильник из стены, закройте кран подачи воды и отключите его от электросети. Найдите быстроразъемную заглушку на задней стенке морозильной камеры. Отключите его и подключите повторно, чтобы убедиться, что он полностью подключен.

Вручную удалите остатки льда из формы, добавив немного воды и оставив на минуту. Лед начнет таять, и его будет легче удалить.

Включите питание холодильника и поднимите рычаг управления в выключенное положение. Опустите рычаг управления обратно и подождите примерно 10 секунд, пока соленоид не сработает и не заполнит форму водой.

Подождите три-четыре часа, пока лед не замерзнет, ​​и посмотрите, не вылетает ли лед. Если нет, скорее всего, вам потребуется заменить мотор или коробку передач.

Когда лед вообще не производится

Если ваш льдогенератор вообще не производит лед или производит полумесяцы или кубики меньшего размера, чем обычно, это обычно указывает на засорение где-то на линии подачи.

Причина: Распространенной причиной засора является замерзшая вода в линии.

Исправление: Чтобы исправить замерзшую линию, сдвиньте холодильник и отключите его от сети. Найдите запорный клапан, как правило, под раковиной или за холодильником. Переведите вентиль в закрытое или закрытое положение. Наполните пасту для индейки теплой водой и вылейте воду по водяной линии. Кроме того, вы можете разморозить водопровод с помощью фена или оставить холодильник отключенным от сети более двух часов.

Включите питание холодильника и прислушайтесь к подаче воды, чтобы заполнить форму для льда.

Если засор не является полупрозрачным, обратитесь к профессионалу за помощью в его удалении.

Причина: Также существует вероятность, что водяной фильтр льдогенератора забит.

Исправление: Найдите и замените водяной фильтр. Фильтры для льдогенераторов обычно расположены внутри холодильника (чтобы они не замерзли).

Когда кубики слишком большие или маленькие

Причина: Если ледяные полумесяцы слишком большие или нет засора, но они все еще слишком малы, скорее всего, льдогенератору просто нужно немного отрегулировать.

Fix: Чтобы отрегулировать, сколько воды заполняется форма для льда в каждом цикле, сначала снимите крышку с льдогенератора. Это белая пластина на передней части сборки льдогенератора, и она должна легко сниматься. Если у вас возникли проблемы с его снятием, используйте отвертку с плоской головкой, чтобы аккуратно отделить его от корпуса.

Под крышкой вы должны увидеть узел винта и пружины, а также индикатор плюса и минуса. Это контролирует дозировку воды.Вверните (в сторону знака минуса), чтобы уменьшить количество воды на дозу, и выкрутите (в сторону плюса), чтобы увеличить количество воды на дозу.

Как отремонтировать ледогенератор, который не выбрасывает лед

Вы знаете, что там лед. Вы можете слышать его грохот. Вы можете слышать, как в холодильнике шевелится и шевелится лед, как обычно. Но если вы поставите стакан под желоб с выбранным «льдом», вы ничего не получите.Из льдогенератора не выходит лед. Лед есть, но ваш холодильник не выбрасывает лед. А когда очень хочется выпить со льдом, это может стать настоящим обломом. Лед — одна из величайших предметов роскоши в современном мире, и мы сталкиваемся с множеством проблем, имея холодильники со встроенными льдогенераторами для удобства кубиков льда на ходу.

Итак, когда ваш холодильник перестает выбрасывать лед (хотя он явно все еще производит лед), есть несколько вещей, более сбивающих с толку или разочаровывающих. Но не волнуйтесь, мы поможем вам это исправить.Устойчивый желоб льдогенератора — это не конец света, и во многих случаях это то, что вы можете исправить дома. Возможно, используя только длинный конец деревянной ложки.

