Самый тонкий пеноплекс: Калькулятор расчета утеплителя для стен, пола

Можно ли заменить пеноплекс пенопластом. Что лучше выбрать – пенопласт или пеноплекс

В качестве утеплителя для балконов, частных домов, дач, чердачных помещений и других мест часто применяется пенополистирол как сравнительно недорогой и очень простой в обработке материал. Поскольку существуют его разновидности, рассмотрим их более подробно с целью понять, пенопласт или пеноплекс — что лучше выбрать. Сразу стоит оговориться, что пеноплекс является более прогрессивным и современным материалом, использование которого имеет немалые перспективы.

Иногда люди задают вопрос: пенопласт или пенополистирол — что лучше из них? Следует понимать, что речь идет об одном и том же материале. И пенопласт, и пеноплекс являются разновидностями пенополистирола. Разница состоит в том, что пеноплекс является экструдированным материалом, имеющим более плотную структуру.

Из чего производятся пеноплекс и пенопласт

Чтобы правильно воспринять информацию про пенопласт и пеноплекс, понять разницу между ними, необходимо представлять себе особенности их изготовления. Исходным сырьем для производства данных утеплителей является вспененный полистирол, а точнее, его гранулы.

Пенопласт

Когда гранулы полистирола обрабатывают сухим паром , они увеличиваются в объеме примерно в 50 раз и склеиваются друг с другом. Получается материал, на 98 % состоящий из воздуха. носит в обиходе еще и другое название — пенополистирол.

На фото шарики пенопласта

Пеноплекс

Для его производства применяют метод экструзии . Гранулы полистирола нагреваются и плавятся. Образуется прочный цельный материал с однородной консистенцией. Другое название пеноплекса, под которым его знает большинство строителей — .

Чтобы понять, какими особенностями обладают пеноплекс или пенополистирол и что лучше из них, нужно обратиться к сравнительной характеристике данных стройматериалов.

Пеноплекс (Пэноплекс) — самая популярная марка экструдированного пенополистирола

Сравнение материалов по основным параметрам

Проведем сравнение материалов по различным параметрам для того, чтобы понять, чем отличается пеноплекс от пенопласта (обычного пенополистирола).

Прочность

Пенопласт является более хрупким материалом, так как состоит из отдельных склеенных частиц. Даже небольших усилий достаточно, чтобы раскрошить кусок пенопласта. Пеноплекс в 5-6 раз превышает по прочности пенополистирол. Чтобы отломать от него часть, необходимо очень постараться. Пенопласт очень чувствителен к перегибам, и запросто может сломаться при сгибании. Пеноплекс в несколько раз прочнее на изгиб.

Совет: При использовании пенопласта снаружи помещений необходимо обеспечивать его защиту от механических повреждений и крошения.

Плотность

Если измерять на плотность пеноплекс и пенопласт, сравнение будет явно в пользу пеноплекса. Он обладает более плотной структурой и больше весит. Следовательно, способен выдерживать значительные нагрузки. Не зря его используют для формирования стяжек пола. Пенопласт же, при надавливании может потерять свою форму и деформироваться.

Теплозащитные свойства

За счет того, что вспененные гранулы пенопласта прилегают друг к другу не очень плотно, его теплоизоляционные свойства несколько хуже, чем у пеноплекса. Поры пеноплекса имеют меньший диаметр ввиду высокой степени спрессованности. Для получения одинаковой степени теплозащиты требуется на 25% меньшая толщина пеноплекса, нежели пенопласта. Поэтому, когда стоит выбор — пенопласт или пеноплекс и что из них лучше, следует отдать предпочтение последнему ввиду его лучших характеристик.

Паропроницаемость

Пенопласт является более паропроницаемым материалом, нежели пеноплекс. Пеноплекс, за счет меньшего размера своих пор, обладает практически нулевой паропроницаемостью. Хотя надо отметить, что у обоих материалов паропроницаемость невысокая.

Влагостойкость

Пеноплекс считается более влагостойким материалом. Его водопоглощение составляет около 0,35 %, в то время как у пенопласта этот показатель равен 2 %. С чем связана такая разница? Несмотря на то, что сам по себе пенопласт влагу практически не впитывает, частички воды могут проникать во множественные пустоты. В результате пенопласт способен незначительно напитываться влагой, впрочем, данный показатель для него можно считать несущественным в силу его небольшой величины.

Простота обработки

Оба материала прекрасно обрабатываются острым ножом. При подрезке листа пенопласта нужно работать очень аккуратно во избежание его поломки. Особенно чувствителен к изгибающим нагрузкам тонкий пенопласт, имеющий толщину 3 см.

Срок службы

Оба материала достаточно долговечны, но пеноплекс обладает более значительным эксплуатационным ресурсом. В отличие от него, пенопласт со временем может начать крошиться. Обязательное условие применения обоих материалов — они должны быть защищены от атмосферных воздействий, в частности, ультрафиолета, который губительно на них действуют.

Стоимость

Цена на пенопласт является значительно более низкой, чем на пеноплекс. Это исходит из того, что на его производство уходит в несколько раз меньше сырья. Тем не менее, пеноплекс приобретать выгоднее, ведь вместо очень толстого листа пенопласта можно купить тонкий лист пеноплекса, обладающего теми же характеристиками теплоизоляции.

Пожаробезопасность и экологичность

И тот и другой утеплитель являются горючими материалами и могут иметь классы горючести Г3 или Г4. Добавление в состав термоизолятора антипиренов в определенной степени снижает его горючесть. Отметим, что оба материала изготавливаются из экологически чистого сырья, но при наличии в составе антипиренов в случае горения будут выделяться токсичные вещесства.

Особенности выбора утеплителя

Как выбрать утеплитель для проведения конкретных строительных работ? Какому из них отдать предпочтение? В различных случаях лучше использовать определенную его разновидность:

1. Утепление стен домов. Если сравнить пенопласт и пеноплекс для утепления наружных стен, то преимущество будет у пенопласта, хотя в идеале выбор нужно сделать в пользу минеральной ваты. Наружные стены дома должны дышать, что и обеспечит в нужной степени минвата, а паропроницаемость у материалов на основе пенополистирола все-таки низкая.

2. Утепление фундамента и цокольного этажа. Для этой цели лучше выбирать пеноплекс, так как его плотность не позволит материалу деформироваться от давления грунта. Также пеноплекс более качественно будет защищать конструкции от влаги.

3. Теплоизоляция балкона. Пенопласт или пеноплекс — что лучше для утепления балкона? Рекомендуется использовать на балконах пеноплекс. Слой пеноплекса может быть более тонкий.

Пример

4. Утепление пола. В качестве напольного утеплителя подходит пеноплекс. Поверх него можно без опаски обустраивать стяжку. Такой пол будет теплым и прочным. Пеноплекс вполне допускает приложение к нему высоких нагрузок. Отлично подходит и для создания системы «теплый пол». Пенопласт для утепления пола под стяжку практически не используется ввиду малой плотности.

На заметку: При утеплении пола на балконе, если на полу находятся деревянные лаги, то между ними можно вставлять любой материал.

5. Утепление чердачных помещений. Если утепляется кровля изнутри, то подойдет тот материал, который имеется в наличии. Особой разницы не будет. Если же производится утепление пола чердака, то лучше выложить пол пеноплексовыми плитами. Помимо теплоизоляции, они обеспечат возможность ходить прямо по ним. В этом случае даже можно обойтись без других напольных покрытий.

В некоторых европейских странах вопрос выбора утеплителя вообще не стоит. Люди предпочитают более качественный пеноплекс, а от пенопласта постепенно отказываются.

Пенопласт и Пеноплекс – востребованные утеплители, по эксплуатационным характеристикам они подходят преимущественно для наружных теплоизоляционных работ. Состав и структура этих стройматериалов во многом схожи, но по качественным показателям экструдированная разновидность выигрывает. К ним относят: плотность, прочность, теплопроводность (и, как следствие, требуемая толщина), проницаемость и долговечность. Будучи более дорогим, Пеноплекс считается надежным утеплителем, он практически универсален, но в ряде случаев из-за экономической целесообразности подбирается пенопласт. Для выбора правильной разновидности стоит рассмотреть отличия и особенности материалов подробнее.

Показатели пенопласта во многом определяются его маркой, для частного строительства подходящей считается ПСБ-С 25. Результаты сравнения характеристик:

Обзор свойств и значение коэффициента теплопроводности показывает, что для теплоизоляции с одинаковым эффектом по толщине плиты пенопласта должны в 1,4 раза превышать аналогичный параметр у Пеноплекса. Это играет решающую роль при утеплении в условиях ограниченного пространства: лоджиях, балконах, малогабаритных помещениях. Структура пенопласта более рыхлая, при разрезании остаются неровные и осыпающиеся крошкой края, при значительном надавливании лист раскрашивается. Penoplex лучше выдерживает механические воздействия, он более плотный и однородный. Данная характеристика имеет обратную сторону – пенопласт относится к частично проницаемым материалам для утепления, в отличии экструдированного пенополистирола (согласно отзывам именно «дышащую» разновидность стоит выбрать для теплоизоляции наружных стен).

Оба вида относятся к возгораемым, но Penoplex горит быстрее, исключение составляют пропитанные антипиренами марки (у них в описании указывается класс – Г1). Температурный диапазон эксплуатации практически одинаков, пенопласт начинает плавиться всего на на 5 °C раньше. Но из-за более плотной структуры и низкого водопоглощения Пеноплекс лучше выдерживает промерзания грунтов, по отзывам именно его рекомендуют выбрать для утепления цокольных и подземных участков здания. По этой же причине он хорошо противостоит давлению грунтовых вод.

Сравнение показывает и одинаковые свойства: структура растворяется при контакте с рядом химических веществ: ацетона, толуола и других метилобензолов. На практике это означает использование исключительно подходящего по составу клея. Они хорошо противостоят воздействию микроорганизмов и не гниют. Отличия по весу незначительные: листы легко поднять на высоту, материалы поддаются обработке. Но при разрезании Пеноплэкса край остается ровным, а пенопласт осыпается на линии разлома, при больших объемах строительных работ нужен терморезак. Потребность в защите от грызунов и солнечных лучей характерна для обоих разновидностей, внешняя отделка является обязательной.

В каких случаях лучше выбрать Пеноплекс?

Основными ориентирами являются условия эксплуатации, обе разновидности пенополистирола из-за низкой проницаемости плохо подходят для внутреннего утепления, особенно пропитанные специальными составами марки. Не имеет значения вид утеплителя при теплоизоляции полов по лагам, чердачных перекрытий и плоских крыш, но по толщине пенопласт все равно уступает. Однозначно лучше купить Пеноплекс при:

• Утеплении лоджий и балконов – из-за экономии пространства, хорошей стойкости в влаге и конденсате.
• Теплоизоляции цоколя, подвалов, фундамента (так как пенопласт хуже выдерживает воздействие грунтовых вод и давление почвы).
• Усилении тепловой защиты эксплуатируемых межэтажных перекрытий. Это же актуально для полов с большими нагрузками.

Оптимальным вариантом для пенопласта является теплоизоляция фасадов, стены под ним «дышат» и нет необходимости в их усиленной влагозащите. Монтаж плит Пеноплекса на фундаментные участки подразумевает обязательную и надежную гидроизоляцию поверхностей.

Отзывы

«Покупал Пеноплэкс Комфорт для утепления балкона, для фиксации использовал дюбеля с широкими шляпками, внешне плиты закрыл пластиковыми панелями. Для выбора правильной толщины посоветовался со специалистами, с учетом теплопроводности и климата оптимальной величиной оказались 40 см. Результат меня устроил: в квартире стало ощутимо теплее, внутренние стены сухие».

Анатолий, Санкт-Петербург.

«Использовал Пеноплекс Фундамент при утеплении полов поверх деревянного настила, очень доволен полученным эффектом: в комнатах сухо, тепло, нет сквозняков. Для предохранения от попадания влаги сверху плиты накрыл пленкой с нахлестом, снизу она не понадобилась. Уровень полов поднялся незначительно, если бы укладывал обычный пенополистирол, то он был бы выше».

Владимир, Москва.

«Для качественного утепления фасада дома снаружи выбрал Пеноплекс Комфорт с внешней обшивкой сайдинговыми панелями. Для фиксации использовал механические продольные рейки, плиты размещал в шахматном порядке. Отметил такие преимущества, как: низкую теплопроводность, плотность, легкий вес, удобную форму, простоту крепежа. В целом в доме стало теплее, затраты на отопление снизились».

Евгений, Омск.

«При выборе материала для теплоизоляции фасада остановился на пенопласте, плиты приклеивал к стенам на клей на основе цемента, сверху набросал тонкий слой штукатурки. Все работы выполнил самостоятельно, отметил экономический эффект от утепления после первой зимовки – расход газа на отопление дома сократился на четверть».

Егор, Воронеж.

«Работал с Пеноплексом при утеплении цоколя и отмостки, на мой взгляд, его качество полностью соответствует стоимости. Никаких проблем при разрезании Penoplex, фиксации и защите материала не возникло, главное – это следовать правильной технологии монтажа».

Павел, Волгоград.

При определении, что лучше использовать для утепления дома, предпочтение отдается более качественному и надежному Пеноплексу. Обзор отзывов свидетельствует, что данный материал хорошо выдерживает любые внешние воздействия, легко поддается обработке, прост в монтаже. Его однозначно стоит выбрать на стадии возведения здания – для теплоизоляции основания, усиления теплового сопротивления стен, продления срока службы конструкций. Пенопласт покупается в основном при ограниченном бюджете.

Для утепления внешних стен дома чаще всего применяют три материала: минеральную вату, пенопласт и пеноплекс.

Каждый из этих утеплителей имеет свои недостатки и преимущества. Сегодня разберемся, чем лучше утеплить стены дома снаружи пенопластом или пеноплексом.

Эти два материала абсолютно синтетические, но изготавливаются их по разным технологиям. Для производства пенопласта используют полистирольную или формальдегидную основу. В нее добавляют вещества, которые образуют пену.

Эти вещества используют воздух для создания пены. В результате образуется огромное количество пузырьков, заполненных синтетической основой. Весь процесс проходит в обычных условиях без повышенных температур или давления.

После окончания реакции остаются мелкие полистирольные или формальдегидные шарики. Чтобы сделать пенопласт, выбирают элементы диаметром 3–5 мм и поддают воздействию пресса. В итоге получаются плиты разной толщины от 1–2 см до 10 и больше.

Что касается пеноплекса, то его производят из готовых полистирольных шариков. Готовую массу загружают в печь с повышенным давлением, которая называется экструдер. Там все плавиться, уменьшается в размерах и наплывает на приготовленную основу. В результате получается плита немного тоньше, чем мог бы получиться пенопласт.

Характеристики пенопласта

Данный материал на 98% состоит из воздуха и только 2% это сам полистирол. Как всем известно, воздух хуже всего проводит тепло, поэтому он имеет прекрасные теплоизоляционные характеристики.

Его используют для утепления практически всех частей дома, за исключением пола. Какие же преимущества применения данного материала:

1. Абсолютно не впитывает влагу.
2. На синтетической поверхности не живут микроорганизмы.
3. Плохо поддерживает процесс горения.
4. Очень легкий.
5. Дешевый.
6. Можно утеплять дома из разных материалов.
7. Долгий срок эксплуатации.
8. Хорошо поглощает звук (шумо-изолятор).
9. Простота монтажа.

Несмотря на такое количество положительных моментов, есть и несколько существенных недостатков. Прессованный пенополистирол практически не пропускает влагу. Этим недостатком не следует пренебрегать, если дом из дерева или другого дышащего материала. Влага будет накапливаться между утеплителем и стеной, что будет вызывать гниение.

Если выбран данный материал для утепления фасада такого дома, то дополнительно следует использовать принудительную вентиляцию или устанавливать вентилируемый фасад.

Кроме того хоть материал не поддерживает горение, но под воздействием высокой температуры выделяет ядовитые вещества в окружающую среду.
Для того чтобы пенопластовый утеплитель прослужил как можно дольше, его нужно защитить от солнечных лучей.

В противном случае плита развалится на огромное количество мелких шариков. Без наличия хорошего защитного покрытия, легко проламывается или протыкается. Пенопласт чаще всего укладываю под штукатурку или сайдинг. Этот материал противопоказано покрывать краской. Он очень боится растворителей.

Характеристики пеноплекса

Поскольку этот материал изготавливают на основе полистирольных шариков, как и пенопласт, то некоторые характеристики у них схожи:

1. Устойчивость к влаге.
2. Малый вес.
3. Хороший шумо — изолятор.
4. Большой срок эксплуатации, при наличии защитного покрытия.
5. Легко монтируется.
6. Не пропускает пар.

Но есть и отличия. Пеноплекс более плотный, поэтому его нужно меньше чем пенопласта для наружного утепления. Например, плита из пеноплекса толщиной 3–4 см дает такой же эффект, как плита из пенопласта толщиной 10 см.

Пеноплекс поддерживает горения. Чтобы устранить этот дефект используют антипиреновое покрытие, но тогда при нагревании выделяются ядовитые вещества. По цене данный материал значительно дороже, чем пенополистирол, но зато он более устойчив к внешним механическим повреждениям.

Вывод

Как пенопласт, так и пеноплекс имеют отличные показатели по тепло и шумоизоляции. Главное их отличие — это цена и устойчивость к механическим повреждениям. Если владелец дома планирует слой утеплителя покрывать штукатуркой или сайдингом, то более, бюджетный вариант (пенопласт) поможет немного сберечь семейный бюджет.

Если же денег достаточно, то лучше выбрать пеноплекс. Толщина утеплителя будет меньше, а также он защищен специальным покрытием от насекомых и грызунов.

Ниже на видео вы можете посмотреть как утеплить пеноплекстом каркасный дом.

Пенопласт и пеноплекс являются наиболее популярными и востребованными разновидностями пенополистирола.

Сравнительный анализ и основные характеристики материалов, позволяют достаточно легко определить, что лучше — пенопласт или пеноплекс в каждой конкретной ситуации.

Рассмотрим каждый из материалов подробнее.

Эти материалы практически идентичны, поэтому характеризуются отсутствием впитывания влаги, незначительным весом, неподверженностью процессам гниения, и удобством в эксплуатации.

Их основой является один и тот же схожий состав, обработанный в разных условиях, что и обуславливает конечные показатели общей прочности, влагопоглощения и стоимости.

Безусловно, пеноплекс обладает большей прочностью на изгиб, поэтому в условиях аналогичной механической нагрузки пенопласт способен разламываться на отдельные куски. В подобных условиях на поверхности пеноплекса могут появляться вмятины или трещины, но полностью отсутствует сильное дробление на отдельные гранулы. Особенностью пеноплекса является практически полное отсутствие воздухопропускной и влагопропускающей способности, а пенопласт, в то же время, характеризуется достаточно высокими показателями водопоглощения.

Оба материала вполне заслуженно относятся к категории горючих отделочных утеплителей, но обработка специальными антипиренами способна существенно снизить такие показатели. Также важно учитывать, что пеноплекс, в отличие от традиционного пенопласта, в условиях пожара плавится, но не горит.

При утеплении фасадов сооружений могут быть использованы оба популярных вида пенополистирола, которые не имеют существенных отличий в монтаже, но, как правило, существенно отличаются стоимостью.

Известно, что включает в себя ряд необходимых мероприятий и серьезный багаж знаний. Предлагаем ознакомиться с нашим полезным материалом по этой теме.

О способах обкладывания печки зимой плиткой, с подробной инструкцией, читайте по .

О самодельном обогревателе для гаража смотрите .

Сравнительный анализ

Для их сравнения нужно учитывать особенности производства этих двух материалов.

Несмотря на то, что в обоих случаях основой для изготовления служит полистирол, производственная технология имеет некоторые существенные отличия.

Рассмотрим каждый из этих видов с точки зрения его структуры и состава:

• структурой пенопласта служат газонаполненные гранулы и микропоры, что обусловлено активным вспениванием основы. Показатели плотности напрямую зависят от размеров пустот, которыми объединяются спрессованные гранулы. Размеры таких пустот обратно пропорциональны уровню плотности полученного материала, а также отражаются на паропроницаемой и влагопоглощающей характеристике;
• производство пеноплекса основано на методе экструзии, при котором в условиях повышенного давления и высокотемпературного режима формируются закрытые поры размерами в 0,2мм или менее. В результате получается материал, имеющий очень равномерную структуру.

Главным отличием таких материалов является разная область применения, обусловленная разницей в основных характеристиках:

Технология производства и основные характеристики в обязательном порядке сказываются на средней стоимости готового материала.

Пеноплекс относится к более высокой ценовой категории, поэтому его один кубометр превышает по стоимости пенопласт примерно в полтора раза.

Популярные ошибки и заблуждения

Широко распространенные ошибки и многочисленные заблуждения в оценке пенополистиролов не позволяют правильно рассматривать характеристики этих материалов и грамотно определяться со сферой их применения:

• неподверженность обоих утеплителей к горению – распространенный миф. Безусловно, сильно вспененные утеплитель горит значительно лучше, что обусловлено наличием в структуре большого количества воздуха, но выпускаются также и так называемые самозатухающие пенополистиролы, хорошо пропитанные антипиреном. Такой самозатухающий материал практически не горит, но сильно дымит, выделяя токсичные материалы;
• принято считать, что оба материала имеют уникальную, ни с чем не сравнимую, очень низкую теплопроводность. Как показывает практика, пеноплекс обладает более хорошей, но совсем не уникальной теплопроводностью, например, по сравнению с достаточно популярной и «легкой» минеральной ватой;
• утверждение, что они являются практически вечными материалами, считается практически верным. Тем не менее, нужно помнить, что на молекулярное строение любых пенополистиролов оказывают сильное разрушающее воздействие многие факторы, представленные теплом, воздухом, солнечным светом и радиацией;
• пенополистирол практически не впитывает воду и прекрасно переносит около пятидесяти циклов заморозки и размораживания, но даже очень качественные пеноплекс является менее воздухопроницаемым, что нужно учитывать при выборе сферы применения;
• оба вида утеплителя часто используются с целью звукоизоляции, что является абсолютно неверным. Такие материалы совершенно не способны задерживать шум, поэтому звук проникает беспрепятственно.

Элементы утепления стен

Как показывает практика, качественные полистиролы и любые изделия из таких материалов являются безопасными, если изготовлены в соответствии с технологическими требованиями и не содержат вредные примеси.

Перед тем, как приобрести один из этих утеплителей, необходимо убедится в том, что материал не пропитан токсичными антипиренами, которые опасны для здоровья человека и не могут быть использованы в жилых помещениях.

Свойства пенополистирола и пеноплекса

Несмотря на то, что пеноплекс и пенополистирол являются разными материалами, они имеют множество сходных свойств, представленных малым весом, хорошими теплоизоляционными показателями и легкостью самостоятельного монтажа.

Однако, существуют и определенные отличия в виде уровня прочности, пожарной безопасности, а также воздухопроницаемости и среднего эксплуатационного срока.

Пример эффективного использования утеплителя для стен дома

Показатели прочности таких материалов достаточно высокие, но пеноплекс представлен цельной массой и является более прочным.

Средний срок эксплуатации таких материалов является достаточно условным, но как показывает многолетняя практика, пенополистиролы значительно быстрее изнашиваются и в результате резко снижают теплотехнические характеристики.

Также важно помнить, что пеноплексы не пропускают пар, что обусловлено отсутствием пор в структуре материала.

Существуют различные , и в каждой из них нужно знать массу правил и условий установки и эксплуатации всей конструкции. Ведь любые ошибки в дальнейшем могут сказаться весьма неприятно для будущих жильцов дома.

О различных способах утепления пола в частном доме смотрите в этой .

Где применяется каждый из данных материалов

Пенопласт часто является более предпочтительным материалом, что обусловлено вполне доступной стоимостью.

Тем не менее, именно пеноплекс является наиболее качественным и надежным, но и достаточно дорогим утеплителем.

При выборе между такими материалами, как пенополистирол и пеноплекс в условиях внешнего утепления фасада жилого дома, всегда проигрывает именно пеноплекс.

Применение менее качественного понопласта в некоторых случаях вполне оправданно. Такой материал чаще всего используется в утеплении вентилируемых фасадов, что обусловлено значительным влагопоглощением и повышенной воздухопроницаемостью. Недостаточные показатели адгезии не позволяют осуществлять наружный вид утепления выше цоколя при помощи пеноплекса.

Важно помнить, что оба утепляющих материала помогают произвести оштукатуривание при использовании армирующей сетки. В этом случае есть прекрасная возможность сэкономить значительные средства на выполнении качественной и долговечной внешней отделки.

Видео на тему

Пеноплекс (Экструзионный пенополистирол) и пенополистирол являются популярными на сегодняшний день строительными материалами. Оба они производятся из полистирола путем вспенивания. Оба используются в качестве строительного теплоизоляционного материала. Однако они обладают разными физико-механическими свойствами. Перед тем, как вы будете читать статью, я хочу выразить свое общее мнение об этих материалах, чтобы задать вам правильную интонацию при чтении. Ну… под правильной я имею ввиду именно ту, с которой писал эту статью я сам. Так вот. Я считаю эти материалы действительно хорошими, обладающими исключительными потребительскими свойствами и сам использую их в своей практике.

В связи с этим вспоминаю прикольный случай. Пишет как-то мне по аське коллега… Не помню в чем точно было дело, но типа «Не подскажешь ли то-то и то-то?». Я программирую. Надо искать, а отвлечься тяжело. Думаю: «Хоть фразу допишу…» И пишу ему «Ща». Он через секунду в ответ — «Ща — это типа подожди, или типа пошел куда подальше?» Вот с тех пор я и знаю, что прочитать статью можно, вкладывая в написанные слова любую интонацию. А разная интонация может изменить смысл написанного в точности до противоположного.

Пенополистирол — это тот самый пенопласт , о котором на проекте сайт написано так много статей и сломано много копий. Пеноплекс — это отечественное название экструзионного или экструдированного пенополистирола. Рассмотрим эти два материала вооруженным взглядом и с пристрастием.

Мифы и популярные утверждения относительно рассматриваемых материалов

Утверждают, что пенополистирол не горючий, а пеноплекс тем более

НЕ ВЕРЮ! Поджигал много раз. Горит за милую душу! Да чего я буду вас убеждать! Возьмите стаканчик из-под йогурта. Он полистирольный, скорее всего. Подожгите и убедитесь, что он горит. Вспененный будет гореть еще лучше, поскольку во вспененном больше воздуха. Да действительно, существует так называемый самозатухающий пенополистирол. Для того, чтобы пенополистирол стал самозатухающим, его пропитывают антипиренами. Но, как обычно бывает в природе, если из одного места убывает, в другое обязательно прибыть должно. Самозатухающие пенополистиролы отличаются повышенной дымностью при горении и, соответственно, повышенной токсичностью самого дыма. Зато по причине антипиренов этот материал не загорится от искры, и, скорее всего не загорится от окурка.

Негорючесть пенополистиролов, как экструдированных, так и обычных — миф, насаждаемый его продавцами. По официальной информации, в которой я так люблю разбираться, пенополистирол является горючим строительным материалом и имеет соответствующий класс пожарной безопасности. Чтобы было понятно, отмечу, что по официальным сведениям и по моему опыту пенополистирол горит не хуже дерева и дым, кстати, примерно такой же по токсичности. Но уже хорошо то, что пенополистирол не вспыхивает, как бензин.

Для справки

Если кто-то думает, что классы пожарной безопасности даются только негорючим, то есть пожаробезопасным веществам, то он находится в сладком заблуждении.

Классы горючести строительных материалов:
Строительные материалы бывают горючие (Г) и негорючие (НГ).

Горючие строительные материалы подразделяются на:

1. Слабогорючие Г1
2. Умеренногорючие Г2
3. Нормальногорючие Г3
4. Сильногорючие Г4

Пенополистирол относят к группе Г3 , а экструдированный пенополистирол к группе Г4 . Вот так-то!

Почему мы являемся свидетелями столь различных оценок в горючести материала? А потому, что в нашей стране существуют несколько, причем совершенно взаимоисключающих, оценок горючести строительных материалов. По одним пенополистирол относится к группе Г3 (нормальногорючие), а по другим к группе Г1 (слабогорючие). Какими выгоднее — такими и пользуемся.

А что же это за методики такие? Рассказываю предельно упрощенно. Берем стену. Наклеиваем на нее пенополистирол. С той стороны, где пенополистирола нет — начинаем нагревать. Горит пенополистирол? Нет! Только нагревается, плавится, течет и очень неприятно воняет. Но не горит!!! Значит не горючий!

Утверждают, что пеноплекс и пенополистирол обладают уникальной, ни с чем не сравнимой низкой теплопроводностью.

То, что характеристики теплопроводности хороши, сущая правда, и об этом я неоднократно писал. Я утверждал, что любой хороший строительный материал может достичь теплопроводности пенополистирола, но превысить — никогда. По последним сведениям, похоже, что у пеноплекса эти характеристики лучше, хотя и на ничтожную величину. Заметьте, я, как ваш любимый автор Дмитрий Белкин, признаю свои ошибки и(или) могу свое мнение изменить.

Таким образом, теплопроводность хороша, просто замечательна, но не уникальна! Не надо вводить людей в заблуждение! Кроме того, что с чем сравнивать? Теплоизоляционные материалы выпускаются разной плотности. «Тяжелый» пенополистирол может иметь характеристики теплопроводности хуже, чем «легкая» минеральная вата.

Утверждают, что пеноплекс и пенополистирол практически вечны

И это тоже правда. Однако нужно пояснить. Дело в том, что специфика молекулярного строения пенополистиролов такова, что на них разрушающе действуют такие факторы, как тепло, воздух, свет, радиация и так далее. Конечно, пенополистирол и пеноплекс очень стойкие вещества, но попробуйте оставить их на свежем воздухе под палящими лучами солнца. Уверяю, вы очень быстро лишитесь своего такого вечного строительного материала.

Пенополистиролы практически не впитывают влагу . 50 циклов заморозки-разморозки для них практически ничего. При этом пенополистиролы значительно более воздухопроницаемы, чем пеноплекс. Запомним это обстоятельство. Я обязательно вернусь к нему, когда буду рассматривать сферы применения того или иного материала.

Качественный пенополистирол типа ПСБ. В изломе — многогранники одинакового размера прочно соединённые друг с другом, местами разлом проходит по живому.

Некачественный пенополистирол типа ПСБ. В изломе — округлые шарики разного размера. Разлом идет по зоне контакта между ними.

Утверждают, что пеноплекс и пенополистирол используют для шумоизоляции

Не верю!!! Ставлю 3 восклицательных знака, потому, что об использовании этих материалов в качестве шумоизоляции пишут и вполне уважаемые мною издания (материалы производителей и независимые экспертные издания. Но честное слово, я никогда не мог в этом убедиться. Более того, я всегда убеждался в обратном! В том, что звук проходит через пенополистирол совершенно беспрепятственно. А вот через минеральную вату не проходит! Тоже убеждался. Пеноплекс не пробовал, так что чем черт не шутит? Вдруг пеноплекс шумоизолирует ? Но нет. Буду принципиален! Пока сам не убежусь, не поверю.

Экологический аспект (безопасен ли полистирол и изделия из него)

Полистирол и изделия из него безопасны, если не содержат вредных примесей. Выше я писал о том, что в целях уменьшения горючести теплоизоляцию из пенополистирола пропитывают антипиренами. Это в общем случае яд и такие обработанные утеплители опасны. Обрабатывать их надо в хорошо проветриваемых помещениях и используя средства защиты.

Как определить, обработанный ли у вас пенополистирол? Спросите у продавца. Других способов я, к сожалению не знаю. Я никогда не нюхал антипирены и не знаю, как они пахнут. Надеюсь, кстати, что и не узнаю никогда.

Ну и конечно, не стоит вдыхать дым от горящего пластика. Дым это всегда либо неполезно, либо откровенно вредно.

Сферы применения

Из вышеизложенных свойств можно заключить, что и пенополистирол и пеноплекс являются весьма ценными строительными материалами и обладают рядом неоценимых свойств. Какие свойства можно еще упомянуть дополнительно к указанным?

• легкость обоих материалов, в смысле вес, и легкость их обработки, в смысле простота;
• возможность перевозки, хранения и обработки (резки, укладки) без использования защитных средств.
• прочность на сжатие;
• воздухопроницаемость пенополистирола;
• практическая воздухоне проницаемость пеноплекса

И вот тут, наконец, я подхожу к самому главному разделу, ради которого и затевал статью. Замечу! Для каждого применения я рассматриваю только пеноплекс и пенополистирол. Для какого-то применения могут быть варианты лучше. Я это допускаю, но рассматриваю только эти два и никакие другие. Еще хочу, предварительно извинившись, вставить в статью небольшой водяной знак и напомнить, что я всегда готовлю статьи для перепечатки строго индивидуально и если вот сейчас вы читаете эту статью не на сайте белкин-лабс точка ру, а на каком-нибудь другом, то это значит, что статья взята и используется без моего ведома, то есть сворована. Прошу вас читать мои статьи у меня на сайте, а именно на белкин-лабз точка ру. Конечно, латинскими буквами.

Какой материал нужно использовать для внешнего утепления стены жилого дома?

Какие цели мы преследуем, когда строим дом? Совершенно очевидные. Нам надо чтобы в доме было комфортно и чтобы строительство этого дома не слишком фатально било нам по карману. То есть карман, конечно, пострадает, но главное, чтобы он у нас не помер от слишком сильного битья. А как нам этого достичь? Очевидно, нужно использовать прогрессивные строительные материалы и не выдумывать ничего слишком сложного и заумного, поскольку все надежное и гениальное всегда является простым. Еще очень важный момент, о котором обычно забывают. Для обеспечения искомой простоты, нам нужно использовать для утепления именно тот материал, который для этого предназначен, а не тот, который нам советует рыночная экономика в целом и отдельный продавец в частности.

Если выбирать между пенополистиролом и пеноплексом для внешнего утепления стены жилого дома, выигрывает именно пенополистирол , а не пеноплекс. Почему? Да потому, что он более воздухопроницаем и мы можем не делать пароизоляцию дорогостоящими материалами с внутренней стороны дома. При этом мы получаем дышащую стену, что хорошо, поскольку дает нам дополнительный комфорт (по крайней мере должно дать) и не используем пароизоляцию, что тоже хорошо, поскольку мы экономим на этом деньги и время, которое, в конечном счете, тоже деньги.

И пенополистирол и пеноплекс позволяют оштукатуривание по металлической сетке. Это дает возможность экономии на внешней отделке, ибо оштукатуривание еще недавно был одним из самых дешевых вариантов внешней отделки.

Утепление фасада по кирпичу. Один из самых распространенных методов наружного утепления в Германии (более 200 млн.кв.м. утеплены таким способом).

Для внешнего утепления стены нежилого дома или кровли?

Можно использовать и тот и другой. Можно взять тот, что дешевле достается, поскольку в этом случае нам ничего кроме теплоизоляции от материала не нужно. На неровных стенах или крышах и тот и другой материал использовать сложно. Этот материал подразумевает весьма ровные основания, на которые он укладывается.

Для устройства плоской крыши?

Подойдет и тот и другой материал. Здесь ключевым свойством является крайне малая впитываемость влаги и малая теплопроводность. Я, честно говоря, думаю, что плоская кровля — вообще затея, мягко говоря, спорная (не использую слово «идиотская» только ввиду хорошего воспитания, врожденной политкорректности и приобретенной с годами терпимости), и единственным удобоваримым способом эту затею реализовать — это настелить толстый (сантиметров 10) слой того или иного полистирола на сплошной слой какого-нибудь водонепроницаемого клея, а потом залить все слоем битума толщиной сантиметра 2, не меньше с прокладкой толя со значительными напусками.

Для утепления потолка?

Можно использовать и тот и другой материал. Пеноплекс, даже лучше. Если его аккуратно положить, то можно не делать на чердаке никаких покрытий пола и ходить прямо по пеноплексу. Если использовать пенополистирол, то не стоит его ничем накрывать, ибо под укрывным материалом может собираться влага (а может и не собираться — зависит от конкретной реализации). Это не фатально, но неприятно.

Для утепления стены со стороны жилой комнаты?

Либо никакой, из-за опасности смещения точки росы, о чем я неоднократно говорил, либо пеноплекс, поскольку аккуратное его использование уменьшит необходимость устройства дополнительной пароизоляции. Здесь ключевым свойством материала является его воздухоне проницаемость. Не забываем о том, что и тот и другой материал может быть пропитан антипиренами, которые являются токсичными и «фонят» в любом состоянии, не обязательно только при пожаре.

Для утепления балкона?

Однозначно пеноплекс . Причины те же, что и в предыдущем вопросе.

Для утепления пола?

Любой. И тот и другой замечательно подходят. Ключевыми свойствами являются прочность на сжатие, водонепроницаемость, хорошая (в смысле низкая) теплопроводность. Я считаю, что и тот и другой материал просто идеально подходят именно для устройства пола. Дешево и сурово! Делаем черновой пол на лаги. Используем простые необрезные доски в два слоя наискось. Окорить только надо не забыть. На доски крепим пенополистирол или пеноплекс. Прямо на плиты льем стяжку (сантиметра 2-3). На стяжку кладем что угодно. Не пол, а загляденье! Просто пальчики оближешь, какой замечательный.

Применение пенополистирола для теплоизоляции пола

Для заполнения каркасной стены?

Тут я уклончиво отвечу. Я бы не использовал описываемые материалы в каркасном строительстве. Причем подчеркну! Сыграло роль всего одно свойство этих материалов — их низкая, опять же по моему опыту, шумоизоляция. Представляете, построили вы дом, а в итоге выясняется, что слышно все, что делается снаружи. Машины едут, петухи орут, птицы стрекочут, самолеты летают, люди ночами громко разговаривают… И не спрятаться! Во ужас-то!!! Но если другого выхода нет, то использовал бы пеноплекс . Во-первых, может быть он не так здорово шум пропускает, как пенополистирол, а во-вторых, сыграла бы роль воздухоне проницаемость пеноплекса.

Для теплоизоляции фундаментов и цоколей зданий?

Для этой цели, а так же для основания взлетных полос, хоккейных коробок, ледовых арен, спортивных площадок, основания для железных дорог на особо пучинистых грунтах и для строительства автомобильных дорог через болота идеально подходит пеноплекс . Для этой цели он подходит практически идеально и никаким другим материалом заменен быть не может. Если кому-нибудь достанется в наследство болото, Гримпинская трясина, то я предложу построить свое родовое поместье именно на основании из пеноплекса. Правда плиты должны быть где-то метр толщиной по моим понятиям.

На закуску немного сведений из раздела о рыночной экономике

Дорогие друзья, как вы думаете, все ли я описал замечательные характеристики столь замечательных материалов? Нет! одно свойство оставил на закуску. А на самом деле, именно это свойство, возможно является основным.

И полистирол и пеноплекс являются феноменально дешевыми в производстве . Именно поэтому в любой коробке с телевизором, или с компьютером, или даже с мебелью этого пенополистирола просто за-ва-лись.

Особенно это свойство нравится продавцам строительных материалов, поскольку этот материал позволяет на практике воплотить в жизнь основной принцип бизнеса — покупай дешево, а продавай дорого!

Спасибо за внимание.
Ваш автор Дмитрий Белкин.

При подготовке статьи я использовал различные материалы справочного и рекламного характера. Особую благодарность хочу выразить замечательному ресурсу

Чем резать пеноплекс в домашних условиях. Чем и как разрезать пенопластовые плиты? Чем лучше резать пенополистирол

Пенопласт является универсальным строительным материалом, который имеет массу преимуществ в сравнении с другими аналогами.

Кроме этого, данный материал используют для декорирования и выполнения объемных конструкций, которые служат украшением на праздниках и мероприятиях. Часто из пенопласта вырезают буквы и надписи.

Использование пенопласта имеет широкое распространение из-за низкой цены. При этом он хорошо сохраняет тепло и полностью изолирует помещение от проникновения звуков. Поэтому этот материал используют для отделки фасадов домов — он легко красится и крепится.

Инструменты для резки

Пенопластовые плиты имеют внушительные габариты. Так как данный материал используют не только для утепления стен жилища, а и для упаковки при грузоперевозках, отделки мелких деталей, то его приходится зачастую резать.

Это нужно делать аккуратно, потому что пенопласт очень хрупкий и может ломаться не в тех местах, где нужно.

Для этого следует подобрать инструменты, с помощью которых разделение можно сделать качественно:

1. Если лист имеет толщину не более 5 миллиметров, то для резки можно использовать обойный или канцелярский нож. Этот процесс трудоемкий и продолжительный, но имеет замечательный результат – края максимально гладкие и ровные.
2. Для резки пенополистирола можно использовать ножовку по металлу с мелкими зубцами или болгарку с тонким диском. Резка предполагает скошенные углы и края, поэтому эти приборы используются в крайних случаях.
3. Электрический лобзик используется для листов . Но в процессе работы могут возникнуть трудности с обработкой краев листа изделия.
4. Большое количество пенопласта рационально резать с помощью раскаленной струны. Резка строительного материала осуществляется быстро и качественно.

Примите к сведению: любой из вышеперечисленных инструментов должен быть острым, так как это может сильно деформировать края изделия.

Какие инструменты лучше

Среди всех вышеперечисленных инструментов для резки выделяют всего несколько, которые подходят для качественного проведения процедуры.

Тем более, если нарезка производится в домашних условиях.

Каждый инструмент применяется в соответствии с определенной технологией:

1. Порезать материал качественно и ровно можно с помощью нихромовой проволоки. Для этого собирается устройство, состоящее из струны, по которой проходит электрический ток. Для выработки электрического тока используется самый простой трансформатор. Прибор можно сделать переносным. Для этого достаточно использовать зарядное устройство.
2. Фигурная резка обеспечивается с помощью специального станка, который можно приобрести в строительном магазине, а можно сделать своими руками. представляет собой устройство, состоящее из стола, металлической рамы и лезвия. Приспособление можно использовать в ручном режиме.

Стоит учесть : для качественной резки пенопласта в основном используются электрические приборы, поэтому важно соблюдать правила безопасности в процессе их использования, следить за исправностью проводки и целостностью проводов.

Подготовка рабочего места

Чтобы процесс резки осуществлялся в соответствии со всеми правилами, важно правильно организовать рабочее место.

Для этого стоит придерживаться нескольких основных правил:

1. Поверхность должна быть освобождена от лишних предметов и обязательно ровной. Для удобства можно использовать наклонную поверхность в виде стола для чертежей. Но это подходит для фигурной резки. Часто столы оборудуют крепежами, чтобы лист не скользил.
2. Рабочее место должно быть хорошо освещено, то есть находиться возле окна или иметь всестороннее искусственное освещение, которое расположено по левую руку.
3. Заранее должны быть подготовлены инструменты. Не стоит забывать об инструментах для выполнения разметки: линейка и карандаш. Защитная одежда также не станет лишней. Это перчатки, защитные очки и фартук.
4. Для вырезания фигур нужно изготовить жесткие шаблоны из картона. Так процесс максимально ускорится. А все детали будут одинаковыми по размерам и формам между собой.
5. Обрезки следует сразу же убирать с поверхности, чтобы мусор не мешал выполнять резку. Убирать следует даже мелкие частички, сметать их можно с помощью жесткой щетки.

