Самодельные рейсмусовые станки по дереву: Рейсмусовый станок своими руками: чертежи, видео

Содержание

Рейсмусовый станок своими руками: чертежи, видео

Рейсмусовые станки по дереву являются разновидностью строгально-фуговальных, и предназначены для точного изготовления «в размер» досок с определённым поперечным сечением. В отличие от строгального деревообрабатывающего оборудования такие агрегаты оснащаются устройствами прижима и подачи, а также могут одновременно обрабатывать несколько заготовок. Универсальность современных рейсмусовых станков повышается, если в комплект инструмента входят не только плоские, но и фигурные ножи.

Самодельный рейсмусовый станок

Классификация и возможности

Исполнение рассматриваемых агрегатов может быть довольно разнообразным. Классифицируют станки по следующим признакам:

  1. По типу привода. Самодельные мини-устройства могут иметь и ручной привод, но в большинстве случаев используют всё-таки электрический привод. При этом бытовые модели комплектуются двигателем на 220 В, а профессиональные – на 380 В.
  2. По типу подачи. В схеме станка может быть одна или две пары подающих роликов, соответственно, в первом случае потребуется сделать прижим обрабатываемой заготовки к столу более мощным, не исключаются также вибрации в момент врезания. Двусторонние валковые подачи более совершенны и удобны в работе. Ряд зарубежных фирм (Makita, DeWalt и др.) комплектуют свои изделия узлами автоматической подачи, но эта опция оправдывает себя лишь при значительных программах выпуска однотипной продукции.
  3. По числу ножевых валов. Это определяет, сколько разных профилей может одновременно обрабатывать станок. Правда, соответственно увеличится и количество операторов.
  4. По функциональным возможностям. Устройство рейсмусовых станков позволяет сделать не только размерную обработку полуфабриката, но и последующую его калибровку. Это исключает появление поперечных сколов, вмятин и прочих дефектов, которые могут появиться на обработанной поверхности в случае несоблюдения технологии фугования или при чрезмерно большой подаче исходного материала.
  5. По своим технологическим характеристикам. На практике рассматриваемое оборудование производят с диапазоном мощностей 1…40 кВт, при частоте вращения вала до 10000…12000 мин-1, ширине строгания до 1350 мм, ходе до 50 м/мин и толщине исходной заготовки 5…160 мм.

Кроме того, некоторые модели различаются способом регулировки зазоров и устройством подшипникового узла главного привода.

Устройство и принцип действия

Типовой рейсмусовый станок по дереву может успешно заменить две единицы оборудования: механический приводной фуганок и строгальный станок (поперечный – для коротких изделий, или продольный – для длинных).

Самодельный рейсмусовый станок

Наиболее простая схема рейсмусового станка (с односторонней подачей исходного материала) включает в себя следующие узлы:

  1. Приводной электродвигатель.
  2. Передачу. Она может быть стандартной клиноременной, зубчатой, с вариатором, а также со сменными шкивами (последний вариант отличается минимальными значениями передаваемой мощности, а потому применяется лишь в маломощном оборудовании).
  3. Ножевой вал. Может иметь несколько инструментов с разной конфигурацией. Особо удачными считаются спиральные ножи, которые при своей работе издают минимальный шум.
  4. узел верхнего направления, который, в свою очередь, состоит из пары вальцев – переднего и заднего. Передний валец имеет рифлёную поверхность: для того, чтобы улучшить сцепление с деревом, и предупредить возможное изменение направления движения обрабатываемой доски. Задний валец всегда выполняется гладким;
  5. узла прижима, который предотвращает заклинивание стружки и возможное трещинообразование материала. Конструктивно прижим можно сделать в виде когтевых захватов, внедряющихся в древесину, а можно и в виде массивного металлического элемента, снабжённого подпружиненными зубьями;
  6. узла нижнего направления, облегчающего подачу заготовки в рабочее пространство;
  7. стола с приспособлениями для регулировки технологических зазоров между вальцами верхнего и нижнего прижимов;
  8. станины, на которой располагаются все остальные элементы рабочей схемы станка.

Принцип работы рейсмусового станка

Агрегаты с устройством двухсторонней подачи отличаются тем, что снабжаются дополнительным узлом выдвижения ножевого вала. В связи с этим заменить инструмент для его переустановки с одного типоразмера на другой (либо с целью последующей заточки) значительно легче.

Устройство рейсмусового станка

Работает рейсмусовый станок так. Крутящий момент от электродвигателя через передачи сообщается ножевому валу. Подлежащая обработке доска заводится в зазор и прижимается вначале к нижним, а потом – к верхним прижимным вальцам. При этом заготовка захватывается рифлёным валком, и подаётся к инструменту. Перед врезанием полуфабрикат зажимается между верхним и нижним направляющим устройством, что обеспечивает надёжную фиксацию материала при его обработке. Прижимное устройство обеспечивает своевременный отвод стружки из-под вращающегося инструмента. В момент схода заготовки с заднего направляющего вальца, в передний задаётся следующее изделие, после чего процесс повторяется.

Самодельный станок-рейсмус в собственной мастерской: выбор параметров

На рынке имеется значительное количество разнообразных моделей рассматриваемого оборудования, как от отечественных производителей (Корвет, Энкор, Красный Металлист и пр. ) так и импортного производства. В последних вариантах преобладают сомнительные китайские бренды, которые не отличаются надёжностью в работе, а, кроме того, часто имеют заниженные, против паспортных, параметры. В таких случаях, а также, если предлагаемые станки не вписываются в имеющиеся размеры площади, есть смысл изготовить рейсмус своими руками.

Сразу стоит отметить, что ряд узлов и деталей лучше приобретать, нежели попытаться сделать своими руками. Это, в первую очередь, касается самого ножевого вала вместе с подшипниками крепления: самодельные варианты не будут отличаться необходимой точностью сопряжения, в результате чего деталь будет сильно перегреваться при нагрузке.

При выборе схемы станка руководствуются имеющимися чертежами (можно найти в Интернете), но перед этим стоит уточнить ряд элементов устройства.  Например, если в одном агрегате есть необходимость совместить фуганок и рейсмус, то целесообразно сделать оборудование с двухсторонним приводом. Тогда с одной стороны устройства можно производить предварительное прострагивание заготовки, а с другой стороны – вести окончательную обработку дерева «в размер».

Также надо определиться с наибольшей длиной ножевого вала: самодельный станок с валом более 500 мм может потерять жёсткость при работе на твёрдых сортах дерева: груши, граба, дуба. В результате по поверхности доски могут пойти волнообразные гребни высотой до 1 мм, что потребует дальнейшей обработки полуфабриката. Посадочные размеры и диаметр необходимо сделать такими, чтобы на самодельном оборудовании можно было получать плинтусные, багетные профили, а также другие декоративные элементы из дерева.

При выборе конструкции следует в полной мере предусмотреть и меры безопасности при последующей эксплуатации агрегата. Самодельный рейсмусовый станок Станки своими руками должен иметь надёжное ограждение рабочей зоны стола, а также исключать вероятность обратного хода доски при чрезмерной величине зазора, а также её разрушение во время обработки.

Анализируя имеющиеся чертежи самодельных устройств, стоит иметь в виду, что наличие в столе двух нижних прижимов снизит усилие задачи доски в рабочее пространство, поскольку заготовка будет перемещаться по гладкой поверхности валка, а не по столу.

Производство и сборка

Изготовление станка начинают со станины. Для этих целей целесообразно использовать трубчатый стальной прокат с поперечным сечением не менее 60×40 мм: труба отличается повышенной жёсткостью и моментом сопротивления, что положительно скажется на точности операций, производимых на самодельном агрегате. Элементы конструкции соединяют сваркой. Её можно заменить сборным вариантом, но он менее предпочтителен — сборка стола и станины с применением уголка и соединительных шпилек диаметром от М30 вынудит часто проверять их затяжку.

Для подающих роликов можно использовать валки от старой стиральной машины: их обрезиненная поверхность вполне справится с поставленными задачами. Вальцы растачивают под диаметр имеющихся подшипников, учитывая требуемое значение диапазона регулировки. В самодельных рейсмусовых станках этот процесс можно сделать и вручную, вращением рукоятки.

Для изготовления стола самодельного агрегата подойдёт широкая шлифованная доска из лиственницы или дуба. Древесина хорошо гасит возникающие вибрации, но для повышения антикоррозионных показателей, и с точки зрения пожарной безопасности её стоит пропитать огнестойкими составами или креозотом. Соединение стола со станиной может быть болтовым.

3d модель самодельного рейсмуса

При выборе двигателя следует соотнести максимально необходимый крутящий момент с потребностями обработки. Как правило, достаточно электродвигателя мощностью 5…6 кВт, с числом оборотов до 3500…4000 в минуту.

Для обеспечения безопасности самодельный станок должен быть ограждён съёмным кожухом. Его можно сделать из тонколистовой стали (толщиной 0,6…0,8 мм).

Необходимые комплектующие – подшипники, ножи, шкивы, крепёжные изделия — подбираются в соответствии со спецификацией к чертежам самодельного рейсмус- станка.

При сборке самодельного станка необходимо:

  1. обеспечить максимальную ровность поверхности стола;
  2. отбалансировать все вращающиеся части в статическом и динамическом режимах;
  3. предусмотреть удобную регулировку положения стола;
  4. проверить надёжность устройства ограждения подвижных элементов.

Самодельный рейсмусовый станок проверяется на холостом ходу. Если все узлы работают верно, проверяют агрегат на рабочем режиме, после чего окрашивают все неподвижные части атмосферостойкой краской.

по дереву, многофункциональный, своими руками, чертежи

Все чаще в домашнем арсенале столяров – любителей, не говоря уже о профессионалах, можно встретить рейсмусовый станок, используемый для деревянных заготовок хорошего качества. Электрические столярные инструменты ручного и переносного типа постепенно вытесняются станковыми моделями, и рейсмусовый станок можно считать наглядным тому подтверждением. Сегодня уже мало иметь возможность быстро и без особых усилий резать деревянную заготовку, даже в любительском изготовлении мебели и домашних приспособлений, когда требуется высокое качество станковой обработки.

Рейсмусовый станок по дереву

Среди ближайших родственников рейсмусового станка можно назвать наиболее известные и популярные системы:

  • Строгальный станок по дереву, снимает верхнюю, наиболее грубую часть заготовки после распила бревна и бруса на мощных циркулярных пилах;
  • Фуговальный станок используется для предварительной получистовой обработки поверхности доски или плиты из дерева;
  • Шлифовальный станок применяется для чистового выведения под полировку дерева или обработку лаковыми политурами, восковыми мастиками.

Первые два типа станков отличаются лишь размерами рабочего стола, количеством режущих кромок, скоростью резания. Устройство станины, ножевого блока, привода и системы подачи заготовки из дерева во многом похожи. В шлифовальном станке вместо ножей используются шлифовальные барабаны и ленты.

К сведению! Между операциями шлифования и фугования дерева предполагается обработка заготовки рейсмусовым типом барабанного ножа.

При правильном подборе режимов качество обработки дерева на рейсмусовом станке получается достаточно высоким, что зачастую дает возможность отказаться от шлифования деревянной поверхности.

Во многих случаях, при работе с легкими и средними по плотности заготовками, операции фугования и чистовой резки выполняют на одном фуговально – рейсмусовом станке. Достаточно лишь последовательно перенастроить режим резанья и обороты вращения ножевого блока. Один станок фактически заменяет два.

Суть станка рейсмусового типа

Считается, что свое название рейсмусовый станок получил от известного столярного инструмента рейсмуса, используемого для нанесения разметки параллельных линий на заготовках и щитах из цельного и клееного дерева. В этом утверждении есть определенная доля правды, так как рейсмусовые типы станков используются преимущественно для двух операций:

  • Чистовое строгание, обеспечивающее гладкую поверхность дерева;
  • Калибровка параллельности плоскостей щита, резанной деревянной рейки, доски.

В прежние времена параллельность плоскостей после строгания проверялась рейсмусом, после того как стало возможным изготовление станков с высокооборотными цилиндрическими ножами, название рейсмусовый так и осталось за надежными и очень удобными в работе устройствами.

Типовое устройство рейсмусового станка

В современной столярной мастерской практически невозможно обойтись без инструментов для чистовой обработки, в том числе шлифовального и рейсмусового станков. В зависимости от объема выполняемых столярных работ, нагрузки и номенклатуры изделий из дерева рейсмусовый станочный парк делится на две группы:

  • Специализированные станки и приспособления, рассчитанные на одну-две операции. Помимо основного блока для односторонней или двухсторонней обработки поверхности дерева, в конструкции может использоваться приспособление для распиловки или подрезки торцов заготовок;
  • Универсальные деревообрабатывающие станки с рейсмусом. Такой агрегат может обеспечить выполнение от 4 до 12 наиболее важных и востребованных типов обработки дерева.

В условиях выполнения больших объемов обработки дерева более выгодными оказываются специализированные станки по дереву. Во-первых, нет необходимости выполнять регулярную перенастройку и наладку режущих инструментов, выше точность и качество обработки, а во–вторых, работа на специализированном рейсмусовом агрегате не требует высокой квалификации.

Универсальный вариант более гибкий в работе, но для использования многофункционального станка по дереву потребуется серьезный опыт настройки и обслуживания устройства. В условиях мелкосерийного или штучного изготовления деталей из дерева нормально работают только МФУ станки с рейсмусовыми приставками известных брендов.

Китайский ширпотреб очень быстро теряет точность обработки заготовок из дерева, и зачастую, после нескольких лет эксплуатации универсальный деревообрабатывающий станок с рейсмусом — приставкой переделывается владельцами в специализированные устройства, например, циркулярку или электрофуганок.

Конструкция специализированного станка-рейсмуса по дереву

Устройство и кинематическая схема рейсмусового станка для обработки дерева мало чем отличается от фуговального агрегата. Основу конструкции составляет стальная или алюминиевая станина, на которой закреплен двигатель с зубчатой или цепной передачей. В верхней или средней части станка расположен рабочий стол и цилиндр с установленными «накосую» режущими ножами.

Важно! Главное отличие рейсмусового агрегата от фуговального и тем более строгального станка заключается в использовании специальных подшипниковых опор, обеспечивающих низкий уровень вибраций.

Кроме того, в рейсмусе значительно меньше скорость подачи дерева и в разы выше скорость вращения режущего барабана. В результате обработки удается получить очень ровную и точную, почти гладкую поверхность заготовки из дерева.

Рейсмусовые аппараты выпускаются в двух вариантах:

  • Двухсторонние станки с одновременной обработкой противоположных поверхностей. Размеры обрабатываемой поверхности редко превышают 30х50 см для любительских моделей и 50х50 см для изделий профессионального уровня;
  • Односторонние агрегаты с увеличенной длиной рабочего стола. В первую очередь такие станки ориентированы на обработку заготовок из дерева большой длины.

В качестве примера наиболее удачных версий рейсмусовых станков двухсторонней обработки можно привести модели рейсмус Макита 2012NB или JET-JWP12.

Последний вариант выпускается швейцарской компанией JET, хорошо известной качественными и точными станками по дереву.

Модель JWP12 рассчитана на небольшую нагрузку, из-за использования мощного коллекторного двигателя в 1,8 кВт производитель рекомендует кратковременно-повторный режим обработки дерева. Вес установки всего 27 кг, что позволяет убирать рейсмусовый аппарат с рабочего места по окончанию работ. На режущем цилиндре диаметром 48 мм установлены два ножа из кованой легированной стали. При вращении вала на скорости в 9000 об/мин можно обрабатывать заготовки шириной 300х500 мм с подачей почти 12 см/с.