Возможные причины того, что лед не падает льдом

1. Лед застрял в желобе
2. Кубики льда застряли в лотке
3. Изношен компонент выталкивателя или дозатора

Лед застрял в желобе

Таким образом, если лед правильно образуется в лотках и выливается в ведро, но в чашку не попадает лед, проблема, скорее всего, связана с желобом льдогенератора или системой дозатора.Желоб — это место, где лед сбрасывается из лотка в люк, который открывается в ваш стакан. Когда вы помещаете стакан под диспенсер, лед падает вниз, пока вы не отодвинете стакан, и лед не остановится. Но когда он остановится, в желобе может остаться немного льда.

Когда это происходит, этот лед потенциально может немного растаять под воздействием теплого воздуха в конце желоба, а затем снова замерзнуть, превратившись в серьезную пробку с неравномерными заторами. У вас есть несколько кусков льда, сформированных и повторно замороженных вместе, так что никакой другой лед не может пройти сквозь них, и никакой лед возле отверстия желоба не является достаточно большим, чтобы упасть.

Что тебе нужно

• Теплая вода
• Деревянная ложка с длинной ручкой
• Большая чашка

Ремонт заклинившего желоба генератора льда

Для начала поместите большую (желательно небьющуюся) чашку или миску под дозатор льдогенератора. Затем откройте дверцу холодильника / морозильной камеры и найдите в ней верхнюю часть желоба. Налейте чашку теплой воды в желоб и подождите несколько секунд. Затем проверьте дозатор с помощью чашки. Этого могло хватить, чтобы разбить затор.Если нет, вам понадобится ложка.

Удерживая дозатор открытым вместе с миской (возможно, вам понадобится друг), используйте конец деревянной ложки с длинной ручкой, чтобы разбить лед, который превратился в деформированный блок из нескольких слоев льда на дне желоба. Вскоре в вашу чашку начнут падать кусочки льда и иней. Как только варенье закончится, протрите желоб теплой водой, вытрите его и снова попробуйте взять лед.

Скорее всего, теперь лед из льдогенератора снова падает.

Кубики льда застряли в лотке льдогенератора

Как и желоб, лед не всегда делает то, что должен. Поднос льдогенератора внутри ледогенератора вашего холодильника — это замечательное устройство, которое позволяет опрокидывать и очищать множество кубиков льда, пока ведро для льда не наполнится. Но иногда лед не выходит полностью или совсем не выходит. Чаще всего это происходит, когда кусочки битого кубика льда образуют зубчатые «липкие» остатки внутри лотка для льда.

Вы можете заметить, что это ваша проблема, осмотрев сам лоток для льда.Если оно не было опорожнено и ваше ведро для льда не заполнено, значит, что-то не так. Вы можете заметить, что определенный ряд кубиков не очищается или что это кубики льда неправильной формы, такие как осколки или частично заполненные и повторно замороженные отсеки.

К счастью, решить эту проблему легко и самому.

Что вам понадобится

• Стакан с теплой водой
• Стакан с уксусом

Начните с того, что полейте теплой водой отсеки с застывшим льдом.Этого может быть достаточно, чтобы ослабить ледяную связь с жирным шрифтом, освободив застрявший лед. Ваш следующий вариант, не такой приятный на запах, — это добавить немного уксуса в форму для льда. Уксус — отличная плавильная печь, сделанная своими руками, и он сделает то же самое, что и теплая вода.

Износ дозатора или эжектора

Наконец, мы подошли к условиям вашего холодильника, с которыми сложнее справиться самостоятельно. Раздача льда состоит из нескольких механических и электрических частей.Узел дозатора связан с сенсорной кнопкой, запрашивающей лед, и возможностью открывать и закрывать лоток для льда. Узел эжектора связан с тем, как кубики льда изготавливаются, а затем выбрасываются в ведерко для льда.

Если ваш льдогенератор не работает, хотя льда в ведре мало или нет, это может быть проблемой для любой из систем. Но чем глубже вы вникаете в сам провод и функциональность, тем больше вероятность, что это будет выталкиватель (связанный с приготовлением льда), а не дозатор (связанный с наполнением вашего стакана льдом).

