Убрать ржавчину с помощью батарейки: Как убрать ржавчину с кузова при помощи пальчиковых батареек

Как обычной батарейкой можно убрать ржавчину с кузова?

Фото: pixabay.com

Каждый владелец не новой машины сталкивается с проблемой появления на кузове «рыжиков». Если не обращать никакого внимания на мелкие очаги коррозии, то они очень быстро расползутся по кузову. Поэтому, лучше всего бороться с ними сразу же после обнаружения. Сегодня рассмотрим, как в этой борьбе нам может пригодиться обыкновенная пальчиковая батарейка?

Устранение ржавчины

В автомобильных магазинах представлено большое количество различных средств для борьбы с ржавчиной. Но далеко не всегда нужно тратить деньги, иногда аналогичного эффекта можно добиться и при помощи подручных средств. Например, можно своими руками собрать прибор для устранения ржавчины. Для этого нам понадобятся:

• нож,
• изолента,
• обычная сода,
• батарейки,
• вата,
• паяльная кислота,
• кусок провода.

Фото: images.freeimages.com
Автор: Andrew Beierle

Приступаем к ремонту

Первым делом необходимо с купленной батарейки снять металлический корпус. Затем наматываем на очищенную батарейку провод и фиксируем его изолентой. На минусовую сторону прикрепляем вату, её можно подмотать той же клейкой лентой. В приготовленную паяльную кислоту необходимо накрошить содержимое второй батарейки. Для этого разбираем её и выковыриваем черную субстанцию – это цинковый порошок, пропитанный электролитом. Именно этим цинком мы и будем покрывать ржавое место на автомобиле.

При помощи ножа и мелкозернистой наждачной бумаги зачищаем «рыжик» от всей грязи и окислов до основного металла. Конец провода от нашего самодельного цинкователя подключаем к плюсовой клемме аккумулятора. Затем смачиваем ватку на батарейки в кислоте с цинком и прикладываем к зачищенному месту на кузове. Сразу же начнётся активная реакция с образованием пены, потемнение металла означает, что цинк перенёсся из кислоты на кузов машины.

Чтобы убрать остатки кислоты с кузова, ремонтируемое место необходимо тщательно промыть раствором соды. После цинкования дефект нужно покрыть шпаклёвкой и закрасить, чтобы в этом месте больше никогда не образовывалась коррозия.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

Как убрать ржавчину с помощью батарейки — MOREREMONTA

Многие часто сталкиваются с проблемой, связанной с удалением ржавчины. Поэтому часто задаются вопросом как легко избавиться от ржавчины с помощью батарейки. Этот трудоёмкий процесс осуществляется стандартно. Можно выбрать два варианта: закрашивание проблемного участка либо удаление при помощи определенного средства. Ржавый налёт появляется в связи с окислением металла из-за воздействия влаги. Поэтому если вовремя не удалить ржавчину, металлическая конструкция может полностью разрушиться. Кроме этого можно повредить аккумулятор, а также другие комплектующие.

Особенности способа

Снимать ржавчину с кузова автомобиля можно различными способами.

Совсем необязательно обращаться в фирменный автосервис и платить лишние средства. Коррозия и сколы краски на кузове, дверях или капоте машины могут удаляться собственноручно. Удаление ржавчины с помощью батарейки с кузова позволит продлить жизнь авто и улучшить его внешний вид.

Чем раньше человек заметит первые признаки появления ржавчины, тем проще будет избавляться от этой «заразы». Если ржавчина всё-таки появилась на поверхности автомобиля, но при этом она не въелась в металл, тогда можно воспользоваться механическим способу обработки. Изначально осуществляется полноценная очистка верхней поверхности. Для этого используется жесткая щётка. Метод шлифовки позволит снять некоторые загрязнения.

Обратите внимание! Специальная батарея гарантирует избавление не только ржавчины, но и от нагара, окалины, старой краски. Снятие пятен пескоструйной обработкой — это процесс, который воздействует на металл песчаными струями. Данная процедура осуществляется подачей давления.

Необходимые инструменты

Хорошее средство чтобы легко убирать ржавчину — очиститель для автомобилей любого класса/марки. В любых специализированных магазинах есть средства, которые помогут избавиться от пятен.

Прежде чем нанести средство на металлическую конструкцию, необходимо взять жесткую щётку и очистить пораженный участок данным предметом. Как только процедура будет выполнена, на внешнюю поверхность следует нанести очиститель. Средство должно высыхать на протяжении 15 минут.

После того как средство высохнет, все остатки необходимо удалять при помощи салфетки или материала. Поврежденную часть конструкции нужно хорошенько вытереть. Если ржавчина не смогла полностью удалиться, тогда следует непременно повторить процедуру.

Важно! Все препараты, представленные на рынке для удаления ржавчины, без исключения токсичны. Они продаются в виде кислот, которые могут случайно попасть на кожу и статьи причиной возникновения ожога. Чтобы избежать проблем со здоровьем, необходимо соблюдать все меры безопасности.

Самодельный раствор

Результаты показали, что народные эксперименты помогают в удалении пятен. Рецепты, созданные в домашних условиях, отлично справляются с поставленной задачей. Для их основания подбираются вещества, способствующие растворить окись железа, образованную на поверхности. Для приготовления средства в домашних условиях для удаления ржавчины, необходимо использовать следующие компоненты:

• воду — 300 мл;
• аммоний — 50 г;
• 40% формалин — 250 г;
• каустическую соду — 50г.

Все эти вещества нужно перемешать между собой разбавляя водой (1 литр). После получения раствора, повреждённый металлический элемент необходимо поместить в емкость. Предмет нужно продержать в растворе в течение 30 минут. Рекомендуется следить как проходит процесс. Достать металлические элементы нужно после того как ржавчина полностью исчезнет. Все эти детали надо промыть, используя горячую воду, а затем высушить. Поврежденные элементы будут выглядеть как новые с мерцающим блеском.

Применение кислот

Чтобы качественно очистить повреждённые детали, необходимо применить сильные кислоты, например, серную, ортофософорную и прочие. Использование чистых растворов не рекомендовано из-за их едкости.

Изготовления раствора в домашних условиях не требует особых затруднений. Подбирается выше описанная кислота, которую нужно развести с водой. В результате должен получиться 5% раствор. Затем, готовое средство необходимо добавить ингибитор 0,5 грамма (1 литр жидкости).

Важно! Для обработки металлической поверхности при помощи данного раствора, придется потратить немного времени, чтобы средство хорошо высохло.

Средство с фосфорной кислотой

Рекомендуется применения раствора с фосфорной кислотой, которая мгновенно снимет ржавчину. Перед приготовлением эффективного средства, многих интересует вопрос, в какой именно концентрации должна быть ортофосфорная кислота? Для поиска данной кислоты, можно посетить специализированные магазины автохимии или промышленные отделы.

Ещё один эффективный способ для устранения пятен на основе ортофосфорной кислоты. Для приготовления средства нужно воспользоваться:

• бутанолом — 5 мл;
• винной кислотой — 15 мл;
• фосфорной кислотой — 1 л.

В чём же заключается секрет ортофосфорной кислоты, почему у нее такое хорошее действие. На самом деле это средство преобразует окись железа в фосфат, в результате чего формируется своеобразная плёнка на поверхности металла, которая тщательно защищает.

Инструкция по удалению ржавчины

Многие часто задаются вопросом, как убрать ржавчину батарейкой. Подключается электрическая прищепка прибора к плюсовой клемме аккумулятора и теперь мы можем удалить ржавчину, не просто удалять, а даже оцинковывать металл.

Типичный очаг коррозии на колесной арке автомобиля. Даже не будем очищать эту ржавчину, будем сразу обрабатывать это место устройством. Просто прижимаем смоченную ватку к месту коррозии, сама ржавчина уйдет, а металл, который был ржавый, покроется слоем цинка.

Важно! Нужно просто прижать и подержать несколько минут. Цинк из корпуса батарейки перейдет на металл на кузове автомобиля и это место в дальнейшем больше ржаветь не будет.

Видно, как ржавчина уже практически вся ушла. После оцинковки от ржавчины не осталось и следа, появился только небольшой тонкий слой цинка. Это хорошо видно — он имеет серебристый цвет.

Нейтрализование кислоты

После того, как удаленный налёт обработан с помощью ручного оцинковщика, нужно нейтрализовать действие кислоты. Для этого нам понадобится обычная пищевая сода. В стаканчик, следует насыпать средство и разбавить водой. В итоге получится состав для нейтрализации действия кислоты. Затем ватный диск следует смочить в этом растворе и обработать место, которое было оцинковано.

Покраска лаком

Закрасить поврежденное место можно обычным лаком для ногтей. Цвет лака нужно подобрать исключительно под оттенок собственного автомобиля. Будет самый дешевый карандаш для подкраски сколов на машине.

Такой бюджетный ремонт получился. От расстояния двух метров это место практически незаметно, а самое главное — больше ржаветь не будет.

Меры безопасности

Индивидуальные средства обеспечивают защиту при выполнении работы. Поэтому прежде чем приступить к любой работе с очисткой налёта, нужно обзавестись спецодеждой с перчатками. Все эти комплектующие должны предохранять тело и руки. Для защиты лица специалисты рекомендуют использовать респиратор. Это устройство способствует защите дыхательных путей. Снижается риск попадания посторонних частиц, например, химических веществ, которые могут нанести вред глазам. Следует использовать защитные очки.

После удаления ржавчины данной батарейкой, а также перед нанесением краски следует использовать грунт, который аккуратно наносится на металлическую поверхность. После высыхания конструкции, можно приступить к её обработке.

Важно! Если своевременно уделить внимание конструкции, можно избежать возникновения налета. Когда металлическая поверхность меняет цвет, нужно приступить к её обработке.

Есть отличный химический способ, который действительно удаляет ржавчину на автомобиле и почему им редко кто пользуется, мне не понятно, ведь это и дешево и просто.

Далеко не секрет, что кузов авто со временем начинает цвести. Для внутренних работ достаточно пролить полости какой-нибудь бурдой и периодически обновлять, а вот с лицевой стороны не так-то просто.

Есть действенный способ-электро химический, т.е. гальваника. Под действием тока и химии ржа удаляется с металла полностью, не нарушая поверхность чистого металла. И опять же под действием тока и химии можно покрыть уже чистый металл цинком, тем самым не давая этому месту цвести дальше.

Чем хорош данный способ:

1. Бюджет. Компоненты стоят на много дешевле.
2. Время. На удаление и защиту определенной поверхности уходит 10 минут.
3. Не надо красить, платить бабло.

Надоело мне после каждой мойки смотреть на рыжики, решил от них избавиться. Дешево, кардинально, сердито. Методом проб и ошибок были найдены компоненты.

Что потребуется: Кальцинированная сода, паяльная кислота, нержавейка и цинк.

1. Удаление ржавчины. Компоненты и где взять: Кальцинированная сода. Стоит копейки. Нержавейка. Либо из запасов, либо купить, торгующий всякими ништяками для сварки. В моем случае это прутик нержи для полуавтомата.

2 . Оцинковка. Компоненты и где взять: Цинк. Нужен чистый. Имеется в соленых батарейках. Корпус сделан из чистого цинка. Проверить можно магнитом. То, что нам нужно не магнитицо. Паяльная, или ортофосфорная кислота.

Ну и то, чем будем делать: зарядник, или АКБ, ватные диски, или тряпочка, скотч для фиксации.

И самое главное, после всех процедур, обработанное железо нужно обработать раствором соды. Грубо на пол литра воды, 4 чайные ложки соды.

Далее, как этим работать:

1. Отключаем минус с АКБ авто

2. От зарядника цепляем минус на кузов авто. Любой болт. Главное без краски и грязи. Плюс на стержень либо нержавейки (удаление ржавчины, либо цинка (оцинковка)

3. Обматываем наши химические элементы любым материалом (вата, тряпка)

4. Для удаления ржи: макаем нержавейкой в раствор кальцинированной соды ( развести на глаз. В моем случае на пол литра 4 чайные ложки) и медленно водим по рабочей поверхности. Когда пойдет пена, это признак, что ржа отходит от металла.

5. Для оцинковки: макаем цинком в паяльную кислоту и медленно, не останавливаясь обрабатываем рабочую поверхность. Сразу увидите, как поверхность оцинковывается.

6. Обрабатываем поверхность растворим соды.

Для того, чтобы было более понятно, снял видео всего процесса.

После, можно покрасить, можно оставить так. Цвести там больше не будет.

Думал, тут будет дырка, оказалось только поверхностная ржаА тут уже ничем не поможешь, только удаление и наваривание заплатки.

Автор; Николай Кисурин, г.Первоуральск, Свердловская обл.

Порой коррозия металла доставляет кучу неудобств. Обычно она появляется везде где есть металл. Например, раковине, ванне, автомобиле, велосипеде, кузове и т.д. Некоторые умельцы научились убирать ржавчину с помощью батарейки. Но как же это сделать? Ниже это рассмотрим.