Более изящный рейсмус Макита 2012 NB оснащен двигателем в 1,65кВт и специальной системой подачи материала. Станок режет дерево толщиной от 3 до 100 мм.

Аппарат получился достаточно шумный, в работе выдает звук до 80 дБ, но зато, в отличие от JWP12, выдерживает в несколько раз большую нагрузку и не требует столь частых перерывов в работе.

В среде любителей известной популярностью пользуется американский рейсмус Метабо Dh430.

Специфика фуговально-рейсмусовых моделей станков

Можно сказать, что данный тип рейсмуса является переходной моделью от специализированой техники к многофункциональным устройствам. Например, модель Holzstar-ADh300 конструктивно является обычным односторонним рейсмусом, но благодаря мощной алюминиевой раме, полноразмерному рабочему столу и специальной системе подачи заготовки станок может с одинаковым успехом выполнять и фугование, и финишную обработку.

Единственным недостатком является высокая стоимость изделия, на сегодня самые дешевые экземпляры стоят от 550 Евро.

Универсальные конструкции рейсмусов

Схема компоновки МФУ станка со встроенным рейсмусом кардинально отличается от специализированного рейсмусового аппарата. Обычно деревообрабатывающий многофункциональный бытовой станок с рейсмусом изготавливается в виде стальной массивной коробки, внутри которой расположен электрический двигатель и система передачи вращающего момента от мотора к режущим приспособлениям.

В самых мощных используются тяжелые асинхронные двигатели от 1,5 до 3 кВт. Из-за того, что двигатель выдает одну частоту вращения вала, приходится использовать систему регулирования оборотов и вращающего момента. Поэтому многофункциональное устройство всегда получается более шумным и менее надежным в работе.

В комплект режущих приспособлений, помимо рейсмусового ножа, входит:

  • Циркулярная пила;
  • Фрезерная головка;
  • Устройство для сверления отверстий под любым углом;
  • Строгальный вал с ножами.

Кроме режущих устройств, в конструкции МФУ используется несколько типов направляющих и позиционирующих приспособлений. Например, вращением приводных валов можно выставить угол подрезки кромки или фрезерования паза в диапазоне 0-90

о.

Типичным представителем класса универсалов является станок швейцарской компании Holzstar модели UMK6. Его основные параметры приведены в таблице.

В конструкции предусмотрено выполнение шести операций – сверление, распиловка циркулярной пилой, фрезерование, обработка рейсмусом, фугование.

Габариты 880х 835 см, вес 52 кг. Мощность асинхронного двигателя – 1 кВт. Разумеется, точность и качество обработки универсального UMK6 не может сравняться со специализированными моделями, но того, что может выдать станок, вполне хватает для любых домашних работ или даже для производства несложной мебели, тары, ремонта крыши, установки забора.

Для сравнения, при несколько меньшей ширине рабочей зоны рейсмусового приспособления, чем у JWP12, 154 мм против 300 мм, все остальные параметры — скорость резания 12 см/с, габариты заготовки из дерева 1-92 мм, лишь немногим уступают швейцарскому станку.

По сути, МФУ с рейсмусовой приставкой заменяет целых пять станков по дереву.

Рейсмусовый станок своими руками

Потребность в изготовлении рейсмусового станка своими руками возникает зачастую в ситуации, когда использования обычного фуговального строгания уже становится явно недостаточно для получения гладенькой поверхности будущего пола или паркета. Использовать электрорубанок не получится, качество поверхности после электрического рубанка, возможно, будет достаточно высоким, но избавиться от полос, появляющихся на поверхности дерева с каждым проходом, явно не удастся.

Выход один – попытаться сделать по чертежам рейсмус из электрорубанка своими руками. Благодаря мощной станине и направляющим рейкам поверхность дерева после обработки доски рейсмусовым валом получится относительно однородной и плоской.

Рейсмус из электрического рубанка

Для постройки полноценного рейсмусового приспособления в первую очередь необходимо изготовить станину или столик, на котором будет закреплен инструмент. Электрорубанок комплектуется мощным коллекторным двигателем, который может легко стать причиной травмы, поэтому крепеж самодельного рейсмуса к столу должен быть прочным и надежным.

Вторым этапом выбираем схему компоновки рейсмуса. Наиболее простой вариант приспособления приведен на чертеже и фото.

Фактически необходимо изготовить подвижную платформу, на которой будет закреплен сам электрорубанок. Высота подъема подошвы инструмента на обрабатываемой поверхности регулируется с помощью четырех пар «винт-гайка», установленных по бокам приспособления.

Основная сложность в работе электрорубанка заключается в корректной регулировке высоты подъема режущей кромки. В нормальном режиме вылет ножа над плоскостью подошвы регулируется винтовой подпружиненной рукояткой. Величину вылета обычно проверяют визуально или руками, тогда как при работе в режиме рейсмусового станка придется руководствоваться только показаниями шкалы на рукояти.

Единственными недостатками рейсмуса подобной схемы будут небольшая ширина обрабатываемой поверхности, 90-100 мм, и фактическая потеря электрорубанка в качестве ручного инструмента. Разбирать и собирать рейсмусовый станок всякий раз, когда понадобится снять пару миллиметров с прибитой доски, явно неудобно.

Самодельный деревообрабатывающий рейсмусовый станок

Нередко при проведении столярных работ возникает потребность прогнать рейсмусом доску или склеенный из реек щит шириной более 100 мм. Планки и панели из дерева 100-140 мм еще кое-как можно ровнять обычным ручным электрорубанком, при условии, что материал надежно зафиксирован на верстаке. Правда, строгать приходится по диагонали в несколько проходов с последующей обработкой ручной шлифовальной машинкой.

Перекрестное строгание широких досок еще можно использовать для одной-двух досок, но если речь идет о двух десятках щитов или досок, то без самодельного рейсмусового станка явно не обойтись.

Простейший вариант рейсмус-фуговального станка приведен на схеме.

Основой конструкции является массивная стальная рама-каркас, сваренная из стального уголка. В нижней части станины рейсмусового станка устанавливается асинхронный двигатель мощностью 1,5-1,8 кВт и оборотами не менее 1200 об/мин. Двигатель необходимо установить на подпружиненную подушку, чтобы обеспечить натяжение приводного ремня станка и снизить вибрации на рейсмусовых ножах.

Вторым по важности элементом является цилиндрический блок с гнездами для ножей и подшипниковыми опорами. Эту деталь рейсмуса придется купить готовой, сделать ее своими руками практически нереально. Барабан с подшипниками устанавливают непосредственно на станину станка после монтажа рабочего стола.

На последнем этапе подбираются два шкива для ременной передачи, соотношение диаметров шкивного ручья должно быть в пределах 2,5-2,8. Шкив большего диаметра насаживается на вал двигателя, меньшего на вал барабана. Скорость вращения под нагрузкой не должна превышать 4 тыс. об/мин.

Заключение

Рейсмусовый станок в процессе строгания заготовок из дерева производит огромное количество опилок и мельчайшей древесной пыли. Избавиться от нее невозможно, даже если конструкция оборудована воздухозаборником для подключения промышленного пылесоса. Поэтому даже при выполнении простейших работ на рейсмусовом станке приходится пользоваться респиратором и защитными очками.

Рейсмусовый станок своими руками | Строительный портал

Часто мастера, которые любят работать с деревом, или хозяева дачных домиков, сталкиваются с необходимостью строгания множества досок, чтобы придать им визуальной привлекательности. Нужно выровнять толщину материала, вывести размеры досок и щитов, получить гладкую поверхность заготовок, из которых впоследствии предстоит смастерить мебель, или использовать их для отделки пола или помещения. Решением проблемы может стать покупка рейсмуса или изготовление рейсмусового станка своими руками, ведь аппарат с автоматической подачей заготовок и ножевыми валами из быстрорежущей стали значительно ускоряет и облегчает процесс строгания древесины.

Содержание:

  1. Предназначение рейсмусового станка
  2. Конструкция рейсмусового станка
  3. Принцип работы рейсмусового станка
  4. Изготовление рейсмусового станка
  5. Наладка рейсмусового станка

 

Предназначение рейсмусового станка

Рейсмусовые станки предназначаются для плоскостного строгания заготовок — щитов, брусков и досок по толщине в заданный размер, поэтому и являются основными на деревообрабатывающих предприятиях. К тому же рейсмусы имеются практически у каждого столяра. Главное назначение рейсмусовых станков состоит в равномерном обслуживании досок и прочих деревянных изделий по всей площади и получении заготовок, что имеют равную толщину по всей ширине и длине.

Рейсмусы при использовании в строительстве за один проход способны обрабатывать в большом количестве широкие доски. В отличие от промышленных аппаратов, бытовые рейсмусы являются небольшими по размерам и намного легче, что облегчает их транспортировку. К тому же современные модели имеют облегченную систему смены рабочих ножей и увеличенный контроль глубины резания, чтобы точно выверивать толщину снимаемой стружки.

Как правило, перед проведением данной процедуры деревянные поверхности подвергают предварительной обработке на фуговальном станке. Для нестандартных разновидностей материала (полимеры, мягкие пластики, утеплители на вспененной основе) предназначаются рейсмусовые станки с обрезиненными металлическими подающими вальцами, которые не способны портить поверхности заготовок.

Секционные подающие вальцы, которыми оснащено деревообрабатывающее оборудование, позволяют на входе в станок одновременно подавать разнотолщинные заготовки. Рейсмусовый станок является одним из важных установок в плотницком деле и строительстве, а также в мебельной промышленности, позволяя изготовить точные планки для гарнитуров из древесины или рейки для обшивки кухни.

На самодельном рейсмусовом станке нельзя строгать очень тонкие заготовки, потому что возникают вибрации, что сказываются на качестве обрабатываемой поверхности. Наименьшая длина обрабатываемой заготовки должна на 100 миллиметров быть большей расстояния от переднего до заднего подающего валка. При возникновении необходимости фрезеровать более короткий материал, то его нужно надежно закреплять на основании. С помощью соответствующих приспособлений на рейсмусовых станках получится обработать даже клинообразные заготовки и выровнять непараллельные плоскости.

Глубина пропила показывает срез рейсмуса за один проход: этот показатель колеблется в пределах 1 — 3 миллиметров, зависимо от ширины материала. Ширина заготовки характеризует возможности обработки изделий, что имеют определенный размер: оптимальное решение – 30 — 330 миллиметров. На производительность работы влияет мощность станка. Для частных мастерских подходит рейсмусовый станок в 1,9 кВт. Аппараты, мощность которых выше 1,8 кВт, пригодятся для строгания твердых пород древесины – ели, бука, груши, вяза, ясеня.

Конструкция рейсмусового станка

Рейсмусовым станком называют специальное устройство, которое относится к категории деревообрабатывающих станков, которые успешно справляются с плоскостным, объемным и профильным фрезерованием прямо- и криволинейных заготовок, выполненных из массивного дерева.

По конструкции различают:

  1. Односторонние рейсмусовые станки, на которых производится строгание только с верхней стороны;
  2. Двухсторонние рейсмусовые станки, где строгаются одновременно две противоположные стороны – нижняя и верхняя;
  3. Специальные рейсмусы – трех-, четырех- и много-ножевые.

 

Наибольшее распространение получили односторонние рейсмусовые станки, которые являются более простыми по конструкции и соответственно в эксплуатации. Их устройство мы сегодня и будем рассматривать.

Стол рейсмусового станка в отличие от фуговального станка кроется из одной сплошной плиты, что точно выстрогана и отшлифована, а также он не имеет в своей конструкции направляющей линейки. Кроме горизонтального стола, на котором регулируется толщина снимаемого слоя, рейсмус состоит из таких основных элементов, как специальная фреза, что представлена несколькими отдельными ножами и системы автоматической подачи деревянной заготовки по роликовым направляющим.

Станина для рейсмусового станка чугунная, пустотелая, цельнолитая, на ней крепят все детали и механизмы станка. Опорным столиком может служить металлический уголок размерами 100 на 100 миллиметров и длиной не меньше 1000 миллиметров. Эта длина объясняется мерами безопасности. Опорный столик навешивают на технологические уголки станка, крепят с одной стороны болтами, с другой – струбцинами. По высоте стол можно перемещать по направляющим салазкам с помощью подъемного механизма.

Над столом размещен ножевой вал. Механизм подачи заготовки представлен двумя парами валиков. Первая из них располагается перед ножевым валом, другая — за валом. Нижние валики устанавливают точно под верхними. Вращаются верхние валики от электрического двигателя через зубчатую передачу, поэтому они называются приводными, питающими или подающими. Нижние валики устанавливаются свободно и приводятся во вращение подаваемым материалом. Эти валики – поддерживающие или направляющие. В двусторонних рейсмусовых станках ножевые валы располагаются в столе и над рабочим столом.

Назначение нижних валиков состоит в облегчении подачи на ножи материала, они выступают над поверхностью рабочего стола на 0,2—0,3 миллиметра. Строгаемый материал при более высоком расположении нижних вальцев вибрирует от ударов ножей, тонкий будет прогибаться, и строгание получится неровным. Передний верхний валик принято делать рифленым для лучшего сцепления с нестроганой поверхностью заготовки. Такой валик устанавливается на 2—3 миллиметра ниже поверхности материала, что подается на ножи.

Верхний задний валик необходимо делать гладким, потому что рифление способно портить строганную поверхность дерева. Размещают его ниже на 1 миллиметр режущих кромок ножей. Валики механизма подачи располагаются параллельно, поэтому в рейсмусовый станок одновременно можно подавать исключительно детали одинаковой толщины. Изделия меньшей толщины, даже на 2—3 миллиметра, дойдя до ножевого вала, получат сильный удар в торец ножом и вылетят обратно.

Для одновременного строгания пиломатериалов, что имеют разную толщину, в схему рейсмусового станка вводят рифленый валец секционный, что позволяет применять всю ширину станка и резко увеличивать его производительность. Состоит секционный валик из 12 рифленых колец, которые насажены на общую ось и соединены с ней пружинами. При прохождении под валиком изделия, толщина которого больше толщины других, что одновременно обрабатываются, секции, что надавливают на него, смещаются кверху и сохраняют сцепление с материалом под действием пружин.

Перед подобным рифленым валиком располагаются подвески, предназначение которых кроется в том, чтобы не допустить обратного вылета детали из станка. Сверху ножевой вал закрыт подъемным массивным колпаком, который служит надежным ограждением и является качественным приспособлением, что направляет стружку в воронку эксгаустера. Помимо этого, колпак совершает подпор волокон при строгании, нижняя его кромка для этого подведена к самым ножам.

Сменные ножи вы можете увеличить от двух до четырех. В качестве инструмента кроме фрезы можно применять гладкий барабан, что обтянут шлифовальной шкуркой. Выточить барабан получится из термостойкого пластика, алюминия или твердой древесины. Подходящие размеры: диаметр 80 миллиметров, длина 100 миллиметров. На одном из торцов делают проточку под гайку с шайбой. На боковой поверхности для прикрепления шкурки прорезан продольный паз, что имеет трапециевидную форму, под прижимную планку аналогичной формы. Просверливают в планке три отверстия для винтов с потайными головками.

Подача проводится верхними вальцами — задним гладким и передним рифленым. Два гладких вальца, которые свободно вращаются в подшипниках, способны уменьшать трение при движении по столу материала. Типовая максимальная ширина обрабатываемого изделия 315 — 1250 миллиметров, толщина — 5 — 160 миллиметров, диаметр ножевого вала 100 — 165 миллиметров, имеется на валу 2 — 4 ножа. Мощность электрического мотора достигает 1 — 44 кВт.