Если все пункты выполнять, то уменьшится риск порчи материала, а это сэкономит финансы, которые будут тратиться на замену.

Технология резки

Технология резки для каждого инструмента своя, поэтому стоит рассмотреть их отдельно для каждого случая.

Главные особенности представлены следующими шагами:

1. Разрезать пенопласт канцелярским ножом проще всего. Для этого лист фиксируется на ровной поверхности. Лезвие ножа к поверхности листа располагается под углом 45°. Надавливать сильно на ручку не стоит, так как это может повлиять на качество среза.

1. Резчик, который использует в работе станок с нихромовой струной, не прилагает усилий. Благодаря высокой температуре режущей части края обрабатываются и становятся гладкими. В местах разреза пенопласт крошиться уже точно не будет.
2. Установка, которая представляет собой станок для резки пенопластовых листов и блоков, наиболее эффективна при больших объемах работы. Материал не крошится и не ломается, а срезы аккуратные.

Выбор прибора зависит от качества строительного материала и от количества листов. Определяющим фактором является и дальнейшее использование деталей.

Если они будут окрашиваться или отделываться, то о качестве срезов можно не беспокоиться.

Пенопласт без проблем можно разделять в домашних условиях с помощью огромного количества инструментов. Главное выбрать одно в соответствии с потребностями резчика, а также придерживаться технологических аспектов выполнения процесса.

Смотрите видео, в котором мастер рассказывает как сделать станок для резки пенопласта своими руками за 5 минут:

Резка пенопласта – что может быть проще? Ведь простота обработки – это одно из основных преимуществ данного материала. Но в итоге всё зависит от ваших целей. Тут важен и объём работ, и толщина используемых плит, и, конечно же, сложность самого среза. Я хочу ознакомить вас со всеми применяемыми в этой области инструментами, некоторые из которых подходят лишь для промышленной эксплуатации, а другие вы с лёгкостью сможете применить и в домашних условиях.

Немного о самом материале

Прежде чем перейти непосредственно к самому главному, хочу пару слов посвятить пенопласту. По сути, данный материал представляет собой вспененную пластмассу, набор тонкостенных пластиковых сосудов, заполненных воздухом. Описание весьма утрированное, но зато очень ярко передающее его устройство и наличие связанных с ним технических характеристик.

В чём же проблема резки

На фото выше хорошо заметны крохотные фрагменты, из которых состоит пенопластовая плита, и даже видно, что в некоторых местах они уже отлетели. Вот в этом и заключаются сложности, связанные с ровным рассечением данного материала: хрупкость. Он легко крошится или даже вовсе ломается при контакте с различными инструментами или даже просто голыми руками.

Таким образом, в процессе резки необходимо добиться такого результата, чтобы инструмент проходил сквозь пенопласт с минимальным сопротивлением, не вызывая разрушения его структуры.

Плотность – это важно

Помимо технологии, которую вы выберите для осуществления задуманного, важным фактором является ещё и плотность пенопласта, легко определяемая по нанесённой на него маркировке:

• ПСБ-С-15. Самая дешёвая и хрупкая марка , которая применяется исключительно в качестве теплоизоляционного материала, укладывающегося за декоративную отделку. Технические данные:

• ПСБ-С-25. Наиболее популярный вариант при осуществлении работ, так как остаётся всё ещё невероятно дешёвым, но при этом обладает уже более высокими прочностными характеристиками, упрощающими его эксплуатацию. Технические данные:

• ПСБ-С-35. Эти образцы уже намного лучше переносят физические воздействия, благодаря чему широко применяются при обустройстве бассейнов, спортивных площадок, газонов и утеплении фундаментов. Соответственно и их резка проходит легче с меньшим количеством отходов. Технические данные:

• ПСБ-С-50. Данная марка обладает наибольшей плотностью , что позволяет создавать из неё самые сложные художественные фигуры своими руками даже при наличии простых инструментов.

Таким образом, первое, что надо сделать, чтобы не крошился пенопласт – это выбрать продукт соответствующей марки. Хотя, конечно, если качество среза в вашей ситуации не имеет значение, то и переплачивать за прочность незачем.

Инструмент №1: сапожный режущий инструмент

Сапожный нож достаточно остер, чтобы его лезвие проходило через пластиковые пузырьки, не цепляя их.

Но некоторые замечания по его эксплуатации всё-таки есть:

1. Возможна резка лишь тех листов, толщина которых не превышает 40 мм ;
2. Лезвие достаточно быстро тупится , из-за чего требуется заточка по прохождении примерно каждых 200 см пенопластового полотна. Но это имеет значение лишь при больших объёмах работ;

1. В момент прохождения лезвия сквозь пенопласт, оно с ужасным звуком трётся о пластиковые пузырьки. Так что будьте готовы.

Если вас ожидает множество пенопластовых плит, которые требуется порезать описываемым инструментом, то рекомендую сразу же одеть наушники, иначе к концу работы вы будете в очень плохом настроении.

Инструмент №2: канцелярский ножик

Если сапожного ножа под рукой не оказалось, а разделить секцию на заданные отрезки нужно срочно, то воспользуйтесь элементарным канцелярским инструментом, предназначенным для разрезания бумажных полотен . Тут также справедливы все перечисленные выше проблемы, только вместо заточки следует просто обламывать лезвия, что при больших объёмах работ приведёт к их значительному расходу.

Если режущее полотно нагревать, то оно будет слегка плавить пластиковые капсулы пенопласта, что в свою очередь ощутимо облегчит ход лезвия. На этой особенности, кстати, построено применение высокотехнологических методов резки рассматриваемого материала, но о них чуть ниже.

Инструмент №3: ножовка

Чем резать пенопласт в домашних условиях, если его толщина превышает 40 мм? Самый простой ответ в этом случае: ножовкой по дереву . Но сразу отмечу, что и этот инструмент не является универсальным, так как подходит исключительно для создания прямолинейных краёв.

Постарайтесь поискать у себя пилу с наиболее тонкими зубьями, так как они реже цепляют пластиковые сосуд, проходя между ними, что в результате благоприятно влияет на качество среза.

Инструмент №4: «болгарка»

Извечный спутник строителей и слесарей – «болгарка», также применяется для резки пенопласта. Главное подобрать для выполнения задачи самые тонкие круги по металлу.

Но мне, откровенно говоря, такой вариант не очень нравится, обосную:

1. К визгу, взаимодействующего с кругом угловой шлифовальной машинки, пенопласта присоединяется также ещё и шум двигателя самого электроинструмента . Тут уже даже наушники могут не спасти ваше настроение;
2. Всё, буквально всё окажется в пенопластовой крошке , так что уборка потом будет весьма продолжительной;
3. Добавится расход электрической энергии , который затем придётся оплатить.

К плюсу можно отнести то, что болгарка сама за вас режет материал. Но это актуально к металлу, который действительно тяжело собственноручно порезать одной лишь ножовкой, пенопласт же и так практически не сопротивляется под воздействием перечисляемых инструментов.

Инструмент №5: лазерный станок

Если вам требуется не просто выполнить , потолка или пола, а создать сложную рекламную вывеску, декорации к театральному представлению или архитектурные элементы необычной формы, то лучше всего обратиться к профессионалам, обладающим специальным лазерным оборудованием, которое используя своё программное обеспечение, способно осуществлять точную трёхмерную резку пенопласта.

То есть, по сути, пенопластовой секции можно придать вообще любую форму. Это уже выводит процесс на уровень художественного искусства.

Но проблем с такой технологией также предостаточно:

1. Сама аппаратура безумно дорогая , и её эксплуатация возможна лишь специально обученными операторами;
2. Заказать нужный проект тоже обойдётся для вашего семейного бюджета недёшево , так что прежде чем принять окончательное решение, всё тщательно взвести.

Инструмент №6: станок из нихромовой проволоки

Когда хочется творить, а программируемое лазерное оборудование заиметь невозможно, можно соорудить специальный станок.

С его помощью пенопласт будет резаться нагретой нихромовой проволокой, что имеет ряд следующих преимуществ:

1. Возможность создавать срезы любой художественной сложности ;

1. Высокие скорость и производительность , которые приравниваются к промышленным;
2. Отсутствие крошки , так как края сразу же запаиваются под воздействием высокой температуры.

Работать таким инструментом следует в хорошо проветриваемой комнате и с надетым респиратором, иначе можно получить отравление токсическими испарениями.

Процесс изготовления

И как же соорудить такое чудо у себя дома?

В этом вам поможет инструкция, которой я с радостью поделюсь:

1. Для начала подбираем необходимые материалы . У меня в мастерской нашлись следующие принадлежности, которые были затем успешно задействованы:

Чем выполнять резку пенопласта проще?

Из современного пенополистирола собирают теплоизоляционные конструкции, вырезают декоративные элементы и производят большое количество других вещей.

Его сфера применения очень широка. И не в последнюю очередь из-за того, что материал этот легок в обработке, быстро укладывается и его можно разрезать своими руками.

Самодельный терморезак для пенополистирола

Впрочем, резать пенопласт своими руками тоже надо уметь. Ведь чтобы получить действительно качественный разрез и итоговую деталь, нужно хорошенько постараться. Заметим, что пенопласт для здоровью людей не опасен.

1 Резка пенопласта

Итак, пенополистирол, как и любой другой материал нуждается в обработке перед использованием. Изначально его поставляют в обычных плитах с определенной толщиной. Однако далеко не всегда формы плит хватает на то, чтобы использовать их везде, где только необходимо.

Часто плиту приходится разрезать на куски, подрезать, подчищать. Иногда появляется необходимость срезать на краю плиты декоративную часть или сделать определенный угол.

Вариантов на самом деле масса. А вот вопрос остается один. Чем резать пенопласт? Казалось бы, зачем еще выдумывать какие-то дополнительные агрегаты, покупать специальный резак для пенопласта если его не то что резать, даже ломать можно своими руками. И это в буквальном смысле.

Тут надо обратиться к особенностям самого пенополистирола и армированного пенопласта для фасада. Сам по себе пенопласт состоит из мелких полистирольных шариков.

Изначальное сырье в нем – это полимер, что смешан с пенными заполнителями и воздухом. В итоге получается довольно податливая и очень легкая конструкция, что легко режется или ломается руками.

Вот только ломать пенопласт – это не лучшее решение. Линия излома никогда не получится у вас точной. Шарики пенополистирола будут искривлять ее, делая итоговую конструкцию непригодной для точной работы.

Однако все же отметим, что ломать или резать пенопласт очень легко. То есть резка пенопласта в домашних условиях вполне реальна. Другой вопрос, как сделать это точно и с минимальными разрушениями материала. Вот тут уже вам пригодится резак для пенопласта или любой самодельный аппарат.
к меню

2 Инструменты для резки

Инструмент для резки пенопласта может иметь разную конструкцию. Именно от конструкции и типа резки зависит, как именно резак для пенопласта будет справляться со своими задачами.

Пенополистирол состоит из мелких шариков и может крошиться

Механический резак используется для того чтобы иметь возможность провести сравнительно небольшие работы в стесненных условиях. Разрезать прибором механического воздействия тело пенополистирола можно. Вот только качество разреза, что получится в итоге, может быть не таким, как хотелось бы.

Термический резак для пенопласта это уже профессиональное оборудование. Его используют строители, дизайнеры и другие подобные специалисты.

Термический резак быстро проделывает отверстия или прорезает линии в пенополистироле любого типа. Начиная от обычного и заканчивая экструдированным пенопластом высокой плотности.

Термический аппарат в своей основе использует раскаленную нить или проволоку.

По типу сборки аппарат для нарезания пенополистирола на утепление дома пенопластом изнутри может делиться на:

• Фирменные образцы;
• Самодельные образцы.

В первом случае мы имеем дело агрегатами, что создавались на заводе. Они специально разрабатывались и задумывались так, чтобы дать человеку максимум производительности и удобства во время работы.

К фирменным моделям относят как специализированные ножи для пенопласта, так и крупные терморезаки или другое профессиональное оборудование.

Например, та же лазерная резка пенопласта возможна только благодаря использованию заводских лазеров слабой мощности, которые контролируются компьютером. Они дорогие, громоздкие и довольно сложные, но зато в результате работы с ними вы получите практически идеальную резку.
к меню

2.1 Механическая резка

Механическая резка выполняется инструментами, что в своей основе используют силу механического воздействия или трения.

Чаще всего такое оборудование применяется в домашних условиях. Когда у вас нет возможности прикупить терморезак, да и нет желания. Не будем забывать, что качественный терморезак может стоить довольно дорого.

И далеко не всегда его стоит покупать, особенно если вам надо всего лишь своими руками обрезать пару пенополистирольных плит для теплоизоляции.

Пенопласт реально резать даже обычным лезвием

Проще всего для резки пенопласта взять обычный нож, особенно если пенопласт режется на утепление канализационных труб в грунте. Идеально подойдет канцелярский нож с лезвием средней жесткости. С его помощью можно без особых проблем обрезать плиту толщину до 6-8 см. Причем плита будет обрезана качественно, особенно если у вас уже есть хотя бы базовый опыт.

А вот болгарки и лобзики если и можно применять, то очень осторожно. Тут уже надо понимать, что сильный момент вращения слишком серьезно воздействует на слабую структуру пенополистирола. Если не угадаете с вращательным моментом и выбором диска, то можете своими руками испортить плиту.

Рекомендации здесь могут быть только общие. Желательно покупать специальное оборудование для резки пенопласта. Если же под руками ничего такого не имеется, то постарайтесь хотя бы найти самый тонкий диск для болгарки или лезвие лобзика. Чем тоньше оно будет, тем лучше.

С пилами вообще нужно быть осторожным. Обычную пилу лучше для пенопласта не применять. Разве что вам вообще не нужна точность резки. Но в таком случае его проще просто разломать.

Если же покупаете специальную пилу, то тут уже разговор другой. Но в любом случае надо быть очень осторожным, так как пила, за счет неравномерности усилий, имеет больше шансов основательно повредить материал.
к меню

2.2 Термическая резка

Для термической резки всегда используют терморезак. Терморезак – это специальный агрегат для резки пенополистирола, стоит столько же почти, как и клей для пенопласта.

Состоит он из всего нескольких частей. Основная часть – это рабочий трансформатор, что подает напряжение. Трансформатор может иметь аккумуляторы, а может питаться напрямую от сети. Тут уже все зависит от конкретной модели.

От мини-трансформатора отходит две дугу или крепления. Эти дуги являются по сути корпусом рабочего элемента. К каждому концу дуги привязана специальная нить. Чаще всего применяют нихром. Нить натянута между концами дуги так, чтобы образовывать сильно натянутую проволоку.

При включении трансформатора он подает электричество на дуги, а те уже, в свою очередь, накаляют саму нить.

Раскаленная нить без проблем прорезает пенопласт в любых положениях и любых размеров. Ведь полимер это крайне нестабильный, и он очень плохо взаимодействует с высокими температурами.

Специальная подставка для самодельного терморезака по пенопласту

Большой плюс терморезака в том, что он дает вам возможность работать с филигранной точностью. Точнее резка может проводиться только лазерами. Да и то, если исключить человеческий фактор.

Нихром нагретый до серьезной температуры, режет пенопласт, как нож горячее масло. Более того, он даже не прикасается толком с плитой, то есть никакого физического давления вам прикладывать не придется. Почему это удобно? Да потому что прикладывание физических усилий всегда чревато возможностью совершить ошибку.

Если же всю работу проделывает нагретая проволока, что скорее расплавляет пенопласт, чем режет его, то и шанс сделать ошибку становится минимальным.

2.3 Самодельный терморезак

Смышленые радиотехники уже наверняка подумали о том, что конструкция терморезака очень проста, а значит, его можно собрать и своими руками. И действительно, собрать терморезак можно без особых проблем.

Главная ваша задача будет заключаться в подборе трансформатора небольших размеров для резки теплоизоляционных цилиндров Rockwool и подобных изделий. Ну это на самом деле не такая уж и проблема. Можно взять трансформатор от телевизора или переоборудовать его из рабочего образца.

Дальше надо собрать аналог дуг. Простейший такой механизм – это крепление на деревянной планке двух длинных шурупов. Дерево не даст им проводить электричество, между собой, поэтому единственным проводником останется нихромовая натянутая нить.

Нить натягивают между головками шурупов. Дальше остается только подсоединить трансформатор к шурупам, затем включить электричество и подрегулировать напряжение.

Желательно с напряжением не перебарщивать и четко понимать, что существует определенная корреляция между толщиной нихромовой нити и рабочим напряжением на выходе.

Слишком высокое напряжение раскалит нить докрасна, а в таком положении она будет просто выжигать пенополистирол, даже не прикасаясь к нему. В итоге ровной резки у вас не получится.
к меню

При ремонте, особенно связанном с перепланировкой или утеплением, довольно часто используется такой материал, как пенопласт. Его популярность обусловлена тем, что он довольно дешев и обладает неплохими изоляционными свойствами. Но у многих возникает вопрос, как и пенопласт, причем не только быстро, но и качественно. Чтобы и линия разреза была ровной, и края не «лохматились».

Пенопласт, как известно, бывает твердый (жесткий) и мягкий. Твердый хорошо обрабатывается, и по этой причине, кстати, пользуется популярностью у любителей рыбной ловли — они из него поплавки делают. А вот мягкий обычно крошится. Толщина листов (кусков) также бывает различной, поэтому единой рекомендации по резке пенопласта нет. Но некоторые советы все-же дать можно.

Если пенопласт мягкий, то его можно порезать на куски ножом для разрезания бумаги. Он режет пенопласт, как масло. Однако нужно учесть, что лезвие такого ножа довольно гибкое, поэтому если кусок достаточно «толстый», то выдержать прямую линию вряд ли удастся. А если она и получится, то срез может быть не вертикальным, а со скосом.

Более твердые и более толстые листы пенопласта можно резать:

• остро отточенным . Если толщина образца не очень большая, то нож лучше нагреть и потом резать. Разрезание пойдет значительно быстрее;
• ножовкой по металлу;
• пилой по дереву с мелкими зубцами.

Те люди, которые пробовали резать пенопласт электролобзиком, не рекомендуют пользоваться этим инструментом. Не получается сделать срез ровным.

Самый лучший метод – резка пенопласта при помощи проволоки из нихрома. Для этого собирается довольно примитивный «станок». Проволока натягивается вертикально, и по ней пропускается ток от трансформатора на 12В. «Умельцы» часто приспосабливают для этих целей силовые трансформаторы от старых телевизоров. В электрическую цепь необходимо включить реостат или переменное сопротивление. Рассчитать его для человека, знакомого с азами электротехники, труда не составит.

Регулирование силы тока необходимо для того, чтобы проволока сильно не нагревалась. Чрезмерный ее нагрев приведет к тому, что пенопласт станет плавиться, и на его краях по всей линии разреза образуются наплывы, убрать которые «ровно» не получится. Такой способ привлекателен тем, что позволяет вырезать аккуратные фрагменты не только по прямой линии, но и по извилинам, изломам. По сути, это делает разрезание универсальным.

Можно попробовать при помощи болгарки. Однако диск следует выбрать самый тонкий. Но при использовании такого инструмента высокого качества среза получить не удастся, это даст тот же результат, что и при использовании лобзика. Кто-то советует пользоваться паяльником со специально подготовленным тонким жалом.

Все перечисленные способы по-своему хороши. Поэтому выбирать нужно по обстоятельствам, учитывая все особенности такой резки.

Пенополисторол относится к доступным и простым в монтаже видам утепляющих стройматериалов, единственным требованием технологии является подбор правильных толщины листов и клеевого состава. При обработке и разрезании его на части следует учесть, что пенопласт сильно крошится, использование неподходящего инструмента или чересчур быстрого распиливания приводит к раскрошенным краям и излишкам отходов. Существует несколько способов разрезания плит, выбор нужного варианта зависит от объемов работ, толщины листа, сложности требуемой заготовки. В домашних условиях чаще всего применяют такие инструменты как: канцелярский нож, пила с мелкими зубьями, ножовка, для создания сложных форм или в случае частой потребности лучше купить или сделать самому терморезак для пенопласта (рабочей поверхностью служит раскаленная проволока).

Способы резки плит

Задействование электроприборов допускается, но лишь при условии достаточно тонкого диска болгарки или насадки лобзика. Использование инструментов с быстрым вращающимися режущими поверхностями приводит к раскрашиванию и разламыванию листового пенопласта и неровным краям, этот метод не подходит при необходимости получения точных заготовок, но к нему обращаются при работе с толстыми плитами. Простейшим вариантом считается резка обычным ножом для бумаги с новыми не затупленными лезвиями. Несмотря на то, что весь процесс проводится своими руками, этот способ ценится за простоту, экономичность, минимизацию отходов и приемлемое качество среза (чем острее будет лезвие, тем лучше он получится). Единственным ограничением является толщина пенополистирола – канцелярский нож не подходит при резке плит более 40-50 мм.

Более толстый и твердый пенопласт режут:

1. Ножовкой по металлу или по дереву с очень мелкими зубцами (не более 80 мм).

2. Обычным ножом: остро заточенным и слегка нагретым.

3. Паяльником с тонкой длинной насадкой (способ хорошо подходит для получения единичного аккуратного разреза).

4. Самодельным или заводским резаком из проволоки, подключенной к трансформатору.

Ответ на вопрос, чем лучше резать пенополистирол, зависит от объема работ и прилагаемых усилий. Ручная резка плит обходится дешевле всего, но постоянно менять лезвия (через 1,5-2 м) при ограничении по времени неудобно. Оптимальные результаты наблюдаются при использовании приспособлений из проволоки: у самодельного прибора она натягивается на деревянном креплении между двумя шурупами. К нихромовой нити подсоединяется трансформатор, ее параметры подбираются таким образом, чтобы полимерный материал не горел. Безопаснее всего сделать устройство стационарным: проволока натягивается поперек наклонной доски, расположенной под углом, и листовой пенопласт разрезается по мере движения вниз. Основное преимущество этого способа – получение качественного и запаянного среза, внутренняя структура остается цельной, при этом уходит минимум усилий.

К профессиональному инструменту с аналогичным принципом действия относят терморезак, он используется при необходимости фигурной резки пенополистирола в домашних условиях. У него, как и у самоделки, раскаляемая проволока натянута между двумя дугами, подключенному к мини-трансформатору. Отличие заключается в точно подобранной мощности прибора и в удобстве ручки, корпус поворачивается в любом направлении и закрепляется. Как следствие, терморезак позволяет быстро разрезать плиты пенопласта своими силами вне зависимости от их толщины или плотности на заготовки любой сложности.

Замечено, что разогревание лезвий помогает получить более ровный и гладкий срез, также чем тоньше будет режущая плоскость, тем лучше. Не последнюю роль играет давление, оказываемое на спрессованные плиты: чтобы пенопласт не крошился, его режут плавно, с равномерной скоростью. Если использование электрического лобзика или болгарки неизбежно (большой объем работ при отсутствии терморезака), то стоит потренироваться и подобрать оптимальный режим вращения диска или прилагаемого усилия. Но все же самые лучшие результаты наблюдаются у приборов с проволокой, пропускающей 12 В и с регулятором силы тока (во избежание перегрева, приводящего к оплавлению краев пенополистирола). Решающую роль при выборе, чем резать пенопласт, играет толщина плит, если она выше 80 мм, то нож или пила не подходят (получить качественный срез практически невозможно).

Не следует пренебрегать разметкой, особенно при вырезании сложных форм, с этой целью применяются обычный карандаш и линейка. Соблюдаются элементарные меры безопасности:

1. При использовании раскаленной проволоки или паяльника избегают расплавленных брызг.

2. При резке плит пенопласта ножом движение направляются от себя и в сторону.

3. Разрезать большие объемы пенопласта следует в хорошо проветриваемом помещении, материал не опасен для человека, но при нагреве от трения или контакта с инструментом ощущается неприятный запах.

4. Для защиты от резких скрипов надеваются беруши или наушники.

---

как выбрать, фото и видео обзор, как правильно утеплить баню изнутри и снаружи, утеплитель с фольгой, пенопласт, полистирол, пеноплекс, стекловата, штукатурка, базальтовая вата, джутовый войлок, керамзит

Чтобы сохранить тепло в бане в зимнее время, нужно приобрести утеплитель для бани на стены, потолок и пол. Так как температура в помещении должна быть высокой, то сам процесс утепления бани несколько отличается от теплозащиты других помещений.

Обычно постройку утепляют с двух сторон. Утепление снаружи защищает ее от холода и других агрессивных факторов, а теплозащита изнутри уменьшает износ от резких температурных колебаний и высокой влажности. Выполнение теплоизоляционных работ в бане увеличивает сроки эксплуатации постройки.

Выбор утеплителя

Для защиты внешних стен можно применять утеплитель синтетический. К таким относятся:

• пенопласт и полистирол;
• стекловата;
• пеноплекс;
• штукатурка.

Утепление бани снаружи пенопластом

Пенопласт получают из вспененных и связанных полимерами гранул стирола, заполненных воздухом (газом). Пласты полимерного утеплителя выпускаются толщиной 50 мм. По степени теплозащиты они заменяют кирпичную кладку в 1,5 кирпича.

Стекловата — это волокна стекла, спрессованные в мягкие маты, полужесткие плиты, плиты высокой жесткости. Этот утеплитель получают из отходов при производстве стекла.

Пеноплекс — водонепроницаемый материал ячеистой структуры из экструдированного пенополистирола. Выпускается в виде плит с минимальной толщиной 20 мм.

Схема утепления бани изнутри

Штукатурка — смесь из песка, цемента, полимерного наполнителя, извести. Для утепления стен бани используют теплую штукатурку, в которой в качестве наполнителя применяют пенополистирол.

Утепление стен бани изнутри ведут материалами, не выделяющими вредных веществ при высоких температурах, стойкими к повышенной влажности. Для внутренней теплозащиты бань применяют органические теплоизоляторы. К ним относятся:

• базальтовая вата;
• джутовый войлок;
• керамзит;
• материалы с покрытием фольгой.

Минеральная вата, производимая из базальтовых каменных пород, представляет собой волокнистый материал. Имеет высокий коэффициент теплопроводности, негорючее вещество, выдерживает температуры до +1000° С. Базальтовая вата — безвредный материал, биологически нейтрален, долговечный, срок службы теплоизоляции не меньше 50 лет.

Фольга — хороший пароизолятор

Межвенцовый утеплитель для бани из бревен — джутовый войлок. Это органический теплоизолятор, изготавливается из волокон джута, выпускается в виде ленты или полотна. Имеет высокие теплоизоляционные свойства, выводит излишки влаги из постройки. Для улучшения качества материала к джуту добавляют волокна льна, что придает материалу большую эластичность, упругость и прочность.

Утепление пола в бане и потолка выполняют с помощью керамзита. Его получают при обжиге легкоплавких глин.

Широкую популярность при утеплении бань приобретает вспененный полиэтилен с покрытием фольгой. Это самый тонкий утеплитель, его толщина колеблется в диапазоне 2-10 мм. Он обладает очень низкой теплопроводностью. Другие материалы, имеющие покрытие фольгой, это базальтовая вата и пенополистирол. Эти теплоизоляторы универсальны, они хорошо показали себя в процессе утепления стен бани и используются для термоизоляции пола и потолка помещения.

Как правильно утеплить баню?

Строительство бань ведут из таких популярных материалов, как дерево, кирпич, газоблоки. Но проблема сохранения тепла в банном помещении актуальна для всех видов бань. Это связано с тем, что баней пользуются 1-2 раза в неделю и в зимнее время она сильно промерзает, тепло при прогревании уходит через стены.

Чтобы уменьшить потери тепла, следует заблокировать доступ тепла к холодным стенам. С этой целью изнутри постройки выполняется теплоизоляционная стена, которая крепится на обрешетке.

Бани из шлакоблоков утепляются с обеих сторон. Снаружи постройка изолируется пенопластом или минеральной ватой. Это экономичные способы термоизоляции.

Джутовый войлок для утепления бани

Деревянные бани снаружи не утепляются, при строительстве сооружения применяют способ межвенцового утепления. Для этого с давних пор применяют лен, шерсть, мох, опилки и солому. Современные материалы выпускаются на основе джутового волокна. Особое внимание следует уделять теплоизоляции дверных проемов, так как при пользовании баней в них могут появиться щели. Для решения проблемы на двери снаружи монтируется утеплитель (таким образом, чтобы края его выступали за габариты двери на 1,5-2 мм). Двери снаружи можно утеплять пенопластом.

В каркасно-щитовых постройках стены утепляются при производстве деталей заводом-изготовителем. В некоторых случаях требуется дополнительная защита стен в бане. Данного вида сооружения снаружи утепляются пенопластом. Чтобы утеплить баню изнутри, следует использовать маты из минеральной ваты. Важно помнить, что маты обязательно должны покрываться гидроизоляционной пленкой, а стыки герметически заделываются скотчем. Между ватой и облицовкой должен предусматриваться зазор 2-3 см.

Высокие требования к термоизоляции выдвигаются к сооружениям из ячеистого бетона. Пенобетон обладает свойством легко впитывать излишки влаги, что может привести к его замерзанию зимой и образованию кристаллов льда, что, в свою очередь, вызывает разрушение стены и большие затраты на прогревание постройки. Утеплитель для бани из пеноблоков при наружных работах — пенопласт. Это универсальный материал для уличных работ, легкий, компактный. Порезка материала не причиняет хлопот. Утепление бани пенопластом можно сделать самостоятельно. Изнутри постройки из ячеистого бетона защищаются минеральной ватой.

Для получения хороших результатов необходимо тщательно подходить к выполнению работ по креплению обрешетки и составлению теплоизоляционного «пирога».

Утепление бани — затратный процесс, но строгое соблюдение технологии и правильный выбор материала позволят в несколько раз снизить затраты на прогрев помещения, повысят комфорт, сберегут деньги хозяевам.

Пенопласт или пеноплекс для утепления дома снаружи что лучше

Если вы задумались над вопросом о том, что лучше – пенопласт или пеноплекс, то необходимо обратить внимание не только на то, что у данных материалов схожие названия, но еще и на технологию производства, а также характеристики. Некоторые задаются вопросом о том, зачем производителям «морочить» людям головы и изготавливать практически идентичные материалы.

Какой материал выбрать

Для того чтобы ответить на эти вопросы, следует понять отличия, а потом делать выводы. В действительности эти материалы не просто схожи, а почти идентичны. Главным является первый корень «пено-», который указывает на пористость структуры. Пеноплекс и пенопласт просты в укладке, имеют незначительный вес, почти не впитывают влагу, не поддаются гниению, а также легко переносят воздействие внешних негативный негативных факторов.

Помимо плюсов, стоит выделить еще и минусы, которые заключаются в плохой переносимости растворителей по типу ацетона. Сюда следует отнести еще и другие химически агрессивные вещества. Как показывает практика, пеноплекс и пенопласт отличаются невысокой прочностью и предполагают необходимость внешней защиты. Первым отличием является то, что пенопласт имеет белый цвет, тогда как пеноплекс обладает канареечным оттенком. Однако это вовсе не является полным списком отличий, о них и пойдет речь ниже.

Сравнение основных свойств утеплителей

В первую очередь потребители решают, что лучше держит тепло – пенопласт или пеноплекс. Об этом и ведется речь в статье, однако перед выбором важно определиться, на какие свойства необходимо обратить внимание. На первый взгляд может показаться, что пеноплекс все же лучше, ведь он имеет более внушительные показатели по классу стойкости, а рабочий слой утеплителя в нем практически в 2 раза меньше. Он в 4 раза слабее поглощает влагу, а если быть более точным, то не впитывает ее вовсе.

Большим преимуществом является еще и слабая горючесть, особенно если проводить сравнение с этим параметром, свойственным пенопласту. Если вас волнует вопрос о том, чем лучше утеплить балкон – пенопластом или пеноплексом, то важно обратить внимание еще и на плотность. У последнего материала она в 2,5 раза выше, чем у традиционного пенополистирола. Как показывает практика, по пенопласту можно ходить, при этом он будет лишь частично продавливаться, а вот пеноплекс не боится и длительных серьезных нагрузок. Именно поэтому пеноплекс применяется для утепления пола, а вот пенопласт предпочитают в таких работах не использовать.

Специалисты обращают внимание потребителей на то, что в общем показатели пеноплекса, конечно же, лучше, но по основным статьям они мало чем отличаются. Узнав об этом, многие потребители отказываются платить больше, ведь если вам необходимо утеплить стены, то его прочность и коэффициент водопоглощения роли не играют. Это можно сказать и о толщине рабочего слоя, а вот стоимость будет влиять на выбор.

Если вы все еще не можете решить, что лучше – пеноплекс пенопласт, фасада поверхность можно покрыть первым вариантом, но только в том случае, если речь идет о наружной отделке. Это верно и для утепления пола в тех ситуациях, когда есть средства и желание пользоваться высококачественным материалам. Во всех остальных случаях будет достаточно традиционного пенопласта. Но для отделки фасада его лучше не использовать, ведь он не лучшим образом будет влиять на пожарную безопасность постройки.

Сравнение по составу

Описываемые в статье материалы активно применяются в строительстве, по большей части в области теплоизоляции, с их помощью можно изолировать и звук. Они изготавливаются по схожим технологиям, которые предусматривают вспенивание полистирола. Пенопласт – это изоляционный материал, который имеет в составе 98% воздуха и 2% полистирола. Это влияет на дешевизну, ведь для плиты необходимо всего лишь 2% сырья. Пеноплекс выступает в качестве синтетического материала для теплоизоляции, изготавливается он из экструзионного пенополистирола, его создание производится по технологии вспенивания сырья.

Сравнение по теплоизоляционным качествам

Если вы задумались над вопросом о том, что лучше – пенопласт или пеноплекс, то прежде всего необходимо обратить внимание на качество теплопроводности. Данные параметры у описываемых материалов отличаются. Теплопроводность пенопласта изменяется в пределах 0,035-0,05 Вт/м*С, тогда как у пеноплекса этот параметр равен 0,028 Вт/м*С. Это позволяет сделать вывод о том, что пеноплекс несколько лучше задерживает тепло. Если взять плиту из 25-мм пенопласта, то она будет идентична по теплоизоляционным качествам 20-мм плите из пеноплекса. Первый вариант лишь немного проигрывает второму, а на больших площадях это может вылиться в хорошую экономию пространства.

Сравнение по водопоглощению

Когда потребители задумываются над вопросом о том, что лучше – пенопласт или пеноплекс, то они обращают внимание на способность к поглощению воды. Надо признать, что пеноплекс не любит воду, а поглощает ее не более 0,4% за месяц. Но и пенопласт не ушел далеко, его водопоглощение составляет 4% за 30 дней. В этом отношении пеноплекс тоже оказался немного впереди. Необходимо учитывать еще и то, что пеноплекс отличается паропроницаемостью, чего не скажешь о пенопласте. У последнего данный показатель все же присутствует.

Сравнение по прочности

Довольно часто специалисты задаются вопросом о том, что лучше – пенопласт или пеноплекс. Стараясь определиться с этим, необходимо обратить внимание еще и на прочность. Если пенополистирол зажимать и оказывать на него давление, то станет понятно, что пеноплекс способен претерпевать давление в 0,5 МПа, тогда как у пенопласта этот параметр равен 0,2 МПа. Здесь есть существенная разница, поэтому застилать пол лучше всего первым аналогом, что особенно актуально для гаражей, взлетно-посадочных полос и катков. Однако необходимо брать во внимание еще и плотность пенопласта, которая ниже и равна пределу от 15 до 35 кг/м3, у второго материала это параметр изменяется от 28 до 45 кг/м3. Это указывает на то, что удельная масса тоже меньше.

Сравнение материалов по температуре эксплуатации

Довольно часто в строительстве сегодня используется пеноплекс или пенопласт. Что лучше, вы сможете решить, ознакомившись с информацией, представленной в статье. Например, необходимо взять во внимание еще и температуру, при которой возможна нормальная эксплуатация. В этом отношении разница практически незаметна, ведь оба материала отлично чувствуют себя при пониженных температурах, но если столбик термометра не опускается ниже -50 °С. После достижения этой отметки материал начинает терять свои свойства, тогда как верхний максимум достигает +70 °С, что верно для пенопласта, и 75 °С – для пеноплекса. Не следует оставлять данные утеплительные материалы под воздействием прямых солнечных лучей. Если положить кусок пенопласта на солнце, то результат не заставит себя долго ждать.

Сравнение по стоимости

Сегодня очень доступны пеноплекс или пенопласт. Что лучше, вы сможете решить, ознакомившись с положительными и отрицательными сторонами данных материалов. Самым больным вопросом для потребителя сегодня остается стоимость. Наверняка вы никогда не видели, чтобы материал с лучшими качественными характеристиками стоил дешевле по сравнению с аналогом, который проигрывает по многим факторам. Благодаря тому что пеноплекс вырывается вперед по многим показателям, он стоит дороже пенопласта, а цена может оказаться выше в полтора раза. Именно поэтому большинство потребителей сегодня выбирает пенопласт, что объясняется его более низкой стоимостью. Надо признать, что данный выбор в некоторых видах работ может быть оправдан, ведь материалы при теплоизоляции ряда конструкций почти не будут отличаться по свойствам.

Выбор теплоизоляции по горючести

Как показывает практика, оба из описываемых материалов хорошо горят, однако пенопласт делает это медленнее, ведь он относится к категории Г3. Если же речь идет о пеноплексе, то его можно отнести к категории Г4. Цифры от 1 до 4 обозначают степень горючести – от слабой до сильной. Однако производители сегодня стараются решить данные проблемы, пропитывая материалы антипиренами еще на этапе производства. Но это вовсе не указывает на то, что теплоизоляция не загорится совсем. Она будет гореть, но немного хуже, выделяя при этом токсичные вещества от антипиренов.

Выбор материала по области использования

Довольно часто современные застройщики задаются вопросом о том, что лучше – пеноплекс или пенопласт для утепления. Для решения этой задачи необходимо определиться, на какую часть здания будет устанавливаться материал. Например, для фасада лучше всего предпочесть пенопласт, так как он дешевле и способен пропускать воздух. Такой выбор позволит сократить затраты на пароизоляцию, ведь стена не потеряет способности дышать. Для внутреннего утепления дома лучше всего не использовать такие материалы, хоть сами они являются экологичными, но могут пропитываться специальными растворами. Последние в процессе эксплуатации выделяют токсичные вещества.

Если вы задумались над тем, чем лучше утеплять дом – пенопластом/пеноплексом, — то последний вариант лучше выбрать для лоджий или балконов. Он имеет меньшую теплопроводность и не столь уменьшает внутреннее пространство. А вот при наличии плоской крыши и необходимости ее утепления подойдут оба варианта. Потолок тоже можно теплоизолировать любым материалом на ваш выбор. Однако это решение оправдано, если после вы не планируете ходить по чердаку. В противном случае лучше всего выбрать пеноплекс. Для утепления пола подойдут оба материала, однако при этом черновую поверхность лучше выполнить по лагам.

Заключение

Если вы тоже относитесь к тем потребителям, которые задумались над вопросом о том, чем лучше утеплить стены, пенопласт/пеноплекс рекомендуется рассмотреть перед походом в магазин. Разбор их основных качественных характеристик позволит понять, какому материалу отдать предпочтение. Например, существуют поверхности и конструкции, которые лучше утеплять пенопластом, пеноплексом или минеральной ватой. Все будет зависеть от бюджета и желаемого эффекта.

В современном строительстве используется огромное количество утеплительных материалов (особая популярность у теплоизоляции Baswool). Производят их как из искусственных веществ, так и из природных составляющих.

По части создания утеплителей из искусственных веществ отдельно отличились ученые из Германии. Именно они изобрели современный пенопласт, а также его разновидность – пеноплекс. Вот только многих людей интересует вопрос, какая же разница между этими материалами, и какой из них лучше.

Пенополистирольные плиты разной толщины

В этот статье мы дадим вам ответы на все интересующие вас вопросы по этой теме.

1 Общая информация

Итак, прежде чем приступить непосредственно к сравнению процесса утепления теми или иными материалами, разберемся в том, что они вообще собой представляют.

А структура у пенопласта очень интересная. Дело в том, что это полностью искусственный материал. Производят его из полимерных наполнителей, которые вступают в реакцию с заполняющими их газами, а также специальными образователями пены.

Те в свою очередь, провоцируют постоянное появление мелких пузырей, что насыщаются газом и увеличиваются в размерах.

В итоге на выходе мы получаем полистирольные шарики классического типа. Такие шарики хоть раз в своей жизни, но видел каждый. Они мягкие, практически невесомые, не вбирают воду и используются практически повсеместно.

Из шариков диаметром 3-5 мм собирают плиты для утепления строительных конструкций. Их плотно запрессовывают или переплавляют, чтобы образовать материал нужной консистенции.

Пеноплекс с дюбелями для теплоизоляции с пластиковым гвоздем же является разновидностью пенопласта, хотя его характеристики во многом превышают аналогичные у пенополистирола. Сам по себе пеноплекс – это экструдированный пенополистирол. То есть пенопласт, который прошел процесс переплавки или экструдирования.

Для получения экструдированных образцов пенопласт загружают в экструдер, специальную печь высокого давления. Там сырье переплавляется, уменьшаясь в размерах и наплывая в заготовку.

На выходе получается тот же пенопласт, но уже в виде застывшей пены (по своей структуре он напоминает монтажную пену, только ячейки воздуха в нем еще меньше, они практически неразличимы).

Пример структуры пеноплекса, поры в нем практически не различить

Пеноплекс как и блоки из пеностекла очень прочен и устойчив. Это, наверное, и есть главная разница между ним и пенопластом. Вернее, самый заметный момент, если взглянуть на общие характеристики.
к меню ↑

1.1 Основные свойства пенопласта

Пенопласт, как мы уже говорили, является искусственным материалом из полимеров. А это значит, что он не боится воды, влаги, ему не страшна коррозия или разрушение от внешних факторов.

Все эти факторы, что признаться, очень часто разрушают утеплители другого плана, на пенопласт не влияют совершенно.

Более того, если сравнить пенополистирол и минеральную вату (что до сих пор считается одним из самых практичных и эффективных утеплителей) то можно увидеть, что пенопласт ей практически ни в чем не уступает.

Да, утепление с его помощью будет чуть менее надежным, ведь у него меньше плотность, да и коэффициент теплопроводности немного ниже. Но разница там настолько мелкая, что теплее в доме от использования минваты не станет.

Некоторым может показаться, что в сочетании с крайне низкой ценой, а разница там действительно существенна, пенопласт является наилучшим утеплителем для конструкций. Но есть у него свои недостатки.

Так, пенопласт как и фольгированный утеплитель не используют для отделки пола. Это связано с его слабой прочностью. Под весом человека он продавливается. Ну и отметим, что пенопласт паронепроницаем. То есть пар через него не проходит, а блокируется.

Это уже интересный момент, ведь именно на него обращают внимание, когда говорят, что минвата лучше пенопласта. И действительно, отличие в паропроницаемости имеет свое значение.

Если вы используете при постройке конструкции, что в последствии будут дышать, то утепление стен пенопластом заблокирует этот процесс.

Обычные пенополистирольные шарики

Даже хуже, пар изнутри дома будет выходить наружу, а там блокироваться пенопластом, и оставаться внутри стен. Что, конечно же, приведет к накоплению в них влаги и постепенному, хоть и очень медленному гниению.