Если ваш эжектор или дозатор изношены, вам может потребоваться вызвать профессиональную команду по ремонту оборудования, чтобы восстановить работоспособность льдогенератора изнутри. Независимо от того, отказывается ли ваш холодильник эффективно производить лед или не может превратить лед в ваш стакан, мы можем помочь! Профессиональная команда по обслуживанию бытовой техники может разобраться во всем (или в самом верху) проблем с льдогенератором вашего холодильника.

Свяжитесь с нашим офисом сегодня, чтобы узнать обо всех безумных мелочах, которые необходимо отремонтировать домовладельцам, и о том, как устранить неполадки в вашем невероятно высококачественном холодильнике и морозильной камере.Мы с удовольствием объясним, почему перестают работать льдогенераторы, а затем приступим к размышлениям о том, как их снова привести в рабочее состояние.

Ремонт холодильника

Льдогенератор — Устранение распространенных проблем

Автоматический льдогенератор по-прежнему является опцией для некоторых моделей холодильников. Однако для тех домохозяйств, которые привыкли иметь такой, это может показаться большей необходимостью. Это особенно актуально в летнее время. Когда дети возвращаются домой из школы, и все развлечения в теплую погоду, ваш льдогенератор может потренироваться в летние месяцы.Меньше всего вам нужно, чтобы он перестал работать. Есть несколько распространенных проблем, которые могут вызвать сбои в его работе. Некоторые из них можно легко исправить, в то время как другие могут потребовать от вас запланировать профессиональный ремонт холодильного льдогенератора.

У тебя плохой вкус льда

Есть несколько причин, по которым лед может ухудшить вкус напитков. Одна из наиболее распространенных — лед поглощает запахи продуктов, хранящихся в морозильной камере. Это часто случается, когда только наступает теплая погода.В холодные месяцы потребление льда намного меньше. Это приводит к тому, что лед остается в морозильной камере дольше и дает больше возможностей для развития неприятного вкуса из-за поглощения пищевых запахов.

Это простое решение. Во-первых, выбросьте весь старый лед и очистите контейнер для льда. Вы можете использовать теплую воду и средство для мытья посуды, смесь воды и отбеливателя или смесь воды и белого уксуса. Обязательно тщательно промойте. Затем убедитесь, что все продукты в морозильной камере надежно запечатаны.В противном случае запахи могут улетучиться и поглотиться льдом. Вы также должны проверить продукты в холодильнике. Если что-то пролилось или испортилось в холодильнике, эти запахи могут попасть в морозильную камеру и загрязнить ваш лед.

Ледогенератор замерзает

Есть несколько причин, по которым ваш льдогенератор замерзает. Либо заливная трубка льдогенератора замерзла, либо неисправен впускной клапан воды, либо установленная температура морозильной камеры слишком низкая. Если вы собираетесь попытаться решить любую из этих проблем самостоятельно, обязательно отключите холодильник от сети.Подача воды в льдогенератор также необходима будет выключено с помощью отсечного клапана.

Расположение заливной трубки зависит от производителя и модели. Это может быть отдельная деталь, которая подключается к водопроводу и попадает в морозильную камеру с задней стороны холодильника. Однако, возможно, придется снять льдогенератор, чтобы добраться до него. В таком случае лучше запланировать ремонт льдогенератора холодильника. Чтобы разморозить его, можно нанести горячую воду на заливную трубку с маслом для индейки или отсоединить ее и облить горячей водой в раковине.Линия наполнения замерзнет, ​​если установленная температура в морозильной камере будет слишком низкой. Регулировка этого параметра может предотвратить повторное замерзание линии наполнения.

Слишком много или мало льда

И то, и другое может быть проблемой, вызванной проблемой с впускным клапаном воды. Этот клапан имеет сетчатый фильтр, который со временем может забиваться. Это ограничит или предотвратит попадание воды в льдогенератор, что приведет к снижению производительности или ее отсутствию. Лед также может быть тонким или полым, если впускной клапан воды неисправен.Он также может доставить в льдогенератор слишком много воды, что приведет к переполнению лотка. Если у вас есть возможность снять, попробуйте очистить клапан, прежде чем вызывать специалиста по обслуживанию. Если это не решит проблему, пора назначить профессиональный ремонт холодильного льдогенератора.