Чем быстрее будут вращаться валовые ножи, тем чище и ровнее получается поверхность заготовок после строгания. Выбирать для использования можно аппараты со скоростью вращения 6 — 10 тысяч оборотов в минуту. Вес, устройство рейсмусового станка, а также компактность рейсмуса характеризуют напрямую возможность перемещения оборудования. Компактные станки, что имеют вес 27 — 39 килограммов, являются самым хорошим выбором.

При определенном расстоянии рабочего стола от ножевого вала строгают заготовку в размер, который показан на шкале, укрепленной на станине станка. Прижимы устанавливают по двум сторонам ножевого вала, они способны предотвратить вибрацию заготовок. Стружколоматель, что расположен перед ножевым валом, способствует надламыванию стружки и заготовку прижимает к столу, образуя полость для накопления стружек вместе с прижимом.

Принцип работы рейсмусового станка

В принцип работы рейсмуса заложена методика плоского строгания доски. Главным рабочим инструментом у рейсмусового станка является ножевой вал. Заготовки для обработки подаются на горизонтальный рабочий стол вручную или вальцами, которые прижимают их к столу и тянут в область обработки. Материал строгается сверху ножами, и в результате получаются детали, абсолютно идентичные по размеру. Многие рейсмусовые станки имеют автоматическую систему подачи заготовок с определенной скоростью, чтобы аккуратно и точно снимать необходимый слой.

Можно приобрести односторонний или двусторонний рейсмус. У первых рейсмусовых станках присутствует один ножевой вал, в двусторонних есть ещё и дополнительный ножевой вал на рабочем столе. Перед обработкой деталей рейсмусом они должны быть уже подструганными в фуговальном станке. По конструкции, в принципе два станка очень схожи между собой. Зачастую двусторонний рейсмус и фуганку комбинируют в один механизм. Такое оборудование имеет два стола – для фуганка сверху и для рейсмуса снизу.

Обычно на рейсмусовом станке строгают заготовки длиной чуть больше расстояния, что сформировалось между подающими вальцами, как на видео о рейсмусовом станке. В случае использования подкладных шаблонов (цулаги) можно строгать на рейсмусовом станке заготовки (щиты, бруски, доски) с непараллельными противоположными гранями. Поверхность данного шаблона должна наклоняется таким способом, чтобы при процедуре горизонтального строгания изделий можно было получить нужную конусность.

В некоторых моделях рейсмусовых станков для удобства производителями увеличена длина стола. Поэтому брус или имеют значительную площадь опоры, а изделия обрабатываются точнее. Чтобы заготовка по столу оптимально скользила, в них делают специальные канавки, уменьшающие силу трения. Подобные модели раньше использовались преимущественно на производстве, а сегодня эти принципы широко внедряются и в бытовые рейсмусовые аппараты.

Одним из основных преимуществ рейсмусового станка выступает высокое качество обработанных поверхностей. Толщина получаемых деталей задается с помощью подъемного механизма, когда стол перемещается по отношению к ножевому валу вверх. Но стоит учитывать то, что при высокой скорости резания заготовок и большой глубине резания ухудшается качество обработанной поверхности. Поэтому чтобы добиться гладкой поверхности, необходимо делать финишные проходы при малой глубине и небольшой скорости вращения ножевого вала, если станком предусмотрена регулировка.

Рейсмусовый станок является одним из наиболее высокопроизводительных деревообрабатывающих станков. Стоит один раз настроить размеры обрабатываемой заготовки с помощью линейки и подъемника, и вся партия изделий будет одинаковой, в пределе допустимого показателя. На рейсмусовых станках вы можете обрабатывать детали с шириной до 1250 миллиметров и с толщиной 5 — 160 миллиметров, кроме специальных станков, предназначенных для определенных работ.

Изготовление рейсмусового станка

Все хозяева, которые сталкиваются с изготовлением строительной столярки, вагонки и мебели из древесины, пришли к выводу о необходимости иметь в своем пользовании хотя бы самый примитивный рейсмус. Без такой установки крайне сложно получить откалиброванные заготовки по толщине заготовки, кроме того процедура займет кучу времени. Не всем по карману купить оборудование промышленного изготовления, цены рейсмусовых станков «кусаются», поэтому умельцы приходят к решению своими руками изготовить установку.

Перед тем, как приступить к изготовлению рейсмусового станка, стоит изучить процесс использования и хранения рейсмуса. Миниатюрные станки много места не требуют. Конструкция должна располагаться таким способом, чтобы её получалось обойти вокруг для удобного произведения подачи материала. Подобную технику вы можете установить перед гаражом или домом: главное, чтобы поверхность под станком была ровной для избегания возникновения вибраций. Габариты рейсмуса зачастую не больше метра в ширину и толщину, поэтому оборудование легко сможет поместиться в сарае или гараже.

Для домашнего создания предлагается следующая конструкция. Рама и рабочий стол станка являются сварными, выполненными из уголка 50 на 50 миллиметров и квадратной трубы 40 на 40 миллиметров, можно использовать и материал больших размеров. Помните, что излишняя массивность только увеличивает устойчивость рейсмусового станка и уменьшает вибрации, возникающие при работе. Для изготовления станка необходимы: токарный и сверлильный станки, болгарка, сварочный аппарат и дрель.

Следующим обязательным элементом конструкции выступает ножевой вал. Его желательно приобрести готовым с буксами, потому что самодельные валы абсолютно не всегда являются хорошо сбалансированными. В варианте, что приведён нами, использовался трехсотмиллиметровый вал с тремя ножами. Шкивы двигателя и вала следует взять ступенчатые, для выбора оптимальных оборотов вала, в границах 4000-7000 оборотов в минуту.

Для подобного размера вала вполне подходит асинхронный мотор, что имеет мощность 4-5 кВт, нет надобности использовать шкивы большего размера, кроме того двигатель подобной мощности вполне запускается от одной фазы известными способами. Прижимные ролики рекомендуется выточить или использовать готовые из выжимки старых советских стиральных машин. Рама роликов – сварная, крепят её с одной стороны на подпружиненных болтах, с другой — для крепления используется кусок рулевой тяги от «Москвича». Опыт показывает, что неплохо два таких крепления применить на один ролик.

Стол согласно чертежу рейсмусового стола устанавливается на регулировочных болтах. Болты для избегания потребности регулировки каждого оснащены приваренными велосипедными звездочками, что соединены цепью. Пружины возьмите с клапанов мотора грузовика. К сожалению, в данном рейсмусовом станке предусмотрена ручная подача заготовок. В перспективе при наличии желания можно применить механическую.

До начала работы необходимо проверить правильность расположения ножей, а также остроту их заточки. Помните, что огражденным должен быть ножевой вал. Не допускается обработка заготовки длиной меньше расстояния между задними и передними валами. Запрещается чистить, ремонтировать и налаживать рейсмусовый станок на ходу.

Подавать заготовки необходимо торец в торец, используя при этом всю ширину стола. Помните, что материал после обработки не должен иметь вырывов, заколов, а также рисок. Ворсистость и мшистость получаются при обработке сырого материала или строгании тупыми ножами, непрострожка наблюдается при неплотном прижатии заготовки валиками к столу, неодинаковой толщине заготовки и неодинаковом выступе лезвий ножей из вала.

Наладка рейсмусового станка

Рейсмусовые станки перед работой должны быть тщательно налажены. Любая неточность наладки спровоцирует дефекты обработки или приведет к уменьшению производительности станка. Чаще всего наблюдаются такие упущения в наладке рейсмусов:

  1. Перекос на рабочем столе. Строгаемая поверхность не будет получаться параллельной фугованной стороне.
  2. Рифленый валик располагается очень низко и нажимает слишком сильно на поверхность деталей при малой глубине строгания. Строганные поверхности получаются с поперечными вмятинами.
  3. Нижние валики подачи размещаются над уровнем стола выше, чем нужно, на 0,1—0,2 миллиметра. Вследствие этого имеет место вибрация обрабатываемого изделия под ударами ножей, а более тонкие детали прогибаются. Строгание выходит непрямолинейным и не таким гладким, концы изделий больше прострагиваются.
  4. Задняя нажимная колодка на обрабатываемую деталь давит. По этой причине изделие при выходе из передних подающих валиков благодаря уменьшению силы подачи останавливается. Так как ножи будут продолжать вращаться, строгается на поверхности детали одно место, и в итоге здесь возникает во всю ширину строгания желобок.Вообще желобки формируются при всякой, даже наиболее короткой остановке изделия. Остановки часто случаются во время, когда детали поступают в задние валики. Это случается при очень низком размещении верхнего заднего валика и при его слишком большом нажиме на материал. Причинами кратковременной задержки или остановки детали бывает также недостаточный нажим на изделие подающих валиков, чрезмерно высокое расположение нижних валиков, сильное загрязнение стола при обработке сосновых деталей смолой.
  5. Стружка попадает под задний гладкий валик из-за неправильного монтажа накидного козырька или неисправностей эксгаустера. По этим причинам на строганной поверхности возникают вмятины, иногда задержка детали.

Поэтому при наладке рейсмусового станка следует помнить, что при значительном заполнении стола, к примеру, при строгании широкого щи¬та или одновременной подаче изделий во всю ширину рабочего стола, повышенным должно быть давление подающих вальцов, потому что в этих случаях сопротивление резанию сильно увеличивается. При строгании узких деталей или при небольшом заполнении стола нужно уменьшить давление подающих вальцов, чтобы избежать смятия дерева.

К наиболее распространенным в деревообрабатывающем деле относятся фуговальные, фрезерные, строгальные и рейсмусовые станки, которые предназначаются для плоскостного, объемного и профильного фрезерования прямо- и криволинейных заготовок из массивного дерева и древесных материалов, для нарезания проушин и шипов в брусках дверных коробок и оконных блоков. Если вы планируете заниматься только плоскостным строганием, то вам стоит отдать предпочтение рейсмусу. Вы можете приобрести этот станок в торговой точке или собрать своими руками, используя информацию, представленную на нашем сайте, и нашу пошаговую инструкцию.

Самодельный рейсмусный станок по дереву своими руками с видео инструкцией

У людей имеющих небольшую столярную мастерскую дома порой возникает необходимость в ровных досках для проведения некоторых работ, но рейсмусовые станки по дереву стоят очень дорого, и никто не станет их покупать для сиюминутных нужд. Но есть выход из этой ситуации, можно соорудить станок по дереву своими руками, пользуясь подручными средствами.

Самодельные рейсмусовые станки имеют различное устройство, в этой статье речь пойдет о самом простом варианте его изготовления, но даже для этого потребуются определенные навыки и инструменты.

Материалы и инструмент

Раз станок изготавливается из подручных средств, то материалы, перечисленные ниже должны быть у каждого человека, которому такой станок может понадобиться:

  • Стол для работ – минимальная ширина должна быть не меньше полутора метров, а длина должна позволять обрабатывать минимум 2-х метровые доски;
  • Старая дверь от шифоньера – это как вариант, вообще сгодится любая плоская поверхность, примерно соответствующая размерам двери;
  • Два бруса сечением 150х50 мм и длиной, не превышающей дверь;
  • Две доски сечением примерно 25х100, и длиной 40 см;
  • Бруски и дощечки поменьше, разных размеров;
  • Деревянные клинья;
  • Фанера толщиной 20 мм;
  • Набор тонких планок толщиной от 2 до 6 мм.

В процессе подготовки потребуются такие инструменты:

  • Электрический рубанок;
  • Дрель и набор сверил;
  • Электрический лобзик;
  • Угольник;
  • Саморезы.

Станок самоделка и система его работы

Устройство рейсмусового станка выглядит следующим образом, доска, зафиксированная на плоскости его нижней части, подвергается обработке рубанком, передвигающимся в специальной ограничительной рамке вручную. Рамка позволяет электроинструменту свободно перемещаться влево и вправо, обрабатывая доски шириной до 400 мм.

Подготовка поверхности

На рабочий стол ложится шифоньерная дверь или плита фанеры, ее заменяющая. Главным условием должно быть соответствие размерам и ровность поверхности;

Фиксация к столу может быть как через болты, для этого сверлятся отверстия по краям плиты, которые должны быть идентичны с отверстиями в столе и плита прижимается болтами. Можно ее зафиксировать, уперев в заранее подготовленные штырьки на столе.

Крепление направляющих осей

Для осей используются отшлифованные брусья, они должны быть одинаковой высоты, что бы доски после обработки в самодельном рейсмусе были ровными со всех сторон;

Положите на них фанеру, так, что бы брусья располагались строго по краям фанеры, и прикрутите их при помощи саморезов.

Накладки для рубанка

  1. Из толстой фанеры необходимо вырезать две накладки под рубанок, они нужны, для того, что бы электрорубанок можно было установить на несущую рамку самодельного рейсмуса и с их помощь регулировать глубину строгания;
  2. Накладки должны повторять контуры рубанка, но иметь большую длину, по их краям надо вырезать посадочные места, одинаковой глубины, примерно 60-70 мм, с каждой стороны. Ширина их должна быть около 5 см.
  3. Рабочую поверхность накладок следует обработать наждачной бумагой;
  4. Крепятся накладки к рубанку при помощи болтов имеющихся на нем, для более плотной фиксации рекомендуется использование шайб. Верхние выступающие части для жесткости распираются маленькими брусочками, и фиксируются саморезами.

Если болтов на корпусе электрического рубанка не предусмотрено, можно сделать рамки размером чуть больше и скрепить их с четырех сторон шпильками, расперев заранее брусками, длиной чуть меньшими, чем ширина рубанка.

Несущая рамка

Для изготовления рамки используется брус и доска. Рамка должна быть шире на 10 см, чем расстояние между наружными частями зафиксированных к шифоньерной двери брусков, а длина соразмерна с пазами на накладках рубанка. Другими словами он должен полностью ложиться внутрь рамки, и при этом вперед и назад не шевелился, а только по сторонам;

В сборке рамки поможет угольник. Поперечные доски сечением 100х25 мм надо упереть торцами в брусок, и выдержав угол в 90 градусов, зафиксировать с помощью саморезов;

Для того, что бы рамка вдоль направляющих брусков двигалась равномерно, с одной стороны на ней следует расположить ограничительную планку. Это можно сделать при помощи саморезов.

Совет! Не используйте для сборки каркаса несущей рамки менее 8 саморезов, иначе она не будет достаточно жесткой!

По большому счету инструмент готов, для большей наглядности можете ознакомиться, как сконструировать самодельный рейсмусный станок по дереву видео будет представлено в конце статьи. Для того что бы понять как правильно им пользоваться, ниже приведена краткая инструкция.

Инструкция пользования рейсмусовым станком

Данный станок помогает придать доскам идеально ровный вид, ведь зачастую они в процессе высушивания приобретают форму пропеллера, порой это настолько незначительно, что при первом взгляде кажется, что доска абсолютно ровная. Но как только она попадает на действительно ровную поверхность, то начинает играть на ней.

  1. Поместив поведенную доску на нижней части станка, следует расклинить ее таким образом, что бы при нажатии на любой ее край она оставалась неподвижной;
  2. Между направляющими брусками и обрабатываемой доской остается место, его надо заполнить наборными распорками, и подклинить доску, для надежной фиксации;
  3. Рубанок в рамке надо выставить таким образом, что бы он едва касался обрабатываемой поверхности доски. Для этого используются брусья различной толщины. Для плавной регулировки потребуется набор из тонких планок, размеры которых указаны в перечне материалов;
  4. Выставив рейсмус надлежащим образом можно переходить к первоначальной шлифовке;
  5. Для этого пройдите несколько раз рубанком по всей плоскости обрабатываемой доски. Затем замените планки на те, что тоньше, или вовсе уберите их, и повторите процедуру;
  6. Когда одна сторона доски обработана, ее следует изъять из станка и очистить плоскость от насыпавшейся древесной стружки;
  7. Переверните доску, зафиксируйте и повторите весь процесс от начала до конца. У вас останется обработанная с обеих сторон доска, которую при надобности можно подогнать под любой размер.

