Вентиляция для бани баста: Вентиляция Басту (баста) в парилке для Русской бани

схема и устройство своими руками пошагово

Баня является местом с повышенной концентрацией влаги и большими перепадами температур. Организация эффективной вентиляции является необходимостью при таких условиях.

Кроме того, в бане с печью на дровах образуется угарный газ, опасный для здоровья, который должен удаляться. Традиционно бани оборудуются естественной вентиляцией в виде вентиляционных отверстий.

В последнее время набирает популярность вентиляция басту в бане, схема и устройство которой позаимствованы у шведских бань.

Само слово «басту» происходит от шведского «badstuga» — в буквальном переводе «деревянная парилка», известная также как «финская баня».

Особенности воздухообмена в бане

Схема воздухообмена в бане

Циркуляция воздуха в бане обусловлена явлением конвекции, при котором холодный воздух опускается, горячий поднимается. За счет того, что печью создается высокая температура, процесс конвекции протекает интенсивнее.

Через приточное отверстие холодный воздух проникает в помещение в больших объемах, выталкивая горячий воздух через вытяжное отверстие наружу.

Путем изменения просвета вентиляционных отверстий (вытяжного и приточного) происходит регулировка интенсивности воздухообмена.

Воздух должен циркулировать внутри помещения, даже когда оно не используется по назначению. Это предотвратит образование плесени, грибков внутри бани, а также продлит срок ее службы.

Общие требования к вентиляции в бане

Стандартной естественной вентиляцией в бане считается система из двух отверстий: приточное внизу, у печки, и вытяжное вверху, на противоположной стене.

Важной задачей при проектировании бани является правильный выбор местоположения приточных и вытяжных отверстий и их диаметр.

Если сделать отверстия в стене слишком большими, то помещение будет слишком быстро остывать, если маленькими – вентиляция будет недостаточно эффективной. Поэтому необходимо правильно выбрать проект вентиляционной системы.

Общие рекомендации:

• вытяжка должна обеспечивать возможность регулирования и прогнозирования движения потока воздуха;
• приточное отверстие для естественной вентиляции делается не выше полуметра от пола. При принудительной системе – на высоте двух метров выше грунта, с использованием вентиляционной решетки;
• воздух должен двигаться от жилых помещений к хозяйственным, например, из парилки через комнату для мытья в тамбур;
• минимальный объем сменяемого воздуха в течение часа должен быть не менее трех полных циклов;
• вытяжной стояк должен заканчиваться выше крыши строения для лучшей тяги;
• нельзя допускать сквозняков, поэтому нужно обеспечить возможность притока воздуха только после прогрева помещения.

Тип вентиляции и размеры вытяжек следует подбирать, исходя из площади планируемой парилки, конструкции печки и индивидуальных предпочтений (сухой или влажный пар).

Основные виды бань – сухая финская, влажная турецкая и русская средней влажности – требуют обустройства разных вариантов воздухообмена. Среди готовых проектов парных можно выбрать подходящий вариант для бани любой площади.

В большинстве случаев бывает достаточно открыть дверь в предбанник и вытяжное отверстие в парилке.

Виды систем вентиляции для бани

Все виды вентиляции в бане можно условно разделить на естественный и принудительный. Естественная циркуляция воздуха обеспечивается отверстиями, предусмотренными конструкцией бани.

К такому виду относится и вентиляция басту, которая имеет свои нюансы и преимущества перед русской баней.

Естественная вентиляция больших бань иногда усиливается дополнительными нагревательными элементами, такими как конвекционные печи, которые устанавливаются в специальных местах согласно ранее разработанному плану вентиляции.

В принудительном воздухообмене применяются вытяжные устройства, усиливающие отток или приток воздуха. Как правило, принудительная вентиляция применяется в закрытых помещениях, например, при обустройстве сауны в квартире или доме.

Кроме этого, установка вентиляторов поможет обеспечить хорошую тягу при отсутствии ветра снаружи, при слабой естественной вентиляции, а также ускорит проветривание и просушку помещения.

Современные устройства позволяют программировать разные режимы работы вытяжки. Важно правильно установить вытяжной и приточный вентиляторы на свои места.

Недостаток простой вентиляции в одном помещении будет компенсироваться принудительной системой и наоборот. Минус такой модели – это более сложный контроль всех задвижек и вентиляторов в разных помещениях.

Что такое вентиляция басту

Главной отличительной чертой шведской бани является расположение всех вентиляционных отверстий ближе к полу. Делается это для того, чтобы тепло скапливалось вверху помещения.

При этом воздух постоянно обновляется за счет поступления нового от печки и оттока «отработанного» через нижнюю вытяжку.

Некоторым людям нравится процесс парения в такой бане: банщик греет веники под потолком и сам управляет горячим потоком, тогда как человек, которого парят, лежит на полоке в комфортных условиях.

Как организовать вентиляцию по типу басту

В современных условиях вентиляция для бани басту обустраивается при помощи нержавеющих труб и в комплексе со стандартной естественной вентиляцией.

Обычная вытяжка, расположенная ближе к потолку, нужна для проветривания помещения после похода в баню, во время парения она закрывается для обеспечения герметичного пространства в верхней части.

Поэтому целесообразно строить баню со стандартной вентиляцией и дополнительным режимом басту, предусмотрев дополнительную нижнюю задвижку или трубу под печкой.

Установка вентиляции басту в бане своими руками достаточно проста. Для этого вам понадобятся трубы из нержавейки, т. к. они долговечны, устойчивы к воздействию влаги и высоких температур.

Первая труба проводится так, чтобы один конец проходил под печью, а другой выходил на улицу либо в соседнее помещение, комнату отдыха. Холодный уличный воздух будет хорошо втягиваться под печь без принудительной вентиляции.

Воздушный поток, проходя по трубе под печкой, будет нагреваться и в парилке подниматься к потолку. В результате под потолком возникает избыточное давление горячих воздушных масс.

Немного остывший к этому времени воздух в дальнем от печки конце будет опускаться к полу. Здесь он должен вытягиваться другим воздуховодом на улицу.

Вторая труба ставится вертикально на противоположной стене. Нижний край размещается на уровне 20-30 см от пола либо вовсе под полом.

Рекомендуется верхнюю часть трубы подключать к тройнику в виде горизонтальной трубы, одно отверстие которой выходит на улицу, другое — в парилку.

Отверстие тройника со стороны парилки и вертикальная труба должны иметь заслонки, которые позволят менять режимы вентиляции: с традиционной на басту и обратно.

Через эту трубу будет выходить «отработанный» воздух, а люди будут дышать чистым нагретым воздухом, поступающим из-под печки.

Перед монтажом вентиляционной системы лучше ознакомиться с готовыми проектами, которые соответствуют параметрам конкретной бани. В нем будут указаны необходимые детали и их размеры, места установки.