Освободите рычаг весла

Убедитесь, что излишки льда или других предметов в морозильной камере не мешают правильной работе лопасти или щупа. Если он не может свободно двигаться, это может привести к неисправности льдогенератора или даже к повреждению руки.

Проверьте фильтр для воды

Если в вашей конкретной модели есть фильтр для воды, решение может быть таким же простым, как замена фильтра. Фильтры для воды холодильника следует менять не реже одного раза в полгода. После отключения подачи воды фильтр можно снять и заменить. Если вода по-прежнему течет в диспенсер после снятия фильтра и установки байпасной пробки, вода все еще течет в диспенсер для воды, пора заменить фильтр.

Ремонт профессионального холодильника и льдогенератора

Если вы проверили очевидных виновников, но он все еще не работает, самое время запланировать ремонт холодильного льдогенератора.Jersey Coast Appliance имеет квалифицированно обученных и сертифицированных технических специалистов для выполнения технического обслуживания и ремонта льдогенераторов и других типов холодильников. Мы предлагаем различные варианты обслуживания в соответствии с вашими потребностями, включая круглосуточную службу экстренной помощи и службу Night Owl. Мы также понимаем, что ваше время ценно, и обеспечиваем двухчасовое окно прибытия.

Ремонт льдогенератора холодильника

— устранение распространенных проблем2020-07-072020-06-25 https://www.jerseycoastappliance.com/wp-content/uploads/2018/08/jca-cc-header.jpgJersey Coast Appliancehttps: //www.jerseycoastappliance.com/wp-content/uploads/2020/06/bigstock-woman-hand-open-clear-plastic-234669742.jpg200px200px

Как исправить лед, не выходящий из льдогенератора

Во многих холодильниках есть льдогенераторы. Большинство бросает лед в удобную корзину, где вы можете брать их по одному или горстями. Некоторые из высококлассных моделей холодильников также включают систему подачи холодной фильтрованной воды и кубиков льда. Вы можете получить кубики льда или колотый лед, иногда даже с разной скоростью.Но что делать, когда льдогенератор перестает выбрасывать лед?

Вы все еще слышите, как двигатель эжектора льда пытается запустить, и в контейнере все еще есть лед, но лед не выходит в стакан для ожидания. Это может происходить по ряду причин. Главное — устранять неполадки в ледогенераторе, пока вы не найдете решение, которое работает. Если льдогенератор не выбрасывает лед, мы можем помочь. Попробуйте следующие шаги и решения, чтобы решить проблему с льдогенератором.

Опустошите ведро для льда

Первое, с чего нужно начать, — это ведро со льдом.В ведерках со льдом иногда может образоваться лед, который не может вытолкнуться или заморозился иным образом. Иногда старый лед остается неиспользованным на дне или лед заклинивает на выходе из бункера. Поднимите загрузочную планку и вытащите контейнер для льда. Вылейте ведро и тщательно промойте теплой водой с мылом и небольшим количеством уксуса. Снова промойте, высушите ведро (это важно) и поместите ведро для льда обратно в сборку. Опустите планку наполнения и подождите несколько часов, пока не сформируется новый лед и не будет готов к выдаче.

Сброс программного обеспечения льдогенератора

Следующее, что проще всего попробовать, — это быстрый сброс. Если ваш дозатор льда оснащен сенсорной панелью или кнопками, вы можете сбросить управляющее программное обеспечение, нажав правую кнопку. У некоторых холодильников есть кнопка сброса на органах управления дозатором льда. Нажмите и удерживайте необходимое количество секунд. В качестве альтернативы процесс сброса может быть запущен одновременным нажатием двух кнопок на заданное количество секунд.

Может прозвучать звуковой или мигающий свет, сообщающий вам, что льдогенератор перезагружен, или, если у вас есть цифровой дисплей, на нем может появиться сообщение «СБРОС» в случае успеха.