Данный рейсмусовый станок по дереву может обтачивать доски с высокой точностью, погрешность составляет около 0,5 мм на двухметровую заготовку. Это сопоставимо с точностью заводских отечественных станков.

В данной статье приведен процесс изготовления и практического применения самодельного рейсмусового станка на примере обработки доски, для большей наглядности рекомендуем вам ознакомиться с видео уроком по его изготовлению ниже.

Видео: рейсмусовый станок своими руками

Рейсмусовый станок по дереву своими руками чертежи


Рейсмусовый станок своими руками: чертежи, видео

Рейсмусовые станки по дереву являются разновидностью строгально-фуговальных, и предназначены для точного изготовления «в размер» досок с определённым поперечным сечением. В отличие от строгального деревообрабатывающего оборудования такие агрегаты оснащаются устройствами прижима и подачи, а также могут одновременно обрабатывать несколько заготовок. Универсальность современных рейсмусовых станков повышается, если в комплект инструмента входят не только плоские, но и фигурные ножи.

Самодельный рейсмусовый станок

Классификация и возможности

Исполнение рассматриваемых агрегатов может быть довольно разнообразным. Классифицируют станки по следующим признакам:

  1. По типу привода. Самодельные мини-устройства могут иметь и ручной привод, но в большинстве случаев используют всё-таки электрический привод. При этом бытовые модели комплектуются двигателем на 220 В, а профессиональные – на 380 В.
  2. По типу подачи. В схеме станка может быть одна или две пары подающих роликов, соответственно, в первом случае потребуется сделать прижим обрабатываемой заготовки к столу более мощным, не исключаются также вибрации в момент врезания. Двусторонние валковые подачи более совершенны и удобны в работе. Ряд зарубежных фирм (Makita, DeWalt и др.) комплектуют свои изделия узлами автоматической подачи, но эта опция оправдывает себя лишь при значительных программах выпуска однотипной продукции.
  3. По числу ножевых валов. Это определяет, сколько разных профилей может одновременно обрабатывать станок. Правда, соответственно увеличится и количество операторов.
  4. По функциональным возможностям. Устройство рейсмусовых станков позволяет сделать не только размерную обработку полуфабриката, но и последующую его калибровку. Это исключает появление поперечных сколов, вмятин и прочих дефектов, которые могут появиться на обработанной поверхности в случае несоблюдения технологии фугования или при чрезмерно большой подаче исходного материала.
  5. По своим технологическим характеристикам. На практике рассматриваемое оборудование производят с диапазоном мощностей 1…40 кВт, при частоте вращения вала до 10000…12000 мин-1, ширине строгания до 1350 мм, ходе до 50 м/мин и толщине исходной заготовки 5…160 мм.

Кроме того, некоторые модели различаются способом регулировки зазоров и устройством подшипникового узла главного привода.

Устройство и принцип действия

Типовой рейсмусовый станок по дереву может успешно заменить две единицы оборудования: механический приводной фуганок и строгальный станок (поперечный – для коротких изделий, или продольный – для длинных).

Самодельный рейсмусовый станок

Наиболее простая схема рейсмусового станка (с односторонней подачей исходного материала) включает в себя следующие узлы:

  1. Приводной электродвигатель.
  2. Передачу. Она может быть стандартной клиноременной, зубчатой, с вариатором, а также со сменными шкивами (последний вариант отличается минимальными значениями передаваемой мощности, а потому применяется лишь в маломощном оборудовании).
  3. Ножевой вал. Может иметь несколько инструментов с разной конфигурацией. Особо удачными считаются спиральные ножи, которые при своей работе издают минимальный шум.
  4. узел верхнего направления, который, в свою очередь, состоит из пары вальцев – переднего и заднего. Передний валец имеет рифлёную поверхность: для того, чтобы улучшить сцепление с деревом, и предупредить возможное изменение направления движения обрабатываемой доски. Задний валец всегда выполняется гладким;
  5. узла прижима, который предотвращает заклинивание стружки и возможное трещинообразование материала. Конструктивно прижим можно сделать в виде когтевых захватов, внедряющихся в древесину, а можно и в виде массивного металлического элемента, снабжённого подпружиненными зубьями;
  6. узла нижнего направления, облегчающего подачу заготовки в рабочее пространство;
  7. стола с приспособлениями для регулировки технологических зазоров между вальцами верхнего и нижнего прижимов;
  8. станины, на которой располагаются все остальные элементы рабочей схемы станка.

Принцип работы рейсмусового станка

Агрегаты с устройством двухсторонней подачи отличаются тем, что снабжаются дополнительным узлом выдвижения ножевого вала. В связи с этим заменить инструмент для его переустановки с одного типоразмера на другой (либо с целью последующей заточки) значительно легче.

Устройство рейсмусового станка

Работает рейсмусовый станок так. Крутящий момент от электродвигателя через передачи сообщается ножевому валу. Подлежащая обработке доска заводится в зазор и прижимается вначале к нижним, а потом – к верхним прижимным вальцам. При этом заготовка захватывается рифлёным валком, и подаётся к инструменту. Перед врезанием полуфабрикат зажимается между верхним и нижним направляющим устройством, что обеспечивает надёжную фиксацию материала при его обработке. Прижимное устройство обеспечивает своевременный отвод стружки из-под вращающегося инструмента. В момент схода заготовки с заднего направляющего вальца, в передний задаётся следующее изделие, после чего процесс повторяется.

Самодельный станок-рейсмус в собственной мастерской: выбор параметров

На рынке имеется значительное количество разнообразных моделей рассматриваемого оборудования, как от отечественных производителей (Корвет, Энкор, Красный Металлист и пр.) так и импортного производства. В последних вариантах преобладают сомнительные китайские бренды, которые не отличаются надёжностью в работе, а, кроме того, часто имеют заниженные, против паспортных, параметры. В таких случаях, а также, если предлагаемые станки не вписываются в имеющиеся размеры площади, есть смысл изготовить рейсмус своими руками.

Сразу стоит отметить, что ряд узлов и деталей лучше приобретать, нежели попытаться сделать своими руками. Это, в первую очередь, касается самого ножевого вала вместе с подшипниками крепления: самодельные варианты не будут отличаться необходимой точностью сопряжения, в результате чего деталь будет сильно перегреваться при нагрузке.

При выборе схемы станка руководствуются имеющимися чертежами (можно найти в Интернете), но перед этим стоит уточнить ряд элементов устройства.  Например, если в одном агрегате есть необходимость совместить фуганок и рейсмус, то целесообразно сделать оборудование с двухсторонним приводом. Тогда с одной стороны устройства можно производить предварительное прострагивание заготовки, а с другой стороны – вести окончательную обработку дерева «в размер».

Также надо определиться с наибольшей длиной ножевого вала: самодельный станок с валом более 500 мм может потерять жёсткость при работе на твёрдых сортах дерева: груши, граба, дуба. В результате по поверхности доски могут пойти волнообразные гребни высотой до 1 мм, что потребует дальнейшей обработки полуфабриката. Посадочные размеры и диаметр необходимо сделать такими, чтобы на самодельном оборудовании можно было получать плинтусные, багетные профили, а также другие декоративные элементы из дерева.

При выборе конструкции следует в полной мере предусмотреть и меры безопасности при последующей эксплуатации агрегата. Самодельный рейсмусовый станок Станки своими руками должен иметь надёжное ограждение рабочей зоны стола, а также исключать вероятность обратного хода доски при чрезмерной величине зазора, а также её разрушение во время обработки.

Анализируя имеющиеся чертежи самодельных устройств, стоит иметь в виду, что наличие в столе двух нижних прижимов снизит усилие задачи доски в рабочее пространство, поскольку заготовка будет перемещаться по гладкой поверхности валка, а не по столу.

Производство и сборка

Изготовление станка начинают со станины. Для этих целей целесообразно использовать трубчатый стальной прокат с поперечным сечением не менее 60×40 мм: труба отличается повышенной жёсткостью и моментом сопротивления, что положительно скажется на точности операций, производимых на самодельном агрегате. Элементы конструкции соединяют сваркой. Её можно заменить сборным вариантом, но он менее предпочтителен — сборка стола и станины с применением уголка и соединительных шпилек диаметром от М30 вынудит часто проверять их затяжку.

Для подающих роликов можно использовать валки от старой стиральной машины: их обрезиненная поверхность вполне справится с поставленными задачами. Вальцы растачивают под диаметр имеющихся подшипников, учитывая требуемое значение диапазона регулировки. В самодельных рейсмусовых станках этот процесс можно сделать и вручную, вращением рукоятки.

Для изготовления стола самодельного агрегата подойдёт широкая шлифованная доска из лиственницы или дуба. Древесина хорошо гасит возникающие вибрации, но для повышения антикоррозионных показателей, и с точки зрения пожарной безопасности её стоит пропитать огнестойкими составами или креозотом. Соединение стола со станиной может быть болтовым.

3d модель самодельного рейсмуса

При выборе двигателя следует соотнести максимально необходимый крутящий момент с потребностями обработки. Как правило, достаточно электродвигателя мощностью 5…6 кВт, с числом оборотов до 3500…4000 в минуту.

Для обеспечения безопасности самодельный станок должен быть ограждён съёмным кожухом. Его можно сделать из тонколистовой стали (толщиной 0,6…0,8 мм).

Необходимые комплектующие – подшипники, ножи, шкивы, крепёжные изделия — подбираются в соответствии со спецификацией к чертежам самодельного рейсмус- станка.

При сборке самодельного станка необходимо:

  1. обеспечить максимальную ровность поверхности стола;
  2. отбалансировать все вращающиеся части в статическом и динамическом режимах;
  3. предусмотреть удобную регулировку положения стола;
  4. проверить надёжность устройства ограждения подвижных элементов.

Самодельный рейсмусовый станок проверяется на холостом ходу. Если все узлы работают верно, проверяют агрегат на рабочем режиме, после чего окрашивают все неподвижные части атмосферостойкой краской.

Обработка досок на рейсмусовом станке — как избежать качелей и «ступеней» | Своими руками

Обрабатывая доски на толстостильном станке, вы можете победить качели на их концах, чтобы не тратить ценный материал впустую. Мы расскажем вам, как это делается, в новой статье в рубрике «Столярка».

Как образуется «ступенька» при обработке доски

Когда заготовка входит в станок, передний ролик захватывает ее и тянет к ножевому валу.Но в то же время сам ролик слегка приподнимается из-за толщины заготовки, что приводит к небольшому перекосу всего прижимного узла и вала ножа, который при небольшом опускании удаляет больше материала, создавая ступеньку.

Когда заготовка попадает под задний ролик, и оба ролика прижимают его к столу, зажимной узел выравнивается, и ножевой вал начинает резать материал на одинаковую глубину по всей длине, оставляя шаг на переднем конце заготовки.

Наконец, когда задний конец заготовки выходит из-под первого ролика, зажимная губка снова возникает, на этот раз в противоположном направлении, и это приводит к шагу на заднем конце заготовки.


См. Также: Ручные пилы


Доска для обработки без утолщения

1. На настольном строгальном станке отвинтите регулировочные винты, чтобы поднять концы переднего и заднего столов на 1,5-2 мм выше основного.

2. В некоторых профессиональных моделях наклон столов регулируется винтами, а в других используются тонкие металлические прокладки.

H. Если после поднятия концов столов вы не смогли полностью избавиться от ступеньки, слегка поднимите свободный конец заготовки, направив ее в станок, и сделайте то же самое на выходе.


См. Также: Как текстурировать заготовки на токарном станке — необходимые инструменты


Непрерывность подачи заготовок

4.Если предыдущие методы не помогли полностью избавиться от ступени, подавайте заготовки одинаковой толщины без перерыва, соединяя их концы, чтобы станок «казался» одной длинной заготовкой. Используйте разрез до первой заготовки и после последней.

Регулировка роликами

5. Профессиональные станки для сгущения имеют нижние ролики, облегчающие скольжение заготовки на чугунном столе. Некоторым моделям удается избавиться от ступеньки, подняв эти ролики над столом на высоту 0,05 мм.Если это приводит к увеличению дефекта, опустите уровень роликов со столом.

Тонкие заготовки нуждаются в «транспортировке»

6. Если толщина составляет менее 10 мм, заготовки могут сгибаться, поднимаясь к ножам, и, таким образом, образуется ступенька. Чтобы избежать этого, прикрепите их двухсторонним скотчем к несущей плате, чтобы увеличить жесткость.

Готово с легкими проходами

7. Как правило, чем толще удаляемый слой, тем глубже ступенька.Поэтому после расчета окончательной толщины заготовок удалите с каждой стороны не более 0,3 мм за один или два последних прохода.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»
  • Обработка доски без строгального станка своими руками 5 методов обработки доски без …
  • Изготовление мебели — расстояние 32 миллиметра! Помните: ровно 32 мм! В мебели…
  • Прочный пол своими руками — проверенный способ Как сделать прочный пол из …
  • DIY барный стул БАР СТУЛ СВОИМИ РУКАМИ Столярные изделия …
  • Приспособления для шлифования мелких деревянных деталей Инструменты для шлифования DIY Шлифовальные …
  • Подставка для чашки Друг своими руками — фото и схема Как сделать подставку под чашку …
  • Деревообработка с окраской и обжигом для выделения текстуры дерева Текстура дерева и его подчеркивание…
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давайте дружить!
  • строгание древесины вручную — утолщение с использованием ручных плоскостей

    Утолщение с ручными плоскостями может показаться утомительным. Это, конечно, физическая работа, и если толщины досок много, то это может скоро стать тренировкой. Но при правильной технике строгание дерева вручную должно больше походить на приятную бодрую прогулку, чем на тяжелую борьбу.

    Связанный: Вы должны пройти доску? Узнайте о технике ручного строгания.
    Осел Работа?

    Что вы думаете, чтобы ласточкин хвост для маршрутизаторов?

    Я думаю, многие из вас читают, потому что вы любители ручного инструмента.Возможно, джиг ласточкин хвост — это высшее преступление, и мысль заставляет вас извергать свой ужин?
    Или, может быть, вы более открытый, и все идет так долго, как вы наслаждаетесь?

    Лично я никогда не использовал джиг ласточкин хвост. Я не думаю о результатах или о них.
    Если мне нужно быть быстрым, то неряшливые, вырезанные вручную ласточкиные хвосты будут держаться на удивление хорошо. И если мне нужно быть презентабельным, то я определенно не буду тянуться к роутеру.

    В последнее время я снова привык к мастерской, посвященной только ручному инструменту. Это заставило меня задуматься о том, что подготовка и утолщение досок на самом деле просто «работа осла».

    Я всегда наслаждался процессами строгания древесины вручную, начиная с черновой стадии подготовки. Это то, чем я занимаюсь большую часть времени, когда строю мебель.
    Но я также счастлив, что у меня есть доступ к толще машины, и я вполне доволен тем оправданием, что я могу бросить свои доски в начале проекта.

    В конце концов, это «просто работа осла».

    Мастерская только ручного инструмента

    У меня нет машин в моей новой мастерской, поэтому у меня было много возможностей спросить, почему я так рад это назвать.
    «Работа на осле» кажется таким неуважительным термином для набора навыков, которые, как мне кажется, так важны для ремесла деревообработки.

    Я пришел к выводу, что это не более чем оправдание того, что я чувствую себя хорошо, когда я не могу потрудиться подготовиться вручную.

    Немного похоже на то, когда мой сосед выскакивает на «Quick Smokey». Его причудливый термин, который, возможно, снимает часть вины за то, что он пошел на куфф на педик.