При работе без проекта стоит делать вентиляцию с запасом по производительности, иначе можно попасть в ситуацию, когда воздухообмена будет недостаточно.

Если есть возможность, то материалом для изготовления бани басту лучше выбрать кедр. Он выделяет минимум смолы, красиво выглядит, а главное, обладает приятным запахом, который долго держится в парной.

Древесина после вакуумно-термической обработки легкая и достаточно влагостойкая. К недостаткам можно отнести высокую цену. Поэтому более широкое распространение при строительстве бань получили разные породы ели.

Важно! Протопите баню и проведите проверку эффективности вентиляционной системы до завершения отделочных работ. При обнаружении недостатков устраните их.

Плюсы и минусы басту

Выделяются следующие преимущества данной системы:

• хорошо прогреваются пол и полки, обеспечивается равномерный прогрев всего помещения;
• постоянная подача свежего нагретого воздуха;
• экономия дров, топлива или электричества после растопки;
• происходит естественная фильтрация воздуха, нет неприятных запахов;
• нет конденсата на окнах;
• не требуются дополнительные вытяжные приборы, которые выходят из строя и нуждаются в обслуживании;
• лежать на полоке под струей теплого свежего воздуха просто приятно и полезно.

Кроме положительных качеств, вентиляция басту обладает и недостатками:

1. не рекомендуется много поддавать жару, т. к. воздух быстро перегревается и пересушивается, кроме этого, горячий пар быстро оседает и обжигает;
2. зависимость от погодных условий – в безветренную погоду вентиляция будет работать плохо, при слишком сильном ветре появляются сквозняки;
3. нельзя установить фильтры, т. к. под печкой они расплавятся.

Стоит ли устанавливать басту в русской бане

Целесообразность установки системы басту будет зависеть от типа печки. Традиционная русская баня топится дровами, которые при сгорании выделяют угарный газ.

Все дрова в печке должны полностью прогореть, до последнего уголька, только после этого можно идти в парную без риска угореть. Поэтому при установке вентиляции басту печка и помещение будут быстрее остывать. В таких банях установка басту нецелесообразна.

Однако на постсоветском пространстве широкое распространение получили так называемые бани «топи-мойся», в которых ставится печка особой конструкции, позволяющая париться при горящих дровах.

Угарный газ при этом выходит через трубу. В данном случае устанавливать басту можно для разнообразия. Не забывайте, что при этом увеличится расход дров.

Недостатком использования такого воздухообмена в простой бане является то, что люди привыкли подливать много воды на камни. Влажный пар, образующийся при этом, будет быстро оседать и неприятно обжигать.

Включение режима басту в русской бане уместно под конец банных процедур. Тогда помещение быстрее высохнет, а теплые струи воздуха будут приятно обдувать присутствующих. Это хорошее завершение похода в баню.

Итоги и выводы

Каждая баня нуждается в системе циркуляции воздуха. Разные виды вентиляции имеют свои преимущества и недостатки в каждом конкретном случае.

Выбор нужно делать, исходя из своих предпочтений и возможностей. Вентиляция басту хорошо себя зарекомендовала, поэтому получает все большее распространение.

При грамотном проектировании воздухообмена в бане проблем с ее установкой и эксплуатацией не возникнет. Установка системы басту возможна в уже готовом помещении, но при этом могут возникнуть трудности с прокладкой трубы под печкой.

Поэтому лучше продумать этот вопрос на этапе проектирования новой бани.

Изучаем устройство вентиляции в бане, басту или другие системы. Без вентилирования никак – или угорим или баню сгноим

Содержание

1. Значение термина “басту”
2. Общие требования к вентиляции в бане
3. Вентиляция басту в бане: схема и устройство
4. Естественный или принудительный ток воздуха?
5. Способы повышения мощности вентиляции
6. Нужна ли теплоизоляция воздуховодов?
7. Вентиляция Финских саун
8. Ошибки при монтаже вентиляции
9. Выводы

Значение термина “басту”

Вытяжные отверстия обустраиваются в самой высокой части помещения

Свое название вентиляция басту получила от шведского “bastu” или сауна. В основу ее действия заложена комбинированная схема, обеспечивающая обновление воздуха в следующих местах:

• в верхней части помещения – за счет образования замкнутого воздушного контура;
• в середине банного пространства, где встречаются нагретые поднимающиеся и нисходящие остывшие воздушные массы;
• в нижней зоне – путем организации приточно-вытяжной системы.

Благодаря особому принципу организации потоков теплые массы скапливаются под потолком парной, образуя своеобразный перевернутый купол. Решающее условие его получения – полная герметичность помещения, в котором недопустимы сквозняки. Лишь в этом случае воздух в парилке эффективно прогревается с минимумом энергетических затрат.

Верхняя вытяжка в бане басту совсем не используется, что является основным условием нормального функционирования вентиляции. Нижние вытяжные отдушины оформляются в виде двух труб, оснащенных типовыми задвижками. Их рекомендуется монтировать как можно дальше друг от друга – на противоположных стенах строения, например.

Схема вентиляции басту в бане позволяет открывать отдушины по мере необходимости. При этом учитывается, что система работоспособна лишь в ситуациях, когда печь уже разожжена или на улице сильный ветер. Эти условия гарантируют всасывание свежего воздуха, обеспечивая хорошую тягу. При появлении в помещении бани или сауны новых воздушных масс, уже использованные выводятся через расположенную выше трубу.

Общие требования к вентиляции в бане

1. Приток и отток воздуха – взаимосвязанные показатели. Если присутствует первый, обязательно обустраивается быть и второй, при этом их объемы должны соответствовать. Система должна быть смонтирована с возможностью регулирования и прогнозирования направления оттока и притока воздуха.
2. По общим правилам, вентиляция должна обеспечивать движение воздуха в направлении от жилых комнат к техническим помещениям. Аналогия для бани: от парилки и предбанника к санузлу и тамбуру.Обустройство вентиляции в бане
3. По общим правилам, в случае обустройства механической (принудительной) вентиляции, отверстие для притока свежего воздуха обустраивается на высоте минимум 2 м от уровня грунта и оснащается вентиляционной решеткой. В парилке действуют другие положения: отверстие для притока свежего воздуха обустраивается максимум на полуметровой высоте от пола, лучше – возле печи. Вытяжка создается в верхней части противоположной стены и оснащается задвижкой.
4. Отток воздуха из комнаты отдыха/предбанника осуществляется через помывочную/санузел – это оптимальный вариант.
5. Максимальная эффективность воздухообмена отмечается в случае одновременного использования возможностей принудительной и естественной вентиляции, т.е. при обустройстве комбинированной системы.Правильная вентиляция бани
6. За 1 час работы приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать не менее 3 полных замен воздуха (парилка – исключение). К примеру, если объем обслуживаемой комнаты составляет 15 м2, силами вентиляции в помещение должно поступать не меньше 45 м3 свежего воздуха каждый час.