Сброс оборудования льдогенератора

Не у всех льдогенераторов есть кнопка сброса, поэтому вы можете вместо этого сбросить устройство вручную. Есть два способа сделать это. Во-первых, если вы можете, отключите льдогенератор от источника питания на несколько минут, а затем снова включите его. Если у льдогенератора есть выключатель или вы можете дотянуться до жгута проводов, перезагрузите его. способ. В противном случае вы можете косвенно отключить питание, выключив холодильник на несколько минут, а затем снова включив его.Это отключит питание льдогенератора и перезагрузит устройство.

Разбить затор в желобе

Следующая наиболее частая причина того, что лед не выходит после того, как он образовался, — это повторное замораживание в желобе. Когда лед встречает теплый воздух в желобе, поверхностный слой льда тает обратно в воду, поэтому большую часть времени лед кажется влажным. Когда эта поверхностная вода снова замерзнет, ​​она может образовать замятие из нескольких кубиков. Изморозь также может накапливаться в желобе и системе выброса, останавливая движущиеся части и препятствуя скатыванию нового льда по желобу.

По мнению многих, лучший способ разбить ледяной затор — это использовать деревянную ложку или пластиковую посуду. Этот не царапающий инструмент позволит вам разбить иней между кубиками льда, чтобы отдельные кубики тоже могли провалиться. Другой метод — растопить желоб теплой водой. Поместите сложенное полотенце в отсек для выталкивателя льда в дверце холодильника, затем медленно налейте кувшин с теплой водой внутрь желоба при открытой дверце. Это должно растопить весь налипший лед внутри желоба, а также очистить его.

Отпустите лопасть эжектора льда

Иногда единственная проблема связана с последней ракеткой. Лопасть эжектора льда — это заслонка, которая открывается, чтобы выпустить лед из нижней части желоба. Если весло не открывается, лед не выпадает. Убедитесь, что нет замороженных кусков льда, которые блокируют лопасть или заклинивают ее. Откройте и закройте панель выталкивателя вручную деревянной ложкой и проверьте, правильно ли работают петли и пружины. Если есть проблема с лопастью, которая не замерзла, вам может потребоваться удалить лопатку и заменить ее новой деталью.

Замена двигателя или шестерен эжектора льда

Остальная часть эжекторной системы включает двигатель и движущиеся шестерни. Этот узел работает вместе, вытаскивая лед из бункера для льда и перемещая его по желобу, где он может быть сброшен лопастью. Если двигатель перестает вращаться или если шестерни заклинивают, вам необходимо заменить узел выталкивателя. В большинстве случаев вы можете заменить двигатель и шестерни в одной сборочной единице, но ваш техник по ремонту может отремонтировать на меньшем уровне, если у них есть опыт и знания.

Поднос для расплавления льда

Еще одна уловка, которую вы можете попробовать, — очистить форму для льда. Форма для льда — это ядро ​​вашей системы выброса льда, и иногда куски не упавшего льда накапливаются в самой форме. Вы также можете использовать трюк с теплой водой, чтобы очистить ледяную форму. Снимите контейнер, поместите полотенце под льдогенератор и налейте теплую воду через форму, пока все наросты льда не растают.

—Если вы выполнили все предыдущие шаги по устранению неполадок, велика вероятность, что льдогенератор снова начнет выбрасывать лед.Если он не запускается сразу, дайте холодильнику перезагрузиться и снова восстановите лед в течение часа или двух, прежде чем повторить попытку. Льдогенераторы не сложны, но в них много движущихся частей. Обнаружив источник проблемы, вы можете заставить льдогенератор снова наполнять стаканы кристаллическими кубиками.

2021 Стоимость ремонта льдогенератора | Стоимость замены льдогенератора в холодильнике

Стоимость замены льдогенератора

Средняя стоимость	370 долларов США
Высокая стоимость	420 долларов США
Низкая стоимость	300 долларов США

Средний ремонт льдогенератора стоит 180 долларов .Цены могут составлять от 90 до долларов и стоить от до 250 долларов.

