Соединение столешниц под углом 90 градусов
Кухонные столешницы на основе ДСП, покрытые износостойким пластиком, давно пользуются большой популярностью по причине своей низкой цены и достойного качества получаемой рабочей поверхности. На сегодняшний день на их основе изготавливается львиная доля всех кухонных гарнитуров. С предприятия-изготовителя такие столешницы поставляются в виде полотен длиной около трех метров и нескольких стандартных (фиксированных) ширин. По этой причине, при изготовлении угловых кухонных гарнитуров, возникает потребность в соединении нескольких столешниц (частей полотен) под определенным углом, продиктованным особенностями помещения. В подавляющем большинстве случаев, речь идет о внутреннем прямом угле (90°).
Технология соединения столешниц с применением декоративно-функциональных соединительных планок позволяет выполнять качественную (долговечную) стыковку быстро и без специализированного оборудования. Постоянно высокую плотность примыкания частей угловой столешницы обеспечивает специальная мебельная фурнитура — стяжка (струбцина) — скрыто монтируемая снизу столешницы.
Для выполнения угловой стыковки двух частей столешницы необходима следующая фурнитура и расходные материалы:
- Угловая соединительная (стыковочная) планка для столешницы. Высота планки и радиусы скругления углов выбираются в зависимости от толщины и производителя столешницы.
- Две стяжки (струбцины) для столешницы.
- Герметик силиконовый (предпочтительно, бесцветный).
Необходимый инструмент и оснастка:
- Электрическая дрель.
- Сверло Фостнера диаметром 35 мм (применяется для присадки петель).
- Сверла по металлу диаметров 5 мм и 8 мм.
- Фрезер с концевой фрезой диаметром 8 мм или сверло Фостнера диаметром 8-10 мм.
- Ножовка по металлу.
- Крестовая отвертка или шуруповерт.
- Гаечный ключ на 10 мм.
- Плоскогубцы.
-
Простой карандаш.
- Тряпочка для удаления лишнего герметика.
Комплект для соединения столешниц: две стяжки и соединительная планка.
Профиль соединительной планки.
Части столешницы, которые требуется соединить.
Подготовительный этап.
Перед разметкой мест врезки стяжек (струбцин), необходимо убедиться, что отверстия будущих креплений не помешают установке какой-либо встраиваемой в столешницу техники. Например, зачастую приходится точно рассчитывать места взаимного расположения кухонной врезной мойки и струбцин, так как в угловой кухне очень часто мойка располагается именно в углу (то есть близко к стыковочному шву столешницы). Также нередки случаи, когда стыковочный шов находится недалеко от встраиваемой варочной панели, и нужно постараться не создать дополнительных трудностей с креплением оной с помощью штатных Г-образных скобок снизу столешницы.
В этой связи, при проектировании нижних кухонный модулей (на которые будет класться столешница), необходимо обеспечить надежную опору столешнице вблизи места стыковки как с одной, так и с другой стороны от стыковочного шва (проще говоря, место стыковки не должно висеть в воздухе и «играть» при надавливании на столешницу сверху).
Разметка.
Отступы для разметки мест установки стяжек (струбцин) зависят от конкретной модели применяемой стяжки для столешниц.
Стяжка для столешницы. Размеры.
На нижней плоскости столешницы необходимо выполнить разметку для сверления 35-миллиметровых глухих отверстий (под С-образные шайбы) и фрезеровки канавок под резьбовые шпильки.
Разметка выполняется соосно на двух, нуждающихся в соединении, частях столешницы. Расстояние от стыковочного торца столешницы до центра глухого отверстия выбирается равным 55 мм. Это расстояние учитывает наличие стыковочной планки толщиной около 1,5 мм. В зависимости от наличия вблизи стыка той или иной кухонной фурнитуры или техники (встраиваемой в столешницу), расстояния от краев столешницы стандартной ширины (600 мм) рекомендуется выбирать от 70 до 150 мм. В исключительных случаях можно отойти от этих рекомендаций, или применить не две, а всего одну струбцину, сместив её максимально близко к центру столешницы.
Соединять столешницы без применения струбцин,
закрепив столешницы только к кухонным модулям,
не рекомендуется!
Разметка для стяжек.
Разметка для стяжек с помощью угольника.
Проверка соосности разметки.
Подготовка соединительной планки.
Часто бывает так, что месторасположение штатных прорезей для стяжек в соединительной планке не устраивает, приходится проделывать дополнительные. После нанесения разметки для стяжек, нужно прислонить соединительную планку к торцу столешницы, выровнять ее и отметить на планке карандашом места новых прорезей. С помощью ножовки по металлу, выполняем резы по линиям и выламываем внутреннюю часть плоскогубцами. Во-вторых, требуется отрезать той же ножовкой по металлу планку по длине с небольшим запасом в 1-2 мм (эту операцию можно сделать в самую последнюю очередь). Последнее, что нужно обязательно сделать, необходимо обеспечить надежное утапливание головок саморезов заподлицо в соединительную планку (при необходимости, выполнить дополнительное зенкование).
Подготовка соединительной планки.
Можно разметить положения дополнительных прорезей в соединительной планке
после изготовления посадочных мест для струбцин.
Сверление и фрезеровка посадочных мест для струбцин.
Электродрелью, с зажатым в патроне сверлом Фостнера диаметром 35 мм, выполняется выборка глухих отверстий на заранее определенную глубину. Глубина отверстий определяется из условия положения стягивающей шпильки струбцины ровно по центру толщины столешницы. После того, как все глухие отверстия готовы (для 2 стяжек — 4 отверстия), необходимо просверлить в столешнице, соединяемой по торцу с закругленным свесом, 8-миллиметровые отверстия для шпилек. Из соображений повышения точности, сверление рекомендуется выполнять двумя сверлами, начиная с малого диаметра (например, 5 мм). В ответной столешнице, которая соединяется прямым свесом (то есть не закругленным и не покрытым пластиком), проделываются открытые продольные полости (канавки), в которые будут укладываться шпильки.
Сверление глухих отверстий сверлом Фостнера диаметром 35 мм.
Предварительный проход сверлом 5 мм, после — 8 мм.
Фрезеровка паза.
Стяжка струбцинами частей столешницы.
После того, как посадочные места для струбцин подготовлены, и правильность их изготовления проверена, приступаем к заключительному этапу – скреплению частей столешницы друг с другом. Во-первых, необходимо закрепить саморезами (с потайными шляпками) соединительную планку к столешнице, предварительно покрыв ДСП-торец ровным, сплошным слоем герметика. Во-вторых, необходимо покрыть герметиком поверхность соединительной планки, которая будет примыкать к закругленному (переднему) свесу столешницы.
Нанесение герметика на торец.
Прикручивание соединительной планки.
Нанесение герметика на соединительную планку перед стыковкой.
Стягивание столешницы.
Выдавившийся герметик (фото слева).
Соединительная планка в угловой столешнице (фото справа).
Пример применения стяжек (струбцин) в столешнице сложной формы.
При должном подходе к процессу изготовления угловой столешницы, соблюдении всех правил по предотвращению проникновения воды, место стыковки будет обладать такими же, или даже повышенными, эксплуатационными свойствами по износостойкости и влагостойкости, как и цельный участок столешницы.
Выступающая на 1,5 мм над верхней плоскостью столешницы соединительная планка слегка снижает эстетические качества. Существует технология стыковки ДСП-столешниц без применения планок, при этом стыкующиеся торцы профильно фрезеруются по специальным шаблонам с высокой точностью для идеального смыкания. Однако, эта технология получила меньшее распространение по причинам сравнительно высокой сложности исполнения и необходимости наличия специализированного оборудования.
Похожие статьи:
Стяжка двух элементов столешниц
Компания ТД «Союз» оказывает услуги по распилу, кромкованию столешниц на профессиональном оборудовании под заказ, а также надежному соединению столешницы стяжками по доступным ценам. В результате вы готовую мебельную деталь по заданным размерам, что значительно упрощает процесс монтажа и дает более широкие возможности для дизайна кухонного гарнитура.
Когда необходима стяжка кухонных столешниц
Часто в дизайне мебели проектируется угловое расположение модулей, или, например, большой метраж кухни не позволяет использовать один лист столешницы.
При совмещении деталей важно получить герметичное соединение, чтобы избежать попадания влаги в толщину плиты и повреждений в месте стыка. В этом случае применяется стяжка элементов столешницы. Цены на услуги, фото готовых изделий представлены в данном разделе сайта.
Стяжка — простой и надежный способ стыковки мебельных деталей из ДСП, МДФ, различных пород дерева. Фурнитура фиксируется в специально подготовленных пазах с изнаночной стороны изделия и позволяет максимально аккуратно стянуть элементы под углом 90о или по прямой.
Стяжка столешницы металлическими винтами подходит для эстетичного соединения деталей под прямым углом без зазоров и использования соединительных планок.
Предварительно на высокоточном оборудовании производится обработка торцов деталей и фрезеровка под стяжку столешницы, что применимо для еврозапила. Если установка выполнена правильно, получается аккуратный стык, который практически не заметен на нейтральных бежевых и темных поверхностях.
Такое решение обеспечивает презентабельный вид и долговечность столешницы.
Стяжка элементов столешницы в Санкт-Петербурге
При обустройстве кухни сложной Г или П-образной конфигурации недостаточно просто удачно подобрать цвет и фактуру поверхности. Гораздо важнее правильно подготовить изделие для монтажа, чтобы в результате качественно соединить составляющие и получить ровную единую поверхность без смещений и зазоров.
В компании ТД «Союз» вы можете не только купить практичные рабочие поверхности различных расцветок, но и заказать стяжку элементов столешницы.
Выполнить подготовительные работы своими силами довольно проблематично — любое отклонение скажется при сборке. Обращаясь к профессионалам, вы получаете высокий уровень качества по доступной стоимости, экономите свое время и забираете уже готовое к монтажу изделие. Наша компания:
- быстро выполнит фрезеровку отверстий и канавок под стяжку для столешницы — установка изделия не составит труда;
- использует специализированное деревообрабатывающее оборудование;
- имеет огромный опыт работы с кухонными столешницами и другими мебельными элементами.
Продукция ТД «Союз» отличается высокими эксплуатационными характеристиками, эксклюзивным дизайном, долго служит без потери эстетичного вида. Свяжитесь с менеджерами компании по телефону 8 (812) 331-38-02 или через форму обратной связи, чтобы сделать заказ и уточнить подробную информацию.
|
| ||||||||
Стяжка для столешницы установка | Слава созидателям
Стяжка для столешницы
Кухонные столешницы на основе ДСП, покрытые износостойким пластиком, давно пользуются большой популярностью по причине своей низкой цены и достойного качества получаемой рабочей поверхности. На сегодняшний день на их основе изготавливается львиная доля всех кухонных гарнитуров. С предприятия-изготовителя такие столешницы поставляются в виде полотен длиной около трех метров и нескольких стандартных (фиксированных) ширин. По этой причине, при изготовлении угловых кухонных гарнитуров, возникает потребность в соединении нескольких столешниц (частей полотен) под определенным углом, продиктованным особенностями помещения.
В подавляющем большинстве случаев, речь идет о внутреннем прямом угле (90°).
Технология соединения столешниц с применением декоративно-функциональных соединительных планок позволяет выполнять качественную (долговечную) стыковку быстро и без специализированного оборудования. Постоянно высокую плотность примыкания частей угловой столешницы обеспечивает специальная мебельная фурнитура — стяжка (струбцина) — скрыто монтируемая снизу столешницы.