    Строгание древесины
    вручную
    Избегайте наушников!

    У каждого из нас разные намерения относительно того, какой будет наша мебель и для чего мы строим. Мы также избегаем различных процессов, потому что нам не нравится их выполнять.

    Я не песок, потому что я ненавижу шлифование, это так просто. Никаких оправданий не должно быть.

    Создание моей новой мастерской по ручному инструменту помогает мне вспомнить, как именно я люблю деревообработку, когда все на моих условиях.

    Я знаю, если я начну проект и подумаю: «Первая работа, наушники!», Тогда я ошибся. Мои мысли и мысли о проекте начались не с той ноги.

    Есть много причин, почему мне нравится процесс ручной подготовки. С небольшим предметом мебели и правильным подходом это не займет много времени.

    Я хотел бы еще кое-что рассказать о том, почему я чувствую, что утолщение рук является важным этапом проекта.

    Вопрос сейчас, хотя; в какой момент ласточкин хвост стал таким важным процессом для деревообрабатывающего инструмента, по сравнению с подготовкой и утолщением досок?

    Почему я чувствую себя более неудовлетворенным, когда нарезаю ласточкиные хвосты с помощью роутера, чем провожу скот через рубанок?

    Я спрашиваю об этом лично и не предлагаю, чтобы кто-либо из нас извинялся за то, как мы решили работать.

    Я пришел к выводу, что в моей мастерской нет никаких причин, по которым утолщение рук должно считаться худшим навыком, чем любой другой.

    Я мог бы также начать называть «ласточкин хвост» на работе с большим ослом, когда есть над чем поработать. Тем более, что они будут едва заметны, когда будут покрыты молдингом.
    И большинство гробов и шипов не будут видны после сборки.

    Ручная подготовка — это, вероятно, одна работа, которая даст вам больше всего знаний о вашей древесине.А строгание древесины вручную создает множество навыков, которыми вы сможете воспользоваться на каждом этапе проекта. Тем не менее, это, скорее всего, работа, которую выполняет наименьшее количество людей.

    Я решил больше никогда не называть готовящимся ослом работу, и мне очень хотелось бы притупить представление, что это должно быть трудоемким и скучным занятием.
    Он научит вас на мгновение читать вашу древесину и поможет решить многие трудности, с которыми вы столкнетесь.

    Подготовка с ручными самолетами, безусловно, очень ценный процесс обучения.

    Связанный: Ручная подготовка больших досок с эффективностью.
    , Высококачественный Деревообрабатывающий Станок 16 «Строгальный Станок И Плотнитель Для Pt410

    $ 1200.00 — 1500 долларов / Устанавливать | 1 компл. (Минимальный заказ)

    Перевозка:
    Служба поддержки Морские перевозки
    Время выполнения:
    Количество (Наборы) 1 — 10 11 — 50 > 50
    Est.Время (дни) 30 45 Торг
    Персонализация:

    Индивидуальный логотип (Мин. Заказ: 1 комплект)

    Индивидуальная упаковка (Мин. Заказ: 1 комплект)

    Подробнее

    Настройка графики (Мин.Заказ: 1 комплект) Меньше

    ,

    Самодельный фуговальный станок: чертеж, основные этапы создания

    Чтобы любая работа спорилась, необходимо иметь хорошее оборудование и инструменты. Это же утверждение подходит и для любителей (или профессионалов) «повозиться» с деревом. Мастера по изготовления мебели или других деревянных изделий всегда стараются обзавестись различными инструментами и приспособлениями, которые смогут помочь им в работе.

    Например, фуговальный станок. Это устройство существенно повышает производительность и качество работ по дереву. Но вот приобрести его получается не у всех любителей, ведь его цена довольно высокая. А как выйти из такой сложной ситуации? Решение есть, и оно довольно простое – это сделать настольный фуганок своими руками. А о самом процессе изготовления и будет рассказано в статье.

    Для чего нужен фуговальный станок

    В деревообрабатывающей мастерской могут находиться самые разные станки, но наиболее часто используемые (конечно, кроме циркулярной пилы) можно назвать фуговальные и рейсмусовые устройства. Эти два вида агрегатов немного схожи по своей функции, но отличаются по способу использования.

    Если вам необходимо изготовить деревянную заготовку в виде доски, бруса или щита, то лучше воспользоваться рейсмусовым станком. Такое устройство, основным инструментом которого является все тот же нож, способно разрезать исходный материал на две параллельные части. При этом обе они будут подогнаны к определенным размерам.

    Рейсмусовые станки выпускаются как одностороннего, так и двустороннего типа. В первом случае за один проход обрабатывается только одна сторона заготовки. Более производительным является двусторонний рейсмусовый станок. Здесь на выходе уже получается практически готовая деталь.

    У рейсмусовых станков вал расположен над столешницей. Причем последняя делается массивной, чтобы сгладить большие вибрации. Кроме этого, механизм оснащается специальным кожухом, который предназначен для погашения шумов.

    У фуговального станка немного другая задача. Это устройство используется для создания гладкой, без существенных шероховатостей, поверхности на заготовке. Такой станок также как и предыдущий вариант оснащается валом с ножами, только в фуговальном он расположен под столешницей.

    Заготовка подается на рабочую поверхность с одной стороны, выход с противоположной уже частично обработанной. Так слоем за слоем достигается нужная ровность. После обработки на фуговальном станке деталь можно подавать на рейсмусовый.

    Основные понятия

    В подобном оборудовании будут присутствовать многочисленные вращающиеся детали. Отсюда можно сделать вывод, что выполнить такой станок своими руками будет не так уж просто. Поэтому приступая к его изготовлению нужно рассчитать свои силы. Если у вас уже имеется некоторый подобный опыт, то вы справитесь с задачей.
    Стоит сразу отметить, что сделать фуговальный станок полностью из деталей собственного изготовления у вас не получится. Конечно, возможно в ваших «закромах» имеется большой ассортимент различных устройств, но такое бывает редко. В первую очередь это касается вала с ножами и подшипников. Их, скорее всего, придется докупать или даже заказывать. Но если все что нужно имеется в наличии, то можно смело приступать к проектированию.

    Некоторые детали для фуговального станка: ножевой вал, подшипники ножи,  придется покупать или заказывать

    В первую очередь стоит понять, какую именно «комплектацию» вы желаете получить. Тут может быть несколько вариантов:

    1. просто фуговальный станок. Он будет выполнять только одну функцию;
    2. комплект из фуганка и циркулярной пилы. В этом случае функциональность станка увеличивается в два раза;
    3. оборудование способное выполнять роль и фуганка, и циркулярной пилы, и шлифовального устройства, и точильного и сверлильного станка. Такое приспособление будет очень полезным для вашей мастерской, но вот выполнить его своими руками будет сложно.

    Самый оптимальный и простой в исполнении вариант – это изготовить фуганок и циркулярную пилу на одной станине. Плюс ко всему оба инструмента будут вращаться от одного электродвигателя. Такая особенность существенно облегчить нашу задачу.

    Рассмотрим основные составляющие нашего будущего настольного фуговального станка. В него будут входить:

    • Станина. Эта конструкция будет удерживать весь станок и установленное на нем оборудование. Для ее изготовления лучше всего использовать прочные швеллеры, с толщиной стенок в пределах 8-10 миллиметров. Станину можно выполнить как разборную, так и капитальную. В первом случае все ее составляющие будут соединяться при помощи болтов и гаек. Если переносной станок вам не нужен, то швеллеры можно закрепить между собой при помощи сварки. Такой вариант будет более надежным. Можно обойтись и без станины, если ее роль будет играть рабочий стол;
    • Рабочий инструмент. Это одна из самых главных составляющих станка. Ножи фуганка и сама пила – именно с их помощью вы и будете распиливать, и обрабатывать доски. Ножи прочно крепятся на валу. Они должны быть выполнены из надежной и крепкой стали. Пилу для циркулярки с победитовыми напайками. Такой инструмент прослужит вам гораздо дольше;
    • Ротор – именно к нему будут крепиться все инструменты. Без этой детали невозможно выполнить ни один станок, рейсмус или циркулярную пилу. Найти подходящий ротор бывает довольно сложно, поэтому его лучше заказать у профессионального токаря, предварительно снабдив его чертежами;
    • Рабочий стол. Для нормально функционирующего станка вам понадобиться три поверхности. Одна будет служить рабочим столом для циркулярной пилы, а две других для фуговального станка. Толщина материала для рабочей поверхности должна быть не менее пяти миллиметров. Для этих целей подойдет многослойная фанера или металлические листы. При этом желательно сделать небольшую разницу по высоте для поверхностей, предназначенных для фугования. Та сторона, по которой будет подаваться заготовка должна быть на пару миллиметров ниже то, на которую перейдет уже обработанная сторона. Такой перепад облегчить работу и существенно снизит вибрацию.

    Электропривод фуговального станка

    Ну и конечно не забудьте про привод. Все механизмы должны вращаться. Это значит, что привод будет являться «сердцем» станка. Приведем некоторые рекомендации по этому элементу конструкции:
    — в первую очередь приготовьте электродвигатель.

    Электродвигатель для фуговального станка

    Лучше всего для этих целей использовать трехфазный агрегат. Конечно, в этом случае вам возможно придется переделывать электрическую сеть в своей мастерской, то это того стоит. Трехфазные электродвигатели, работающие при напряжении в 380 В, способны развивать большую мощность. К тому же и крутящийся момент у таких устройств подходящий для наших целей. Минимальное значение по мощности должно быть 3 кВт, ну а максимальное по вашему усмотрению;

    • для передачи вращательного момента от электродвигателя к рабочему валу должно осуществляться при помощи ремней. Лучше всего для этих целей подойдет двухручьевая клинообразная форма. Такие ремни более надежные;
    • сам электродвигатель можно монтировать консольно, непосредственно внутри рамы станка. Такой способ поможет решить проблему, связанную с натяжением ремня. Если вы хотите укрепить двигатель более крепко, то нужно добавить в конструкцию салазки, с помощью которых будет проводиться регулировка;
    • чтобы увеличить частоту вращения вала, стоит использовать два шкива. Один, большего диаметра, устанавливают на электродвигатель. Шкив с меньшим сечением монтируют на вал.

    Очень внимательно отнеситесь к обеспечению питанию станка. Трехфазный ток подается по четырехжильному кабелю. При этом должно быть организовано надежное заземление. Эти требования помогут избежать несчастных случаев при работе на станке.

    Чертеж. Основные этапы создания фуговального станка

    Настольный фуговальный станок — чертеж

    Настольный фуговальный станок — чертеж (часть2)

    Фуговальный станок, самый простой его вариант без дополнительных функций, можно довольно легко изготовить своими руками. Общий ход работ в этом случае будет выглядеть следующим образом:

    • вначале приготовьте все необходимые детали, инструменты и материалы;
    • создаем чертеж будущего станка. Без этого «документа» нельзя начинать работу. С помощью чертежа вы сможете просчитать все нюансы и подготовиться к ним. Кроме того, наличие такого плана значительно облегчит и упростить задачу;
    • далее, переносим все размеры будущих деталей на заготовку и изготавливаем их;
    • очень важная деталь – это место для установки подшипников ротора. Его делают из нескольких заготовок.

    При скреплении используется клей и прижим. Выемка должна идеально подходить по размерам подшипника;

    • далее, проводим установку электродвигателя. Для этого, как уже отмечалось выше, можно использовать консольное крепление, или установить агрегат на салазки;
    • следующим этапом будет сборка ротора с подшипником и установка их на свое место. Одновременно проводится подсоединение к электродвигателю при помощи ременной передачи. Проверьте, чтобы ротор свободно вращался в подшипнике;
    • далее, проводится сборка и установка рабочей поверхности. Она будет состоять из двух частей – подающей и принимающей. При этом вторая должна быть на пару миллиметров выше первой. Рабочую поверхность можно выполнить из многослойной фанеры, а для большей прочности и увеличения срока службы оббить листовым железом.

    После создания системы включение и выключения электродвигателя станок готов к использованию. Но чтобы ваш новый инструмент приносил только пользу и радость работы, стоит его правильно и безопасно эксплуатировать.

    Рекомендации по использованию

    Роторный станок, как и любой механизм, нуждается в правильной эксплуатации. Если не соблюдать определенные правила, то устройство может быстро выйти из строя. А в худшем случае вы сами получите травму. Поэтому при использовании следует соблюдать рекомендации от специалистов:

    • чтобы станок работал надежно необходимо периодически проводить профилактические работы. В такой комплекс включают следующие мероприятия – проверка надежности расположении ножей на валу, шприцевание подшипников, проверка электродвигателя, осмотр ременной передачи на предмет достаточности ее натяжение, проверка всех контактов и так далее;
    • вращающиеся детали всегда опасны. А если они еще оснащены острыми лезвиями, то риск получения трав очень велик. Чтобы повысить безопасность эксплуатации вал с ножами лучше закрывать кожухом. Он будет раскрываться при происхождении деревянной заготовки, и снова закрываться при простое;
    • при работе на станке соблюдайте все меры безопасности. Особенно это касается качества освещения рабочего места. Над станком повесьте мощную лампу, да и само помещение вашей мастерской должно быть светлым. Также обратите внимание на качество пола. Если он слишком скользкий, то лучше установить деревянный помост или резиновый коврик;
    • не стоит прибегать к чрезмерным усилиям во время строгания или резки материала. Лишняя сила не ускорит работу, а только испортить заготовку или приведет к поломкам самого станка;
    • не стесняйтесь приглашать помощника при обработке длинных заготовок. Так работа будет выполнена быстрее, качественней и безопасней для вашего здоровья.

    Конечно, стоит следить за чистотой рабочего стола. После окончания работы, при выключенном и обесточенном станке, проведите очистку устройства от стружки. То же самое нужно периодически нужно делать для выполнения больших объемов. Выключите станок и удалите все накопившиеся стружки из всех механизмов и поверхностей. Чистота облегчит вашу работу и поможет сохранить работоспособность установки на более длительный срок.

    В видео будет подробно рассмотрен один из вариантов самодельного фуговального станка.

    Видео: самодельный фуговальный станок

    Самодельный фуганок / строгальный станок Lucian

    Когда Люциан прислал мне свои фотографии шпиндельный шлифовальный станок, я заметил, что это на то, что выглядело как самодельный фуганок. Я спросил об этом.
    Люциан ответил:

    Что вы заметили на этих фотографиях шпиндельной шлифовальной машины было то, что он стоял на Машина 2-в-1 с большой производительностью обработки:

    Фуганок над столом, рабочая ширина до 500 мм

    Толщина машины, рабочая ширина до 400 мм, что ниже фуговальный стол и которые работают в обратном направлении движения вперед материал.

    Это машина, которую я сконструировал более 10 лет назад (вероятно, в 2002). Некоторые компоненты сделали друзья, а все другие операции (сварка, сверление, изготовление различных металлов и т. д.) и вся сборка была сделана мной. Некоторые технические данные:
    1. Фуговальный двигатель: 230 В, 2,2 кВт, 3000 об / мин.

    2. Двигатель с продвижением по толщине: 230 В, 1,5 кВт, 1500 об / мин.

    3. Регулировка толщины строгального станка (под таблицей) осуществляется регулировка высоты стола.Есть 4 винта с квадратной резьбой закреплен под рельсами машины, снабжен 4 гайками звездочки цепи. В Таблица регулировки основана на этих винтовых гайках, на которых закреплена цепь Галла. Прошло более. Поворачивая всего одну гайку, цепь определяет поворот остальные 3, поэтому все 4 гайки вращаются одновременно, вызывая подъем или опуская стол, приближая или отдаляя его от вала с 3 ножа в зависимости от толщины строгаемого материала.