Вентиляция басту в бане: схема и устройство

«Басту» — это по сути название шведских саун, где нагрев помещения происходит за счёт грамотно продуманной конвекции воздуха. По названию этих саун, и прозвали вентиляцию. Итог сбалансированного и эффективного воздухообмена следующий:

• • свежий и «лёгкий» воздух в парной,
• • легко дышать и легко воспринимать высокую температуру,
• • сухие полы и другие деревянные элементы отделки,
• • отсутствие грибка, плесени и затхлого запаха,
• • комфорт и приятное времяпрепровождение в бане,
• • долгий период эксплуатации парной без ремонта.

Схема и устройство довольно просты: под печью в полу или в стене (в самом низу) делается приточное отверстие для холодного воздуха. На противоположной от печки стене, устанавливается вертикальный вентиляционный короб.

Этот короб имеет 2 вытяжных отверстия: снизу и сверху. Нижнее для удаления влажного тяжёлого пара, верхнее – для «сброса лишнего жара» и для просушки помещения. Выводится «отработавший воздух» по воздуховоду через чердак на крышу.

Холодный воздух, проходя возле печи, нагревается и перемещается вверх. Верхнее отверстие в коробе во время парных процедур должно быть закрыто (если вам не сильно жарко). Прошедший через всё помещение и немного остывший влажный воздух начинает опускаться вниз. Здесь он засасывается через нижнее отверстие в коробе и удаляется на улицу.

Печь в данном случае играет роль теплового насоса, и воздухообмен происходит естественным образом. Никакая принудительная вентиляция здесь не нужна. Воздушный поток постоянно циркулирует за счёт движения вверх горячего воздуха от печи, поэтому находиться в парной очень комфортно и легко.

Естественный или принудительный ток воздуха?

Естественная циркуляция воздуха всегда надежнее. Система вентиляции не откажет неожиданно в самый неподходящий момент. Однако, главное преимущество, почему многие предпочитают именно естественную вентиляцию — низкая цена. Перед тем, как сделать вентиляцию в бане своими руками, нужно точно рассчитать бюджет. Все вентиляционные компоненты не могут быть самодельными. Их обязательно нужно приобретать готовыми.

Способы повышения мощности вентиляции

Мощность вентиляции этого типа удается повысить простыми способами. При внутреннем расположении зольника печь в парилке окружается небольшим возвышением. При этом ближайший к ней воздух прогреется быстрее, что повысит скорость его оборота и эффективность работы вентиляции. Если зольник размещается в комнате отдыха, закрытая часть печи обычно смещается в парную.

Под полом парилки удается расположить дополнительную трубу, отводящую отработанный воздух. Далее противоположный конец этого вытяжного канала подводится под зольник. Этот прием позволит удалять воздух из помещения быстрее, чем это делает вытяжка в парной. При невозможности повысить эффективность вытяжной канал в любом случае оставляется в качестве дополнительной вентиляции.

Нужна ли теплоизоляция воздуховодов?

Теплоизолированные металлические воздуховоды мы видим в системах кондиционирования. Они пошли оттуда. Там основная функция теплоизоляции — предотвращение образования конденсата. В системе кондиционирования по воздуховодам подается воздух, температура которого ниже, чем окружающего воздуха.

С баней все в точности до наоборот. В воздуховодах подается воздух горячее наружного. Как ни странно, это условие обеспечивается не всегда. Например, если длинный приточный воздуховод идет по утепленной мансарде бани, то в нем образуется конденсат, как и в воздуховоде кондиционера. В этом случае наружная теплоизоляция необходима.

Важно. Второе назначение теплоизоляции на воздуховодах — уменьшение уровня шума. Если вы используете вентиляторы, то покупайте воздуховоды с теплоизоляцией. В противном случае вся вентиляционная система будет сильно гудеть.

Вентиляция Финских саун

Термин переводится с финского как «bad» — это баня, а «stuga» — утепленное деревянное строение. Расхожее название — «Финская баня». Вентиляция в бане «Басту» — это замкнутое воздушное пространство в верхней части помещения сауны, а внизу — приточно-вытяжная система. Такая конфигурация обеспечивает накопление теплого воздуха вверху сауны.

Система напоминает перевернутый купол с замкнутым верхним объемом. Помещение должно обладать достаточной теплоизоляцией и герметичностью, чтобы воздух не просачивался через все щели. Отопление получается экономичным. Схема опробована на финских саунах и пользуется там большой популярностью.

Вентиляция в русской бане «Баста» делается редко. Там несколько иной тип парилки. При больших количествах пара на каменке такой тип вентиляции неудобен. Он приводит к застаиванию воздуха в помещении. В то же время ничто не мешает предусмотреть такой вариант вентиляции для разнообразия.

Информация. Интересно, что сделав вентиляцию по типу «Баста» и добавив в моечной хотя бы небольшой бетонный бассейн, мы получаем русскую, финскую баню и сауну в одном строении. Режимы работы будут переключаться.

Еще одно преимущество, которое обеспечивает вентиляция «Баста» в бане — экономичность. Отсутствие верхней вытяжки делает возможным гораздо более быстрый нагрев помещения. Если в регионе, где строится баня, нет большого количества недорогих дров, то это еще один аргумент в пользу того, чтобы предусмотреть режим «Басту».

Отсутствие вытяжки вверху парной — основное условие, при котором работает вентиляция «Баста» в бане, схема обязательно должна переключаться на обычный режим вентиляции. Чтобы это обеспечить, она строится по обычным стандартным правилам, о которых рассказывается в этой статье.

К стандартному комплекту верхней и нижней задвижки нужно добавить еще одну нижнюю вытяжку. Как и в случае со стандартной вентиляцией парной приток и вытяжка должны быть максимально разнесены друг от друга. Оптимальное расположение — выход на противоположенные стены бани, но это возможно не всегда.

Чтобы вентиляция «Басту» в русской бане заработала, перекрывается верхняя вытяжка и обязательно открывается нижняя. При этом естественная тяга в верхней вытяжке больше, чем в нижней. Это нужно учитывать при выборе сечения вентиляционных каналов.

Сейчас типовая планировка бань имеет парную в углу строения. Второй угол занимает моечная, а оставшуюся половину — комната отдыха. Заборный клапан (входная задвижка) ставится на 20 см выше от пола парной, между наружной стеной и банной печью.

Очень часто банная печь установлена посередине бани (так она одновременно обогревает все три помещения). В этом случае воздух нужно подводить по металлическому воздуховоду. Просто сделать в парной дырку на улицу и закрыть ее решеткой — нельзя! Это обязательно приведет к сквознякам, которые совершенно недопустимы в парном отделении. Воздух обязательно должен прогреваться у печи.

Внимание! При закрытии верхней задвижки и включении вентиляции «Басту» на каменку следует лить меньше воды. Иначе есть риск быстро перегреть баню.

Ошибки при монтаже вентиляции

Если будут нарушены основные принципы, то вентиляция работать не будет. А если и будет, то не так эффективно, как ожидалось. Вот основные моменты, на которые следует обратить внимание:

1. Вытяжка выводится на крышу через потолок, а не в стену
2. Воздуховод должен быть выше конька крыши (примерно на 1 метр)
3. Верхняя часть воздуховода должна быть утеплена
4. Чтобы усилить тягу, нужно сильнее нагреть трубу вентиляции. Для этого делают декоративные отверстия в обшивке, которой закрывают трубу
5. Диаметр приточного канала примерно равен диаметру вытяжки (как правило от 100 мм. и более)

Итак, что можно сказать в заключении? Вентиляция басту – это идеальный вариант для вашей бани. Она естественная, не требует специальных устройств и агрегатов. Никаких принудительных электрических вентиляторов устанавливать не нужно. Вся система надёжна и основана на обычных физических явлениях. Потоки воздушных масс можно регулировать с помощью заслонок, при этом легко сменить микроклимат в парной (русская баня или финская сауна).

Выводы

Банная вентиляция обеспечивает нормальную эксплуатацию бани, хороший воздухообмен, отсутствие посторонних запахов. К ней нужно подойти ответственно, подобрать хороший комплект материалов.

• предусмотрите запас производительности по диаметру воздуховодов, решеток и вытяжки на крышу;
• установка вытяжки на крышу увеличивает тягу и повышает общую эффективность вентиляции;
• в деревянных банях из сруба прорезать углы — нельзя;
• вентиляторы, конвекторы калориферы и другие приборы должны быть во влагостойком «банном» исполнении;
• объединение вентиляции помещений бани позволяет экономить на отоплении, но вентиляцию парной все же лучше сделать отдельно.

Перед тем, как сделать вентиляцию в бане, составьте подробный проект, подберите комплект необходимых материалов. Везде можно использовать проверенные стандартные решения, простые формулы расчета воздуховодов.

Надлежащая вентиляция саун с электрическим обогревом

Примечание. Это старая и неподдерживаемая статья. Новая статья по вентиляции ЗДЕСЬ.

. Один или группа людей, запертых в крошечной комнате, например, в сауне, приводит к очень высокому уровню выдыхаемого CO2, который вреден для здоровья и должен быть удален. Удаление избытка CO2 является основной целью вентиляции. Удаление запахов и твердых частиц, образующихся при попадании воды на камни, также важно. Ласси Лиикканен отмечает, что вентиляция необходима также для удаления избыточной влажности во время сауны, иначе последовательные обливания камнями водой со временем приведут к чрезмерной влажности.

Плохая вентиляция, вероятно, является проблемой номер один, от которой страдают сауны по всей Северной Америке, и почему говорят, что 90% саун плохие, а остальные еще хуже. К счастью, правильная вентиляция довольно проста. В Финляндии, Швеции и большинстве других стран хороший строитель сауны обеспечит подачу свежего воздуха над каменкой, механическую вытяжку под скамейкой для ног, это работает хорошо, и все довольны. В Северной Америке все гораздо сложнее и, следовательно, запутаннее.

Узнайте больше о том, почему надлежащая вентиляция так важна: Вентиляция – в поисках хорошего чистого воздуха

Варианты вентиляции

Существует три мнимо-жизнеспособных схемы вентиляции саун с электрическим обогревом;

1) Естественная конвекция, от низкой до высокой – Свежий приточный воздух поступает под обогревателем (иногда под дверью или за обогревателем) с выпуском в потолок или, как рекомендовано Tylö-Helo, на 24 дюйма над полом. Это преобладающая система, используемая в США и Северной Америке, она рекомендована Tylö-Helo и другими производителями для своих нагревателей в Северной Америке, и это то, что выдает онлайн-поиск на английском языке.

2) Механический от низкого до высокого – То же, что и выше, но с использованием канального вентилятора для вытяжки вместо естественной конвекции.

3) Механический от высокого к низкому – Свежий приточный воздух поступает над обогревателем, а механический отвод – под скамейкой для ног (обычно встроенный канальный вентилятор). Это преобладающая система, используемая в Финляндии и Европе.

Проблема в том, что ни #1, ни #2 не работают. Ни один из них не обеспечивает хорошую вентиляцию или даже вентиляцию вообще. Физики говорят, что они не будут работать, и исследования VTT в Финляндии доказывают, что они не работают. Исследования, которые я провел в нашей сауне, подтверждают это и показывают, что оба они приводят к высоким, нездоровым и неудобным уровням CO2, поэтому люди так часто жалуются на духоту или головокружение в североамериканских саунах. Вот почему строители саун в Финляндии этого не делают и почему Tylö-Helo и другие не рекомендуют это делать.

Механический от высокого до низкого, №3 обеспечивает хорошую вентиляцию. Физика говорит, что так и должно быть, и исследования VTT говорят, что так оно и есть*. В нашей сауне это приводит к надлежащему низкому уровню CO2 и гораздо более приятному пребыванию в сауне.

Понятно, что строители саун в Финляндии и Швеции, с которыми я разговаривал, говорят, что нужно использовать №3. VTT рекомендовала механическую от высокой до низкой, поскольку их исследование в 1992 году показало, что это лучший и реально единственный хороший вариант. Tylö-Helo и другие производители обогревателей рекомендуют механическую от высокой до низкой за пределами Северной Америки, а онлайн-поиск на финском, шведском и немецком языках показывает № 3 в качестве рекомендуемого решения. Исследования в нашей собственной сауне показали, что единственный способ поддерживать достаточно низкий, здоровый и комфортный уровень CO2 — это также механическое повышение уровня до низкого уровня.

Этому есть четыре причины.

1 – Раковины холодного воздуха. Холодный воздух, поступающий из-под обогревателя, не проходит вверх к обогревателю, как хотелось бы многим. Немного уходит в обогреватель, еще немного поднимается вверх, чтобы окутать ноги купальщика холодным воздухом, но большая часть стекает по полу, а затем выбрасывается в выхлоп, не принося никакой пользы.

С другой стороны, свежий холодный воздух, поступающий над каменкой, увлекается поднимающимся вверх теплом и вместе с этим теплом рассеивается по сауне.

Этот график из исследования VTT 1992 года хорошо подводит итог. Т1 и Т2, рекомендуемые североамериканскими производителями обогревателей, просто текут по полу. Т3 частично работает, но не очень хорошо. T4 — единственное решение приточной вентиляции, обеспечивающее надлежащую вентиляцию жильцов.

2 – Естественная конвекция ненадежна. Любой вид естественной конвекции в сауне с электрическим обогревом ненадежен и редко, если вообще когда-либо, приводит к достаточному потоку воздуха для здоровой окружающей среды, а иногда и к нулевому потоку воздуха. В сауне с дровяным отоплением сама печь обеспечивает достаточный поток вытяжного воздуха, но в саунах с электрическим отоплением (и саунах на дровах с внешним воздухом для горения) требуется вентилятор для достаточного удаления застоявшегося воздуха.

3 – Нежелательно от низкого до высокого. Любая вентиляция от низкой до высокой, естественная или механическая, которая вытягивает более холодный воздух вверх, часто приводит к снижению температуры скамьи для ног. Самая серьезная проблема здесь заключается в том, что скамейки для ног в этих саунах не поддерживают достаточно высокую температуру (+55 ° C / + 130 ° F), чтобы убить бактерии и плесень. И, хотя это не так важно, как поддержание здорового уровня CO2 или уничтожение бактерий, это также приводит к холодным ступням и ногам.

От высокого к низкому Вентиляция, которая направляет более теплый воздух вниз, лучше справляется с удалением выдыхаемого CO2, с гораздо большей вероятностью поддерживает температуру, необходимую для уничтожения бактерий и плесени, и приводит к более теплым и комфортным ногам и ступням. Вот почему все, что я могу найти на финском, шведском или немецком языке, рекомендует подачу над обогревателем.

4 — Потолочные выхлопы Kill Löyly — Выхлопы в потолке (или где-нибудь намного выше скамейки для ног) выпускают пар и тепло, быстро убивая любой löyly.

Путаница, противоречие и проблема

Учитывая огромные преимущества механической вентиляции с высокой и низкой интенсивностью (№3) и критические недостатки двух других, почему кто-то рекомендует №1 или №2?

И почему Tylö-Helo, Harvia и другие рекомендуют номер 3 везде, кроме Северной Америки? В последний раз я проверял, что физика в Северной Америке такая же, как и в Финляндии.

Единственная веская причина, по которой я могу рекомендовать один из первых двух вариантов подачи воздуха под обогревателем, а не над ним, заключается в обеспечении охлаждения самого обогревателя. И это действительно выглядит так. Электрические нагреватели, продаваемые в Северной Америке, часто имеют переключатель HL (верхний предел или защита от перегрева) с очень низкой температурой настройки / срабатывания. Более холодный воздух из вентиляционного отверстия под нагревателем необходим для охлаждения либо нагревателя, либо переключателя HL, иначе он сработает и выключит нагреватель до тех пор, пока он не остынет ниже заданного значения.

Нагреватели, продаваемые за пределами Северной Америки, похоже, не нуждаются в нижнем вентиляционном отверстии для охлаждения нагревателя или датчика HL, и у них нет проблем с их отключением без необходимости. Важно отметить, что сауны с электрическим обогревом за пределами Северной Америки также нагреваются намного сильнее, чем сауны в Северной Америке (из-за ограничений UL), поэтому, если что-то должно иметь большую потребность в этом нижнем вентиляционном отверстии, если оно необходимо для самого нагревателя.

Очевидно, что обогреватели, продаваемые в США, и обогреватели, продаваемые в Европе, существенно отличаются друг от друга, и это различие является существенным недостатком для потребителей в США.

Насколько мне известно, есть только две причины, по которым выключатель верхнего предела срабатывает при такой низкой температуре нагревателей в США; 1) Требование UL или 2) Низкое качество изготовления. Оба разумны.

Underwriters Labs, UL, приносят много пользы, и их рекомендации, по крайней мере на первый взгляд, делают мир более безопасным для всех нас. Мы знаем, что они требуют очень низкой общей температуры сауны 90 ° C (или на самом деле значительно ниже) для электрических нагревателей, поэтому вполне разумно предположить, что у них также есть другие правила, которые приводят к тому, что производители включают верхний предел или защиту от перегрева. выключатели, которые вызывают у нас проблемы с вентиляцией (и другие)**.

Потребители в США имеют репутацию людей, предпочитающих более низкую стоимость лучшему качеству и не требующих более высокого качества, и это не первый случай, когда потребителям в США продаются товары более низкого качества по сравнению с теми, которые продаются в других странах. Более низкое качество имеет более низкую стоимость производства, что приводит к более высокой прибыли.

Мне пока не удалось проверить ни один из них. В моих обсуждениях с UL я еще не видел от них ничего, что потребовало бы низкой температуры переключения HL. Производители обогревателей настаивают на том, что обогреватели, продаваемые в США, имеют такое же качество и часто точно такие же обогреватели, что и обогреватели, продаваемые в Финляндии и Европе (за исключением всего, что необходимо для соответствия требованиям местных норм). Тем не менее, есть очень четкая разница.

Подводя итог, можно сказать, что очень низкая заданная температура для переключателя HL вызывает потребность в приточном воздухе для охлаждения нагревателя или датчика HL. Затем производители выбрали решение, обеспечивающее охлаждение обогревателя, а не критически важную вентиляцию для находящихся в нем людей, что приводит к высокому уровню выбросов CO2 и другим проблемам в североамериканских саунах.

Окончательное решение

Нам нужна такая же вентиляция, как в Финляндии и других странах, с подачей свежего воздуха над обогревателем. Для этого, вероятно, потребуются либо изменения со стороны UL, либо изменения со стороны производителей, либо и то, и другое, чтобы устранить необходимость в охлаждении нагревателя или датчика HL.

Вентиляция для североамериканской сауны

До тех пор, пока у нас не появятся другие нагреватели и мы не сможем обеспечить такую ​​же вентиляцию, как и другие, нам придется идти на некоторые компромиссы. Следующее относится к саунам с электрическим отоплением и большинству саун с дровяными печами, которые загружаются и получают воздух для горения снаружи горячего помещения сауны (обычно из раздевалки). Сауны на дровах с загрузкой и сжиганием в парилке имеют несколько иные критерии.

Конвекция не работает должным образом — Если у вас есть сауна с электрическим обогревом, вам действительно нужна механическая вентиляция с использованием канального вентилятора с электрическим приводом или подобного устройства.