Для выполнения угловой стыковки двух частей столешницы необходима следующая фурнитура и расходные материалы:
- Угловая соединительная (стыковочная) планка для столешницы. Высота планки и радиусы скругления углов выбираются в зависимости от толщины и производителя столешницы.
- Две стяжки (струбцины) для столешницы.
- Герметик силиконовый (предпочтительно, бесцветный).
Необходимый инструмент и оснастка:
- Электрическая дрель.
- Сверло Фостнера диаметром 35 мм (применяется для присадки петель).
- Сверла по металлу диаметров 5 мм и 8 мм.
- Фрезер с концевой фрезой диаметром 8 мм или сверло Фостнера диаметром 8-10 мм.
- Ножовка по металлу.
- Крестовая отвертка или шуруповерт.
- Гаечный ключ на 10 мм.
- Плоскогубцы.
- Простой карандаш.
- Тряпочка для удаления лишнего герметика.
Комплект для соединения столешниц: две стяжки и соединительная планка.
Профиль соединительной планки.
Части столешницы, которые требуется соединить.
Подготовительный этап.
Перед разметкой мест врезки стяжек (струбцин), необходимо убедиться, что отверстия будущих креплений не помешают установке какой-либо встраиваемой в столешницу техники. Например, зачастую приходится точно рассчитывать места взаимного расположения кухонной врезной мойки и струбцин, так как в угловой кухне очень часто мойка располагается именно в углу (то есть близко к стыковочному шву столешницы). Также нередки случаи, когда стыковочный шов находится недалеко от встраиваемой варочной панели, и нужно постараться не создать дополнительных трудностей с креплением оной с помощью штатных Г-образных скобок снизу столешницы.
Важно знать, что даже соединенная несколькими стяжками угловая столешница сильно уступает по жесткости монолитной (цельной) столешнице. В этой связи, при проектировании нижних кухонный модулей (на которые будет класться столешница), необходимо обеспечить надежную опору столешнице вблизи места стыковки как с одной, так и с другой стороны от стыковочного шва (проще говоря, место стыковки не должно висеть в воздухе и «играть» при надавливании на столешницу сверху). Струбцины хорошо работают на разрыв, но не на прогиб столешницы! Тем не менее, допускается транспортировка столешницы в подготовленном к установке на кухонной гарнитур виде (соединенная струбцинами), если обеспечена высокая жесткость места стыковки, например, временным креплением шины с ДСП снизу столешницы, что сведет вероятность нарушения герметизации стыковочного шва к минимуму. При небольших габаритах угловой столешницы, допускается её максимально бережная транспортировка без использования шин.
Разметка.
Отступы для разметки мест установки стяжек (струбцин) зависят от конкретной модели применяемой стяжки для столешниц.
Ниже мы будем рассматривать вариант применения 100-миллиметровых стяжек, которые являются наиболее распространенными и удобными в применении в большинстве случаев.
Стяжка для столешницы. Размеры.
На нижней плоскости столешницы необходимо выполнить разметку для сверления 35-миллиметровых глухих отверстий (под С-образные шайбы) и фрезеровки канавок под резьбовые шпильки.
Разметка выполняется соосно на двух, нуждающихся в соединении, частях столешницы. Расстояние от стыковочного торца столешницы до центра глухого отверстия выбирается равным 55 мм. Это расстояние учитывает наличие стыковочной планки толщиной около 1,5 мм. В зависимости от наличия вблизи стыка той или иной кухонной фурнитуры или техники (встраиваемой в столешницу), расстояния от краев столешницы стандартной ширины (600 мм) рекомендуется выбирать от 70 до 150 мм. В исключительных случаях можно отойти от этих рекомендаций, или применить не две, а всего одну струбцину, сместив её максимально близко к центру столешницы.
Соединять столешницы без применения струбцин,
закрепив столешницы только к кухонным модулям,
не рекомендуется!
Разметка для стяжек.
Разметка для стяжек с помощью угольника.
Проверка соосности разметки.
Подготовка соединительной планки.
Часто бывает так, что месторасположение штатных прорезей для стяжек в соединительной планке не устраивает, приходится проделывать дополнительные. После нанесения разметки для стяжек, нужно прислонить соединительную планку к торцу столешницы, выровнять ее и отметить на планке карандашом места новых прорезей. С помощью ножовки по металлу, выполняем резы по линиям и выламываем внутреннюю часть плоскогубцами. Во-вторых, требуется отрезать той же ножовкой по металлу планку по длине с небольшим запасом в 1-2 мм (эту операцию можно сделать в самую последнюю очередь). Последнее, что нужно обязательно сделать, необходимо обеспечить надежное утапливание головок саморезов заподлицо в соединительную планку (при необходимости, выполнить дополнительное зенкование).
Подготовка соединительной планки.
Можно разметить положения дополнительных прорезей в соединительной планке
после изготовления посадочных мест для струбцин.
Сверление и фрезеровка посадочных мест для струбцин.
Электродрелью, с зажатым в патроне сверлом Фостнера диаметром 35 мм, выполняется выборка глухих отверстий на заранее определенную глубину. Глубина отверстий определяется из условия положения стягивающей шпильки струбцины ровно по центру толщины столешницы. После того, как все глухие отверстия готовы (для 2 стяжек — 4 отверстия), необходимо просверлить в столешнице, соединяемой по торцу с закругленным свесом, 8-миллиметровые отверстия для шпилек. Из соображений повышения точности, сверление рекомендуется выполнять двумя сверлами, начиная с малого диаметра (например, 5 мм). В ответной столешнице, которая соединяется прямым свесом (то есть не закругленным и не покрытым пластиком), проделываются открытые продольные полости (канавки), в которые будут укладываться шпильки.
Полости удобнее всего изготавливать ручным фрезером с пазовой фрезой диаметром 8 мм. При отсутствии фрезера, можно воспользоваться электродрелью со сверлом Фостнера небольшого диаметра 8-10 мм, с помощью него выполняется сверление ряда (прямой линии) глухих отверстий в максимальной близости друг к другу до образования канавки.
Сверление глухих отверстий сверлом Фостнера диаметром 35 мм.
Предварительный проход сверлом 5 мм, после — 8 мм.
Фрезеровка паза.
Стяжка струбцинами частей столешницы.
После того, как посадочные места для струбцин подготовлены, и правильность их изготовления проверена, приступаем к заключительному этапу – скреплению частей столешницы друг с другом. Во-первых, необходимо закрепить саморезами (с потайными шляпками) соединительную планку к столешнице, предварительно покрыв ДСП-торец ровным, сплошным слоем герметика. Во-вторых, необходимо покрыть герметиком поверхность соединительной планки, которая будет примыкать к закругленному (переднему) свесу столешницы.
Не будет лишним нанести герметик и на поверхность посадочных мест для струбцин (на глухие отверстия и полости). Заключительный этап: кладем шпильку в канавку, вводим шпильку в отверстие ответной части столешницы, и равномерно (по очереди) плотно притягиваем части столешницы друг к другу гаечным ключом. Сильно тянуть не следует, косвенным признаком окончания затяжки служит выдавливание герметика на лицевую часть столешницы. Выдавившийся герметик рекомендуется сразу же убрать тряпочкой.
Нанесение герметика на торец.
Прикручивание соединительной планки.
Нанесение герметика на соединительную планку перед стыковкой.
Стягивание столешницы.
Выдавившийся герметик (фото слева).
Соединительная планка в угловой столешнице (фото справа).
Пример применения стяжек (струбцин) в столешнице сложной формы.
При должном подходе к процессу изготовления угловой столешницы, соблюдении всех правил по предотвращению проникновения воды, место стыковки будет обладать такими же, или даже повышенными, эксплуатационными свойствами по износостойкости и влагостойкости, как и цельный участок столешницы.
Выступающая на 1,5 мм над верхней плоскостью столешницы соединительная планка слегка снижает эстетические качества. Существует технология стыковки ДСП-столешниц без применения планок, при этом стыкующиеся торцы профильно фрезеруются по специальным шаблонам с высокой точностью для идеального смыкания. Однако, эта технология получила меньшее распространение по причинам сравнительно высокой сложности исполнения и необходимости наличия специализированного оборудования.
Источник: http://zakatayrukava.ru/mebel/tehnologiyaizgotovleniya/48-soedinenie-stoleshnic-pod-uglom-90-gradusov.html
как соединить кухонные столешницы «без швов»
Гарантия долгой службы кухонной рабочей плоскости – это надежное соединение ее частей. Возможно соединение столешницы под прямым 90 градусов углом или по прямой, в случае, если метраж кухни позволяет осуществить расстановку по одной стене. Существуют три основных способа сращивания, но всегда нужно придерживаться одного результата – поверхность должна производить впечатление единого целого:
- стык в стык без еврозапила;
- с помощью Т-образного металлического профиля;
- стык с использованием еврозапила.
Ознакомиться придется со всеми способами, не только с еврозапилом. После этого можно решить, как соединить столешницы между собой и сделать выбор среди этих вариантов.
Соединитель столешницы – еврозапил: скрытая стыковка (фото)Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.
Способ обработки торцов, при котором используются лекала. Для его создания требуется фрезерный станок. Только на качественном оборудовании он получается безупречным.
Иногда еврозапил производят на раскроечном станке – это ощутимо снижает себестоимость продукции, однако торцы при таком экономичном производстве получаются с колебаниями в миллиметр и более. Поэтому при покупке следует проверять этот момент очень внимательно, особенно если цена сборной поверхности для кухни значительно снижена. Неаккуратно изготовленный стык не соединится так, как должно, останутся зазоры.
Правильно выполненные торцы после сборки образуют поверхность, на которой зазор не виден вообще – он есть, но ширина его составляет доли миллиметров. Если покрытие темного цвета, то будет непросто найти, где производился еврозапил столешницы (фото).
Такое идеальное качество получается только на фрезере, при этом лекала должны быть новыми или хотя бы не изношенными.
Недостатки соединения еврозапилаПоложительная сторона еврозапила – в гладкой поверхности, на которой не видно места соединения.
Недостатки также есть, их немного, но они достаточно ощутимы. Еврозапил – это замок, требующий четко определенного расположения частей столешницы, перемещать их нельзя. Размещение гарнитура с верхней панелью требует абсолютно ровной стены и правильных углов. Если стены неровные, то столешница не будет к ней примыкать, и между нею и стеной будет зазор. Его нельзя закрыть, меняя ее положение. Придется закрывать его с помощью настольного плинтуса. Если кривизна значительная, то зазор все равно останется. Придется выравнивать стену.
Если планируется гарнитур, устанавливаемый буквой «П», то кривизна стен нарушит расстановку – будут зазоры по всем стенам.
В этом случае небольшие неровности придется закрывать таким способом: установка производится максимально близко к стене, а с поверхностью поработать отдельно. Зазоры в ней придется заделывать специальными планками, прилегающие к стене стороны подпиливать. Поэтому, кроме вопроса, как соединить столешницу без стыка, можно сразу выяснять, как быстро сделать стены прямыми и ровными.
Для кухни с неровными стенами и углами, далекими от правильности, лучше производить стыковку иным типом соединения.
Как лучше соединить две столешницы под прямым углом 90 градусов?Г-образная расстановка мебели на кухне является распространенным вариантом для большинства квартир, особенно в старых домах. Для расстановки гарнитура соединение столешниц под углом 90 градусов при небольшой площади помещения является единственным вариантом, позволяющим уместить все, что необходимо. При этом остается место для обеденного стола, если не предусмотрено совмещение помещений.