    4. Механизм подачи — зубчатый ролик на входе и гладкий рулон на выходе (после режущей головки).Синхронный вращение этих двух валков также осуществляется с помощью цепи, приводимой в движение двигатель мощностью 1,5 кВт через червячную передачу (точно не помню, какое передаточное число у него, Прошло так много лет с тех пор, как я его проектировал, но я думаю, что это 1:40). В электродвигатель и червячный редуктор имеют двухпозиционный Шкивы клинового ремня разного диаметра, поэтому я могу получить четыре разных скорости подачи для оптимальной адаптации к различным твердость древесины, подлежащей строганию.


    Станок работает очень хорошо.Он выполнен примерно на 95%. Единственный ему нужна система всасывания стружки и пыли, которая, к сожалению, это распространяется по всей моей мастерской.

    Люциан

    Шесть месяцев спустя Люциан прислал мне Когда Люциан прислал мне свои фотографии его система пылеулавливания для фуганка / строгального станка:

    Хочу поделиться с вами как я решил проблему пыли от моего самодельного фуганка и строгального станка — пыль, которая разносится на протяжении всего семинара, что представляло серьезную угрозу для здоровья мои легкие.

    Мои самодельные конструкции фуганок и строгальных станков определили изготовление двух совершенно разных пылеуловителей, одного для фуганка и еще один для строгального станка.

    Сделать коллектор для режима работы строгального станка было несложно, это было в основном поверхность, которая делает переход от прямоугольника к кругу с смещение и угол (использованный материал — оцинкованный лист толщиной 0,3 мм) и цилиндрический соединитель (оцинкованный лист 0,7 мм) для соединения выпускной шланг. Сборка производилась электрической пайкой мощностью 500 Вт. железо припоем Sn-Pb.

    Сложнее было изготовить коллектор для фуганка. Так как небольшой высоты (130 мм — максимальная доступная толщина), у меня сделать этот коллектор из двух частей, иначе монтаж между двумя подающими роликами было бы невозможно. В основном, после того, как вставили меньшую деталь между роликами и подняв его, большая часть (сделанная из три части: прямоугольный воздуховод, переход от прямоугольника к окружности и цилиндр) расположен чуть ниже меньшей части и поднимает стол ламинированный, верхняя часть проникает внутрь нижней на 20 мм, становясь единым целым.Используемые материалы те же, 0,7 мм и 0,3 мм. оцинкованный лист и припой Sn-Pb.

    После тестирования небольшое количество пыли и стружки попадает в меламиновый стол, когда станок работает как строгальный, но в режиме фуганка пылеудаление полное!

    Привет из Румынии!

    Другие машины от Luican:

    Подробнее о рубанках:

    Вернемся на мой сайт Woodworking .

    Изготовление 28-дюймового широкого шлифовального / строгального станка: 13 шагов (с изображениями)

    В этом руководстве мы рассмотрим шаги и материалы, необходимые для создания 28-дюймового шлифовального станка.

    Предыстория: во время поездки по США на В отпуске мы оказались на небольшом складе в Калифорнии, где продаются необработанные плиты из капа красного дерева.Мне очень понравился кусок на второй фотографии, но с ним была проблема — он был вырезан с помощью цепной пилы, и две грани не были параллельны.

    При ширине 26 дюймов и длине около 36 дюймов он был слишком большим для моего строгального станка 12 1/2 дюйма, и ручной рубанок просто выдолбил его — мне нужен был строгальный станок, который справился бы с чем-то шириной не менее 26 дюймов. Если бы у меня было от 2500 до 7500 долларов, я мог бы купить коммерческое устройство, но это было слишком много для бюджета. Мне нужно было что-то функциональное менее чем за 250 долларов, поэтому я решил спроектировать и построить шлифовально-строгальный станок.

    Я начну с небольшого обсуждения требований и сделок, которые были совершены до того, как остановился на дизайне, представленном в этом руководстве.

    • Первоначально я думал построить шлифовальный станок шириной 36 дюймов, но понял, что центральный вал должен быть не менее 48 дюймов в длину, а также должен быть не менее 1 дюйма в диаметре, чтобы минимизировать изгиб и колебания в центре. шлифовального барабана
    • Я хотел, чтобы общая цена была ниже 250 долларов, включая двигатель мощностью 1/2 л.с., вал, опорные блоки подшипников, шкивы и т. д.
    • Я хотел использовать как можно больше общедоступных материалов — используя крайне желательны оставшиеся материалы от других проектов.
    • Хотелось иметь возможность шлифовать другие широкие необработанные пиломатериалы, которые я собирал в других местах — некоторые толщиной до 4 1/2 дюймов. Хотелось сделать другие уникальные журнальные столики или другие типы мебели. из необработанной древесины.
    • Должна быть возможность перемещать по столярному цеху для экономии места — должна быть установлена ​​на усиленных роликах
    • Высота шлифовального стола должна регулироваться с каждого из 4 углов.

    Это руководство сломано в следующие основные этапы:

    1. Какие материалы необходимо приобрести и в каком количестве
    2. Какие детали необходимо изготовить и как их изготовить
    3. Сборка различных деталей
    4. Окончательные результаты
    5. Извлеченные уроки — что бы я хотел сделай иначе в следующий раз.

    Дополнительные примечания:

    * Это мой первый инструктаж, и теперь, когда я прошел половину его, я понимаю, что не могу пометить некоторые фотографии или изменить схему нумерации и фотометки для некоторых из них. фотографии, которые я включаю — извиняюсь за любую путаницу.

    * Я постарался как можно яснее рассказать о строительстве этого проекта. Если какой-то шаг неясен или есть что-то непонятное в проекте, прокомментируйте, и я исправлю его.

    Как: использовать настольную пилу в качестве строгального станка

    Строгальные станки — это круто.Но у меня его нет.

    Это дорогое специализированное оборудование. Новый начинается примерно с 300 долларов, и с этого момента цена просто повышается. Конечно, я бы хотел, но для большинства моих деревообрабатывающих проектов он не требуется, поэтому я еще не вложил деньги. Есть несколько других инструментов, которые меня больше интересуют, прежде чем я перейду к рубанку.

    Но бывают случаи, когда у меня есть грубый кусок дерева, который нужно обрезать до постоянной толщины или большие участки необходимо сгладить.Вместо того, чтобы взять орбитальную шлифовальную машину и отправиться на 45 минут в город, чтобы утолщить кусок дерева, я обратился к своей настольной пиле. Хотя этот трюк ограничен деревом шириной примерно 6 дюймов, он может сэкономить вам массу времени для небольших проектов. Это действительно простой процесс.

    Как видите, моя деталь была не в ужасной форме, но определенно были некоторые грубые пропиленные участки, которые пришлось бы долго шлифовать и шлифовать.

    Примечание. Этот процесс обнажает много лезвий на верхней части стола, и вы работаете с довольно небольшими частями, которые находятся между лезвием и ограждением.Если какой-либо шаг кажется вам небезопасным, остановите . Не стоит экономить время. Просто вытащите случайную шлифовальную машину и примерно 60 грит и отправляйтесь в город.

    Во-первых, для этого у вас должны быть три стороны плоские и квадратные: одна грань и обе кромки, каждая из которых будет упираться в параллельный упор и пильный стол соответственно. Помните, что при втором проходе доска будет перевернута. Фуганок — лучший способ подготовить заготовку, хотя настольная пила также может работать, если одна поверхность уже плоская, а одна кромка прямая.Цель здесь — гарантировать, что доска не раскачивается во время передачи.

    Во-вторых, вам понадобится настольная пила с расклинивающим ножом или расклинивателем, чтобы это сделать. Это помогает снизить вероятность отдачи, так как древесина больше не будет касаться черноты лезвия после резки.

    Оба края моей доски уже были квадратными, поэтому мне не нужно было этого делать. Но если ваш кусок дерева не квадратный, пропустите его через настольную пилу или фуганок с обеих сторон. (Для безопасности сначала можно подрезать ленточной пилой.) Затем установите лезвие как можно выше и плотно прижмите забор и доску к лезвию. Затем снимите доску и сдвиньте забор примерно на 1/16 дюйма ближе к лезвию. Установите ограждение в это положение, чтобы вы могли снять лишь немного неровных участков доски.

    Вам нужно просто задевать древесину при каждом проходе, чтобы минимизировать заклинивание дерева между лезвием и забором, что может вызвать отдачу. Встаньте так, чтобы ваше тело было слева или справа от лезвия, чтобы не навредить вам, на случай, если что-то случится.Если хотите, вы также можете сделать несколько проходов, начиная с лезвия низко и каждый раз немного приподнимая. Используйте здравый смысл.

    Я использовал перьевую доску, чтобы удерживать доску на месте. Просто пропустите доску через настольную пилу, чтобы удалить 1/16 ″ или 1/32 ″. Убедитесь, что вы прижимаете доску как можно плотнее к забору, и будьте осторожны с лезвием, поднятым так высоко. Используйте толкатели и подушечки, держите руки подальше от лезвия после начала резки. Сожмите пальцы и все время следите за ними и лезвием.Помните, что на вашей настольной пиле всегда должен быть установлен разделительный или расклинивающий нож, если это возможно. В противном случае мы рекомендуем изготовить игольную пластину с разделителем.

    Вы можете легко заметить разницу, пропустив половину доски через настольную пилу. Если у вас есть небольшие следы ожогов на дереве, как у меня, не беспокойтесь об этом, так как они легко выйдут после небольшой шлифовки.

    Переверните доску, чтобы можно было снять 1/16 дюйма с другой половины дерева.Если вы хотите еще больше уменьшить толщину, подтолкните забор немного ближе к лезвию и снова пропустите доску через настольную пилу. Вы можете повторить процесс с обеих сторон доски, чтобы получить однородную толщину, гладкую на ощупь и готовую к шлифовке. Если вам кажется, что проходов много, не волнуйтесь: вот как это было бы, если бы у вас тоже был строгальный станок.

    Наконец, отшлифуйте доску до желаемой зернистости. Я начал с моей орбитальной шлифовальной машинки и наждачной бумаги зернистостью 100.Мне потребовалось около 5 минут, чтобы удалить следы ожогов и отшлифовать их до гладкости. В целом, весь процесс занял у меня около 12 минут, и моя доска готова к тому, чтобы превратить ее в небольшую разделочную доску или использовать для изготовления простого ящика из орехового дерева.

    И снова этот процесс отлично работает для меня и моей пилы. Но при этом на столе оказывается много лезвий, и вы работаете с довольно небольшими частями, которые находятся между лезвием и забором. Если какой-либо шаг кажется вам небезопасным, остановите .Пожалуйста, будьте осторожны и получайте удовольствие!

    Обзор инструмента

    : Настольные строгальные станки

    Уделять первостепенное внимание качеству резки и стрельбе из бекаса

    Думайте о покупке настольного строгального станка как об инвестициях, которые приносят дивиденды в виде экономии пиломатериалов. Используя его для обработки менее дорогих, необработанных пиломатериалов, вы освобождаетесь от покупки дорогостоящих пиломатериалов с предварительным покрытием. Хотя эти машины выполняют свою работу, не путайте их с тяжелыми рубанками с мощными двигателями мощностью 3 л.с. и больше, которые могут быстро пережевывать твердую древесину и обрабатывать более глубокие пропилы без увязания.Настольные строгальные станки оснащены универсальными двигателями и обычно лучше всего снимают 1 16 «или меньше за один раз, что увеличивает время работы для обработки пиломатериалов. Тем не менее, настольная модель отлично подходит для большинства домашних магазинов, которые не работают по графику, аналогичному производственному. Чтобы убедиться, что вы выбрали правильный строгальный станок, мы подвергнуть 11 настольных моделей всестороннему тестированию, чтобы отделить гладких операторов от грубых.

    Лишь немногие из протестированных строгальных станков избавляют вас от бремени механического шлифования или тяжелого соскабливания, чтобы удалить следы гребешка или бекаса (совковидные выемки на концах доски, образующиеся при захвате только одним подающим роликом.) Чтобы проверить качество резки, мы пропустили тополь и красный дуб через каждую машину, удалив 1 16 «с каждым проходом. Затем мы натирали мелом только что строганные поверхности, чтобы выявить следы гребешков (фото), нанесенные ножами фрезерной головки. С помощью острых ножей несколько машин производили вывернутые доски, которые требовали лишь легкой шлифовки, чтобы удалить едва заметные гребешки. На остальных моделях для удаления гребешков потребовалось шлифование крупнозернистой наждачной бумагой, а затем более мелкой зернистостью, чтобы стереть шлифовальные царапины, чтобы они соответствовали качеству неотшлифованной поверхности лидеров категории.

    Что касается бекасов, мы не смогли заставить ни одного строгального станка изготавливать доски без бекасов, поскольку они поступали с завода, хотя количество бекасов варьировалось от настолько минимального, что оно легко удалялось легкой шлифовкой, до того, что у вас просто есть отрезать. Мы уменьшили количество снайперов почти на всех станках за счет точной настройки (или добавления дополнительных) столов подачи и разгрузки. Две машины с наименьшим количеством снайперов имеют режущие головки, которые автоматически фиксируются на своих стойках, когда доска входит в зацепление с подающим роликом, предотвращая перемещение каретки вверх или вниз во время резки.Мы не обнаружили явного преимущества режущих головок, которые необходимо блокировать вручную, поскольку машины, оснащенные таким оборудованием, стреляют примерно одинаково, независимо от того, задействовали ли мы замки или нет.

    Особенности настольного строгального станка

    Саморегулирующиеся ножи. Практически все модели режущих головок с прямым ножом имеют самоиндексирующиеся обоюдоострые ножи. (Ножи, которые не самоиндексируются, требуют суеты и требуют много времени для настройки.) Автоматическая блокировка режущей головки также помогает, предотвращая вращение головки, когда вы снимаете болты и ножи.Некоторые переносные рубанки теперь поставляются с сегментированной режущей головкой (или предлагаются в качестве опции) (фото), состоящей из 1 2 — толстые сегменты, каждый с фрезой из быстрорежущей стали, и каждая фреза с четырьмя режущими кромками. Главное преимущество этой головки состоит в том, что если вы зарежете одну или несколько фрез, вы просто поверните соответствующие пластины на четверть. поверните, чтобы получить свежую режущую кромку
    Калибры и упоры Многие строгальные станки имеют указатель, который показывает, сколько древесины будет удалено за каждый проход.Эти калибры помогут вам избежать слишком большого укуса, который может привести к отрыву или более глубокому укусу. Нам также нравятся регулируемые предустановленные ограничители глубины, которые предотвращают строгание доски более тонкой, чем заданная толщина, — удобная функция при строгании нескольких деталей проекта до одинаковой толщины.
    Пылеуловитель. Рубанок производит множество стружек, которые создают беспорядок, если вы не подключите пылесборник или пылесос. Некоторые из них оснащены встроенными вентиляторами, которые отсасывают стружку от режущей головки и выдувают ее через отверстие для пыли для наиболее эффективного сбора пыли.Это окажется полезным, если ваш строгальный станок расположен далеко от пылеуловителя и нуждается в таком усилении. Большинство из них поставляются с кожухами для пыли, которые подключаются к 4-дюймовому шлангу 2- 1 2 «шланг, или и то, и другое, но некоторые предлагают вытяжку только в качестве аксессуара.
    Мощность. К нашему удивлению, мощность не была критическим фактором. Все рубанки показали достаточную мощность, чтобы справиться даже с 1 8 Глубокие пропилы в твердом клене и дубе шириной 12 дюймов.

