Точило от двигателя стиральной машины: Как сделать наждак из двигателя стиральной машины своими руками

Точило из двигателя от стиральной машины

Универсальное и очень доступное точило из подручных материалов. Если у вас сломалась стиральная машинка, то не стоит её сразу выкидывать. В ней много полезных вещей, из которых можно сделать что-нибудь полезное, что пригодиться в хозяйстве. К примеру, точило, о котором пойдет речь, я сделаю из двигателя от старой стиральной машинки. А точило в мастерской вещица весьма нужная и полезная.

Материалы и инструмент

Для изготовления, на понадобятся:
Инструменты:

• Дрель.
  
• Болгарка.
  
• Ручные инструменты.
  
• Сварочный аппарат. и т.д.

Материалы:

• Двигатель.
  
• Металлическая полоса.
  
• Дощечка (основа).
  
• Корпус (под электронику).
  
• Крепежи (болты, гайки и т.д.).

Изготовление точила своими руками

И так поехали. Для начала сделаем замеры двигателя, для будущего крепления.

Затем при помощи тисков и молотка, изготавливаем вот такую скобу из металлической полосы.

На концах будущего крепежа просверливаем два отверстия.

На самой дощечке сверлим два отверстия под саму скобу.

Отрезок ДВП будет служить в качестве прокладки под двигатель, для гашения вибрации.

Устанавливаем двигатель.

Фиксируем при помощи скобы, и затягиваем всё это болтами, под шляпки гаек и болтов подлаживаем шайбы.

В качестве корпуса у меня будет служить коробочка. В которой делаем две прорези под провода.

При помощи штатного крепления, фиксируем конденсатор на самом корпусе.

Устанавливаем выключатель.

Подключаем электронику, здесь главное не ошибиться при подключении, лучше всего при себе иметь мультиметр, или схему (в интернете полно).

Изначально я хотел поставить регулятор оборотов, но так как двигатель мало оборотистый я подключил штатную электронику.

В корпусе делаем четыре отверстия под шурупы.

И под небольшим углом закручиваем.

Для крепления абразива нам понадобятся две важных детали, это две шайбы от старой болгарки.

Одну из шайб устанавливаем как на фото, здесь точность играет важную роль.

При помощи сварки прихватываем шайбу, и крепление почти готово.

Далее, стачиваем шайбу с двух сторон как на фото, чтоб она хорошо сидела в пазах второй шайбы.

Устанавливаем абразив.

Затем вторую шайбу.

Маленькую шайбу.

Контр-шайбу.

И затягиваем гайкой на 13.

От той же стиральной машины остался корпус от движка, из которого я сделаю защитную крышку от пыли и грязи.

Отрезаем.

Примеряем.

И устанавливаем.

Точило я буду крепить к столу на два болта.

Перед покраской зачищаем поверхности.

И красим.

Результат работы

Точило готово.

В итоге получается вот такое точило, применений очень много, по желанию можно изготовить полировочные круги, наждачные круги и т.д.

Точильный станок из двигателя советской стиральной машины

org/BreadcrumbList»>
• Главная
>
• Разное
⬎

В настоящее время еще во многих чуланах и гаражах пылятся стиральные машины советского производства. И когда все-таки приходит время выбрасывать машинку, под внимание попадает ее электродвигатель, а возможно даже два. Ведь чаще всего мотор рабочий и из него можно сделать самодельный наждак. Ну а точило — вещь достаточно полезная и пригодится любому мастеру. Наша публикация посвящена созданию своими руками небольшого, маломощного точильного станка из двигателя стиральной машины совдеповского производства.

Почему именно из машинки производства СССР? Во-первых, двигатель в таких машинках безколлекторный, асинхронный, в отличие от современных стиральных машин, в которых обычно стоят щеточные моторы.

Щетки — лишние провода при подключении, высокая вероятность необходимости их замены. Во-вторых, вал на новых моторах зачастую имеет сложное крепление к шкиву, а это усложняет адаптацию под точильный камень. Ну и в-третьих, старый двигатель проще раздобыть, вопрос конечно спорный, но думаю многие согласятся.

Совершенно не настаиваю на том, что электромотор должен быть обязательно от стиральной машины, если имеется любой другой, мощностью не менее 180 Вт, для нашего наждака можно использовать и его.

Подключение (проверка) двигателя

Естественно, перед тем, чтобы начинать что-то собирать, электромотор нужно сначала подключить и проверить. В старых стиральных машинах попадаются два варианта исполнения двигателей: более старый и качественный, имеет закрытый корпус с крыльчаткой, с двумя питающими выводами и более новый — четыре вывода, крыльчатки нет, охлаждение происходит через отверстия спереди и сзади, через которые видны обмотки.