Наилучший вариант решения проблемы – выровнять стену до установки мебели и добиться прямых углов и ровной поверхности стены.
Соединение посредством алюминиевого профиля может оказаться более практичным, чем еврозапил. Алюминиевый профиль при установке обрабатывается силиконовым герметиком, что делает соединение герметичным. Соединение становится непроницаемым для воды, поэтому его расположение около мойки не скажется на сроке его службы и внешнем виде.
Еврозапил в этом случае может начать разбухать от воды, попадающей в зазор. Если покрытие пластиковое, то вода его не испортит, однако чаще для кухонной столешницы используется древесно-стружечная плита, ДСП. При попадании на него влаги, особенно при регулярном попадании, она начинает увеличиваться в размере. Для предотвращения этого нужно перед установкой аккуратно покрыть торцы водостойким герметиком, подойдет сантехнический бесцветный. Обрабатывать нужно все, все спилы.
Удобным вариантом размещения частей сборной панели является двойное соединение с трапециевидной деталью – она размещается в углу, под углом в 1350 по отношению к остальным двум. Конструкция с угловым элементом имеет 2 стыка, которые также могут быть соединены еврозапилом или закрыты профилями. Трапецию самостоятельно сделать очень непросто, варианты заводского изготовления стоят довольно дорого. Но это один из способов соединения – со вставкой, которая создаст более удобную рабочую поверхность и проработает угол лучше.
В принципе еврозапил столешницы можно сделать своими руками – при покупке цельной плиты, однако для этого нужно иметь специальный инструмент и солидные навыки работы с ним. В этом смысле самостоятельная сборка поверхности под планку представляется более доступной – нормальные соединения может сделать человек, даже не обладающий профессиональными умениями, если приложит усилия и разберется, как соединить две столешницы между собой.
Евростык (фото) выглядит более аккуратно и образует поверхность без выступающих частей. У одной части обрабатывается торец, у другой – продольная кромка. Сложность в том, что срез почти по всей длине идет по прямой, а затем плавно переходит на угол.
Все спилы обрабатываются герметиком на двух частях. На однотонных поверхностях, особенно темных, соединение столешниц будет почти не заметно, но если есть фактурный рисунок, то можно определить место стыка.
Если не покупаются части с уже готовыми срезами для соединения, то можно заказать доработку стыковки по месту покупки плиты или найти производство с соответствующим оборудованием.
Сборка: евростык столешницы кухниСборка частей столешницы проводится с помощью стяжек-струбцин, как и сборка под планку.
Однако в случае соединения с еврозапилом придется тщательно контролировать взаимное расположение соединяемых частей до полного закручивания гаек – они должны быть строго на одном уровне. Соединение столешницы стяжками лучше проводить, предварительно зафиксировав обе части. Если появится смещение плоскостей, это можно исправить с помощью саморезов – просто подтянув выступившую часть до нужного уровня.
Плиты с этим типом соединения сложно и долго монтировать, но есть преимущество – можно заказать конструкцию практически любой конфигурации, в которой стыковка столешницы под углом не ограничивается ничем: сложной формы, с плавными поворотами.
Как состыковать и сделать это своими руками (видео)?Если куплено цельное полотно в расчете на самостоятельную доработку, то перед покупкой будет не лишним оценить количество и сложность предстоящих работ. При этом нужно понимать, что общее представление, как соединить столешницу, еще не означает, что это простой процесс. Чтобы реально оценить, получится ли самостоятельно решить проблему, нужно найти и посмотреть пару-тройку роликов, рассказывающих, как сделать еврозапил столешницы своими руками.
- Распил требует аккуратной разметки и точных, строго перпендикулярных срезов. Пилить следует дисковой пилой с новым диском, при этом нужно учитывать, что сколы недопустимы. Вручную тоже можно распилить, однако работа пилкой, даже отлично отточенной, не позволит добиться перпендикулярности на всем протяжении распила. Любое отклонение от вертикали при распиловке скажется при сборке – появятся зазоры, которые будут заметны.
- Для облегчения задачи можно прикрепить к плите линейку, закрепив ее струбцинами (специальными соединениями для стягивания – соединителями столешниц), а саму плиту положить ламинированной поверхностью вниз – так будет меньше сколов.
- Еврозапил производится по шаблону, который также прижимается к плите струбцинами. Угол фрезеруется прямой кромочной фрезой, на второй части производится внутренний запил по предварительной разметке. Закругленная часть срезается лобзиком.
- Для размещения стяжек нужно разметить и высверлить глухие отверстия и канавки – по две на каждый стык.
- Расстояния от краев до струбцины – от 70 до 150 мм в зависимости от конструкции нижнего яруса (шкафчиков) и установленных планок-усилителей.
- Канавки для струбцин фрезеруются, для этого покупается фрезер, который довольно дорого стоит.
- Перед началом работы по размещению креплений нужно внимательно проверить, не будут ли крепления мешать установке встроенной техники, мойки, плиты или варочной поверхности. Можно найти в сети просмотреть ролики, которые наглядно демонстрируют, как сделать еврозапил столешницы (видео).
Несмотря на сложность выполнения непрофессионалами, еврозапил можно сделать самому, если обдумать каждый этап работы. В сети много советов, как состыковать столешницу кухни без планки.
И еще – следует помнить, что это не цельное полотно, поэтому под столешницей должна быть прочная опора. Если нажать на место соединения, детали не должны никаким образом менять своего положения. По возможности рекомендуется закрепить место шва с еврозапилом шиной из ДСП с нижней стороны.
Видео: состыковываем кухонные столешницы между собой без планки, стяжек и стыков Еврозапилом
Бетонные столешницы | JLC Онлайн
Фото: Том Ралстон Вверху: лучший бетон имеет низкое водоцементное соотношение прочности. Внизу: после снятия передней опалубки переместите передний край, чтобы устранить отверстия от жуков. Фото: Киппер Крит Используйте 7-дюймовую угловую шлифовальную машину с плоским диском, чтобы нанести твердую поверхность на застывающий бетон. Фото: Джо Насвик Цветной бетон не похож на окрашенную поверхность.Существует трехмерная глубина изображения, которая является одной из причин, по которой люди выбирают бетон. Иллюстрации: Чак Локхарт Подрядчики часто используют фанерные формы для бетонных столешниц (рис. 1), но заливка ПВХ (рис. 2) помогает предотвратить усадку, а пластиковая подкладка на выступе создает более чистую кромку. Расширение формы за лицевую панель корпуса может устранить необходимость в вертикальной скобе.Двадцать пять лет назад бетонные столешницы были прерогативой подрядчиков-ремесленников и высококлассных клиентов, в основном в Калифорнии, которые искали единственную в своем роде поверхность.Сегодня домовладельцы по всей стране запрашивают бетон по той же причине.
Я всю свою карьеру работал с бетоном и согласен с тем, что это красиво, уникально и позволяет строителям предлагать поистине авторские работы. Но работа с бетоном требует высоких торговых навыков. Хотя создание форм и стяжка столешницы может показаться заманчиво простым, сделайте несколько кругов по кривой обучения, прежде чем работать с ним или даже до того, как вы его замените.
Метод установки. Между подрядчиками по изготовлению бетонных столешниц ведутся споры о том, как лучше всего их установить: монолитным или сборным.На мои деньги лучше всего подходит монолитная установка (CIP). В отличие от сборных, с CIP все работы завершаются на месте и настраиваются на месте в соответствии с существующим пространством. CIP также исключает создание шаблонов, перемещение частей столешницы (несколько раз) и соединение отдельных частей.
Однако компромисс заключается в том, что для получения правильной отделки требуются практика и опыт. Чтобы работа не сбивалась и не возникало трещин или обратных вызовов, сосредоточьтесь на четырех основных областях: точная сборка формы, защита рабочей зоны (вы работаете непосредственно над установленными базовыми шкафами), правильная бетонная смесь и армирование, а также навыки отделки.
Защитите космос. Разрушение стен и шкафов стоит денег и тратит время. Приклейте липкой лентой толщиной 4 мил или более толстой пластиковой лентой не менее 12 дюймов вверх по стене, окружающей место на столешнице. Затем протяните синюю малярную ленту вокруг верхней части базовых шкафов, где они соприкасаются с местом на столешнице, и замаскируйте лицевые стороны шкафа.
Формовка и армирование
Нижняя форма. Точная формовка и несколько хитростей создают основу для изготовления примо. Начните формирование с размещения материала формы поверх базовых шкафов.Многие ребята используют фанеру, покрытую пластиком толщиной 4 мил, но Джон Кипп, владелец Kipper Crete Countertops на Бродвее, штат Вирджиния, использует листы ПВХ толщиной 3/4 дюйма, потому что они непроницаемы для влаги и действуют как «скользящий лист». так что бетон может давать усадку без сопротивления по направлению к центру своей массы при отверждении, что снижает вероятность растрескивания при усадке.
Разрыв соединения / стяжка. Кипп также кладет полоску гибкого материала, например, тонкий кусок пенопласта, картона или этанола, на стены с фартуком.Он держит верхнюю часть на уровне верхней части толщины столешницы. Это хороший разрушитель сцепления, поэтому бетон снова может сжиматься к центру; позже он служит направляющей для стяжки. Он закрыт фартуком, поэтому его не нужно снимать. Если ваш проект включает в себя бетонные фартуки, сформируйте и отлейте их отдельно, а затем приклейте их к стене после того, как будет закончена столешница.
Носик столешницы. Передний край прилавка обычно имеет толщину 1-1 / 2 или 2 дюйма, в то время как сам стол имеет толщину от 1 до 1-1 / 2 дюйма.Самая сложная форма работы — это нюхание. Поскольку выступы обычно выступают консолями на 1-1 / 2 дюйма за лицевую панель шкафа, некоторые подрядчики поддерживают их формы, опираясь на пол 2×4. В качестве альтернативы вы можете расширить нижнюю форму за лицевую сторону корпуса; в него можно ввинтить форму. Раздеться намного проще и удобнее. Вы также можете вставить прокладочную полосу для фигурных выступов, что избавляет от необходимости использовать кромочные инструменты для придания формы до схватывания бетона.
Раковины и проходы.Проще всего сформировать проемы под раковину с помощью жесткого пенополистирола. Используйте в качестве выкройки шаблон, который идет в комплекте с мойкой. Аккуратно отрежьте пену по форме, а затем заклейте край упаковочной лентой, чтобы он стал гладким. Вы также можете использовать пену, чтобы заблокировать отверстия под смесители, дозаторы мыла и т. Д., Но проще и безопаснее вырезать их после этого с помощью сверла для удаления керна.
Армирование. После построения форм и выкройки раковин и т. Д. Добавьте арматуру. Это помогает предотвратить растрескивание при усадке, особенно на внутренних углах, и помогает предотвратить растрескивание, вызванное перемещением деревянного каркаса дома или шкафов из-за оседания или колебания влажности.Существует широкий спектр хорошо подходящих арматурных изделий, включая арматуру, стальную или синтетическую сетку различных размеров, алмазную рейку и фибру, которые повышают прочность бетона на растяжение и изгиб. Мне больше всего нравятся структурные волокна, потому что они обеспечивают трехмерное армирование. Независимо от того, какую арматуру вы выберете, хорошее практическое правило — убедиться, что она подвешена в центре плиты.