Если льдогенератор не работает, лучше проконсультироваться со специалистом по ремонту оборудования. В некоторых случаях полная замена может стоить столько же или немного дороже, чем ремонт (и, вероятно, прослужит дольше).

Стоимость ремонта льдогенератора в холодильнике

Стоимость ремонта льдогенератора в холодильнике составляет от $ 90 до $ 250 .Самый распространенный ремонт — это замена впускного клапана воды, ремонт которой стоит от $ 150 до $ 200 . Большинство домовладельцев платят $ 180 за ремонт льдогенератора.

Найдите местных специалистов по ремонту льдогенераторов

Льдогенераторы для морозильной камеры обычно стоят от $ 50 до $ 80 , но могут стоить $ 100 и более .Специальные льдогенераторы стоят дороже, но увеличивают производство льда и являются более эффективными.

Стоимость промышленного льдогенератора

Цены на промышленные льдогенераторы

варьируются, от 1880 долларов до 13 540 долларов и более . Модели с дозатором и упаковкой льда обычно находятся в диапазоне цен от до 13 540 долларов .Машины, которые производят лед и удерживают его в ящике для льда, обычно дешевле.

Стоимость автономного льдогенератора

Ожидайте, что вы заплатите от 140 до 1100 долларов за автономный льдогенератор.

Преимуществом этих устройств является то, что вам не нужно нанимать кого-либо для установки водопровода (ставки сантехника варьируются от $ 50 до $ 200 в час ).Недостатком является то, что большинство моделей лучше всего производят лед с холодной водой. Это может быть проблемой, если вы пытаетесь достать лед, потому что у вас нет холодной воды!

Починить льдогенератор самостоятельно или нанять профессионала

Есть несколько простых исправлений для льдогенератора, которые вы можете решить самостоятельно. Странный запах может означать, что в льдогенераторе есть еда и его нужно почистить, или ваш лед скопился и его нужно разбить, чтобы снова течь.

Имея это в виду, затопление, низкая производительность, протечки, громкий шум или аномальные размеры кубиков льда — все это проблемы, которые указывают на более серьезную проблему. Некоторые из этих проблем могут быть связаны с засорением фильтра, поломкой впускного водяного клапана или двигателя, проблемами с датчиком или проблемой с водопроводом. Эти исправления почти всегда требуют опыта сантехника или электрика.

Сравните предложения местных специалистов по ремонту льдогенератора

Сколько времени нужно льдогенератору, чтобы сделать лед?

Высокопроизводительный льдогенератор в морозильной камере производит примерно от 8 до 10 кубиков льда из 1.5 часов . Однако, когда вы впервые устанавливаете новый холодильник, ожидайте, что займет от 6 до 12 часов . Вам также следует разбить первые 3 партии , потому что сначала вода может быть не чистой.

Как работает льдогенератор?

Льдогенераторы имеют двигатель и подключаются к той же цепи, что и ваш холодильник, вместе с водопроводной линией.

1. Вода автоматически наполняется в форму для льда, и датчики сообщают, когда она заполнена.
2. Холодильный агрегат замораживает воду.
3. Датчики и термостат работают вместе, чтобы выключить электрический выключатель и начать нагрев змеевиков.
4. Нагревательные змеевики чуть ниже формы для льда ослабляют кубики.
5. Как только кубики падают, они падают в сборную корзину.
6. Когда вы готовы к приготовлению льда, кнопка или рычаг, на которые вы нажимаете, открывает желоб и отправляет кубики льда через него.

Кому вы звоните, чтобы установить водопровод льдогенератора?

Вы можете вызвать ближайшего к вам сантехника или поговорить с компанией по установке бытовой техники. Стоимость работы по установке устройства составляет от до 150 долларов США до 250 долларов США ( долларов США). Большинство профессионалов в области бытовой техники будут обладать навыками настройки вашего льдогенератора (или порекомендовать того, кто сможет).

Сколько стоит льдогенератор Opal?

Льдогенераторы

Opal стоят от $ 100 до $ 1370 . Они сопоставимы по цене с другими автономными устройствами.