В недостатки пенопласта также можно записать его горючесть. Этот материал серьезно плавится и даже горит, вернее, поддерживает огонь. Как видите, при всех его достоинствах, включая действительно важные, есть у пенопласта и свои недостатки.
к меню ↑

1.2 Характеристики пенопласта

Рассмотрим теперь основные характеристики пенопласта. Тем более что их у него не так много и все они в открытом доступе.

Мы не будем рассматривать абсолютно все показатели, а только лишь самые важные, чтобы затем провести сравнение.

Основные характеристики:

• Теплопроводность как у большинства материалов для утепления потолка – 0,04 Вт/м;
• Диапазон рабочих температур – от -40 до +70 градусов;
• Плотность на сжатие – 7-9 т/м2;
• Коэффициент водопоглощения – 2,1%;
• Срок безопасной рабочей эксплуатации – 20-30 лет;
• Класс горючести – горючий;
• Рабочая толщина утеплителя в стандартных условиях – от 10 см.

Как видим, характеристики у этого материла вполне приемлемы. В сочетании с низкой ценой, это может стать решающим фактором, что приведет вас к решению покупки пенопласта.

Но для начала оцените характеристики пеноплекса, они тоже крайне занимательны.
к меню ↑

1.3 Основные свойства пеноплекса

Утепление пола на балконе с помощью пеноплекса

Между экструдированным пенополистиролом и пенопластом есть довольно серьезная разница. Про способы их создания мы уже говорили. Если пенопласт собирают из отдельных шариков, то пеноплекс переплавляют, образуя крайне прочную конструкцию.

Такие утеплители уже можно без каких-либо опасений использовать для утепления пола. Причем для обработки пола их можно применять даже без монтажа полноценного каркаса.

Вес от внешнего слоя пола будет равномерно распределяться по плитам, а их прочность не даст вам возможности продавить конструкцию.

Плюс отметим, что улучшенные показатели теплопроводности сказываются на рабочей толщине утеплителя. То есть он лучше выполняет свои функции и требуется в меньших количествах.

Там, где для утепления пола пенопластом и утепления потолков в частном доме приходилось использовать плиты толщиной в 8-11 см, для отделки пола экструдированным пенополистиролом хватит и 3-4 см. Причем основание в данном случае будет даже теплее, так как пеноплекс практически идеально изолирует поверхность.

Чего только стоит тот факт, что именно его в большинстве случаев используют на крайнем севере, где температура зимой падает до критических отметок. И даже там люди редко используют плиты толщиной больше 10 см.

Также пеноплекс перебирает на себя практически все положительные характеристики пенопласта, только они у него проявляются лучше.

Что же до негативных, то мы уже отметили его повышенную прочность и сопротивление разрушениям. Горит пеноплекс тоже намного хуже.

Единственный его недостаток, что напрямую перекочевал от предка – это паронепроницаемость. Здесь у пеноплекса все так же плохо, как и у пенопласта.

Ну и не стоит забывать про цену. Если пенополистирол стандартного типа подкупал людей своей крайне низкой ценой, то пеноплекс во многом даже дороже минваты.

Хотя тут стоит понимать, что его дороговизна совершенно оправдана. Поэтому решать, что лучше для вас, нужно будет в индивидуальном порядке.
к меню ↑

1.4 Характеристики пеноплекса

Что же до характеристик пеноплекса, то рассмотреть их тоже нужно в обязательном порядке.

Плиты из обычного пенопласта

Основные характеристики:

• Теплопроводность — 0,029-0,03 Вт/м;
• Диапазон рабочих температур 0 от -50 до +75 градусов по Цельсию;
• Плотность на сжатие – 20-22 т/м2;
• Коэффициент водопоглощения – 0,5%;
• Класс горючести – Г3 как у потолочной плитки из пенополистирола;
• Срок эксплуатации – от 50 лет;
• Рабочая толщина утеплителя – 3-5 см.

к меню ↑

2 Сравнение утеплителей и их свойств

Как видите, характеристики у этих утеплителей во многом схожи. При первом взгляде становится очевидно, что по сухим расчетам лучше все-таки пеноплекс. Он имеет лучший показатель теплопроводности, рабочий слой утеплителя в нем почти в 2 раза меньше.

Он почти в 4 раза слабее поглощает влагу, а если быть откровенным, то не поглощает ее вообще. При этом его слабая горючесть тоже является большим преимуществом, особенно если сравнивать с горючестью пенопласта.

Не будем забывать и про плотность пеноплекса. Она у него примерно в 2.5 раза выше, чем у обычного пенополистирола. На практике, если по пенопласту можно ходить, частично продавливая его, то пеноплекс не боится даже длительных серьезных нагрузок.

Неудивительно, что пеноплекс используют для утепления пола, а вот обычный пенопласт предпочитают в подобных работах не использовать.

Но тут надо понимать, что в общем, показатели пеноплекса хоть и лучше, но по основным статьям они мало чем отличаются. Тогда стоит ли платить больше?

Ведь если вам нужен утеплитель для стен, то тут ни его прочность, ни коэффициент водопоглощения серьезной роли не играет. Равно как и толщина рабочего слоя. А вот цена будет иметь значение.

Поэтому мы советуем использовать пеноплекс для наружной отделки, защиты пола, а также в ситуации, когда у вас есть деньги и желание пользоваться действительно качественным утеплителем.

Во всех остальных случаях хватит и пенопласта. Только для отделки фасадов его лучше не применять, так как это не лучшим образом влияет на пожарную безопасность дома.
к меню ↑

2.1 Сравнение горючести пенопласта и пеноплекса (видео)

В качестве утеплителя для балконов, частных домов, дач, чердачных помещений и других мест часто применяется пенополистирол как сравнительно недорогой и очень простой в обработке материал. Поскольку существуют его разновидности, рассмотрим их более подробно с целью понять, пенопласт или пеноплекс — что лучше выбрать. Сразу стоит оговориться, что пеноплекс является более прогрессивным и современным материалом, использование которого имеет немалые перспективы.

Иногда люди задают вопрос: пенопласт или пенополистирол — что лучше из них? Следует понимать, что речь идет об одном и том же материале. И пенопласт, и пеноплекс являются разновидностями пенополистирола. Разница состоит в том, что пеноплекс является экструдированным материалом, имеющим более плотную структуру.

Из чего производятся пеноплекс и пенопласт

Чтобы правильно воспринять информацию про пенопласт и пеноплекс, понять разницу между ними, необходимо представлять себе особенности их изготовления. Исходным сырьем для производства данных утеплителей является вспененный полистирол, а точнее, его гранулы.

Пенопласт

Когда гранулы полистирола обрабатывают сухим паром, они увеличиваются в объеме примерно в 50 раз и склеиваются друг с другом. Получается материал, на 98 % состоящий из воздуха. Пенопласт носит в обиходе еще и другое название — пенополистирол.

На фото шарики пенопласта

Пеноплекс

Для его производства применяют метод экструзии. Гранулы полистирола нагреваются и плавятся. Образуется прочный цельный материал с однородной консистенцией. Другое название пеноплекса, под которым его знает большинство строителей — экструдированный пенополистирол.

Чтобы понять, какими особенностями обладают пеноплекс или пенополистирол и что лучше из них, нужно обратиться к сравнительной характеристике данных стройматериалов.

Пеноплекс (Пэноплекс) — самая популярная марка экструдированного пенополистирола

Сравнение материалов по основным параметрам

Проведем сравнение материалов по различным параметрам для того, чтобы понять, чем отличается пеноплекс от пенопласта (обычного пенополистирола).

Прочность

Пенопласт является более хрупким материалом, так как состоит из отдельных склеенных частиц. Даже небольших усилий достаточно, чтобы раскрошить кусок пенопласта. Пеноплекс в 5-6 раз превышает по прочности пенополистирол. Чтобы отломать от него часть, необходимо очень постараться. Пенопласт очень чувствителен к перегибам, и запросто может сломаться при сгибании. Пеноплекс в несколько раз прочнее на изгиб.

Совет: При использовании пенопласта снаружи помещений необходимо обеспечивать его защиту от механических повреждений и крошения.

Плотность

Если измерять на плотность пеноплекс и пенопласт, сравнение будет явно в пользу пеноплекса. Он обладает более плотной структурой и больше весит. Следовательно, способен выдерживать значительные нагрузки. Не зря его используют для формирования стяжек пола. Пенопласт же, при надавливании может потерять свою форму и деформироваться.

Теплозащитные свойства

За счет того, что вспененные гранулы пенопласта прилегают друг к другу не очень плотно, его теплоизоляционные свойства несколько хуже, чем у пеноплекса. Поры пеноплекса имеют меньший диаметр ввиду высокой степени спрессованности. Для получения одинаковой степени теплозащиты требуется на 25% меньшая толщина пеноплекса, нежели пенопласта. Поэтому, когда стоит выбор — пенопласт или пеноплекс и что из них лучше, следует отдать предпочтение последнему ввиду его лучших характеристик.

Паропроницаемость

Пенопласт является более паропроницаемым материалом, нежели пеноплекс. Пеноплекс, за счет меньшего размера своих пор, обладает практически нулевой паропроницаемостью. Хотя надо отметить, что у обоих материалов паропроницаемость невысокая.

Влагостойкость

Пеноплекс считается более влагостойким материалом. Его водопоглощение составляет около 0,35 %, в то время как у пенопласта этот показатель равен 2 %. С чем связана такая разница? Несмотря на то, что сам по себе пенопласт влагу практически не впитывает, частички воды могут проникать во множественные пустоты. В результате пенопласт способен незначительно напитываться влагой, впрочем, данный показатель для него можно считать несущественным в силу его небольшой величины.

Простота обработки

Оба материала прекрасно обрабатываются острым ножом. При подрезке листа пенопласта нужно работать очень аккуратно во избежание его поломки. Особенно чувствителен к изгибающим нагрузкам тонкий пенопласт, имеющий толщину 3 см.

Срок службы

Оба материала достаточно долговечны, но пеноплекс обладает более значительным эксплуатационным ресурсом. В отличие от него, пенопласт со временем может начать крошиться. Обязательное условие применения обоих материалов — они должны быть защищены от атмосферных воздействий, в частности, ультрафиолета, который губительно на них действуют.

Стоимость

Цена на пенопласт является значительно более низкой, чем на пеноплекс. Это исходит из того, что на его производство уходит в несколько раз меньше сырья. Тем не менее, пеноплекс приобретать выгоднее, ведь вместо очень толстого листа пенопласта можно купить тонкий лист пеноплекса, обладающего теми же характеристиками теплоизоляции.

Пожаробезопасность и экологичность

И тот и другой утеплитель являются горючими материалами и могут иметь классы горючести Г3 или Г4. Добавление в состав термоизолятора антипиренов в определенной степени снижает его горючесть. Отметим, что оба материала изготавливаются из экологически чистого сырья, но при наличии в составе антипиренов в случае горения будут выделяться токсичные вещесства.

Особенности выбора утеплителя

Как выбрать утеплитель для проведения конкретных строительных работ? Какому из них отдать предпочтение? В различных случаях лучше использовать определенную его разновидность:

1. Утепление стен домов. Если сравнить пенопласт и пеноплекс для утепления наружных стен, то преимущество будет у пенопласта, хотя в идеале выбор нужно сделать в пользу минеральной ваты. Наружные стены дома должны дышать, что и обеспечит в нужной степени минвата, а паропроницаемость у материалов на основе пенополистирола все-таки низкая.

Хотя на фото вы можете увидеть пример утепления фасада дома пеноплексом

2. Утепление фундамента и цокольного этажа. Для этой цели лучше выбирать пеноплекс, так как его плотность не позволит материалу деформироваться от давления грунта. Также пеноплекс более качественно будет защищать конструкции от влаги.

3. Теплоизоляция балкона. Пенопласт или пеноплекс — что лучше для утепления балкона? Рекомендуется использовать на балконах пеноплекс. Слой пеноплекса может быть более тонкий.

Пример утепления лоджии пеноплексом

4. Утепление пола. В качестве напольного утеплителя подходит пеноплекс. Поверх него можно без опаски обустраивать стяжку. Такой пол будет теплым и прочным. Пеноплекс вполне допускает приложение к нему высоких нагрузок. Отлично подходит и для создания системы «теплый пол». Пенопласт для утепления пола под стяжку практически не используется ввиду малой плотности.

Монтаж теплого пола на пеноплекс

На заметку: При утеплении пола на балконе, если на полу находятся деревянные лаги, то между ними можно вставлять любой материал.

5. Утепление чердачных помещений. Если утепляется кровля изнутри, то подойдет тот материал, который имеется в наличии. Особой разницы не будет. Если же производится утепление пола чердака, то лучше выложить пол пеноплексовыми плитами. Помимо теплоизоляции, они обеспечат возможность ходить прямо по ним. В этом случае даже можно обойтись без других напольных покрытий.

Утепление потолка с помощью пенопласта

В некоторых европейских странах вопрос выбора утеплителя вообще не стоит. Люди предпочитают более качественный пеноплекс, а от пенопласта постепенно отказываются.

Для утепления внешних стен дома чаще всего применяют три материала: минеральную вату, пенопласт и пеноплекс.

Каждый из этих утеплителей имеет свои недостатки и преимущества. Сегодня разберемся, чем лучше утеплить стены дома снаружи пенопластом или пеноплексом.

Производство

Эти два материала абсолютно синтетические, но изготавливаются их по разным технологиям. Для производства пенопласта используют полистирольную или формальдегидную основу. В нее добавляют вещества, которые образуют пену.

Эти вещества используют воздух для создания пены. В результате образуется огромное количество пузырьков, заполненных синтетической основой. Весь процесс проходит в обычных условиях без повышенных температур или давления.

После окончания реакции остаются мелкие полистирольные или формальдегидные шарики. Чтобы сделать пенопласт, выбирают элементы диаметром 3–5 мм и поддают воздействию пресса. В итоге получаются плиты разной толщины от 1–2 см до 10 и больше.

Что касается пеноплекса, то его производят из готовых полистирольных шариков. Готовую массу загружают в печь с повышенным давлением, которая называется экструдер. Там все плавиться, уменьшается в размерах и наплывает на приготовленную основу. В результате получается плита немного тоньше, чем мог бы получиться пенопласт.

Характеристики пенопласта

Данный материал на 98% состоит из воздуха и только 2% это сам полистирол. Как всем известно, воздух хуже всего проводит тепло, поэтому он имеет прекрасные теплоизоляционные характеристики.

Его используют для утепления практически всех частей дома, за исключением пола. Какие же преимущества применения данного материала:

1. Абсолютно не впитывает влагу.
2. На синтетической поверхности не живут микроорганизмы.
3. Плохо поддерживает процесс горения.
4. Очень легкий.
5. Дешевый.
6. Можно утеплять дома из разных материалов.
7. Долгий срок эксплуатации.
8. Хорошо поглощает звук (шумо-изолятор).
9. Простота монтажа.

Несмотря на такое количество положительных моментов, есть и несколько существенных недостатков. Прессованный пенополистирол практически не пропускает влагу. Этим недостатком не следует пренебрегать, если дом из дерева или другого дышащего материала. Влага будет накапливаться между утеплителем и стеной, что будет вызывать гниение.

Если выбран данный материал для утепления фасада такого дома, то дополнительно следует использовать принудительную вентиляцию или устанавливать вентилируемый фасад.

Кроме того хоть материал не поддерживает горение, но под воздействием высокой температуры выделяет ядовитые вещества в окружающую среду.
Для того чтобы пенопластовый утеплитель прослужил как можно дольше, его нужно защитить от солнечных лучей.

В противном случае плита развалится на огромное количество мелких шариков. Без наличия хорошего защитного покрытия, легко проламывается или протыкается. Пенопласт чаще всего укладываю под штукатурку или сайдинг. Этот материал противопоказано покрывать краской. Он очень боится растворителей.

Характеристики пеноплекса

Поскольку этот материал изготавливают на основе полистирольных шариков, как и пенопласт, то некоторые характеристики у них схожи:

1. Устойчивость к влаге.
2. Малый вес.
3. Хороший шумо — изолятор.
4. Большой срок эксплуатации, при наличии защитного покрытия.
5. Легко монтируется.
6. Не пропускает пар.

Но есть и отличия. Пеноплекс более плотный, поэтому его нужно меньше чем пенопласта для наружного утепления. Например, плита из пеноплекса толщиной 3–4 см дает такой же эффект, как плита из пенопласта толщиной 10 см.

Пеноплекс поддерживает горения. Чтобы устранить этот дефект используют антипиреновое покрытие, но тогда при нагревании выделяются ядовитые вещества. По цене данный материал значительно дороже, чем пенополистирол, но зато он более устойчив к внешним механическим повреждениям.

Вывод

Как пенопласт, так и пеноплекс имеют отличные показатели по тепло и шумоизоляции. Главное их отличие — это цена и устойчивость к механическим повреждениям. Если владелец дома планирует слой утеплителя покрывать штукатуркой или сайдингом, то более, бюджетный вариант (пенопласт) поможет немного сберечь семейный бюджет.

Если же денег достаточно, то лучше выбрать пеноплекс. Толщина утеплителя будет меньше, а также он защищен специальным покрытием от насекомых и грызунов.

Ниже на видео вы можете посмотреть как утеплить пеноплекстом каркасный дом.

Мифы звукоизоляции

«Строительная акустика – сложная штука. В ней существует очень много неявных выводов, которые трудно или невозможно объяснить обычным жизненным опытом» А. Смирнов

Эта фраза объясняет причины многочисленных заблуждений, которые прочно засели в голове у обычных людей и, к сожалению, у многих строителей, занимающихся ремонтом. Последние, часто пытаются проводить аналогии между звукоизоляцией и теплоизоляцией, хотя физические процессы у них в корне различны. А многие даже не пробуют вникнуть в суть процесса шумоизоляции и найти научное подтверждение свои решений, приводя нелепый аргумент: “Мы всегда так делали”.

1. Бесполезные материалы для звукоизоляции:

В списке приведены материалы, применение которых для звукоизоляции бесполезно!

Пробка. Звукоизоляция

Встречается заблуждения, приписывающее пробке сильную звукоизоляцию. На деле же звукопоглощение у пробки очень слабое, в чем легко убедиться, изучив график:

Из графика видно, что индекс NRC у пробки равен 0,1, что безумно мало! Даже обычная теплоизоляция типа URSA или ISOVER будет обладать NRC = 0,3–0,4. Напомним, что у специальных звукопоглощающих плит NRC > 0,85.

Поэтому звукоизоляция пробкой невозможна. Наклеивание пробки на стены или в качестве заполнителя каркасных звукоизолирующих облицовках лишено всякого смысла. Тем более бессмысленно обклеивать пробкой стены в надежде улучшить звукоизоляцию!

Яичные лотки. Звукоизоляция

В народе есть оригинальный способ «увеличения» звукоизоляции – использование лотков из под яиц. На самом деле яичные лотки (аналогия с пробкой) вообще никак не повлияют на шумоизоляцию комнаты.

Звукоизоляция пенопластом, ППЭ, монтажной пеной

Звукоизоляция  пенопластом – еще один очень распространенный миф!

По незнанию многие люди использует пенопласт для звукоизоляции потолка и стен, а также как заполнитель в гипсокартонных перегородках.

Такое необдуманное использование пенопласта не только не увеличит звукоизоляцию от соседей, но и заметно снизит ее!

Пенопласт (и его разновидности ППЭ, монтажная пена) очень легкий и имеет закрытую ячеистую структуру, поэтому не обладает ни отражающими, ни поглощающими свойствами.

Напомним, что звукопоглощающие материалы должны быть продуваемыми, а звукоотражащие массивными. Очевидно, что пенопласт не относится ни к тем, ни к другим. По его легкому и в то же время жесткому скелету отлично передаются вибрации. Пенопласт легко заводится, поэтому конструкции с пенопластом начинают резонировать на частоте лежащей аккурат посередине бытовых шумов (около 500 Гц), резонанс ведет к резкому снижению звукоизоляции.

К сожалению на российском рынке звукоизоляции много псевдо материалов на основе пенопласта и экструзионного пенополистирола: Ruspanel, Пеноплекс

Написанное выше справедливо и для монтажной пены. Если для вас важна звукоизоляция не запенивайте щели, а используйте цементные растворы или герметики. Подробнее…

Керамзит. Звукоизоляция

Часто строители предлагают клиентам увеличить звукоизоляцию пола подушкой из керамзита. Керамзит акустически очень жесткий материал и не может быть эффективным материалом для звукоизоляции пола. Для высокой звукоизоляции под стяжкой (не важно “сухой” или “мокрой”) необходимы материалы с низким значением динамического модуля упругости (Е_д).

• Е_д керамзита = 15 мПа
• Е_д специальной минваты = 0,3–0,6 мПа

Видно, что у керамзита динамический модуль упругости в десятки раз выше, чем у специальных акустических материалов. Поэтому керамзит НЕ может быть использован для шумоизоляции!

Акустический поролон

Поисковые системы при запросе “звукоизоляция” выдают картинки акустического поролона, создавая еще один миф о возможности его использования для шумоизоляции. На деле же акустические пирамидки используются в студиях звукозаписи для снижения гулкости в помещении – открытые поры вспененного полимера “съедают” эхо. При этом шум извне акустический поролон убрать не способен, поэтому его использование в качестве звукоизоляции лишено всякого смысла!

2. Направленность эффекта при звукоизоляции.

“Звукоизоляция эффективна лишь “от источника шума” – наружу. Если Вы сами надеетесь защититься от внешних источников шума – ничего не выйдет ни за какие деньги или это будут – аферисты (коих немало)”.

Это пример стандартного заблуждения о направленности звукоизоляции (взято с одного из форумов), согласного мифу изолироваться от шума соседа можно только выполнив звукоизоляцию с его стороны (т.е. со стороны источника шума). Конечно на деле это не так: звукоизоляция полностью симметрична относительно ограждения, и не важно с какой стороны стенки мы будем возводить дополнительные звукоизолирующие конструкции – эффект будет одинаковый!

3. Звукоизоляционная штукатурка.

Зачем городить многослойные облицовки, если в интернете предлагают сделать звукоизоляцию стен штукатуркой? Шумоизоляция под штукатурку тоньше и проще в монтаже! Наверное, такой вопрос задает себе каждый человек, столкнувшийся с шумом от соседей.

Каждому хочется выполнить шумоизоляцию подешевле и потоньше, было бы идеально оштукатурить стену, а еще лучше, просто наклеить на стену шумоизоляционные обои или пленку и получить тишину. Но нужно быть реалистами: если бы такие тонкие схемы действительно давали бы эффект, не существовало бы проблемы звукоизоляции как таковой!

Штукатурка со звукоизоляцией – еще один распространенный миф строительной акустики.

Если посмотреть, как делается звукоизоляция в студиях звукозаписи или кинотеатрах, то везде мы увидим конструкции с чередованием мягких звукопоглощающих и твердых звукоотражающих материалов. Законы физики везде одинаковы, поэтому для звукоизоляции квартир используют тот же принцип многослойного сэндвича, пусть и с меньшей толщиной.

Было бы чудесно если бы шум устранялся звукоизолирующей штукатуркой, но факт остается фактом – никакая тонкая звукоизоляция (пусть дорогая и зарубежного производства) не устранит шум от соседей. Не ведитесь на маркетинг и желание продавцов заработать на Вас!

4. Использование автомобильной шумоизоляции в квартирах.

Это заблуждение схоже с предыдущим мифом о тонких конструкциях. Обычно приводится аргумент: “В машинах-то работает!”. Действительно, материалы для шумоизоляции автомобилей довольно тонкие (обычно толщина составляет всего несколько миллиметров) и на самом деле работают: в машинах становится заметно тише! Возникает большой соблазн использовать подобные материалы и для квартиры: звукоизоляции потолка, стен и пола.

Однако, то, что работает в машинах не будет работать в квартире. Причина простая: в автомобиле шум создает вибрирующий лист металла толщиной меньше миллиметра, а в квартире источником шума является массивная толстая стена или перекрытие толщиной 15–20 см (а то и больше).

И механизмы борьбы с шумом от тонкого листа металла и от толстой массивной стены в корне различны! Если в первом случае достаточно просто задемпфировать металл любой вязкой мембраной (масса и толщина которой в несколько раз превышают аналогичные параметры металла), то в квартирах звукоизоляцию реально увеличить только многослойными обшивками, а это определенная толщина.

5. Шумоизоляция натяжными потолками.

Многие надеются увеличить звукоизоляцию при помощи натяжных потолков. Простой монтаж и недорогая стоимость делает такой вариант весьма привлекательным для клиентов. Да и сами фирмы, занимающиеся монтажом, активно пропагандируют подобные решения, обещая серьезную звукоизоляцию.

На деле же звукоизоляция натяжным потолком – это распространенный миф! Снизить шум сверху при помощи натяжных потолков не получится! Более того натяжные потолки из винила могут даже ухудшить звукоизоляцию, поскольку над потолком образуется замкнутый объем воздуха который может резонировать, тем самым усиливая шум. Нечто подобное происходит в барабанах.

Звукоизоляция увеличится только если над натяжным потолком разместить профессиональные звукопоглощающие материалы, при этом сам натяжной потолок должен быть продуваемым: тканевым или акустическим с микроперфорацией.

В таком случае мы, во-первых, устраняем нежелательные резонансы над потолком (см. выше), а, во-вторых, получаем эффективный слой звукоизоляции, который приглушает гулкость комнаты и тем самым не дает звуку гулять по комнате, накапливаться и усиливаться. За счет того, что соседский шум быстрее затухает в комнате становится тише.

6. Шумоизоляция пола. Подложки под ламинат.

Нашим клиентам важно понимать, что не существует материалов, которые можно положить непосредственно под ламинат и добиться при этом хоть какого-либо увеличения звукоизоляции. Это распространенный миф, за который цепляются люди, в надежде улучшить звукоизоляцию “малой кровью”. Более подробное разоблачение мифа и конкретные действия по звукоизоляции пола тут.

7. Звукоизоляция ковром.

Звукоизоляция ковром на стене еще один излюбленный миф людей в нашей стране. Все помнят ковры, висящее на стене у дедушек и бабушек. Ковер на стене выступал в качестве украшения комнаты, наподобие картины. Ковры показывали достаток и богатство в доме, передавались по наследству. Также ковер помогал сэкономить на дефицитных в прошлом обоях, за ковром их можно было не клеить обои и не обновлять их. Кстати, также было и с традиционной мебельной стенкой на всю стену. Мягкий ковер приятнее на ощупь по сравнению с масляной краской, широко используемой в то время.

При всех достоинствах ковров их нельзя считать эффективной звукоизоляцией: голоса соседей не убрать ковром на стене, можно лишь немного приглушить их. Поскольку ковры ворсистые, они в определенной степени поглощают звук, но не очень эффективно и, в основном, на высоких частотах (которые и так проблемы не представляют). Опять таки что делать если сверху мешают, повесить ковер на потолок? Используя ковры можно снизить гулкость в комнате, убрать эхо. Этим приемом часто пользуются в студиях звукозаписи и даже в обычных квартирах для создания комфортной акустики.

Как подстричь пенурекс в домашних условиях. Как и чем резать плиты из пенопласта? Пенополистирол более качественной резки

Пенопласт — универсальный строительный материал, имеющий массу преимуществ по сравнению с другими аналогами.

Кроме того, этот материал используют для декорирования и выполнения объемных конструкций, которые служат украшением на праздниках и мероприятиях. Часто из пенопласта вырезают буквы и надписи.

Использование пенопласта широко распространено благодаря невысокой цене. При этом хорошо сохраняет тепло и полностью изолирует помещение от проникновения звуков.Поэтому этим материалом отделывают фасады домов — он легко красится и крепится.

Инструменты для резки

Плиты из пенопласта имеют внушительные размеры. Поскольку этот материал используется не только для утепления стен жилища, но и для упаковки при транспортировке грузов, отделки мелких деталей, его часто бывает разрезать.

Делать нужно аккуратно, так как поролон очень хрупкий и не может сломаться в тех местах, где это необходимо.

Для этого выберите инструменты, с помощью которых можно произвести разделение качественно:

1. Если лист имеет толщину не более 5 миллиметров, то для резки можно использовать обои или канцелярский нож. Этот процесс трудоемкий и долгий, но дает замечательный результат — края максимально ровные и гладкие.
2. Для резки пенополистирола можно использовать металл с мелкими зубьями или болгарку с тонким диском. Крой подразумевает скошенные углы и кромки, поэтому такие приспособления используются в крайних случаях.
3. Электролобзик для листов. Но в процессе работы могут возникнуть сложности с обработкой краев листа изделия.
4. Большое количество пенопласта рационально разрезать разрезной тетивой. Резка стройматериала осуществляется быстро и качественно.

Примечание: Любой из перечисленных выше инструментов должен быть острым, так как это может сильно деформировать края изделия.

Какие инструменты лучше

Среди всех вышеперечисленных режущих инструментов лишь единицы выделены для качественной процедуры.

Особенно, если нарезка производится в домашних условиях.

Каждый инструмент применяется по определенной технологии:

1. Качественно и ровно нарежьте материал нихромовой проволокой. Для этого устройство состоит из струны, по которой пропускается электрический ток. Для выработки электрического тока используется самый простой трансформатор. Устройство можно сделать портативным. Для этого достаточно использовать зарядное устройство.
2. Фигурный раскрой предоставляется на специальном станке, который можно приобрести в строительном магазине, а можно сделать самому.Это устройство, состоящее из стола, металлического каркаса и лезвия. Устройство можно использовать в ручном режиме.

Стоит учесть : Для качественной резки пенопласта в основном используются электроприборы, поэтому важно соблюдать правила безопасности в процессе их использования, следить за исправностью проводки и целостностью провода.

Подготовка рабочего места

Чтобы процесс раскроя проходил по всем правилам, важно правильно организовать рабочее место.

Для этого придерживайтесь нескольких основных правил:

1. Поверхность должна быть освобождена от ненужных предметов и должна быть гладкой. Для удобства можно использовать наклонную поверхность в виде таблицы чертежей. Но это подходит для фигурной стрижки. Часто столы оснащаются застежками, чтобы лист не скользил.
2. Рабочее место должно быть хорошо освещено, то есть располагаться у окна или иметь комплексное искусственное освещение, которое располагается слева.
3. Инструменты необходимо подготовить заранее. Не забудьте про инструменты для выполнения разметки: линейку и карандаш. Защитная одежда не будет лишней. Это перчатки, защитные очки и фартук.
4. Для вырезания фигурок нужно сделать жесткие шаблоны из картона. Так что процесс будет по максимуму. И все детали будут одинаковыми по размеру и форме между собой.
5. Обрезку нужно сразу удалить с поверхности, чтобы мусор не мешал резке.Следует удалить даже мелкие частицы, можно их жесткой щеткой.

Если все элементы исправны, то риск повреждения снизится, а это сэкономит финансы, которые будут потрачены на замену.

Технология резки

Технология резки для каждого инструмента ваша, поэтому стоит рассматривать их отдельно для каждого случая.

Основные особенности представлены следующими этапами:

1. Разрезать пену канцелярским ножом проще всего.Для этого лист закрепляют на ровной поверхности. Лезвие ножа к поверхности листа расположено под углом 45 °. На прочную ручку нажимать не стоит, так как это может сказаться на качестве реза.

1. Наконечник, использующий в работе станок с нихромовой нитью, усилия не прилагает. Благодаря высоким температурам Режущая часть кромки обрабатывается и становится гладкой. В местах сечения пенопласта пока точно нет.
2. Установка, представляющая собой отрезной станок для резки листов и блоков пенопласта, наиболее эффективна при больших объемах работ.Материал не крошится и не ломается, а сечения аккуратные.

Выбор устройства зависит от качества строительного материала и количества листов. Определяющим фактором является дальнейшее использование запчастей.

Если они испачканы или разделены, то за качество срезов можно не беспокоиться.

Пенопласт без проблем можно разделить в домашних условиях с помощью огромного количества инструментов. Главное, выбрать один в соответствии с потребностями резчика, а также придерживаться технологических аспектов процесса.

Посмотрите видео, в котором мастер рассказывает, как сделать станок для резки пенопласта своими руками за 5 минут:

Пена для резки — что может быть проще? Ведь простота обработки — одно из главных достоинств этого материала. Но в конечном итоге все зависит от ваших целей. Сюда же входит и объем работы, и толщина используемых пластин, и, конечно же, сложность самой обрезки. Я хочу познакомить вас со всеми инструментами, используемыми в этой области, некоторые из которых подходят только для промышленной эксплуатации, а другие вы можете легко применить дома.

Немного о материале

Прежде чем перейти непосредственно к самому главному, хочу несколько слов посвятить пене. По сути, этот материал представляет собой пенопласт, набор тонкостенных пластиковых сосудов, наполненных воздухом. Описание очень обширное, но очень ярко передает его устройство и наличие сопутствующих технических характеристик.

В чем проблема резки

На фото выше заметны крошечные фрагменты, из которых состоит пенопласт, и даже видно, что кое-где они уже разлетелись.Это трудности, связанные с даже рассечением этого материала: хрупкость. Он легко рассыпется или вообще сломается при контакте с различными инструментами или просто голыми руками.

Таким образом, в процессе резки необходимо добиться такого результата, чтобы инструмент проникал сквозь пену с минимальным сопротивлением, не вызывая разрушения ее структуры.

Плотность важна

Помимо технологии, которую вы выбираете для изготовления запланированной, важным фактором является также плотность пенопласта, легко определяемая по нанесенной на него маркировке:

• PSB-C-15. Самая дешевая и хрупкая марка , которая используется исключительно как утеплитель, укладываемый под декоративную отделку. Технические данные:

• ПСБ-С-25. Самый популярный вариант при работе, так как остается по-прежнему невероятно дешевым, но при этом имеет уже более высокие прочностные характеристики, упрощающие его эксплуатацию. Технические данные:

• ПСБ-С-35. Эти образцы гораздо лучше переносят физические воздействия, благодаря чему широко используются при обустройстве бассейнов, спортивных площадок, газонов и утеплении фундаментов.Соответственно, их резка проходит легче с меньшим количеством отходов. Технические данные:

• ПСБ-С-50. Эта марка имеет наибольшую плотность , что позволяет создавать из нее самые сложные художественные фигурки своими руками даже с помощью несложных инструментов.

Таким образом, первое, что нужно сделать, чтобы пена не рассыпалась, — это выбрать продукт соответствующей марки. Хотя, конечно, если качество пропила в вашей ситуации значения не имеет, то за прочность придется переплачивать.

Инструмент № 1: инструмент для резки обуви

В косяке ножа Oster достаточно, чтобы его лезвие проходило сквозь пластиковые пузыри, не цепляясь за них.

Но некоторых замечаний по его эксплуатации еще есть:

1. Резать можно только те листы, толщина которых возможна. не превышает 40 мм ;
Лезвие
2. быстро тупит почему заточку требуется проходить примерно каждые 200 см лезвия из пенопласта. Но это имеет значение только при больших объемах работы;

1. В момент прохождения лезвия сквозь пену тошнит ужасный звук про пластиковые пузыри.Так что будьте готовы.

Если вы ждете много пластинок из пенопласта, которые нужно разрезать описываемым инструментом, рекомендую сразу надеть наушники, иначе к концу работы у вас будет очень плохое настроение.

Инструмент № 2: Канцелярский нож

Если под рукой не оказалось обувного ножа, но срочно разделить разрез на указанные отрезки, то используйте элементарный канцелярский инструмент , предназначенный для резки бумажных полотен .Также все вышеперечисленные проблемы тоже актуальны, только вместо заточки следует просто формировать лезвия, что при больших объемах работы приведет к их значительному перетоку.

Если нарезку можно нагревать, то в ней будут слегка плавиться пенопластовые капсулы, что в свою очередь значительно облегчит ход лезвия. В этом, кстати, построено использование высокотехнологичных методов резки рассматриваемого материала, но они несколько ниже.

Инструмент № 3: Hoven

Как разрезать пенопласт в домашних условиях, если его толщина превышает 40 мм? Самый простой ответ в этом случае: ножовка по дереву . Но сразу отметим, что этот инструмент не универсален, так как подходит исключительно для создания прямолинейных кромок.

Попробуйте найти пилу с тончайшими зубьями, так как они реже цепляются за пластмассовый сосуд, проходя между ними, что в результате благоприятно сказывается на качестве пропила.

Инструмент №4: «Болгарка»

Извечный спутник строителей и замков — «болгарка» также используется для резки пенопласта. Главное, сделать по заданию максимально тонкие круги по металлу.

Но мне, честно говоря, не очень нравится этот вариант, оправдывая:

1. К визгу, взаимодействующему с кругом углового шлифовального станка, пенофласт присоединяется еще шум мотора электроинструмента . Там уже даже наушники могут не спасти ваше настроение;
2. Все, буквально все будет Б.пенопласт Krzka , так что чистить потом будет очень долго;
3. Потребление энергии будет добавлено за которое потом придется платить.

В плюс можно отнести то, что болгарка сама берет за вас материал. Но это актуально и для металла, с которым действительно тяжело справиться только ножовкой, пенопласт и так практически не сопротивляется воздействию перенесенных инструментов.

Инструмент № 5: Лазерный станок

Если вам нужно не просто перформанс, потолок или пол, а создать сложную рекламную вывеску, декорацию к театральному представлению или архитектурные элементы необычной формы, то лучше всего обратиться к профессионалам, имеющим специальное лазерное оборудование, которое с помощью вашего программного обеспечения может точно выполнить трехмерная резка пенопласт.

То есть, по сути, пенопласту можно придать вообще любой вид. Он уже выводит процесс на уровень художественного искусства.

Но проблем с такой техникой тоже предостаточно:

1. Само оборудование безумно дорого , и его эксплуатация возможна только специально обученными операторами;
2. Заказать желаемый проект также обойдется в ваш семейный бюджет Недлёзы Так что, прежде чем принять окончательное решение, мы тщательно продумываем.

Инструмент № 6: Станок для нихромовой проволоки

Когда нужно творить, а программируемое лазерное оборудование невозможно приучить, можно построить специальный станок.

С его помощью пенопласт перережет нагретую нихромовую проволоку, которая имеет ряд преимуществ:

1. Возможность создания нарезов любой художественной сложности ;

1. Высокая скорость и производительность , которые не уступают промышленным;
2. Без крошки Так как края сразу склеиваются под воздействием высокой температуры.

Работать с таким инструментом следует в хорошо проветриваемом помещении и с подходящим респиратором, иначе можно получить отравление токсичным испарением.

Производственный процесс

А как построить такое чудо дома?

В этом вам поможет инструкция, которой я с радостью поделюсь:

1. Для запуска подбираем необходимые материалы . В моей мастерской были найдены следующие аксессуары, которые потом успешно задействовали:

Чем проще выполнить резку пеной?

Из современного пенополистирола собирают теплоизоляционные конструкции, вырезают декоративные элементы и изготавливают большое количество прочего.

Его область применения очень широка. И не в последнюю очередь благодаря тому, что этот материал прост в обработке, быстро укладывается и его можно разрезать своими руками.

Термосак самодельный для пенополистирола

Впрочем, резать пенопласт своими руками тоже надо уметь резать. В конце концов, чтобы получить действительно качественный крой и финальную деталь, нужно постараться красиво. Учтите, что пена для здоровья людей не опасна.

1 пена для резки

Итак, пенополистирол, как и любой другой материал, перед использованием требует обработки.Изначально он поставляется в обычных пластинах определенной толщины. Однако не всегда формы тарелок достаточно, чтобы использовать их везде, где только это необходимо.

Часто пластину приходится разрезать на куски, разрезать, чистить. Иногда возникает необходимость вырезать по краю декоративной части тарелки или сделать определенный угол.

Вариантов на самом деле масса. Но вопрос остается один. Как резать пенопласт? Казалось бы, зачем вообще придумывать лишние агрегаты, покупать специальный резак для пенопласта, если его не что резать, можно даже своими руками сломать.И это буквально.

Здесь необходимо обратиться к особенностям пенополистирола и армированного пенопласта для фасада. Сам поролон состоит из небольших пенополистирольных шариков.

Исходным сырьем в нем является полимер, смешанный с заполнителями пены и воздухом. В результате получается довольно пронзительная и очень легкая конструкция, которую легко разрезать или сломать руками.

Вот только поролон — не лучшее решение. Линия кадра никогда не будет точной.Шары из пенополистирола будут скручиваться, что сделает окончательную конструкцию непригодной для точной работы.

Однако все же отметим, что пенопласт очень легко сломать или разрезать. То есть порезать пенопласт в домашних условиях вполне реально. Другой вопрос, как это сделать аккуратно и с минимальным разрушением материала. Здесь вам уже пригодится резак для поролона или любой самодельный аппарат.
в меню

2 Инструмент для резки

Инструмент для резки пенопласта может иметь различную конструкцию.Именно от конструкции и вида нарезки зависит, насколько именно резак для пенопласта справится со своими задачами.

Пенополистирол состоит из маленьких шариков и может рассыпаться

Механический резак используется для выполнения относительно небольших работ в стесненных условиях. Вырезать устройство механического воздействия на корпус из пенополистирола. Вот только качество стрижки, которое со временем может оказаться не таким, как хотелось бы.

Терморезка для пены — это уже профессиональное оборудование.В нем работают строители, дизайнеры и другие подобные специалисты.

Терморезка быстро проделывает отверстия или прорезает линию в пенополистироле любого типа. Начиная от обычного и заканчивая экструдированной пеной высокой плотности.

Термический аппарат основан на разрезной нити или проволоке.

По типу сборки устройство для резки пенополистирола на утепление дома пенопластом изнутри можно разделить на:

• Фирменные образцы;
• Самодельные образцы.

В первом случае мы имеем дело с агрегатами, которые были созданы на заводе. Они были специально разработаны и продуманы так, чтобы дать человеку максимальную производительность и удобство во время работы.

Корпоративные модели включают в себя как специализированные ножи для пенопласта, так и большие термосенсоры или другое профессиональное оборудование.

Например, такая же лазерная резка пенопласта возможна только за счет использования заводских лазеров малой мощности, которыми управляет компьютер.Они дорогие, громоздкие и довольно сложные, но в результате работы с ними вы получите практически идеальный срез.
в меню

2.1 Механическая резка

Механическая резка выполняется инструментами, в основе которых лежит сила механического воздействия или трения.

Чаще всего такое оборудование применяется в домашних условиях. Когда нет возможности покупать термосак, да и нет желания. Не будем забывать, что качественный термосак может стоить довольно дорого.

И покупать его не всегда стоит, особенно если нужно только своими руками разрезать парочку плит пенополистирола Для теплоизоляции.

Пенопласт реально режет даже обычное лезвие

Проще всего разрезать пенопласт взять обычным ножом, особенно если пенопласт прорезает изоляцию канализационной трубы в земле. Канцелярский нож с лезвием средней жесткости идеален. С его помощью можно без особых проблем разрезать плиту толщиной до 6-8 см.И пластина будет вырезана качественно, особенно если у вас уже есть хотя бы базовый опыт.

А вот болгаркой и лобзиком пользоваться можно, очень осторожно. Уже нужно понимать, что сильный момент вращения слишком серьезно влияет на слабую структуру пенополистирола. Если не гадать с крутящим моментом и выбором диска, можно испортить печку своими руками.