Материалы и смешивание
Подрядчики раньше заказывали для своих столешниц ту же готовую смесь, что и для полов и проездов, но сейчас наблюдается тенденция к использованию предварительно расфасованных смесей для столешниц, которые можно приобрести у строительных компаний или у национальных поставщиков декоративных материалов.Я предпочитаю использовать любой из двух типов предварительно расфасованных смесей. Первый — это смесь «хорошо отобранных заполнителей». Хорошо сортированные смеси имеют разные размеры заполнителя и песка, что позволяет смеси оставаться вместе, когда вы ее размещаете, сводя к минимуму пустоты, уменьшая усадку и увеличивая прочность. Вторая смесь — это самоуплотняющийся бетон (SCC). SCC имеет мелкие, пестрые агрегаты кремнезема. Смеси SCC очень текучие, почти не оставляют ямок от насекомых и очень прочные. Мелкие заполнители идеально подходят для алмазной полировки, когда вы не хотите обнажать грубые заполнители.
Смешайте правильно. Худшее, что может случиться с вашей столешницей, — это треск. Использование правильной смеси для столешницы помогает свести к минимуму эту возможность. Большинство из них разработаны с низким соотношением вода / цемент (в / ц), что обеспечивает более непроницаемую поверхность, меньшую усадку и более высокую прочность. Но внимательно следуйте инструкциям. Не добавляйте слишком много воды, чтобы улучшить текучесть бетона. Некоторые производители добавляют суперпластификаторы (которые не изменяют соотношение вода / цемент), чтобы улучшить текучесть бетона, а иногда добавляют полимеры для увеличения прочности и удержания влаги во время отверждения.Используйте емкость с градуировкой для литров и галлонов, чтобы вы могли делать точные смеси.
Чистовая
Для отделки бетонных прилавков вам не понадобится грузовик с инструментами, но вам нужны подходящие инструменты, и вы должны знать, как и когда их использовать.
Используйте ручную шлифовальную машинку для обработки кромок и в качестве вибратора для уплотнения бетона и вытряхивания пустот. Лучшее время для вибрации — сразу после размещения и перед нанесением удара.
Используйте ударную доску или дарби — прямую конструкцию 1х4 или 2х4 — чтобы отбить бетон после его укладки.Цель состоит в том, чтобы вытащить бетон, чтобы поверхность была ровной и ровной.
Сразу после забивки пройдитесь по бетонной поверхности магниевой теркой. Это еще больше выравнивает поверхность и немного вдавливает заполнитель, делая пасту доступной для затирки. Добавьте бетон в низкие участки и погрузите его внутрь. Опытному механику легко увидеть низкие и высокие точки; однако основная цель ручного плавания — удалить текстурированную поверхность, оставленную ударной доской.
Кроме того, при ударе по краям отводится немного больше бетона, чем в центре заливки, поэтому добавьте немного бетона по краям и расплавляйте его, чтобы предотвратить выпуклость, создавая острые, четкие края и ровную поверхность.
Выполните окончательную отделку стальными ручными мастерками. Перед тем, как начать, подождите, пока вы сможете прижать палец к поверхности примерно на 1/8 дюйма с умеренным давлением. Момент, когда бетон достаточно высохнет для окончательной отделки, является серой областью — это очень зависит от температуры воздуха, температуры бетона, солнечного света, попадающего на бетон, типа портландцемента в смеси и примесей в бетоне. Если температура низкая, возможно, придется ждать целый день.
Или вы можете добавить ускоритель и ускорить процесс.Если температура бетона составляет 90 градусов, у вас не будет достаточно времени, чтобы закончить. Так что смотрите, что происходит с бетоном. Нажать на нее пальцем, чтобы увидеть, насколько тяжело, — это проверенный временем метод.
Если вы не используете формовочный вкладыш для придания формы выступу столешницы, воспользуйтесь ручным стальным ножом для обрезки кромок на выступе. Кромки бывают всех размеров; самый популярный — радиус 1/2 дюйма. Получение прямых кромок с равномерной обработкой требует квалифицированной работы.
Отверждение и запечатывание
Отверждение.Лучший способ отвердить бетон — это отверждать его «мокрым способом» в течение одной недели, накрыв его мокрыми полотенцами или ватином, покрытым пластиком. Бетон набирает прочность без усадки
в течение этого времени, поэтому он может лучше противостоять усилиям усадки, когда он впоследствии высохнет. Однако проблема влажного отверждения — это появление высолов (не проблема, если вы полируете алмазом).
Если я не занимаюсь алмазной полировкой, я использую отверждающие герметики, которые затвердевают быстрее, чем влажные; отверждающие герметики образуют физический барьер над бетоном и предотвращают высолы, но они не так прочны, как отверждения во влажном состоянии.
Уплотнение поверхности. К сожалению, на рынке нет ни одного герметика, который бы удовлетворял всем условиям на кухне. Идеальный герметик должен выдерживать высокие температуры; быть устойчивыми к пятнам, истиранию и кислотам; отталкивают масла и жиры; не подвергаться воздействию УФ-излучения; и никогда не требует замены. Жаль, что на рынке еще нет ни одного со всеми этими свойствами. Установщики должны выбирать между эпоксидными смолами, проникающими материалами на основе силикона, уретанами, восками, акрилами и силикатами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.Я использовал проникающие герметики, чтобы защитить алмазный полироль на моих вершинах; однако они не так устойчивы к пятнам и кислотам, как хотелось бы, и было бы лучше использовать эпоксидную смолу. В следующем году я ожидаю увидеть новое поколение полиуретановых герметиков на водной основе, которые, вероятно, будут лучшими для кухонного бетона.
— Джо Насвик — старший редактор Concrete Construction, дочернего издания Tools of the Trade.
Окрашивание бетона
Самый простой способ покрасить бетон — добавить цвет во время смешивания.Цвет создается с использованием оксидов металлов, чтобы предотвратить возможность потускнения цвета с течением времени, а частицы имеют такой размер, чтобы цементная паста фиксировала их на месте. Краски бывают в виде порошка или жидкости; жидкости называются «жидкими». Будьте осторожны, чтобы отмерить одинаковое количество для каждого мешка, который вы смешиваете. Кроме того, добавляйте одинаковое количество воды в каждый пакет со смесью, потому что изменение цвета воды также может вызвать изменение цвета.
— Джо Насвик
Бетонные столешницы DIY — Боб Вила
Нам понравились бетонные столешницы Джесси в Imperfectly Polished, и мы не могли дождаться, чтобы их продемонстрировать.На выполнение всего проекта у нее ушел почти месяц. Вот посмотрите на финальные столешницы. Ух ты!
Каждая кухня — и, следовательно, каждый проект бетонной столешницы своими руками — уникален. Но вот краткий обзор руководства Джесси по созданию ваших собственных бетонных столешниц. Независимо от размера кухонных стоек, не забудьте измерить несколько раз, прежде чем строить формы для бетонных стоек, иначе ваши новые стойки могут не подойти!
МАТЕРИАЛЫ
— меламиновая плита
— бетон (смесь для столешниц)
— настольная пила
— винты
— сверло
— брезент или пластиковая пленка
— малярная лента
— силиконовый герметик и пистолет для уплотнения
— сетчатая планка
— работа перчатки
— кусачки
— разделительный состав для бетона
— бетономешалка
— шпатель
— наждачная бумага (зернистость 50 и зернистость 400)
— шлифовальная машина
— уровень
— герметик для бетона с высоким глянцем
— малярный валик
— пищевой воск
— тряпка или губка
STEP 1
Вам понадобится настольная пила, чтобы отрезать доски до нужного размера.Вы должны вырезать нижнюю доску, стороны и все более мелкие детали для форм фартука. Ваши стороны должны быть равны толщине счетчиков, поэтому измеряйте правильно.
ШАГ 2
Следующим шагом является сборка форм.
STEP 9
Важно использовать какой-нибудь разделительный агент, иначе у вас могут возникнуть проблемы с извлечением счетчиков, и вы не захотите испортить эти красивые штуки.Мы вылили разделительный состав в небольшой распылитель и слегка покрыли каждую форму. Мы протерли их все салфеткой, потому что в инструкции сказано, что нужно использовать тонкий ровный слой. Оно работало завораживающе. Не забывай о сторонах!
STEP 10
Мы арендовали этот миксер за 40 долларов в день. Мы подключили его к дороге, а затем вылили бетонную смесь в ведро на 5 галлонов, чтобы отнести в гараж. Таким образом, мы не потеряем много бетона, если пролит прямо в формы.У нас было несколько очень узких форм для частей фартука, и мы знали, что их будет легче забить лопатой.
STEP 11
Когда у вас будет нужная консистенция, залейте достаточно бетона, чтобы заполнить форму примерно на полпути. Затем положите сетку. Убедитесь, что это хорошо и по центру. Затем заполните форму бетоном до конца.
STEP 13
Когда он заполнится, выровняйте его гладкой доской. Вы спросите, какая стяжка? Позвольте мне объяснить (потому что теперь я знаю эти вещи).
Плотно прижмите доску в верхней части формы. Это сделает его красивым, гладким и ровным. Поскольку верх вашей формы на самом деле является нижней частью вашей стойки, вам нужно, чтобы она была ровной, чтобы ваши стойки хорошо сидели на ваших шкафах.
После того, как вы проделаете эти шаги снова и снова, пока не заполните все формы, положите пластиковый лист поверх.
STEP 15
Перед чистовой обработкой поверхности вам необходимо распаковать счетчики.Поскольку мы использовали разделительный состав, прилавки буквально выскользнули из форм, как только мы их перевернули.
Мы положили счетчики на пенопласт, чтобы им было мягко приземляться. Мы оставили их на поролоне, чтобы сделать все отделочные работы. Перед шлифовкой мы заполнили все маленькие дырочки от пузырьков воздуха.
STEP 18
После того, как вы отшлифовали все гладко, пора устанавливать. Сначала мы устанавливаем детали всухую и проверяем, выровнены ли они.Если их не было, мы просто подбрасывали их.
Вот как выглядели счетчики после запечатывания и нанесения воска!
Спасибо Джесси из Imperfectly Polished за то, что поделились!
Хотите получить полную информацию? Обязательно ознакомьтесь с этапами подготовки и планирования, заливки и отверждения, а также установки ваших бетонных столешниц своими руками в Imperfectly Polished.
Бетонная стяжка — Как использовать бетонную стяжку
Алюминий с прямой кромкой Wagman Metal Products
Прямоугольники используются для «зачистки» или «стяжки» бетона.Этот процесс удаляет излишки бетона и доводит верхнюю поверхность бетона до надлежащего качества.
Этот этап чистовой обработки является наиболее важным для получения истинно ровной поверхности и выполняется сразу после укладки бетона. Его необходимо выполнить до того, как на поверхности появится лишняя сточная вода.
Существует широкий выбор инструментов для разравнивания — как ручных инструментов (дерево и магний), так и механических инструментов (вибрационных, осциллирующих и роликовых). Для этого обсуждения важно то, чего они достигают и когда необходимо выполнять стяжку.
СТЯЖКИ И ПРЯМЫЕ
Назначение: Для удаления свежеуложенного бетона и выравнивания его перед отделкой.
Что есть в наличии: Вы можете использовать простую деревянную 2х4 или купить полые алюминиевые или магниевые линейки. Металлические линейки доступны различной длины (от 6 до 24 футов) и поперечного сечения.