Остались вопросы по льдогенераторам?

Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Немного полезно1 — Бесполезно

Спасибо, что оставили свой отзыв.

4 Типичные проблемы при ремонте льдогенератора

1. Льдогенератор не производит лед

Льдогенератор, который не производит лед, совершенно бесполезен, и есть много проблем, которые могут привести к этой проблеме.

В традиционных морозильных камерах льдогенератор имеет проволочную скобу, которая контролирует, когда он включен или выключен. Сначала вам следует убедиться, что ваш льдогенератор включен, проверив, что его проволочная скоба находится в нижнем положении.Если ваш агрегат включен, но по-прежнему не производит лед, возможно, проблема связана с впускным клапаном для воды. Этот клапан подает воду в льдогенератор, и проблемы с его подачей питания или настройками давления предотвратят образование льда. Неисправные водяные клапаны — частая причина этой проблемы, но любое количество неисправных компонентов может привести к тому, что льдогенератор не будет производить лед. Неисправный кран, соленоид или трубка для заливки воды могут вызвать эту проблему.

Внутренние компоненты льдогенератора бывает сложно идентифицировать или отремонтировать, особенно для среднего домовладельца.Обязательно обратитесь за помощью к профессиональному мастеру по ремонту льдогенераторов, чтобы решить эту проблему.

2. Льдогенератор не выбрасывает лед

Льдогенераторы работают, забирая воду из водопровода и помещая ее в форму для льда, выбрасывая лед, как только вода замерзнет. Но этот процесс можно прервать, если ваш агрегат не выбрасывает лед.

Эта проблема обычно возникает из-за неисправности двигателя в сборе с льдогенератором. Двигатель гарантирует, что механические компоненты машины выталкивают свежий лед из формы, и его можно заменить новым модулем двигателя льдогенератора, если он не работает должным образом.

За помощью в ремонте двигателя вашего прибора обратитесь к профессиональному специалисту по ремонту прибора.

3. Льдогенератор застыл

Льдогенератор может замерзнуть, что не позволит ему производить новый лед. Эта проблема довольно распространена, и ее относительно легко решить.

Если вы подозреваете, что ваш льдогенератор замерз, вам следует осмотреть его заливную трубку, чтобы убедиться, что она не забита льдом. Если трубка забита, вы можете растопить лед, используя фен или осторожно налив теплой воды через трубку.Это простое решение, но вы должны быть осторожны, чтобы капающая вода не попала в другие части вашего устройства, так как это может создать риск поражения электрическим током. Чтобы работа выполнялась эффективно и результативно, рассмотрите возможность найма сертифицированного на заводе эксперта по ремонту бытовой техники.

4. Льдогенератор не выключается

Не выключающийся льдогенератор может быть особенно сложной проблемой для решения, так как это может быть вызвано рядом факторов.

Так же, как и льдогенератор, который не производит лед, ледогенератор, который не выключается, может быть результатом неисправной системы проволочной скобы.Если возникла проблема с проволочной скобой, ваша машина может не распознать, когда проволока находится в «верхнем» положении, сигнализируя о том, что она должна выключиться. Также могут быть проблемы с его более мелкими внутренними компонентами, из-за которых машина постоянно создает новый лед. К сожалению, многие бренды не производят запасные компоненты для своих ледогенераторов, и, если вы не сможете отремонтировать уже имеющиеся детали, вам может потребоваться полностью заменить устройство.

Перед заменой устройства обратитесь за советом к специалисту по ремонту льдогенераторов.Если вам нужен новый прибор, вы всегда можете обратиться к этой онлайн-коллекции льдогенераторов.

Превосходные услуги по ремонту льдогенераторов для современного дома

Льдогенератор — ценный актив современного дома, он снабжает семью, друзей и гостей льдом, необходимым для различных целей. Зная о наиболее распространенных проблемах, связанных с ремонтом льдогенератора, вы будете вооружены информацией, необходимой для устранения ряда проблем, с которыми может столкнуться ваше устройство в течение срока его службы.