Как убрать ржавчину с помощью батарейки?

Прежде чем приступить к выполнению данной процедуры придется запостись следующими вещами:

1. Специальной кислотой для паяния. Потребуется один флакон. Ценник в пределах 25 – 35 р.
2. Батарейки формата АА солевой химии. Проверяются они с помощью магнита. Если нет притяжения значит солевые. Стоят данные элементы питания не дорого около 20 р. Именно у такой батареи есть цинковый корпус.
3. Небольшая тряпочка, ватные диски или бинт. Следует выбрать что-то одно.
4. Провод.
5. Специальные зажимы для крепления или какая-нибудь резинка.
6. Вода и немного соды для ликвидации кислоты.
7. Краска – потребуется в том случае если предмет был окрашен. Например, у автомобиля может быть ржавая царапина. Убираем ржавчину, а потом закрашиваем.

Пошаговый план действий

1. Снимаем с батарейки этикетку.
2. Обворачиваем источник питания проводом. Перед этим оголяем его 2-е части на 2 см. Далее разделяем жилы на две равные стороны. После этого ими обматываем батарейку. Та часть провода, которая имеет изоляцию так же наматывается на элемент питания на несколько витков.
3. Выполняем фиксацию провода при помощи обычной резинки.
4. Вторая часть провода оголенной областью присоединяется к крокодилу.
5. К отрицательному торцу батарейки прикладываем центром ватный тампон и закрепляем его резинкой.
6. После этого смачиваем ватку кислотой для паяния.
7. Свободный провод крепим к положительному полюсу аккумулятора.
8. Прислоняем наше устройство той стороной где вата к ржавчине. Реакция начинает протекать и в место рыжего пятна через некоторое время виден нанесенный слой цинка. Удаление ржавчины батарейкой удалось!

После проведения данной процедуры процесс коррозии уже не будет протекать. Остается избавиться от кислоты с помощью содового раствора.

Подробнее всю процедуру можете посмотреть в видео!

Таким образом убрать ржавчину с металла достаточно просто! Удачи!

Как удалить ржавчину и нанести цинк с помощью химии, тока и батарейки

Наш генеральный конструктор проекта «Sierra за 200» вдохновлен очередной темой — электрохимической очисткой металла от коррозии и гальваническим цинкованием в гаражных условиях. Он уже потренировался на своем автомобиле и теперь готов взяться за наш. Рискнем?

Следует признать, что эту зиму кузов нашей Sierra пережил не самым лучшим образом: задние арки, имевшие всего пару «жуков» по осени, весной «расцвели» в полную силу, и с этим надо что-то делать. Например, испытать разные способы устранения коррозии и дальнейшей защиты от нее.

А Саша как раз это и предлагает — с помощью нехитрого набора средств, которые доступны любому автолюбителю. Как сделать гальваническую оцинковку в домашних/гаражных условиях, можно узнать из многочисленных статей и роликов в интернете. Причем заметим, что при общем смысле в деталях такие способы разнятся. 

Вот и подсмотренный Сашей вариант — со своей «изюминкой»: электрохимическая очистка металла от коррозии и гальваническое цинкование объединены в один процесс! Как это работает — и сработает ли?

Сначала Саша собирает электроцепь. К штатному аккумулятору автомобиля при помощи провода для «прикуривания» он подключает еще одну батарею. Последовательное подключение (от «плюса» базовой батареи к «минусу» резервной) даст в сумме 24 вольта — якобы эффективность «установки» будет выше. 

Провод от «плюса» дополнительной батареи идет на лампочку, которая выступит в качестве предохранителя и убережет от бед, если в процессе работ цепь все-таки замкнет. 

Ну а последнее звено — «электрод», он же источник цинка. В его роли выступит корпус обычной дешевой солевой батарейки, выполненный из цинка (в отличие от более дорогих «стальных» батареек он не магнитится).

Чтобы превратить батарейку в электрод, ее не надо разрезать и разбирать. Достаточно всего лишь удалить целлофановую оболочку и обернуть корпус проводом, а поверх — тряпкой или ватой. 

Перед началом операции обрабатываемое место зачищается при помощи железной щетки. По-хорошему при проведении полноценных ремонтных работ эту область следовало бы более тщательно промыть и очистить от загрязнений, но для нашего опыта достаточно и такой грубой обработки.  

Далее на наш «электрод» и на кузов наносится «Цинкарь». Это средство на основе очищенной ортофосфорной кислоты с добавлением соединений цинка и марганца используется как раз для устранения ржавчины и создания защитной пленки. Заметим, что в разных источниках использование ортофосфорной кислоты либо рекомендуется, либо, наоборот, строго запрещается…

Подносим «электрод» к кузову — начинается активная реакция, видимая даже невооруженным глазом! Кислота пузырится и шипит, идет легкий дымок — и прямо на глазах ржа исчезает! По старому опыту знаем, что сам по себе «Цинкарь» без электрического «усилителя» работает намного медленнее (процесс занимает 15-20 минут) и так глубоко без механического воздействия до ржи не достает. Здесь же очистка поверхности от окислов происходит в разы быстрее и заметно глубже. 

При этом чистый металл мы наблюдаем совсем недолго: постепенно становится заметен несколько иной сероватый оттенок. Похоже, это уже тонкий слой цинка! В процессе электролиза частицы цинка с положительного электрода (корпуса батарейки) перешли на отрицательно запитанную поверхность — кузов автомобиля.  

А взгляните-ка на лампочку! Она то тухнет, то ярко загорается, а в какой-то момент перегорает, спасая нас от короткого замыкания. Что же, она для этого и использовалась.

А вот корпуса батарейки хватит еще надолго: визуально он особо не изменился, разве что перестал блестеть.

Для сравнения: корпус точно такой же батарейки после куда более масштабных работ.  

Оставлять на кузове кислоту нельзя, иначе со временем вреда от нее будет гораздо больше, чем пользы. Поэтому Саша делает из соды и воды раствор, который нейтрализует «Цинкарь», тщательно промывает им обработанную часть, после чего насухо ее протирает. 

Было — стало, причем всего за несколько минут обработки (куда больше времени ушло на подготовку «инвентаря»). Действительно впечатляет! По-хорошему следовало бы тщательнее подготовить кузов к операции (предварительно промыть и более качественно очистить от грязи и поверхностной ржавчины), убедиться в том, что вся ржа на обработанном участке удалена, а затем покрыть грунтом и закрасить.  

Возможно, в будущем мы проделаем эту операцию в комплексе, захватив все очаги коррозии, с последующей обработкой и покраской. А пока покатаемся так и посмотрим, как будет вести себя оголенный, но вроде как оцинкованный участок в том виде, как мы его оставили. 

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора
ABW.BY 

Кузовные элементы уже ничем не спасти, даже самыми изощренными способами? Добро пожаловать в наш раздел объявлений о продаже запчастей!

Как убрать ржавчину с помощью батарейки

Устранение ржавчины с кузова электрохимическим способом

Ржавчина на кузове автомобиля рано или поздно, но появится. Начавшись с маленького безобидного «рыжика» она в конце концов превратится в сквозную дырку. Традиционные методы борьбы с этой напастью – зачистка до металла, грунтовка, покраска – редко дают стойкий эффект. Обычно через полгода всю операцию приходится повторять заново. Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом дает лучший результат.

Из-за чего появляется ржавчина

Тот рыжий налет – рыхлый или плотный, который мы традиционно называем ржавчиной, – является лишь следствием процесса разрушения железа, носящего научное название коррозия. Для его начала есть две объективные причины.

1. Взаимодействие металла с химически активными веществами, которые окисляют его, тем самым разрушая. Ими являются все неорганические соединения, состоящие из кислорода и водорода. Самые «простые» из них – вода и кислород из атмосферного воздуха. Более сложные – водорастворимые щелочи и кислоты, получающиеся в результате этого растворения,
2. Взаимодействие металлов друг с другом в присутствии электролита – токопроводящей жидкости. Им является, например, растворенный антигололедный реагент, которым зимой обрабатывают дороги.

Химически чистая – без посторонних примесей – вода, как и кислород, не очень активно взаимодействует с железом. Процесс его разрушения может длиться десятилетиями. В естественных условиях химическую реакцию окисления ускоряют морская соль и кислоты, образующиеся при взаимодействии выбрасываемых вулканами веществ. Современный город гораздо активнее вулканов и является фактически химической фабрикой по производству всего того, что разрушает металл кузова.

Почему с ржавчиной трудно бороться

Наиболее частой причиной химической коррозии, с которой сталкиваются автолюбители, является взаимодействие металла с водой, в результате чего образуется гидроксид железа – Fe(OH)₃, рыхлый порошок красноватого цвета. Он является катализатором – ускорителем химических реакций для тех веществ, которые в обычных условиях могут с металлом и не взаимодействовать. Кроме того, электрохимический потенциал молекул железа, которые в нем содержатся, провоцирует начало электрохимической реакции.

Именно по этой причине рекомендуется тщательная зачистка ржавчины. Однако по ряду причин эту процедуру невозможно провести так, чтобы не осталось ни одной молекулы гидроксида железа. Поэтому реакция окисления и коррозия металла не прекращаются, а лишь значительно замедляются на первом этапе. В последующем скорость процесса увеличивается в геометрической прогрессии и на месте былого кузовного ремонта появляются вспучивания.

Зачистка ржавчины на местах электрохимической коррозии также приносит мало пользы из-за того, что она не устраняет причины – разницы в электрохимических потенциалах металла из разных партий. Многим известно, что «рыжики» на нижних задних углах дверей почти непобедимы. Они появляются вновь и вновь уже через несколько месяцев после тщательной зачистки, грунтовки и покраски. Все дело в конструкции: в этом месте механически (загибом материала) стыкуются внешние детали с силовыми. Многослойный металлический пирог, который по условиям эксплуатации бывает постоянно влажным, – это идеальное место для начала электрохимической коррозии.

Поскольку бороться с коррозией методами механической обработки очень сложно, лучше прибегнуть к активной катодной защите.

Сущность метода

Метод активной катодной защиты основан на том же принципе, который провоцирует электрохимическую коррозию. Вкратце он заключается в следующем: каждый металл, как химический элемент, имеет на своей поверхности электрический заряд, формируемый взаимодействием атомов его кристаллической структуры. В зависимости от величины этого заряда и его потенциала (от плюса к минусу) металлы выстраиваются в электрохимический ряд. Железо в нем занимает промежуточное положение. Левее его находятся цинк, алюминий. Правее – олово, свинец, медь, молибден, хром. Первые при контакте с железом в присутствии электролита разрушаются, а вторые разрушают само железо.

Катодная защита – это электролитический способ восстановления одного металла и разрушения другого при их механическом контакте. Для ее реализации вам потребуются:

• источник постоянного тока,
• электролит,
• металлы с разной электрохимической активностью по отношению к железу.

Сначала ржавчина зачищается привычным способом – шкуркой, скребком, щеткой. После этого берете электрод, менее химически активный, чем железо. Например, полосу из нержавеющей стали, обычно содержащей хром или молибден. Подключаете его к плюсовой клемме автомобильного аккумулятора или зарядного устройства. Кислоту или щелочь можно нанести на обрабатываемую деталь или обмакнуть в нее электрод. При приближении электрода к обрабатываемой детали на поверхности электролита должно начаться бурление. Оно происходит из-за выделения кислорода при разложении гидроксида железа. Время зачистки определяется опытным путем.

Для защиты места ремонта на него наносится слой более активного металла. Подключаете к плюсовой клемме электрод из цинка и делаете все то же самое, но в процессе вы можете наблюдать за тем, как на поверхности ремонтируемой детали образуется оцинковка.

Смываете остатки электролита, сушите, грунтуете и красите.

Если вам не хочется связываться с поиском подходящего электролита и электродов, то воспользуйтесь набором для электрохимического удаления ржавчины «Цинкор-Авто». В нем есть все необходимые ингредиенты. Одной упаковки достаточно для обработки квадратного метра поверхности кузова.

Зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя металла на поверхность кузова электрохимическим способом позволит вам не вспоминать о коррозии на протяжении двух-трех лет.

Удаление ржавчины с разных поверхностей

Ржавчина – продукт взаимодействия металла с кислородом воздуха.

Процесс окисления (коррозия) сопровождается постепенным разрушением металлической поверхности и образованием порошка рыжего (ржавого) цвета.

Коррозия металла активно происходит в условиях повышенной влажности воздуха или непосредственно в воде, и также при воздействии агрессивной среды (соли, кислоты и их растворы).

Чтобы металлическое изделие прослужило много лет, его поверхность должна быть надёжно защищена от воздействия атмосферной или другой влаги, кислот и растворов солей.

Что делать, если ржавчина, всё-таки, образовалась? Как убрать ржавчину с металла на поверхности различных металлических изделий – автомобиля, бытовой раковины, детских коньков?

Способы удаления ржавчины с металла

Образовавшиеся на поверхности оксиды (метагидрооксид железа) можно удалить механическим или химическим способом.