    Вот что мы купили бы

    В этом тесте отличились два строгальных станка: 13 «DeWalt DW735 и 12» Makita 2012NB.Оба обеспечивали исключительное качество реза, которое требовало небольшого шлифования, и обе оставляли доски практически без зазубрин, хотя DW735 для этого потребовались дополнительные столы подачи и вывода (дополнительные 50 долларов). DW735 оснащен двумя скоростями подачи, простыми в использовании ограничителями глубины, измерителем глубины резания и встроенным воздуходувкой для стружки, достаточно мощным, чтобы удалять почти всю стружку и самостоятельно надувать мешки на пылесборнике. Makita предлагает немного излишеств, но демонстрирует второй по длине износ ножей и самый низкий уровень шума; однако пылезащитный колпак будет стоить дополнительно 25 долларов.

    Если вы не можете заплатить 500 долларов и более за рубанок, мы рекомендуем Ridgid R4330. Несмотря на то, что это не самая дешевая единица в тесте, она обеспечивает хорошее качество резки, управляемую дугу, точные и простые в использовании шкалы и датчики. Если это все еще слишком круто, подумайте о Craftsman 21758. Это устройство с голыми костями, которое точно утолщает древесину с приличным износом ножей, хотя вам придется немного отшлифовать поверхность, чтобы очистить поверхность доски.

    Как использовать строгальный станок для получения самых гладких результатов

    Научиться пользоваться строгальным станком — отличная альтернатива покупке фрезерованной древесины, которая стоит дорого.Вместо этого вы можете приобрести пиломатериал грубого распила и строгать с каждой стороны, что приведет к гладким и красивым результатам. Сэкономив на древесине, вы сможете выполнять больше проектов каждый год.

    Научиться пользоваться строгальным станком просто. Перед использованием убедитесь, что вы прочитали прилагаемое руководство от корки до корки. Выберите древесину подходящей длины, в идеале от 12 до 13 дюймов. Отрегулируйте настройки машины до требуемого уровня толщины.Весь смысл использования этого типа строгального станка состоит в том, чтобы производить невероятно гладкие пиломатериалы для вашего следующего деревообрабатывающего проекта, поэтому выбор необработанных пиломатериалов — это прекрасно и может сэкономить сотни долларов, которые в противном случае были бы потрачены на дорогостоящие пиломатериалы. Помните, пиломатериалы всегда следует подавать спереди машины, а не сзади. Для защиты во время использования надевайте защитные очки, респиратор и беруши.

    Что это?

    Если вы научитесь правильно пользоваться этим типом строгального станка, это позволит вам взять на себя больше проектов, поскольку ваш бюджет больше не будет проблемой, учитывая, сколько денег вы можете сэкономить, используя черновой пиломатериал.

    Рубанок — идеальный инструмент, если вам требуется большое количество строганного материала и вы часто покупаете черновые пиломатериалы. После одного или двух проходов через строгальный станок ваши пиломатериалы будут выходить с гладкой поверхностью. Научившись пользоваться строгальным станком, вы сэкономите сотни долларов, которые в противном случае потратили бы на фрезерованные доски.

    Как и другие типы строгальных станков, в этом конкретном инструменте используется режущая головка, однако строгальный станок может работать с гораздо более широкой и толстой заготовкой.Большой настольный строгальный станок может легко обрабатывать заготовку шириной 12 дюймов, однако некоторые типы отдельно стоящих моделей могут строгать детали шириной 36 дюймов и более. Большинство 12-дюймовых строгальных станков меньшего размера могут обрабатывать древесину толщиной до 6 дюймов, тогда как более крупная 18-дюймовая модель может обрабатывать заготовку толщиной 9 дюймов.

    Здесь я расскажу, как использовать именно этот строгальный станок, и включу несколько замечательных советов и приемов, которые научат вас, как использовать его более точно для получения более гладкого результата.

    Как это работает

    Новички часто начинают с покупки лучшей портативной настольной пилы, такой как Rockwell RK7240.1, но многие новички не понимают, что использование строгального станка также важно, поскольку оно может сэкономить сотни долларов, которые вы обычно потратили бы на дорогостоящую фрезерованную древесину.

    Этот тип строгального станка выполняет резку сверху, а не снизу. Пиломатериал подается в станок вручную, прижимаясь одной стороной к станине. В комплект входит пара роликов, один из которых расположен сзади, а другой — спереди. Вы пропустите пиломатериал через машину с постоянной скоростью. Режущая головка расположена между роликами, к которым прикреплено несколько ножей.Эти ножи будут выполнять строгальную работу с помощью брусков, которые опираются на дерево, когда оно движется через станок.

    Первый стержень называется стружколом, и именно он помогает предотвратить вырывание. Другая планка — это прижимная планка, которая будет удерживать древесину на одном уровне с подающим слоем. В отличие от фуганка, этот станок оснащен фрезерной головкой, находящейся внутри корпуса. Кроме того, большинство плотников считают, что именно этот тип строгального станка намного безопаснее в использовании.

    Наплавка

    Если вы пытались научиться пользоваться фуганком, то идея научиться пользоваться другим типом строгального станка может показаться устрашающей, но, в отличие от фуганка, этот станок относительно прост в использовании.

    Первым шагом к использованию этого типа инструмента является настройка его в соответствии с деревом, которое необходимо строгать. Вам нужно будет отрегулировать платформу подачи на правильную высоту, чтобы за один проход можно было строгать только 1/16 дюйма. Большинство моделей поставляются с колесом управления, которое можно отрегулировать, чтобы вы могли точно установить скорость, с которой древесина будет проходить мимо режущей головки.Когда вы устанавливаете новую машину, убедитесь, что вы измеряете толщину древесины по углам в дополнение к средней точке. Затем вы установите машину так, чтобы поверхность древесины была на 1/16 меньше максимальной толщины.

    Вы будете вести с тончайшим концом конуса приклада. Когда дрова будут загружены в машину, вы отойдете в сторону. Древесина должна поддерживаться так, чтобы вес не давил на режущую головку с силой. После того, как станок обработает примерно половину дерева, вы переместитесь на другую сторону и поставите деревянную опору на нее.

    Строгание тонких пиломатериалов

    Для более тонкой древесины вам понадобится несущая плита, которая обычно представляет собой кусок фанеры толщиной около трех четвертей дюйма. Фанера должна быть немного длиннее обрабатываемой древесины. Вы можете легко компенсировать добавленную ¾ дюйма при установке высоты.

    В большинстве моделей не используется древесина длиной 12 дюймов. Если вам нужно строгать более короткий кусок, убедитесь, что вы следуете за более коротким кусочком обрезка примерно такой же толщины.

    Как выбрать строгальный станок

    Есть много разных производителей, которые предлагают на выбор множество рубанков, предназначенных только для домашнего использования. Многие из новейших современных моделей просты в использовании и компактны. Вы можете купить тот, который работает от бытового тока, всего за несколько сотен долларов. Эти машины обычно могут обрабатывать пиломатериалы шириной около 13 дюймов. Доступны также ручные модели, однако они не могут воспроизвести тот же тип гладкой поверхности, который создается автономным строгальным станком.

    Настройка

    В наши дни большинство моделей достаточно компактны, чтобы поместиться даже в самой маленькой мастерской. Выбрав новую модель, убедитесь, что вы устанавливаете ее рядом с источником питания, чтобы шнур не мешал работе. Очевидно, его следует подключать непосредственно к розетке, поскольку удлинители представляют собой потенциальную опасность возгорания при перегреве. Убедитесь, что с каждой стороны и в передней части машины достаточно места для подачи материала, а также позади него для разгрузки.Основание строгального станка должно быть закреплено, чтобы предотвратить его опрокидывание или смещение во время использования.

    Тип материала

    Вся цель этого типа чистящего средства состоит в том, чтобы взять дешевый кусок дерева и превратить его в прекрасную деревянную доску для красиво завершенного проекта деревообработки. Убедитесь, что вы выбрали древесину не менее 14 дюймов в длину и около трех четвертей дюйма в ширину. Я рекомендую выбирать красное дерево с красивым насыщенным оттенком и прочностью, красное дерево с более темным оттенком или кедр с красивыми полосами цвета.

    Процесс

    При использовании этого типа строгального станка потребуется множество настроек, которые определят качество конечного продукта. Чтобы сохранить равномерную влажность древесины, ее необходимо строгать с каждой стороны, чтобы предотвратить коробление древесины. После запуска строгального станка убедитесь, что вы установили рукоятку регулировки глубины на правильную настройку толщины. Избегайте включения машины, если на подающей платформе лежат дрова.

    Кормление

    Как я упоминал ранее, пиломатериалы нужно подавать спереди машины.Избегайте тянуть дерево сзади. Высота доски должна быть одинаковой с обеих сторон машины. Во время использования убедитесь, что вы носите защитные очки. Из-за опилок также необходимо приобрести респиратор или защитную маску.

    Связанные вопросы

    Можно ли починить деревянную чашку?

    Да. Древесные волокна имеют тенденцию выделять влагу обратно в воздух, если воздух сухой, что может снова привести к усадке древесины. Купирование может происходить по разным причинам и не обязательно связано с качеством изготовления.

    Как выровнять деформированную фанеру?

    Чтобы разгладить покоробленную фанеру, все, что вам нужно сделать, это обрызгать вогнутые участки горячей водой. Затем вы положите древесину снаружи на ровную поверхность, например, на подъездную дорожку. Воздействие солнца и горячего воздуха может помочь высушить дерево. Последний шаг — положить на древесину большой тяжелый предмет, который поможет быстро разгладить его.

    Последние мысли

    Научиться пользоваться строгальным станком будет интересно столяру с ограниченным бюджетом, так как этот станок берет черновой пиломатериал и превращает его в гладкие пиломатериалы мебельного качества за небольшую часть цены, которую вы обычно делаете. платить за дорогую фрезерованную древесину.Эти машины также проще в использовании, чем другие типы строгальных станков, поэтому они удобны для начинающих.

    Научиться пользоваться строгальным станком просто. Перед использованием убедитесь, что вы прочитали прилагаемое руководство от корки до корки. Выберите древесину подходящей длины, в идеале от 12 до 13 дюймов. Отрегулируйте настройки машины до требуемого уровня толщины. Весь смысл использования этого типа строгального станка состоит в том, чтобы производить невероятно гладкие пиломатериалы для вашего следующего деревообрабатывающего проекта, поэтому выбор необработанных пиломатериалов — это прекрасно и может сэкономить сотни долларов, которые в противном случае были бы потрачены на дорогостоящие пиломатериалы.Помните, пиломатериалы всегда следует подавать спереди машины, а не сзади. Для защиты во время использования надевайте защитные очки, респиратор и беруши. «, «изображение»: «https://gohometools.com/wp-content/uploads/2019/11/AdobeStock_163062338-1024×684.jpeg», «author»: { «@type»: «Организация», «name»: «Go Home Tools» }, «publisher»: { «@type»: «Организация», «name»: «Go Home Tools», «logo»: { «@type»: «ImageObject», «url»: «https: // gohometools.com / wp-content / uploads / 2019/07 / cropped-logo.png » } }, «datePublished»: «2021-03-17», «dateModified»: «2021-03-17» }

    45+ типов строгальных станков для ваших деревообрабатывающих проектов

    Строгальные станки зародились в древнем городе Риме и с тех пор значительно облегчили жизнь мастерам по дереву. Вначале для изготовления рубанков использовались деревянные бруски прямоугольной формы и металлическое лезвие.

    В центре этого деревянного бруска было отверстие для металлического лезвия, а другой деревянный брусок использовался для фиксации металлической части.

    Со временем строгальные станки по дереву получили заметное развитие в своих типах. Здесь вы найдете описание и способы использования 45 типов строгальных станков для ваших повседневных проектов.

    Согласно Power Source

    Ручной строгальный станок

    1. Ручной строгальный станок

    Среди всех доступных на рынке строгальных станков ручные строгальные станки самые старые. Обычно обычный ручной рубанок состоит из заостренной металлической пластины, прикрепленной к устойчивому корпусу.

    Когда это устойчивое тело перемещается по деревянной поверхности, металлическая часть сбривает выступы и делает поверхность гладкой.Во время этого процесса вам нужно будет усилить поверхность сильными мускулами.

    Строгальный станок, строгальный станок, строгальный станок, строгальный станок со спицами, карманный строгальный станок — это разновидности ручных рубанков.

    Сравнение ручного строгального станка и строгального станка.

    Также проверьте ручной строгальный станок и настольный строгальный станок.

    2. Двуручный рубанок или бритва для спиц

    Бритва для спиц имеет две ручки, как у велосипеда, так что вы можете задействовать больше мышц, держа обе руки параллельно. В отличие от ручных рубанков, двуручные рубанки делаются только из металла, хотя изначально использовалось дерево.Для некоторых видов работ по дереву требуются инструменты со спицами, например, ножки стульев, стрелы, луки и т. Д.


    3. Комбинация RASP или Surform Plane

    Surform — это комбинация словесной поверхности и формы. Это означает, что поверхность — это инструмент для формирования поверхности, имеющий форму плоскости. Похоже на терку из перфорированного металлического листа. Эта плоскость снимает определенную поверхность слой за слоем и широко используется для уменьшения толщины объекта. Он также использовался для придания формы краю.Этот инструмент используется не только для придания формы деревянной детали, но и для придания формы поролону, резине, мягким металлам и пластику.


    4. Плоский строгальный станок по дереву с нижней кромкой

    Это небольшой, но отличный инструмент для ваших проектов DYI. Он сделан из деревянного бруска с прямоугольным отверстием в центре и вставьте в это отверстие острое и прочное стальное лезвие. Обычно этот строгальный станок не состоит из ручек, но иногда он может поставляться с ручками для удержания, и вы можете использовать его для обрезки дерева.

    5. Ручной скребок

    Это длинный металлический инструмент с одной острой кромкой внизу. Этот инструмент используется для очистки деревянных или металлических поверхностей от пятен или для декоративной отделки.

    Электрический строгальный станок

    1. Ручной строгальный станок

    Электрический ручной строгальный станок — необходимый инструмент для плотников, которые работают над большими проектами. Это моторизованная версия ручных рубанков. Если вы не хотите использовать свою мышечную силу, вы можете легко использовать электрический рубанок. Этот инструмент в основном используется для сглаживания поверхности дерева.

    Проверьте сравнение ручного строгального станка и фуговального станка.


    2. Настольный строгальный станок

    Настольный строгальный станок также известен как переносной строгальный станок. Этот инструмент обрезает грубую, неровную, старую древесину и позволяет использовать ее в этом проекте. Это может уменьшить толщину куска дерева, сделать обе стороны гладкими. Он может обрезать одну сторону дерева или доски за раз.


    3. Рубанок / строгальный станок

    Для создания сложной декоративной формы и рисунка на дереве этот строгальный станок является отличным инструментом.Формовочный станок — это машина для умеренных нагрузок, обычно используемая для обработки твердой древесины.


    4. Стационарный строгальный станок

    Если вы регулярно работаете с тяжелыми широкими заготовками и большими объемами древесины, вам понадобится стационарный строгальный станок. Стационарный строгальный станок считается тяжелым строгальным станком. Этот инструмент бывает разных форм и размеров. Для этого требуется большое пространство.


    Согласно производственному материалу

    1. Деревянный рубанок

    Деревянный рубанок сделан только из дерева и имеет острое металлическое лезвие для резки деревянной поверхности.На деревянный клин ставят утюг или металлическое лезвие, которое регулируется молотком. Многие традиционные плотники выбирают этот инструмент вначале из-за простоты использования. Цель использования деревянного рубанка такая же, как и у других рубанков, для сглаживания поверхности.