Старый вариант не требует никаких конденсаторов для запуска — пусковая обмотка хитрым образом подключается и отключается внутри двигателя специальным механизмом. Благодаря этому никаких сложностей с подключением возникнуть не должно: оба вывода подключаются в сеть 220 вольт. Недостатком такого двигателя является то, что направление вращения вала предустановлено внутренним подключением и изменению не подлежит. Как правило, это направление по часовой стрелке и поэтому необходимо будет использовать левую резьбу для крепления камня.

Вариант поновее имеет четыре вывода двух обмоток: рабочей и пусковой. Отличить их можно при помощи мультиметра: сопротивление рабочей обмотки около 10 Ом, пусковой — около 40 Ом. Возможно сопротивления будут отличаться от указанных, но незначительно.

Пусковую обмотку нужно подключать через конденсатор 4-5 мкФ на напряжение не менее 400 в. Мне встречались составные конденсаторы для подобных двигателей: два последовательно соединенные по 10 мкФ на 300 в. То есть, таким образом поднималось максимально допустимое рабочее напряжение готового конденсатора. Использование составного конденсатора из двух с низкими напряжениями (не менее 300 в) возможно, но нежелательно. Конденсаторы следует использовать неполярные!

Если верить дате изготовления на корпусе «59г» — этому бумажному конденсатору 60 лет! И он прекрасно работает. По утверждению советских радиолюбителей, бумажные конденсаторы имеют свойство восстанавливаться после пробоя.

Проверить двигатель можно вообще без конденсаторов и пусковой обмотки: напряжение 220 в. подается напрямую на рабочую обмотку. При таком подключении мотор будет стартовать без нагрузки в произвольном направлении. Чтобы задать направление вращения вала, нужно подключать пусковую обмотку и конденсатор. Для наждака нужно задавать направление

против часовой стрелки. Ниже показана схема подключения, если вал вращается по часовой стрелке, нужно изменить подключение пусковой обмотки.

Во многих публикациях в сети видел такое утверждение, что пусковые обмотки подключать не нужно вообще, а направление вращения задавать при старте вручную. Якобы при использовании пусковой цепи двигатель сгорит. Объяснить эти домыслы я могу только одним путем — один написал глупость, а остальные списали у первого. Могу с уверенностью сказать: пусковую обмотку подключать можно и нужно, через конденсатор 4-5 мкФ, пусковая цепь должна быть подключена всегда, без каких-либо дополнительных кнопок.

И если мотор исправен — такое подключение для него безопасно и совершенно безвредно.

Втулка (фланец)

Втулка для посадки точильного камня является самым сложным узлом нашего аппарата. Еще эту втулку называют

фланец. Что такое фланец? Это кусок металлической трубы, внутренний диаметр которой идеально подходит к валу электродвигателя и надежно фиксируется на нем. Наружный диаметр фланца должен совпадать (с небольшими погрешностями) с посадочным диаметром точильного диска. По наружному диаметру нарезана резьба для фиксации диска, резьба обязательно должна быть противоположной по отношению к направлению вращения вала. Другими словами, если вал электродвигателя вращается по часовой стрелке, то резьба должна быть левой. И наоборот, если вал крутится против часовой стрелки, то резьба на втулке должна быть правая, обычная. Именно поэтому чуть выше я советовал подключать мотор с вращением против часовой стрелки.

Если электромотор имеет фиксированное направление вращения (старого образца) по часовому направлению, то придется искать лерку под левую резьбу. Дело в том, что если направления резьбы и вращения вала будут совпадать, то очень высока вероятность раскручивания на ходу — точильный камень может запросто слететь во время работы и травмировать окружающих.

Лучшим вариантом будет обратиться к знакомому токарю и заказать изготовление этой втулки. Обычно токарю достаточно лишь принести шкив от двигателя и сообщить посадочный диаметр точильного камня. Большинство современных камней имеет внутренний диаметр 32 мм. Но наш веб-ресурс не зря пестрит девизом «все своими руками» и вполне возможно изготовление фланца самостоятельно.

Конечно, качество будет похуже, чем от профессионального токаря, но и специальных навыков или особого инструмента для этого не требуется.

Также подходящую втулку можно купить у Китайцев тык.

Итак, основой послужит металлическая труба «1/2» — полдюймовая водопроводная труба. По ГОСТ 3262-75 внутренний диаметр данной трубы составляет 15 мм., наружный — 21,3 мм. Наружный хорошо подходит под посадочный диаметр зачистного диска для болгарки (22 мм.), он вполне может пригодиться. Но самое главное — этот диаметр хорошо подходит для насадки под 32 мм., но об этом ниже… Внутренний же диаметр 15 мм. не подходит ни к какому валу электродвигателя и придется устранять это несовпадение.

Если вращение вала происходит против часовой стрелки, в качестве трубы можно взять сантехнический сгон с резьбой на «1/2».

Если же направлением вала нет возможности управлять и он крутится по часовой стрелке, то резьбу придется нарезать самостоятельно леркой для левой резьбы. В любом случае, кусок трубы желательно подбирать без шва — снаружи шов не создаст особых проблем, а вот утолщение изнутри трубы будет способствовать биениям во время вращения.

Кусок трубы с резьбой необходимо обрезать по необходимой длине, чтобы резьба была с одной стороны. Внутренние края нужно обработать круглым напильником. Выбирая длину будущего фланца, нужно стараться делать его как можно короче, но чтобы все составные части поместились на нем. Стоит обязательно учесть болт фиксации — на валу может углубление или обрезанная грань, болт на втулке в этом месте не должен мешать другим деталям.

Как уже говорилось, резьба нужна только с одной стороны втулки, однако точильный камень должно что-то удерживать с противоположной стороны. Для этой цели хорошо подходит короткий отрезок полипропиленовой трубы 32 мм. обязательно с маркировкой SDR 6.0 (внутренний диаметр 21,2 мм.). Отрезок 1,5-2 см. нужно обрезать максимально ровно — от этого зависит, будет ли камень выписывать восьмерки во время вращения.

Кусок ППР-трубы нужно насадить на металлический сгон таким образом, чтобы до резьбы оставалось чуть меньше сантиметра — это место под зачистной диск для болгарки. Насадить пластиковую трубу на металлическую будет не так-то просто. Чтобы это сделать, нужно, во-первых, вооружиться какой-либо трубкой с диаметром больше, чем у металлического сгона и меньше, чем у пластикового отрезка — этой трубкой можно набить ППР-трубу на сгон. Во-вторых, сгон нужно раскалить, например на плите до температуры, вызывающей шипение воды. На раскаленную трубу забивается отрезок из ППР.

Для надежной фиксации фланца на валу, нужно просверлить отверстие под стопорный болт. Естественно, место под болт зависит от расположения углубления на валу. Хорошо, когда место отверстия совпадает с насаженной ППР-трубой — будет дополнительная фиксация. Возможно на валу вообще не будет места под болт фиксации, тогда это место выбирается произвольно и нужно постараться немного просверлить вал прямо через втулку, чтобы болт заходил в отверстие на несколько миллиметров. В самом фланце нарезается резьба под болт. Чтобы не резать резьбу, можно воспользоваться толстым саморезом с мелким шагом резьбы. Нарезав резьбу, болт или саморез обрезается до необходимой длинны — чтобы надежно упирался в вал мотора, но и слишком не торчал из втулки.

Теперь настал момент насаживать втулку на вал двигателя. Проблема в том, что обычно валы электродвигателей от стиральных машин производства СССР выпускались двух диаметров: 11 мм. и 14 мм. и цифры эти имели достаточно большие погрешности в виде десятых долей миллиметра. Например, на фото в этой публикации двигатель обладает валом 11,9 мм. Поэтому нужно искать способ увеличить диаметр вала до 15 мм.

В случае вала диаметром ≈11 мм., удобным решением будет кусок металлопластиковой трубы 16 мм. — наружный диаметр можно подточить прямо на валу двигателя до 15 мм. Да и пластик вообще хорошо насаживается механическим путем — лишнее просто сминается металлической трубой. Внутренний диаметр металлопластика около 12 мм. — если вал толще, то труба имеет свойство растягиваться, если вал слишком мал (что маловероятно), то дополнительная толщина добирается одним слоем изоленты или термоусадочной трубки. Отрезок металлопластиковой трубы нужно «натянуть» на вал с усилием, точнее даже забить — такого итога нужно добиться. Нужно не забывать про углубление на валу под фиксационный болт и найти способ пометить эту точку поверх металлопластика.

Когда отрезок МП надежно сидит на валу, можно включить двигатель и немного прошлифовать поверхность. Это важный момент: нужно не снять лишнего — металлический сгон должен с усилием забиваться поверх МП. Во время насадки стальной трубы нужно не потерять место фиксации болтом, и совместить отверстие на втулке с углублением на валу. Когда отверстие и углубление совмещены, МП-трубу нужно просверлить до вала двигателя прямо через отверстие во фланце. При набивании втулки на вал, чтобы не разбить резьбу, на нее нужно накрутить гайку. Когда фланец насажен, фиксируем его болтом (или саморезом). На включенном двигателе оцениваем наличие биений и качество центровки. Биения втулки не так страшны, нежели «восмирение» отрезка ППР — прямо на ходу его можно подровнять напильником.

В случае вала диаметром ≈14 мм. , нужно заполнить расстояние всего около 1 мм. — добиться этого можно несколькими слоями термоусадочной трубки, лучше клеевой.

Когда втулка закреплена на моторе — самое сложное позади. Осталось лишь сделать насадку под «32-й» камень, надеть шайбы и накрутить гайку. Насадка делается из той же ППР-трубы 32 мм, с той разницей, что изнутри ее придется немного «подчесать» для свободного одевания на втулку. В качестве шайб отлично вписывается шайба М20 усиленная. Для гайки не удалось найти ничего лучше, чем сантехническая контрагайка. Обычная гайка М20 слишком большая по ширине и неуместна.

При пробном запуске всей сборки следует обращать внимание на биения и «восьмерки» камня, а не шайб и гайки — контрагайки достаточно кривые изделия, шайбы имеют небольшой люфт на внутреннем диаметре. Небольшие биения камня устраняются путем банальной его подточки, а восьмерки исправляются выравниванием ППР-отрезка, который выполняет роль упора.

Окончательная сборка наждака

Собственно, дело остается за малым — установить двигатель на верстак или мобильную станину и оборудовать выключателем, и сетевым шнуром. Придерживаюсь мнения, что переносная станина гораздо удобнее, нежели постоянная установка на столе или каком-либо другом месте.

Я предлагаю взять для станины фанеру 18 мм. или два слоя по 10 мм. Один важный момент — высота станины должна позволят точильному камню не задевать за основание. Для увеличения высоты можно использовать полоски той же фанеры, в качестве ножек. Для камня диаметром 125 мм. большой высоты не потребуется, а ставить больший диаметр нет особого смысла. Слишком большой камень будет тяжелым для мотора, ведь обычно в советских стиральных машинках ставили движки порядка 180 Вт.

Двигатель, пусковой конденсатор и выключатель закрепляется на станине при помощи монтажной ленты. Под мотор полезно подложить кусочки резины, для сглаживания вибраций и шумов. В качестве выключателя можно применить однополюсный автомат 16 А.

Этого нет на фото, но лишней такая деталь не будет: вентиляционные отверстия в корпусе мотора со стороны камня полезно прикрыть диском из пластика. Пластиковый диск будет препятствовать попаданию стружек внутрь, однако не будет мешать вентиляции. Как раз, для его крепления имеются резьбовые отверстия вокруг подшипника.

Собственно это все, что можно рассказать о самодельном наждаке. Стоит добавить, что в быту это очень полезная вещь, а в мастерской и тем более!

Смотрите также другие статьи

Точилка своими руками из двигателя от стиральной машины

Даже самая примитивная болгарка стоит денег. Эта вещь необходима, ведь ножницы и особенно ножи всегда должны быть в исправном состоянии. На даче заточенные инструменты, такие как секатор, лопата, топор и другие, требуются еще чаще; ручная заточка вообще не вариант — только время убить. Можно сделать точильный станок своими руками, особенно если у вас есть ненужная старая стиральная машина. Как это сделать, обо всем по порядку.

Для сборки домашней шлифовальной машинки в основном понадобится исправный мотор от стиральной машины. Можно взять электродвигатель на 200 Вт от советской стиральной машины, например, от Риги-17 СМР-1,5. Хотя одни говорят, что оптимальная мощность 400 Вт, а другие говорят, что при мощности более 300 Вт шлифовальный круг может разлететься на куски. Для редкого использования болгарки достаточно мотора на 1000 об/мин.

Больше от стиральной машины ничего не нужно, все остальное придется выкроить или вырезать из подручного материала своими руками. А нужно:

• металл толщиной 2-2,5 мм для корпуса на точилку;
• трубка для точения фланца;
• точильный камень;
гайка
• для крепления камня к шкиву;
пусковое устройство
• ;
• электрический кабель с вилкой;
• металлический уголок или деревянный брусок для изготовления кровати;

Подготовить фланец

Первый шаг – изготовить фланец или купить готовый. Она должна быть похожа по диаметру на втулку двигателя, и точильный камень должен быть хорошо надет на нее. Фланец является переходной деталью между двигателем и точилом. Если вы делаете его из куска трубы своими руками, то на одном его конце нужно нарезать резьбу, примерно на расстоянии в 2 раза больше толщины окружности. Для постукивания используйте кран.

Второй конец трубки напрессовывают на вал двигателя путем нагрева, а затем закрепляют сваркой или болтом, просверлив сквозное отверстие в трубке и в валу. Ниже представлен чертеж, по которому можно выточить фланец у токаря. Не забудьте указать все диаметры согласно вашему двигателю и точилу, если будете заказывать эту работу.

При нарезании резьбы и надевании шлифовального круга на вал нужно учитывать, в каком направлении будет вращаться круг. Резьба должна быть противоположной относительно вращения двигателя, чтобы гайка, удерживающая круг, не раскрутилась во время работы.

Подключаем двигатель и собираем базу

Следующий этап работ — подключение двигателя от стиральной машины к электропроводу с вилкой своими руками. Для этого необходимо найти пусковую и рабочую обмотки от двигателя от советского автомата. Для этого воспользуйтесь мультиметром и измерьте сопротивление. Рабочее сопротивление 12 Ом, пусковая обмотка 30 Ом. Выводы рабочей обмотки присоединяются к электрокабелю. При таком соединении шлифовальному кругу нужно будет вручную задавать вращение. Поэтому многие делают для этого пусковую кнопку.

В качестве пускового устройства можно использовать кнопку звонка, но не обычный конденсатор. Подключение конденсатора приведет к сгоранию обмотки двигателя стиральной машины.

Используя двигатель от стиральной машины, можно обойтись без пусковой кнопки. Измельчитель заработает сразу после подключения к сети. На схеме справа показано такое подключение. Самое главное правильно определить выход рабочей обмотки двигателя.

Важно! При работе с электрикой нужно быть осторожным, если сомневаетесь в своих силах, обратитесь к специалисту.

И последнее, что нужно сделать, это станина или основание, на которое будет крепиться станок. Кроме того, необходимо иметь защитный кожух над шлифовальным кругом, т. к. от точильного камня могут лететь мелкие осколки и пыль. Защитный кожух лучше всего делать из металла толщиной 2-2,5 мм, хотя есть варианты станков, изготовленных вручную и с защитой из толстого пластика. Кровать тоже может быть разной, самая надежная — из металлического уголка. Кто-то крепит станок к стене, кто-то предпочитает переносную точилку.

В этом плюс точилки своими руками, вы делаете ее для себя, чтобы вам было удобно на ней работать. На фото представлены некоторые варианты самодельных машин.

Болгарка – одно из самых распространенных приспособлений, изготавливаемых своими руками из двигателя от стиральной машины. При желании из такой детали можно сделать что угодно, хоть медогонку. Но нужно быть осторожным не только при изготовлении такого оборудования, но и при его использовании, чтобы не навредить своему здоровью. Удачи

Первый взгляд на контроллер скорости двигателя стиральной машины Tda1085c и подключение к двигателю точильного камня – Otosection

Добро пожаловать в мой блог о контроллере скорости двигателя стиральной машины Tda1085c Первый взгляд и подключение к двигателю точильного камня! Здесь вы найдете коллекцию статей и ресурсов, раскрывающих увлекательный мир контроллера скорости двигателя стиральной машины Tda1085c. Первый взгляд и подключение к двигателю точильного камня. Являетесь ли вы новичком или экспертом в этой области, моя цель — предоставить вам информативный и наводящий на размышления контент, который углубит ваше понимание и расширит кругозор. вы обнаружите множество информации и идей, которые вдохновят вас на новый и интересный способ взаимодействия с контроллером скорости двигателя стиральной машины Tda1085c и подключением к двигателю для точильного камня. Итак, пойдем со мной в этом путешествии открытий, и давайте вместе изучим многие аспекты контроллера скорости двигателя стиральной машины Tda1085c, первый взгляд и проводку к двигателю для точильного камня. Спасибо, что заглянули, и я надеюсь, вам понравится читать и учиться на содержании моего блога. В основном вы можете найти их дешево от старых стиральных машин, но двигатель должен быть почищен щеткой — проверил в сети и нашел несколько проектов с разными чипами — я выбрал tda1085- в это время рисую схемы и i39м почти закончили с дизайном печатной платы — есть шесть резисторов 1206 ниже конденсаторов 1 мкФ x2, но для них достаточно места —

Tda1085c Регулятор скорости двигателя стиральной машины Первый взгляд и проводка

Если вы нашли это видео полезным, вы можете: пожертвовать: paypal.me bootsowensupport: patreon bootsowen amazon.co.uk магазин bootsowe. С помощью такого устройства можно управлять универсальным двигателем для таких проектов, как токарный станок или точильный камень, дрель, регулятор скорости двигателя стиральной машины tda1085c: первый взгляд и подключение к двигателю. 2657 сообщений на форуме. 117 фото. Я рассматриваю возможность использования бывшего стирального двигателя Bosch для привода небольшого фрезерного станка (шпиндель Морзе 2). Мощности мотора более чем достаточно, 300 Вт, но скорости более чем достаточно при 14 500 об/мин! Я собирался использовать поливиниловый ремень с соотношением 3:1, чтобы максимальная скорость составляла около 5000 об/мин. В основном их можно найти по дешевке от старых стиральных машин, но мотор надо чистить щетками. проверил в сети и нашел несколько проектов с разными чипами. я выбрал tda1085. в это время я рисую схемы, и я почти закончил с дизайном печатной платы. ниже конденсаторов 1 мкФ х2 стоят шесть резисторов 1206, но места для них достаточно. Именно этот контроллер (pdf) thierry lequeu.fr data tda1085c 1.pdf см. на рис. 4 схема основного применения. из быстрого чтения кажется, что вам нужно подать напряжение, возможно, от 0 до 12 вольт (относительно его земли) на контакт 5, чтобы контролировать скорость во всем диапазоне.

Регулятор скорости двигателя стиральной машины Tda1085c Youtube

tda1085c — симисторный регулятор фазового угла, обладающий всеми необходимыми функциями для универсального управления скоростью двигателя в стиральных машинах. он работает в конфигурации с замкнутым контуром и обеспечивает две возможности рампы. • встроенный преобразователь частоты в напряжение • встроенный генератор рамп • плавный пуск • ограничение тока нагрузки. tda 1085c запускает симистор в соответствии с требованиями регулирования скорости. скорость двигателя измеряется тахогенератором в цифровом виде, а затем преобразуется в аналоговое напряжение. заданная скорость фиксируется извне и применяется к внутреннему входу линейного регулирования после того, как была подвергнута программируемым рампам ускорения. Шаг 1: двигатель стиральной машины. Этот электродвигатель называется универсальным двигателем. Универсальный двигатель — это тип электродвигателя, который может работать как на переменном, так и на постоянном токе. это коммутируемый двигатель с последовательным возбуждением, в котором катушки возбуждения статора соединены последовательно с обмотками ротора через коммутатор.

Tda1085c Лист данных Универсальный регулятор скорости двигателя

Подводя итоги, нет никаких сомнений Когда я закончу, я верю, что в этой статье будет информация о Спасибо, что нашли время, чтобы прочитать эту статью Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии Я рад читать ваши мысли Вот список из статей Tda1085c Контроллер скорости двигателя стиральной машины Первый взгляд и проводка к двигателю для точильного камня идеально. Просто используя символы, можно преобразовать 1 статью в любое количество версий, удобных для чтения на 100%, мы объясняем и показываем Создание статей — это очень весело на ваш счет. Многие из нас получают огромное количество красивых изображений Tda1085c Регулятор скорости двигателя стиральной машины Первый взгляд и проводка к двигателю для точильного камня Интересное фото, тем не менее, многие из нас просто показывают примерно то, что люди считают идеальными изображениями.

Ваш контроллер скорости двигателя стиральной машины Tda1085c Первый взгляд и проводка к двигателю для точильного камня должны быть только в отношении потрясающей пробы, если вам нравятся изображения, которые вам нужно выбрать аутентичные. Помогите автору, купив оригинальные слова Tda1085c Регулятор скорости двигателя стиральной машины Первый взгляд и проводка к двигателю для точильного камня , поэтому автор предлагает лучшую статью, а также продолжает работать при поиске всех видов бытовой и коммерческой помощи. Вы должны сделать свой поиск, чтобы получить бесплатную цитату, надеюсь, что у вас все хорошо, хорошего дня.

Tda1085c Регулятор скорости двигателя стиральной машины: первый взгляд и проводка к двигателю для точильного камня

если вы нашли это видео полезным, вы можете: пожертвовать: paypal.

No related posts.