Рекомендации здесь могут быть только общими. Желательно купить специальное оборудование для резки пенопласта.Если под рукой такого нет, стараемся найти хотя бы самый тонкий привод для болгарки или полотна лобзика. Чем он будет тоньше, тем лучше.

С пилами вообще нужно быть осторожнее. Обычную пилу для пены лучше не применять. Разве что вам вообще не нужна точность резки. Но в этом случае легче сломать.

Если покупать специальную пилу, то разговор другой. Но в любом случае нужно быть очень осторожным, так как я видел, из-за неравномерного усилия у него больше шансов основательно повредить материал.
в меню

2.2 Термическая резка

Для термической резки всегда используйте термосак. Термосак — это специальный агрегат для резки пенополистирола, стоит столько же, сколько клей для пенопласта.

Он состоит всего из нескольких частей. Основная часть — это рабочий трансформатор, который выдает напряжение. Трансформатор может иметь батареи и питаться напрямую от сети. Все зависит от конкретной модели.

От мини-трансформатора отходят две дуги или крепления.Эти дуги по сути являются корпусом рабочего элемента. Каждый конец дуги обвязываем специальной нитью. Чаще всего используют нихром. Между концами дуги натягивают нить так, чтобы получилась сильно натянутая проволока.

Когда трансформатор включен, он подает электричество на дуги, а те уже, в свою очередь, накаляют саму нить.

Горячая нить разрезает пену в любом положении и любых размеров. Ведь полимер крайне нестабилен и очень плохо взаимодействует с высокими температурами.

Специальная подставка для самодельной термосапы для пены

Большой плюс термоса в том, что он дает возможность работать с филигранной точностью. Точнее, резку можно проводить только лазером. И даже если исключить человеческий фактор.

Нихром нагрет до серьезной температуры, режет пену, как нож раскаленным маслом. Более того, он даже не трогает плиту, то есть никакого физического давления прикладывать не придется. Почему это удобно? Да, потому что приложение физических усилий всегда чревато ошибкой.

Если всю работу выполняет нагретая проволока, которая скорее расплавит пену, чем разрежет ее, то вероятность ошибки становится минимальной.

2.3 Самодельный термосак

Smoked радиоинженеры уже подумали, что конструкция термоса очень проста, а значит, собрать его можно и своими руками. И действительно, собрать термосак можно без проблем.

Вашей основной задачей будет подбор малогабаритного трансформатора для резки теплоизоляционных цилиндров Rockwool и подобных изделий.Что ж, это не такая уж проблема. Можно взять трансформатор от телевизора или переоборудовать из рабочего образца.

Далее нужно собрать аналог дуги. Самый простой такой механизм — это крепление на деревянную доску двумя длинными шурупами. Дерево не будет отдавать им электричество между собой, поэтому единственным проводником останется натянутая нихромовая нить.

Натяжка резьбы между винтами винтов. Далее остается только подключить трансформатор на саморезы, затем включить электричество и отрегулировать напряжение.

Желательно не переборщить и четко понимать, что существует определенная зависимость между толщиной нихромовой нити и выходным напряжением.

Слишком высокое напряжение раскалывает горячую нить, и в таком положении просто выгорает пенополистирол, даже не касаясь его. В конце концов, плавной резки у вас не получится.
в меню

При ремонте, особенно связанном с перепланировкой или утеплением, такой материал часто используется в качестве пенопласта.Популярность его объясняется тем, что он вполне подходит и обладает хорошими изоляционными свойствами. Но у многих возникает вопрос, как пена, и не только быстро, но и качественно. Чтобы линия реза была ровной, а края не «тряслись».

Пена, как известно, бывает твердая (твердая) и мягкая. Твердое тело хорошо обрабатывается, и по этой причине, кстати, пользуется популярностью у любителей рыбного промысла — из него делают. Но мягкие обычно крошатся. Толщина листов (кусков) тоже бывает разной, поэтому единой рекомендации по резке пенопласта нет.Но некоторые советы все же можно дать.

Если поролон мягкий, то его можно разрезать ножом для резки бумаги. Пенопласт режет как масло. Однако необходимо учитывать, что лезвие такого ножа достаточно гибкое, поэтому если кусок достаточно «толстый», то он вряд ли сможет выдержать прямую линию. А если получится, то срез может быть не вертикальным, а со скосом.

Можно разрезать твердые и более толстые листы пенопласта:

• остро заточен.Если толщина образца не очень большая, то нож лучше нагреть, а затем разрезать. Резка пойдет намного быстрее;
• ножовка по металлу;
• пила по дереву с мелкими зубьями.

Тем, кто пробовал резать пенопласт электробизоном, не рекомендуется использовать этот инструмент. Сделать срез гладким невозможно.

Самый лучший метод — резка поролона проволокой из нихрома. Для этого собирается довольно примитивная «машина». Провод натянут вертикально, по нему пропускается ток от трансформатора на 12В.Часто для этих целей «умельцы» адаптируют силовые трансформаторы от старых телевизоров. В электрической цепи необходимо включить розничное или переменное сопротивление. Рассчитывать его на человека, знакомого с электротехникой азы, труда не будет.

Регулировка силы тока необходима, чтобы провод не сильно нагревался. Чрезмерный нагрев приведет к тому, что пена станет плавиться, а в ее краях по всей линии реза будут наплывы, убрать которые «плавно» не получится.Этот способ привлекателен тем, что позволяет вырезать аккуратные фрагменты не только по прямой линии, но и сверткой, изломами. Фактически, это делает крой универсальным.

Можно попробовать болгаркой. Однако диск следует выбирать самый тонкий. Но при использовании такого качественного инструмента получить пропил не удастся, он даст такой же результат, как и при использовании лобзика. Кто-то советует пользоваться паяльником со специально приготовленным тонким слоем.

Все перечисленные способы по-своему хороши.Поэтому выбирать нужно по обстоятельствам, учитывая все особенности такой стрижки.

Полиуретлисторол относится к доступным и простым в установке типам теплоизоляционных строительных материалов, единственное требование технологии — подбор нужной толщины листов и клеевого состава. При его обработке и резке следует учитывать, что пламя пены будет сильно разрастаться, использование неподходящего инструмента или быстрая распиловка приведет к обрезке кромок и чрезмерному расточительству.Разрезать плиты можно несколькими способами, выбор нужного варианта зависит от объема работ, толщины листа, сложности требуемой заготовки. В домашних условиях чаще всего используют такие инструменты, как: канцелярский нож, пила с мелкими зубьями, ножовка, для создания сложных форм или в случае частой необходимости купить или изготовить сам термосак для пенопласта (рабочая поверхность — это термоусадочная проволока. ).

Способы резки пластин

Использование электроприборов разрешено, но только при наличии достаточно тонкого диска болгарки или насадок лобзика.Использование инструментов с быстро вращающимися режущими поверхностями приводит к окрашиванию и смыванию листового пенопласта и неровных краях, этот метод не подходит, если нужно получить аккуратные заготовки, но к нему обращаются при работе с толстыми листами. Самым простым вариантом считается резка обычным ножом для бумаги с новыми не воронеными лезвиями. Несмотря на то, что весь процесс осуществляется своими руками, этот метод ценится за простоту, эффективность, минимизацию отходов и приемлемое качество резки (чем острее будет лезвие, тем лучше оно получится).Единственное ограничение — толщина пенопласта — канцелярский нож не подходит при резке пластин более 40-50 мм.

Более толстый и прочный поролон:

1. Фрезы по металлу или дереву с очень маленькими зубьями (не более 80 мм).

2. Нож обыкновенный: остро заточенный и слегка нагретый.

3. Паяльник с тонкой длинной насадкой (метод хорошо подходит для получения одиночного аккуратного реза).

4. Самодельный или заводской кусачок, подключенный к трансформатору.

Ответ на вопрос, чем лучше резать пенополистирол, зависит от объема работ и прилагаемых усилий. Ручная нарезка пластин обходится всему дешевле, но постоянно менять лезвия (через 1,5-2 м) в ограниченном времени неудобно. Оптимальные результаты наблюдаются при использовании проволочных креплений: самодельный прибор натягивается на деревянное крепление между двумя саморезами. К трансформатору подключается нихромовая нить, ее параметры подобраны таким образом, чтобы полимерный материал не горел.Достаточно просто, чтобы устройство было стационарным: проволока натягивается на наклонную доску, расположенную под углом, а лист пенопласта разрезается по мере движения вниз. Основное преимущество этого метода — получение качественного и герметичного реза, внутренняя структура остается прочной, при этом требуется минимум усилий.

К профессиональному инструменту с аналогичным принципом действия относится термосак, его используют при необходимости для фигурной резки пенополистирола в домашних условиях. Он, как и самодельный, протянул обожженный провод между двумя дугами, подключенными к мини-трансформатору.Отличие заключается в точно подобранной мощности устройства и в удобстве ручки, корпус поворачивается в любую сторону и фиксируется. В результате термосак позволяет быстро разрезать плиты пенопласта самостоятельно вне зависимости от их толщины и плотности на заготовке любой сложности.

Отмечено, что нагрев лезвий помогает получить более ровный и гладкий рез, также чем тоньше будет режущая плоскость, тем лучше. Не последнюю роль играет давление, оказываемое на сжимающие плиты: чтобы пена не крошилась, ее разрезают плавно, с равномерной скоростью.Если использование электролобзика или болгария неизбежно (большой объем работ при отсутствии термоса), то необходимо потренироваться и подобрать оптимальный режим вращения диска или сопутствующего усилия. Но все же наилучшие результаты наблюдаются в устройствах с проводом на 12 В и с регулятором силы тока (во избежание перегрева, приводящего к оплавлению кромок полистирола). Решающую роль в выборе, чем резка пенопласта, играет толщина плит, если она больше 80 мм, то нож или пила не подходят (получить качественный срез практически невозможно).

Не пренебрегайте разметкой, особенно при вырезании сложных форм, для этого используют обычный карандаш и линейку. Соблюдаются элементарные меры безопасности:

1. При использовании горячей проволоки или паяльника избегайте брызг расплавленного металла.

2. При разрезании пенопласта ножом движение направляется от себя и в сторону.

3. Резать большие объемы пенопласта рубанком следует в хорошо проветриваемом помещении, материал не опасен для человека, но при нагревании от трения или контакта с инструментом ощущается неприятный запах.

4. Для защиты от внезапных скрипов надевают беруши или наушники.

---

% PDF-1.5 % 1 0 объект > / Метаданные 2 0 R / Контуры 3 0 R / Страницы 4 0 R / StructTreeRoot 5 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 6 0 obj / ModDate (D: 20200603220048 + 03’00 ‘) / Продюсер (www.ilovepdf.com) / rgid (PB: 341899635_AS: 962505966882837 @ 16064

315) >> эндобдж 2 0 obj > транслировать application / pdf

Сергей Крук

2020-06-03T18: 59: 50ZMicrosoft® Word 20162020-06-03T22: 00: 48 + 03: 002020-06-03T22: 00: 48 + 03: 00www.ilovepdf.comuid: 870f1624-7e4d-8a40-a45e-8613b0c5187buuid: 63bf79a7-b6bd-d944-ba2e-98a52a669841 конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > / XObject> / Шрифт> >> / MediaBox [0 0 594.95996 840.95996] / Аннотации [37 0 R 38 0 R 39 0 R 40 0 ​​R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R 45 0 R 46 0 R 47 0 R 48 0 R 49 0 R 50 0 R 51 0 R 52 0 R 53 0 R 54 0 R 55 0 R 56 0 R 57 0 R 58 0 R] / Содержание 59 0 руб. / StructParents 0 / Родитель 4 0 R >> эндобдж 10 0 obj > / MediaBox [0 0 595.44 842.04] / Родитель 4 0 R / Ресурсы> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Повернуть 0 / StructParents 0 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 11 0 объект > / MediaBox [0 0 595.44 842.04] / Родитель 4 0 R / Ресурсы> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 1 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 12 0 объект > / MediaBox [0 0 595.44 842,04] / Родитель 4 0 R / Ресурсы> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Повернуть 0 / StructParents 2 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 13 0 объект > / MediaBox [0 0 595.44 842.04] / Родитель 4 0 R / Ресурсы> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 3 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 14 0 объект > / MediaBox [0 0 595.44 842.04] / Родитель 4 0 R / Ресурсы> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 4 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 15 0 объект > / MediaBox [0 0 595.44 842,04] / Родитель 4 0 R / Ресурсы> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 5 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 16 0 объект > / MediaBox [0 0 595.44 842.04] / Родитель 4 0 R / Ресурсы> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 6 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 17 0 объект > / MediaBox [0 0 595.44 842.04] / Родитель 4 0 R / Ресурсы> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Повернуть 0 / StructParents 7 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 18 0 объект > / MediaBox [0 0 595.44 842,04] / Родитель 4 0 R / Ресурсы> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Повернуть 0 / StructParents 8 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 19 0 объект > / MediaBox [0 0 595.44 842.04] / Родитель 4 0 R / Ресурсы> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Повернуть 0 / StructParents 9 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 20 0 объект > / MediaBox [0 0 595.44 842.04] / Родитель 4 0 R / Ресурсы> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Повернуть 0 / StructParents 10 / Вкладки / S / Тип / Страница / Аннотации [97 0 R] >> эндобдж 21 0 объект > эндобдж 22 0 объект > эндобдж 23 0 объект > эндобдж 24 0 объект >> эндобдж 25 0 объект > эндобдж 26 0 объект > эндобдж 27 0 объект > эндобдж 28 0 объект > эндобдж 29 0 объект > транслировать xyp} h if & i22S4dIҤMIv1M6N2iCMdhJƷ | `cc | bԧ $> uCƦHZmp: ˫ ߻ Z ~ Ϯ} ww? ~ _R ​​

Материалов для теплоизоляции — вы можете использовать их на разных языках и на разных языках Gawin mo mismo

Возможный взрыв решает проблемы, связанные с изолирующими материалами инициализации, буквами которых являются инициализация?

Siyempre.В повседневной жизни, этот естественный материал используется для того, чтобы улучшить температуру в любой момент, когда он будет работать на высоком уровне, для достижения наилучшего портативного климата. С большим изолированным дизайном на главной странице инициализации и круто, когда все вокруг. Halimbawa, пеноплекс создается на истрактах из разных стран.

материалов, которые можно найти, такие как платные, они содержат много материалов.

Необработанные материалы, используемые для обработки исходных материалов, а также исправления недостатков в любом случае?

Минерал, который можно использовать: стекловолокно и воду.Производит переработку сырья. В этом ключе, это отличный вкус, апогей и газировка, самакатувид, наши сладкие напитки, такие как напитки на саламин; Сказать, что базальтовые смеси из базальта естественным образом связаны с волокнами с высокой температурой. Мы можем предложить вам теплоизоляцию на волоконной основе. Это все кататаган и солнце в калигтасане (это ганап на ди-насусуног). Кая, пластины ISOVER предназначены для обработки катангов для более чем 50 человек.Укомплектованный материал обеспечивает только технологию производства. Плиты ISOVER были созданы в надежном и удобном для использования виде: украсить раму, плотно и прочно. Махалага это, если вы хотите, чтобы они были очень хороши, вы можете сделать это, сделав первый шаг вперед и сделав изолирующий материал. Какая-либо волокнистая изоляция представляет собой высококачественную трубку, которая очень удобна в использовании.

Касается минеральных добавок с добавлением пены.

Пенопласт, пенопласт, пенопласт, пенополистирол, экструдированный пенополистирол и другие материалы: полиуретаны, вспенивающийся полиизоцианурат.
Можно использовать материалы, такие как конопля или плато тростника, которые используются в качестве бихиры, и все эти материалы являются камаг-анак на камаг-анак. Уборка URSA позволяет использовать и использовать пенополистирол, чтобы узнать больше о мнении людей, которые имеют недостатки.Все, что вам нужно, это все, что вам нужно сделать. Это зависит от дизайна вашего пинаплана, который делает пампинит, когда вы его делаете. Экструдированный пенополистирол является универсальным и быстроразвивающимся. Если вы хотите добавить или изменить влажный кондиционер, начните вводить этот материал.

Kung mas mahalaga tunog pagkakabukod (halimbawa, sa panloob na mga partisyon) или хинди, который может масукат, пить минерал на всех языках.

Если вы хотите использовать минимальный набор трубок, вы можете сделать их более прочными. Это любопытный источник, который можно использовать в течение 30 дней, так как он содержит 0,5% всех материалов. Этот необычный материал обеспечивает множество свойств: обеспечивает биостабильность (материал, который используется на основе методов, позволяющих управлять множеством микроорганизмов) и не может быть обнаружен.Дахил не может быть удивлен, если вы хотите, чтобы он был заморожен на хинди и заморозил его, и вы не можете этого сделать для этого. Данные, применяемые, производят Penoplex с добавлением фреоновых добавок (увеличивают пенообразование), производят только безфреоновые технологии, применяемые в технологиях, которые обеспечивают безвредный для окружающей среды продукт. Ито ай напака-ливанаг, феноменально матибай.

---

Tingnan din ang: Paano mag-insulate ang isang bahay gamit ang tuluy-tuloy na pagkakabukod

---

Этот минерал может быть изменен на хинди в форме, как это получается?

Если это ошибка при повторной установке.Halimbawa, hindi sila gumamit ng is the film of singaw барьер, основа материала, прочная и прочная связка и unti-uning nangyari. O sa partisyon является разработкой, разработанной для страницы на сахиге, на хинди с рекомендациями. Когда технология синусоидальна, вы можете делать это: материал на хинди провисает, они малоизвестны на хинди литературно.

Может ли быть использован материал изоляционных свойств?

Минеральные изоляторы, обеспечивающие наилучшее соотношение твердых волокон в воздушных зазорах.Это красивый изолятор инициализации, он очень удобен. Негативное волокно дает нам материал. Это непоколебимое мнение: более плотный минеральный материал, он лучше всего управляет инициализацией. Полнота прямого действия с использованием инициализации: большое количество волокон и большое количество волокон, большая часть волокон и все волокна масама рин.

Благодаря экструдированному полистиролу, он найден. Это двуокись углерода с закрытыми ячейками, но с газом, который нагревается до предела (URSA позволяет использовать природный углекислый газ для их размещения), а также от других ячеек. Самые тонкие перегородки созданы, когда они созданы на хинди красиво.Самоклеющийся, экструдированный полистерин является лучшим защитным экраном.

---

Ссылка по теме: Создание поделок из ракушечника — как это сделать?

---

В каком формате используется волокно для ячеистой изоляции?

Доступная теплоизоляция из стекловолокна, которая образует плиты в рулоне. Благодаря этому материалу можно сжимать пакет, он может быть использован для транспортировки.Балансировка может быть увеличена в зависимости от журнала: рулон нарезан по качеству, он позволяет легко вращать лаги с шагом 600 мм.

Стандартная прочная конструкция из экструдированного пенополистирола размером 1200 x 600 мм. Во всех мухах есть все, что есть, и элементы, которые вводят в действие, в том, что касается дизайна. Таким образом, тепловая однородность материала позволяет добиться больших результатов.

Каталоговые данные доступны уже сейчас?

Материал, который можно крепить на раме или на стеллаже, это больше, чем нужно, это много и много, и хинди махирап. Инирекомендуется использовать URSA GEO для перегородок, каркасных стен и других элементов. Этот материал, сделанный на хинди, позволяет сжать его на 1 см, сделать это можно и удержать его сарили нито.Лана и экструдированный пенополистирол могут быть самыми разнообразными по количеству килограммов, они очень удобны для установки: просто и быстро разрезать их.

А что насчет того, чтобы напоминать об открытии?

«ISOVER Sauna» — термальная ванна с алюминиевым слоем, позволяющая утеплить баню сабай-сабай. Если вы хотите сделать монтаж на любой рамке, вы можете установить ее на любой другой изоляционный материал, а также прикоснуться к продукту и выбрать любой другой материал.

Хинди вы можете найти материал на разных слоях, на хинди, на хинди очень много и много. Если вы хотите создать любой слой, накрыть все пластины, сделайте это из фольги, фольги — только из стекла. Самый лучший способ укладки на слой фольги и обшивки (халимбава, вагонка) — 1, оттенок

Mayroon bang unibersal na pagkakabukod?

Oo, он предназначен для быстрого поиска — URSA GEO M-11F.Паггава касама, махалага, который делает все возможное. Для патчей уникальных песен, помогает отображать кассеты на магнитной ленте.

Это тунгкол в соотношении на «presyo — kalidad». Halimbawa, рекомендует использовать «URSA GEO Universal Plates» для различных конструкций, создавая катангию, которая работает для вас, лучше всего вращается. Пользуйтесь универсальным продуктом, создавайте разные конструкции на разных конструкциях: все это очень важно, или это значит, что они могут быть использованы в различных материалах, особенно в материалах.

Какие материалы есть?

Bilang isang tuntunin, ito ay isang material na pangunahing pag-andar is ay maalis or mabawasan ang pagpasok ng singaw sa pagkakabukod. Сухая изоляция является одним из самых разных способов, но не может быть использована в любой другой стране.

Май-новости: А. Керник, А. Жеребцов, Н. Чупыра, А.Спицын

TOOL PARA SA MASTERS AT MASTERS, НА ДОМУ ТОВАРЫ AY LABI NG ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. МАЙ МГА ПАГСУСУЛИТ.

Наслаждайтесь вашими сообщениями в пакете «Как вы это делаете?»

---

Подпишитесь на обновления для всех групп и других компаний.

Maging kaibigan tayo!

ny композиция, ny fampiasana ny

Hoso-doko vovoka maina dia hotetehina bahoaka tany poti izay afaka mandeha mandritra ny просеивание alalan’ny sela ny kely savaivony.Ны амбаратонгам-Фитотоана Vary dia mivantana miankina amin’ny ny hatsaran’ny ny loko.

karazana

Mba hahazoana ny loko farany sangan ‘dia dia mitambatra amin’ny boky voaravitra bahoaka. Loko dia sokajiana ho metaly, синтетический sy voajanahary. Ny farany dia nohariana mampiasa karena sy ny vato mineraly-mitoto варьировать amin’ny fitsaboana hafanana tatỳ aoriana. Металл хира воаомана ны ханодина ны пылевидные сплавы металлы, ари солон- (синтетические) диа вокатры ны дингана симика.Ny malaza indrindra amin’ny metaly karazana loko nahazo aluminium varahina sy ny volafotsy vovoka.

Кальцинирование мба хамантарана ню неорганическое сырье органика-пиандохани, сатрия изаны но наидина таминный вовока манокана фитоэран-джаватра на таратасы ны вы ары тезитра. Нохо ню karbaona voajanahary loko maina ho maizina.

fepetra fiarovana

Zava-dehibe ny mahatsiaro momba ny poizina fananana, rehefa miara-miasa amin’ny fandokoana misy karazana fitaovana. Ny sokajy misy poizina mitantara loko no maina, manana fifehezan ‘ny singa ny fanitso, varahina sy ny arsenika.Eo anatrehan ‘Kamban-teny toy izany dia fomba voalanjalanja kokoa ny fampiharana amin’ny borosy, noho izany mety ho mba hampihena ny mety ny habetsahan’ny poizina. Voka hita vokatra kokoa rehefa mampiasa распылители, дозаторы sy ny saim-petsy toy izany koa fandidiana fitsipika. На инона на инона amin’ny fampiharana teknika tsy maintsy ho hentitra hifanaraka amin’ny fitsipika fiarovana sy ny fampiasana ny fiarovana saron-tava na респиратор.

fampiharana

Kalitao Avo-maina loko ho an’ny mivaingana tsy simba ary tsy miova ny Hue amin’ny щелочная фитаована, нифандрай таминный таратра УФ аминный тапака пахаритры ка вокатры ню хациака нимбер хамберина мандарина.Игрушка Fananana изаны диамитовый ультрамарин, бато, умбра, сиенна, нены а! Киноварь, перекись марганца; loko: Апельсин, мена, бургундия, сы ньи васаримакирана. Ny fampiasana azo atao ao amin’ny rijan-ho an’ny rehetra ny fandokoana, hafa loko no ampiasaina ao amin’ny karazana, ary ny эмульсия.

Fa dia mila maina feo sasany mampifangaro ny singa isan-karazany. Loko ny manapotsitra amin’ny rano alohan’ny fampiasana, manaitra tsara sy nampientam-po amin’ny mitohy hametraka ny fandokoana sangan ‘.Fa mifanerasera mivantana amin’ny loko no mety ho tsy feno ny faharavan’ny, nitarika ilay fahitana ny hita maso fatorana eo amin’ny faritra iharan’ny fandokoana.

Vovoka aluminium loko sy ny varahina loko nampiasaina mandoko metaly faritra sy ny vy nanome dution amin’ny varnish na lacquer. Ny tena be mpampiasa nandinika tao amin’ny ravaky ny fahagola fitaratra, sary zana-kazo ary zavatra hafa anatiny.

Alkali-mahatohitra hira ampiasaina amin’ny fampiharana ny tafo sy rindrina — диа ультрамарин, умбра, бато, мена азоты вы.Ny endri-javatra miavaka dia ny mety hisian’ny fampiharana na inona na inona ranomainty.

fotsy

Misy matoatoa va no samy hafa ny loko: mainty, mena, mainty, manga, mavo sy fotsy. Ny laharana faha farany toy ny sokay, fotsy ary ny tsaoka. Tsaoka dia tanteraka ao amin’ny endriky ny vovo miaraka amin’ny mavo на fotsy alokaloka sy fotsy vongan lehibe. Ирео каразана Мизара хо каразаны тело. Fa fampiharana amin’ny rindrina rafitra ampiasaina amin’ny tsaoka тонкий mihaohao ambony manana fitoviana amin’ny lafarinina kilasy.

Лайм каразана фиараманидина ампиасаина матетика индриндра сары хосо-доко ны ивеланы сы ны манда анатины. Slaked karazany mety ho foto-kevitra ny fampifangaroana ny amin’ny maina loko, izay tsy miova loko, toy ny sokay loko mavo, mena sy manga sy fanatitra taolana, umber sy bato.

Белая диа цара вовока фоцы. Ny loko maina fifehezan ‘izany dia ahitana karazana singa молотые титановые руды, литопон, митарика, цинк вы. Be mpampiasa indrindra no nahazo fotsy toy ny singa fototra ho an’ny mpihaino sy ny diloilo putties.

Mavo sy manga

Ultramarine manga sy ireo sokajy toy ny loko manga. Azure koa mba hanatsarana loko mainty sy ampiasaina ho an’ny famokarana ny loko sy ny menaka amin’ny rijan-monina karazana verinia. Izany dia miavaka amin’ny iray mihamaizina rehefa tratran’ny taratra manimba taratra, нохо изаны, ny fampiasana азо атао ао анатины иханы но аса. Синий (ультрамарин) — ню локо диа мэйна аминь майтсо на манга Оттенок, диа синга ны ватосокай сы цаока фаноренаны.

Май сиенна, бато сы ню сатро-бонинахитра исан ‘ню сокайы ню локо маво.Bato dia manana fanoherana miavaka sy samy hafa feo. Охатра, rehefa афака махазо цара кальцинирование мена-волонцокола алокий анцоина мотыга фанатитра бато. К ню сатро-бонинахитра диа локо аминь локо маномбока аминь васары хо мамирапиратра воасаримакирана. Аминный бато митовый ню тоэтра мампиавака ню фанатитра сиенна. Efa nahazo fankasitrahana indrindra ny fampiharana ny mitsangana amin’ny fiaramanidina na ny hazo terebinta ny lavenona.

mena

Mitarika sy vy minium, ny Neny a! Киноварь но локо мена.Последняя вовока локо диа сомары махатохитра сы ампиасаина хо анй аса анатий нохо нй хациака нй фитариханный тара-масоандро. Red firaka hoe ny loko mena voasary-loko, dia ampiasaina fotsiny ho an’ny fampiasana ivelan’ny trano, noho ny habetsahan’ny poizina escape. Neny a mba manana hazavana sy maizina aloky ny mena. Na dia eo aza ny havany fahamarinan-toerana, dia tsy mihatra amin’ny ivelany. Dia mety ho ny voajanahary sy ny solon izy io. Nandritra ny mandoko azy io mazava manana Hue, izay lasa mainty rehefa afaka fotoana sy ny mivadika ho mena-volontsôkôlà.

Mainty sy maitso

Chrome ary firaka anana isan ‘ny sokajy ny loko maitso. Chrome azôty dia mifangaro в манге sy mavo satro-boninahitra, raha mampihena na mampitombo ny habetsahan’ny ny farany azo atao mba hahazoana loko hafa. Возглавить мангу анана ихани коа номанин’ный фампифангароана локо маво си.

Saribao, karbaona mainty sy ny peroxyde ny marganese — ny loko mainty vovoka. Ny fifehezan ‘molaly novokarina nandritra ny fanodinana ny mandatsa-dranomaso na ny diloilo, dia mety hanaiky ny fampifangaroana ny amin’ny mahavoky ihany no vahaolana, савони сы ранока клей.

Как утеплить чердак для зимнего проживания? Инструкция и советы по выбору материала. Утепление мансардной крыши Как утеплить мансарду своими руками

При выборе утеплителя для чердака важно учитывать несколько факторов, определяющих его безопасную и эффективную службу:

1. Теплопроводность. Ключевой показатель, определяющий выбор теплоизоляционного материала. Показывает, сколько тепла может передать материал за единицу времени.Единица измерения — Вт / (м × ° К).
2. Способность материала пропускать через себя влагу или водяной пар. Для мансарды требуется максимально «дышащий материал».
3. Безопасность. Учитывая, что чердак утеплен изнутри, на первый план выходит момент материальной сохранности. От него не должен исходить неприятный запах или в воздух выбрасываются вещества, негативно влияющие на слизистую оболочку человека.
4. Простота установки. При утеплении мансардного этажа дома необходимо, чтобы сам материал был удобным и простым в установке, не требующим специального или дорогостоящего оборудования.
5. Срок службы. Срок службы большинства теплоизоляционных материалов составляет до 50 лет. Нас это устраивает.
6. Пожарная безопасность. Опять же, учитывая конструктивные особенности мансарды, важно, чтобы материал для утепления был максимально негорючим — он не поддерживает горение и выделяет минимум токсичных веществ при расплавлении.
7. Плотность. Материал с большей плотностью имеет больший вес. Утяжеление стропильной системы на чердаке ни к чему хорошему не приводит.Лучше обратить внимание на утеплитель с меньшей плотностью. Хотя практически все представленные на рынке теплоизоляционные материалы легкие и воздушные, поэтому при выборе этот фактор стоит на последнем месте.

Выбрав, как утеплить чердак изнутри и зайдя в строительный магазин, вы увидите невероятную картину. Выбор просто огромен — материалов великое множество, фирм, размеров, форм. Как найти среди них подходящую, чтобы утеплить чердак качественно, относительно недорого и надолго? Давайте вместе разберемся.Рассмотрим отдельно каждый вид материала и взвесим его положительные и отрицательные стороны по отношению к утеплению чердака.

Мы не предоставляем подробные спецификации для этих материалов. Наша цель — определить, насколько они подходят для утепления чердака. Итак, делаем выбор утеплителя для мансарды из самых популярных.

Минеральная вата

Ее по праву можно назвать «королевой» среди других материалов. Распространен во всех регионах России и СНГ.Почему это так широко? Его легко изготовить, транспортировать и установить. Он негорючий и обладает высокими тепловыми характеристиками.

Минвата можно разделить на несколько основных типов, которые сегодня есть в продаже:

• шлак;
• каменная (или базальтовая) вата;
Стекловата
• (стекло).

Хотя в среднем их характеристики схожи, все же есть такие, которые помогут нам выбрать среди них ту, которая больше подходит для теплоизоляции чердака.

Чтобы было легче определить, как утеплить чердак изнутри, мы будем следовать последовательности характеристик, определенных выше, которыми обладает каждый из данных материалов.

Шлаковата (шлаковата)

Изготовлено из доменных отходов. Имеет воздушную структуру. Волокна скрепляются между собой связующим.

Теплопроводность. Он колеблется в диапазоне 0,046 — 0,048 Вт / (м × ° К). Этот показатель точен в случае качественной шлаковой гидроизоляции.

Гигроскопичен и паропроницаем. Шлаковая вата благодаря своей структуре обладает высокой паропроницаемостью и гигроскопичностью. Нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Безопасность. Сам материал безопасен. В нормальных условиях не выделяет вредных веществ. Для установки требуется защитная одежда и средства защиты глаз и дыхательных путей. Волокна короткие и могут вызывать раздражение.

Простота установки. Простота установки благодаря своей гибкости и равномерной толщине.

Срок службы. Производители заявляют 50 лет. Этот показатель сильно зависит от качества монтажа, водонепроницаемости и качества самого шлака.

Пожарная безопасность. Максимально допустимая температура — 300 ° С. Для мансардной крыши это вполне приемлемо, учитывая то, что температура возгорания дерева от 320 ° С. Не поддерживает горение.

Плотность. Низкая, воздушная структура. Хорошая воздухопроницаемость. Легкий, не создаст нагрузок на конструкцию крыши.

Особенности. В основном применяется для утепления производственных цехов и помещений с хорошей вентиляцией. Доменный шлак и вредные вяжущие, входящие в состав, представляют опасность для здоровья человека. Может вступать в реакцию с металлом в конструкции крыши. Хотя для мансарды это обычно неактуально.

Выход. Для утепления чердака шлак — не лучший выбор из-за своего состава и влияния на здоровье человека.

Каменная вата (базальт)

Изготовлен из базальта или аналогичных каменных пород.Имеет воздушную структуру. Выпускается в рулонах или циновках.

Теплопроводность. Он находится в диапазоне от 0,076 до 0,12 Вт / (м × ° К).

Гигроскопичен и паропроницаем. Показатели сродни шлаку. Как и любая минеральная вата, она обладает высокой паропроводимостью. Нуждается в защите от воды, иначе теряет свои свойства.

Безопасность. Самая безопасная из всех рассмотренных видов минеральной ваты. Волокна длиной до 16 мм и толщиной до 12 мкм. Однако при работе с ним желательно носить защитный костюм, респиратор, защитные очки и перчатки.Чем выше плотность, тем меньше он распадается при эксплуатации и уменьшается запыленность помещения тонкими волокнами ваты.

Простота установки. Монтаж удобен, учитывая плотность. Чем он плотнее, тем проще его установить на вертикальных или наклонных поверхностях. Особенно подходит для скатных мансардных окон.

Срок службы. До 50 лет. Многое зависит от правильного монтажа и, главное, от гидроизоляции и пароизоляции.

Пожарная безопасность.Максимально допустимая температура нагрева составляет 600 ° C. Очень хорошо подходит для стропильной системы деревянной крыши. Если провести качественный монтаж в 2 слоя с нахлестом, можно полностью защитить деревянные элементы кровли от возгорания.

Плотность. Он колеблется от очень низкого для установки в стены до самого плотного для использования в теплоизоляции фасадов зданий снаружи. Для утепления мансарды подходит средняя плотность.

Особенности.Относительно дорогой вид утеплителя. Цена обусловлена ​​высокими показателями безопасности для здоровья. Чем плотнее, тем дороже. Обладает высокими звукоизоляционными характеристиками.

Выход. Утеплить чердак каменной ватой — отличное решение. По всем параметрам он идеально подходит на роль утеплителя мансардного жилого этажа изнутри. Единственное, что материал дороже остальных.

Стекловата (стекловата)

Самый распространенный из всех видов ваты.Часто именно это имеют в виду, когда говорят о минеральной вате. Производится из отходов стеклодувной промышленности, битого стекла и кремния. Дешевле каменной ваты.

Теплопроводность. В диапазоне от 0,029 до 0,050 Вт / (м × ° К). Столь низкий показатель обусловлен структурой. Тончайшие волокна, толщиной от 4 мкм.

Гигроскопичен и паропроницаем. Он гигроскопичен при попадании внутрь влаги из воздуха. Если с крыши попадает просто вода, она стекает вниз, не проникая в материал, за счет специальных гидрофобных добавок.Высокая паропроницаемость, что делает его подходящим утеплителем для чердака.

Безопасность. Во время установки требуется особая осторожность, чтобы хрупкие стекловолокна не попали на кожу, дыхательные пути и глаза. Лучшей защитой будет специальный костюм, закрывающий все тело, защитные очки, плотно прилегающие глаза (например, для плавания) и резиновые перчатки.

При попадании стекловаты на кожу ее следует смывать только холодной водой. Горячая вода расширяет поры кожи, и волокна проникают глубже, вызывая еще больший зуд.

Простота установки. Материал выпускается в рулонах и матах. Для утепления чердака удобнее установить маты, ведь это может сделать один человек. Рулоны больше подходят для горизонтальных поверхностей, например, для утепления технологического чердака над потолком чердачного помещения.

Срок службы. 50 лет. Он может резко уменьшиться при плохой гидроизоляции. Особенно, если вата установлена ​​в вертикальной или наклонной плоскости, где она может скользить под собственным весом.

Пожарная безопасность. Допустимая температура нагрева 450 ° С. Допустимый показатель для использования в утеплении мансардных крыш.

Плотность. По плотности похож на шлак. Более толстые маты используются для наружной изоляции.

Особенности. Он сделан из стекла, поэтому правильный монтаж — залог безопасного проживания на чердаке. Правильно проклеенные стыки пароизоляции защитят жителей от мелких волокон, которые неизбежно отделятся от основной массы утеплителя.Минвата любят мыши, хотя в большинстве случаев в его состав добавляют яд.

Выход. Многие профессиональные строители рекомендуют использовать для утепления чердака минеральную вату. Сочетание цены, качества, простоты монтажа и тепловых характеристик делает минеральную вату выбором №1 для многих владельцев домов с мансардным этажом.

Материалы прочие

Остальное — эковата, пенополиуретан, пенопласт и экструдированный пенопласт. Эти материалы сами по себе неплохие.А вот утепление мансарды своими руками не подходит. Почему?

Эковата — требуется спецтехника;

Пенополиуретан с напылением — требует специального оборудования, но может использоваться;

Экструдированный пенопласт даже менее подходит для внутреннего утепления мансардного этажа, чем пенопласт. Основная причина — низкая паропроницаемость.

Подведение итогов

Одним словом, для утепления чердака больше подходит каменная или стекловата. Он паропроницаем, прост в установке и обладает высокими эксплуатационными характеристиками.Толщина утеплителя чердака должна быть не менее 200 мм. В некоторых холодных регионах России этот показатель доводят до 350 мм, то есть 7 слоев утеплителя.

Теперь, понимая, чем лучше утеплить чердак изнутри, какие материалы использовать, рекомендуем ознакомиться.

Чердак над баней — отличный способ получить дополнительные комфортабельные комнаты с относительно небольшой потерей времени и денег. Но комфорт помещения может быть достигнут только при одном условии — все строительные работы будут проводиться в строгом соответствии с существующими требованиями строительных норм и правил.

Конечно, в этом случае необходимо учитывать как архитектурные особенности строения, так и климатическую зону проживания. Любое отопление стоит денег, мы расскажем, как их не выбрасывать, какие условия соблюдать, чтобы гарантировать желаемый эффект.

Начать нужно, как всегда, с самого начала. Эффективность утеплителей во многом зависит от выбранного материала, вам необходимо разбираться в их особенностях и характеристиках, только такие знания помогут вам сделать лучший выбор стройматериалов в каждом конкретном случае.

Сегодня производится столько различных теплоизоляционных материалов, что некоторым потребителям очень сложно разобраться. Производители часто этим пользуются, и с помощью не совсем честной рекламы искусственно завышают цены на свою продукцию. Рассмотрим несколько наиболее ярких примеров.

Заманчиво звучит, не всем понятно, но привлекательно, как производители называют свою продукцию. К этим словам обязательно добавляется словосочетание «экологически чистый», и потребитель готов платить большие деньги.При этом компании «скромно» умалчивают, что базальтовые вулканические породы на 60-80% состоят из обычного стекла, а остальное — примеси, которые удаляются в процессе производства.

В принципе, их продукция — это обычная давно известная стекловата. Из-за использования «бесплатного» стекла стоимость минеральной ваты должна быть намного меньше стоимости стекловаты. Но реклама делает свое дело, за счет ее действия цена значительно возрастает.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Стекловата

Раньше со стекловатой было сложно работать, она вызывала довольно неприятные раздражения на коже.Устаревшие технологии не позволяли сделать волокна очень тонкими. Толстые стеклянные волокна были достаточно прочными, чтобы повредить верхние слои кожи. Сейчас технологии позволяют уменьшить диаметр стекловолокна до 6 мкм, на ощупь такие изделия ничем не отличаются от ваты.

Но покупатель негативно реагирует на слово «стекловата», производители сегодня его не используют. Ярким примером дорогой обычной стекловаты является бренд Isover. Непонятное слово и отсутствие «стекла» позволяет производителям поднимать цены на свою обычную стеклянную продукцию.

Что мы рекомендуем? Для утепления мансарды минеральная или стекловата — отличный материал по всем параметрам, но покупать популярные модные бренды не стоит. Их производительность не совсем соответствует высокой цене. Есть возможность купить стекловату — берите, по качеству не хуже самых модных наименований, а по стоимости дешевле на тридцать процентов. Любая минеральная вата безопасна для здоровья, в отличие от других современных теплоизоляционных материалов.

Еще один совет по минеральной вате.Его можно свернуть или спрессовать.

Утепление чердака рулонной минеральной ватой обойдется примерно в полтора раза дешевле прессованной. Теплопроводность обоих вариантов отличается не более чем на двадцать процентов. Подумайте, прежде чем начинать утеплять чердак в бане.

Цены на стекловату

стекловата

Несколько слов о полистироле, пенополистироле, пенополиуретане и эковате

Это так называемые «бюджетные» теплоизоляционные материалы, средняя цена в полтора-два раза ниже, чем у минеральной ваты.Главный общий недостаток — они выделяют в воздух химические соединения. Количество этих соединений регулируется санитарными органами, но они обязательно присутствуют в том или ином процентном соотношении.

Очень технологичный, легко режется, не боится влаги. Но грызунов он боится, через несколько лет они могут «растереть» листы пенопласта в порошок, он рассыпется и, как следствие, снизится качество теплоизоляции.

«Родной брат» полистирола универсального применения, имеет несколько повышенную физическую прочность.

Пенополиуретан

Самый «вредный» утеплитель, не рекомендуется использовать его для жилых помещений. Главное преимущество в том, что он наносится в жидком виде на любые сложные поверхности. После охлаждения образует непроницаемое покрытие.

Также распыляется, может использоваться для утепления труднодоступных мест готовых зданий. Изготавливается из отходов деревообработки и макулатуры, для замедления процессов гниения пропитана антисептиками.И тут «эко» понимают только рекламные агенты компаний-производителей.

Надеемся, что эти знания позволят вам осознанно подобрать материалы для утепления чердака, уверены, что дополнительные знания еще никому не помешали. Теперь уже можно говорить о технологии выполнения работ по утеплению чердака над баней. Мы рассмотрим два наиболее распространенных варианта — в качестве утеплителя использовались листы минеральной ваты и пенопласта.

Пенополистирол цены

пенополистирол

Утепление чердака необходимо начинать еще при строительстве кровли. Между кровлей и стропильной системой обязательно положить гидроизоляцию. Начнем с крыши. Исходные данные: во время кровли уже установлена ​​гидроизоляционная мембрана.