15-25 CFM на человека – Мы хотим поддерживать уровень CO2 для купающихся ниже 700 ppm и, в идеале, ниже 550 ppm. Или не более 150-300 промилле на улице. Общая рекомендация — минимум 15 кубических футов в минуту (25 м³ / час) на человека, хотя DIN1946 говорит, что необходимо 18 кубических футов в минуту. Из-за более высокого уровня CO2 в выдыхаемом воздухе активных людей, тем не менее, в тренажерных залах часто требуется 20-25 кубических футов в минуту на человека, поэтому для сауны также может потребоваться несколько больше, чем 15-18 кубических футов в минуту, но это требует дополнительного изучения. Первоначальные измерения в нашей сауне показывают, что для поддержания уровня CO2 на соответствующем уровне требуется от 20 до 25 кубических футов в минуту на человека. Важно отметить, что слишком сильная вентиляция может уменьшить löyly, удаляя слишком много тепла и влаги, поэтому может потребоваться тщательная балансировка степени вентиляции.

Подача свежего воздуха НАД нагревателем –  Воздух для вентиляции должен поступать таким образом, чтобы он в достаточной степени смешивался с горячим воздухом и поступал к лицам купающихся. Одно отверстие над камнями, примерно от 1/2 до 3/4 расстояния от верхней части камней до потолка, обычно должно работать достаточно хорошо.

Подача охлаждающей жидкости на нагреватель ниже или позади нагревателя – Для охлаждения нагревателя или датчика HL может потребоваться дополнительный источник. Мы хотим, чтобы как можно больше свежего воздуха, поступающего в сауну, поступал из более высокого источника над каменкой, чтобы это приносило пользу купающимся. Таким образом, это нижнее вентиляционное отверстие должно регулироваться таким образом, чтобы из этого источника поступал только воздух, достаточный для охлаждения нагревателя или датчика HL, а остальная часть поступала из верхнего источника.

Механическая вытяжка под скамьей для ног — Эта вытяжка обычно должна располагаться на стене напротив печи и под скамьей для ног. Это поможет направить более теплый воздух вниз к ногам купальщика и сделает его более комфортным.

5 Эффективный CFM лучше, чем 20 Неэффективный CFM – Если вашему нагревателю трудно справиться с холодным свежим приточным воздухом, уменьшите поток, а не перемещайте вентиляционное отверстие ниже. 5 кубических футов в минуту, поступающих над обогревателем, что помогает снизить выбросы CO2, гораздо полезнее, чем 20 кубических футов в минуту, поступающих под нагревателем, которые не снижают уровень CO2 и способствуют холоду в ногах.

Очистка выхлопных газов в/рядом с потолком? –  (Возможно) Включите очистку выхлопа в потолке или рядом с ним напротив печи и приток воздуха. По окончании дня эту вытяжку можно открыть (когда печь все еще нагревается) с включенным вентилятором примерно на 15 минут, чтобы очистить сауну от скопившейся влаги, что поможет предотвратить появление плесени и бактерий. ОДНАКО, я не уверен, что эта дополнительная вентиляция необходима. Если у вас есть приточная вентиляция над каменкой и механическая вытяжка на противоположной стороне под скамейкой для ног, то, когда вы закончите с сауной в течение дня, вы можете просто оставить ее включенной (обогрев и вентиляция) на 15-30 минут. минут и получить тот же результат. Он должен эффективно отводить избыточную влагу и, при температуре не менее 55°C у скамьи для ног, убивать большинство бактерий и плесени. Это требует дополнительного изучения.

Конструкция воздуховода – Чем меньше воздуховод, тем больше шума от воздушного потока (и больше статическое давление), поэтому чем больше размер, тем лучше. 4-дюймовый круглый (13 кв. дюймов) до 50 кубических футов в минуту, 6-дюймовый (28 кв. дюймов) до 140 — это хорошо. Убедитесь, что воздуходувка и близлежащий воздуховод закреплены перфорированной лентой или изоляционными подвесками и что ни воздуховод, ни воздуходувка не соприкасаются с рамой, чтобы предотвратить проникновение вибрационного шума внутрь сауны. Глушитель (например, от Fantech), установленный между вашими вентиляционными отверстиями и вентилятором, может немного уменьшить шум, если вы хотите добиться максимальной тишины, хотя правильная конструкция воздуховода и установка должны привести к очень тихой и, возможно, бесшумной системе без него.

Использование жесткого воздуховода – Гибкий воздуховод приводит к высокому статическому давлению, часто не выдерживает тепла сауны и не должен использоваться для вытяжных воздуховодов. Плотно натянутый и правильно установленный, он подходит для подачи воздуха (и может быть хорошей идеей в очень холодных условиях, поскольку у изолированного гибкого трубопровода нет проблем с конденсацией, которые возникают у металлических воздуховодов).

Размер воздуходувки – Воздуходувки обычно рассчитаны на то, сколько кубических футов в минуту или м³/ч они производят. В маркетинговых материалах обычно публикуется только то, что называется свободным воздушным потоком, то есть вентилятором без каких-либо воздуховодов или настенных заглушек, которые могут уменьшить воздушный поток. Эти вещи, которые уменьшают поток воздуха, называются статическим давлением. Если вы знакомы со статическим давлением, то вам следует рассчитать потери статического давления в каналах подачи свежего воздуха И выхлопных трубах и выбрать вентилятор, обеспечивающий желаемый CFM @ xx” Wg. Тем не менее, в большинстве случаев вы, вероятно, будете в безопасности, просто выбрав вентилятор, который имеет 150-200% желаемого потока воздуха. Настоятельно рекомендуется использовать воздуходувку с регулируемой скоростью и контроллер.

Control –  Управлением может быть простой регулятор скорости вращения от Fantech. Однако управление вытяжным вентилятором с помощью чего-то вроде Lutron Casetta дает ряд преимуществ. Во-первых, это позволит регулировать скорость вентилятора, чтобы можно было регулировать вентиляцию, чтобы сбалансировать удаление CO2 и тепло. У него может быть таймер для автоматического выключения вентиляции через определенное время (15 минут?) после того, как сауна закончилась в течение дня. Его можно запрограммировать на включение на некоторое время каждый день (20 минут каждое утро в 7 утра?), чтобы предотвратить затхлый спертый воздух, когда сауна не используется. В последнем случае лучше всего, если это можно будет сделать с помощью какой-либо умной системы, чтобы она выполняла эту автоматическую вентиляцию только тогда, когда влажность приточного воздуха не будет слишком высокой.

Мы также немного поэкспериментировали с замедлением вентилятора при выключенной каменке (нагреватели постоянно включаются и выключаются во время использования) при использовании сауны, что доказало свою эффективность в снижении ощущения прохлады от воздуха, ощущаемого купальщиками, когда очень холодно ( как -20 ° F) снаружи. Это довольно легко сделать с типичными системами домашней автоматизации, такими как Control4.