Механическая очистка заключается в шлифовке поверхности. При этом удаляется слой оксидов, но не останавливаются химические процессы, уже запущенные в поверхностных слоях материала.

Химические вещества при удалении коррозии взаимодействуют с образовавшимися оксидами железа и нейтрализовывают происходящие реакции окисления.

Также в некоторых случаях удалить ржавчину механическим истиранием невозможно из-за конструктивных особенностей (например, резьбовое соединение).

У вас дома стоит кожаная мягкая мебель? Чистка кожаных диванов может проводиться даже в домашних условиях простыми бытовыми средствами.

Со временем в коврах и других напольных покрытиях собирается пыль. Читайте в этой статье, как приготовить раствор для чистки ковров.

Химические вещества для чистки ржавчины

Среди химических веществ, реагирующих с окислами, являются соляная и серная кислоты – являются растворителями многих веществ.

Для снятия такого загрязнения их обязательно дополняют так называемыми ингибиторами (веществами, останавливающими реакцию), иначе кислоты будут разъедать не только ржавчину, но и сам основной металл. Ингибитором кислотного взаимодействия является уротропин.

В качестве гальванического ингибитора может быть использована цинковая деталь.

Раствор окислов в серной кислоте происходит с оседанием катионов железа на поверхности цинка, сам очищаемый металл не растворяется до тех пор, пока в кислоте присутствует цинк, являющийся более активным элементом (в сравнении с железом).

Также могут приметятся:

• Молочная кислота – при взаимодействии с окислами ржавчины преобразовывает гидрооксид железа в лактат железа (соль), который удаляется с поверхности тканью и вазелиновым маслом.
• Хлорид цинка – в воде создаёт кислую среду, в которой растворяется ржавчина (метагидрооксид железа).
• Олеиновая кислота.
• Керосин.
• Скипидар.
• Уксус, сода, соль, лимонный сок.

Средства и материалы

Промышленность выпускает готовые чистящие средства для удаления ржавчины или её преобразования.

В их состав входят различные кислоты и ингибиторы, они обеспечивают протекание химических реакций и удаление слоя окислов.

[important]Преобразователь ржавчины не удаляет разрушенный слой, а преобразовывает его, делает из него прочное наружное покрытие.[/important]

Для этого используется ортофосфорная кислота, которая преобразует окислы в ортофосфаты, имеющие вид прочной плёнки.

Удаление ржавчины с разных поверхностей

Как убрать ржавчину с машины

Заржавевшие гайки на колёсах автомобиля можно смазать керосином или скипидаром для растворения окислов.

Можно обильно побрызгать антиржавчиной и оставить на сутки.

Через сутки соединение раскручивается и загрязнение с поверхности болта, гайки удаляется замачиванием в уксусе или прокаливанием в печи. При нагреве металл болта или гайки расширяется и слой окислов отстаёт от его поверхности.

Поржавевшие поверхности арок над колёсами, днище рекомендуется обработать специальным преобразователем, прогрунтовать и покрыть краской.

Любимая шуба потеряла привлекательный внешний вид? Узнайте, как почистить натуральный мех в бытовых условиях.

Тем кто увлекается нумизматикой, будет интересно прочитать, как почистить монеты СССР, от разных видов загрязнений, детальнее на этой странице.

Используете столовые приборы из драгоценных металлов? Читайте здесь, как почистить позолоченные ложки своими руками.

Удаление с кузова

Ржавчина на кузове автомобиля приводит к его ускоренному разрушению и выходу из рабочего состояния.

Такие пятна на кузове сначала тщательно моются, счищаются механически (пескоструйной обработкой, шлифовальной машинкой или шкуркой).

Затем обезжириваются и обрабатываются химическими антикоррозионными препаратами. После этого поверхность обрабатывается преобразователем, покрывается антикоррозионным грунтом и красится.

Чистим ванну

Ржавые пятна на дне металлической ванны можно удалить уксусом. Его наливают на пятно и оставляют для взаимодействия на сутки. После чего смывают водой.

Загрязнение на боковой поверхности ванный сбрызгивается уксусом из пульверизатора несколько раз по мере просыхания.

Более удобным способом очистки ванны до бела будет удаление ржавчины с помощью соды. Её разводят до консистенции густой сметаны и наносят на зону расположения пятен и держат в течение 15-20 минут, после чего смывают и счищают остатки окислов щёткой.

Для чистики акриловой ванны можно попробовать посыпать пятно солью и потереть его разрезанным картофелем. Или нанести на поверхность тёртый сырой картофель, содержащий щавелевую кислоту с добавлением лимонного сока.

Убрать с унитаза

При протекании воды с бачка унитаза часто появляется тонкая рыжая полоса на днище унитаза, в месте постоянной течи воды из сливного бака.

После ремонта слива удалить загрязнение можно специальным чистящим средством для унитаза. Его оставляют на час, после этого трут тряпкой и смывают водой.

Другие агрессивные средства – щелочное средство Доместос, кислотное средство Силлит, сухая щавелевая кислота (мокрая тряпка макается в сухую кислоту и трёт ржавое пятно), кока – кола, спрайт.

Отстирать с одежды

При случайном соприкосновении с поржавевшей поверхностью на одежде могут остаться следы.

[note]Вывести их можно с помощью лимонного сока, его наносят на поверхность ткани, держат и смачивают повторно, не давая высохнуть, смывают водой. Для усиления воздействия к лимонному соку добавляют соль.[/note]

Чистка монет

Реставрация поржавевших монет может быть выполнена несколькими различными средствами. Металлические монеты можно положить в неразбавленный уксус. Или протереть слегка увлажнённой пищевой содой.

Серебряные монеты можно почистить нашатырным спиртом (серебро высокой пробы) или лимонным соком (серебро низкой пробы).

Очищаемые от коррозии монеты погружаются ёмкость с соком или нашатырём полностью и периодически переворачиваются там. Соприкосновение с воздухом не допускается для предупреждения образования окисла на границе щёлочь-воздух.

Медные монеты чистят раствором столового уксуса (5 – 10%).

Монеты из сплава железа с цинком очищают слабым раствором соляной кислоты, при этом монета погружается в кислоту ненадолго и как только ржавчина растворится, вынимается и промывается под струёй воды.

Как убрать коррозию с коньков

Металлические части коньков часто покрываются ржавчиной. Счистить её не составляет особого труда. Для этого можно просто заточить коньки, одновременно с утоньшением поверхности уйдёт покрытый коррозией слой металла.

Защита поверхности металла после удаления ржавчины

После удаления коррозии надо позаботиться о возможной достойной защите поверхности. Для этого предупреждается любое влажное хранение.

При технологической возможности дополнительно проводятся антикоррозионная пропитка и окрашивание или лакировка поверхности.

Убирать следы ржавчины с различных металлических поверхностей необходимо своевременно. Для удаления пятен коррозии используются средства бытовой химии, вещества химической лаборатории и некоторые пищевые продукты.

Со временем на гладильной поверхности утюга может образоваться нагар. Узнайте, как почистить подошву утюга не повредив защитному слою.

Из-за повышенной влажности внутри стиральной машины иногда образовывается плесень. Чистим стиральную машину лимонной кислотой и другими средствами, подробнее тут.

Мойка автомобиля обычной тряпкой очень долгий и трудоемкий процесс. Читайте по этой ссылке как выбрать подходящий насос для мытья машины.

Применение химических реагентов требует наличия необходимой защиты рук, глаз, лица, других открытых участков кожи и органов дыхания.

После снятия коррозии необходимо принять меры по предупреждению её дальнейшего появления и развития – покрыть антикоррозионным веществом или погрунтовать, покрасить, полакировать очищенную металлическую поверхность.

Три эффективных способа предотвратить коррозию автомобиля — Российская газета

Опытные автомобилисты прекрасно знают, что если проигнорировать начавшийся процесс ржавления автомобиля, то даже годовалый «железный конь» покроется трудно устранимыми следами коррозии, а там и до шлифовки и сварки кузова недалеко. В связи с этим следует знать, что делать и чего не делать для сохранения «здоровья» кузова вашей машины.

Превентивные меры

Сначала — о превентивных мерах. Чтобы предотвратить возникновение коррозии, за кузовом машины нужно ухаживать. Прежде всего, следует мыть машину как минимум три-четыре раза в месяц, причем экономить на водных процедурах не стоит.

Если ограничиваться малозатратным сбиванием грязи (быстрая мойка без пены), то лакокрасочный слой будет страдать гораздо сильнее, чем при мойках с автошампунем. В особенности это касается зимнего периода, когда на кузове, днище и в технологических полостях оседает едкий реагент.

Кроме того, регулярно осматривайте автомобиль на подъемнике или эстакаде для обнаружения коррозийных пятен и их своевременного удаления.

Антикор и воскование

Имеет смысл также провести антикоррозийную обработку автомобиля вскоре после его покупки.

Несмотря на то, что на заводах все автомобили получают базовую защиту от коррозии, ржавчина все равно рано или поздно начинает образовываться на участках, которые такая обработка не затронула — стыках, точках сварки, внутренних полостях порогов, трубопроводах. Антикоррозионный препарат (самыми известными препаратами против коррозии на сегодняшний день являются «Мовиль» и «Тектил-309» (141 В) наносится под давлением на днище, колесные арки и в доступные полости.

Как вариант, кузов можно оклеить специальной антигравийной пленкой, которая преградит доступ воды к металлу и защитит лакокрасочное покрытие от мелких сколов. Ну и не следует забывать о регулярном нанесении воска на лакокрасочное покрытие. Однако помните, что восковая защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности.

Электрохимическая защита

Защитить кузов вашего автомобиля от ржавчины можно и весьма необычным способом — с помощью так называемых жертвенных протекторов, или жертвенных анодов. В самых уязвимых местах кузова при помощи эпоксидного клея крепятся специальные пластины из цинка, алюминия или меди. Эти протекторы интегрируются в бортовую сеть автомобиля при помощи проводов. При подаче тока такие протекторные нашлепки в результате будут окисляться, менее активный металл кузова — восстанавливается.

Впрочем, применяется также и более простой метод катодной защиты, не требующий внешнего источника напряжения. С этой целью используются специальные протекторные аноды, изготовленные из металла, имеющего большую, по сравнению с автомобильным кузовом, электроотрицательность (графит, магнетит и др.).

Речь идет о круглых, овальных или квадратных пластинках размером от 4 до 10 кв. см. Для создания эффективной защитной системы нужно поставить на авто около 20 таких элементов. Каждый элемент способен обезопасить до 50 см площади кузова. Наклеивать такие накладки следует в наиболее подверженных воздействию коррозии местах: в передней части днища, местах крепления фар и подфарников, колесных арках.

Кстати, даже металлический гараж может выступать в роли анода и защищать кузов вашего авто от коррозии. Снижение скорости коррозии достигается тем, что от внешнего источника тока на кузов автомобиля подается отрицательный потенциал, а на металлические стенки гаража подается положительный стабилизированный потенциал. Такой способ неоднократно доказал высокую эффективность.

Еще один экзотический способ, который сегодня полузабыт, это так называемый «хвост» — полоска резины с прикрепленными к ней металлизированными элементами. «Хвост» крепится под задним бампером так, чтобы его нижняя часть касалась земли и создавала разницу потенциалов между машиной и мокрым покрытием дороги и тем самым предохраняла наружные части ТС от окисления. Кстати, с увеличением влажности автоматически возрастает эффективность защиты от окисления. На «хвост» попадают брызги из-под колес машины, что активизирует электрохимический процесс. Еще один большой плюс «хвоста» — контроль над статическим напряжением.

Борьба с начавшейся коррозией

Если зарождение «ржи» прозевали, не остается другого выбора кроме как исправлять ситуацию радикально. С этой целью следует вооружиться преобразователями ржавчины. Сначала тщательно моем и сушим кузов, затем обнаруживаем наметившиеся очаги ржавчины. Теперь проблемное место нужно обработать преобразователями ржавчины, которые бывают аэрозольными (Hi-Gear, Autoprofi, Eltrans и др), жидкими (ASTROhim, Fenom) и гелевыми (Permatex, Kudo KV-70005). Принцип действия таких препаратов состоит в том, что они создают защитную пленку, которая останавливает коррозию и останавливает ее дальнейшее распространение.

За отсутствием этих современных средств, к слову, можно воспользоваться обычным столовым уксусом или раствором пищевой соды. Хорошо работает также такой состав — простая вода, лимонная или щавелевая кислота смешиваются в пропорции один к одному.

Средство следует нанести на зачищенный участок металла или точечно — на «рыжик» — и подождать пару часов. После этого поверхность тщательно вытирается щеткой или жесткой губкой. Во всех случаях помните, что преобразователи ржавчины проникают в структуру металла на глубину не более 20 мкм. Если слой ржавчины толще, ее остатки продолжат точить металл. После обработки преобразователем ржавчины поверхность перед покраской зачищать не обязательно. Но если же ржавчина пробралась глубже, без зачистки проблемного участка шкуркой с последующей грунтовкой и окраской не обойтись.