Шаг 1. Внимательно осмотрите все деревянные части стропильной системы. Они должны быть в отличном состоянии; после того, как они будут утеплены изнутри, доступ к ним станет невозможным.Снять замеры крыши, закупить материалы. Рекомендуем использовать маты из прессованной минеральной ваты.

Номинальные размеры матов и предельные отклонения от номинальных размеров по ГОСТ 21880-94

По цене этот материал находится в среднем ценовом сегменте; по своим эксплуатационным характеристикам полностью пригоден для использования при утеплении. Увеличьте отмеренное количество минеральной ваты минимум на 10%.

Для эффективного утепления кровли толщина минеральной ваты должна быть не менее десяти сантиметров; в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 15 сантиметров.Минеральная вата продается толщиной 5 и 10 см. Если вы купите материал в рулонах, вы сможете сделать изоляцию кровли практически бесшовной — уменьшатся тепловые потери изнутри.

Шаг 2. Очень хорошо, когда строители при возведении стропильной системы рассчитывали расстояние между стропилами с учетом ширины матов из минеральной ваты. Это не только ускорит работу, но и снизит количество непроизводительных отходов материала.Расстояние между стропилами должно быть на 1 ÷ 2 сантиметра меньше ширины мата, края глушителя будут усаживаться и обеспечивать плотную, устойчивую посадку. Если этого не сделать, измерьте размеры между стропилами, прибавьте к ним один-два сантиметра и отрежьте циновки.

Шаг 3. Вставьте вату между стропилами.

Если вам нужно увеличить ширину матов с помощью тонких полосок, то вам придется закрепить листы фурнитурой.Используйте тонкие шпильки с широкими шляпками или грибовидные дюбеля. В магазине такие найти сложно — диаметр колпачков увеличивайте самостоятельно. Изготавливайте специальные шайбы из толстого полиэтилена, оцинкованного листа, кусков ДВП и других твердых и тонких материалов. Гвоздики нужно вбить в рейки обрешетки.

Выполняйте эту операцию очень осторожно. В чем причина осторожности? Во-первых, острая часть шпилек не должна пробивать рейки — можно повредить гидроизоляцию.Во-вторых, коврики не должны сдавливаться в местах крепления, колпачки должны только поддерживать материал в нужном положении.

Не допускать зазоров и щелей между стыками частей гостиницы. Если вы решили класть вату в два слоя, то стыки должны перекрываться. Некоторые производители делают поверхность ковриков различной с разных сторон. С одной стороны, они гладкие, с другой — шероховатые. Гладкая сторона имеет хорошие водоотталкивающие свойства, ее нужно ставить вплотную к кровле, шероховатую поверхность мата нужно обращать в комнату.Таким образом будет обеспечена дополнительная защита утеплителя от проникновения влаги.

Установите утеплитель на всю площадь крыши по этой схеме. Обратите внимание, чтобы минеральная вата более-менее прочно держалась в нишах, при обнаружении проблемных участков укрепите ее дополнительно.

Важно. Маты из минеральной ваты высотой более трех метров укладывать нельзя, так как она может дать усадку. А это приведет к значительной потере тепла из помещения.Во избежание такой неприятной ситуации рекомендуем при необходимости делать деревянные перемычки на необходимом расстоянии.

Шаг 4. Теперь нужно защитить утеплитель от влаги. Вода конденсируется из влаги в так называемых точках росы, и они всегда будут находиться в слое утеплителя.

Вода в вате — большая проблема. Дело в том, что влажная минеральная вата резко ухудшает ее теплосберегающие характеристики.И это еще не все проблемы. Естественная вентиляция в «пироге» практически полностью отсутствует; влажный хлопок сохнет очень долго. При этом все это время сохраняется прямой контакт переувлажненного материала со стропилами. В условиях повышенной влажности и высоких температур в деревянных конструкциях очень быстро начинаются разрушительные процессы. Причем стропила антисептиками никто не обрабатывает.

Пароизоляционный слой укладывается рядами снизу вверх, нахлест материала не менее десяти сантиметров.Для обеспечения полной герметичности швы необходимо заклеить скотчем. Пароизоляция крепится степлером к стропилам.

Шаг 5. Создайте рейку, чтобы удерживать отделочные доски на месте.

Для обрешетки можно использовать рейки 20х50 или дешевые виды досок примерно такой же толщины. Параметры обрешетки зависят от линейных характеристик обивочного материала. Можно использовать гипсокартон, фанеру или OSB. Натуральная вагонка отлично смотрится, но это самый дорогой вариант обшивки кровли.

Видео — Утепление кровли минеральной ватой

Пеноизоляция

Утепляем чердак пенопластом

Толщину листов пенопласта также необходимо подбирать с учетом климатической зоны проживания. Универсальными можно считать 10 ÷ 15 сантиметров; для достижения такой толщины пенопласт придется укладывать в два слоя.

Есть два способа крепления пенопласта:

• Первый, подешевле, — гвоздики обыкновенные тонкие с крупными шляпками до обрешетки крыши.Этот способ ничем не отличается от описанного выше в случае утепления минеральной ватой;
• второй способ — строительная пена. Он несколько дороже и дольше по времени, но более качественный.

Выбор пенополиуретана

Важно. Не покупайте бытовую пену, используйте только профессиональную пену.

Бытовая пена поставляется с пластиковой трубкой, по которой пена доставляется в нужное место.

Вроде все нормально, работать можно, а по стоимости несколько дешевле профессионального.Но это не так. Во-первых, если вам не удалось сразу израсходовать сразу весь баллон бытовой пены, то через полчаса вы можете выбросить все остатки в мусорную корзину. Он замерзнет и пользоваться им дальше будет нельзя.

Во-вторых, очень неудобно использовать гибкую трубку для заполнения узких щелей. Трубка изгибается при малейшем усилии, ею нужно руководить другой рукой, и тогда эта «технология» не всегда работает.

Пена

Professional имеет значительно улучшенное качество, а специальный пистолет позволяет использовать один запущенный баллон в любое время до его полного израсходования.

Стоимость пистолета варьируется, но в среднем не превышает стоимости трех баллонов с пеной. Уже через несколько дней выполнения работ по утеплению чердака бани он окупится и начнет приносить прямую прибыль.

руб. руб.

Модель	Цена
	350
	810
	660 руб.
	1520 руб.

Трубка пистолета металлическая, позволяет без проблем вспенивать самые узкие прорези.

На утепление чердака уйдет не один день и не один баллон пенопласта, не выбрасывайте деньги в мусорное ведро, сразу покупайте профессиональный пистолет и пенополиуритан.

Цены на пенополиуретан

пенополиуретан

Технология утепления чердака пеной

Итак, материалы закуплены, можно приступать к работе по утеплению. И в этом случае учтем, что под кровлей уже идет гидроизоляция.

Теперь это нужно не столько для предотвращения намокания пены (она не боится воды), сколько для гарантии защиты от влаги в стропильной системе. После утепления пеной полностью перекрывается естественная вентиляция, мокрые стропила быстро начнут гнить со всеми неприятными последствиями.

В примере выполнения утепления воспользуемся методом работы с пенополиуританом.

Шаг 1. Убрать расстояние до меда стропилами, перенести их на лист пенополистирола и по линиям разрезать утеплитель.

Тонкую пену лучше разрезать острым строительным ножом; для резки толстых (более пяти сантиметров) используйте обычную ручную ножовку.

Во время раскроя измерительную линию следует оставить нетронутой, это увеличит размеры на несколько миллиметров и тем самым увеличит силу прижатия листа к стропилам.

Видео — Резка пены феном с насадкой

Шаг 2. Используя пену из пистолета, аккуратно нарисуйте тонкую непрерывную линию на стропилах в месте пересечения нижней части пенопласта и дайте ей высохнуть в течение примерно пяти минут.Дело в том, что на свежей пене пена плохо удерживается, к тому же в местах прижатия перестает увеличиваться в объеме — есть риски образования открытых трещин.

Шаг 3. Осторожно поместите пенополистирол в желаемое место. Крайне желательно, чтобы поверхность листа не касалась гидроизоляционного слоя. В этих местах может появиться точка росы, а на элементы стропильной системы попадет конденсат. Это очень нежелательное явление.

Шаг 4. Продолжайте таким же образом наносить первый слой пенополистирола.

Чтобы вещи двигались быстро, организуйте их правильно. За несколько минут, когда пена высохнет, нужно снять размеры следующего листа и вырезать его. Под вторым листом нанесите полоску пенопласта и подготовьте третий лист. Вставил второй — работаем так же со следующим. Такой алгоритм проведения работ позволяет значительно сократить время утепления чердака.

Вспените все стыки между отдельными листами. Поначалу сложно угадать количество пены, но через несколько листов появится переживание и пена упадет сколько угодно.

Шаг 5 … Первый слой на месте — начинаем подготовительные работы под вторым слоем поролона. Острым ножом срезать всю пену, выступающую за плоскость утеплителя, стыковка двух слоев должна быть максимально плотной.

Еще раз проверить герметичность стыков; если обнаружены проблемные места, нужно исправить их вспениванием.

Шаг 6. Начните укладку второго слоя пенополистирола.

Очень важно. Стыки обязательно должны перекрываться. Этим достигается повышенная гарантия герметичности.

Шаг 7. Процесс укладки второго слоя пенопласта ничем не отличается от описанного выше. Еще раз напоминаем — выполняйте работу очень аккуратно и аккуратно. Небольшие зазоры не только увеличивают теплопотери, но и не являются главной проблемой. Беда в том, что именно в этих прорезях на внутренней стороне обшивки будет точка росы, небольшие участки фанеры, OSB или гипсокартона будут постоянно влажными.И это непременно станет заметно со временем на отделке стен — на обоях или декоративной штукатурке появятся пятна.

Шаг 8. Хотя пенопласт не боится влаги, мы настоятельно рекомендуем сделать пароизоляцию. Без него влажный воздух может проникать к деревянным конструкциям стропильной системы и конденсироваться на них. Вы уже знаете, что ждет элементы кровли в этом случае.

Шаг 9. Прибейте обшивку под обивочную доску и приступайте к отделке.

Видео — Утепление кровли пеной

Фронтальные стены

Утепление этих конструкций имеет особенности в зависимости от способа строительства бани. Если фронтоны выполнены из того же материала, что и фасадные стены (брус, пеноблоки, кирпич), то перед их утеплением следует сделать ниши под пенопласт или минеральную вату. Для них следует использовать доски или рейки шириной не менее толщины изоляционного материала.

Если фронтоны выполнены на вертикальных опорах, снаружи обшиты вагонкой, то предварительной подготовки не требуется. В большинстве случаев для вертикальных опор стропильной системы используется доска 50 × 150 мм, и этой ширины вполне достаточно для качественного утепления стен.

Этажей

Большинство бань во всех комнатах имеют изолированные водотоки, а это значит, что мансардные этажи не нуждаются в таких строительных работах.Если потолки ванны по каким-то причинам не имеют теплоизоляции, придется это сделать. Хотя и здесь есть варианты — неизолированный потолок помещения в бане автоматически утепляет чердачные перекрытия. Решайте сами, что делать в вашем случае. Учитывайте конкретное назначение чердака в бане, частоту и время использования этих помещений.

Если вы решили утеплить пол, можно использовать тот же пенопласт или минеральную вату.В технологии укладки есть одно принципиальное отличие — слой пароизоляции необходимо располагать под теплоизоляцией, а слой гидроизоляции — сверху.

Заключение

Никогда не экономьте на толщине изоляционного слоя. Если станет слишком жарко, всегда можно открыть окна, чтобы проветрить помещение. А если будет слишком холодно, придется дополнительно потратиться на нагрев до комфортных температурных значений.

Варианты с эковатой и жидким пенополиуританом мы не рассматривали по нескольким причинам.

Видео — Как утеплить чердак

Видео — Правильная изоляция мансарды и потолка мансарды

7 сентября 2016 г.
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундаментов, возведение стен, устройство кровли и др.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Увлечения: мобильная связь, высокие технологии, компьютерные технологии, программирование.

Некоторое время назад закончил выполнение заказа на утепление мансарды для зимнего проживания.Выполняя работы, я подумал, что технология, которую я использовал, довольно проста и даже неподготовленный человек может сделать теплоизоляцию изнутри своими руками.

В сегодняшней статье я расскажу, как лучше и как правильно утеплить чердак изнутри своими руками. Это руководство поможет вам избежать ошибок, с которыми я столкнулся в начале своей строительной карьеры.

Уверяю вас, по окончании работ мансардный этаж деревянного дома из ненужного хранилища хлама превратится в уютное и комфортное помещение, за проживание в котором будут сражаться все ваши домочадцы.

Особенности и способы утепления чердачного помещения

Прежде чем говорить о способах утепления подкровельного пространства изнутри, хочу отметить, что это необходимо, даже если вы не собираетесь жить в доме зимой. Дело в том, что чердак в силу особенностей своего расположения летом сильно прогревается солнцем, поэтому без надежного изоляционного слоя температура внутри будет некомфортной (либо придется устанавливать очень мощный кондиционер).

Если вы уже утеплили обычное жилое помещение и думаете, что умеете утеплять чердак, я вас разочарую. Теплоизоляция помещения под крышей (не обычного помещения второго этажа, а именно чердака) имеет некоторые особенности, о которых стоит упомянуть:

1. Геометрия чердачного помещения повторяет контуры скатной крыши, поэтому далеко от стандартного куба или параллелепипеда. Утеплитель придется устанавливать на наклонных поверхностях, поэтому к выбору теплоизоляционного материала придется подходить с особой тщательностью.Например, полностью исключено использование слишком мягких и гибких изделий.
2. Стропильная система и кровля всегда изготавливаются из легких материалов, чтобы не подвергать сильной нагрузке несущие стены дома. Следовательно, теплоизоляционный пирог также должен весить столько, чтобы сделать конструкцию лишь немного тяжелее, иначе крыша может обрушиться под значительной снеговой нагрузкой.
3. На чердаке помимо скатов крыши есть еще два фронтона и пол (он же мансардный этаж).Если не выполнять теплоизоляцию этих поверхностей, все усилия по установке утеплителя в стропилах не приведут ни к какому значительному результату.

1. Рубероид, каким бы надежным он ни был, может пропускать атмосферную влагу, что, в свою очередь, может повредить слой утеплителя или значительно снизить его технические характеристики. Поэтому при установке необходимо надежно защитить теплоизоляцию от влаги.
2. При пожаре в зданиях огонь обычно перемещается на верхнюю часть дома, где находится чердак.Поэтому, чтобы обеспечить возможность эвакуации людей из этого помещения для теплоизоляции, лично рекомендую использовать негорючие или маловоспламеняющиеся обогреватели. Ведь дело усугубляется еще и тем, что стропильная система крыши сделана из дерева, что нельзя отнести к категории НГ.
3. Ну и последний момент — экологичность. Необходимо следить за тем, чтобы утеплитель не представлял опасности для людей, проживающих на чердаке, вне зависимости от условий его эксплуатации — отопления, увлажнения, промерзания и так далее.

Для начала определимся со способом утепления. Есть два варианта:

1. Утепление стен мансарды. Этот способ применяется, когда скаты крыши не являются стенами мансарды. В роли последних играют дополнительные перегородки из дерева, гипсокартона, фанеры и так далее, которые следует утеплить.
   Достоинством этого метода является наличие дополнительного вентилируемого пространства под крышей. Обратной стороной является уменьшение полезной площади помещения.

1. Изоляция скатов кровли. В этом случае в стропильную систему устанавливается утеплитель, после чего можно разделить просторный чердак с помощью тонких перегородок, не беспокоясь о холода или жаре. Плюс в том, что все подкровельное пространство будет утеплено. А с помощью перегородок можно разделить его на несколько отдельных помещений, устроив в мансардном помещении дополнительную кладовку.

Я предпочитаю второй способ утепления, поэтому мы поговорим о нем далее.

Подбор материалов и инструментов

Пора определиться, как утеплить чердачное помещение изнутри. Для этого можно использовать пенополистирол, керамзит, пенополиуретан, эковату и многие другие теплоизоляторы, которые предлагает к приобретению отечественная и зарубежная промышленность.

А вот утепление мансарды провожу базальтовой ватой. Этот материал, на мой взгляд, как нельзя лучше отвечает требованиям, предъявляемым к слою теплоизоляции такого помещения.

Кратко перечислю важнейшие достоинства базальтовых матов:

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Материал настолько хорошо сохраняет тепло внутри помещения, что для эффективной теплоизоляции достаточно установить слой толщиной 10 см.
Гигроскопичность	Базальтовые волокна не впитывают воду и обладают гидрофобными свойствами, поэтому влага, попадающая внутрь, быстро выводится через зазоры, не снижая эксплуатационных свойств материала.
Паропроницаемость	Материал не препятствует проникновению воздуха, нормализует влажность на чердаке и продлевает срок службы деревянных деталей.
Негорючесть	Базальтовая вата не загорается при пожаре и способствует тушению пламени, давая время для эвакуации людей или устранения источника огня.

Я мог бы долго говорить о преимуществах минеральной ваты, но это не тема сегодняшней статьи. Поэтому я просто отметил, что лучше выполнить теплоизоляцию мансарды изнутри.

Я предпочитаю базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра толщиной 10 см, размером 120 на 60 см. Покупать более плотный материал нецелесообразно, так как он не будет испытывать нагрузки между стропилами.

Очень важно обратить внимание на габариты материала … Я выбрал маты ТехноНиколь, потому что их ширина составляет 60 см, а это как раз расстояние между соседними стропилами в описываемом мной случае.

Кроме самой теплоизоляции нужны и другие материалы:

1. Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм, с помощью которых будет сформирована контррешетка для вентиляционных зазоров, которая поможет отвести влагу.
2. Супердиффузная паропроницаемая гидро- и ветрозащитная мембрана.Эти пленки особенно качественные от Strotex и Juta, поэтому рекомендую покупать их.
3. Пенофол. Теплоотражающий материал, который я собираюсь использовать вместо стандартной пароизоляционной пленки, защищающей минеральную вату от влаги изнутри помещения.

1. Грунтовка антисептическая. Обработать им стропила необходимо во избежание появления плесени и грибка. Можно купить состав с антипиренами, тем самым повысив пожарную безопасность постройки.
2. Плиты OSB. Они понадобятся для оформления обрешетки, на которую с одной стороны укладывают гибкую плитку, а с другой — евровагонку. Если вы собираетесь использовать другие материалы, возможно, вам не понадобится прочная обшивка.
3. Пенополиуретан. Подходит для герметизации стыков между минеральными матами.
4. П-образный перфорированный кронштейн для крепления оцинкованной рейки. У меня они будут держать установленные минеральные маты на месте до тех пор, пока они не будут зашиты декоративным материалом.

Что ж, теперь можно смело переходить к тому, как утеплить чердак изнутри своими руками.

Устройство изоляции

Весь процесс утепления условно можно разделить на несколько этапов:

Итак, я объясню, как правильно выполнять работу своими руками на каждом из упомянутых этапов.

Этап 1 — Укладка гидроизоляции и рубероида

Начнем с монтажа гидроизоляционной мембраны, так как ее устанавливают вне помещения до того, как будет закреплено кровельное покрытие. Это единственный способ надежно защитить изоляционный слой от атмосферной влаги.

Сразу скажу, что вся стропильная система крыши в описываемом мной случае была смонтирована. Однако рубероид и обрешетка на нем еще не уложены.

Процесс состоит из следующих шагов:

1. Раскатываю первый слой водонепроницаемой и ветрозащитной мембраны. Работу нужно начинать с нижней части ската крыши, постепенно продвигаясь вверх. Мембрана крепится скобами и строительным степлером или гвоздями с широкими головками. Устанавливать пленку необходимо не с натяжением, а с небольшим провисанием (примерно 2 см на метр), чтобы при понижении температуры воздуха она не порвалась.

1. Укладываю второй и последующие листы гидроизоляционной пленки. Действовать нужно так же, как в предыдущем абзаце. Но здесь есть один момент. Край верхней мембраны должен перекрывать край нижней на расстояние 10 см, чтобы обеспечить полную непроницаемость для влаги.

1. Герметизирую швы мембраны. Для этого используется скотч. Его просто нужно приклеить к стыкам соседних гидроизоляционных мембран.
2. Устанавливаю контробрешетку. Его роль играют деревянные бруски, которые закрепляются саморезами поверх гидроизоляционной мембраны на стропильных опорах. Предварительно рекомендую пропитать их антисептиком и антипиреном, чтобы продлить срок эксплуатации кровельной конструкции.
3. Закрепляю доски дополнительной обшивки. Устанавливаются перпендикулярно стропилам и крепятся саморезами к контррешетке. Шаг между соседними частями около 40 см.

1. Устанавливаю опорные плиты OSB. Крепятся к доскам саморезами. Здесь нужно следить за длиной крепежной фурнитуры, чтобы слишком длинные винты не сломали расположенную внизу водо- и ветрозащитную мембрану.

1. Собираю гибкую крышу. Для этого на плиты приклеивается подкладочный ковер, после чего на нем фиксируются битумные гибкие битумные черепицы.

Если вы утепляете чердак с готовой крышей, то гидроизоляционную мембрану придется устанавливать изнутри. У этого способа есть два недостатка:

• увеличивается трудоемкость выполняемых работ;
• Гидроизоляционная пленка не защитит деревянные стропила.

Необходимо закрепить и заклеить пленку так, чтобы она оборачивалась вокруг стропил и примыкала к обшивке кровли. Таким образом формируется своеобразная ванна, в которую будет вкладываться изоляционный материал.

Но перед этим необходимо подготовить подкровельное пространство для установки минеральных матов.

Шаг 2 — Подготовка стропильной системы

Подготавливаю пространство под кровлей, а именно стропильную систему под утепление:

1. Очищаю деревянные детали от пыли и мусора, удаляю предметы, мешающие установке минеральных матов. Лучше всего очистить стропила пылесосом, который удалит пыль, опилки и стружку, оставшуюся после установки рубероида. Также следует проверить, не торчат ли откуда-нибудь острые концы шурупов, гвоздей и т. Д. Они могут привести к травмам или повреждению изоляционных материалов.

1. Прокладываю инженерные коммуникации и утепляю их. На крыше могут быть установлены вентиляционные и печные трубы, а также электропроводка, необходимая для подключения бытовой техники в чердачном помещении:
   • Вентиляционные трубы, если они проложены в неизолированной части чердака, должны быть изолированы с оболочкой из минеральной ваты или пенопласта.
   • Для дымохода следует предусматривать канал для прохода через чердачный этаж и крышу. Их необходимо покрыть теплоизоляционным материалом (чаще всего перлитом или керамзитом), что повысит пожаробезопасность помещения.
   • Электропроводку следует прокладывать в пластиковых гибких или жестких кабельных каналах, которые предотвратят возгорание стропил и изоляции в случае короткого замыкания.

1. Загрунтованная деревянная поверхность. Для работы лучше использовать универсальный состав, обладающий как антисептическими, так и противопожарными свойствами. Например, состав для дерева БС-13 или Фиробиозащита Страж-2. Наносить на деревянные детали валиком или распылителем, после обработки в два слоя с промежуточной сушкой в ​​течение 3-4 часов.

1. Устанавливаю на боковые поверхности стропил П-образные скобы. Использовать их не обязательно, так как при правильной установке стропил минеральные маты уже становятся герметичными.Но я привык перестраховываться, и их покупка не сильно ложится в бюджет, запланированный на утепление. Но если использовать вату в рулонах, без нее не обойтись.

Шаг 3 — Установка теплоизоляции

Продолжается утепление чердака изнутри. Переходим к основной части:

1. Режу коврики. Минеральная вата разрезается на необходимые куски острым ножом или напильником с очень мелкими зубьями. Если расстояние между стропилами соответствует ширине утеплителя, в подрезке практически нет необходимости.

1. Устанавливаю между стропилами маты. Для этого нужно немного согнуть материал посередине, а затем вставить утеплитель в нужное место. Расправившись, базальтовый мат займет намеченное место и не упадет с наклонной поверхности.

1. Креплю коврики скобами. Вам просто нужно согнуть часть кронштейна так, чтобы его край находился на поверхности мата и удерживал его на месте.Вместо кронштейнов можно использовать оцинкованные перфорированные полосы, которые крепятся непосредственно к нижним краям стропил.
2. Заклеиваю швы материала пенополиуританом. Заполните пустоты пистолетом. Причем действовать так, чтобы состав оказался внутри всего зазора, а не только на его поверхности. Если вы ошибетесь на этом этапе, на стыках могут образоваться мостики холода, что снизит эффективность утепления.

Для повышения надежности теплоизоляционного слоя можно установить не один, а два слоя утеплителя.Просто берите минеральные маты толщиной не 10, а 5 см. Затем устанавливаются отдельные слои так, чтобы стыки были произвольными. И не нужно бояться мостиков холода, хотя герметизация швов все же стоит.

Шаг 4 — финишное покрытие

Декоративная отделка ограждающих конструкций мансарды:

1. Устанавливаю теплоотражающий и пароизоляционный слой. Как вы понимаете, для этого я буду использовать пенофол — пенополиэтилен с отражающим слоем из полированной алюминиевой фольги.Он монтируется следующим образом:
   • Первый лист пенопласта укладывается слоем фольги в сторону жилого помещения, после чего с помощью строительного степлера наводится на стропила.
   • Второй и последующие листы материала устанавливаются таким образом, чтобы между отдельными элементами оставалось нахлест 10 см.
   • Пенофол проклеивает стыки двусторонним скотчем (внутри стыка) или металлизированной лентой (наклеивается поверх стыка). Необходимо следить за тем, чтобы образовался полностью однородный и герметичный слой.
   • Если толщина стропил такова, что край утеплителя не доходит до среза дерева, то пенофол необходимо уложить поверх поверхности минеральной ваты, закрепив его на боковой поверхности опорных балок кровли. . В противном случае он может зашумить при прохождении воздуха через вентиляционный зазор.

1. Монтирую балки контр-обрешетки для устройства вентиляционного зазора. Надо сверху пенопласта прикрутить планки саморезами к стропилам.Благодаря этим деталям между отделкой и теплоотражающей поверхностью создается зазор, необходимый для отвода конденсированной влаги.

1. Установить плиты OSB … Крепятся к ответной решетке саморезами. Здесь все стандартно, за исключением некоторых мелких нюансов:
   • Устанавливать листы необходимо так, чтобы по краям (у фронтонов и пола) оставался зазор 1-2 см. Это необходимо для удаления лишней влаги и компенсации возможных изменений размеров материала.
   • Швы между соседними плитами должны проходить беспорядочно (в шахматном порядке) и иметь толщину 2–3 мм, чтобы избежать деформации поверхности при тепловом расширении основания.
   • Закрепить пластины необходимо так, чтобы их края находились на стержнях контррешетки. Расстояние между саморезами не более 20 см.

Позже на плиты можно установить евровагонку или другой декоративный материал. А впереди утепление фронтонов, образующих две из четырех стен мансардного помещения.

Шаг 5 — Утепление фронтонов

Настоятельно советую утеплить эти части чердака снаружи плотной минеральной ватой, которую можно покрыть цементной штукатуркой сверху. Схема работы следующая:

1. Подготовка поверхности к работе. Для этого нужно очистить поверхность стен от остатков раствора, мусора, грязи и пыли. После этого выполняются следующие операции:
   • Устранение повреждений. Если в кладке обнаружены трещины и трещины, их необходимо заделать цементным раствором или продуть пенополиуретаном.
   • Грунтовка поверхности. Для этого нужно взять грунтовку под кирпич или (не ту, которой вы обрабатывали стропила), а затем покрыть ею фронтоны в два слоя с промежуточной сушкой.

1. Редактирую стартовый профиль. Это перфорированная оцинкованная деталь, на которую будет опираться изоляционный слой. Он закреплен внизу стены строго горизонтально. Если необходимо несколько таких деталей, установите их с небольшим зазором, чтобы компенсировать тепловое расширение металла.

1. Приклеиваю первый ряд минеральных матов. Напомню, что необходимо использовать плотную минеральную вату, которая предназначена для последующей отделки цементным раствором. Последовательность действий следующая:
   • Поверхность минеральной ваты предварительно армируется цементным клеем, который равномерно распределяется по плите с помощью шпателя.

• Полоска цементного клея наносится на минеральную вату на расстоянии 5 см от края.Несколько комков клея также помещают в середину мата, чтобы покрыть не менее 40% поверхности листа.
• Деталь крепится к стене. при этом его нижний торец должен поддерживаться предустановленным стартовым профилем. С помощью водяного уровня необходимо проверить, что базальтовый мат установлен строго вертикально во всех плоскостях.
• За первым слоем таким же образом приклеиваются остальные маты к стене. Необходимо следить за вертикалями, и чтобы швы между соседними деталями были минимальными.

1. Проклеиваю второй и последующие ряды минеральных матов. Нет отличий от процедуры, описанной в предыдущем абзаце. Вам просто нужно убедиться, что вертикальный бег на бегу. То есть шов верхнего ряда попал на середину изоляционного листа нижнего ряда (как в кирпичной кладке).
2. После застывания раствора фиксирую изоляционный слой дюбелями — «грибки». Устанавливаются следующим образом:
   • С помощью дырокола просверливается отверстие непосредственно в минеральных матах в стене, глубина которого в кирпиче или бетоне должна превышать 2 см.
   • В получившееся отверстие вставляется дюбель, после чего внутрь устанавливается стержень.
   • С помощью молотка стержень забивается в дюбель так, чтобы его головка слегка углублялась в поверхность изоляции.
   • Крепить нужно не только минеральные маты. «Грибы» следует устанавливать в швы изоляционного материала, чтобы изоляционный слой не отрывался под нагрузкой.

1. Заклеиваю швы материала. Для утепления швов используется пенополиуретан, который склеивает волокна утеплителя между собой, предотвращая образование мостиков холода на стыках соседних минеральных плит. Шов нужно заправлять пистолетом как можно плотнее.
2. Я усиливаю поверхность изоляции с помощью устойчивой к щелочам сетки из стекловолокна. Для этого минеральные маты покрывают армирующим составом, после чего на них кладут сетку и вдавливают в раствор гипсовой теркой.Затем сверху наносится еще немного раствора, чтобы сетка полностью скрылась внутри.
3. Выполняю оштукатуривание поверхности. Армированная утепленная поверхность фронтонов оштукатуривается, после чего декорируется выбранным декоративным материалом. В простейшем случае можно просто окрасить фронтон фасадной краской.

Вот и все. Некоторые до сих пор прибегают к теплоизоляции межэтажного перекрытия, но при таком мощном утеплителе, который я описал, считаю эту процедуру ненужной.

Сводка

Теперь вы знаете, как самостоятельно провести правильное утепление стен на чердаке и пола своими руками с использованием минеральной ваты с минимальными затратами. Однако есть и другие варианты.

Например, напыляемый пенополистирол, с помощью которого легко выполняется теплоизоляция сложных участков, в том числе мауэрлата на отапливаемом чердаке. О том, как самостоятельно опрыскивать ППУ, вы можете узнать из видео в этой статье.

Если есть вопросы, задавайте их в комментариях!

Если вы решили заселиться на чердаке, нужно позаботиться о его комфорте. Для этого утеплите чердак изнутри. Как это сделать качественно и какие материалы выбрать: советы и рекомендации, а также подробная инструкция — в нашей статье.

Чердачное помещение, в отличие от других комнат в доме, более холодное, так как оно больше всего подвержено влиянию окружающей среды и непогоды. Поэтому необходимо комплексно утеплить мансардный этаж.Правильно подобрав материалы, а также изучив технологию их монтажа, эту работу можно выполнить своими руками.

Какой утеплитель для мансарды лучше?

Сложность выбора теплоизоляционного материала заключается в том, что чердаки бывают разных архитектурных форм, их поверхности часто бывают неровными. Поэтому для каждого типа жилья есть разные рекомендации по утеплению мансардного этажа изнутри.

Как лучше утеплить чердак изнутри? Выбор материала зависит от многих факторов:

Для утепления мансардного этажа можно использовать различные утеплители.Рассмотрим их основные характеристики.

Варианты изоляции

Утеплитель опилками экономичен и позволяет заполнить даже труднодоступные места. В сочетании с цементом (гипсом) и антисептиком опилки образуют смесь, которая не горит и не привлекает вредителей.

Утепление мансардного этажа опилками

Доступный, недорогой и легкий изолятор, можно использовать на плоских чердачных поверхностях. Но пенопластовая изоляция чердака имеет ряд недостатков: из-за низкой паропроницаемости пенопласта может возникать сырость, а из-за зазоров между плитами утеплителя — сквозняки.Существенным недостатком этого материала является то, что мыши часто проделывают в нем свои норы. Также пена, как и другие ее аналоги, при горении выделяет ядовитый дым.

Пенополистирол

Мансардный этаж предпочтительнее утеплить пенополистиролом. Этот материал практически не образует стыков при укладке и не привлекает грызунов, обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию.

Другой вид пенополистирола — экструдированный пенополистирол. Утепление мансардного этажа экструдированным пенополистиролом обеспечивает качественную тепло- и звукоизоляцию, отсутствие влаги.Материал легкий и прочный, но имеет недостатки: горючесть, боязнь УФ-излучения.

Утеплитель

Пенофол обеспечивает отличную тепло-, шумо- и гидроизоляцию помещения, защищает от радиоактивных лучей, но материал недостаточно прочный.

Утепление мансардного этажа пенофолом

Пенополиуретан

Утепление мансардного этажа пенополиуретаном осуществляется путем распыления смеси на поверхность. Среди преимуществ пенополиуретана: быстрый монтаж, хорошая теплоизоляция, устойчивость к влаге, не привлекает грызунов.Недостатки: низкая устойчивость к высоким температурам, концентрированным кислотам, сложным эфирам.

Хорошую герметичность обеспечивает утепление чердака пенополиуретаном, отзывы потребителей — отличное тому подтверждение.

Минеральная вата

Утепление мансардного этажа базальтовой минеральной ватой соответствует всем параметрам качественного утеплителя. Материал негорючий, не впитывает влагу, сохраняет тепло. Благодаря своей эластичности минеральная вата хорошо заполняет полости и прилегает к месту установки.

Этот материал состоит из обработанной целлюлозы. Поставляется в измельченном виде и наносится с помощью специального приспособления. Преимущества утепления мансарды эковатой: экологичность, бесшовная изоляция, высокая тепло- и пароизоляция, простой монтаж, устойчивость к влаге, микроорганизмам, огню.

К недостаткам эковаты можно отнести то, что для работы с ней требуется определенная квалификация.

При таком разнообразии стройматериалов возникает вопрос: какой утеплитель выбрать для мансарды? Главный показатель, на который нужно ориентироваться, — это коэффициент теплопроводности.Это указывается на упаковке материала, либо в паспорте качества. На основании этих данных производится расчет, достаточно ли уложить один слой утеплителя или нужно делать двойную укладку, чтобы избежать возможных потерь тепла.

Совет: Для качественной и надежной теплоизоляции мансардного этажа выбирайте утеплитель с коэффициентом теплопроводности не более 0,05 Вт / м * К.

Для того, чтобы правильно выбрать утеплитель, существует определенный метод расчета его плотности.

Формула сопротивления теплопередаче стен (R req). Выглядит это так: Rreq = (1 / A1) + (L / k) + (1 / A2)

Где А1 — показатель теплообмена стены мансардного этажа изнутри (8,7 Вт / м 0С).

А2 — показатель теплообмена на внешней плоскости стены (который составляет 23 Вт / м 0С).

L — обозначает толщину материала стены (метры), а ее коэффициент теплопроводности k.

Как утеплить чердачный этаж: способы утепления

Основные методы утепления чердачного помещения:

• открытый — требует специального оборудования и дополнительных работ;
• внутренний — можно сделать самому.

Внутреннее утепление мансардного этажа выполняется в несколько этапов:

Как правильно утеплить чердак изнутри: крыша

Есть много материалов для утепления кровли мансарды. Процесс теплоизоляции может осуществляться несколькими способами:

• между стропилами крыши;
• над стропильной конструкцией;
• под стропила.

Самый эффективный вариант — это комбинированный утеплитель.

Для выполнения теплоизоляционных работ на любой поверхности необходимо соблюдать технологию монтажа материалов.

Схема утепления мансардного этажа — пирог (утеплитель)

Сначала по стропилам укладывается гидроизоляция.

Важно: В этом случае между кровлей и материалом оставляется зазор — воздушный зазор, необходимый для качественной вентиляции и защиты конструкции крыши от гниения.

Толщина воздушного зазора зависит от материала кровельного покрытия.Если он волнистый, то он должен быть не менее 2,5 см, если плоский — вдвое больше.

Затем следует слой утеплителя и, наконец, пароизоляционная пленка.

Важно знать: Для герметичности материал пароизоляции перекрывают, а стыки заклеивают скотчем.

Для формирования потолка из гипсокартона крепятся профили.

Поэтапная изоляция кровли

После утепления кровли мансарды следует также провести теплоизоляцию фронтона, иначе мансардный этаж не станет полноценным теплым помещением.

Фронтон помещения лучше утеплить снаружи. Но, поскольку самостоятельно утеплить стены мансарды снаружи довольно проблематично, то в деревянном доме, доме из пенобетона или кирпича прокладка утеплителя возможна и изнутри.

Для утепления фронтона мансардного этажа применяют пенопласт, минеральную вату, легкий утеплитель на основе стекловолокна. Особенно эффективно утепление фронтона минеральной ватой. Если помещение будет использоваться как жилое, материал должен иметь толщину не менее 250 мм; для нежилых помещений достаточно 100-120 мм.

Порядок утепления следующий: сначала к стенам крепятся полосы для укладки утеплителя (на расстоянии 60 см друг от друга). Далее между стойками обрешетки укладывается вата.

Укладка минеральной ваты по краю

Поверх обрешетки натягивается пароизоляционная мембрана и прикрепляется отделочный материал — гипсокартон, вагонка, деревянные панели.

Обшивка мансардного этажа гипсокартоном после утепления

Чтобы мансардный этаж оставался теплым, следует правильно подбирать окна.Оконные блоки для установки в фронтон должны иметь двух- или пятикамерный стеклопакет. Это обеспечит качественную теплоизоляцию кровельного пространства.

Чтобы свести к минимуму теплопотери на чердаке, следует провести утепление пола помещения. Способ утепления зависит от типа перекрытия пола в доме.

Так для деревянного перекрытия перекрытия укладываются два слоя паронепроницаемой мембраны, между которыми монтируется утеплитель.

Утепление деревянных полов между этажами ватным материалом

Если на чердаке керамический или наливной пол, то утеплитель для него должен быть усиленным (например, изофлор). Поверх него есть пленка, которая крепится внахлест, найденная на стенах.

Теплоизоляция наливного пола

Для перекрытий из железобетона можно также использовать деревянный настил по балкам.

Утепление мансарды своими руками — этаж

На звукоизолирующие прокладки устанавливаются лаги

, а в углах при установке теплоизоляционных плит делают вентиляционные зазоры.

Утепленный мансардный этаж под чистовую отделку, фото

Так как это помещение граничит с внешней средой, самые высокие требования предъявляются к утеплению мансардного этажа, ведь при неправильной утеплении тепло будет уходить из дома.

Правильно выполненная изоляция мансардного этажа дома значительно снизит затраты на отопление, создаст в доме благоприятный микроклимат и увеличит срок службы элементов конструкции.

Примеры утепления чердака, видео и фотоинструкции, лучший способ утеплить чердак изнутри: пенопласт, минеральная вата, пенополиуритан, выбор утеплителя

Как сделать утепление чердака изнутри своими руками ? Подробные фото и видео инструкции, как утеплить мансардный пол, сравнение и советы по выбору утеплителя: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан, пенофол

Как утеплить чердак изнутри и какой утеплитель выбрать?

Грамотная изоляция мансарды изнутри позволяет использовать помещение круглый год, кроме того, помогает существенно сэкономить на отоплении и затратах на электроэнергию для обогрева здания в целом.

Варианты утепления мансарды зависят от стадии строительства мансардного этажа. В статье мы разберемся, как правильно выполнить теплоизоляцию, чтобы лучше утеплить помещение, и предложим пошаговую инструкцию, как утеплить чердак изнутри своими руками.

Если мансарда была спланирована еще на этапе проектирования дома, то все комнаты утепляются комплексно, в этом случае вид утеплителя изначально соотносится со спецификой мансарды.Если мансардный этаж холодный, его планируется использовать только в теплую погоду, тогда достаточно утеплить пол.

Если чердак будет использоваться в качестве постоянного жилья, то предполагается многослойная изоляция чердака изнутри, важно обратить внимание на утепление не только крыши, но и пола, стен, если они есть, то потолок. Также отопление чердака придется интегрировать с системой отопления дома.

Особенности утепления мансарды

Утепление мансардного этажа предотвратит охлаждение дома и существенно сэкономит на обогреве всех помещений.Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому температура под потолком чердака в среднем на 2 ° C выше, чем в других помещениях. И при тех же условиях утепления значительно возрастают теплопотери через чердак. Как видите, чердак — это специфическое помещение, поэтому к утеплению этого помещения выдвигаются более серьезные требования. Конечно же, начинать утепление мансардного этажа следует с крыши. Существует алгоритм создания теплового пирога для утепления мансардной крыши, в котором каждый слой имеет свое принципиальное значение:

• рубероид;
Ответная решетка
• ;
• гидроизоляция;
• зазор для свободных потоков воздуха для вентиляции теплоизоляции;
• изоляция;
Пароизоляционная мембрана
• ;
• обрешетка;
• чистовая отделка.

Но, кроме крыши, мансарда также состоит из фронтонов — вертикальных стен, пола, который является потолком и перекрытием нижнего этажа. Иногда на чердачный этаж подшивают потолок, что обеспечивает дополнительную изоляцию всего здания, так как между крышей и помещением образуется воздушная прослойка.

Обратите внимание: Если на крыше дома образуются сосульки, значит утепление мансарды выполнено с нарушением технологии. Теплый воздух выходит на улицу, снег на крыше тает и снова замерзает от холода на улице.

Как утеплить вертикальные стены мансардного этажа

Перед утеплением мансардного этажа все большие щели заделать джутовым или мягким утеплителем. Особые требования предъявляются к утеплению фронтона — вертикальной стены чердака. В идеале фронтоны мансарды из пенобетона, бруса, кирпича должны быть утеплены снаружи здания. Между внешней частью стены и облицовочным слоем дома укладывается слой теплоизоляции: декоративный кирпич, вагонка, сруб, сайдинговые панели, оставляя воздушный зазор для вентиляции.Но если такая возможность упущена, или вам нужен более теплый жилой чердак для постоянного проживания, то можно утеплить фронтоны изнутри.

Схема утепления вертикальной стены идентична утеплению мансардной крыши:

• фасадный материал;
• контр-обрешетка, образующая воздушный зазор и удерживающая гидроизоляционный слой;
• гидроизоляция — мембрана, перфорированные пленки, пропускающие пар и не пропускающие влагу внутрь; для холодных и влажных помещений рекомендуется использовать антиконденсатную пленку — гидроизоляционную пленку, которая, с одной стороны, напоминает ворсистый материал, впитывает влагу, что в свою очередь предотвращает образование капель и намокание утеплителя. ;
• изоляция;
• пароизоляция, «дышащая мембрана», неперфорированные пленки, полиэтиленовые пленки, армированные алюминиевым слоем, защищающим изоляцию при намокании;
• отделочный материал.