Вентиляция – дополнительные материалы

Лучше всего использовать несколько небольших вентиляционных отверстий – Десять 2-дюймовых приточных вентиляционных отверстий (28 кв. :cold ratio, поэтому меньше холодного приточного воздуха будет опускаться на пол). Точно так же четыре 3-дюймовых вытяжных вентиляционных отверстия, расположенных под скамейкой для ног, могут лучше удалять избыток CO2 для всех купающихся, чем одно 6-дюймовое, которое может хорошо работать для тех, кто находится прямо над ним, но не так хорошо для тех, кто находится дальше. Для наилучшего равномерного распределения по последнему вентиляционные отверстия должны быть немного меньше возле воздуховода и больше вдали.

Я экспериментирую с различными конфигурациями в нашей сауне, и результаты весьма поучительны. Текущий победитель по подаче состоит в том, чтобы примерно половина подачи текла вниз к нагревателю, а затем 5 2-дюймовых отверстий горизонтально ближе к потолку. Это приводит к наилучшему смешиванию и наименьшему количеству CO2 для различных температур и делает сауну в целом намного лучше.

[фотографии] 

Это ИК-изображение показывает почему. Вы можете видеть, как далеко уходит холодный воздух. В конце концов, хотя он достаточно нагрелся, он начинает подниматься, а не продолжать стекать на пол, как если бы это отверстие было ближе к полу. Подобное стекание вниз также способствует смешиванию — если бы вместо этого оно вытекало наружу, как это обычно бывает, то некоторая часть протекла бы через поднимающееся тепло и могла бы быть ощутима купальщиками. Перегородка на приточном вентиляционном отверстии также может помочь смешиванию.

Другим вариантом является вентиляционная заглушка с откидной крышкой, подобная тем, которые используются там, где вытяжные вентиляционные отверстия выходят из дома. В верхней (наклонной) поверхности можно прорезать отверстия, чтобы при ВЫКЛЮЧЕННОЙ вентиляции тепло, поднимающееся от нагревателя, вытекало через эти отверстия (а не в воздуховод). Когда вентиляция включена, заслонка открывается, и свежий приточный воздух направляется вниз к нагревателю, где он может смешиваться с восходящим нагретым воздухом.

Кондиционирование Подача свежего воздуха — Подача очень холодного наружного воздуха для вентиляции может быть проблемой. Иногда нагреватель не может поддерживать желаемую температуру в сауне, а также могут быть проблемы с воздухом, который не полностью смешивается с горячим воздухом, поэтому купальщики иногда чувствуют, что более холодный воздух смешивается с более горячим воздухом. Уменьшение количества свежего воздуха является одним из решений, но это может привести к слишком высокому уровню CO2. Я могу придумать три варианта нагрева поступающего воздуха; 1) Электрический нагреватель в воздуховоде (например, Electro Industries EM-WX01), 2) ERV/HRV/CMV, который использует тепло вытяжного воздуха для нагрева входящего приточного воздуха, или 3) воздуховод, идущий вверх по стене за отопителем. Существуют также водонагреватели канальные для ситуаций, когда есть подача горячей воды от бойлера.

Возможно, предварительный нагрев приточного воздуха – Подача приточного воздуха в горячую комнату под обогревателем, а затем прокладка металлического воздуховода вверх по стене за обогревателем ближе к потолку, откуда он выходит, будет предварительно нагревать приточный воздух. воздуха и может привести к лучшему смешиванию, лучшему удалению CO2 и более комфортному нахождению в сауне. Это не критично, но нужно учитывать. Также возможно улавливать некоторое количество поднимающегося нагретого воздуха от нагревателя для смешивания с этим более холодным приточным воздухом в воздуховоде перед подачей в помещение, что приведет к лучшему общему смешиванию.

Фильтрация – Мало упоминается о фильтрации поступающего воздуха. В общем, скорее всего, это не нужно. Тем не менее, во время некоторых лесных пожаров в Канаде в прошлом году у нас было значительное количество окружающего дыма, поэтому мне пришлось установить фильтр MERV-16 на внешнем входе, иначе воздух внутри сауны был бы довольно вредным для здоровья. Люди, живущие в районах с плохим качеством воздуха, могут обнаружить, что фильтр на поступающем воздухе делает их более приятными. Обычно MERV-13 должно быть достаточно, хотя иногда может потребоваться MERV-15 или выше.

Вентилятор на стороне подачи – Вентиляция в помещении традиционно осуществляется с помощью механического вентилятора на стороне вытяжки, а сторона подачи представляет собой пассивный поток воздуха (нагнетатель вытяжки создает в помещении низкое давление, которое затем втягивает воздух через пассивный приточный воздуховод). В некоторых ситуациях может помочь добавление воздуходувки на стороне подачи, а также улучшить перемешивание. Только сторона подачи (пассивная вытяжка) также возможна, но то, что происходит с потоком воздуха в сауне, становится более сложным. Конечный результат может быть лучше, а может быть намного хуже.

Измерение – В идеале мы хотим поддерживать содержание CO2 на лицах купающихся ниже 700 частей на миллион, а в идеале ниже 550 частей на миллион. Измерение затруднено, потому что измерители CO2 плохо работают при температуре сауны. Мы работаем с компанией над решением, но это все еще выход. А пока есть несколько вариантов, если вы хотите посмотреть, как работает ваша собственная сауна. Во-первых, нужно разместить измеритель CO2 где-нибудь, чтобы температура оставалась ниже максимальной температуры для устройства (обычно 60°C). В нашей сауне, которая находится на платформе под скамейкой для ног и немного в стороне от каменки. Многие или большинство домашних устройств не обеспечивают точных показаний, однако устройства с CO2meter.com, IQ Air и Awair (версия 2 или более поздняя) оказались надежными. Избегайте Фубота. Обратите внимание, что фактический уровень CO2 на лицах купающихся, как правило, немного выше, поэтому добавление 10-20% к показаниям может быть хорошим решением.

Второй вариант — нагреть сауну до температуры, при которой прибор будет находиться ближе к лицам купальщиков, а затем провести три раунда «прохладной сауны». Важно найти друзей, готовых сделать это, чтобы у вас было столько людей, сколько обычно. CO2 является мультипликативным, поэтому 4 человека выдыхают в комнату примерно в 4 раза больше, чем один человек.

Еще предстоит узнать:

Мы видим чрезвычайно высокое содержание твердых частиц (1,0, 2,5 и 10,0), когда наливаем воду на камни. Частично это, а может быть, и все, это куски камня, откалывающиеся и выбрасываемые вместе с паром. Я предполагаю, что некоторые из них также от калродов. Ни то, ни другое не хорошо. Как вентиляция улучшилась, так и это. Перемещение подачи свежего воздуха над нагревателем оказало очень сильное влияние на снижение содержания твердых частиц, а также помогло лучшее перемешивание с использованием различных схем расположения отверстий.