Это устройство с батарейками защитит ваш автомобиль от коррозии

Мастер показал, как сделать очень простое но в тоже время очень эффективное устройство для борьбы с очагами коррозии на автомобиле. Приспособление настолько простое, что его может сделать даже ребенок. Для его изготовления нам понадобятся обычные соляные батарейки, причем на них должно быть так и написано, что это солевые батарейки. Обычно это самые дешевые батарейки.

Алкалиновые батарейки нам не подойдут, так как у них корпус не из цинка, а у этих корпус сделан из чистого цинка 99,9 процентов.

Берем одну батарейку и зачищаем ее корпус от изоляционной пленки. Для этого достаточно пленку просто разрезать. Понадобится кусочек провода. Оборачиваем этот провод вокруг батарейки, но чтобы провод хорошо держался, обернем его обычной канцелярской резинкой.

На обратный конец закрепляем электрическую прищепку. Затем понадобятся обычные ватные диски. Берем один диск, оборачиваем им батарейку и закрепляем его с помощью резинки. В итоге получилось устройство для защиты авто от коррозии металла.

Далее берем обычную паяльную кислоту ортофосфорную и смачиваем ватку, которую мы закрепили на батарейки. Ну вот и все ребята, устройство готово. Осталось его только подключить к автомобильному аккумулятору.

Как удалить ржавчину и оцинковать корпус автомобиля батарейкой

Подключаем электрическую прищепку прибора к плюсовой клемме аккумулятора и теперь мы можем удалить ржавчину, не просто удалять, а даже оцинковывать металл.

Типичный очаг коррозии на колесной арке автомобиля. Даже не будем очищать эту ржавчину, будем сразу обрабатывать это место устройством. Просто прижимаем смоченную ватку к месту коррозии, сама ржавчина уйдет, а металл, который был ржавый, покроется слоем цинка.

Нужно просто прижать и подержать несколько минут. Цинк из корпуса батарейки перейдет на металл на кузове автомобиля и это место в дальнейшем больше ржаветь не будет.

Видно, как ржавчина уже практически вся ушла. После оцинковки от ржавчины не осталось и следа, появился только небольшой тонкий слой цинка. Это хорошо видно – он имеет серебристый цвет.

Нейтрализуем кислоту

После того, как ржавое место обработано с помощью ручного оцинковщика, нужно нейтрализовать действие кислоты. Для этого нам понадобится обычная пищевая сода. Насыпаем немножко в стаканчик, разбавляем водой и состав для нейтрализации действия кислоты у нас готов. Просто смачиваем ватный диск в этом растворе и обрабатываем место, которое мы оцинковали. Посмотрите, как шипит – это нейтрализуется кислота, которую мы использовали в качестве электролита.

Покраска лаком

Бюджет на закрасить это место можно обычным лаком для ногтей. Подбираете лак под цвет своей машины. Будет самый дешевый карандаш для подкраски сколов на машине.

Такой бюджетный ремонт получился. С расстоянии двух метров это место практически незаметно, а самое главное – больше ржаветь не будет.

Если вам понравился мой метод борьбы с ржавчиной, ставьте лайки.

Как очистить контакты после протекания батарейки

Перед очисткой контактов после протекания батарейки важно выполнить подготовительные действия. Но сначала стоит понять, как возникает это явление.

Если батарея находится в устройстве в течение нескольких месяцев или даже лет и не используется регулярно, она может протечь. Что это за белый налет, похожий на соль? Из батареи вытекают карбонат калия, а также довольно безопасные электролиты. И все же, после очистки корпуса устройства, его клемм или контактов потекшей батареи тщательно вымойте руки.

Кроме того, чтобы предотвратить утечку батарей в будущем, избегайте прямого контакта батареек с водой или нагрева. Если вы не используете устройство долго, извлеките батареи или поместите между ее плюсовым контактом и клеммой устройства кусочек изоляционного пластика.

Очищаем контакты при протекшей батарейке

Даже если протекшая батарейка относительно безопасна, вы должны надеть перчатки для собственной защиты.

• Если есть грубые загрязнения, вы можете удалить большую их часть с помощью тонкой отвертки и старой зубной щетки.
• Для очистки контактов лучше всего подходит алкоголь или специальный спиртосодержащий очиститель. В качестве бытового средства уксус тоже сослужит хорошую службу. Только при более жестких загрязнениях стоит использовать спирт.
• Пропитайте ватный тампон в спирте или уксусе и обработайте им контакты. Оставьте его на короткое время на контактах, чтобы легко удалить содержимое батареи.

Предотвращаем протекание батарей

Едкий хлорид аммония воздействует на цинковую рубашку батареи. Это происходит постоянно, даже если батарея не используется.

• Таким образом, независимо от того, что вы делаете относительно этого, рано или поздно батарея протечет.
• Как правило, батарейка должна продержаться не менее года. Если вы хотите избавить себя от лишней суеты, то должны менять батареи каждые 1,5 года.
• В качестве альтернативы вы можете использовать щелочно-марганцевые батарейкам. Они протекают не так быстро.

Правильно утилизируем протекшие батареи

Протекшие батареи следует утилизировать через пункт сбора точно так же, как и не протекшие батареи. Для транспортировки вы должны упаковать батарею в небольшой пакет для обеспечения безопасности. Протекшие батареи необходимо утилизировать надлежащим образом — они не относятся к бытовому мусору.

Электролизное удаление ржавчины | Гильдия деревообработчиков Америки

Вы когда-нибудь приходили на аукцион или блошиный рынок и любовно, но в отчаянии смотрели на ручной самолет, который вы хотели бы иметь, но собираетесь пройти, потому что он слишком ржавый? У этой проблемы есть решение. Электролиз. Это безумно круто и легко сделать.

Вот обзор: Погрузите инструмент в раствор пищевой соды и воды, подключите зарядное устройство и оставьте на ночь. К следующему дню ржавчина сойдет.

Прелесть использования электролиза для удаления ржавчины в том, что вы не истираете инструмент и не удаляете металл. Лучше для инструмента, особенно если вас беспокоит его ценность, если вы не ударите по нему наждачной бумагой или проволочным колесом. Это, а также простота его выполнения делают электролиз идеальным решением для восстановления старых инструментов. Электролиз обеспечивает очень простой способ удалить ржавчину из укромных уголков и щелей инструмента.

Я подобрал самолет в этой истории дешево. Здесь вы увидите, как он проходит процесс удаления ржавчины, а в будущих статьях вы увидите, как он будет восстановлен и настроен.

Выполните следующие шаги по удалению ржавчины при электролизе

Вот ручной самолет Bailey №4, который я купил за 25 долларов. Дата последнего патента на корпус — апрель 1910 года. Он добротный, но с большим количеством ржавчины на поверхности и непригоден для использования в текущем состоянии. Сниму с корпуса все детали и удалю ржавчину электролизом.

Что вам понадобится:

• — Электролизная ванна, не проводящая ток. Пластиковое ведро на пять галлонов подходит для большинства инструментов.
• — Анод (я использую банку из-под кофе)
• — Автоматическое зарядное устройство
• — Пищевая сода или стиральный порошок
• — Мерная ложка
• — Подушечки Scotch Brite и щетка с мягкой щетиной
• — Проволочные выводы
• — Перчатки резиновые

Подготовить

Вымойте инструмент, которым будете лечить. Убедитесь, что на нем нет масла или воска, которые могут помешать процессу электролиза. Примите ванну с мылом и водой.

Сделайте анод.Для этого нужна какая-то жертвенная сталь. Лучше всего, если анод будет окружать инструмент, чтобы электролиз мог происходить со всех сторон. Анод будет съеден в процессе электролиза, и его необходимо будет заменить после нескольких раз использования.

Подключите один из выводов провода к аноду. Убедитесь, что у вас хорошее и надежное соединение, а длина кабеля достаточна для подключения к зарядному устройству вне ковша.

Подключите провод к инструменту. У вас должна быть хорошая связь, иначе процесс пойдет не так.Это может быть сложно с ржавым инструментом. Возможно, вам придется очистить небольшую часть инструмента наждачной бумагой, чтобы убедиться, что у вас есть контакт.

Приготовьте раствор электролита. Вам понадобится достаточно воды, чтобы полностью погрузить инструмент. Добавьте одну столовую ложку пищевой соды или стирального порошка (любой из них подойдет) на галлон воды. Смешайте раствор, чтобы порошок растворился.

Подвесьте инструмент в ванне и проверьте настройку. Постарайтесь расположить анод так, чтобы он окружал инструмент, но не позволяйте инструменту и аноду касаться друг друга.

Начать удаление Rust

Подсоедините зажимы зарядного устройства к проводам инструмента и анода. Убедитесь, что вы все поняли правильно. При отключенном зарядном устройстве подключите положительный полюс к аноду, а отрицательный — к инструменту. Если вы сделаете это в обратном направлении, ваш инструмент станет жертвенным анодом. Установите зарядное устройство на 2-амперную зарядку и подключите его. Не позволяйте контактам зарядного устройства касаться раствора электролита.

Через несколько минут после подключения зарядного устройства вы должны увидеть, как из инструмента поднимаются пузырьки.Дать средству «повариться» 15-20 часов.

Результат

Через некоторое время верхняя часть чана покроется шламом. Это хорошая вещь. Шлам — это ржавчина, сходящая с инструмента.

Отключите зарядное устройство и выньте инструмент из раствора. Теперь это будет не так уж много. Придется немного почистить.

Надев резиновые перчатки, используйте тонкую подушечку Scotch Brite для удаления осадка с инструмента. Не нужно много смазки для локтей, достаточно просто протереть.

Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы обработать участки, недоступные для пэда. Протрите инструмент бумажным полотенцем.

После того, как инструмент станет чистым и высохшим, смажьте его восковой пастой, чтобы он снова не начал ржаветь.

Результат? Инструмент, очищенный от ржавчины. Если бы я только мог сделать чан, достаточно большой, чтобы мой трактор Farmall 1959 года поместился в…

Чан с раствором электролита — вещь довольно безобидная, но она сожжет ваш газон, если вы вылейте все в одном месте.Перед утилизацией лучше всего разбавить жидкость.

Теперь, когда с корпуса самолета исчезла ржавчина, пора сделать покупки!

Фото Автор

Использование электричества для удаления ржавчины

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТО КАК НА

Одна из моих наименее любимых работ во время любой реставрации — это бесконечное удаление ржавчины и краски, которое необходимо выполнить, чтобы подготовить детали к грунтовке и покраске.

Я открыл для себя быстрый, простой, дешевый и экологичный метод очистки деталей, работая с некоторыми музейными техниками над проектом по консервации. Они познакомили меня с электролитическим удалением ржавчины, методом, широко используемым в области консервации, как для очистки объектов, так и для предотвращения дальнейшего разложения.

Во-первых, основы химии. Электролитическое удаление ржавчины использует электричество, протекающее через жидкий электролит, для генерации положительно и отрицательно заряженных ионов (атомов с дополнительным электроном или без одного электрона) на двух кусках металла.Деталь с отрицательным зарядом пытается собрать ионы с положительно заряженной части. В результате отрицательно заряженная деталь (анод) разрушается, а положительно заряженная деталь (катод) очищается от всей коррозии.

На практике у электролиза много, и его применение простое. Чтобы начать процесс, все, что нужно, — это пластиковый контейнер, кусок стального лома, немного электролита (подробнее об этом чуть позже), зарядное устройство или аккумулятор и деталь, которую нужно очистить.

Во-первых, электролит: вода сама по себе не обладает высокой проводимостью. Чтобы процесс работал эффективно, нам нужно добавить агент, который позволит воде эффективно и действенно проводить электричество. Доступно несколько вариантов. Возможно, лучшим из них является карбонат натрия, который широко доступен в магазинах для стирки продуктов под названием «сода для стирки». Другой вариант — тринатрийфосфат, который также широко доступен в магазинах бытовой техники и товаров для дома. Подойдет даже простой бытовой щелок (очиститель канализации), но раствор будет едким и трудно повреждает руки.

Я предпочитаю соду для мытья рук и молотка из-за ее низкой стоимости, доступности и простоты использования — рекомендуется носить перчатки, но она не обожжет руки и не растворит алюминиевые детали так, как TSP или щелочь.

Для смешивания электролита вам понадобится примерно одна столовая ложка стиральной соды на галлон воды. Для недавнего проекта я смешал 5 галлонов раствора, тщательно перемешивая и эффективно растворяя в воде соду для стирки. Я смешал его в пластиковом ведре на пять галлонов. Использование пластикового контейнера является ключевым моментом процесса — использование металлического контейнера не только опасно из-за опасности поражения электрическим током, но и препятствует очистке детали.

Теперь, когда электролит смешан, мы можем очистить некоторые детали. Разложил на скамейке все необходимые детали. Слева направо: 1. Наша сода для стирки электролита. 2. Кривошипная рукоятка модели T была довольно неприятной. Он пробыл на улице больше нескольких лет и определенно заслуживает второго шанса.3. Кусок металлического лома, оставшийся после производственного проекта. 4. Шина, которую нужно повесить на мой пластиковый резервуар для передачи энергии. 5. Ведро свежеприготовленного электролита объемом 5 галлонов.

Теперь, чтобы настроить вещи. Сначала я подкатил зарядное устройство к своему рабочему столу. Мне достаточно повезло, что у меня есть этот хороший сверхмощный блок Шумахера, но подойдет любое зарядное устройство, способное производить десять ампер. Подойдет даже автомобильный аккумулятор на шесть или двенадцать вольт.

Сначала я поместил мою ржавую рукоятку Model T на кусок проволоки, чтобы убедиться, что она прошла очистку. Я знал, что у меня хорошее соединение, но иногда стоит очистить небольшое пятно на детали проволочной щеткой, чтобы убедиться в хорошей проводимости.

Затем я поместил кривошип в раствор и подключил соединение к шине, прикрепив отрицательный зажим зарядного устройства к шине. В верхнем углу этой фотографии вы можете увидеть малейший намек на торчащий кривошип — но уверяю вас, он был полностью погружен в воду.

Затем я положил свой кусок стали в воду. Я обязательно подвесил его край к ведру, потому что он будет сильно разъедать, когда я буду чистить деталь. Я убедился, что положительный зажим надежно прикреплен к лому, убедившись, что он не погружен в электролит — мне нравятся мои зажимы, и я не хотел растворять их, чтобы очистить детали.

Я убедился, что электрод и деталь не соприкасались и не могли прикоснуться. Любой контакт между двумя частями приведет к короткому замыканию, потенциально разрушающему как ваши части, так и электролит, а также аккумулятор или зарядное устройство.

Я использовал простой стальной электрод — в моей мастерской обычно бывает избыток металлического лома, так что это простой источник анодов. Некоторым нравится использовать арматуру, поскольку она дёшево и легко доступна. Не рекомендуется использовать нержавеющую сталь или другие сплавы стали — тяжелые металлы в этих сплавах растворяются в воде, делая побочные продукты процесса токсичными и потенциально загрязняющими наши источники воды. Лучше всего использовать простую углеродистую сталь.

Затем я включил зарядное устройство.Я использовал настройку 12 вольт, 30 ампер и увидел соответствующее потребление тока около 2-3 ампер. В зависимости от размера очищаемых деталей, степени их близости друг к другу и количества электролита в растворе сила тока может достигать 8-10 ампер. Чаще всего указывает на какой-то тип проблемы — я предпочитаю поддерживать низкую силу тока и позволять процессу занять больше времени. Из-за этого в воде накапливается меньше тепла и, что более важно, предотвращается накопление большого количества газообразного водорода. Одним из побочных продуктов этого процесса является небольшое количество сырого водорода, который потенциально взрывоопасен.Я работаю в хорошо проветриваемом цехе, поэтому взрыв не вызывает особой озабоченности, но вы можете поставить танк снаружи.

Появление пузырей на детали доказало мне, что процесс работает.

Затем я оставил танк на ночь. В зависимости от того, насколько заржавели ваши детали, вы сможете удалить их из бака всего за два часа. На рукоятке моей модели T был сильный слой ржавчины, поэтому я отложил зарядное устройство и оставил его на ночь.

Я вернулся на следующий день и обнаружил красивое, удовлетворительное кольцо ржавчины на баке и пузыри, все еще исходящие из моей ранее ржавой рукоятки Model T.

Сначала я вытащил анод из бака и обнаружил, что он проржавел, это хороший знак.

Затем я снял кривошип. Хотя он все еще выглядит ржавым, ржавчина буквально отслаивалась у меня в руках.

Чтобы удалить остатки ржавчины, немного протрите водой и серую накладку быстро удалите ослабевшую ржавчину.

После нескольких минут чистки у меня была хорошая чистая рукоятка Model T, готовая к грунтованию и покраске. Хотя кривошип не выглядит как новая блестящая сталь, оставшиеся черные пятна — это ржавчина, которая превратилась в черный оксид, который хорошо связывает краску со сталью. После того, как я закончил, на чугунной трещотке кривошипа образовалось немного очень легкой ржавчины; немного больше потертостей перед краской позаботятся об этом. Лучше всего то, что раствор, который я смешал, прослужит бесконечно.Хотя это может выглядеть плохо, электролит никогда не теряет своей проводящей способности. Когда вы закончите с ним, не о чем беспокоиться об утилизации — просто вылейте его в канализацию. В основном это просто мыло.

Несколько последних мудрых слов об электролитической очистке: это дешевый и эффективный метод удаления ржавчины с любого типа черного металла. Он также удалит многие виды краски. Это так называемый процесс «прямой видимости»; то есть анод очистит ближайшие к нему детали.Он также проникнет в щели и поможет освободить застрявшие крепежные детали, подшипники и все остальное, что может заржаветь. Для сложных полых деталей я часто формирую специальные аноды из листового металла, чтобы очистить внутренние поверхности и лучше добраться до труднодоступных для очистки участков. Он особенно хорош для очистки механических узлов, так как не оставляет следов.

Попробуйте как-нибудь удалить ржавчину электролитическим способом. Его можно масштабировать от крупных деталей (некоторые сделали целые автомобильные кузова) до мельчайших, наиболее похожих на драгоценные камни сборок.Я надеюсь, что этот процесс, позволяющий сэкономить время, может стать такой же частью вашего реставрационного арсенала, как и мой — он освобождает много времени, которое я могу использовать, чтобы дать другой машине второй шанс.

data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

Как удалить коррозию аккумулятора за 6 простых шагов

Коррозия автомобильного аккумулятора — одна из основных причин уменьшения срока службы и производительности аккумулятора .Накопленная коррозия аккумулятора не только может помешать вашему автомобилю заводиться — что может стать проблемой утром, когда вы собираетесь на работу — но это может привести к ряду других проблем, включая повреждение кондиционера и электропроводки автомобиля. .

К счастью, коррозию автомобильного аккумулятора легко обнаружить. Очень часто, особенно со старыми аккумуляторами, вы начнете замечать белое, зеленое или синее покрытие вокруг клемм аккумулятора, выводов аккумулятора или кабелей аккумулятора вашего автомобиля.Это накопление химического мусора снижает проводимость батареи и приводит к переходному току, что является причудливым способом сказать, что это может привести к неисправности батареи из-за электрического сопротивления.

Защита аккумулятора автомобиля от коррозии способствует увеличению срока службы аккумулятора и его производительности. Но не бойтесь! Очистить аккумулятор от коррозии легко и просто, и его может сделать любой.

Да хоть ты.

Следуйте этим простым 6 простым шагам, чтобы удалить коррозию автомобильного аккумулятора.

---

Шаг 1
Отсоедините кабели аккумулятора

Во избежание поражения электрическим током и сильных ожогов обязательно отсоединяйте отрицательный кабель аккумулятора ПЕРЕД положительным кабелем аккумулятора.

Вы можете определить отрицательный и положительный кабели, проверив, что они помечены: отрицательным знаком (-), аббревиатурой «NEG» и / или черным цветом; и положительный знак (+), сокращение «POS» и красный цвет.

---

Красный означает положительный (+) кабель, черный означает отрицательный (-) кабель.

---

Шаг 2
Проверьте кабели аккумулятора на предмет повреждений

Поврежденные и изношенные кабели аккумуляторной батареи являются частой причиной не запускаемых двигателей. Если вы заметили, что изоляция кабелей имеет признаки коррозии или потрескалась, раскололась, отслоилась, высохла или потрескалась, то это должно служить признаком того, что вам следует немедленно их заменить.

---

Шаг 3
Удаление коррозии с батареи и клемм батареи

После удаления кабелей вы можете сосредоточить свои усилия на удалении и нейтрализации коррозии аккумулятора.Есть несколько различных методов для выполнения этого шага, поэтому мы кратко рассмотрим лучшие из них.

• В случае коррозии аккумулятора и кабелей аккумулятора нанесите средство для очистки аккумулятора. Лучше всего выбрать чистящие средства для батарей коммерческого класса. Они не только очистят аккумулятор от коррозии, но и нейтрализуют кислоту аккумулятора. Если у вас нет доступа к чистящим средствам коммерческого класса, вместо них можно использовать некоторые обычные предметы домашнего обихода, такие как пищевая сода и кока-кола.Однако, хотя некоторые люди считают Coca-Cola эффективным и экономичным методом, мы рекомендуем вам проявлять осторожность, поскольку напиток содержит синтетический сахар и фосфорную кислоту, которые могут нанести вред вашему двигателю.
• Метод пищевой соды, в свою очередь, испытан и надежен, а также прост в исполнении. Все, что вам нужно, это стакан воды и чайная ложка пищевой соды для приготовления раствора. Затем используйте старую зубную щетку или щетку с щетиной, чтобы нанести раствор на корродированные участки.Покройте клеммы аккумулятора и другие корродированные участки слоем пищевой соды. Затем налейте небольшое количество воды на каждую клемму. Вы заметите, что два ингредиента вступают в реакцию друг с другом, когда они начинают пузыриться. Это нейтрализует кислотную коррозию и делает его безопасным в обращении. При необходимости повторите тот же процесс на концах кабеля аккумулятора.

---

Простая смесь пищевой соды и воды может быстро избавиться от этой коррозии.

---

Шаг 4
Полоскание и сушка

После этого вы захотите использовать зубную щетку или щетку с щетиной, чтобы стереть коррозию.

Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания раствора или коррозионных элементов на другие компоненты двигателя, чтобы защитить ваш автомобиль от повреждений, которые они могут потенциально вызвать. Советуем по возможности полностью вынимать аккумулятор.

Также имейте в виду: если вы используете профессиональные расходные материалы, не допускайте контакта чистящего средства с краской вашего автомобиля, так как некоторые чистящие средства могут навсегда испачкать ваш автомобиль.

Удалив всю коррозию, полностью промойте аккумулятор и концы кабеля чистой водой и дайте им высохнуть.

Если можете, используйте воздушный компрессор, чтобы ускорить процесс.

---

Шаг 5
Принять меры по предотвращению коррозии

Нанесите антикоррозийные прокладки, когда все высохнет. Эти маленькие ребята, также известные как предохранители клемм аккумулятора, помогают защитить контакты аккумулятора. Используйте прокладки, покрытые составом для предотвращения коррозии аккумуляторов.

Как вариант, нанесите тонкий слой вазелина на клеммы аккумуляторной батареи, как только все высохнет.Это поможет улучшить электрическую проводимость между клеммой и концом кабеля. Это также поможет защитить клеммы аккумулятора от коррозии в будущем. Будьте щедры в той сумме, которую вы используете.

---

Используйте антикоррозийные прокладки (также известные как протекторы клемм аккумулятора) вокруг полюсов аккумулятора.

---

Шаг 6
Повторно подключите аккумулятор к автомобилю

После того, как вы удалите коррозию (шаг 3), дайте всему полностью высохнуть (шаг 4) и нанесите некоторые профилактические вещества на детали аккумулятора (шаг 5), вы готовы снова подключить аккумулятор к автомобилю.

Делайте это НАЗАД, чтобы избежать травм. Начните с подключения сначала положительной клеммы аккумулятора, а затем отрицательной.

На этом этапе, если вы хотите нанести дополнительные составы для предотвращения коррозии аккумуляторов, продолжайте!

---

Хотите пропустить шаги с 1 по 6?

Удаление коррозии автомобильного аккумулятора — задача, которую необходимо знать при техническом обслуживании. Содержание батареи в чистоте продлит ее срок службы на годы и поможет сохранить уровень производительности.

Теперь вы обладаете знаниями, позволяющими выполнять работу самостоятельно, но при желании вы всегда можете доставить свой автомобиль в в ваш надежный район. Go Auto location для обслуживания ваших аккумуляторных батарей.

Удаление ржавчины с помощью электролиза

Введение

Это фантастический способ удалить ржавчину и окисление с стальные и железные инструменты. Не рекомендуется для латуни, алюминия, меди или экзотические металлы и сплавы.

Электролиз — это метод удаления оксида железа путем пропускания небольшой электрический заряд от аккумулятора или зарядного устройства через ржавый металл, чтобы стимулировать обмен ионов, когда инструмент погружен в раствор электролита.

Не позволяйте этому описанию беспокоить вас, потому что на самом деле процесс довольно легко выполнить. Давайте перейдем к тому, что заставляет его работать.

Эта система настолько проста, легка в изготовлении и использовании, что любой который собирает или накапливает старые инструменты для использования или сохранения, должен иметь небольшая система электролиза, доступная в их магазине.

Есть много вариантов настройки, но это простой, дешевый и грязный метод, требующий минимум времени, ресурсов и понимание.

После того, как у вас есть система, вы можете понять, почему и почему. Вы приобретете опыт и понимание, чтобы начать создавать индивидуальная система, основанная на ваших собственных потребностях и понимании.

Я не гуру. Я пробовал, мне понравилось, вот и научился. Мой фон — это промышленная электроника, поэтому теория была для меня не нова, но приложение было. Я нахожу захватывающим, что что-то такое простое можно сделать что-то столь важное.

Авторство первого сообщения по этой теме должно быть у Тед Кинси. Ларри Холланд предоставил техническое описание электрохимия в действии. Большое спасибо Теду, Ларри и Скотту Грандстаффу за редакционные рецензии на этот текст и помогают сделать его максимально точным и суть как можно. В конце этого документа я включил несколько URL по теме.

То, что я попробую и сделаю здесь, нарезано до сути предмета и приступить к работе, чтобы вы могли самостоятельно ответить на большинство этих вопросов. без необходимости спрашивать «а что, если?» Я также буду рад помочь кому-нибудь с вопросы по личной почте в любое время.Для тех из вас, кому нравится технический сторона вещей Описание электрохимии в действии Ларри Холланда включены в конце этой страницы.

Список расходных материалов

1. Пластиковый (неметаллический) контейнер от двух до пяти галлонов.
2. Автомобильное зарядное устройство на два ампера или больше с амперметр.
3. Умеренно плоский кусок железа или стали.
4. Коробка с ручкой и молотком «Сода для стирки» или «Пищевая сода».
5. Столовая мерка.
6. От одного до пяти галлонов воды.
7. Пара резиновых перчаток кухонного типа.
8. Кухонная или аналогичная раковина, наполненная теплой мыльной водой.
9. Неметаллическая прокладка Scotch Bright Finishing Pad типа 3M. # 10144NA.
10. Маленькая проволочная щетка из нержавеющей стали размером с зубную щетку.
11. Паста или жидкость, несиликоновый автомобильный воск.

Обсуждение предложения

1. Контейнер может иметь любую форму, размер и конфигурацию, достаточно большой, чтобы держать ваш инструмент полностью погруженным.Kmart, Walmart и многие другие другие универмаги продают небольшие плоские прозрачные пластиковые хранилища глубиной 6-7 дюймов. ящики по цене от 3 до 5 долларов. Рестораны и сети быстрого питания часто выбрасывают пять галлонов ведра с крышками, которые подойдут. Мусорные баки малого и среднего размера возможность Ключевым элементом здесь являются непроводящие (пластиковые) емкости.

2. Любой источник питания, обеспечивающий стабильное напряжение 6-24 В постоянного тока. ток 2 ампера или больше должен работать нормально. Помните «это не ракета наука.»Недорогое зарядное устройство на 10 А с амперметром может быть куплен менее чем за 30 долларов и является лучшим устройством для работы. Зарядное устройство с амперметр практически необходим. Хороший контакт с сильно заржавевшим металлом к инструменту непросто, а амперметр — самый простой способ определить, есть ли у вас понятно. Избегайте использования небольших ночных зарядных устройств.

3. Вам понадобится анод для (красной) положительной стороны зарядное устройство. Лучший? Крышка кухонной сковороды из нержавеющей стали, потому что она маленькая, имеет большую площадь поверхности и обычно дешевый (если жена вас не поймает).Анод приносится в жертву, и в конечном итоге он превращается в ничто. Нержавеющая сталь лучше, потому что она портится медленнее всего, однако один читатель посоветовал что при использовании нержавеющей стали образуются токсичные отходы, поэтому вы можете придерживаться обычная сталь или железо, хотя вся эта процедура, возможно, потенциально токсична. Во всяком случае, почти любая сталь или железка будет работать. Его размер в большом количестве не так важен, как его размер в площадь поверхности. Поищите что-нибудь около 5 дюймов в квадрате или то, что подойдет вашему контейнер и по-прежнему не вступать в прямой контакт с вашим ржавым инструментом.Вы можете согните, сложите, разрежьте. Опять же, «это не ракетостроение». Много кухонные принадлежности из нержавеющей стали, но, возможно, лучше использовать старое печенье простыня. Чем больше площадь поверхности, тем больше ваша система будет эффективной.

4. Вам нужно получить один из двух химикатов для добавления в воды. Здесь нет никаких сложностей. Купите себе коробку с «Стиркой для рук и молотка». Сода »или« Пищевая сода ». И то, и другое можно легко приобрести в ближайшем магазине. продовольственный магазин.

(ТИП) «Сода стиральная» входит в состав моющих средств для стирки одежды.Это желтая коробка с знакомый логотип Arm and Hammer, обычно сгруппированный с кондиционерами для белья. и усилители моющих средств.

«Пищевая сода» также является продуктом «Рука и молот» и можно найти рядом с мукой и принадлежностями для выпечки в местном продуктовом магазине. Химически эти продукты различны, но похожи, и оба будут работать. если ты есть выбор между двумя вариантами использования «Стиральной соды». Если ты не можешь найти, не сомневайтесь ни секунды об использовании «пищевой соды.»» Просить ваша жена о них. Вероятно, в доме уже есть один или оба. Повторить после меня … «Это не ракетостроение»

5. Использование «стиральной соды» или «выпечки». Сода »добавьте в емкость примерно 1 столовую ложку на галлон воды. есть раствор электролита. Хотя раствор приобретает неприятный цвет и становится заполненный остатками старой ржавчины, вы можете продолжать использовать его снова и снова, при условии, что вы держите анод в чистоте.

6.Добавьте в емкость необходимое количество воды. В вода должна быть достаточно глубокой, чтобы покрыть инструменты, которые вы будете чистить, но не настолько высокой что он переполнится, когда инструмент будет помещен в воду. Теперь у вас есть «НДС.»

(СОВЕТ) При первом заполнении в ваш «чан» добавляйте воду по одному галлону за раз. После заливки каждого галлона в ванну сделайте отметку на внешней стороне емкости жирным черным маркером и пометьте его 1, 2, 3 и т. д. на каждый добавленный галлон.В будущем тебе нет дольше придется мерять вашу воду. Просто воспользуйтесь садовым шлангом и наполните его до соответствующая строка.

7. После добавления воды и порошка соды вода становится жесткой. ваши руки. Надевайте резиновые перчатки при работе с электролитом. Это общая мера предосторожности. Электролит — это не кислота, и это не серьезно. плохо контактировать с кожей, но меры предосторожности всегда лучше.

8. После удаления из инструмент, промойте его теплой мыльной водой с использованием средства для мытья посуды.Удалите любые грязь, масло и жир, которые могут замедлить электролиз.

9. Вы ищете марку 3M «неметаллический». серая финишная прокладка арт. № 10144NA продается в отделениях окраски метизов. магазины. Поверьте мне и придерживайтесь этого. Разрежьте каждую подушечку пополам для использования.

(TIP) Подушечка 3M Scotch Brite довольно важная часть процесса.

Используется для удаления черного остатка ионизированного окисления, оставшегося электролизом.Вам не нужны накладки на потертости. Подушечки для финишной обработки 3М очень острые а вот на чугуне они быстро выходят из строя. Это преимущества, потому что он получает самые высокие концентрации ионизированного оксида удаляются быстро и к тому времени, когда вы к основному металлу он значительно изношен и не оставляет следов сзади по металлу. Металл не выглядит шлифованным, поцарапанным или истертым.

Если вы используете накладки на пороги любой марки или модели, вы будете работать на по крайней мере, вдвое труднее выполнить половину очистки.Поверьте мне. я пробовал их всех, и вы особенно хотите избежать кухонных мочалок. Они бесполезны.

Я обнаружил, что как только я попробовал финишную подушку 3M, она буквально сняли всю работу с финальной стирки, и они того стоили несколько дополнительных центов, которые я заплатил. Вы получите два, а то и три самолета на площадку и Я разрезаю их пополам перед использованием, так что вдвое больше.

Это 3М «ОТДЕЛОЧНЫЕ ПАДКИ» серого цвета, в упаковке. два в обертку и несут часть No.10144NA. Разрежьте их пополам для использования. Они делают имеют зернистость и быстро разрушаются, поэтому режут хорошо, но не оставлять ссадины на инструментах. Его используют легко, и он быстро изнашивается. Нет металл удаляется, а основной металл не царапается и не истирается. На самом деле вы можете очистите инструмент до уровня патины, который вы хотите оставить на инструменте. Это субъективный призыв с вашей стороны. Насколько чистым вы его хотите?

10. Эта маленькая проволочная щетка из нержавеющей стали размером с зубную щетку. их можно найти в большинстве магазинов бытовой техники за 2 доллара.Используется, чтобы попасть в районы что пальцы и подушечка Scotch Bright не подходят. Легкое круговое движение, чтобы в труднодоступном месте, и остатки просто отваливаются.

11. Последний предмет поставки — это продукт, который нужно запечатать и защитить. против будущей ржавчины. Это очень субъективная область, поэтому я сделаю несколько замечаний. предложение и оставьте его на ваше усмотрение.

A. Убедитесь, что продукт не содержит силикон. Когда вы наносите финиш, он разрушает ваши проекты.
B. Избегайте любых продуктов, содержащих абразив, например составы и полироли. Большинство (но не все) из них имеют форму пасты.
C. Используйте легкодоступный и простой в использовании продукт. применить, чтобы не откладывать защиту своих инструментов.
D. Обычная практика использования WD-40 может быть встречной продуктивный. По опыту других коллекционеров мне сказали, что у WD-40 есть с высоким содержанием разбавителя лака и может повредить краску и отделку.

Я предпочитаю жидкий автомобильный воск марки «Kit». (желтый флакон) и проникающее масло Tri-Flo. Оба являются обычными продуктами на национальном уровне.

Давайте заставим это работать

1. Наденьте резиновые перчатки и вымойте инструмент в теплом мыльном растворе. водой и обязательно удалите жир или масло. Этих территорий не будет эффективно очищается от ржавчины, если не очищать полностью.

2. Наполните чан соответствующим количеством воды и долейте 1 столовая ложка вашей «Стиральной или пищевой соды» на галлон воды.

3. Обрежьте «положительный» красный провод аккумулятора. Зарядное устройство к объекту, который вы выбрали для анода, и разместить в стороне или в одном конец вашего чана. Необязательно, чтобы анод был полностью закрыт воды, но чем больше площадь поверхности доступна для электролиза, тем быстрее процесс продолжается. Старайтесь держать красный зажим зарядного устройства подальше от раствор, чтобы избежать его выветривания с анодом.

4. Для первой попытки используйте старый ненужный инструмент или кусок металл.Подсоедините «отрицательный» черный провод зарядного устройства к вашему утюг, который нужно очистить, и поместите его в чан. Будьте уверены, что у вас хороший крепко держите инструмент с помощью черного «негативного» зажима. Убедитесь, что инструмент полностью покрыт водой. Пока у меня не было проблем с погрузив черный зажим в раствор. Мой клип остаётся нетронутым и неповрежденный.

(TIP) Инструмент должен иметь освободите путь «прямой видимости» к аноду.Если инструмент большой, вы можете инструмент приходится время от времени переворачивать, чтобы полностью и равномерно стереть ржавчину. Если твой анод — это лист для печенья или что-то подобное, вы можете согнуть его в форму, которая будет соответствовать форме очищаемого инструмента или контуру вашей ванны для более быстрой работы. Инструмент всегда должен быть полностью погружен в воду.

5. Убедитесь, что инструмент и анод не соприкасаются и между ними должно быть не менее 2 дюймов. Если поставить слишком близко вместе ток на вашем зарядном устройстве будет выше ожидаемого.

6. Установите зарядное устройство на максимальное значение. Подключите зарядного устройства и отметьте величину тока, указанную на амперметре. Нет правильной или неправильной силы тока, за исключением того, что вы не должны превышать рейтинг зарядного устройства. После того, как вы подали питание, не кладите руки на НДС. Всегда выключайте питание, прежде чем пытаться проверить свой инструмент или произвести ремонт. корректировки вашей системы.

7. На инструменте появятся пузырьки, которые поднимутся до вершина.Поздравляю, вы в деле.

(TIP) Примечание о газах выпущен в процессе. В результате выделяется небольшое количество водорода. электролиза. При использовании вашей системы вы заметите, насколько мал количество газа есть. Однако, чтобы избежать концентрации водорода, никогда не закрывайте во время использования. Хотя в минуту этот водород легко воспламеняется, и я бы не стал включите чан рядом с водонагревателем, плитой или другим открытым огнем.

8. Как только ржавчина станет темно-серой или черной, пора удалить инструмент и промыть его в теплой мыльной воде, используя тампон Scotch Brite, чтобы удалить остатки. Если инструмент полностью очищен, все готово. Если не, поместите его обратно в чан для следующего сеанса. Тщательно высушите инструмент и переходите к следующему шагу.

9. Свежий электроочищенный инструмент немедленно начнет снова ржавчина, поэтому важно, чтобы вы немедленно обработали свой инструмент выбор воска или масел.

Устранение неисправностей и на что обращать внимание

Если коричневая или зеленая «грязь» начинает формироваться и плавать вверху вокруг анода, это совершенно нормально. Пока анод длится, вам нужно будет время от времени удалять его и счищать образующийся мусор. в теме. Для этого хорошо подойдет шпатель.

Если ваш инструмент окрашен или покрыт краской, не оставляйте его в электролизная ванна дольше, чем необходимо для достижения вашей цели. Если япония в плохом состоянии, она может начать расшатываться, если оставить, скажем, с ночевкой.Большинство инструментов, если они не сильно заржавели, можно очистить примерно за два часа.

Если в вашем инструменте есть незакрепленные или подвижные части, вам необходимо убедитесь, что они надежно прикреплены «электрически», поэтому они будут очищать с остальной частью инструмента.

Например, потому что вилка регулировки лезвия на вашем плоскость прикреплена к отливке, не думайте, что она имеет хорошую электрическую связь. Есть несколько приемов обеспечения хорошего электрического контакта движущиеся части.

1. Оберните резиновую ленту вокруг инструмента и движущейся части, чтобы сделайте более тесную связь.
2. Вставьте скрепку или другой небольшой предмет в сустав или шарнир движущейся части для затягивания физических и, следовательно, электрических связь.
3. Прикрепите зажим (2,99 долл. США от Radio Shack) или аналогичный провод. к инструменту и движущейся части, чтобы обеспечить хорошее электрическое соединение между их.
4. Используйте свое воображение.

Если сила тока слишком высока и требует затрат на зарядное устройство, вот несколько вещей, которые вы можете попробовать.

1. Увеличьте расстояние между анодом и очищаемым инструментом.
2. Уменьшите количество анода в чане. Слегка приподнимите его.
3. Уменьшите рабочее напряжение или увеличьте диапазон тока настройку зарядного устройства.

Если вы не видите немедленной реакции в чане когда вы подключаете зарядное устройство, внимательно проверьте все подключения. Обеспечить хорошее электрическое соединение на сильно заржавевшем корпусе может быть сложно. орудие труда.Здесь пригодится амперметр зарядного устройства. Вы можете сразу сказать, есть ли у вас хорошее соединение с инструментом. Клокочущее действие должен начаться сразу после подачи питания.

Если кажется, что инструмент в вашей ванне разрушается, а не Удаление ржавчины проверьте правильность полярности зарядного устройства. Инструмент всегда должен быть подключен к «отрицательной» черной клемме. На вашей с первой попытки прошу вас использовать железный лом или другой несущественный элемент, чтобы получить представление о том, как работает система.

Если у вас много работы по уборке и вы хотите прибавить обороты чана, попробуйте использовать чан большего размера, разместите аноды со всех сторон чана и подключите их все вместе к положительному (красному) выводу зарядного устройства. Быть уверенным ваш инструмент никогда не вступает в прямой контакт с анодами при подаче питания или вы рискуете повредить зарядное устройство.

Есть и другие специальные приложения для инструментов, не съемные деревянные детали или другие препятствия.Всегда лучше сломать инструмент на столько мелких деталей, сколько можно очистить, но в тех случаях, когда вы иметь несъемные части, которые могут быть повреждены электролизом, например, дерево ручки или латунные и алюминиевые детали, вы все равно можете использовать этот метод очистки. Пытаться погружение несъемных деревянных ручек в расплавленный свечной воск или капающий свечной воск или парафин на детали, чтобы изолировать их
от контакта с раствором электролита. Воск легко снимается теплым феном.

Для плоских предметов, таких как пилы, попробуйте использовать полотенца, смоченные в электролита с каждой стороны пилы, зацепите зарядное устройство батареи на пилу и поместите плоский анод на полотенце поверх пилы. Этот метод очень неэффективен и потребует перемещения анода в разные места по мере исчезновения ржавчины. но это все же средство для чистки пилы, не снимая ручки.

Вы также можете рассмотреть возможность использования ПВХ или пластика большого диаметра. труба, стоявшая на конце с заглушкой на одном конце, в качестве чана для подвешивания пильного диска или другого длинный объект в.Пластиковый водосточный желоб также может пригодиться для долгой чистки. объекты.

Для анодного материала я покупаю на барахолках и в секонд-хенде магазины. Я скупаю все их крышки для кастрюль из нержавеющей стали примерно за 25 центов. кусок или меньше. Их можно сплющить, разрезать, согнуть или искалечить для любых конфигурация. Избегайте алюминиевых крышек, это проблема с большой буквы. «Т». Если нержавеющая сталь недоступна, старый противень или подобный предмет из железа или стали подойдет.Просто он быстрее портится. Опять же, имейте в виду, что нержавеющая сталь может привести к более токсичным последствиям. с участием.

Что касается удаления грязной воды после использования, вы можете сохраните его и продолжайте использовать, пополняя воду по мере испарения. Или, вы можете полить свой газон. Я всю зиму бросал свою на лужайку здесь, в Южный Техас и трава любят воду, богатую железом, и, похоже, не страдают из другого содержимого.
Что делать, если вы используете хлорид натрия в качестве электролитической соли.Подумай еще раз и, пожалуйста, не делай этого.

Ничего особенного не меняется на катоде … но на аноде, хлор окисляется … то есть каждый ион хлора отдает электрон железо … тем самым превращаясь в атом хлора. Атомы хлора объединяются, образуя хлор газ (Cl2).

** Осторожно ** Газообразный хлор … помимо того, что ядовит … способствует горению … как кислород. Если вам необходимо использовать натрий хлорид … соблюдайте меры предосторожности. Убедитесь, что в помещении имеется достаточная циркуляция воздуха. большая среда.Не рискуй … гораздо лучше перестраховаться … чем сожалеть.

Получайте удовольствие и помните, что «это не ракета». наука.»

Натан
[email protected]
Copyright 1998 Все права защищены

[email protected]
Предоставлено Биллом Тиндаллом
и Спенсером Хохстеттлером

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Электрохимия удаления ржавчины с помощью электролиза

Процесс очистки состоит из 4 компонентов — зарядного устройства, вода с растворенным в ней карбонатом натрия (стиральная сода), анод (нержавеющий стальной предмет, например ложка) и катод (ржавое железо).

Раствор Раствор карбоната натрия имеет два целей. Во-первых, карбонат натрия является основным. Электрохимический реакции, которые происходят на ржавом железе, лучше всего работают в основном растворе. Щелок (гидроксид натрия) тоже подойдет, но его использование менее безопасно. Бикарбонат натрия, пищевая сода, может не работать так же хорошо, как карбонат натрия. потому что он менее простой. Другая цель карбоната натрия — заставить воду проводить электричество. Когда соль карбонат натрия растворенный в воде, он превращается в ионы натрия, Na + и ионы карбоната CO3-2. Эти положительно и отрицательно заряженные ионы переносят ток в растворе. Карбонат перемещается к плюсовому проводу от зарядного устройства, а натрий перемещается. к отрицательному проводу. Это движение ионов через раствор приводит к в токе, точно так же, как электроны, движущиеся в проводе, вызывают ток. Чистая вода имеет высокое сопротивление, около 20 миллионов Ом на сантиметр, и незначительный ток прошел бы без ионов карбоната натрия.

Зарядное устройство является источником электрического тока и Напряжение.Ток — это поток электронов в проводе. Напряжение мера энергии электронов. Итак, зарядное устройство обеспечивает электроны. с энергией 12 вольт на отрицательном выводе и принимает электроны на своем положительный вывод. Ток, отображаемый измерителем, позволяет измерить сколько электронов течет. Ток также может течь через воду, если в воде есть ионы, растворенные в ней, как это предусмотрено карбонатом натрия.

** Осторожно ** Водородный газ вступает во взрывоопасную реакцию с кислородом (в наличие тепла) для образования водяного пара.Примите совет Майкла Салливана серьезно относиться к отключению питания перед регулировкой / снятием электроды.

Если вы используете электролиз для удаления ржавчины … и у вас есть значительный бульон пузырьков … будьте очень осторожны. Этот бульон не место выбросьте тлеющий тлеющий тлеющий уголь, зажженную спичку … или любую другую искру. Быть предупреждал … !!

Удаление ржавчины электролизом

Несколько лет назад, и я не могу вспомнить, как это произошло, я попал в недорогой и простой способ очистки от ржавчины и жира, а в некоторых случаях и краски, из вашего ржавого чугуна и деталей из листового металла.Воспользовавшись общими бытовые чистящие средства, предметы, которые у многих из нас лежат в гараже, кухня или прачечная, и немного науки, вы можете очистить детали от одного прикрутить болтами ко всей раме прицепа с помощью процесса, известного как «электролиз».

Что понадобится:

• Непроводящий контейнер — очень хорошо подойдет большое пластиковое ведро.
• Зарядное устройство для аккумулятора — чем больше, тем лучше, но даже одно может производить от 6 до 10 ампер стоит сделать.Ученик недавно использовал мой сайт в качестве основы для школьного проекта и использовал компьютерный блок питания вместо зарядного устройства.
• Жертвенные электроды. Хорошо подходит арматурный стержень для бетона (арматура), разрезанный на отрезки длиной около На 4 дюйма выше вашего ведра или контейнера. Не используйте нержавеющую сталь! В результаты опасны для здоровья и являются незаконными (подробнее об этом позже)
• Рука и молоток ПРАЧЕЧНАЯ сода, также называемая стиральной содой.(подробности см. ниже)
• Провод и / или кабели для подключения электроды вместе.
• Вода.
• Небольшие отрезки цепочки (используется для подвешивания ржавых частей в растворе) или другие означает подвешивание очищаемой детали в растворе.

Настройка:

Используя пластмассовое ведро или ведро из непроводящего материала (не металлическое), смешайте раствор. 5 галлонов воды на 1/3 — 1/2 стакана соды для стирки. Хорошо перемешайте, чтобы сода растворилась.Не пытайтесь использовать другие соли. Вы не получите лучших результатов и опасностей могут возникнуть эффекты. Например, каустическая сода слишком агрессивна. Решения обычной поваренной соли может выделять газообразный хлор (токсичный) при положительном электрод (анод).

Очистите электроды, чтобы они не слишком заржавели, особенно на верхних концах. — они должны иметь хороший электрический контакт с вашим проводом или кабелем И с вода. Я беру свой на проволочное колесо и даю им очень быстрый ход над.Поместите электроды в ведро по бокам, чтобы чистые концы без ржавчины торчать над ведром. Используйте зажимы или другие средства, чтобы удерживать их на месте по периметру внутренней части ведра или контейнера, чтобы они не может свободно двигаться или упасть в центр ковша. Электроды не должны дотроньтесь до очищаемой части (ей), которая будет подвешена в центре ведра. Я использую маленькие зажимы C. Что бы вы ни использовали, оно не должно быть медным. немного грязный, если он попадет в ваш чистящий раствор.
Свяжите электроды проволокой или кабелями. Я использую витую медную проволоку вокруг верхних концов и использовали старые соединительные кабели. Все электроды нужны быть связаны между собой «электрически». Это станет «анодом». сетка. Поскольку процесс очистки является своего рода «прямой видимостью», Лучше всего окружить очищаемую деталь до некоторой степени электродами.

Подвесьте очищаемую деталь в ведро так, чтобы она висела посередине, не касаясь снизу, не касаясь электродов.Я кладу кусок арматуры поверх ведро (см. фото ниже) и прикрутите к моей части небольшой кусок цепи, чтобы очистили, и зажмите цепь на стержне так, чтобы цепь свисала со стержня, и переводит деталь в раствор ниже. Деталь, которую нужно очистить, становится «катод».

Присоедините зарядное устройство — поместите ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД (это очень важно !!) на кусок, который нужно очистить. Прикрепите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ , или КРАСНЫЙ провод зарядного устройства к электроду «сетка» образовалась, когда вы поместили электроды или стержни в ведро и связали их все вместе.

Убедитесь, что электроды и очищаемая часть не касаются друг друга. затем включите зарядное устройство. Через несколько секунд вы должны увидеть множество крошечных пузырьков. поднимаясь из части, взвешенной в смеси. Не делайте этого внутри или в замкнутая область — эти пузырьки являются составными частями воды — h3O — водорода и кислород. Помните Гинденбург? На самом деле это было частично вызвано взрывчатое покрытие они нарисовали на коже корабля, но водород воспламеняется со взрывом, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО будьте осторожны!

Посмотрите, как ржавчина и пузыри притягиваются к электродам на фото ниже? Вам нужно будет время от времени чистить их — они будут покрыты с гадостью; на самом деле, после многих применений они разрушатся, и их нужно будет отремонтировать. заменены.Вот почему я использую арматуру — ее легко достать, дешево, а главное — БЕЗОПАСНО ДЛЯ ВАС и вашей окружающей среды! Можно вылить отработанный раствор на лужайку и это не повредит. Остерегайтесь декоративных кустарников, которые могут не понравиться Однако почва, богатая железом. Нет смысла злить супруга!

Какой большой предмет вы можете очистить? Что ж, это зависит от вашего воображения, вашего бюджет — потому что это требует воды, вашего времени и терпения жены. Терри Лингл продемонстрировали этот процесс в очень большом масштабе, используя резервуар из фанеры. и обшит пластиком, сварочный аппарат постоянного тока для источника питания и сотни галлонов воды.Ты нужно будет использовать больше электродов с более крупными деталями и большим «резервуаром».
Полученные фото можно посмотреть здесь — вместе с объяснением его установки.