Пошаговая инструкция по утеплению стен чердака:

Утепление стен следует начинать с их обработки противопожарными и противогрибковыми составами.

По периметру оконных проемов необходимо выполнить конструкцию из брусков, для стыковки теплоизоляционного пирога с мансардными окнами. После этого к стенам крепится слой гидроизоляции с помощью встречной решетки (рейки сечением 20 * 20, 20 * 40 мм). Рейки создадут необходимый зазор для проветривания изоляционного коржа.Возможно, фронтон в вашем случае состоит из балок или стропил, тогда слой гидроизоляции крепится скобами вплотную к балкам, а толщина балок будет служить зазором между утеплителем и стеной. Обязательно нахлест гидроизоляции на 150-200 мм.

Далее, если стена прямая, с помощью дюбелей-грибов крепят утеплитель плит, плотно между собой, стыки желательно заделать пенополиуретаном. Если в качестве утеплителя выбран мягкий материал — минеральная вата, то необходимо сделать каркас из металлического профиля, с шагом 500 мм.Каркас должен выступать от стены на 100-200 мм, это зависит от толщины изоляционного слоя. Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого дома индивидуально и зависит от выбранного теплоизоляционного материала, его плотности и коэффициента теплопередачи. В образовавшуюся щель закладывается минеральная вата.

Как правильно закрепить изоляцию

Если чердак предназначен для постоянного проживания, а дом находится в холодной климатической зоне, то рекомендуется комбинированное утепление чердака.В этом случае первый слой утеплителя закрывается пароизоляцией, затем укладывается второй слой, который зажимается обрешеткой из металлических профилей или бруса. И снова укладывается слой пароизоляции.

Утепление чердака, фото слоя теплоизоляции из минеральной ваты, мягкие материалы крепятся к стене обрешеткой

Затем утеплитель зашивается пароизоляционной мембраной, в таком же нахлесте, что и гидроизоляционный материал, и можно приступать к отделке мансардного этажа.

Как утеплить мансардный этаж

Как правильно утеплить пол на железобетонном полу

Для утепления пола сначала очищаем плиту от мусора и пыли, заделываем трещины и неровности цементно-песчаным раствором. Далее проводим гидроизоляцию плиты, методом покрытия битумной мастикой в ​​2 слоя, либо укладываем рубероид, стыки должны быть перекрыты и герметично проклеены паяльной лампой — это защитит утеплитель от образования конденсата.

На пол кладем утеплитель, это может быть минеральная или базальтовая вата, керамзит, пенополистирол, ППУ, пенополистирол и т.д. На утеплитель укладывается утеплитель, затем армирующая сетка с ячейкой 600 * 600 мм и более , из арматуры сечением до 6 мм.

Заливается арматура цементной стяжкой, после чего можно приступать к отделке пола, материал подбирается в зависимости от конструкции мансарды.

Фото утепления пола на чердаке, слой утеплителя должен плотно прилегать к лагам

Как утеплить пол на деревянном полу

Перед тем как утеплить деревянный пол на чердаке, обязательно обработайте старое покрытие огнезащитным составом и антисептиками.Далее для утепления набивают бревна из бруса 100 * 100 мм, с шагом 500-600 мм. Лаги обшивают гидроизоляционной мембраной, а поверх нее между балками очень плотно укладывается утеплитель, все щели следует заделать пенополиуретаном. Утеплитель покрыт пароизоляцией, с нахлестом 150 мм. Сверху можно закрепить листовой материал: фанеру, ДСП, OSB, на который укладывается чистовая отделка, либо накрыть паркетной доской под покраску.

Как утеплить потолок на чердаке

Потолок на мансарде подшивается крайне редко, так как это и без того невысокое помещение.Но если такая необходимость возникла ввиду сильных морозов, или этого требуют особенности интерьера мансарды, то в первую очередь необходимо натянуть пароизоляционную мембрану по периметру будущего потолка. Далее устанавливаем обрешетку из деревянных брусков или металлопрофиля, с ячейкой 600 * 600 мм. Внутрь обрешетки кладем утеплитель, минеральную вату. Обрешетка зашивается еще одним слоем пароизоляции, затем можно подшивать потолок облицовочными материалами.

Обрешетка для утепления мансардного потолка

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Вопрос, чем лучше утеплить чердак изнутри, стоит очень остро, да и пророчество, отзывы на форумах разнятся, у каждого материала есть свои несомненные достоинства, а также недостатки.

Пенополистирол экструдированный

Утепление мансардного этажа экструдированным пенополистиролом, как правило, проводится вне здания. Несмотря на то, что многие считают этот материал пенопластом, их химический состав сильно различается. Пенополистирол хорошо переносит химические воздействия, имеет более низкую теплопроводность, чем у полистирола, практически не пропускает влагу. Даже если вода проникает через поверхность утеплителя, материал сохранит свои теплоизоляционные характеристики при замерзании и оттаивании.Пенополистирол имеет разную плотность, чем выше этот показатель, тем тяжелее утеплитель, чем меньше плотность, тем лучше тепло- и звукоизоляционные свойства. Но экструдированный пенополистирол при контакте со сложными углеводами разрушается, также деформируется от ультрафиолетовых лучей, поэтому при обустройстве жилого чердака не рекомендуется использовать краски на нитрооснове.

Утепление чердака пенофолом дорого обходится по сравнению с пеной. Это новый рулонный утеплитель, который составляет конкуренцию минеральной вате.Он имеет низкий коэффициент теплопроводности, хорошую теплоизоляцию, устойчив к влаге. Огромное преимущество пенофола в том, что он защищает помещение от воздействия радиоактивных веществ, но не переносит механических воздействий и требует навыков при укладке теплоизоляционного слоя, нарушение технологии приводит к ухудшению теплоизоляционных свойств. характеристики утеплителя.

Распыление пенополиуретана

Теплоизоляция, выполненная методом напыления пенополиуретана, не имеет стыков и, следовательно, мостиков холода.Такой утеплитель не требует затрат на предварительную подготовку мансарды под утепление, материал заливается в толщу стропил мансарды и прочее. Утеплитель распыляется непосредственно на стены, пол, потолок с помощью специального оборудования. Пенополиуретан устойчив к грибкам, практически не пропускает влагу, но не переносит воздействия сложных эфиров и концентрированных кислот

Эковата состоит на 80% из целлюлозы и на 20% из антисептиков и антипиренов.При использовании этого материала для утепления чердака нужно учитывать объем, так как утеплитель очень рыхлый. Чтобы выполнить качественное утепление мансарды эковатой, следует нанести слой толщиной около 200 мм. Это экологически чистый утеплитель, который ложится на поверхность вручную или механически, как папье-маше, не образует швов. Он имеет низкий коэффициент теплопроводности, устойчив к грибкам и бактериям, практически не горит.Устройство теплоизоляционного слоя требует знания технологии нанесения и профессиональных навыков.

Утепление эковатой, этот метод теплозащиты требует навыков и знания технологии нанесения материала на поверхность

Минеральная вата

Использование минеральной ваты для утепления — самый популярный способ сохранить тепло на чердаке. В зависимости от состава и плотности ваты ее можно поместить в распорку или в специальный каркас.Минеральная вата не гниет, а впитывает влагу, из-за этого снижаются ее теплоизоляционные характеристики, а также заметно утяжеляется влагонасыщенный утеплитель, что дает значительные нагрузки на стропила и крышу мансарды. При утеплении минеральной ватой практически нет отходов, легко режется. Для утепления мансардного этажа потребуется слой толщиной 100-200 мм в зависимости от конструктивных особенностей конструкции. При работе с минеральной ватой следует носить защитный костюм и защитные очки.

Хочется не оставлять старый дедовский и почти бесплатный способ утепления. Обустройство теплоизоляционного торта из опилок. Это экологически чистый метод утепления, проверенный временем. Опилки смешивают с известью и укладывают изоляционный слой толщиной 100 мм. Такой утеплитель в несколько раз уступает современному утеплителю, кроме того, это пожароопасный метод утепления. Но если это дачный дом, а по проекту мансарды это холодное неотапливаемое помещение, то такой способ утепления вполне оправдан.

Для утепления чердака можно использовать как традиционные материалы, так и современный утеплитель, главное правильно рассчитать толщину теплоизоляционного слоя

Тонкости утепления и гидроизоляции чердака

Как правильно установить изоляцию?

Размышляя о том, как утеплить мансардный этаж, мы часто упускаем из виду важные вещи. Например, немаловажную роль в эффективности утеплителя играет то, насколько правильно был уложен материал.

• Материал укладывать в два слоя, причем второй перекрывает швы и стыки первого.
• Толщина стропильных ног и первого слоя утеплителя должна быть одинаковой. В противном случае плиты второго слоя погнутся, что приведет к потере плотности стыка.
• Ширина утеплителя должна равняться расстоянию между стропильными ногами. Так плиты будут лежать ровно, с полным примыканием, утепление мансардного этажа изнутри будет полным.

Второй слой утеплителя не держится, что делать?

С утеплением чердака плитными материалами проблем обычно не возникает — они стоят между планками контр обрешетки. Катаные виды мягкие, прогибаются и в результате выпадают со своего места. Возникает естественный вопрос: как правильно утеплить чердак своими руками, чтобы все было надежно закреплено? Проблема решена гвоздями и синтетическим шнуром:

• Набиваем мелкие гвозди по краям контррешетки.
• Шнур привязан к самому верхнему гвоздю.
• Материал укладывается на место и закрепляется шнуром внахлест от одной направляющей к другой.

Так работаем, пока не закончим утеплять чердак своими руками.

Как утеплить стены под скатами крыши?

Если внутренние стены жилого чердака под скатной крышей сделать вертикальными, то помимо выбора способа утепления стен чердака изнутри перед вами стоит еще одна задача: размещение изоляционного материала.Делать это прямо по скату крыши не нужно. Утеплитель кладут на щиты, которые будут служить стенами будущего помещения. А чтобы материал не выпадал в пространство под кровлей, щиты с обратной стороны подшиваются обрезками досок. Таким способом выполняется утепление стен изнутри, фото которого вы видите ниже.

Можно ли заменить пароизоляцию пола на влагозащиту?

Обычно пирог для утепления мансардного этажа на даче состоит из слоя гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции.Идея установки влагозащиты вместо парозащиты кажется логичной — защита пола от пролитой воды. Не все так просто. Утеплитель работает до тех пор, пока он сухой. Показатели теплоизоляции снижаются с повышением уровня влажности.

Если залить пол пароизоляцией, рано или поздно вода испарится, а утеплитель восстановит свои свойства. Когда сверху будет влагозащита, а вода как-то попадет внутрь потолка, выхода влаги не будет.Получаем: отсутствие утепления пола в мансардном этаже и наличие со временем плесени под ним.

Как правильно установить пароизоляцию?

Утепление мансардного этажа изнутри никогда не обходится без установки пароизоляционных мембран. У этого процесса есть свои нюансы:

• Пленочные мембраны устанавливаются блестящей стороной в помещение.
• Позиционирование обычных стеклопластиковых полотен мы определяем наощупь — гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной к комнате.
• Монтаж любых пароизоляционных листов осуществляется полосами в горизонтальном направлении снизу вверх.

Данные правила распространяются на утепление мансардного этажа как по скату кровли, так и по фронтону.

Какой ширины должен быть вентиляционный зазор между крышей и пирогом утеплителя?

Ширина вентиляционного зазора зависит от типа кровельного материала, а не от того, как вы собираетесь утеплять чердак изнутри:

• Битумная черепица, рулонные материалы, асбоцементные листы, оцинкованная сталь — под ними должно быть не менее 50 мм.
• Любой профнастил типа металлочерепицы, профилированной оцинкованной стали — от рубероида до слоя утеплителя мансарды с внутренней стороны оставляем зазор 25 мм.

Как избежать ошибок при утеплении чердака пеной?

• Нельзя использовать дюбеля-грибочки при утеплении чердака пеной. Обзоры обычно этого не отражают, но множественные мосты холода, возникающие в результате процесса, увеличивают теплопотери.
• Размышляя о том, как утеплить чердак пенопластом, помните, что этот материал не подходит для деревянных поверхностей.
• Следует избегать использования пенополиуретана для устранения зазоров между плитами пенопласта. Лучше выбирать материал, имеющий пазогребневое соединение. Если вам нужно соединить отрезанные кусочки вместе, просто соедините их ножом.

Что лучше, базальтовая вата или шлаковата?

Многие затрудняются решить, какая изоляция лучше всего подходит для чердака. Особенно это касается шлаковой и базальтовой минеральной ваты — они называются одним словом, внешне похожи.Последний уже лучше, потому что у него более низкий коэффициент теплопроводности — 0,12. Для шлака этот показатель составляет 0,48. Еще одно преимущество базальтового утеплителя — отсутствие в составе формальдегида. Поэтому решая, чем лучше утеплить чердак изнутри, предпочтительнее остановиться на базальтовой вате.

Что делать, если толщина утеплителя больше высоты обрешетки?

Если при утеплении фронтона чердака изнутри вы обнаружите, что утеплитель слишком толстый и выступает над обрешеткой, ни в коем случае нельзя его раздавливать.Теплозащитные свойства материала напрямую зависят от его плотности: чем она меньше, тем сильнее эффект утеплителя.

Взяв, например, шлаковую вату, уплотняем ее, ухудшая ее свойства. Как утеплить фронтон мансарды, не переделывая обрешетку? Просто увеличьте ее толщину, набив сверху планки нужного сечения. То же самое проделайте и со скатами крыши, увеличивая стропила в ширину.

Можно ли обойтись без утепления утепленного мансардного этажа?

Решая, как утеплить чердак для зимнего проживания, мы часто сомневаемся, нужно ли так заботиться о гидроизоляции и пароизоляции пола.Теоретически этого можно избежать, если хорошо утеплить пол и утеплить стены и крышу. Однако не забывайте, что теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, а вместе с ним — и влага. То есть пол верхнего этажа получает влагу от всего дома. Поэтому в зимнем варианте чердака слои утеплителя следует заключить в водо- и пароизоляционные мембраны.

Варианты утепления чердака изнутри, выбор материалов: пенополистирол, пенополиуритан, минеральная вата, фото примеры, как утеплить мансардный пол

Не знаете, как лучше утеплить чердак изнутри? Обзор утеплителя: пенополистирол, минеральная вата, пеноплекс и полиуретан, что лучше? Фото и видео материалы для утепления мансарды своими руками.

Утепление чердака и использованные материалы

Потеря тепловой энергии — чрезвычайно распространенная проблема во многих старых и новых частных домах, что, в свою очередь, приводит к повышенному потреблению электроэнергии или других видов тепловой энергии, чего лучше избегать. Именно по этой причине утепление чердака, стен, цоколя и потолка — чрезвычайно актуальная тема, для которой используется определенная схема.

Обустройство мансардного этажа позволяет создать в доме дополнительные места для отдыха.

В довольно старых жилых домах есть небольшая мансарда, которая редко используется хозяевами и которую нужно утеплить. Более новые и современные постройки имеют мансардные крыши, что позволяет оборудовать дополнительное жилое пространство на чердаке, которое необходимо утеплить.

Как утеплить чердак?

Изоляционный материал — это основная часть всех теплоизоляционных работ, и к его выбору следует отнестись предельно ответственно. Выбор правильного утеплителя для каждого отдельного дома имеет разительные отличия и зависит от характеристик самого дома, климатических условий региона, в котором находится здание, которое необходимо утеплить.

Большинство неопытных застройщиков отдают предпочтение такому утеплителю, как пенополистирол, считая, что он лучше. Но сразу стоит отметить, что такой материал не имеет качественных и приемлемых характеристик, кроме крайне низкой стоимости, и это единственная хорошая характеристика.

Схема утепления мансардной крыши.

Пенопласт не пропускает достаточное количество влажного воздуха, что вызывает повышенную влажность внутри чердачного жилого этажа.Не забывайте, что после просыхания стропильной системы между таким утеплителем и стропильной системой образуется пустое пространство, в котором будет циркулировать холодный воздух, чего лучше избегать. Не обошли вниманием грызунов, предпочитающих пену другим изоляционным материалам. Другими словами, не стоит останавливаться в своем выборе на таком материале, которым можно утеплить дом.

Пенополистирол

похож по составу, но имеет отличия в использовании, монтаж которых стоит рассмотреть более подробно, что позволит сделать правильный выбор.Особенность этого утеплительного материала в том, что его необходимо укладывать под стропила, это, в свою очередь, предотвращает образование зазоров между материалом и стропильной системой.

Для того, чтобы укладка такого утеплителя была максимально качественной, в его пластинах имеются специальные пазы или шипы, с помощью которых пластины плотно соединяются.

Система утепления на стропильной системе

Самым популярным и востребованным изоляционным материалом в частном строительстве является минеральная вата, доступность и качество которой подходят для любого типа внутренней изоляции мансардного жилого этажа.Среди положительных характеристик этого утеплителя стоит отметить низкий уровень горючести, влагостойкость и чрезвычайно высокую прочность и долговечность. Аналогом этого утеплителя является стекловата, которую часто используют для такого вида утепления мансардного жилого этажа. Этот вид утеплителя имеет некоторые отличия от минеральных аналогов:

Схема теплоизоляции стропильной системы.

• за счет самых длинных волокон этот материал имеет более высокий уровень звукоизоляции, прочности и упругости, что в этом вопросе немаловажно;
• особое внимание следует обратить на крайне низкую гидрофобность, что положительно сказывается на всем процессе экономии тепловой энергии;
• и последнее отличие от минеральной ваты в том, что этот утеплитель можно использовать при достаточно низких температурах, что идеально подходит для холодных регионов.

Современный утеплитель эковатой

Эковата — довольно новый утеплитель, который можно использовать для снижения тепловых потерь практически в любом здании. Особенность этого материала в том, что он изначально находится в жидком состоянии и под давлением вдувается в зазоры между стропильной системой и отделочным материалом.

После высыхания этого утеплителя образуется качественный изоляционный слой, который не конфликтует с деревом и идеально сохраняет тепло внутри помещения.Стоит учесть тот факт, что эковата изготавливается из бумаги, которая идеально сочетается с деревянной стропильной системой мансарды.

Этот утеплитель содержит натуральный антисептик, что позволяет рассчитывать на максимальную защиту от вредных насекомых, грибка и вредной плесени. К тому же этот материал обладает высокими звукоизоляционными характеристиками, что идеально подходит для чердака.

В течение всего периода эксплуатации этот материал находится в исходном состоянии, не оседает и не проседает.Другими словами, использование такого утеплителя можно считать максимально приемлемым, если стоимость монтажных работ устраивает застройщика.

Схема изоляционных работ

Схема однослойной изоляции.

Дизайн мансарды зависит от многих факторов, первый из которых — это конструктивные и проекционные характеристики самой крыши. Это говорит о том, что к утеплению чердака следует подходить как к индивидуальной работе, которая может иметь разительные отличия.Первое, что нужно разобрать, это способ утепления каркасной конструкции мансарды, коих всего 3:

• изоляция над каркасной конструкцией;
Утеплитель
• под каркасную конструкцию;
• теплоизоляция каркасной конструкции с 2 сторон.

Применение схемы утепления первого этажа возможно в том случае, когда общее утепление дома проводится по всему фасаду, что подразумевает принадлежность каркасной конструкции перекрытия к его стенам.В таком варианте необходимо утеплять не только внутреннюю часть мансардного этажа, но и его внешнюю часть. Вторая схема утепления такого пола подразумевает наличие балконных навесов, где утеплению подлежит только внутренняя часть стен.

Последнюю схему утепления несущего каркаса можно применять только в том случае, если он будет из бруса, потому что металлические балки в этом варианте промерзнут, что вызовет конденсацию и повреждение кровельной системы.

Не забывайте о качественном утеплении не только каркаса, но и стен, пола и потолка. Это необходимо для организации максимально комфортной жилой среды при сохранении максимального количества тепловой энергии внутри жилого этажа. Не стоит заводить такое утепление хаотично, ведь для этого есть заранее разработанная процедура. Итак, в каком порядке следует выполнять описанные выше работы?

В первую очередь стоит обратить внимание на утепление мансардного этажа, для чего необходимо использовать правильную теплоизоляцию.Если помещение до этого вообще не использовалось, то такие действия не вызовут осложнений, ведь межэтажное перекрытие уже выступает отличной основой для утепления конструкции пола.

Схема утепления мансардного этажа.

Между деревянными балками можно разместить практически любой изоляционный материал, среди которых предпочтительно использовать минеральную вату. Утеплительное волокно следует укладывать таким образом, чтобы исключить наличие трещин и щелей между изоляционными плитами, что повысит уровень экономии тепловой энергии на каждом из этажей.

После этого можно приступать к утеплению потолка, которое в некоторой степени выполняет роль отделки несущего каркаса чердачной конструкции. Чтобы добиться качественного утепления потолка, можно использовать ту же минеральную вату или плиты пенополистирола.

Только после этого стоит приступать к утеплению стен, которые впоследствии будут отделаны любым доступным отделочным материалом. Для таких работ нужно выбирать изоляционный материал высочайшего качества, который не нанесет вреда здоровью жителей, а также сможет прослужить максимально долго и с максимальным качеством.

Частые ошибки при изоляционных работах

Утепление потолка, пола или стен жилого чердака может иметь множество ошибок, которые впоследствии приведут к нарушению целостности и работоспособности самого изоляционного материала. Описание таких ошибок стоит начать с повреждения материала влагой, которая может поступать как изнутри, так и снаружи чердака.

Попадание влаги извне может привести к неправильной установке рубероида, организации вентиляционных проемов или установке горизонтальных окон.Другими словами, всем этим этапам строительства нужно уделять максимум внимания, что позволит сэкономить время и деньги, которые потребуются для ремонта всего пола.

Схема утепления стен мансарды.

Чтобы утеплитель не поддавался влиянию влаги изнутри помещения, необходимо со всех сторон защитить его специальной мембранной пленкой, выполняющей роль пароизоляции. Такая пленка имеет 2 стороны, что говорит об осторожности разработчика при ее установке.Неправильное положение мембраны приведет к еще большему повреждению изоляционного материала, а как следствие — несущего каркаса мансардной крыши.

Вторая ошибка застройщиков при утеплении мансардной крыши — невнимание к ветрозащите. Если в конструкции не предусмотрена такая защита, то в зимнее время года при сильном ветре между утеплителем и кровлей будет циркулировать холодный воздух, что вызовет внутренний дискомфорт, а также вызовет образование конденсата под кровлей.Чтобы этого не произошло, необходимо снаружи утеплителя уложить специальную ветрозащитную пленку, которая обладает отличным сопротивлением воздухопроницаемости.

При утеплении стен или потолка такого помещения необходимо изолировать изоляционный материал от механических повреждений. Для утепления стен и потолка чаще всего используется минеральная вата, обладающая хорошей устойчивостью к механическим воздействиям. Но если для таких работ используется пенополистирол, то его необходимо защитить от образования вмятин и трещин, что, в свою очередь, повысит его функциональность и срок службы.

Итак, схема утепления стен и потолка не представляет особых сложностей, если все условия для таких работ соблюдены правильно. Приемы изоляционных работ этого типа имеют некоторое сходство и предполагают особую осторожность при работе с выбранным материалом. Для того, чтобы правильно утеплить жилое чердачное помещение, подойдет любая описанная схема, но лучше выбрать тот вариант, который идеально подходит для конкретной конструкции дома. Используя все представленные рекомендации, мы правильно сохраняем тепло в доме.

Чем лучше утеплить чердак: схема

Готовясь к зимнему периоду, многие застройщики задаются себе важным вопросом, как лучше утеплить чердак? Материалов для утепления много: пенопласт, минеральная вата и др.

Чердачное помещение может стать полноценной частью жилого пространства дома, если его правильно утеплить изнутри. Это не только увеличит полезную площадь, но и снизит теплопотери всего здания.

Для утепления чердака можно пригласить специалистов, а лучше сделать самому, сэкономив на стоимости работ. Технология работы и видео представлены ниже.

Теплоизоляционные материалы, подходящие для утепления чердака

• Минвата (минеральная базальтовая вата) в виде плит или матов — наиболее подходящий материал для теплоизоляции чердаков. Он пожаробезопасен, не вредит здоровью человека, обладает прекрасными изоляционными и звукоизоляционными качествами;
• Пенополиуретан — это вязкий самовспенивающийся состав, который распыляется на крышу и стены чердака и имеет хорошие эксплуатационные характеристики … Отзывы об этом утеплителе в основном положительные. Однако его использование требует привлечения специалистов, оснащенных специальным оборудованием, поэтому для самоизоляции он не подходит;
• Пенополистирол относится к самым доступным теплоизоляционным материалам, но для жилого чердака это не лучший материал, так как он токсичен и пожароопасен;
• Стекловата также в наличии. Он устойчив к возгоранию, нетоксичен и обладает хорошими изоляционными свойствами.Существенным недостатком является наличие в нем примесей стекла, доставляющего множество неудобств при установке, поэтому стекловату не рекомендуется использовать для утепления своими руками;
• Эковата — утеплитель, состоящий из целлюлозы и антисептика; нетоксичен и абсолютно безопасен для человека. Однако использование эковаты требует специального оборудования;
• Материал пеноплекс (улучшенный пенополистирол ) влаго- и огнестойкий, экологически чистый, прочный.Продается по доступной цене. Монтаж пеноплекса прост и займет немного времени.

К тому же иногда для утепления это довольно выгодно и практично.

Подготовительный этап

Как и чем утеплить мансардную крышу изнутри — возможные варианты

Утепленный таким образом чердак может стать полноценным помещением дома, выполняющим различные функции. Утеплитель своими руками не только сэкономит семейный бюджет, но и придаст уверенности в качестве выполненных работ.

О том, как выбрать тип утеплителя, правильно его смонтировать и другие важные этапы процесса утепления мансарды, вы узнаете из этого видео:

Как шпаклевать стены — пошаговая инструкция. Шпаклевка для стен своими руками (советы опытного мастера) Можно ли шпаклевать

Часто при проведении ремонтных работ возникает необходимость предварительно выровнять стены, чтобы отделать их новыми материалами. Согласно строительным нормам, перед этим необходимо полностью удалить старую облицовку стен.Однако демонтаж может занять много времени и сил. Особенно это касается окрашенных стен — удалить старую, но хорошо прилипшую краску бывает очень сложно. Поэтому у владельцев квартир, взявшихся делать ремонт своими руками, возникает вопрос: «А можно ли шпаклевать краску?».

Когда крашеные стены нельзя шпаклевать

Прежде всего, следует сказать, что однозначного ответа на вопрос, можно ли шпаклевать краску, нет.Строительные нормы требуют, чтобы стена была полностью очищена от старой перед нанесением нового покрытия. Но опытные отделочники уверяют, что шпатлевка на краску вполне приемлема. Главное — соблюдать ряд технических требований и особенностей нанесения, и шпаклевка долго продержится на стене.

Составы масел

Шпаклевать стены масляной краской олифой категорически нельзя. Шпаклевка и краска на основе лака очень плохо взаимодействуют между собой, в результате чего шпаклевочная смесь может потерять свои качества и отслоиться от поверхности.

В связи с этим ответ на вопрос, можно ли шпаклевать масляную краску, изготовленную на основе олифы, будет отрицательным. Это также связано с особенностью окрашенных масляными эмалями стен: у них очень гладкая глянцевая поверхность. Добиться надежного сцепления с ним отделочного раствора очень сложно. Перед тем, как шпаклевать такую ​​поверхность, ее следует предварительно обработать для придания ей шероховатой структуры.

Водоэмульсия

Составы на водной основе сегодня чрезвычайно популярны — они окрашивают интерьеры как жилых, так и общественных помещений.Они подразделяются на два типа:

• Влагостойкие.
• Не влагостойкий.

В состав влагостойких растворов добавляются специальные добавки, придающие им водоотталкивающие свойства. Невлагостойкая краска лишена этого преимущества — такие окрашенные стены боятся влажной уборки. Когда вода попадает на краску на водной основе, она намокает и отслаивается от стены. Аналогичный эффект наблюдается и при нанесении неводостойкого замазочного раствора краски: краска впитает из него влагу и пропитает ее, отслаиваясь вместе со шпатлевкой.

На основании вышеизложенного ответьте на часто задаваемый вопрос «Можно ли шпаклевать краску на водной основе?» может быть положительным. Но только если для отделки использовалась водостойкая краска. В противоположной ситуации стены придется очистить от состава на водной основе.

Прочие случаи

Также недопустимо шпаклевание краски в том случае, если на настенном покрытии есть видимые механические дефекты — и отслоения. Если нанести раствор на такие поврежденные участки, он очень скоро отвалится вместе со слабо приставшими фрагментами лакокрасочного слоя.

Перед шпаклеванием поверхности необходимо удалить незакрепленные фрагменты. Еще один случай, когда окрашенные стены нельзя обрабатывать шпаклевочной смесью — если они поражены грибком или плесенью.

Демонтировать такое покрытие до самого несущего основания.

Оценка поверхности

Определить, каким раствором окрашены стены, можно несколькими способами. Первый — протереть их влажной губкой или просто пальцем, смоченным в воде. Если на пальце остались следы краски, а окрашенная поверхность «размыта», значит, для окрашивания использовалась водная эмульсия.

Когда краска не реагирует на покрытие, это означает, что оно изготовлено на основе растворителей, влагостойких водно-дисперсионных составов или акрила.

Более точно определить, какой тип лакокрасочного состава — масляный или водоэмульсионный, наносимый на стену, можно с помощью металлического шпателя. Попробуйте отделить небольшой кусочек нарисованного слоя от основы. Если краска сходит большими пластинами, то это либо масляная, либо нитроэмаль.

Водостойкая краска на водной основе соскабливается мелкими хлопьями, которые не образуют больших пластин или пленок.Если при попытке снятия снимается окрашенный слой в виде пленки, возможно, интерьер был отделан акриловой, акрилатной или силиконовой краской.

Чтобы определить, насколько прочно держится лакокрасочный слой, сначала его осматривают визуально. Поверхностный слой не должен иметь видимых трещин, вздутия, отслаивания и других дефектов. Для большей надежности следует постараться отделить краску в самых подозрительных местах. Для этого можно использовать металлический шпатель или нож.

Если краска не поддается даже при приложении значительных усилий, то ее достаточно крепко держат и на нее можно нанести слой шпатлевки.Если окрашенный слой легко уходит со стены, необходимо будет удалить весь «слабый» фрагмент покрытия и только после этого приступить к шпаклевке.

Очистка стен

Для удаления старого покрытия используйте разные методы в зависимости от типа лакокрасочного материала. Чтобы удалить с поверхности стены невлагостойкие составы на водной основе, можно использовать обычную щетку, тряпку или толстую губку. Окрашенную поверхность предварительно смачивают обильным количеством воды и оставляют на полчаса-час.Затем, после того как слой водной эмульсии тщательно пропитается влагой, его просто удаляют кистью или губкой. Те места, которые даже после намокания трудно отделить, можно попробовать соскоблить металлическим шпателем или другим подручным инструментом.

Масляные и нитроэмалевые краски и лаки держатся намного прочнее, чем водная эмульсия, поэтому они потребуют больше времени и усилий. Удаление следует начинать с тех мест, где краска держится слабее всего — трещин и пузырей.

Краску удалить шпателем как можно дольше.При возникновении затруднений можно подключить «тяжелую артиллерию» — болгарку или перфоратор с лопастной насадкой. Химический метод предполагает использование специальной жидкости для снятия лакокрасочного слоя.

При работе с электроинструментом следует использовать средства защиты — перчатки, защитные очки и респираторы. Они защитят глаза и руки от осколков съемного покрытия, а дыхательную систему — от строительной пыли.

Если стена поражена плесенью или грибком, категорически запрещается наносить на нее шпаклевку и другие покрытия.В противном случае новая декоративная отделка точно так же заразится и быстро испортится. В этом случае перед тем, как шпаклевать стену, потребуется полностью демонтировать отделку, оголив стену до самого основания.

После этого следует выяснить причину появления грибка — он не появляется просто так, чаще всего причиной является повышенная сырость в помещении или сырость части стены. Эта проблема может возникнуть из-за ряда технических проблем. Вот лишь некоторые из них:

• Неэффективная вытяжная вентиляция.
• Смещение точки росы внутри здания из-за неправильной теплоизоляции.
• Попадание дождя и талой влаги на стену через протекающую крышу.

После устранения причины, вызывающей повышенную сырость в помещении, следует заняться стеной, пораженной грибком. Его тщательно просушивают с помощью направленного нагревателя, теплового пистолета или фена. Затем проблемный участок стены обрабатывается антисептическими грунтовыми составами, и только после этого можно приступать к восстановлению всех слоев отделки — штукатурки, финишного покрытия стен.

Подготовка стены

Даже если окрашенная поверхность вполне подходит для нанесения шпаклевочного раствора, не следует делать это без предварительной подготовки.

Повышенная адгезия

Масляные краски и нитроэмали имеют плотную глянцевую поверхность с низкой степенью адгезии. В результате никакие отделочные растворы и лакокрасочные материалы не могут образовывать с ними надежной адгезии. Для увеличения адгезии окрашенной стены прибегают к использованию болгарки и перфоратора или «ударных инструментов» — молотка, стамески и т. Д.На поверхности делаются частые неглубокие зазубрины, за которые шпаклевочный раствор мог прижиться. Такие же насечки можно получить с помощью старого топора, каменщика. Кроме того, для увеличения адгезии можно использовать шлифовальную машинку, оснащенную металлической щеткой. После обработки окрашенная стена становится шероховатой, и финишные составы могут на нее гораздо лучше держаться.

Грунтовка

Нанесение грунтовочного состава позволяет достичь сразу нескольких целей:

• Увеличить коэффициент сцепления поверхности.
• Укрепить внешний слой несущей основы.
• Защитить стены от поражения грибком.

Грунтовки поставляются на рынок в готовом виде, их можно купить в любом строительном супермаркете. В состав смесей входят мелкий кварцевый песок, клеевая основа и химические добавки. Благодаря мелкозернистому кварцу на загрунтованных стенах образуется мельчайшая шероховатая пленка. Именно она позволяет раствору наполнителя более прочно прилипать к гладкой окрашенной поверхности.

Клеевой компонент, проникая в поры и мельчайшие трещины внешнего слоя, укрепляет его, предотвращает растрескивание и расслоение.Химические добавки обладают антисептическим действием, что дает возможность защитить шпаклевочную основу от появления грибка и плесени.

Перед использованием грунтовки необходимо очистить ее от пыли и грязи. Грунтовку можно наносить малярной кистью или валиком, а на большие площади обрабатываемой поверхности — пульверизатором.

После того, как окрашенная стена была должным образом подготовлена, можно приступать к нанесению шпаклевочного раствора. Следует помнить, что от качественных подготовительных работ зависит долговечность декоративного настенного покрытия.

На видео показаны окрашенные основания.

Можно ли замазывать краску или лучше удалить.

Ни для кого не будет новостью, что выравнивание стен очень важно при любых строительных или ремонтных работах. Но бывают ситуации, когда стены, которые нужно выровнять, уже предварительно окрашены. Тогда возникает вопрос, можно ли нанести шпатлевку на краску или лучше сначала ее удалить.
В такой ситуации решающим фактором является не сам факт окрашивания стен, а тип используемой краски.

Видео «Удаление краски с поверхности бетонных стен»

Краска на водной основе. Очистка поверхностей.

Проверить, какой краской окрашены стены, несложно. Для этого необходимо несколько раз провести по стене мокрой тряпкой. Если краска начинает легко смываться, и образуется некоторое количество пены, значит, вы имеете дело с краской на водной основе. Эту поверхность нельзя оставлять. В первую очередь такая краска начнет впитывать большое количество влаги из шпатлевки, которая потом со временем рассыпается.Поэтому, отвечая на вопрос, можно ли наносить шпатлевку на водоэмульсионную краску, можно дать твердый ответ, что нет.
Поэтому такую ​​краску лучше удалить перед началом шпаклевки. Это делается очень простым методом. Вся поверхность смачивается теплой водой при помощи губки или обычной ткани. После этого стене нужно постоять минут 15. Затем весь слой легко снимается шпателем. В общем, с краской на водной основе все намного проще, чем, например, с масляной основой.Краску на водной основе можно быстро и без проблем удалить, после чего можно приступать к шпаклевке стен.

Масляная краска.

В случае масляной краски все зависит от качества краски, качества работы и того, как давно были окрашены стены. Допускается шпаклевание стен поверх масляной краски, но только при плотном прилегании поверхности образует единое целое. Проверить легко. Чтобы поцарапать стену, необходимо использовать шпатель с острым углом.Затем нарисуйте его по поверхности широкой частью. Если краска отслаивается и отваливается, то такую ​​поверхность необходимо полностью очистить. А если этого не произошло, то можно поверх краски замазать. Удалить масляную краску намного сложнее, чем, например, краску на водной основе.

Для этого есть три основных метода.

Механическим способом поверхность очищается шпателем или шлифовальной машиной. Этот способ заслуженно считается самым трудоемким и трудоемким.Также этим методом нельзя полностью удалить краску. Поэтому поверхность потребуется загрунтовать.

Этот метод основан на том, что старая масляная краска под воздействием высокой температуры отслаивается, скатывается и ее легче удалить. Для нагрева поверхности применяют строительный фен или также используют конфорку, но при работе с ним нужно соблюдать осторожность.

Можно шпатлевать краску?

Растаявшая краска легко удаляется шпателем. После полного удаления краски желательно отшлифовать поверхность.

Химический метод подразумевает использование специальных составов. Чаще всего их называют — Смывка краски. Такие составы очень эффективны, и с их помощью можно быстро и надежно очистить поверхность от старой краски. Но нужно учитывать то, что все такие средства очень токсичны, и необходимо обеспечить вентиляцию помещения.
Также часто задают вопрос, можно ли шпаклевать стены без штукатурки, или все же необходимо оштукатурить стены.Однозначный ответ может дать только качество самой поверхности. Если поверхность готова, то можно сразу приступать к шпаклеванию.

Покраска оштукатуренных стен

В основном технология покраски повторяет описанную на предыдущей странице, но с некоторыми особенностями. Перед покраской стены необходимо очень хорошо выровнять — краска покажет все дефекты стен. Для не очень ровных поверхностей лучше использовать матовые краски и валики с длинным ворсом.Такой валик дает крупнозернистую грубую структуру краски, что в сочетании с матовым цветом делает менее заметными неровности стен. Абсолютно ровную поверхность можно покрасить глянцевыми красками и велюровыми валиками — получится красивая глянцевая краска для стен. Комбинируя различные валики (с длинным, средним или коротким ворсом) и разную степень блеска краски, они достигают разного качества цвета, который частично скрывается дефектами стен или наоборот подчеркивает его ровность.

Основание, очищенное от старой краски или новой основы, проверяется на способность окрашивать (рис. 93). Несущую способность основания можно проверить с помощью куска мягкой древесины, например, елки или сосны. Если на стружке основы остались следы, то ее можно покрасить. Основание также обладает достаточной несущей способностью для покраски, если оно не рассыпается, когда вы водите по нему ногтем. Все основания должны быть чистыми, сухими и очищенными от пыли. Рекомендуется очищать поверхность сначала сухой, а затем щеткой, смоченной водой.

Проведите рукой по стене. Если основа легко истирается, покрывается пылью или ваша рука побелела, значит, она меловая. Проверьте поверхность стены на наличие известковой краски. Нанесите на стену небольшое количество уксуса. Если образуются пузырьки, это указывает на наличие известкового налета, который необходимо полностью удалить щеткой. Все остальные стены можно красить после нанесения грунтовки.

Перед покраской поверхность стены необходимо полностью оштукатурить одной шпаклевочной смесью. Пятна, отличающиеся по цвету от использования разных видов шпатлевок, могут не «смыться» даже с хорошей укрывной краской и после 5-6 окрашивания.Пятна цвета также могут появиться в результате неравномерного шпаклевания. Ямы будут видны в косых лучах света. К тому же в ямках слой краски может получиться толще, чем на поверхности стены, и тогда пятно более насыщенного цвета, такие пятна видны не только в косых, но и в прямых лучах света.

1. Монтаж освещения.

Чтобы получить качественную краску, нужно хорошо видеть, что вы делаете. Используется энергосберегающая лампа белого цвета мощностью 15Вт.В отличие от ламп накаливания, он более безопасен и не нагревает патрон. Лампу, желательно с абажуром, прикрепляют к временному деревянному штативу, помещая его у стены и перемещая по мере необходимости. Косая подсветка, практически параллельная стене, покажет все неровности основания, зашпаклевать их будет не поздно, а при грунтовании и покраске с этим освещением будут видны неокрашенные места.

2. Подготовка поверхности стены под покраску.

После освещения выявляются дефекты и шпаклевка неровностей, дают время высохнуть вновь нанесенной шпатлевке от 12 до 24 часов.Затем вся поверхность стены (или только места шпаклевки, если шлифовка проводилась ранее) шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой («ноль»). Обшивку прикрепляют к небольшой обшивке плоской доски с закатанными краями или к специальному приспособлению и последовательно, метр за метром, шлифуют стену. Затем стену нужно очистить от пыли — пропылесосить щеткой для волос пылесоса или хотя бы подмести чистой метлой. Этот этап часто пропускают, но напрасно краска (или грунтовка) плохо держится на пыльной поверхности.Используйте влажную губку, чтобы проверить впитываемость стены. Если вода впитается, поверхность стены необходимо загрунтовать.

3. Грунтовка.

В качестве грунтовки нужно использовать рекомендованную производителем краски грунтовку, название которой написано на баллончике с краской. Если производитель допускает грунтовку той же краской, что и окраску, то краску следует разбавлять именно в рекомендованной пропорции — добавлять в краску ровно столько воды, сколько указано на баллончике, не больше и не меньше.

Краску (грунтовку) налить в чистое ведро. Добавьте воды (если рекомендуется) и перемешайте миксером. Используйте кисть с круглой или средней канавкой, чтобы покрасить периметр стены. Прокрасьте кистью вокруг труб отопления. Как правило, кистью следует загрунтовать все места, недоступные для валика. Затем стена грунтуется валиком.

Для тройной окраски (грунтовка и два слоя краски) начните с любого угла со стороны окна и продвигайтесь до соседней стены.Стена загрунтована полосами шириной 700–1000 мм. Загрунтовал первую полосу от угла, запустил другую. Грунтовку стены, а также последующую покраску следует проводить быстро, без перерывов — 10-15 минут и стена готова. При покраске необходимо соблюдать правило «мокрой кромки», то есть следующая полоса должна перекрывать предыдущую поверх мокрого слоя (еще не высохшей краски). Ширина перекрытия прибл. 100 мм. При отсутствии навыков грунтовать (и красить) лучше вместе.Один работает кистью по периметру стен, другой сразу закатывает плоскость стены валиком.

Медлительность в работе приводит к началу полимеризации (схватывания) краски на стене, затем при перекрытии второй полосой валик либо «приподнимает» (отрывает от основы) предыдущий слой, либо ложится сверху и пленка краски загустевает — после высыхания появятся темные пятна. Это как два листа белой бумаги разной толщины, по отдельности белые и одного цвета, но сложенные вместе, один темнее другого.Избегайте перерывов в работе, но и спешка тоже не нужна.