Мы все еще пытаемся найти надежный способ измерения CO2 вблизи лиц купальщиков во время посещения сауны. Это легко сделать при более низких температурах, таких как 60 ° C, но не так много при 90 ° C, которая превышает диапазон температур для большинства измерителей. Воздушный поток тоже будет другим, поэтому я хотел бы найти хороший способ его измерить.

* Спасибо Ласси Лиикканен за то, что VTT опубликовал это исследование в Интернете.

** Как и некоторые чрезмерно строгие законы, чрезмерно строгие правила UL могут создать больше проблем, чем решить. Сауны ограничены до 90°C часто имеют проблемы с бактериями и плесенью на скамьях для ног и в других местах, потому что сауна не может нагреться до достаточной температуры, чтобы убить их. Более низкие температуры также могут не принести той пользы для здоровья, которую дают сауны с более высокими температурами в Европе. Кроме того, чтобы обойти нижний предел, ma ny люди размещают датчик температуры термостата для электронагревателей в месте, которое позволяет сауне достигать более высоких температур, чем 90 ° C, указанные UL. Одна из проблем заключается в том, что он больше не может правильно регулировать температуру, как термостат за пределами Северной Америки. Если термостат в Финляндии говорит, что в сауне 90 ° C, то вы знаете, что это, скорее всего, в Северной Америке может быть намного жарче.

Установка более низкой температуры для переключателя верхнего предела вызывает многочисленные проблемы. Главным из них является то, что это заставило производителей рекомендовать плохие стратегии вентиляции, которые приводят к нездоровым уровням CO2 в саунах США.

Вентиляция сауны | Finnmark

Правильная вентиляция сауны считается одним из важнейших аспектов строительства любой сауны. Качество воздуха имеет решающее значение, поскольку постоянный источник свежего воздуха обеспечивает хорошую циркуляцию горячего воздуха и удаляет использованный воздух из сауны до того, как он застаивается. Это также обеспечивает быстрое удаление любых летучих или органических соединений, попадающих в воздух сауны. Без вентиляции воздух в сауне быстро становится спертым и потенциально негигиеничным, а сама конструкция сауны может быстро прийти в негодность.

У каждого финна свое мнение об оптимальной системе вентиляции. Это зависит от ряда факторов, таких как тип и размер каменки, планировка сауны, высота полки и наличие воздушного зазора под дверью. Простая вентиляционная установка состоит из источника воздуха под каменкой, которая может быть под дверью сауны, и еще одного под скамейкой сауны, чтобы снизить температуру. Наконец, один в потолке действует как тепловой отвал.

Х

Избранное Бестселлер По алфавиту, А-Я По алфавиту Z-A Цена, от низкой к высокой Цена, от высокой к низкой Дата, старая к новой Дата, от нового к старому

Распроданный

Крышка вентиляции сауны — круглая

отсутствует перевод: en. products.product.price.regular_price £ 16,99 GBP

перевод отсутствует: en.products.product.price.sale_price 16,99 фунтов стерлингов отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price

отсутствует перевод: en.products.product.price.unit_price

/

Круглая вентиляционная крышка позволяет пользователю сауны легко регулировать поток воздуха и температуру…

Вентиляционная крышка для сауны — круглая без скоса

отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price £ 35,99 GBP

отсутствует перевод: en.products.product.price.sale_price £ 35,99 фунтов стерлингов отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price

отсутствует перевод: en. products.product.price.unit_price

/

Круглая вентиляционная крышка позволяет пользователю сауны регулировать поток воздуха и температуру просто и…

Круглая жалюзи диаметром 125 мм с сеткой от насекомых

отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price £ 13,99 GBP

перевод отсутствует: en.products.product.price.sale_price £ 13,99 фунтов стерлингов отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price

отсутствует перевод: en.products.product.price.unit_price

/

Круглая решетка диаметром 125 с сеткой от насекомых — это внешняя решетка, которую можно использовать как…

Изолированный гибкий воздуховод DEC Isodec диаметром 100 мм (10 м)

отсутствует перевод: en. products.product.price.regular_price £ 45,70 GBP

перевод отсутствует: en.products.product.price.sale_price 45,70 фунтов стерлингов отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price

отсутствует перевод: en.products.product.price.unit_price

/

Внутренний воздуховод из алюминиевого ламината, теплоизолированный слоем стекловаты и снабженный…

Изолированный гибкий воздуховод DEC Isodec диаметром 125 мм (10 м)

отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price £ 67,38 9 фунтов стерлингов0005

отсутствует перевод: en.products.product.price.sale_price 67,38 фунта стерлингов отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price

отсутствует перевод: en. products.product.price.unit_price

/

Внутренний воздуховод из алюминиевого ламината, теплоизолированный слоем стекловаты и снабженный…

Тройник диаметром 125 мм

отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price £ 23,50 GBP

перевод отсутствует: en.products.product.price.sale_price 23,50 фунта стерлингов отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price

отсутствует перевод: en.products.product.price.unit_price

/

Тройник из низкоуглеродистой стали с цинковым покрытием. Подходит для спирального воздуховода диаметром 125 мм для вентиляции сауны.

Т-образный элемент диаметром 100 мм

отсутствует перевод: en. products.product.price.regular_price £ 22,15 GBP

перевод отсутствует: en.products.product.price.sale_price 22,15 фунта стерлингов отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price

отсутствует перевод: en.products.product.price.unit_price

/

Тройник из низкоуглеродистой стали с цинковым покрытием. Подходит для спирального воздуховода диаметром 100 мм для вентиляции сауны.

Y-образная деталь диаметром 125 мм

отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price £ 23,50 GBP

перевод отсутствует: en.products.product.price.sale_price 23,50 фунта стерлингов отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price

отсутствует перевод: en. products.product.price.unit_price

/

Тройник из низкоуглеродистой стали с цинковым покрытием. Подходит для спирального воздуховода диаметром 125 мм для вентиляции сауны.

Y-образная деталь диаметром 100 мм

отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price £ 22,15 9 фунтов стерлингов0005

отсутствует перевод: en.products.product.price.sale_price 22,15 фунта стерлингов отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price

отсутствует перевод: en.products.product.price.unit_price

/

Оцинкованная низкоуглеродистая сталь Y Шт. Подходит для спирального воздуховода диаметром 100 мм для вентиляции сауны.

Муфта 100 мм, штекер

отсутствует перевод: en. products.product.price.regular_price £ 4,40 GBP

отсутствует перевод: en.products.product.price.sale_price 4,40 фунта стерлингов отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price

отсутствует перевод: en.products.product.price.unit_price

/

Используйте муфты с наружной резьбой для соединения отрезков спиральных труб или гибких воздуховодов для вентиляции сауны

Муфта 125 мм, вилка

отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price £ 4,90 GBP

отсутствует перевод: en.products.product.price.sale_price 4,90 фунта стерлингов отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price

отсутствует перевод: en.