Советы по покупке:
Деревянные линейки должны быть прямыми и не деформированными.В противном случае они могут оставить на поверхности бетона нежелательные борозды или короны.
Магниевые и алюминиевые линейки легче дерева, не деформируются и не деформируются. Их также легче чистить, потому что бетон не прилипает к ним.
Купите металлические линейки с закрытыми концами, чтобы не допустить попадания влаги в бетон. У некоторых инструментов на концах есть деревянные или пластиковые заглушки, но они могут выпасть и позволить бетону проникнуть внутрь. Лучше подойдут инструменты со сварными металлическими торцевыми заглушками.
Для более удобного захвата ищите линейки с прорезанными краями, которые не будут впиваться в руки во время использования. Вы также можете найти линейки в форме замочной скважины с плоским дном и закругленным верхом для облегчения захвата.
Чтобы измерить уклон поверхности во время работы, подумайте о покупке линейки со встроенными или накладными пузырьковыми уровнями.
Для больших работ, таких как промышленные плиты, рассмотрите возможность использования стяжек.
Средние затраты: Стоимость дерева 2×4 будет номинальной, и вы можете использовать кусок пиломатериала, который у вас уже есть на работе.Магниевая линейка 2×4 стоит от 75 долларов (длина 6 футов) до 300 долларов (длина 24 фута).
Рекомендуемые товары
СТЯЖКИ
Простые 2х4 и фресно могут хорошо работать, когда дело доходит до выравнивания и отделки небольшой жилой плиты, такой как тротуар или патио, но для размещения больших проездов и раскидистых коммерческих или промышленных плит вам понадобится оборудование с гораздо большей скоростью и эффективность. Для проектов такого масштаба подрядчики обычно полагаются на электрические стяжки не только для повышения производительности, но и для обеспечения гладкой, ровной поверхности.Вот обзор вашего оборудования.
Подрядчик использует виброрейку от Trade Tool Innovations LLC.
Виброрейки Виброрейки имеют металлическое лезвие, прикрепленное к рукоятке, которое позволяет отделочникам разглаживать и выравнивать свежий бетон из положения стоя. Электродвигатель производит вибрацию, уменьшая усилия, необходимые оператору, которому нужно только протянуть стяжку по поверхности. Длина лезвия выглаживающего пола составляет от 4 до 16 футов, и лезвия можно снимать и заменять.Большинство виброрейферов работают от бензина, но некоторые модели доступны в версии с батарейным питанием. Применения включают подъездные пути к жилым домам, большие внутренние дворики и другие плиты, не требующие особой ровности. Среди особенностей, на которые стоит обратить внимание, — быстросменные лезвия для разравнивающей плиты, регулировка скорости, эргономичный дизайн и регулируемые ручки. Имейте в виду, что, хотя лезвие стяжки с большей длиной покрывает большую площадь поверхности за один проход, маневрировать с ним будет сложнее, особенно в труднодоступных местах.Ведущие производители виброрейки включают Trade Tool Innovations, Marshalltown и Northern Industrial Tools.
Лазерная стяжка используется для выравнивания бетонной плиты перед полировкой.
Лазерные стяжки Эти высокотехнологичные стяжки идеально подходят для зачистки коммерческих и промышленных бетонных полов, которые должны соответствовать строгим допускам по F-числам (см. Понимание требований к F-номерам для коммерческих и промышленных полов). Выглаживающая головка бывает разной ширины, от 12 до 20 футов, и устанавливается на самоходной полноприводной машине с телескопической стрелой, которая простирается на 20 футов поперек плиты.Выглаживающая головка оснащена плугом, шнеком и вибратором для распределения свежего бетона, удаления излишков материала до готовой поверхности и выравнивания поверхности. Лазерные приемники, установленные на каждом конце выглаживающей головки, получают сигнал от передатчика, который автоматически отрывается от пола до заданных уровней плоскостности. Ведущие производители лазерных стяжек включают Somero Enterprises, Ligchine International и Allen Engineering.
КАК СДЕЛАТЬ СОВЕРШЕННО ЛИТЬЕ НА МЕСТЕ БЕЛОГО БЕТОНА СТОЙКИ
На прошлой неделе я поделился потрясающе великолепным ремонтом кухни моего двоюродного брата, который включал в себя отлитые на месте белые бетонные столешницы.И я обещал поделиться учебником по отливке столешниц. Итак, я здесь сегодня со всеми девятью ярдами.
Если вы помните, моя подруга, Жаннетт, недавно купила фиксирующий верх. Вот как выглядела кухня до того, как мы начали…
Она всегда хотела белую кухню с белыми столешницами. И, будучи домашним мастером, которому нравится работать с бетоном, я нашел идеальное решение от Z Counterform Concrete Countertop Solutions.Z Counterform имеет белую бетонную смесь и простую систему для заливки бетонных столешниц. А теперь они предлагают скидку 15%, которая действует до 31 мая 2016 года. Подробности читайте в этой статье.
До этого проекта я делал только готовые столешницы, то есть столешницы, которые заливали в меламиновую форму. Система Z Counterform настроена так, что вы можете заливать столешницы прямо на место поверх существующих кухонных шкафов. Таким образом, нет форм меламина, которые можно было бы построить.
Чтобы построить бетонные столешницы Z Counterform, начните с цементной плиты Durock (ее можно купить в любом магазине товаров для дома).
Отмерьте и отрежьте цементную доску, чтобы она покрыла столешницу. Во время измерения мне нравится класть цементную доску на столешницу, чтобы отмечать линии разреза, а не измерять и переносить измерения на доску. Я считаю, что эта система немного быстрее, проще и точнее. Для резки доски я использовал лобзик с алмазным диском.
Вот как выглядел мой прилавок, покрытый цементной доской…
На этой стойке также находилась раковина, поэтому мне пришлось вырезать отверстие в цементной плите, чтобы разместить раковину.
Конечно, распаковывая новую раковину, моей маленькой стерве пришлось прыгнуть прямо в бой, чтобы все проверить.
К новой мойке прилагается шаблон для вырезания проема под мойку. Разместите шаблон там, где хотите разместить раковину, и обведите его контуром. Затем вырежьте отверстие лобзиком.
Вам также нужно будет вырезать отверстия для смесителя и любых других аксессуаров, таких как распылитель или дозатор мыла.
После прорезания отверстий, если вы используете раковину, устанавливаемую под столешницу (как мы), установите раковину под цементную доску.
Все стыки цементных плит должны быть заделаны. Я использовал герметик, чтобы заделать стыки, но некоторое количество бетона все еще просачивалось в шкафы внизу. Очень отзывчивые люди из Z Counterform, ответившие на все мои бесчисленные вопросы, предложили покрыть стыки изолентой на следующей столешнице.
Затем отмерьте и обрежьте кромочные формы Z Counterforms и прикрутите их к столешнице с помощью винтов # 10 x 5/8 ″.Так выглядел остров после того, как кромочные формы были вырезаны и ввинчены…
Внутренние и внешние углы необходимо скошить.
Заклейте углы внешних краев изолентой.
В комплект входят зажимы, которые используются для фиксации стекловолоконной сетки на столешнице.
Вам нужно будет отломать более длинные руки от зажимов.Они используются для более глубоких столешниц.
После того, как вы отломили более длинные зажимные рычаги, прикрутите зажимы к цементной доске и закрепите сетку на месте.
Вот стойка для раковины с установленными клипсами и сеткой…
Чтобы создать край столешницы вокруг мойки под столешницей, используйте форму Z Counterform. Форма раковины представляет собой 8-футовую самоклеящуюся пластиковую ленту. Форма очень жесткая, поэтому нужно было немного потрудиться, чтобы сформировать ее вокруг раковины, но как только вы получите форму, вы просто снимите клейкую ленту и приклейте ее к краю раковины.Я был удивлен, насколько хорошо форма осталась на месте.
Перед тем, как снимать клейкую ленту с кромки раковины, убедитесь, что вы размещаете ее на той же высоте, что и передняя и задняя кромки. Для этого я поместил деревянную полоску от заднего края к переднему, чтобы убедиться, что все ровно.
Кроме того, перед установкой краевой опалубки раковины, чтобы гарантировать, что края цементной плиты не будут обнажены после снятия краевой опалубки, я отколол цементную плиту по периметру раковины так, чтобы цементная плита заканчивался примерно в дюйме от края раковины.Таким образом, бетон сможет заполнить эту область и покрыть края цементной плиты. Если вы внимательно посмотрите на изображение выше, вы увидите несколько обломков цементной плиты в раковине, а также то, что цементная плита не стыкуется полностью до кромки.
В качестве альтернативы вы можете установить раковину под креплением поверх цементной плиты. Раковина в конечном итоге будет навсегда залита бетоном, но вам не придется иметь дело с возможностью просвечивания цементной плиты.
Вы также захотите установить заглушки для крана через отверстия для крана / дозатора мыла, которые вы вырезали ранее. Для этого протолкните выбивные отверстия вверх через нижнюю часть цементной плиты.
Чтобы защитить новую мойку от попадания бетона, вы можете поместить шаблон раковины над отверстием под раковину и обмотать его изолентой.
Вот остров, все готово…
Перед заливкой бетона не забудьте покрыть шкафы и пол пластиком.Я уверен, что есть люди, которые могут сделать красивые литые столешницы, не создавая беспорядка, но я не из их числа, как вы увидите на следующих фотографиях.
Так вот, до этого момента вся работа была сольным исполнением moi. Но пришло время перемешать и залить бетон. Поэтому я нанял кузена для сведения, чтобы я мог работать над следующими шагами.
Все перемешивание производилось по одному пакету в ведре с использованием низкоскоростной дрели и насадки для перемешивания. Z Counterform предлагает смешать в ведре объемом 5 галлонов, но поверьте мне, когда я говорю вам смешивать в ведре большего размера.Мы начали с ведра на 5 галлонов, и было ужасно трудно смешать 50 фунтов бетона в этом ведре. К счастью, у нас под рукой было ведро на 19 галлонов, что сделало смешивание оооочень проще.
При перемешивании сначала налейте в ведро одну литр воды. Начните добавлять бетон во время перемешивания. Продолжайте добавлять бетон по мере замешивания до 2,5 литров воды. Мы обнаружили, что добавление полных 2,5 литра на 50-фунтовый мешок привело к тому, что после заливки на верхнюю часть бетона поднялось довольно много жидкости, поэтому вы можете попробовать добавить немного меньше воды.Хотя меньшее количество воды затрудняет замешивание бетона, поэтому вам придется немного поиграть с тем, что вам подходит.
Пока мой куб смешивал отдельные мешки и медленно добавлял каждый к прилавкам, я работал над распределением и выравниванием бетона. Стяжка — это процесс выравнивания бетона. Для стяжки можно использовать стяжку размером 2х4 дюйма. Но я использовал стяжку Z Counterforms. У него есть ручки, что позволяет очень легко маневрировать. У него также есть встроенный уровень, что приятно, только он все время засыпался бетоном, поэтому я действительно не использовал уровень много.
Для стяжки передвигайте стяжку короткими пильными движениями, продвигая ее вперед по бетонной поверхности. Это подтолкнет высокие точки вниз и покажет низкие места. Вам придется выполнять стяжку одного и того же участка несколько раз, заполняя низкие места и удаляя излишки с высоких. Вы можете видеть в правой части изображения выше, как стяжка начинала давать мне ровную поверхность.