Насколько маленький? Один студент недавно использовал описание на моем веб-сайте в качестве основу ее научного проекта в школе. Она использовала компьютерный блок питания для источник питания для очистки небольшой детали в пластиковом ведре на столе. (фото скоро будет)

Меры предосторожности:

— Убедитесь, что жидкость не попала в зарядное устройство.(поражение электрическим током потенциал, как и у любого электроприбора)
— Провода от зарядного устройства относительно безопасны, но вы все равно можете получить немного электрошока, если вы погрузите руки в раствор или прикоснетесь к электродам во время зарядное устройство работает.
— Отключите ток перед внесением изменений в настройку. Так же, как «искра» может привести к взрыву заряжаемого аккумулятора прямо у вас в лицо. производит аналогичные газы, потому что в этом процессе вода расщепляется на водород (при отрицательный электрод) и кислород на положительном электроде).
— Водород воспламенится при воспламенении. Все пламя, сигареты, факелы и т. д. должны быть удалены с места, а искры, вызванные прикосновением вместе следует избегать. Работу следует выполнять вне помещения или в хорошо вентилируемое помещение для безопасного удаления этих газов.
— Растворы соды для стирки щелочные и вызывают раздражение кожи и глаз. Использовать защитные очки и перчатки. Немедленно смойте пролитый или плеснул на твое тело.

Сода стиральная Стиральная сода должна быть в прачечной вашего продуктового магазина. Поставляется в желтой коробке, сделанной Arm & Hammer, но это НЕ выпечка. сода. Если вам интересно, стиральная сода — это карбонат натрия или «сода». зола »(Na 2 CO 3 ), пищевая сода — это бикарбонат натрия (NaHCO 3 ), а бура — декагидрат тетрабората натрия (Na 2 B 4 O 7 * 10H 2 O), все разные химические вещества. соединения. Если вы не можете найти его на месте, позвоните в Arm & Hammer по этому номеру: 1-800-524-1328 — они смогут сказать вам, где ближайшее место в том, что вы можете это найти. Или попробуйте Soaps Gone Buy по адресу: http://www.soapsgonebuy.com/ . Вы также можете приобрести содовую воду для стирки онлайн на Amazon.com. к некоторым источникам.

Хотите сделать свою «стиральную соду»? Брать пищевую соду, разложите на противне и запекайте в духовке при температуре чуть более 300 градусов в течение часа или около того он унесет вода и молекула СО2, образуя стиральную соду. При температурах выше 300 o по Фаренгейту (149 o по Цельсию), пищевая сода разлагается на карбонат натрия, вода и углекислый газ. 2NaHCO 3 -> Na 2 Co 3 + H 2 0 + CO 2

к старинным газовым двигателям Билла или к AMC Pages

Что делать, если клеммы аккумулятора заржавели? — BatteryGuy.com База знаний

Ржавчина определенно может стать проблемой для некоторых аккумуляторов. Ржавчина и скопление на клеммах батареи могут блокировать прохождение тока питания к батарее и от нее. Другими словами, перезаряжаемой батарее может быть не разрешено поддерживать заряд, и если она заряжена, батарея может не отключиться, в результате чего такие приборы, как аварийное освещение, не будут работать, когда требуется резервное питание. .

Ржавые клеммы чаще всего встречаются на герметичных свинцово-кислотных аккумуляторах, но это может произойти на любом устройстве, клеммы которого не выполнены из нержавеющей стали.

Очистка ржавых клемм аккумулятора

Чтобы устранить проблему, сначала отсоедините кабели или проводку от аккумулятора, обращая внимание на следующее:

• Вам нужно сначала отключить отрицательную клемму, а затем положительную.
• Возможно, вам понадобится плоскогубцы, чтобы ослабить и снять кабели / проводку.
• Не допускайте короткого замыкания аккумулятора, дотрагиваясь металлическим инструментом до аккумулятора или другого металлического предмета.
• Если вы обнаружите, что кабели повреждены или имеют чрезмерную коррозию, проверьте и замените их.
• Если клеммы аккумулятора повреждены, необходимо заменить аккумулятор.

Теперь вы можете нанести немного пищевой соды на каждую клемму / столб, а также на разъемы / зажимы проводки и очистить их влажной зубной щеткой. Если зубная щетка не работает, вы можете использовать проволочную щетку. По окончании очистки клемм протрите и вытрите их безворсовой тканью.

После этого подсоедините положительный провод обратно к положительной клемме / штырю, а затем отрицательный провод обратно к отрицательной клемме / стойке (в обратном порядке, что вы делали ранее).

Предотвращение появления ржавчины на клеммах батарей

После того, как ваша проводка будет снова подключена к батарее, вы можете нанести белую литиевую смазку на все голые металлические части в точках подключения. Это не только решит вашу текущую проблему, но и предотвратит образование отложений или ржавчину в будущем.

Белая литиевая смазка не вызовет проблем с электрическим подключением, ее можно найти в местном автомобильном магазине. Смазка предотвратит коррозию, образуя слой между токопроводящими поверхностями, исключая контакт влаги и воздуха.

Электролизный вариант для снятия краски

Автор: Тарран Гейнс

В предыдущих статьях на сайте Agriculture.com вы читали о нескольких методах удаления краски и ржавчины, в том числе о струйной очистке и очистке содой. Что, если бы все, что вам нужно было сделать, чтобы удалить краску, — это уронить деталь в емкость с водой?

Электролиз

— это не так просто, но это был ответ, который искали некоторые реставраторы для очистки деталей небольшого и среднего размера.

«По моему опыту, электролиз — это, безусловно, лучший способ очистки всех видов железных и стальных деталей», — говорит Кевин ЛаРю, энтузиаст тракторов Ford из Минерала, штат Вирджиния.

Обмен ионами
Проще говоря, электролиз — это метод удаления ржавчины (оксида железа) путем пропускания небольшого электрического заряда от аккумулятора или зарядного устройства через ржавый металл, чтобы стимулировать обмен ионов, когда ржавый металл погружается в раствор электролита.

Деталь, которую нужно очистить, помещают в раствор воды и стиральной соды, а затем подключают к отрицательному проводу зарядного устройства или аккумулятора. Между тем, положительный кабель подключается к другому куску железа или стали, известному как жертвенный электрод, который помещается в резервуар.

«Установка действительно очень проста, — говорит ЛаРю. «Сначала наполните контейнер водой. Затем добавьте примерно 1/3 стакана стиральной соды на каждые 5 галлонов воды. Поместите жертвенные стальные электроды вокруг края контейнера и свяжите их проволокой.”

LaRue использует проволочные ограждения как жертвенную сталь. Материал не только обеспечивает большую площадь поверхности, которая окружает деталь на 360 °, но и является самоподдерживающимся по периметру резервуара.

«Подвесьте очищаемые детали на стальной или медной проволоке, расположенной в середине контейнера. Убедитесь, что очищаемая часть погружена в воду и ни в какой точке не касается жертвенного металла. Также важно, чтобы вы подключили положительный вывод к расходным электродам, а отрицательный — к той части, которую вы хотите очистить.”

Бекки Хансен, которая вместе со своим мужем Джеффом собирает тракторы недалеко от озера Уилсон, штат Миннесота, говорит, что она уже два года использует электролиз для очистки деталей. Фактически, она удалила краску с деталей размером с капот Case 400 High-Crop.

«Я обнаружила, что с его помощью можно даже ослабить твердые заржавевшие детали», — говорит она. «У меня был рулевой механизм от трактора Case, который замерз. Ставлю в раствор на несколько часов. Когда вынул, все на нем сдвинулось.Это может занять некоторое время, но это работает ».

Как это работает?
ЛаРю говорит, что, основываясь на своих наблюдениях и экспертных исследованиях, электролиз работает путем преобразования ржавчины в оксид железа (черный порошок).

«Пузырьки газа, образующиеся на хорошей стали, помогают ослабить и оттолкнуть краску и ржавчину. Однако некоторая часть ржавчины, похоже, «оседает» на жертвенном металле », — говорит он.

Наконечники для электролиза
Ниже приведены некоторые основы, предоставленные ЛаРю, Хансеном и другими, добившимися хороших успехов в удалении деталей с помощью электролиза.

Электролит — это промывочная сода и водный раствор в баке. Вам нужно всего около 1/3 стакана стиральной соды на каждые 5 галлонов воды или 1 столовую ложку соды с горкой на галлон.

Это не случай лучше. Слишком много соды может увеличить проводимость до такой степени, что приведет к сгоранию зарядного устройства. Кроме того, большинство сторонников электролиза рекомендуют соду для стирки Arm & Hammer, которая обычно продается как средство для стирки. Однако этот продукт отличается от пищевой соды.

«Если вы не можете найти продукт марки Arm & Hammer, поищите в магазинах принадлежностей для бассейнов усилитель pH, такой как ph-UP», — говорит ЛаРю, отмечая, что последний может быть более концентрированным и требовать меньше материала.

С другой стороны, Хансен говорит, что она добилась лучших результатов со смесью обычной пищевой соды и порошкового моющего средства Tide. Наполняя 55-галлонную пластиковую бочку, она просто выливает в одну полную коробку пищевой соды и одну мерную ложку Tide (используя ложку, которая идет в коробке).

Что касается резервуара для раствора, вы никогда не захотите использовать металлический контейнер, поскольку электролиз зависит от тока, протекающего от очищаемой детали к жертвенному металлу. Подойдет практически любой пластиковый контейнер, включая пластиковые ведра, емкости для хранения и бочки на 55 галлонов. Хансен говорит, что использует запасной бак Rubbermaid на 100 галлонов для крупных листовых деталей, таких как капоты и крылья.

Электрический заряд
Хотя многим реставраторам повезло, подключив зарядное устройство непосредственно к металлическим деталям, другие рекомендуют вставлять аккумулятор в цепь.

ЛаРю говорит, что он использует 2-амперную настройку на своем зарядном устройстве на 2/10-амперную батарею, чтобы поддерживать заряд батареи. «Использование настройки на 10 ампер просто тратит впустую энергию и выделяет больше тепла», — говорит он. «Более высокие значения силы тока могут немного лучше удалять краску, но как только краска рассыпается, снятие детали и удаление отслаивающегося материала щеткой работает лучше и экономит больше времени, чем использование более высоких значений силы тока».

Hansen подключает зарядное устройство напрямую к компонентам. Однако оба реставратора согласны с тем, что некоторые автоматические зарядные устройства не фильтруют мощность переменного тока должным образом.Любая мощность переменного тока, которая проходит через зарядное устройство в ваш электролизный резервуар, замедляет или даже может остановить процесс. Если ваша система не работает должным образом, попробуйте подключить к ней 12-вольтовый автомобильный аккумулятор.

Независимо от того, как вы его настраиваете, убедитесь, что отрицательный зажим подключен к очищаемой детали, а положительный заряд — к жертвенной стали. Поменяйте этот порядок в обратном порядке, и ваша винтажная деталь станет жертвенным металлом.

Допускается погружение отрицательного зажима в раствор, но если положительный зажим соприкасается с жидкостью, он также становится жертвенным металлом, разъедая зажим.

В то время как некоторые люди, такие как ЛаРю, сочли полезным использовать ограждения или стержни, соединенные проволокой по бокам контейнера в качестве жертвенной стали, другие реставраторы используют в растворе один кусок жертвенной стали.

Hansen, например, использует один большой кусок металла, который зажимается сбоку бака с раствором, чтобы он не упал и не ударился о очищаемую деталь.

Советы по безопасности
В процессе электролиза образуется газообразный водород и кислород.Эти газы легко воспламеняются, особенно если они накапливаются.

Поэтому не курите и не используйте открытое пламя вокруг резервуара или в закрытом цехе, где происходит зачистка. Также важно отсоединить кабели от аккумулятора или отключить зарядное устройство перед снятием каких-либо деталей, чтобы избежать образования искр.

Всегда надевайте защитные очки и резиновые перчатки. «Некоторые люди добавляют щелок или другие ингредиенты», — говорит ЛаРю. «Я не верю, что риск для здоровья стоит какой-либо пользы от этих продуктов.С таким же успехом можно использовать химические средства для удаления краски и средства для удаления ржавчины ».

Окончательная очистка
Очистка детали обычно занимает несколько часов или даже ночь. После того, как его вытащили из раствора, для окончательной очистки часто достаточно использовать металлическую щетку или чистящую губку для удаления любых оставшихся остатков. Хансен говорит, что она использует воздушный шланг, чтобы удалить всю отслаивающуюся краску. Некоторые детали, в том числе листовой металл, также могут потребовать легкой шлифовки. «После очистки на детали будут ямы и впадины на месте, где раньше была ржавчина», — отмечает ЛаРю.«Электролиз не заполнит эти пустоты новой сталью».

.

No related posts.