При грунтовании разбавленной краской после работы отожмите кисти и валик, оберните влажной тканью и завяжите два полиэтиленовых пакета. Если вы работали с покупной грунтовкой, сначала вымойте кисти и валик.

4. Покраска стены.

Следуйте рекомендациям на баллончике, дайте грунтовке время высыхания, рекомендованное производителем. Каждый новый слой краски следует наносить только после полного высыхания предыдущего слоя.Во время длительных перерывов в работе на стене не должно быть пыли. Обычно грунтовку стены лучше проводить вечером, а краску наносить утром. Для хорошей укрывной краски достаточно двух слоев краски (грунтовка + покраска), для более дешевой краски делается три слоя (грунтовка + два слоя краски).

В основном технология покраски стен не отличается от покраски обоев (рис. 116). Разве что обои можно красить без дополнительного освещения, а красить стены шпаклевкой лучше всего с подсветкой.Есть один очень важный момент … Художник смотрит на стену прямо перед собой, по линиям росписи, он не замечает плохо окрашенных и, главное, недостающих пятен на поверхности стены, он делает не видно места, где он «гулял» с роликом один раз, а где несколько раз. Для него поверхность приобрела равномерный влажный оттенок и кажется, что все закрашено одинаково. Пока стена влажная, все выглядит нормально, а после высыхания появятся разводы.

Можно ли шпаклевать окрашенные стены и потолок?

Вот тут и поможет энергосберегающая лампа, закрепленная на штативе у стены. Лампу необходимо установить сбоку от окрашивающей полосы, и тогда неокрашивание станет видимым. Опытные художники время от времени отходят в сторону и смотрят на окрашенную полосу стены со стороны, обнаруживая неокрашенную.

Третий слой (если есть) наносится только после высыхания второго слоя. После окрашивания каждого слоя процедите оставшуюся в поддоне краску через нейлоновую ткань (женские колготки) и слейте обратно в банку.Плотно закройте банку. Для длительного хранения краски — переверните банку на несколько секунд вверх дном, тогда краска сама забьет возможные протечки в крышке.

5. Если на стене после высыхания красочного слоя появляются разводы, то ни в коем случае не пробуйте закрасить их густой краской — не поможет. Смиритесь и оставьте все как есть, или попробуйте нанести еще один слой более жидкой краски на всю поверхность стены. Если после этого остаются пятна, все дальнейшие работы по покраске бесполезны и приводят только к перерасходу материала.Работу нужно переделать. Можно попробовать исправить дефект, отшлифуя всю стену мелкой наждачной бумагой на бруске или терке. Только обязательно по всему периметру, иначе после повторной покраски пятна снова появятся. Если удалить пятна после первого или второго слоя краски, результат будет лучше. А если вы проглянули и дали много слоев, то простая шлифовка стены не поможет — придется еще раз шпатлевать и полировать стену, и красить, конечно.

В данной статье будут рассмотрены варианты нанесения на него шпатлевки и результаты таких работ.

Единственный случай, когда на него нужно нанести шпатлевку, — это покрытие стартовой финишной шпатлевкой. Стартовая шпатлевка — крупнозернистая, предназначена для выравнивания поверхности, а также для удаления бороздок перед нанесением финишной шпаклевки, которая, в свою очередь, очень гладкая и предназначена уже для окончательного выравнивания поверхности, а также для улучшения адгезия между слоем этого материала и тем, что на нем находится. Так что на вопрос, можно ли в этом случае наносить шпатлевку на шпатлевку, ответ — да, но только в правильном порядке.

А как насчет других вариантов?

Начать стоит с того, что такое вещество обычно кладут в 2 слоя (один тоньше, другой толще), поэтому этот вариант можно отнести к первому. А что будет, если на старую нанести новую шпатлевку? Здесь ответ неоднозначен.

Замазка по старой краске

В принципе можно, но чтобы новая штукатурка со временем не осыпалась, а обои или краска держались дольше, стоит предварительно обработать поверхность грунтовкой, очистив ее от изъянов и очистив от пыли.Потом можно делать новую шпатлевку, и с ней ничего не случится.

Можно ли на шпатлевку наносить штукатурку?

Ответ однозначный: невозможно. Чтобы лучше понять, рассмотрим, для чего обычно используется слой этого материала.

Оштукатуренные стены для перехода от выравнивания и скрытия дефектов к отделке помещения (покраска или оклейка обоями). Именно поэтому слой такого покрытия не должен нести на себе очень большой вес, а штукатурка только добавит его, поэтому слой может начать трескаться, а со временем отслоиться, крошиться, и обои полетят вместе с покрытие.

Осталось разобраться с краской

Посмотрим, можно ли шпаклевать краску. Ответ снова неоднозначен. Если краска достаточно плотная и не имеет ярко выраженных трещин и повреждений, то, конечно, можно нанести состав на краску. Только рекомендуется использовать, например, масляный раствор на масляной краске и так далее.

На видео ниже показано, как финишная шпатлевка Vetonit наносится под покраску. Рекомендуем посмотреть это видео.

Надеемся, что материал был вам полезен.И теперь вы знаете, что и где можно подавать, а что нет.

Нужно ли снимать краску перед нанесением шпаклевки?

Шпатлевка для краски

Часто при ремонте эксплуатируемых помещений возникает необходимость в шпаклевке поверхностей стен и потолка. Если ранее нанесенное покрытие держится хорошо, его не нужно удалять. Зная, какие поверхности были покрыты ранее, легче найти новую совместимую краску, чтобы избежать вздутия и расслоения предыдущих слоев.Качественная лакокрасочная шпаклевка выравнивает дефекты поверхности, не удаляя старый состав по всей поверхности стен.

При заливке сухих помещений удалить старую отслаивающуюся краску. Чтобы удалить жирные и грязные пятна, стены промывают щелочным раствором. Это может быть мыльный состав. Для лучшего сцепления шпатлевки краска обрабатывается наждачной бумагой и удаляется пыль. Затем поверхность грунтуется. Путем обработки частично зашпаклеванных стен грунтовкой достигается равномерная пористость различных поверхностей и лучшая адгезия финишной краски.Во влажных помещениях применяется влагостойкая шпаклевочная краска.

После очистки от старой краски, выравнивания основания и трещин шпаклевкой наносится грунтовка. На строительном рынке имеется достаточный выбор грунтовок под старую краску. Предназначены для обработки поверхностей, ранее окрашенных масляными, NC, PF и аналогичными красками и лаками (камень, кирпич, штукатурка, бетон). Грунтовка создает слой на поверхности ранее нанесенного покрытия, который улучшает адгезию новых покрытых материалов.После того, как шпаклевка по краске проведена с соблюдением технологии, возможны дальнейшие работы по отделке поверхности: оклейка обоев, последующая покраска, укладка плитки и другая отделка.

После грунтования можно получить качественное покрытие водно-дисперсионными красками на ранее окрашенные поверхности. Грунтовка не требует предварительной отделки; после высыхания создает матовую ровную основу.

Можно ли шпатлевать поверх краски, прилипнет ли шпатлевка к краске?

Уважаемые специалисты и пострадавшие от подобной проблемы, спасите меня !!!

Можно ли шпаклевать краску, если да, то как?

Все началось в тот злополучный день, когда я занялся ремонтом.

Очищенный до бетона потолок загрунтован, дважды покрашен водоэмульсионной краской, краска плохо ложится (полосы). Неровностей (царапин) самого потолка не было видно. Пробовала закрасить акриловой полуматовой краской на водной основе. Краска схватилась плотно, но поверхность стала глянцевой и все шероховатости «на первый взгляд». Не знаю, что с этим теперь делать ?! Очистить практически невозможно … Хотела оклеить его плиткой ПВХ или флизелиновыми потолочными обоями, а может прогрунтовать, зашпаклевать и покрасить акриловой матовой краской, но прочитала много «страшилок» об этом на сайте Интернет так и был в полном недоумении… Может кто подскажет что делать? Заранее спасибо!

Загрунтовать старую масляную краску?

Можно ли клеить плитку на водоэмульсионную краску?

Керамическая плитка Brig

• , 07 января 2013 года, 02:02
• Последнее сообщение: Bonis

Следует ли удалить старую стекловату?

Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция Вадим 1985

• 26 февраля 2012 г. — 14:05
• Последнее сообщение: lightwall

Нужно ли в новостройке снимать старую пену вокруг окна ПВХ и заново герметизировать его пароизоляционными материалами?

Двери, окна, замки палыч70

• 2 декабря 2011 г. — 17:39
• Последнее сообщение: max_fox

При ремонте часто приходится выбирать не только мебель или обои, но и отделочные материалы, благодаря которым стены будут смотреться гармонично.Шпаклевка — незаменимый элемент при выравнивании боковых поверхностей помещения с целью последующей оклейки обоев или нанесения других декоративных составов.

Шпатлевка предназначена для устранения неровностей и трещин в стене, а также для их заделки.

Если выбрать специальную шпатлевку с гидрофобными или противогрибковыми полимерными компонентами, можно также защитить стены от разрушения и набухания.

Особенности

Чаще всего шпатлевка состоит из одного основного элемента, такого как цемент, гипс или акрил с добавлением мелких частиц для лучшего проникновения в поверхность любой текстуры.Более дорогой вариант — композиционные композиции на полимерной основе, обладающие рядом преимуществ, за счет которых заполнение происходит намного быстрее и эффективнее. Они дороже, но прослужат на 5 лет дольше.

Существуют отдельные композиции для внутренних работ в жилых и коммерческих помещениях, а также для наружного ремонта. Чтобы правильно выбрать материал, необходимо четко понимать, для каких элементов здания требуется смесь. При желании одинаково качественно шпаклевать как внутри, так и снаружи, как фасад дома, так и оконный проем, можно приобрести универсальную шпатлевку, которая является самой дорогой в своей линейке.

Шпаклевка

продается в разных агрегатных состояниях — как в виде сухой смеси , которую нужно разводить самостоятельно, так и в форме в виде готовой кремообразной суспензии … Сухой вариант хранится дольше , а также только его можно довести до именно той консистенции, которая необходима для герметизации конкретной стены. С готовой смесью хлопот меньше, а также отсутствует риск подлить лишнюю воду и превратить замазку в жидкую кашицу.Также нет облаков белой пыли, оставляющей везде следы при переливании сухой смеси в другую емкость.

Недостаток уже разведенной версии — вдвое дороговизна и меньший срок хранения. Еще один последний вариант дает серьезную усадку при нанесении толстым слоем более 5 мм.

Процесс шпатлевки состоит из нескольких этапов, и для каждого этапа требуются разные материалы. Выделяем стартовую шпатлевку и финиш. Последний слой должен быть более плотным, поэтому текстура покрытия здесь должна быть вязкой и пластичной. В любом случае, даже если после завершения шпатлевки результат вам не понравился, вы всегда можете переделать его, повторно нанеся еще один слой.

Несмотря на это явное преимущество перед другими отделочными материалами, перебарщивать с добавлением шпатлевки нароста все же не стоит — при слое более 30 мм может начаться отставание от поверхности или вздутие даже под обоями.Чтобы шпаклевочный слой не усадился после долгих работ, его лучше наносить на стену в несколько этапов. Сначала нанесите грубое пальто и дайте ему высохнуть как минимум полдня. После этого можно поочередно оставлять на стене еще несколько отделочных слоев.

Эта технология обеспечит долговечность отделки даже в помещениях со сложным рельефом стен.

Если не экономить на шпатлевке и приобретать качественную продукцию западных производителей, то работать с ней будет легко и удобно.Составы на основе полимеров обычно лежат ровно, довольно быстро сохнут и не имеют резкого запаха. Последняя характеристика важна при оформлении интерьера жилых помещений, особенно спальни или детской. Для помещений специального или технического назначения подходят шпаклевки с такими качествами, как способность выдерживать резкие перепады температур, а также повышенную влажность или парообразование.

Обладая высокой пластичностью, шпатлевка позволяет наносить несколько тонких слоев один за другим для получения идеально гладкой поверхности.Также после высыхания на шпатлевке можно ходить лаком, масляной краской или акрилом на воде , и не бояться, что вода растворит верхний слой. Даже при неблагоприятных климатических условиях хорошая шпатлевка не должна давать усадку и трескаться, тогда обои не оторвутся преждевременно.

Небольшой дискомфорт может вызвать то, что при шлифовании стены после высыхания шпатлевки специальной шлифовальной машиной или другим оборудованием можно вдохнуть ядовитую пыль.Специалисты рекомендуют работать на завершающем этапе выравнивания в защитной маске, чтобы не травмировать дыхательные пути и не обжечь роговицу глаза.

Мелкая пыль, которая эффективно создает идеально ровную стену, портит наждачную бумагу, быстро въедая ее частицы в структуру кожи. Учитывая этот факт, необходимо запастись достаточным количеством наждачной бумаги, и процесс шпаклевки будет продуктивным.

Виды шпатлевки

Классификация шпатлевочных смесей производится по основному действующему веществу в их композиционном составе:

• Шпатлевка на масляно-клеевой основе считается наиболее экономичным вариантом.В то же время он очень хорошо противостоит высокой влажности и испарению. Его тоже можно закрасить позже, но только на аналогичной масляной основе. Такая смесь больше подходит для технических помещений, таких как подвалы, склады или котельные, где не важен эстетический вид, но требуются гидрофобные функции шпатлевки.

Деревянная поверхность после оштукатуривания также отлично подходит для заливки масляным составом.

Этот материал не подходит для последующей оклейки обоев или покраски эмалями, лаками и акрилом — он начнет набухать и быстро впитается в грунт основания.

• Шпатлевка на цементной основе применяется в основном для технических помещений, где нет постоянного отопления, так как хорошо выдерживает перепады температур и повышенную влажность … Эти качества также незаменимы при отделке кухни или ванной, где водные мелкодисперсные взвеси часто оседают на шпаклеванной поверхности.

Главный недостаток цементной шпатлевки — плохая эластичность, из-за чего при многократном нанесении слоев материал дает усадку.При неправильной технологии после усадки на стенах или в местах стыков могут появиться трещины.

• Шпатлевка на гипсовой основе — очень капризный материал, так как плохо переносит влажную среду и перепады температур, в таких условиях набухает и отслаивается от основания. Но гипс прекрасно выравнивает даже самую фактурную стену, создавая на поверхности мягкую пористую пленку. Эту шпатлевку можно наносить последним декоративным слоем, так как после высыхания она абсолютно безвредна и дает благородный матовый белый оттенок.

Несомненным плюсом этой шпатлевки является невысокая цена, поэтому гипсовую основу чаще всего используют при ремонте жилых и офисных помещений. Для помещений с постоянным нагревом и влажностью в пределах нормы идеально подойдет гипсовая штукатурка.

• Шпатлевка на акриловой или водной основе — самая безопасная для использования в жилых помещениях, так как вода не вредит здоровью человека. Он обладает хорошей пластичностью и прочностью, поэтому идеально заполняет небольшие трещинки и сколы в стенах, оставляя ровный приятный на ощупь слой.
№

На акрил можно наклеить обои или покрасить шпаклевкой аналогичного состава акриловую краску … Быстро сохнет и не выделяет резкого запаха. Недостаток акриловой шпатлевки — пониженная влагостойкость. Поэтому лучше использовать его в помещениях с постоянной температурой и отсутствием водяного пара.

• Шпатлевка на полимерной основе — самая высокотехнологичная и в то же время самая дорогая из всех вышеперечисленных продуктов.Благодаря композитной основе такой состав собрал в себе весь набор достоинств для выравнивания стен. Основа из смолы очень эластична и поэтому часто используется в качестве финишного покрытия, чтобы скрыть неровности и небольшие трещины, оставшиеся после первоначального нанесения.

Быстро сохнет, прост в применении и экономичен в использовании, что немного компенсирует его довольно большую стоимость.

Качество обработанной поверхности после полимерной шпатлевки намного выше, чем после цементной или масляной, и прослужит дольше.Такую шпаклевку используют не только для обоев, но и просто оставляют без дополнительных слоев в виде фактурной необработанной поверхности с эффектом старины и потертостей. Также его применяют, когда после слоя шпаклевки необходимо нанести тонкий материал, например, декоративную штукатурку или шелкотрафаретные обои.

Другой не менее популярной классификацией является разделение шпатлевок по порядку нанесения слоев:

• Стартовая шпатлевка или выравнивающий первичный слой.Структура такой шпатлевки очень грубая, сама по себе плотная и очень прочная. Первый слой соприкасается с необработанной стеной, на которой, помимо влаги, жира и грязи, могут оставаться частицы предыдущих лакокрасочных и бумажных слоев, а также строительный мусор. Даже нанеся шпаклевку поверх штукатурного слоя, нельзя быть уверенным, что все вышеперечисленные недостатки были скрыты штукатурным слоем. Основная задача стартовой шпаклевки — заполнить глубокие трещины и сколы в стене, поэтому ее наносят достаточно толстым слоем — примерно 15-20 мм.

Благодаря своей зернистой структуре этот материал обладает хорошей адгезией или способностью прилипать к поверхности. Стартовая шпатлевка стоит относительно недорого, поэтому многие решают сэкономить и оставить поверхность в таком виде, не нанося лишних финишных слоев. Это неправильно, так как сама структура стартовой шпаклевки не позволяет стене быть идеально ровной, а лишь подготавливает ее к следующему слою с функциями выравнивания.Чем дольше вы дадите высохнуть каждому отдельному слою перед нанесением следующего, тем лучше будет подготовка поверхности для наклеивания обоев.

• Маячная шпатлевка — малознакомый материал для российского потребителя, так как он просто не понимает ее отличия от исходной. По составу и конечному результату маяковая и стартовая шпаклевки мало чем отличаются друг от друга, но первый вариант можно использовать как промежуточный слой между началом и финишем.

В качестве маяков используются деревянные или металлические рейки, которые устанавливаются по бокам зоны шпаклевки для обеспечения ровности стен.

Наклеиваются на гипсовую смесь. После затвердевания он хорошо затвердевает, а затем так же хорошо уходит с поверхности, не оставляя следов. Этот материал менее зернистый, чем стартовая шпатлевка, поэтому лучше грунтует поверхность. Цена на маячную шпатлевку значительно выше стартовой, поэтому при ограниченном бюджете можно обойтись без этой технологии.

• Универсальная шпатлевка — вариант для ленивых, поскольку сочетает в себе свойства как стартовой, так и декоративной смеси. Подходит для тех, кто хочет быстро завершить ремонт, и уверен, что не разберется в тонкостях нанесения друг на друга разных видов шпатлевки. Несмотря на заметно более высокую стоимость, чем вышеперечисленные варианты, по свойствам он уступает как стартовой, так и финишной шпатлевке.Универсальная смесь не такая гранулированная по структуре, поэтому ее адгезия не такая большая, и менее пластичная, из-за чего ее можно использовать только для стен без явных неровностей.

Финишный слой

Чтобы научиться правильно шпаклевать стены в квартире, нужно понимать, что Отделочный слой — один из важнейших этапов этого процесса. Для этих целей лучше купить банку финишной шпаклевки.Он не предназначен для выравнивания глубоких трещин и сколов, так как до этого уже были нанесены слои стартовой и маяковой шпатлевки.

Если первые несколько аппликаций были выполнены некачественно, то финишная шпатлевка вряд ли исправит ситуацию. Его основное предназначение — создать гладкую поверхность, на которую потом удобно клеить обои или прикреплять другие декоративные элементы. Наносить такой состав нужно максимально тонким слоем — не более 5 мм.Прочность финишной шпатлевки намного ниже исходной, поэтому наносить ее нужно очень осторожно, заполняя лишь небольшие углубления и сколы в стене.

Второе название финишной шпатлевки — декоративная, что означает, что ее можно использовать как завершающий элемент отделки поверхностей. Придает фактуру идеально гладкой стене, особенно если используются гипсовые или полимерные наполнители. В современных интерьерах лофт и арт-пространствах такой прием не редкость.

Стены там часто оставляют в слое неочищенной и невыровненной шпатлевки, иногда даже специально выдавливают в ней сколы.

Критерии выбора

Чтобы правильно выбрать шпатлевку и не переделывать потом ремонт, необходимо четко понимать, для каких целей и видов работ она предназначена:

• Лучше приобретать продукцию у проверенных производителей шпатлевки, например, немецкий.Именно в Германии все строительные материалы проходят повышенную проверку на безопасность при использовании в домашних условиях и на соответствие экологическим нормам. В последнее время в магазинах стало появляться все больше и больше достойных отечественных представителей — они в несколько раз дешевле зарубежных аналогов. А инструкция на русском проще для понимания.
• Покупая одновременно шпатлевку и сопутствующие материалы, которые будут с ней соприкасаться, например, грунтовку, убедитесь, что состав и производители аналогичны или идентичны. Если неправильно подбирать грунтовку, шпатлевку и штукатурку в тандеме, то их несовместимость по составу может испортить весь ремонт.

• Внимательно прочтите инструкцию , ведь в ней должно быть указано, для какой области и для каких целей предназначена та или иная модификация шпатлевки. Необходимо четко различать по составу стартовую, маяковую и финишную шпаклевку и выбирать как минимум два разных варианта послойного нанесения.Смесь для внутренних помещений, например, спален или кабинетов, не подходит для обработки фасада дома или сауны.
• Заранее продумайте , что нужно делать со стеной после заливки , ведь от этого зависит выбор материала. Для шпаклевки для обоев лучше купить сухую смесь и самостоятельно развести ее водой в пропорциях, соответствующих фактуре и толщине обоев. Если шпатлевку сильно разбавить водой, она может не высохнуть полностью, а потом просто намочить обои.Когда есть намерение красить стену после шпаклевки, лучше использовать готовую формулу, потому что она лучше сочетается с лакокрасочными покрытиями.

• По возможности можно аккуратно вскрыть емкость с готовой замазочной смесью и проверить состав на отсутствие пузырьков или посторонних крупных частиц и взвесей. Обоняние замазки тоже будет не лишним, ведь она имеет свойство портиться, а вместе с ним ухудшается запах.
• Для нанесения шпатлевки в экстремальных условиях перепада температур или повышенной влажности убедитесь, что в инструкции указаны все необходимые условия .

Необходимо понимать, какой скачок температуры выдержит шпаклевка, а также для какого класса работ ее можно использовать.

• Вместо нескольких вариантов финишного покрытия можно купить одну емкость универсальной шпатлевки … Это будет более экономично в том случае, когда требуется финишный слой как внутри здания, так и на внешней поверхности.

Необходимые инструменты

Чтобы зашпаклевать стены, не потребуется огромное количество дорогостоящих профессиональных инструментов, поэтому ремонт с учетом вида можно легко провести своими руками. Большинство элементов есть в каждом строительном магазине, а их общая стоимость не должна превышать 3000 рублей.

• Непосредственно для нанесения шпаклевки необходимо набор шпателей — достаточно трех штук.Средний размер — около 20 см в длину — подходит для небольших участков вокруг дверных откосов и оконных проемов. При нанесении шпатлевки на основные поверхности стен удобно использовать крупный пятидесятисантиметровый инструмент. Самый маленький шпатель в наборе просто незаменим для труднодоступных мест и углов.
• Грунтовочная смесь, а также валики и кисти для грунтования стен, ведь для качественной подготовки поверхности под шпаклевку без вышеперечисленных инструментов не обойтись. Принцип соотношения зоны грунтовки к размеру валика такой же, как и у шпателей.

• Правило — специальный инструмент, похожий на большую металлическую рейку с рифленой структурой, так что вы можете держаться за выступ и направлять инструмент по стене. Правило используется для выравнивания поверхности при нанесении очень большого слоя шпаклевки.
• Наждачная бумага или наждачная бумага. Так же лучше брать набор из двух-трех разных размеров, потому что здесь шкурки будут отличаться степенью гофрирования поверхности.Каждому слою шпатлевки нужна своя кожа, чтобы стена была максимально гладкой.

• Для удобства можно купить конькобежец — приспособление с ручкой, куда вставляется кусочек наждачной бумаги. Это средство недорогое, но им гораздо удобнее шлифовать большие поверхности стен.
• Если вы приобретаете сухую смесь для шпаклевания, лучше позаботиться о большой емкости , в которой можно разбавить шпатлевку водой.Специально покупать тару в магазине не обязательно — подойдет любая старая ненужная банка.

Лучше выбирать пластиковую тару, потому что она будет одноразовой.

• Дрель со специальной насадкой-миксером для размешивания сухой замазочной смеси не входит в минимальный набор необходимых инструментов и стоит недешево. Если в доме такого устройства нет, его можно арендовать. Конечно, можно попробовать замесить шпаклевку вручную палкой, но размешивание займет много времени, а результат оставит желать лучшего.Для качественного нанесения шпатлевку ее необходимо развести до состояния однородной кремообразной массы без комков.
• Лазерный уровень — тоже дополнительное удобство, не входящее в недорогой минимальный набор. Вы можете одолжить его у соседей или купить впрок, так как он пригодится при последующем ремонте. Устройство устанавливается в углу как маяк, и тогда балка показывает даже минимальные неровности на поверхности из-за нанесения слишком толстого слоя шпаклевки.

Подготовка поверхности

Стену не нужно специально готовить под шпаклевку, главное, чтобы она была чистой и максимально гладкой. Для начала нужно механически очистить его от предыдущих слоев обоев, газет, лакокрасочного покрытия или штукатурки. Если руками все почистить не получается, воспользуйтесь наждачной бумагой. Отдельно стоит обратить внимание на пятна жира или копоти и протереть их уайт-спиритом.

Для нанесения шпатлевки поверхность стены должна иметь комнатную температуру. Если ремонтируется неотапливаемый временный дом или другое техническое помещение, то лучше либо дождаться лета, либо утеплить или прогреть стены горелкой.

Шпаклевку можно наносить прямо на очищенную стену, но для лучшего сцепления материалов рекомендуется наносить грунтовку с промежуточным слоем. В той же емкости можно развести грунт, который потом будет использоваться для замазочного раствора. Валиком стену полностью засыпают грунтом, нанося его одним плотным слоем около 5 мм.Можно дать ему высохнуть в течение 6-8 часов и повторить процедуру, а можно ограничиться одним нанесением. Многослойная грунтовка хороша только для отделки открытых помещений с нестабильными климатическими условиями.

Как выровнять стены шпаклевкой?

Необходимо подготовить к шпаклевке. Перед началом работы подготовьте все инструменты, необходимые для этого процесса, потому что смесь имеет свойство затвердевать и портиться, поэтому работать нужно предельно быстро:

• Для начала нужно сделать готовую шпаклевку из высохшей смесь. Техника здесь простая, но если все сделать неаккуратно, то через месяц обои начнут отходить от стен. Шпаклевочный состав лучше разбавлять небольшими порциями для каждого участка стены или потолка отдельно.

В противном случае смесь может местами подсохнуть, а твердые частицы неравномерно упадут на поверхность.

Сначала в емкость с замазкой добавляется немного воды и перемешивается простым шпателем.Следующий шаг — довести все до однородной консистенции при помощи дрели с насадкой-миксером. Ее лезвия изготовлены из специальной стали, и они вращаются с определенной силой, что помогает им не застревать в вязком составе шпатлевки.

Идеальная консистенция шпатлевки — это эластичная масса, которая слегка прилипает к шпателю. Если состав жидкий и стекает, а не прилипает, то постепенно добавляйте туда сухую смесь.Когда поверхность покрыта комками или пузырьками, она слишком густая и воду нужно медленно вливать в состав небольшими порциями.

• Первый слой шпатлевки — стартовый, — это отдельный вид, поэтому внимательно читайте названия на банках смеси и не путайте его с финишным. На этом этапе можно смело использовать самый большой шпатель из набора, не опасаясь оставить неровные полосы или стыки, ведь финишный слой легко закроет все недостатки.

Смесь лучше наносить небольшими порциями и равномерно распределять по площади. , а не кидать на стену большой комок, а потом размазывать его по разным концам. Шпатель нужно держать под небольшим углом — не более 30С, тогда материал ложится более равномерно. Сама полоска смеси обычно наносится по диагонали одним резким движением. Отдельные полосы накладываются внахлест, чтобы не было неровностей и неровностей стыков между слоями.

• Откосы и стыки обрабатываются специальным шпателем или уголком … Здесь главное не делать лишних движений. Помните, что чем меньше шпатлевки вы нанесете на углы, тем более гладкой будет поверхность. Сначала небольшим шпателем смесь наносится по всему откосу или углу с каждой стороны, а затем просто выравнивается стена с помощью углового шпателя. Углы обычно обрабатываются в последнюю очередь, после чего стене необходимо дать просохнуть не менее суток перед нанесением следующего слоя шпаклевки.

• Для идеального сцепления и надежности любого ремонта некоторые мастера укладывают слой грунта между каждым слоем шпатлевки … Этот способ более трудоемкий, занимает от 2 до 4 дней, так как каждый слой шпатлевки и грунтовки сохнет около 12 часов.

Но обои на такой стене должны держаться дольше, а грибок меньше образовываться.

• Слой финишной шпатлевки самый важный, потому что он отвечает не только за ровность, но и за гладкость и даже глянцевые свойства поверхности. Наносится несколькими тонкими слоями не более 2 мм каждый, позволяя каждому слою равномерно впитаться в почву и высохнуть.Во время работы постоянно используют большой и маленький шпатель попарно. Финишная шпатлевка более густая и вязкая, чем исходная, поэтому ее наносят сначала маленьким шпателем на большой, а затем на стену.
• Завершающим этапом считается шлифовка сухой поверхности наждачной бумагой. Устранит даже самые мелкие неровности.

Как подать заявку?

Шпаклевка стен и потолка своими руками — не очень сложная задача, с которой справится человек, не имеющий профессиональных навыков в сфере строительных и отделочных работ.Основное отличие такого вида отделки — количество наносимых слоев. Для заливки под последующую поклейку обоев достаточно одного стартового и одного финишного слоя состава. Если обои очень тонкие, то лучше перестраховаться и уложить третий слой шпатлевки или грунта.

При подготовке стены к последующей покраске нужно быть внимательнее и оставить поверхность идеально гладкой, потому что окрашенная стена не сможет скрыть даже самые мелкие неровности.В этом случае после каждого слоя шпаклевки необходимо пройти валиком с грунтовкой, чтобы не было складок и пузырьков воздуха.

Самым эффективным способом нанесения признан механизированный метод, когда шпатлевка наносится с помощью специального аппарата. Эта технология позволяет значительно сэкономить время и силы сотрудника. Механически обработанная поверхность более гладкая и качественная. А раствор внутри устройства во время работы постоянно перемешивается, поэтому он не замерзает до образования сухих комков и с такой мелкозернистой структурой лучше прилипает к поверхности.

Само нанесение непрерывным потоком под сильным давлением позволяет равномерно распределить шпатлевку по всей стене, благодаря чему поверхность становится гладкой. Специальный дозатор распределяет шпаклевочную смесь очень тонким слоем, чего практически невозможно добиться вручную. Да и стыки между отдельными полосами при работе обычным шпателем видны даже невооруженным глазом, а аппаратный метод создает твердую поверхность.

Заполнитель также экономится за счет строгой дозировки.

Сама машина для механизированной шпатлевки довольно громоздкая, поэтому в небольшом пятнадцатиметровом помещении с ней просто не развернуться. Его чаще используют либо для больших производственных и офисных помещений, либо для помещений в доме площадью не менее 30 квадратных метров. Главное ее удобство — наличие автоматического смесителя для замеса шпаклевки и отсека для подачи воды.

Не стоит переживать, что смесь будет слишком жидкой или сухой, ведь автоматика доведет все до нужной консистенции.Некоторые модели оснащены мощным компрессором, который нагнетает воздух в камеру перемешиваемой смеси, чтобы смесь насыщалась кислородом и имела лучшую адгезию.

Панель управления устанавливает скорость и интенсивность распыления шпаклевочной смеси, а также скорость процесса перемешивания. Однако даже механизированная система требует соблюдения элементарных правил:

• Струя должна распыляться с расстояния не менее 30 см от поверхности, иначе с такой силой она просто разлетится в разные стороны при ударе о стену .
• Нанесите слой шпатлевки из угла комнаты, чтобы создать однородную гладкую поверхность без стыков и зазоров.
• Полученный раствор распределяется под прямым углом к ​​стене, иначе струя покроет не обрабатываемую поверхность, а рабочую.

• Шпатлевать необходимо в защитной одежде и маске или респираторе, потому что от любого неосторожного движения струя с довольно едким составом, отталкиваясь от стены, может попасть в глаза или дыхательные пути.
• Механизированная шпаклевочная машина — достаточно мощное оборудование, требующее много энергии. Лучше подключить его к розетке, надежно закрепленной в стене с разводкой без резких перепадов электричества.
• Шланг подачи воды предполагает подключение устройства к стационарной системе водоснабжения. Такая возможность есть не всегда, например, ее нет на дачном участке, где вода может быть только в бочке. В таких случаях стараются использовать просто большую емкость с водой, но это не самый удобный способ.

Устройство требует довольно большого количества воды, поэтому часто бывает необходимо прервать процесс замазки для следующего пополнения емкости.

Также чан с водой не настолько подвижен, чтобы человек мог перемещаться с аппаратом по всему периметру большого помещения.

• Даже при использовании автоматизированной системы и получении максимально гладкой шпаклевочной поверхности не следует пренебрегать мелкой наждачной бумагой при финишной шлифовке после высыхания основного слоя шпатлевки.Если комната достаточно большая, купите шлифовальную машину, чтобы минимизировать механический труд. Однако процесс ручного шлифования должен быть такого же качества, как и на станке.

Главный и единственный недостаток механизированного оборудования — высокая цена. Обычно такая машина есть в арсенале бригад, которые постоянно занимаются ремонтными работами. Одноразовое использование не стоит такой траты, и тогда для хранения такой большой машины придется выделить целую кладовку.Лучшее решение — нанять стороннюю команду мастеров или сдать устройство в посуточную аренду.

Другой альтернативой дорогостоящему оборудованию может стать обычный распылитель. Конечно, скорость и напор его струи не такие сильные, как у механизированного аппарата с мощным двигателем, да и поверхность не получится такой гладкой. В любом случае даже пистолет-распылитель нанесет шпатлевку намного лучше, чем обычный шпатель.

К сожалению, сам краскопульт не перемешивает шпатлевку, поэтому придется брать дрель с насадкой-миксером.Этот вариант не отличается подвижностью, ведь шпаклевка подается по шлангу из стоящей на полу тяжелой емкости для замешивания состава. Но пистолет-распылитель стоит не так дорого, его потом можно использовать для многих других видов ремонта.

Область применения

Шпаклевка — это совершенно разные материалы, а не только стандартные бетонные или гипсокартонные плиты. Если правильно подобрать смесь, то такая шероховатая поверхность, как пеноблоки, пеноплекс или плита OSB станет полностью гладкой.Фактически OSB — это композитный материал из прессованных многослойных древесных стружек, склеенных изнутри искусственной полимерной смолой. Плита OSB изготавливается на основе древесины, поэтому имеет свойства древесины. Получив достаточное количество влаги, он разбухает и разлагается.

Хотя многослойный материал OSB придает ему повышенную прочность и устойчивость к деформации, для его шпатлевки лучше выбирать готовую смесь, не содержащую воды. Этот факт многих пугает и заставляет задуматься о необходимости шпаклевать стены.Достаточно внимательно изучить ассортимент шпатлевочных смесей и найти особую разновидность для обработки дерева.

Изготавливается не на воде, а на клеевой основе с добавлением олифы.

Чем больше слой грунтовки на плите OSB, тем лучше будет лежать шпатлевка. Грунтовку также следует выбирать без воды в составе, но с добавлением лаков, например, глифталевой. Существует отдельный вид специальной акриловой шпатлевки для плит OSB и других поверхностей из ДСП.Для достижения желаемой вязкости их просто разбавляют не водой, а растворителями. Что касается масляно-клеевой шпатлевки, то она тоже подойдет, но лучше разбавить смесь льняным маслом.

Процесс шпатлевки такого материала мало чем отличается от обычного. Он включает в себя грунтовку и очистку стены, а затем стартовый и финишный слои. Основное действие — на последнем этапе армировать поверхность флизелином., который наклеивается внахлест, желательно без стыков между полосами.

Если неровностей не избежать, можно вырезать отверстия на стыках листов и заполнить их герметиком или дополнительным слоем финишной шпатлевки. Обязательные условия для всех этапов шпатлевки — температура воздуха в помещении не ниже 20С и невысокая влажность в пределах 60%.

Стекловолокно — это тонкий стекловолоконный материал, который быстро рвется сам по себе, но при приклеивании к стене создает усиливающий эффект, предотвращающий деформацию поверхности.Стекловолокно шпаклевывается по тому же алгоритму, что и ГВЛ или гипсоволокно. Это значит, что сначала грунтуют стену, только нужно выбрать ту, которая подходит под правильную смесь материалов. Итак, грунтовка под пеноплекс совершенно непригодна для отделки ГВЛ.

Стартовый слой шпатлевки необходим для любой части помещения, будь то откос или оконный проем. Если предполагается декоративное покрытие стен штукатуркой, то финишного слоя шпаклевки можно избежать. Когда поверхность состоит из пеноблоков, то слоев шпаклевки должно быть как можно больше, ведь основной компонент — пена — сильно впитывает любой отделочный материал на водной основе.

В процессе оштукатуривания стен и потолка существует множество нюансов, и если их знать, можно получить гораздо лучший и долговечный результат. Это список основных полезных указаний:

• При наличии очень заметных трещин и сколов на стене под шпатлевкой лучше использовать для шпатлевки смеси на основе гипса, особенно модификацию сантегипса, которая характеризуется повышенная эластичность и вязкость даже при низких комнатных температурах.

Это свойство также выражается в недостатке, потому что сантегипс довольно медленно затвердевает, но зато качественно оштукатуривает стену.

Чтобы полностью удалить трещины с поверхности, их лучше сначала расширить и даже вскрыть ножом как по длине, так и по глубине. Образовавшиеся бороздки и все прилегающие поверхности необходимо тщательно обработать грунтовкой, а после ее высыхания нанести стартовый слой вышеупомянутой шпатлевки.

• Для качественного нанесения нескольких слоев шпатлевки часто используют малярную сетку. Стоит недорого и продается в любом строительном магазине. С помощью саморезов он закрепляется на поверхности стены и покрывается сплошным слоем внахлест шпаклевочной смесью, потому что так он лучше сцепляется с поверхностью. Удивительно, но чем грубее и необработанная сетка, тем лучше и ровнее ложится слой шпатлевки. Этот прием работает только для стен, а на потолке сетка всегда будет немного провисать и отставать от поверхности.

• Выбор наждачной бумаги для окончательной шлифовки шпатлевки очень важен, особенно перед оклейкой обоев или покраской. Например, универсальная наждачная бумага №240 на любом этапе сделает поверхность намного более гладкой. По общим правилам для начального слоя шпаклевки используется затирка крупной наждачной бумагой с большим ворсом. Тонкая кожа подходит только для финишного слоя. Работа более кропотливая, но результат налицо, ведь наждачная бумага — последний инструмент, после которого оформляется стена.

Секреты шпатлевки стен своими руками смотрите в следующем видео.

В зданиях старого типа довольно часто можно встретить окрашенные краской потолок и стены. При ремонте у многих возникает вопрос, можно ли шпаклевать краску? Насколько оправданны будут усилия, или лучше полностью удалить старую поверхность? Чтобы выполнить качественный ремонт, нужно не торопиться и придерживаться некоторых рекомендаций, которые представлены в этой статье.

Профессиональный рабочий на вопрос, можно ли наносить шпаклевку поверх краски, ответит, что лучше этого делать не стоит. При этом довольно часто удалить старое покрытие очень проблематично или практически невозможно. Поэтому придуманы способы решения проблемы, которые позволят нанести шпаклевку на окрашенную поверхность.

Чтобы выяснить, можно ли оштукатурить стены, сначала определяется тип краски, которой окрашивается поверхность.Это делается с помощью губки и теплой воды, смачивающей стену или потолок. Если нанести немного воды на краску на водной основе, она начнет пениться и хорошо смывается. В этом случае окрашенные стены нельзя шпаклевать по краске; весь слой необходимо аккуратно удалить.

Важно знать! Для быстрого удаления загрязнений на влажную поверхность наносится тонкий слой пасты, которая после высыхания легко удаляется вместе с окрашенной поверхностью.

Водную эмульсию нужно удалить, так как она впитывает влагу, а после высыхания слой шпатлевки просто отвалится.Покрытие смачивают той же губкой или пульверизатором и оставляют на 15-20 минут. По истечении времени краску можно легко удалить шпателем, после чего поверхность протереть влажной тряпкой и просушить.

Задаваясь вопросом, можно ли шпаклевать краску на водной основе, стоит помнить, что это покрытие необходимо полностью удалить для дальнейшей работы со стеной.

Если краска не сходит под воздействием воды, это состав на основе лака.При условии, что краска хорошо держится на стенах и поверхность очищена, шпаклевка под краску вполне приемлема. Рекомендуется поцарапать поверхность металлическим шпателем; если отслоилась эмаль, ее необходимо удалить.

Если говорить о том, можно ли шпаклевать масляную краску, стоит отметить, что при гладких стенах можно шпаклевать поверхность без дефектов.

Итак, можно сделать вывод, что шпаклевать стены старой краской недопустимо в следующих случаях:

• стены или потолок покрыты водяной эмалью;
• поверхность потрескалась.

Недопустимо шпаклевать окрашенные стены, если они имеют рыхлую, отслаивающуюся поверхность. Грибок на поверхности может просвечивать даже через слой шпатлевки, поэтому его необходимо предварительно удалить.

Подготовка окрашенных стен

Стены с масляной краской плохо держатся на шпатлевке, поэтому их нужно подготовить к отделочным работам. Если краска частично удалена и остались царапины и другие неровности, поверхность перед грунтованием необходимо зашпаклевать, а после высыхания пройтись наждачной бумагой.

Также можно нанести сетку с зубцами на стены, поцарапать шпателем или зубилом для получения шероховатой поверхности.

Чтобы избежать потенциальных проблем, лучше всего удалить краску со стен в максимально возможной степени. Это можно сделать несколькими способами:

• Тепловой. Краска нагревается под воздействием термофена или паяльной лампы. После проделанных манипуляций все легко снимается шпателем.

• Химическая.Для снятия используются растворители и смывки для смягчения слоя эмали. Химические составы очень токсичны, поэтому все работы проводят по инструкции, также нужно надевать защитную одежду и хорошо проветривать помещение.

• Механический. Работа проводится при помощи болгарки, дрели с насадкой, шпателя и наждачной бумаги. Самый трудоемкий метод, при котором остается много грязи и пыли, поэтому работы лучше проводить в респираторе.

На видео: чистка стен от старой краски.

Подготовка к нанесению шпатлевки

Основание для нанесения шпатлевки должно быть сухим и очищенным от таких компонентов, как пыль, грязь и жирные пятна … Последние можно удалить мыльной водой, которую наносят обычной губкой. Перед началом работ нужно проверить, все ли отслаивающиеся части краски и штукатурки удалены. Также нужно использовать молоток и зубило, чтобы расширить трещины до прочного основания.Эти дефекты шпаклевываются в зависимости от глубины, это может быть один или несколько слоев.

Для усиления старого покрытия, а также придания шероховатости стенам для лучшего сцепления под шпатлевку наносится грунтовочный слой. Грунтовку необходимо использовать на основе основного материала, раствор наносится кистью или валиком. При повышенной влажности в помещении применяется специальный противогрибковый состав. По консистенции грунтовка не должна быть очень жидкой, раствор лучше не разбавлять водой.

При обработке больших площадей покрывать грунтовкой все стены достаточно дорого и невыгодно, поэтому часто применяется другой способ получения чернового слоя, а именно:

• зачистить толстую сетку острым предметом;
• обработать поверхность дрелью со специальной насадкой или крупной наждачной бумагой.

Важно знать! Проведение таких работ требует последующего удаления пыли пылесосом или влажной тряпкой.

Этапы шпатлевки с последующей отделкой

После работ по подготовке поверхности можно переходить к шпаклевке, которая проходит в несколько этапов:

1. При наличии неровностей или серьезных дефектов стены предварительно выравнивают крупнозернистой стартовой шпаклевкой. Штукатурка в несколько слоев небольшой толщины, это намного лучше, чем один раз большим слоем.

2. Поверхность очищается специальной сеткой или наждаком для устранения провисания.

3. Нанесите финишную шпатлевку, которую также необходимо отшлифовать до гладкой поверхности, особенно если в дальнейшем она будет покрыта акриловой краской. Стоит отметить, что на акрил есть шпатлевка, которая отлично держится на стенах и создает прочное соединение после застывания.

4. На завершающем этапе поверхность грунтуется, после чего стены можно красить или оклеивать обоями. На качественной поверхности любые материалы ложатся просто и долго.

Правила нанесения шпатлевки

Нанести шпатлевку на окрашенную поверхность от угла до противоположного края. В первую очередь обращают внимание на углы, поэтому проходят их с особой осторожностью. Неровности удаляются с помощью правила, которым в разных направлениях можно проверять ровность стены.

Для покраски и оклейки обоев следует использовать разные виды шпатлевки. Шпаклевать в 5-6 слоев, если речь идет о дальнейшем окрашивании, или в 2-3 слоя, если будут клеить обои.После застывания каждый слой затирают наждачной бумагой.

При работе со шпатлевкой образуются пузырьки воздуха, которые можно удалить той же наждачной бумагой. Действия нужно проводить аккуратно, чтобы не образовались неровности, иначе придется заново делать шпаклевку.

Покраска стен

Чтобы получить красивый цвет, покраска должна производиться с соблюдением некоторых правил:

• Стену необходимо отшлифовать, чтобы получить ровную и идеально гладкую поверхность, так как после того, как краска ляжет, она не сможет скрыть возможные дефекты и неровности.
• Нужно дождаться полного высыхания шпаклевочной смеси.
• Поверхность окрашивается, начиная с потолка, поэтому можно избежать подтеков.

Соблюдение всех рекомендаций — залог получения качественного и надежного покрытия, которое будет стоять довольно долго долгие годы. В статье полностью представлена ​​информация о том, как шпаклевать краску, когда можно наносить шпатлевку на краску, как должна ложиться грунтовка и все основные правила подготовки финишного покрытия к покраске.

Каждый, кто хоть раз сталкивался, прекрасно знает, что такое «идеальные» стены в наших домах. Это сплошные ямы, неровности и трещины. Если дефекты очень большие, то без них не обойтись, а для исправления мелких дефектов поверхности можно использовать специальную шпаклевку. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что это за состав, его виды, в каких случаях он применяется и как правильно шпаклевать стены и потолок.

Какую шпаклевку лучше использовать при выравнивании поверхностей

Помимо того, что шпатлевка стартовая, финишная и универсальная, она отличается еще и по составу. Итак, шпаклевочные смеси:

• акрил — , применяемый для внутренних отделочных работ. Этот вид шпатлевки отличается высокой влагостойкостью и универсальностью, защищает стены от сырости, а также используется для создания декоративного отделочного слоя и подходит для работы с деревянными поверхностями;
• вододисперсионный — обладает высокой эластичностью, хорошей адгезией, устойчивостью к трещинам и усадке, а также долговечен;
• Масло-клеевая смесь. Шпаклевочный состав изготовлен на основе олифы и идеально подходит для создания финишного слоя перед окраской поверхности масляными красками;
• цементная шпатлевка отлично подходит для работы с камнем и поверхностями в высоких помещениях;
• гипсовая смесь применяется для работы в помещениях с пониженной влажностью .

Зачем нужна шпатлевка — для каждого слоя разная

Наносить шпаклевку несколькими тонкими или одним толстым слоями неэффективно, так как материал дорогой, а сушка займет много рабочего времени.Поэтому для устранения значительных дефектов и выравнивания поверхности их используют, после чего шпаклевкой наносят стартовый (1-3 мм) и финишный (до 0,5 мм) слой. Для создания качественной и более прочной отделки необходимо использовать материалы одного производителя.

Шпаклевка поверхности маячками

Чем качественнее основание, тем меньше уйдет финишной шпаклевки и, соответственно, дешевле будет ремонт. Для получения идеальной поверхности используются специальные перфорированные профили — «маячки», позволяющие быстро и качественно выровнять стены, что отлично подойдет новичкам.

Металлический профиль устанавливается на песчано-цементный раствор, ориентируясь по отвесу или строительному уровню и добиваясь идеальной вертикали. Расстояние между маяками должно быть на 100-150 мм меньше длины используемого строительного правила. После установки маячков нужно дать раствору высохнуть, чтобы они не потерялись при последующей отделке шпаклевкой.

Приготовьте шпатлевку (описанную выше) и заполните ею щель между маяками, максимальная толщина слоя значения не имеет.Опираясь на профили, протяните снизу вверх, срезая лишний раствор и при необходимости заполняя им полости. Операция проводится несколько раз до получения желаемого результата. В зависимости от температуры, влажности в помещении и толщины слоя на высыхание наполнителя иногда требуется больше недели.

Как правильно нанести финишный слой на стену

После того, как стены подготовлены, можно приступать к отделке поверхности финишной шпаклевкой.Для этого используются составы, сухие или готовые, которые после обработки приобретают ровную и идеально гладкую поверхность. Финишная шпатлевка наносится тонким слоем, и чем ровнее основание, тем меньше будет расход раствора. Технология шпаклевания и шлифования практически не отличается от работы со стартовыми смесями.

Предлагаем вашему вниманию видео о том, как нанести финишную шпаклевку на стену:

Сушка, шлифовка и шлифовка оштукатуренных стен

Завершающий этап отделочных работ шпаклевкой требует серьезного внимания и состоит из нескольких этапов.Один из них — шлифовка, которую неопытные финишеры часто пропускают, но обо всем по порядку. Итак, после нанесения финишного слоя шпаклевки нужно дать ему хорошо просохнуть, ведь именно после этого становятся заметны мельчайшие дефекты, а именно трещинки, которые при их возникновении необходимо заделать.

Совет! Для выявления дефектов при шпаклевании необходимо использовать осветительные приборы с мощной яркой лампой, направленной под небольшим углом к ​​обрабатываемой стене.

После высыхания шпатлевки необходимо отшлифовать поверхность, чтобы убрать мелкие неровности и неровности, а также сделать стену идеально ровной. Если вы собираетесь оклеивать стену, то ее достаточно будет хорошо отшлифовать, а в случае появления пятен потребуется дополнительная шлифовка. Чтобы привести поверхность в идеально гладкое состояние, можно использовать мелкую (почти нулевую) наждачную бумагу или абразивную сетку.

Начинать шлифование нужно с любого верхнего угла и круговыми движениями обрабатывать стену, освещая ее мощным ярким светом.Нежелательно прикладывать к терке сильное давление, чтобы не повредить финишный слой.

Комментарий

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Так как шлифование и шлифование — очень грязные и пыльные этапы отделки, стоит надеть респиратор, защитные очки и перчатки. и поддержание хорошей вентиляции помещения. Кроме того, эти защитные меры требуются инструкциями по технике безопасности. »

Как сделать своими руками шпаклевка под обои

Технология заливки стен под практически не отличается от отделки поверхностей под:

1. Раствор готовится в соответствии с инструкцией на упаковке.
2. Работа проводится двумя шпателями — один шириной 150 мм, второй — не менее 300 мм.
3. Обрабатывают один участок, за вторым с нахлестом примерно 50 мм и т. Д.
4. После того, как стена полностью оштукатурена, дают ей высохнуть, и только потом начинают выравнивать стену шлифовкой.
5. Очистите поверхность от пыли, повторно нанесите шпатлевку, а затем все повторяйте сначала, пока не будет достигнута идеально ровная поверхность.

Когда стена полностью оштукатурена, ее загрунтовывают и оклеивают.Применение грунтовки предотвращает образование плесени, плесени и сырости, а также улучшает адгезию между различными отделочными материалами. На видео показано, как правильно шпаклевать стены под обои:

Оштукатуренные стены под покраску своими руками

исправление дефектов после нанесения начального слоя стартовой шпаклевки; заделка трещин и мелких вмятин; отделка конструкций сложной формы; Герметизация стыков (гипсокартон).	Шпатель трапециевидной формы и обычно с деревянной ручкой. Отличается небольшой толщиной рабочей пластины, имеет упругое и гибкое лезвие из нержавеющей стали.
	Шпатель используется для внутренней отделки как вспомогательный инструмент.	трапециевидная форма рабочей поверхности; клинок негибкий, так как изготовлен из углеродистой стали; Ширина рабочей поверхности — 300-600 мм.
	Инструмент предназначен для шпатлевки внешних и внутренних углов.	Представляет собой изогнутую под прямым углом металлическую пластину, снабженную ручкой.

Llogaritja e shtëpisë nga një bar 150х150. Asambleja e një dushi nga një bar: këshillë e ekspertëve

Герцог vendosur për të blerë një dush, pronarët e pasurive të patundshme periferike shpesh e bëjnë zgjedhjen e Tire në favour të ndërtimit të drurit.Па тэ гджитха, аджо ка тэ нджеджтат мерита си нджэ касолле. Por, në të njëjtën kohë, processi i ngritjes së tij është më i thjeshtë dhe kërkon më pak kohë.

Le të flasim për montimin e këtij projekti në detaje.

vendbanimet

Vëllimi i kërkuar i materialit

Ndër проблема и пара ка эдхе çështja se sa bare keni nevojë për banjë. Пер тиу пёргджигджур, është е nevojshme të merren parasysh tiparet konstruktive dhe arkitektonike të ndërtesës së ardhshme. Kjo përfshin numrin e dhomave dhe ndarjeve ndërmjet tyre, lartësinë e mureve, praninë e katit të dytë ose të tretë

.

Прандадж, шифра и сакте мунд тэ кхет ветэм па анализес сэ дизайнинг тэ ndërtesës. Герцог фолур пёр влерат месатаре, вёреймэ се пэр нгритджен э нджэ души ме нджэ кат меня гьятэси 6 * 4 метра до тэ неводжитен афэрсишт 17 метров куб.

Kur llogarisni dushin nga shufra, duhet të merrni parasyshimenset e boshllëqeve që planifikoni të përdorni gjatë Processes të ndërtimit. Gjatësia e elementeve është standarde — kjo është 6 metra. Por seksion kryq mund të jetë ndryshe.Mund të shkojë nga 100 * 100 në 200 * 200 миллиметра.

Së pari, ne llogarisim sasinë e materialit të nevojshëm për një rresht të shufrave, ndryshe quhet kurora. Numri rezultues shumëzohet me numrin e rreshtave, të përcaktuara duke ndarë lartësinë e mureve nga lartësia e një copë.

Si rezultat, marrim vëllimin, të matur në metra kub. Нэсе кени невойэ пэр ллогаритджен е нджэ бар нэ нджэ банджэ нэ чопа, атэхерэ мунд та пёрктэджени кэтэ нумэр нэ нджэ нумэр нджошиш. Пер та берэ кэтэ, не пэрдорим табелен мэ поштэ.

Shpenzimet totale

Planifikimi i ndërtimit të ardhshëm, pronari së pari dëshiron të dijë se sa para do të duhet të shpenzojë për zbatimin e planit të tij. Герцог пёрдорур влерат месатаре, не до тэ пёрпикеми тэ ллогарисим перафэрсишт се цила штэ шума э перфширэ нэ растин э нджэ мадхеси тэ банджес преж 3 * 6 метров.

Пер т’иу пёргджигьюр пьетйес, са куштон саунэ нга нджэ бар, штэ э невойшме тэ меррет нэ консидератэ костоя е нджекьес сэ элементэвэ конструктив:

• куштона мэдйэс мэдйэсэ кэссет нэ, мэджэрнэ тема, мадйэрэ нэ, нэрэ нэ, мэдйэрн тема, нэджэрэ нэ, мэджэрн тэмэ, юэрэ нэдзэ, мэджэ нэ, мэджэрнэ, тема të shpenzoni të paktën 10 миллионов рублей.Dhe ky është rasti nëse të gjithë punën që bëni vetë. Punëtorët e punësimit do të rrisin çmimin e fondacionit në të paktën 25 000 рублей;
• kornizë — për ta krijuar atë, së pari duhet të blini materialin. Në pyetjen se sa është shufra e banjës, ne do të përgjigjemi se për ndërtimin, madhësia 3 * 6 м, do t’ju kushtojë rreth 50 000 рублей;
• çati — do të kushtojë 10.000-15.000 руб. Кыште чмими и материалилеве тё неойшме пэр тэ крижуар нджэ шати джо тэ изолуар меня нджэ штресэ прей пллакаш металике;
• komunikimi — kostoja e tyre do të kushtojë rreth 30 000 руб.Пор, си нэ растин е мэпаршэм, штэ ветэм костюм е блерджес сё продуктве тё невойшме.

Le të përmbledhim llogaritë tona për sa kushton për të mbledhur një dush nga një bar. Kostoja e saj e vlerësuar do të jetë 100 000 — 120 000 руб. Kjo është shuma minimale, e përcaktuar duke pasur parasysh faktin se shumica e punës së nevojshme do të kryhet në mënyrë të pavarur.

Кешилле!
Përdorni me lehtësi trarët ngjitës.
Falë Tire ju mund të ruani në tjetrën.

Nëse ke para të mjaftueshme, mund të porositësh krijimin e kësaj ndërtese në një kompani ndërtimi. Banja të gatshme të gatshme nga një bar qëndrojnë në mesatarisht 250 000 руб. Në aq shumë ju do të kushtoni një dhomë me avull të thjeshtë të një katëshe, të ngritur në një projekt standard.

Zgjedhja e drurit

Saunë e lirë nga një bar kërkojnë një material të kualitetit të lartë për ndërtimin e saj. Kështu që ju duhet të dini se si ta zgjidhni atë në mënyrë korrekte.

1. нэ баре тэ пабарабарта нук духет тэ кетэ тэ шара — кджо влен джо ветэм пэр тэ шара тэ медха, пор эдхе тэ вогла. Эдхе мэ и вогли преж тире нэ процессин е ткуррджес сэ ндэртесес ду тэ згджерохет нэ мэнирэ тэ пашмангшме. Ата до тэ маррин лагешти, герцог Шуар кешту си пасоджэ э калимит тэ материалит;
2. прания э нджоллаве тэ нджэ хидже блю тэ эррэт гджиташту шште э папрануешме — ато джанэ нджэ атрибут и асадж це нэ дру нэ мёнирэ активный пэрпунон калимин нэ мёнырэ активный.Mos u mundoni të zvogëloni koston e banjës nga shufra duke përdorur materiale të papërpunuara me cilësi të dobët. Курсиме тё тилла до тэ чоджнэ нэ нджэ редуктим тэ нджешэм нэ джетэн е тэ гджитэ структурс;

1. nëse ka vrima apo gjurmë të aktivitetit të një kafshe të lëvores në sipërfaqe, atëherë është më mirë të refuzosh përdorimin e materialit të Tillë.

Кешилле!
Kur blini një rreze, kushtojini vëmendje formave të saj gjeometrike.
Ata duhet të jenë të barabartë.
Elementet që janë anuar do të shkaktojnë shumë telashe kur t’i hedhin ato.
Kjo do të çojë në humbje të panevojshme të kohës dhe përpjekjeve.

Kuvendi i shtëpisë së drurit

Konsideroni aspektin më të rëndësishëm të krijimit të një druri saune — kjo është proceduredura për krijimin e një shtëpie të drurit. Udhözimi për ngritjen e saj fillon me krijimin e rreshtave të para.

Shënjuani kurora e parë

Për rreshtin e parë, zgjidhni bare më të trasha.Pas të gjitha, ata do të duhet të mbajnë peshën e plotë të elementeve të mbetura të Strukturës. Prandaj, ata duhet të marrin billete 200 * 200 мм. Të gjithë elementët e tjerë do të kenë një madhësi prej 150 * 150 мм.

Së pari, përgjatë gjithë perimetrit të themelimit, në një distancë prej 25 см nga njëra-tjetra, ка стойки друри. Trashësia e tyre nuk duhet të kalojë 15 мм. Këto elemente janë të nevojshme për të mbrojtur qoshet e ulëta të trungjeve nga kalburja. Pjesët e mbetura atëherë duhet të mbushen me një ngrohës ose shkumë.

Pas kësaj, ne bëjmë kurorën e parë me duart tona, duke i bashkuar boshllëqet së bashku në një mënyrë «вполдерова». Përndryshe, mund të përdorni opsione të tjera të lidhjes.

Ngritja e pjesës kryesore të shtëpisë së drurit

Procedura e përgjithshme për ngritjen e kornizës është si vijon:

1. kurora jae një një një një një;
2. në to janë bërë vrima për vozitje nagels;
3. në Groovet e përgatitura, këmbët e fiksimit janë të bllokuara.

Duhet të merret parasysh se diametri i vrimës duhet të përputhet me madhësinë e nagel. Stërvitini ato në një distancë prej 1 — 1,5 метра nga njëri-tjetri. Brazda vetë duhet të kalojë nëpër një bar dhe të përfundojë në mes të elementit të ulët.

Në mënyrë të ngjashme, ju duhet të vendosni duart tuaja në të gjitha rreshtat përveç dy të lartë. Ата нук кане невойё тэ фикшохен, паси ато до тэ духет тэ хикен мэ фонэ пер тэ инсталуар таванэт е таванит.

Midis kurorave është e nevojshme. Mund të jetë një jute, një tërheqje, apo edhe një myshk. Është mirë të përdoret opsioni i parë.

Është një material rrotullues, i cili është shumë i përshtatshëm për t’u përdorur. Ajo gradalisht zbutet dhe mbërthen në pemë me një stapler ndërtimi. Arje të këputura më pas nuk kanë nevojë.

Nëse aplikoni një copë toke apo myshk, atëherë processi i patching nuk mund të shmanget. Ajo prodhohet pas tkurrjes së banjës.Me ndihmën e një çekiçi dhe një shpatull druri, ne çajmë izolimin në hendekun mes boshllëqeve.

përfundim

Para se të filloni montimin e dushit ju duhet të llogarisni sasinë e barit për banjë. Kjo do t’ju shpëtojë nga një numër problemh të mundshme gjatë ndërtimit. Pastaj ju duhet të blini sasia e kërkuar materiale, герцог zgjedhur midis tyre ato boshllëqe që nuk kanë defkte të jashtme.

Nëse fondet lejojnë, ju mund të porositni krijimin e një dhome me avull në një kompani ndërtimi.Специалист е садж делать тэ ллогарисин сасинэ е друрит нэ банджэ дхе до тэ бэджнэ тэ гджитэ пунен е невойшме пэр инсталимин е тидж. Kjo do të kushtojë rreth 250 mijë rubla.

Ju mund të kurseni shumë герцог берё vetë punën në kuvend. Në këtë rast, ju do të paguani vetëm për materialet e ndërtimit, e cila do të jetë 100–120 000 руб.

Rendi i kuvendit u përvijua më lart. Ju mund të shihni videon në këtë artikull në më shumë detaje me këtë process.

Për tifozët e dhomës së avullit, dhe në përgjithësi për zejtarët vendas, tani do të diskutojmë se sa shumë kube druri nevojitet për një banjë 6×4 nga një projekt i caktuar.Натыришт, вёменджа криесоре до тэ пёркёндрохет нэ кёто размерион, пор гйёджа криесоре кёту шштэ се ю до тэ мэсони се си тё ллогарисни нэ мёйрэ тэ паварур материлет пёр ндёртим.

Pas të gjitha, ju mund të ndërtoni jo vetëm nga këto sizesione dhe jo vetëm nga banjot, por edhe nga shtëpia, dhe kjo do të diskutohet më poshtë, dhe si бонус ju ofrohet një видео ар нэ култ.

Ndërtimi i trarëve prej druri

Një сауна осе shtëpi të njëjta me një bar prej 4 deri në 6 metra janë një ndërtim i përbërë nga tre elementë bazë të kutisë — theme dheli, muret muret.Dekorimi i ndërtesës, brenda dhe jashtë, është një temë krejtësisht e ndryshme, dhe tani ne jemi të interesuar në kutinë dhe rreze në këtë rast është e nevojshmer jo vetë.

Para së gjithash, për llogaritjen duhet marrë parasysh se shufra mund të jetë e qetë dhe e profilizuar, kështu që ne tani e dimë se sa është e nevojshme dhe për çka përdoret.

A kemi nevojë për një rreze për themelin

• Një themel i këtij lloji është një kasetë monolite ose e parafabrikuar, e cila është një tsuëar de zhytur.Mbi të mund të ndërtohet një bodrum prej guri ose tulla, por në çdo rast, pjesa e poshtme e regjistrit vendoset direkt në kasetë (герцог мос llogaritur hidroizolimin).
  Prandaj, për montimin e një baze të Tillë trare prej druri, si një element i veçantë, nuk është i nevojshëm.

• Një banjë ose një shtëpi me rreze 6 deri në 4 м ка një peshë të vogël, kështu që shpesh nënkuptohet një grumbull gërmadhash vidhash vidhash ose shtyshmese. Në këto raste, shufrat duhet të përsërisin saktësisht konturet e përcaktuara nga plani i projektit, sipas të cilit është montuar.
  Është e nevojshme këtu që grumbulli të jetë në çdo cep dhe çdo kryqëzim të mureve, dhe gjithashtu ato janë të nevojshme në интервал в 2-2,5 м nga njëra-tjetra. Në to, nën kurorën më të ulët të kornizës, është instaluar një skarë, e cila mund të jetë ose nga një profil metalik ose nga një rreze prej druri.

• Në të njëjtën të njëjtën mënyrë si në grumbujt e drurit 4h6m banja dhe shtëpitë mund të ndërtohet në themelet skelë dhe diferenca kryesore këtu shavellëКолонат джанэ берэ предж туллав осе муратураве, си дхе плака монолитике тэ перфоркуара тэ бетонит, пор перндрыше çdo gjë tjetër mbetet e njëjtë.
  Numri i drurit (grilave) nën kurorë të ulët varet nga plani i projektimit të Strukturës.

Кешилли. Për një vuaj prej druri, nevojitet një lëndë druri e ngurtë dhe për këtë qëllim zakonisht përdoret një bar me një seksion kryq 150 x 50 мм или 200 x 50 мм.
Instaloni në anën (ruba).

Muret e një banjë

• Në foton e sipërme, shihni një plan projekti me përmasa të dakorduara dhe, герцог përdorur këtë vizatim, ner do tärkë llogaris.Forumet mbi çështjen, si ju duhet të dush cubes druri 6×4 shpesh këshilluar për të bërë порядовкой, пра, të numëruar numrin e rreshtave të profilin e do të shkojnë në një mur.
  Dhe kjo është qasja më praktike për këtë проблема, por në qoftë se ne nuk flasim për copa, por kapaciteti kub, para së gjithash, ju duhet të përcaktojnë trashësinë e mureve ngritur.

• Neşe дзю paguani vëmendje në parametrat й профилин, дзя сделать të виней ре ngjashmërinë е Сай vetëm në lartësi ДНО gjerësi në të njëjtën KOHE Mund të Jene krejt të ndryshme, ДНО në qoftë себе дзя të ndërtuar NJE shtëpi душите нг нджэ бар апо 4х6м, пастаж герцог пёрдорур параметра тё ндрышме гжеометрике, ю мунд тэ курсени тэ холла пэр ндэртимин.
  ешт себе и факты Мюра х jashtme ОСЭ të ngarkes, СИК quhen shpesh PER shkak të funksionalitetit të veçantë, duhet të Jene të trasha ME ДНО KJo ешт е nevojshme си PER të mbajtur dyshemenë ДНО PER të mbajtur ngrohjen në DHOME. Прандадж, ndarjet mund të bëhen nga materiale të hollë, sepse nuk kanë nevojë të mbajnë ngrohje (të paktën deri në një masë të tillë) dhe nuk mbajnëstrukturën e çatisë.
• Ne nuk jemi duke shkuar në detajet e ndërtimit, të tilla si mënyra për të ndërtuar profile ose rregullat hapje marrëveshje për dyer dhe dritare — në këtë rast ne jemi tépenë interesuar material.Ne kemi një plan të veçantë të projektit, kështu që le të udhëhiqen nga ajo, dhe të përdorin profilin самый толстый për muret rrethues të jashtme — 250 × 145 мм dhe për mure — 145 мм (ших профил — параметр траста) самый тонкий.
  Kjo zgjedhje nuk është bërë për arsye teknologjike, por për qartësinë e llogaritjeve, megjithëse ky kombinim është mjaft и pranueshëm në praktikë.

Кешилли. Кур ndërtohet një shtëpi ose një banjë prej druri, para se projekti të vihet në veprim, nevojitet kohë për tkurrjen e Strukturës, dhe kjo mund të zgjasë 10 deri në 12 muaj.
Për të shmangur një pritje të gjatë, mund të blini një furrë të tharjes të dhomës, dmth. Një structurë nga materiali i Tillë mund të pёrdoret menjëherë për funksionimin ose përfundimin e punimeve.

• Deri tani ne kthejmë vëmendjen tonë në perimetrin që ka një dush nga një 4h6m bar — në pjesën e jashtme të madhësisë us 6000 × 4000 мм, dhe në erdmër r × 145 мм, периметр и бренд маррим 5500 × 3500 мм.
  Nëse lartësia e profilit së bashku me spike është 145 мм, atëherë vetëm 130 мм mbetet në formën e tij të pastër dhe ne do të përcaktojmë lartësinë e murit, duke filluar nga kjo madhësi. Пёргджатэ гджатэсэсэ сэ кэтире бордеве нук джанэ тэ нджеджта (законишт нджэ шумфиш и гджатэсисэ сэ 50 сантиметров), пор тани пэр тани не нук е кудждесит, дхе не до тэ консидероэджэ мала сантиметр 4
• Le të marrin seri 21 për çdo mur, atëherë lartësia e përgjithshme të marrim 130 * 21 = 2730 мм — në qoftë se ju të marrë në formë të pastër, për palë që lartësia është pak e nhësia shumëia përgjithshme zbres trashësinë e tavan dhe dysheme me, atëherë çdo gjë bie në vend.Pra, ne kemi dy mure prej 6 m dhe dy — 4 m dhe tani ne mund të zbulojmë me lehtësi sasinë e drurit dhe volumin e tyre.
  Gjatësia e përgjithshme është 6 * 2 + 4 * 2 = 20 миллионов, ose 20 000 мм, atëherë, ne kemi marrë 21 бар, 20000 мм gjatësi, atëherë (герцог маррэ парасыш пджеса э садж крик) 21 * 20000 = 420000 мм ose një profil 420 milion dhe gjatësia neto seksion i 250 × 130 мм ose 0,25 × 0,13 м.
• Pra, tani mund të zbres vëllimin e plotë të shiritit për të gjithë perimetrin, dhe kjo do të jetë 420000 * 250 * 130 = 13650 мм 3 = 13.65 м 3. Тэ нджайтат Ллогаритджет мунд тэ крихет нэ нджэ мэнырэ тэ ндрышме, герцог ллогаритур капацитетин куб индивидуалист пэр чдо профиль, п.ш. 0,25 * 0,13 * 6 = 3 0,195 м, 0,195 м 3 * 21 * 2 = 8,19 м 3 на каждый день 0,25 * 0,13 * 4 = 0,13 м 3, паста 0 , 13 м 3 * 21 * 2 = 5,46 м 3 në mure prej katër metrash.
  Нессе штойме сэ башку кубатура е тэ гджита муреве кэ мбартин нгаркесен, маррим 5,46 + 8,19 = 13,65 м 3, осе тэ нджойтин результат си кеми маррэ нэ мэнырен е парэ.

• Первеч кесай пер тэ нагруз-герцог муре, домен тонэ нга нджэ 6×4 бар ка ды ндарже нэ 4, нджэ — 2 миллиона дхэ нджэ — 1.5 миллионов, të cilat ne ramë dakord për të bërë profilin e 95 × 145 мм, ku lartësia e mbarimit përjashtuar spikes përsëri 130 мм. Не kujtojmë се са и përket lartësisë, ne kemi 21 rreshta, dhe tani përsëri përdorim dy opsione për numërimin, në mënyrë që më vonë ti mund të aplikosh ndonjë prej tyre.
• Në murin e 4 ne do të largohet nga 4 * 21 * 2 = 168 м në një bar seksion 0,095 × 0,13 м, ndërsa 0,095 * 0,13 * 168 = 2,0748 m 3 për katër metër mur ndarës. Në dy-metër ndarje lëvizje — 2 * 21 * 0,095 * 0,13 * = 0,5187 м 3, dhe gjysmë-meter — 1,5 * 21 * 0,095 * 0,13 = 0,389025 м 3.Një total prej 2,0748 + 0,5187 + 0,389025 = 2,982525 м 3 ose tre kube do të kërkohet në ndarëse.
• Tani ne do të përpiqemi një mënyrë tjetër: në profilin katër metrash 4 * 0,095 * 0,13 = 0,0494 м 3, dhe të gjithë переборка 21 * 0,0494 = 1,0374 м 3, порнэ dy — 1,0374 * 2 = 2, 0748 м 3. Нэ ширитин предж ды метраш — 2 * 0,095 * 0,13 = 0,0247 м 3, нэ ндарьен — 0,0247 * 21 = 0,5187 м 3; në një материал 1,5 метра — 1,5 * 0,095 * 0,13 = 0,018525 м 3, dhe në ndarjen — 0,018525 * 21 = 0,389025 м 3.Të gjithë së bashku do të jenë 2,0748 + 0,5187 + 0,389025 = 2,982525 m 3 ose tre kube — siç mund ta shihni, të dy metodat japin të njëjtin rezultat.
• Siç mund ta kujtoni, për mure load-duke 13,65m на 3 morën, dhe muret e hollë — 2,982525 м 3, пастадж në të gjitha muret, ne kemi nevojë druri valëzuar 13,65 + 2,9825 м3 = 16,6325 куб. . Герцог ditur për çmimin e një kubike në rajonin tuaj, lehtë mund të përcaktoni koston totale të një rreze të profilizuar për ndërtim.

çati

• Kushtojini vëmendje çatisë së çatisë së pajisjes dhe do të shihni se për kornizën përsëri keni nevojë për një qashmë bar, vetëmë.Удхезими пэр хапат е гжымтырэве ю леджон тэ бэни нга 0,4 нэ 1,0 м — тэ гджита варен нга лартэсия э шатисэ дхе мэ э лартэ штэ, ташмэ хапи.

  Për traversat, raftet dhe baret e kreshtave përdorin zakonisht lëndë druri me një seksion kryq 150 x 50 мм ose dru të rrumbullakët prej 120 мм. Por për rripa në ndërtime të ulëta, mund të pёrdoret gjithashtu një rreze prej 40×60 мм или 50×50 мм.

përfundim

Mos harroni se shufra është e nevojshme jo vetëm për muret, por edhe për çatinë dhe dyshemenë e ndërtesës.Sigurisht, lëndë druri është e konfigurimeve të ndryshme, por nuk është e vështirë për ta llogaritur atë, vetëm duhet të dimëimenset e ndërtesës.

Përshëndetni lexuesit e dashur! Mirë se vini në Kustov Alexander në blogun e tij të ndërtimit.

Në këtë temë, ne do të ecim, nga ndërtimi i bazës së banjës deri në ndërtimin e çatisë së banjës. Герцог Вепруар кешту, не мёсоймэ се си тё përcaktojmë nevojën е pёrafërt për të materialet për banjën dhe si të zhvillohet llogaritjen e materialeve pëj er ndjër.Ne lexojmë deri në Fund, të gjitha komentet mund të lënë pas.

Ndërtimi я banjës: regjistrimi я mjeteve shtesë të ndërtimit

Н.Е. Varesi të llojit të ndërtimit të zgjedhur, еште е nevojshme të parashikohet përfshirja е materialeve shtesë shtesë në buxhetin BĀZE të ndërtimit të банджо, të cilat Mund të kërkohen gjatë procesit të ndërtimit për të siguruar cilësinë. Ме поштэ шкиртоймэ пэрдоримин э нджэ нумри материалеш суперкомплекси që мунд тэ пэрдорен пэр структура тэ тилла си темалет, мюрет и т. Д.

Themeli është mbështetja e structurës së banjës

Qëndrueshmëria dhe fuqia e structurës përcaktohet nga besueshmeria e bazës së saj, duke mbaesoreënrygesarkur nrygesark. Базуар нэ льоджин и пэрзгедхур тэ ндэртимит тэ базментит, штэ э мундур тэ ллогаритет валлими и материялеве штесэ пэр ндэртимин цилсор тэ базэс сэ банжес.

Gjatë ngritjes së një baze grupi për një banjë, përveç materialeve themelore të ndërtesës (përzierje betoni, butobetoni, tulla, shkrime të rrumbullakosura etj.), Do të kërkohet bordi prej drurit dhe druri. Përkundër thjeshtësisë së ndërtimit të shiritit, duhet të merret parasysh fakti që ky lloj fondacioni kërkon një konsumim më të lartë të materialeve dhe do të jetë e tepëub të kë pë tärt Bordet m bordore 30 мм для опалубки, në varësi të gjatësisë së themelimit të banjës. Për punë në montimin e structurës së formularit, është e nevojshme të keni thonjtë ose vetë-prerës prej rreth 3 кг. Për vendosjen e hidroizolimit kur vendosni themelin e shiritit, nuk mund të bëni pa një ndjenjë të mbuluar, përparësia e së cilës është kosto dhe qëndrueshmëri relativisht e ulët.Për qëllime të izolimit të bazës bazë të llojit të rripit, kërkohet 2 rrotulla të materialit për mbulim (ju mund ta vendosni materialin në disa shtresa për të zgjatur jetën e shërbimit). Mbushja e bazës së shiritit mund të kërkojë rreth 6 cu. м бетони.

Ngritja e bazës së shtyllave do të kushtojë relativisht më pak, pasi që shpenzohen më pak sasia e aseteve ndërtimore dhe shpenzimet e punës. Пер хаджен е садж пёрдорен материале тэ лира дхе тэ диспонуешме, тэ тилла си тулла, бетоне, туба çimentoje мне асбест, штилла друри.Mesatarisht, ndërtimi i këtij lloji të fondacionit për derdhjen e tubave të asbestit me një zgjidhje konkrete kërkon rreth 3 metra kub. м бетони. Llogaritja e konsumit të materialeve për të mbuluar shtresën e lartë të betonit është rreth 0.5 ruberoid roll. Në processingin e hedhjes së hidroizolimit të themelit të shtresës së shtyllës, përdoret gjerësisht një пленочный полимер полимер меня një trashësi prej të paktën 250 мкм, konsumi i tij do tëraë ratreth 60 metror ratreth. м. Instalimi i kashtës mund të kërkojë rreth 500 г thonjsh dhe vida vetë-përgjimi.Нэ мэнирэ типике, кур ndërtimin e themelit bordet kolone nuk janë përdorur (ndoshta zvogëlimin e Tire), të Tilla si materialeve të ndërtimit, të Tilla si polet druri, tulla, beton, kr D.

Muret e banjës — një premtim për qëndrueshmërinë e saj

Shumë kohë që materiali tradicional i ndërtimit për ndërtimin e mureve të banjës është një pemë një. Мэ шпешти пэрдорет дру и бутэ дхе пиша штэ лэнда э парэ мэ э мирэ пэр тэ ндэртуар нджэ душ нга раундет э румбуллакэта.Është e rekomanduar për të përdorur izolimin mezhventsovogo liri për shkak të performanceancë të lartë izolim termik dhe performanceancën mjedisore, për të llogaritur konsumin e në базумэ нэ сэ гэринэ Është e nevojshme të sigurohet për blerjen e fasteners (nagels) për fiksimin e mureve. Këtu, предпочтительно është më e mirë për nagels bërë nga druri të ngurta (лиси, ahu ose thupër). Në punën për montimin e mureve, përdoren rrumbullakët me diametër prej 18 deri në 25 мм.Një nga mënyrat më të zakonshme për të instaluar kunj është vendosja e Tire në shah mure me kalldrëm, në mënyrë që të shmangen ndërrime më vonë dhe zhvendosjet log, qëjëëpt Për punë ju do të keni nevojë për stërvitje me spirale për dru, më mirë me parameter të tillë: në diametër prej 2 cm dhe gjatësi prej 50 cm, është e mundur të kompletohet me perforatorë. Është e domosdoshme të keni vida të ndryshme arrë për fiksimin e punëve në kurorën përfundimtare të kornizës.

Është e nevojshme të sigurohet mbrojtja e materialeve të drurit nga kërpudhat, Insektet, zjarri, lagështia etj. Me ndihmën e mjeteve të posaçme. Пэр тэ шмангур нджэ дру многоразовые перпунимит мджете тэ ндрышме, тэ тилла си антисептики дхе ретарданты флакэ, айо штэ мэ мирэ пэр тэ пэрдорур огнебиозащитные вечантэпрэксрэпрэгнім про. Më e arritshme dhe e popullarizuar në mesin e tyre janë konsideruar огнебиозащитные композиты для компании и друрит «Огнеборец» (Екатеринбург), и цили штэ авантажин е тйешеим лэсисэ.Ato thjesht aplikohen në mbulesa prej druri. Në kontabilitet duhet të pranohen normat e konsumit të përbërjes, në varësi të llojit të drurit dhe sipërfaqes së saj, mesatarisht 90 — 140 г на катрор. м.

Banja kulmore — një kurorë ndërtimi

Ndërtimi i kulmit të banjës varet nga mundësitë për përdorimin e saj — vetëm në sezonit të verës ojëpë pjëpë, gjëapë, pärés ojëirë pajatë, gjëpé gjtë тэ, герцог kombinuar çatinë дхе таванин е банджес (нджэ тэ дрейтуар).Pavarësisht nga dizajni i zgjedhur, lista e materialeve zakonisht përfshin çelikun e mbulimit, pllakat qeramike ose metalike, materialet e ndërtimit nga çimentoja e asbestit dhe bitumi etj. Këto materiale karakterizohen nga qëndrueshmëria, lehtësia e mirëmbajtjes dhe lehtësia e punës së instalimit. Ju mund të përdorni materialet e mbulimit nga plastike, por duke marrë parasysh grupin e tyre të ndezshėm. Kohët e Fundit, bën thirrje për braktisjen e propozoj përdorur më parë për të metat e mëposhtme të këtij materiali: prania e një të dëmshme për shëndetin e asbestit, peshérésété résé .

Varësisht nga lloji i veshjes varet pajisjes ngriti dizajn që kërkojnë materiale konvencionale, të tilla si bordet druri apo presion trashësi ДСП prej së paku 1,5 см. Герцог пасур парасыш куштет климатике, нук мунд тэ бэджэ па материале тэ цилэсисэ штресэ, мегджитхатэ, духет тэ фшихет пёрдорими и материал мбулес пэр тэ шмангур хумбджен е пронаве гидроизол пор тэ шмангур хумбджен и пронаве гидроизол портебит тхэар шкджит. Aktualisht, materialet e filmit të ri të brezit pёrdoren gjerësisht, герцог сигуруар mbrojtje dhe izolim të structurave nga ndikimet отрицательная атмосфера.Këto përfshijnë fondet e Izospan të Certifikuara Gosstroy RF.

Пэр тэ криер пун тэ мбулимит, дух тэ джет и дисппонуешем нджэ нумэр и мьяфтуешем и лидхесве тэ ндрышэм металикэ, герцог перфшира тонджте, вид друри дхе вида. Në pajisjen mbulim nga metali në vëllimin e materialeve themelore të ndërtimit duhet të shtohet edhe kreshtë dhe mbështjellje të bëra prej metali për të siguruar besueshmërinë e mbulimit.

Кейт Ванна — ngrohtësi ДНО siguri

Puna PER instalimin е dyshemesë në Баня ешт MJAFT е thjeshtë, Пор ка NJE NUMER kërkesash QE përcaktojnë shkarkimin е ujërave të zeza ДНО sigurojnë siguri PER lëvizjen në sipërfaqen е dyshemesë си detyrë kryesore.Пер тэ арритур кэтэ кэллим, ка шумэ опционе нэ згджедхьен е материалилеве дхэ мджетеве. Në dhomën e larjes dysheme druri (nga druri rezistent ndaj lagështirës) duhet të vendosen trashësi OSP prej të paktën 1 cm, pa marrë parasysh kërkesat e izolimit termik. Шкатэррими и уджит тё ndotur mund të kryhet përmes shkallës, герцог vendosur një pjerrësi në drejtimin e saj. Kur vendosni një dush, французский язык të ngrohjes me pёrdorimin e dërrasave PENOPLEX 3-5 cm të trasha. Është e nevojshme të sigurohet rreth 5 кг vida druri me një gjatësi më të madhe se 7 cm gjatësi për punë fiks Portuguese.

Нэ пунн пэр ррегуллимин е таванит тэ банджес, ка шумэ мундэси, пор згджедхья е материалилеве духет тэ базохет нэконсидератат е кендруешмэрисэ дхе фукисэ. Sipas ekspertëve, tavanet në vaskë duhet të jenë të ngjeshur me pllaka të kompresuara OCP, rreshtim druri, kompensatë me rezistencë të rritur lagështie. Пер паркет нэ dhomën е авуллит, джу gjithashtu mund të përdorni këtë klasë kompensatë. Në instalimin e kutive të dyerve dhe dritareve përdoret shkumë në rritje, konsumi i të cilave është rreth 5 cilindra.Nuk mund ta përdorni kur instaloni kornizën e derës në dhomën e avullit. Për izolimin e tavaneve të banjës nuk përdoren materialet natyrore. Пер кёто каллиме ёште мэ мирэ тэ пёрдорет леши минерал, и нджохур си изолими мэ и мирэ.

Të gjitha punët duhet të kryhen në përputhje të plotë me kërkesat e PUE. Miratoi përdorimin e një kablloje të trefishtë të energjisë të tipit NUM 2х1.5 ose një kabllo PVS me izolim të dyfishtë. Në termostatin dhe në dhomën e larjes, ndriçimi i Voltageit të ulët (12V) duhet të instalohet me llampa rezistente ndaj lagështirës.Të gjitha pajisjet duhet të jenë të izolimit të ngrohjes. Diagrami и lidhjeve përfshin ndërprerës 10A dhe 2A, një central elektrik për automatët, kutitë e kyçjes për instalime elektrike të jashtme, bazat e dyfishta të jashtme, një kyçë me jashtme, një kyçë me jashtme.