Вам также нужно будет вибрировать края, чтобы удалить воздушные карманы, которые оставят пустоты на краях.Чтобы завибрировать, вы можете постучать по краям молотком или использовать финишную шлифовальную машинку по краям (без наждачной бумаги).
После стяжки столешницы вы увидите, как немного лишней воды «стекает» на поверхность. Подождите немного и дайте воде раствориться, пока у вас не останется кремовая поверхность.
Терка и шпательЗатем выровняйте бетонную поверхность с помощью магниевой терки. Затем затирайте шпателем, держа шпатель под небольшим углом к бетону, прикладывая давление при каждом проходе.
Вот мои накатанные, плавающие и натертые столешницы…
После того, как бетон высохнет (подождите не менее 24 часов), откройте заглушки для крана.
Перед тем, как снимать кромочные формы, используйте Z Gem Pad, входящий в комплект, для шлифования кромок вдоль кромочных форм. Затем все, что вам нужно сделать, это потянуть край формы вниз, и они сразу же выскочат.То же самое проделайте с формой края раковины.
Затем отшлифуйте всю поверхность до идеальной гладкости.
На этом этапе вы можете запечатать свои столешницы или сделать дополнительный шаг и отполировать столешницы влажным способом. Моя двоюродная сестра хотела, чтобы ее столешницы имели супер-гладкую поверхность, похожую на стекло, поэтому она взяла ЭТОТ влажный полировщик на Amazon и заставила меня работать (забавно, как это происходит).
Если вы никогда не пользовались мокрой полировальной машинкой, то вот как он выглядит…
А вот крупный план поверхности полировальной губки…
Мокрая полировальная машина в основном имеет движение произвольной орбитальной шлифовальной машинки, а также имеет крючок для подсоединения шланга, чтобы вода вытекала во время полировки.И это создает БОЛЬШОЙ мокрый беспорядок, таким образом, мое заявление высокой моды…
Теперь его носят все в Париже. Что сказать, я такой законодатель моды.
Когда я начал полировать, шланг проходил через окно, но мне было трудно маневрировать полировальной машиной с присоединенным большим толстым шлангом. В итоге я снял шланг и вместо этого постоянно наливал воду на прилавок из чашки, что сработало для меня намного лучше. Я забыл накрыть шкафы пластиком перед тем, как начать.И когда моя кузина вошла в ее челюсть, чуть не ударилась об пол, когда она увидела беспорядок, который я устроил на ее недавно выкрашенных шкафах. Дох! Извините. Думаю, мне просто не терпелось поехать.
Подушечки, поставляемые с полировальной машиной, достигают зернистости 3000, но я полировал только зернистостью 30 и 50, и столешницы получились потрясающе и красиво гладкими.
Polishing выявил заполнитель с серым оттенком, поэтому он фактически немного затемнил столешницы, так что теперь они стали более грязно-белыми.Но я думаю, что если бы вы строили свои столешницы на темных шкафах, высокий контраст с темными шкафами сделал бы это так, что вы, вероятно, даже не заметили бы изменения цвета.
На заключительных этапах я использовал валик с ворсом 1/4 дюйма, чтобы нанести три слоя герметика Z SiAcryl 14, позволяя герметику высохнуть между слоями, а затем два слоя Z Counter-Shine Polish.
Столешница получилась красивой, как и остальная кухня.(Нажмите здесь, чтобы узнать о других изменениях бюджета кухни.) Мы очень довольны результатом.
Для тех, кто задается вопросом, могут ли они сделать несколько великолепных белых бетонных столешниц, я скажу вам, что я не считал этот процесс сложным, хотя для того, чтобы все было готово к заливке, требуется некоторое время. Но как только вы начнете заливать, вы сделаете это за один день. Все, кроме смешивания / заливки, можно делать в одиночку.Но когда дело доходит до смешивания / заливки, вам обязательно понадобится второй человек.
Одна из вещей, которые мне очень понравились в работе с Z Counterforms, — это их прекрасное обслуживание клиентов. Дарио из Z Counterforms помог мне с моим заказом. Сначала мы говорили по телефону, и он помог собрать все, что мне было нужно. Он также прислал мне чрезвычайно полезное видео, в котором я прошел через каждый этап процесса. А потом он ответил на десятки вопросов по электронной почте и всегда очень быстро отвечал на мои вопросы.Было действительно приятно работать с ним.
И теперь Z Counterforms предлагает ограниченную по времени скидку 15% на свою систему столешниц, используя промокод DIYFUNIDEAS при оформлении заказа. Промокод действителен только до 31 мая 2016 г., так что не ждите слишком долго.
Для получения дополнительной информации посетите Z Counterforms на сайтеcretecountertopsolutions.com, позвоните им по телефону 570-587-3799 или напишите Дарио по электронной почте [адрес электронной почты защищен].
И, пожалуйста, как всегда, дайте мне знать, если у вас есть вопросы, на которые я могу помочь.
Большое спасибо и удачного дня! О, и не забудьте закрепить этот пост и поделиться с друзьями!
xoxo
Этот пост связан с некоторыми из этих совершенно невероятных блогов и Ремоделоголиков.
СТОЙКИ ИЗ БЕЛОГО БЕТОНА DIY — THE PREP & POUR
Связанные сообщения в блоге:
— ОБНАРУЖЕНИЕ: МОЯ КУХНЯ DIY!
— КАК ВЫБРАТЬ БАРУ + СОВРЕМЕННЫЙ КУРС
— ПОЛ И ДЕКОР: ТУР ПО МАГАЗИНУ И МОИ ЛЮБИМЫЕ НАХОДКИ
— ПЛАНЫ РЕМОНТА НАШЕЙ КУХНИ «Сделай сам»
Прошло ровно 4 недели с того момента, как мы начали ремонт кухни, и я так рад поделиться всеми шагами, которые я предпринял для создания красивых белых бетонных столешниц! Обычно я погружаюсь в проект с надлежащим исследованием и хорошим отношением, зная, что большинство вещей «поправимо».Тем не менее, у меня было немало сомнений в этом — в основном потому, что это более постоянный проект … и это был ПЕРВЫЙ раз, когда я заливал бетон. Моя цель в этом посте — устранить эту неопределенность, если вы планируете реализовать этот проект самостоятельно.
Я работал с Z Counterform над всем этим проектом, и все, от продукта до обслуживания клиентов, было на высшем уровне. Я не могу представить себе работу над конкретным проектом без их инструментов и поддержки.Я использовал их White Concrete Countertop Mix вместе с Square Forms, что дает вам современный вид и общую толщину столешницы 2 1/4 дюйма. Они также предлагают множество других декоративных кромок в зависимости от вашего стиля.
Этот пост является частью 1 из 2 — и он расскажет обо всех этапах, которые помогут вам спланировать, подготовить и залить ваш бетонный проект. Часть 2 будет посвящена герметизации и уходу за бетонными столешницами.
PREP
Неудивительно, что подготовка играет решающую роль в этом проекте.Будьте готовы потратить день на приготовление всего к выливанию.
ФУНДАМЕНТ / ОСНОВАНИЕ: Первый шаг — это укладка субстрата. Z Counterform рекомендует использовать цементную плиту Durock или HardieBacker. Здесь важно знать, что размер подложки очень важен, особенно если вы используете шкафы IKEA. Общая глубина должна быть как можно ближе к 5/8 дюйма, но не меньше. Это важно, потому что, если вы находитесь внизу, ваша столешница будет висеть слишком низко и не позволит вам открыть дверцы шкафа.Если вы переборщите, после заливки вы увидите фанеру снизу. В итоге я использовал фанеру 1/4 дюйма (0,28 дюйма) с доской HardieBacker 1/2 дюйма (0,42 дюйма) сверху. Чего я не ожидал, так это того, что стальные опоры на шкафах IKEA добавят почти еще 1/8 дюйма к вашим шкафам. Если бы мне пришлось делать это снова, я бы выбрал более тонкую фанеру. (Убедитесь и получите точные размеры ваших материалов — описания редко бывают точными.)
Примечание: стоит упомянуть, что если вы не используете шкафы IKEA, использование HardieBacker 1/2 ″ подойдет почти во всех случаях.Единственный раз, когда необходимо так внимательно следить за толщиной подложки, — это когда ваши ящики находятся заподлицо с верхней частью шкафа.
Я использовал лобзик для резки обоих материалов, но для резки цементной плиты использовал алмазный диск.
Для прикрепления фанеры к шкафам можно использовать отделочные гвозди, а затем простой строительный клей для прикрепления цементной плиты к фанере. Фанера и HardieBacker были обрезаны заподлицо с краем корпуса в любом месте, где я использовал квадратную форму.Формы в конечном итоге дадут вам выступ на 1,5 дюйма. Если у вас есть край, на котором вы не хотите выступать (область печи), вам нужно оставить зазор около 1/2 дюйма, чтобы бетон заполнил эту область, и вы не увидите фанеру после защелкивания формы. выключенный. Этот край может быть закреплен с помощью простой доски 1 × 6 или прямой доски, прикрепленной к вашему шкафу.
Промойте передний край — вставка 1/2 ″ слева, где будет плита.Я использую переднюю раковину, устанавливаемую под фартук, в нашем ремонте, и не смог найти подробной информации о том, как подготовиться к этому типу раковины.Я позвонил в Z Counterform, чтобы помочь с этим (у них есть все ответы) — и обнаружил, что могу сделать установку раковины скользящей — то есть я могу скользить в раковину после того, как заливка столешницы была полностью закончена. Я установил раковину всухую, чтобы определить, где разрезать фанерное основание, убедившись, что бетон будет почти на одном уровне с внутренним краем раковины. Я использовал заглушки Z Counterform как для смесителя, так и для дозатора мыла. Я использовал кольцевую пилу 2 5/8 дюйма, чтобы разрезать оба слоя.Я также нанесла кокосовое масло на отверстия перед их установкой — что я бы порекомендовала, чтобы они вышли плавно, так как они очень плотно прилегают!
После установки подложки пришло время устанавливать формы. Большинство углов было очень легко установить с помощью простых пропилов под углом с помощью торцовочной пилы. Это относится как к внутренним, так и к внешним углам. Если вы хотите подробно рассмотреть все задействованные углы, я собрал небольшое видео.
Советы по установке бетонных форм на столешницу
Я закрепил формы с помощью винтов №10 5/8 ″ с полукруглой головкой.Предварительное сверление не требовалось, но я сделал это, чтобы формы не разделились. У вас будут небольшие отверстия / зазоры на всех углах. Удостоверьтесь, что потратьте ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ время, а затем вернитесь и уделите больше времени, чтобы убедиться, что вы заклеили скотчем или заделали там, где могла вытечь жидкость (подумайте об углах, но также и о нижней стороне шкафа в любом месте, где вы использовали промывочную форму). Здесь важно не приклеивать клейкой лентой внутренние края форм, как это будет видно, когда вы удалите формы.
Следующим шагом было закрепление сетки из стекловолокна.Это был самый простой и понятный процесс. Я использовал стандартные Z-образные зажимы, поставляемые Z Counterform, и закрепил их через каждые 6-8 дюймов теми же винтами № 10 5/8 дюйма. НЕ ПРОПУСКАЙ ЭТОТ ШАГ. Это то, что придает бетонной конструкции и защищает ее от трещин.
Ладно… почти готово! Последний шаг в подготовке — защитить шкафы и пол пластиковым брезентом. Вещи становятся грязными, ребята. Я не склеил пластик так надежно, как следовало бы … примите к сведению — заклейте каждый шов и угол, если только вы не хотите тратить дополнительное время на уборку после этого.
ЧЕТ
Несколько вещей, которые следует упомянуть, прежде чем я перейду к процессу заливки. Вам может понадобиться мощная дрель с сетевым шнуром. Аккумуляторные дрели для этого не подойдут. Я использовал эту дрель, и это было здорово. (На самом деле я начал с другой электродрели, и она сгорела на мешке 3!) Несколько человек упомянули об аренде бетономешалки, но сотрудники Z Counterform посоветовали мне этого не делать.
Я использовал пигментные пакеты Bright White, чтобы получить дополнительный белый цвет.При использовании этого пигмента очень важно соблюдать такое же соотношение воды, поскольку количество воды влияет на цвет. Количество воды, которое сработало для меня, было рекомендованным количеством 3 QT на 50-фунтовый мешок бетона. Я начал с 2 QT — добавлял 1/2 QT после того, как было смешано примерно 1/2 — 2/3 пакета, а затем еще 1/2 QT в конце. Важно добавлять бетон медленно и дать ему хорошо перемешаться, чтобы не перегружать сверло.
Для моих прилавков у меня было около 28 квадратных футов, и в итоге я использовал почти 10 пакетов.Мне помогали 3 человека, и я очень рекомендую. Один или двое из нас могли смешивать, в то время как другой работал над выравниванием заливки.
Мы работали вместе, чтобы заливать бетон, начиная с одного конца и постепенно спускаясь вниз в одном направлении. Вы захотите использовать очень твердую прямую кромку, чтобы выровнять бетонную смесь по ходу движения ровно и ровно, следя за тем, чтобы не было углублений. Если между стяжкой и смесью есть свет, вы можете взять небольшой шпатель, чтобы заполнить смесь, а затем повторно залить стяжку.Сохраняя влажный край, продолжайте стяжку, пока не дойдете до края стойки. Поначалу это покажется ошеломляющим, но по мере того, как вы начнете, смесь будет иметь смысл.
Смесь застыла в течение 45-60 минут, и я мог использовать магниевую поплавок, чтобы начать ее разглаживание. Здесь начинается волшебство! Приложите небольшое усилие и работайте по дугам в разных направлениях, стараясь максимально сгладить детали.Бетон на этом этапе должен быть твердым — неподвижным, но вы должны легко его разгладить.
Ниже представлен небольшой видеоролик о перемешивании, заливке и всплывании цементной смеси.
Последний и заключительный шаг — использование стального шпателя, а также на котором вы получите шелковистую гладкую поверхность. Мы ждали около 3-4 часов, но это будет зависеть от вашей среды. Вы узнаете, что он готов, если вам нужно будет сильно нажать, чтобы показать отпечаток пальца.Здесь важно начинать с края и держать шпатель под углом, чтобы следы от шпателя не были видны. Я использовал среднее давление и двигался в разных направлениях, пока не был доволен финишем. Если на этом этапе у вас есть какие-либо дефекты, важно знать, что вы сможете их отшлифовать после того, как бетон высохнет … так что не беспокойтесь о том, чтобы он был ИДЕАЛЬНЫМ.
Я ждал около 48 часов, чтобы удалить формы. Это было самое приятное чувство! Я отшлифовал края форм, чтобы излишки бетона исчезли, прежде чем попытаться разделить форму… а затем, приложив немного усилий, они волшебным образом отломились!
Я собираюсь дать им вылечиться в течение 10 дней, прежде чем запечатывать их, так что у меня еще есть несколько дней, чтобы подождать.Самый большой вопрос, который я задавал по поводу грамма, — «Будут ли они долговечными? А что насчет пятен? » Уплотнение — это то, что даст вам прочную поверхность, которую все мы хотим в столешнице — так что следите за этими деталями!
Вот полный список всех материалов, которые вам понадобятся для создания ваших собственных бетонных столешниц.
Винты
Магниевый шпатель
Стальной шпатель
Цементная плита
Фанера
Пластиковый тент
Электродрель
Лопастной смеситель
Вот пример того, что вы можете ожидать потратить на площадь 30 кв. Футов:
Белая бетонная смесь для столешниц (10 пакетов): 290 долларов
Пакеты яркого белого пигмента (10): 60 долларов
Формы столешницы с квадратными краями: 139 долларов
Аксессуары (Z-образные зажимы, заглушка для смесителя, сетка): 85 долларов. 90 долларов США
Расходные материалы (шурупы, шпатели, лопаточный миксер): 100 долларов США
Общая стоимость: 813 долларов США
Хорошо, это касается части 1! Обязательно оставляйте любые вопросы в комментариях, и я отвечу на них в следующем посте вопросов и ответов! Следите за новостями на следующей неделе, когда я расскажу обо всех деталях по герметизации и уходу за этими белыми бетонными столешницами.
Бетонных столешниц своими руками из самовыравнивающегося цемента!
Этот пост может содержать партнерские ссылки, чтобы узнать о них больше, ознакомьтесь с нашим «Раскрытие информации».
Обмен — это забота!
Бетонные столешницы своими руками из самовыравнивающегося цемента!
Мы все еще находимся в процессе, ремонт дома, который должен был продлиться месяц, переходит в пятый месяц. На самом деле нет ничего виноватого, кроме нехватки времени. Я начал свою программу бакалавриата, и мужу пришлось вернуться к работе, но мы были воинами на выходных, пытаясь все сделать.У нас действительно есть только несколько вещей, которые нужно исправить, и мы наконец можем сказать, что этот ремонт завершился!
Одна вещь, которая была в моем списке приоритетов, — это новый кухонный остров. У меня был один из тех, что купил в небольшом магазине, и он просто не работал. Недостаточно места для хранения вещей, прилавка, и это выглядело крошечным на нашей большой кухне. Итак, я решил построить свою собственную! Эти бетонные столешницы своими руками с использованием самовыравнивающегося цемента были довольно простым процессом, но отнимали много времени. Я делал все это самостоятельно, пока дети были в школе, а муженек был на работе, поэтому, пожалуйста, извините за отсутствие глянцевых фотографий.Надеюсь, вы уловите идею.
Мне нужно еще немного отшлифовать и нанести еще один слой герметика, но пока я ими очень доволен! Я использовал шкафы в качестве основы и оставил древесину с тех пор, как мы подняли пол в качестве базовой столешницы и каркаса.
Я вырезал основной кусок дерева по размеру, а затем обработал его, чтобы построить каркас, чтобы я мог залить цемент на место. Мне не удалось сделать хорошую фотографию рамы, но ниже представлена диаграмма того, как я ее построил.Я использовал гвозди, чтобы скрепить все вместе.
Затем я приступил к заделке внутренней части рамы. Это помогает при удалении, потому что цемент не прилипает к нему и заполняет все швы, предотвращая вытекание цемента.
Я загрунтовал основную доску столешницы цементной грунтовкой. Я предлагаю вам провести небольшое исследование и найти тот, который вам подходит. Я использовал базовый праймер, который купил в Lowes, и он отлично сработал.
Пока грунтовка высыхала, я обошел всю раму и проточил все швы по воздуховоду.Это дополнительный предохранитель для предотвращения утечки. Я также рекомендую держать под рукой запасные части на всякий случай, я пропустил небольшой участок после того, как налил, и в итоге мне пришлось броситься в другую комнату, чтобы схватить ленту и устранить утечку.
Когда грунтовка высохла, я спилил цементные лестницы по размеру местности. Я разместил их примерно на 1/2 дюйма от края, чтобы поддержать цемент и предотвратить растрескивание.
Поскольку мне приходилось работать довольно быстро, мне не удалось получить фотографии процесса заливки.Но я налил слой, а затем поместил поддерживающие лестницы в мокрый цемент. Я использовал мастерок, чтобы вдавить цемент в углы и края. Если вы можете, я рекомендую попытаться залить весь цемент сразу, иначе потребуются дополнительные действия.
Если первый слой высохнет до того, как вы сможете налить еще, вы захотите загрунтовать этот первый слой, или когда вы будете заливать следующую порцию, сухой материал высосет всю воду из вашего свежего цемента. Это больно, но оно того стоит.
После того, как все было залито и просушено, пора было снимать каркас и шлифовать….и шлифование… .и шлифование.
Было несколько областей, которые мне не понравились, и они мне показались немного плоскими, поэтому я закончил тем, что использовал цемент для перьевой отделки поверх, чтобы придать ему текстуру и заполнить любые низкие места. После того, как я был доволен окончательными результатами, я заделал его герметиком для бетона. На рынке доступно множество различных герметиков. Если вы собираетесь использовать столешницу для приготовления пищи, я бы порекомендовал безопасный герметик для пищевых продуктов.
Я в восторге от того, как получились эти бетонные столешницы своими руками с использованием самовыравнивающегося цемента! Я даже закончил тем, что делал то же самое в своей кладовой / прачечной, но это веселье будет другим постом!
В целом, я бы сказал, что этот процесс был проще, чем другие методы, которые я видел для конкретных счетчиков.Я бы сказал, что если вам в этом поможет, это будет намного проще!
Как построить бетонную столешницу
Изготовление бетонной столешницы своими руками — один из наиболее сложных и полезных проектов, сделанных своими руками. Если вы новичок, старайтесь ставить простые цели. Спланируйте основные цветовые решения и ровные края. Ключом к успеху является создание прочной герметичной формы для заливки бетона. Планируйте потратить на этот проект пару выходных.Для застывания бетона требуется около недели, поэтому работайте в таком месте, где столешница не будет нарушена.
Посмотреть весь проект
Наблюдайте за каждым этапом этого проекта бетонной столешницы.
Шаг 1: Постройте пресс-форму
Чтобы определить размер вашей столешницы, измерьте базовые шкафы, на которых будет располагаться столешница (Изображение 1). Добавьте дополнительные 3/4 дюйма для каждого выступа. Наша островная столешница будет 3 х 4 фута.
Ключ к отличной столешнице — это хорошо построенная форма для заливки бетона.Начните с куска меламинового ДСП толщиной 4 ‘x 6’. Надежно установите его на пару козлов. Измерьте и отметьте точные размеры на основании формы (Изображение 2), затем отрежьте по своим размерам с помощью циркулярной пилы.
Обрежьте формы по бокам. Отмерьте и отметьте четыре полосы шириной 2-3 / 4 дюйма. Используйте настольную пилу, чтобы сделать надрезы. Мы разрезаем наши четыре полосы до 4 футов в длину, хотя мы будем немного обрезать более короткие стороны.
Сначала прикрепите более длинные стороны.Просверлите 2-дюймовые пилотные отверстия через каждые 6 дюймов вдоль нижней части боковой детали и в краю большого горизонтального куска меламина. Затем закрепите две части 2-дюймовыми шурупами. Повторите то же самое с другой длинной стороной. Для более коротких сторон обрежьте полоски по размеру и прикрепите их так же, как и для более длинных сторон. Используйте столярный угольник, чтобы проверить углы, и при необходимости отрегулируйте.
Измерение для столешницы
Чтобы определить размер вашей столешницы, измерьте базовые шкафы или существующую столешницу.При измерении базовых шкафов добавьте дополнительные 3/4 дюйма по всему периметру для вылета.
Мера для пресс-формы
Измерьте и отметьте точные размеры на основании формы, затем разрежьте с помощью циркулярной пилы.
Посмотрите видео шагов 1 и 2. 02:31
Посмотрите, как мы сделали форму из меламина с вырезом для нашей варочной панели.
Шаг 2: Сделайте вырезы
Если вам нужен вырез в столешнице для варочной панели или раковины, измерьте и отметьте его на основании формы. При определении размера выреза учитывайте толщину боковин меламиновой формы.Подгоните варочную панель или раковину всухую, чтобы убедиться в правильном размере.
Чтобы начать резку, просверлите пилотные отверстия во внутренних углах той части, которая будет удалена. Затем вставьте лобзик в отверстия и прорежьте от отверстия к отверстию по краевым отметкам. Убедитесь, что линии разреза прямые, чтобы не было больших промежутков между горизонтальными и вертикальными частями формы.
Затем отмерьте и отрежьте боковые части для выреза.Прикрепите их так же, как и внешние боковые части, прижав их к краям основы внутри выреза (Изображение 1).
Тщательно очистите форму от опилок и других материалов. Нижняя часть формы будет верхней частью столешницы, поэтому важно, чтобы бетон схватывался на чистой поверхности (Изображение 2).
Нанесите небольшой равномерный валик из 100-процентного силиконового герметика во все внутренние углы и швы формы.Разгладьте бусинку с помощью инструмента для уплотнения и дайте ему полностью высохнуть в течение 24 часов (Изображение 3). Вы также можете использовать кончик пальца, чтобы разгладить герметик. Силикон закроет стыки формы и предотвратит вытекание влажного бетона из формы.
Сделайте стороны формы
После вырезания необходимых секций прикрепите бока к внутренней части выреза.
Удалить пыль с формы
Нижняя часть формы будет верхней частью столешницы, поэтому важно очистить меламин, чтобы бетон схватывался на чистой поверхности.
Уплотнение бетонной формы
Нанесите небольшой равномерный валик из 100-процентного силиконового герметика во все внутренние углы и швы формы.Разгладьте бусину шпателем или пальцем и дайте полностью высохнуть в течение 24 часов.
Шаг 3: Постройте опорную раму и подготовьте проволоку
Когда внешняя форма готова, вам нужно будет построить опорную раму, чтобы окружить ее.Бетон, который вы будете заливать, тяжелый — от 10 до 15 фунтов на квадратный фут, поэтому дополнительная поддержка важна для предотвращения изгиба краев формы из-за веса бетона.
Отрежьте несколько плиток 2х4 (мы использовали три, если ваша столешница больше, используйте больше) на 3-1 / 2 дюйма длиннее, чем длина формы. Положите доски под форму так, чтобы каждый конец выступал на 1-3 / 4 дюйма.
Отрежьте две части 2х4 на 3-1 / 2 дюйма длиннее более коротких сторон вашей столешницы.Прикрепите эти две части к выступающим частям 2х4, которые вы разместили под формой — отцентрируйте их так, чтобы у вас был выступ 1-3 / 4 дюйма с каждой стороны. Вам нужно, чтобы эти боковые части опоры плотно прилегали к форме. Прикрепите их снизу с помощью 2-дюймовых винтов. Вырежьте еще две части 2х4, чтобы они соответствовали длинным сторонам формы, чтобы завершить опорную раму. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикреплять опорную раму 2×4 к самой форме. Опорные элементы 2×4 должны быть прикреплены друг к другу, а форма должна лежать внутри рамы.И снова рама должна плотно прилегать к форме, чтобы тяжелый бетон не выбивал форму из формы (Изображение 1).
Последним этапом подготовки формы для бетона является вырезание участка оцинкованной проволоки для структурной штукатурки. Он будет добавлен в бетон во время заливки, чтобы добавить прочности и предотвратить растрескивание. Используйте ножницы по металлу, чтобы отрезать проволоку по форме формы так, чтобы она выходила примерно на 1 дюйм по краям со всех сторон (Изображение 2).Перед замешиванием бетона обрежьте проволоку, чтобы она была готова, когда вы будете заливать бетон. Оцинкованную проволоку для структурной лепнины можно найти в большинстве магазинов бетонных изделий.
Построить раму пресс-формы для столешницы
Прочная рама, сделанная из 2х4 по всей длине формы, не даст тяжелому бетону потерять форму.
Резаная проволока для штукатурки
Используйте кусачки, чтобы отрезать проволоку для штукатурки до нужного размера.Сделайте это перед замешиванием бетона.
Посмотрите видео шага 3 01:37
Посмотрите, как мы построили опорную раму, чтобы форма оставалась на месте во время заливки бетона.
Шаг 4: Смешайте и залейте бетон
Для нашей столешницы площадью 12 квадратных футов нам потребовалось три 60-фунтовых мешка товарного бетона. Добавьте воду в бетон и перемешайте лопатой в соответствии с инструкциями производителя.
Если вы хотите добавить цвета столешнице, сейчас самое время добавить пигмент в смесь (Изображение 1).Пигментные добавки бывают в виде порошка или жидкости. Жидкие пигменты легко измерить и смешать, особенно с небольшими партиями бетона, подобными этой. Но не забывайте учитывать количество воды в пигменте при измерении воды для бетона. Контроль количества воды, добавляемой в бетонную смесь, имеет решающее значение для получения однородного цвета. См. Инструкции производителя.
Правильное перемешивание бетона имеет решающее значение для его прочности и долговечности.Когда он достигнет текстуры арахисового масла, пора добавить его в форму. Помните, что бетон в нижней части формы станет верхом бетонной плиты.
Используя небольшую лопату или ведро, вылейте бетон в форму, прижимая и уплотняя ее по мере заполнения формы на глубину примерно 1 дюйм или наполовину (Изображение 2). Вставьте оцинкованную проволоку в бетон, убедитесь, что он не касается краев формы (Изображение 3). Проволока предохранит бетон от растрескивания при его высыхании, а также добавит прочности плите.
Продолжайте заполнять форму поверх проволоки, утрамбовывая бетон кельмой, чтобы убедиться, что он хорошо утрамбован. Ваша цель — немного переполнить форму. По мере оседания уровень бетона в форме немного снизится. Выровняйте бетонную поверхность ручным шпателем. Это вытянет агрегаты наверх.
Для стабилизации бетона используйте шлифовальную машинку без наждачной бумаги по бокам формы.Вибрация шлифовальной машины поможет поднять пузырьки воздуха в бетоне на поверхность (Изображение 4).
Когда закончите, аккуратно накройте столешницу листом пластика или влажной мешковиной, чтобы защитить ее от пыли и грязи (Изображение 5).
Дайте бетону застыть не менее одной недели — чем больше он затвердеет, тем прочнее станет.
Смешайте бетон
Добавьте воды в бетон и перемешайте лопатой в соответствии с инструкциями производителя.Если вы хотите добавить цвета столешнице, сейчас самое время добавить пигмент в смесь.
Разглаживание бетона
Когда бетон будет готов, вылейте его в форму примерно наполовину, а затем разгладьте шпателем.
Поместите штукатурную проволоку в бетон
Уложите штукатурную проволоку на бетон.Это добавит прочности и предотвратит растрескивание бетона.
Вибрирующие пузыри из бетона
Проведите круговой шлифовальной машинкой (без наждачной бумаги) по сторонам рамы, чтобы выдувать пузырьки из бетона.
Накладка на столешницу
Когда закончите, аккуратно накройте столешницу листом пластика или влажной мешковиной, чтобы защитить ее от пыли и грязи.
Посмотрите видео о шаге 4 02:20
Посмотрите, как мы смешивали бетон и заливали его в форму.
Шаг 5: Снимите форму
Снимите опорную раму 2×4 с боков и с торцов формы. Для этого осторожно просверлите два 2-дюймовых винта на равном расстоянии друг от друга, наполовину с каждой стороны формы. Будьте осторожны, чтобы не просверлить полностью — вы не хотите повредить край формы.Выкрутите винты, крепящие стороны формы к основанию. Затем используйте конец молотка и новые винты, чтобы оторвать каждую сторону от бетонной плиты (изображения 1 и 2). Не торопитесь с этим шагом. Вам не нужна ошибка, которая приведет к сколам или поломке.
Получите помощь от другого человека или двух, чтобы перевернуть плиту. Удалите края выреза, используя ту же технику, что и для внешних деталей. Вес плиты обычно облегчает удаление меламиновой основы (Изображение 3).
Удалить форму
Осторожно используйте конец молотка и новые винты, чтобы оторвать каждую сторону от бетонной плиты.
Удалить подкрепления
Выкрутите винты, крепящие стороны формы к основанию, затем используйте конец молотка и новые винты, чтобы оторвать каждую сторону от бетонной плиты.
Удаление бетона из формы
Получите помощь от другого человека или двух, чтобы перевернуть плиту.Как только стороны формы будут удалены, основание меламина должно быть легко снято с бетона.
Посмотрите видео о шаге 5 01:11
Посмотрите, как мы аккуратно снимаем форму с застывшей бетонной плиты.
Шаг 6: Завершите перекрытие
Когда плита выходит из формы, на ней будут дефекты. Используйте орбитальную шлифовальную машинку, чтобы разгладить поверхность и края. Надеть респиратор; это пыльный процесс. Начните с наждачной бумаги зернистостью 100. Держите одну руку на верхней части шлифовальной машины, полируя края.Будьте готовы использовать много наждачной бумаги. Работайте до более мелкой зернистости, заканчивая зерном 220. Равномерно отшлифуйте, проверяя гладкость по ходу движения. Продолжайте шлифовать и проверять, пока каждый край и поверхность не станут гладкими на ощупь (изображения 1 и 2). Когда закончите, протрите плиту влажной тряпкой, чтобы удалить рыхлый песок и бетонную пыль.
Подготовьте поверхность к чистовой обработке, протравив ее раствором, состоящим из 1 унции соляной кислоты, смешанной с 1 галлоном воды.Тщательно протрите поверхность губкой, смоченной в растворе кислоты. Надевайте защитные очки, респиратор и кислотостойкие перчатки. Если вы работаете внутри, откройте двери и окна для лучшей вентиляции. Промойте плиту пресной водой, чтобы удалить кислотную смесь, а затем дайте ей полностью высохнуть.
Нанесите герметик для бетона с помощью губки или кисти. Работайте длинными движениями от одного края до другого. Дайте герметику высохнуть, затем нанесите второй слой под прямым углом к первому.Продолжайте наносить слои, пока бетон не перестанет впитывать жидкость. Дайте ему полностью высохнуть, около 30 минут.
Шлифовка бетона
Надев респиратор, используйте шлифовальную машинку, чтобы разгладить бетонную столешницу.Вам нужно будет постепенно работать с наждачной бумагой зернистостью 100, заканчивая зернистостью 220.
Столешница из песка до гладкости
Равномерно отшлифуйте бетон, проверяя его гладкость рукой.Когда закончите, протрите плиту влажной тряпкой, чтобы удалить рыхлый песок и бетонную пыль.
Посмотрите видео о шаге 6 01:47
Посмотрите, как мы шлифовали и обрабатывали бетонную плиту.
Шаг 7: Установите столешницу
Подготовьте установку, нанеся толстую полоску силиконового герметика по верхнему краю шкафа. Принесите столешницу, установите ее на место и осторожно надавите, чтобы запечатать герметик.
Нанесите герметик на счетчик
Когда вы будете готовы установить сухую столешницу, нанесите полоску силикона на край шкафа.
Установите столешницу на место
Когда столешница высохнет и вы нанесете герметик, вы установите ее на место.