    2. Рубанок металлический

    Рубанок металлический полностью выполнен из металла, за исключением ручки или ручек. Этот инструмент выглядит простым, но для его изготовления используется множество металлических предметов, например, стружколом с режущей кромкой, железное лезвие, крышка рычага, винт с головкой рычага, регулятор лезвия и стальная подошва на основании.Металлический рубанок используется для уменьшения размеров, выравнивания или сглаживания.

    3. Переходная плоскость

    Переходная плоскость — это своего рода гибридная плоскость. Они гибридны в том смысле, что находятся на полпути между деревянным и металлическим самолетами. Он имеет деревянный корпус, который удерживается металлическим литым набором для регулировки лезвия. Прежде чем использовать этот инструмент для обработки дерева, вы должны убедиться, что предполагаемый деревянный корпус находится в хорошем состоянии.

    4. Планки заполнения

    Изготовлен из твердой древесины, по которой вставляется лезвие, а из этой древесины формируется ручка.Вся эта деревянная часть покрыта металлической формой, которая выглядит так, будто металл залит деревом. Этот инструмент используется для шлифовки древесины со сложной структурой.

    5. Плоскость бокового спуска

    По материалу и форме представляет собой удлиненный вариант деревянного рубанка. У него высокое узкое деревянное тело и железное лезвие, вставленное клином. В отличие от механизма другого строгального станка по дереву, вместо того, чтобы выдвигаться из центра плоскости и выходить из верхней части, эти плоскости имеют щель сбоку, через которую выбрасывается стружка.

    Типы строгальных станков

    1. Рубанок со стандартным или двойным корпусом

    Это самый распространенный строгальный инструмент для использования в мастерских. Двухкорпусный строгальный станок имеет длинное тяжелое основание, которое также называют станиной, на которой стол совершает возвратно-поступательные движения по точным направляющим. Кровать длиннее стола и сделана из железа. Рядом с серединой основания установлены два больших вертикальных корпуса. Этот инструмент не имеет вибрации и обладает высокой устойчивостью к скручиванию с длительным сроком службы.

    2.Фуговальный станок с открытой стороной

    У него тяжелое основание, как и у двухкорпусного строгального станка, но у него есть один корпус с одной стороны основания. Поскольку у него только один корпус, а другая открыта, большие и широкие леса могут легко пройти. В результате этим инструментом можно разгладить большие и широкие леса.

    3. Фуговальный станок

    Размер обычного фуговального станка больше, чем у вышеупомянутых строгальных станков, и он отличается от обычного строгального станка. В этом инструменте стол закреплен, а колонна, несущая поперечину, совершает возвратно-поступательное движение по большим горизонтальным направляющим.Эти горизонтальные направляющие установлены с каждой стороны стола. Этот инструмент используется в очень больших проектах.

    4. Кромко-фуговальный станок

    У него много пневмоуправляемых моллюсков, которые скрепляли пластину со станиной. Режущий инструмент расположен в центре и прикреплен к каретке, которая может двигаться вперед и назад с помощью электродвигателя. Обычно этот инструмент используется для обрезки кромок стальных листов и снятия фаски.

    5. Фуговальный станок с разделенным столом

    Фуговальный станок с разделенным столом имеет два рабочих стола, которые могут двигаться вместе или по отдельности.Данная типовая конструкция предназначена для непрерывного производственного процесса. Одна таблица может использоваться для настройки текущего производства, а другая таблица может использоваться для перемещения конечного результата из первой таблицы.

    Типы строгальных станков в зависимости от их использования

    1. Рубанок для блоков

    Рубанок для блоков — это простой и маленький ручной рубанок с другим углом лезвия, чем у других типов рубанков. Он используется для более эффективной и плавной резки и сопряжения торцевых волокон.

    Чтение блочной плоскости против скамейки: что нужно знать.

    2. Плоскость для чистки

    Подошва плоскости для чистки короткая, с толстым лезвием. Край клинка глубоко изогнут с очень широкой горловиной. Этот короткий, узкий и прочный инструмент используется для удаления большого количества древесины с любой поверхности. С различными лезвиями его можно использовать на деревянной или металлической поверхности.

    3. Фуганок

    Фуганок также называется пробным. Он классифицируется как семейство ручных самолетов размером около 24 дюймов, но в настоящее время у него есть и электронные альтернативы.Этот инструмент предназначен для сглаживания плоских кромок на длинных деревянных кусках перед их стыковкой.

    4. Плоскость подъемника

    Это тип настольной плоскости, которая может начать свою работу после того, как чистящая плоскость отойдет, и будет работать до тех пор, пока передняя плоскость не начнет свою работу. Самолет Джейка используется для бритья крошечных лесов. Его длина составляет от 11,5 до 15 дюймов, что немного длиннее, чем плоскость сглаживания.

    Проверьте разницу между домкратом и плоскостью фуганка, а также домкратом и плоскостью блока.

    5. Сглаживающая плоскость

    Обычно сглаживающая плоскость имеет длину 8-10 дюймов с регулируемой горловиной, что обеспечивает превосходное бритье. Чтобы использовать этот инструмент, вы должны использовать обе руки. Это последний рубанок, который используется в проекте по обработке дерева, чтобы придать последний штрих и сделать деревянную поверхность гладкой.

    Проверить разницу в плоскости домкрата и плоскости сглаживания.

    6. Передняя плоскость

    Передняя плоскость длиннее, чем домкрат, но короче, чем плоскость фуганка. Этот инструмент начинает свою работу после того, как рубанок и домкрат завершили свою работу.Этот единственный инструмент можно использовать для двойного назначения: для калибровки и выравнивания длинных кромок. Предварительное сглаживание начинается с этого инструмента.

    7. Рубанок

    Он также известен как рубанок с долотом, размером около 6,5 дюйма и 1,75 дюйма в ширину. Он имеет лезвие во всю ширину, которое выступает как долото. В отличие от стамески, лезвие рубанка можно установить на уровне подошвы. Он используется для очистки или придания формы углам или стыкам.

    8. Строгальный станок

    Строгальный станок, используемый в проекте деревообработки для обрезки досок до одинаковой толщины для обеих поверхностей.За один раз он может строгать только одну сторону доски, что дает гладкую поверхность и постоянную толщину. В отличие от других строгальных станков, режущая головка на строгальном станке направлена ​​на противоположную поверхность доски.

    9. Плоскость фрезы

    Плоскость фрезерования имеет узкую режущую головку с ручками с обеих сторон. Он используется для гладкой утопленной панели и для точных глубоких разрезов, например, на дверных замках, петлях, вставках и т. Д.

    10. Традиционный японский самолет или канна

    Канна работает иначе, чем другие самолеты.Чтобы работать с этим инструментом, пользователь должен тянуть к себе, а не толкаться вперед. Этот инструмент изготавливается из японского белого или красного дуба, иногда из твердых пород дерева. Иногда сглаживающий рубанок не справляется со своей задачей идеально, в этом случае Канна помогает убрать недостатки и сделать работу более гладкой.

    Некоторые другие типы специального строгального станка

    1. Плоскость с зазубриной

    Плоскость с зазубринами также называется плоскостью рабета. Он используется для вырезания фальцев в древесине. На рынке доступны две версии: деревянная и металлическая.У этого инструмента тоже есть несколько вариаций. Например, двухлопастный рубанок с двумя лопастями в разных местах и ​​с одним лопастью.

    2. Плоскость плеча

    На краю плоскости плеча находится лезвие, которое обрезает до возраста деревянную деталь. Этот инструмент предназначен для обрезки плеч и торцов шипов. Это также помогает подрезать и улучшить торцевую поверхность, прорезать стыки и канавки.

    3. Рубанок Филлистера

    Он похож на рубанок с пазами с регулируемым упором, который катится по краю доски для вырезания пазов, пазов и т. Д.Его также называют плоскостью филлистера створки, который используется в оконной планке.

    4. Плоскость для обработки канавок

    Плоскость для обработки канавок предназначена для вырезания канавок в древесине очень узких форм. Обычно этот инструмент используется для изготовления дна ящиков, ящиков и спинок шкафов.

    5. Плоскость коренной породы

    Плоскость коренной породы относится к категории уступов и разработана Stanley Works. Это модернизированная версия самолета Бейли. Основной апгрейд был в лягушке. В отличие от рубанка Бейли, на коренной плоскости лягушка простирается и служит опорой для утюга почти до его режущей кромки.

    6. Зубило

    Зубило еще называют рубанком, который популярен благодаря своей доступности. Он имеет режущую кромку спереди и может проникать во внутренний угол деревянных конструкций, чтобы обрезать засохший клей или слои краски.

    7. Плоскость для пальцев

    Плоскость для пальцев — это крошечная плоскость, состоящая из латунного корпуса. Обычно этот инструмент используется производителями скрипок и гитар для окончательной обрезки после работы с клеем, особенно для выравнивания изогнутых вершин инструментов. Поскольку это небольшой инструмент, его нельзя регулировать, как другие самолеты.

    8. Bullnose Plane

    Это очень маленький инструмент с очень короткой передней кромкой перед корпусом и выглядит как закругленный нос. Он был назван в честь округлого носа. В основном носы фиксированные, но есть несколько исключений со съемными пальцами. Этот инструмент используется в ограниченном пространстве.

    9. Комбинированная плоскость

    Комбинированная плоскость имеет различные фрезы и регулировки, которые объединяют функции плоскостей фальца, формования и обработки канавок. Это инструмент «три в одном» для работы с фальцем, нарезанием канавок, нарезкой пазов и стыков с пазами.

    Некоторые типы комбинированных рубанков имеют специальные подошвы и утюги, которые могут резать по различным формам, которые называются рифтингом, петлей и канавкой.

    10. Циркуль или круговая плоскость

    Этот инструмент работает как циркуль, который предназначен для строгания выпуклых и вогнутых кривых или окружностей по дереву. Он имеет систему регулировки для создания равномерной кривой. С вогнутой настройкой он может сглаживать большую кривую, например, по бокам стола, и сглаживать малую кривую с выпуклой настройкой, например, на ножках стола.

    11. Зубчатый рубанок

    Этот рубанок используется для выглаживания древесины с неровными зернами. Он имеет зубчатую кромку с высоким углом наклона, где угол варьируется от 65 до 90 градусов. В основном этот инструмент царапает поверхность дерева, чтобы снять струны и подготовиться к традиционному применению молотковой облицовки.

    12. Плоскость совмещения

    Плоскость совмещения также называется плоскостью гребня и канавки. Этот самолет сделан попарно и выполняет две работы одновременно. Одна плоскость прорезает канавку, а другая — шпунт для соединения гребня и паза.

    13. Строгальный станок с цилиндрической головкой

    Это сверхпрочный строгальный станок увеличенного размера из чугуна и стали с достаточной мощностью, который используется для быстрого и точного удаления излишков материала. Этот инструмент быстро и бесшумно превращает грубые пиломатериалы в гладкие доски.

    14. Лонжерон

    Этот инструмент используется для полировки древесины круглых форм, например, ножек стульев и лодочных мачт. Это незаменимый инструмент для судостроителей. Они бывают разных размеров, и судостроителям может понадобиться 6-8 штук для завершения проекта лодки.

    15. Плоскость фаски

    Этот инструмент необходим для снятия фаски на деревянных краях, особенно на мебели. Вместо традиционного деревянного клина для снятия фаски используется металлический стружколом с винтом с головкой под ключ. Этот инструмент можно изготовить дома, но лезвие из высокоуглеродистой стали поможет добиться желаемой тонкости бритья даже при работе с твердой древесиной.

    16. Самолет Razee

    Форма самолета Razee уникальна. Задняя часть этого инструмента опускается в разрезе, что помогает лучше сбалансировать, поскольку ручка находится сразу за точкой, в которой опускается корпус самолета.Обычно его используют корабельные мастера.

    Best Brands

    Существуют различные бренды, которые производят различные типы строгальных станков по дереву. Некоторые из этих брендов:

    Рубанок

    — Bob Vila

    Рубанок — не самый универсальный инструмент в вашем арсенале. Фактически, он действительно делает только одно: он строгает предметы до постоянной толщины, как следует из названия. Это определенно не тот инструмент, который стоит покупать раньше, чем торцовочная пила или даже настольная пила.Но как только вы узнаете, на что он способен, или поместите его в свой гараж или подвал, вы задаетесь вопросом: «Как я вообще без этого обходился?»

    Прочтите любой справочник или журнал по качественной деревообработке, и он расскажет о достоинствах строгального станка как способа утолщения деревянной заготовки, чтобы он имел одинаковую высоту по всей длине. Они заметят, что он не сглаживает заготовку, не устраняет естественную деформацию или скручивание по ее длине — это работа фуганка. Это означает две вещи: одинаковая толщина позволяет получить идеально согласованные герметичные швы по всему проекту, и что вы можете сэкономить деньги, покупая менее дорогие пиломатериалы для черновой резки и строгая поверхность дома (вместо того, чтобы платить лесопилке). чтобы сделать эту работу за вас).

    И это все хорошо для плотников, создающих нестандартную мебель или выполняющих мелкие детали, но что это значит для обычного воина на выходных, заинтересованного в том, чтобы научиться делать вещи самостоятельно? Да много, конечно.

    Использование вторичной древесины . В связи с тем, что свежие пиломатериалы становятся все более дорогими, поиск старой древесины из сараев, настилов, заборов и восстановленных домов стал популярным вариантом в последние несколько лет. Патина и изношенная поверхность регенерированной древесины не имеют себе равных, и после того, как вы удалите все металлические крепежи, строгальный станок станет верным способом вернуть ее в рабочее состояние.

    Очистка склеенных блоков. Если вы хотите сделать что-нибудь из клееной панели, например, столешницы, разделочные доски, резьбу или хобби, как бы вы ни были осторожны, стыки никогда не будут идеально ровными из-за того, что весь этот мокрый клей скользит. Рубанок быстро выравнивает поверхности, экономя часы на шлифовании.

    Лесной лом для перепрофилирования. (Мое любимое применение!) Мой дядя работает в компании, производящей паркетные полы, и у них есть фунты и фунты совершенно пригодных для использования обрезков грецкого ореха, клена, дуба, бразильской вишни, ясеня и других красивых лиственных пород.Обычно они просто попадают в кучу дров (орех! Как дрова ?!), но с моим строгальным станком я могу сбрить канавки на спине и иметь идеально подходящую твердую древесину на всякий случай.

    Калибровка плинтуса или молдинга. Если вам когда-нибудь понадобится сбрить 1/8 дюйма на плинтусе, просто пропустите его через строгальный станок и сделайте это за 2 минуты. Попробуйте сделать , а не с помощью ленточной шлифовальной машины.

    Сэкономьте на пиломатериалах для дома. В магазине товаров для дома сосна отборного сорта может стоить до 2 долларов.00 дощатый фут. Недорогой размерный брус, вроде 2х4 ″? Около 0,25 доллара за баррель. ft. Значение? С помощью нескольких движений по строгальному станку вы можете снять закругленные края обрамляющей заготовки, создав прямоугольную длину, идеально подходящую для архитектурных деталей, искусственных балок и финишной отделки. Прошлой осенью я сделал скамейку из кедрового настила, который вырезал по размеру и фрезеровал с помощью строгального станка. Если бы я купил древесину уже заданного размера, я бы потратил почти 200 долларов… , если бы я мог бы даже найти достаточно прямого кедра 1×2.Вместо этого я потратил всего 70 долларов на древесину и потратил всего час на фрезеровку ее до нужного размера.

    Чтобы узнать больше о ручных и электроинструментах, рассмотрите следующие статьи и слайд-шоу:

    Фуговальный станок
    Быстрый совет: обслуживание инструмента
    Цепные пилы 101
    В поисках старинных инструментов

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *