Регулировка кухонных фасадов – ответственный момент – Сделаем мебель сами
Здравствуйте дорогие друзья.
Сегодня мы с вами поговорим об операции, которой завершается любая установка кухонного гарнитура.
Итак, гарнитур установлен, вся кухонная техника встроена, одним словом все почти готово. Можно приступать к навеске фасадов….
Какие нюансы нужно знать, чтобы этот процесс прошел быстро и качественно?
Как вообще фасады должны быть навешены на кухонные короба и отрегулированы?
При проектировке кухни, на верхние и нижние дверцы даются определенные зазоры (относительно их коробов).
Как правило, нижние дверцы (на нижних модулях) должны быть установлены заподлицо с нижним горизонтом, а сверху (между ними и столешницей) должен быть определенный зазор (который, обычно, колеблется в пределах от 4 до 5 миллиметров).
Верхние дверцы, должны равномерно перекрывать короба, и для их регулировки, даются зазоры от 1 до 2-х миллиметров на каждую сторону (имеется ввиду, сверху и снизу).
Так вот, все эти фасады должны находиться на одном верхнем (или нижнем) уровне.
Более того, соответствующие зазоры между ними, должны быть одинаковыми (естественно, абсолютно одинаковыми они не будут, но нужно стараться, чтобы они были одинаковыми визуально).
Это, я думаю, всем понятно.
Ну а теперь давайте разберемся, как же выставлять фасады на практике? От чего отталкиваться, и чем руководствоваться?
Когда кухонный гарнитур находится еще на стадии сборки (а собирается он отдельными модулями), то фасады навешиваются, естественно, по своим проектным параметрам, так, как они и должны крепиться на установленном гарнитуре.
Но при установке, в любом случае, какой-то модуль «поведет», где-то появятся лишние напряжения…
Одним словом, когда доходит дело до навешивания фасадов (перед установкой, все фасады, естественно, снимают с коробов, чтобы их в процессе установки не повредить), их, практически всегда, нужно регулировать.
Ну а для того, чтобы эта регулировка не доставляла хлопот, нужно стараться устанавливать (или навешивать) модули так, чтобы они все были в одном (горизонтальном или вертикальном) уровне.
Это – самое главное условие.
Если оно не выполняется, то при навеске фасадов, может возникнуть множество проблем.
Опишем самые распространенные из них:
Модули кухонной базы не находятся в горизонтальном уровне
В этом случае (когда одни короба расположены выше, а другие – ниже общей горизонтали), возникает проблема с вертикальными зазорами (сверху и снизу) между дверцей и крайней гранью модуля.
В случае с нижними модулями, при выставлении фасадов на одном уровне, будет виден не одинаковый верхний зазор (а, по низу, естественно, некоторые из них будут выступать за пределы своих коробов).
В случае с верхними модулями, с одной стороны модули будут выходить за размеры фасадов, а с другой стороны (речь идет о верхе и низе) – фасады будут выходить за размеры модулей.
Решением этой проблемы будет выставление базы в одном горизонтальном уровне.
Не соответствие коробов вертикальному уровню (в угловых кухонных гарнитурах)
Если, например, кухонный верх (или низ) – прямой, то, даже в случае, если он немного «завален» по вертикали, проблем не будет. Главное, чтобы он не был «выкручен пропеллером».
А вот с угловыми базами, все намного сложнее.
Если вы читали статьи об установке кухни, то, наверное, уже знаете, что установка любой кухонной базы (верхней или нижней) всегда начинается с угла.
И от того, как точно выставлен угловой модуль, зависит точность положения в пространстве примыкающих к нему «крыльев».
Так вот, если какое-либо из примыкающих крыльев «завалено», то, неизбежно, возникнут проблемы с регулировкой зазоров между фасадом углового короба, и соседним фасадом, находящемся на «заваленном крыле».
Устранить эту проблему можно только одним способом – регулировкой вертикального уровня этого крыла.
Но при регулировке вертикального уровня, может «вылезти» еще одна проблема – выкручивание базы.
Выкручивание базы (по типу пропеллера)
Так получается в том случае, когда вертикальный уровень коробов, входящих в состав одной кухонной базы не одинаков.
Например, одни короба находятся в вертикальном уровне, а другие – нет («завалены»).
Этот вариант может преподнести сразу массу сюрпризов, от нерегулируемого зазора в углу (как было показано в предыдущем примере) до проблем с выставлением фасадов в одной вертикальной плоскости.
Решение проблемы такое же простое, как и в предыдущих случаях – выставление баз по уровню.
Итак, прежде чем навешивать фасады, кухонные базы должны быть правильно расположены в пространстве.
Ну а как же потом правильно навесить и отрегулировать фасады?
Рассмотрим этот вопрос отдельно, на примере верха и низа кухни.
Нижняя база
В состав нижних модулей всегда входят модули с выдвижными ящиками.
Естественно, фасады на эти модули навешиваются и регулируются еще при сборке.
На установке, выдвижные ящики (вместе с закрепленными на них фасадами) вытягиваются, и в конце установки – ставятся на свое место.
Естественно, сами фасады на этих модулях регулировать нет возможности, по этому, очень важно, чтобы рассматриваемые модули имели высокую жесткость, позволяющую даже при изменении положения модуля при регулировке, сохранять положение фасадов относительно этого модуля и относительно друг друга (в такие модули часто проектируются ребра жесткости).
Естественно, при навеске фасадов, проектные допуски четко (до миллиметра) могут не соблюдаться. По этому, при регулировке нижних фронтов кухни, всегда нужно отталкиваться от реального верхнего зазора (между верхним фронтом и столешницей) модуля с выдвижными ящиками (если этих модулей несколько, то при сборке, нужно добиться того, чтобы эти верхние зазоры у них были, хотя бы визуально, одинаковыми).
Но, когда низ кухни включает в себя угловой короб (на 45 градусов), то, сначала, нужно выставить его «по высоте», относительно рассматриваемых модулей с выдвижными ящиками, а затем уже, регулировать все остальные распашные дверцы.
Верхняя угловая база
Если верх кухни угловой – сначала нужно выставить фасады угла (какого бы типа этот угол бы не был), а затем, регулировать все остальные фасады.
В случае с верхними модулями, имеющими низкую жесткость (имеется в виду те из них, которые не имеют задней стенки), нужно понимать принцип регулировки их фасадов.
На эту тему есть отдельная статья, которую можно прочесть, перейдя по этой ссылке.
Вот, в принципе, основные моменты, касающиеся рассматриваемого вопроса.
Все, до встречи.
www.sdmeb.ru
Регулировка мебельных петель
Привет, уважаемый читатель! Представляю Вашему вниманию инструкцию по регулировке мебельных дверок. Представьте, что уже завтра ваши глаза будут созерцать ровные зазоры вашей мебели. Причём это не результат вашей фантазии, а реальная возможность.
4 Секрета регулировки мебельных петель
1. При регулировке кухонных дверок, не важно с доводчиками петли или нет, всегда изначально выравниваешь вертикальные зазорырасстояние между дверками сверху вниз, а затем дверки по высоте. Процесс пройдет быстрее, без исправления предыдущих действий. Ты исключишь “мартышкин труд”
2. Перед тем как отрегулировать петли убедись, что тумба или шкаф стоит или висит по уровню во всех плоскостях. Если нет, постарайся максимально приблизить положение изделия к необходимому. В идеале по горизонтали и вертикали должен быть четкий уровень.
3. Чем меньше возможностей установить изделие по уровню, тем больше следует рассчитывать зазоры на фасадных дверках от габаритов шкафа. И наоборот, чем качественней ремонт в помещении тем меньше делаем фасадные зазоры. Оптимальный вариант 3-4 мм.
4. Неправильная присадкасверление фасада под чашку петли, сильно усложняет и в большинстве случаев делает невозможным правильную регулировку петель. Полностью я раскрою эту тему в ближайшем будущем, в отдельной статье.
В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.
Как регулировать вертикальный зазор
Открываешь дверку шкафа и обращаешь свое внимание на петли. Если на петлях стоит заглушка ее необходимо снять и ты увидишь два регулировочных болта с крестовой насечкой. Для работы лучше использовать крестовую отвёртку, а не шуруповёрт.
Вертикальное положение фасададверка шкафа регулирует ближний к краю винт. Он поворачивает дверку влево и вправо. Выставляешь одинаковое положение винтов на обеих петлях. Закрываешь фасад и смотришь на его положение относительно общих габаритовразмеров тумбы.
Если верхний угол наклонен вправо, тогда закручиваешь регулировочный болт верхней петли или выкручиваешь нижней петли. Т.е. болт регулирует противоположный по диагонали угол фасада. Корректируешь до необходимого результата.
ДО
ПОСЛЕ
Как регулировать дверку по высоте
Открой дверку и обрати внимание на крепеж петли к боковине шкафа. Эти два продолговатых отверстия, через которые притянута петля и являются регулировочными. Их размер позволяет поднимать и опускать фасадные дверки. Путем ослабления и затягивания саморезов.
Ослабляешь саморезы на обеих петлях. Затем поднимаешь или опускаешь фасад в необходимое положение и фиксируешь , затягивая саморезы на малых оборотах. Следишь за тем , чтобы саморез не провернулся в панели, иначе крепеж будет никакой.
Одно важное уточнение. Для этих целей использую только 16е саморезы PZ , они тонкие и с мелким шагом резьбы. Саморезы 16е PH толстые и с крупным шагом резьбы, что не позволяет выполнить повторный и качественный прижим петли к боковине.
Как регулировать фасады по плоскости
Давайте смоделируем ситуацию. При закрытой дверки нижний или верхний край не плотно прижимается к корпусу шкафа. И при нажиме пружинит в обратное положение. Существует не запланированная щель, между дверкой и шкафом.
Исправь с помощью второго регулировочного болта. Ослабляешьраскручиваешь не до конца второй на петле с крестовой насечкой. Причем винт на петле противоположной по диагонали от пружинящего края. В открытом состоянии подтягиваем на 2-3 мм фасад на себя и затягиваем.
Закрываешь шкаф и проверяешь наличие незапланированной щели. Повторяешь действия если это необходимо. Рекомендую затягивать отверткой. Т.к. болт кроме регулировочной функции выполняет роль фиксирующего.
ДО
ПОСЛЕ
Итог
Теперь Вам известны необходимые приёмы. Хочу чтобы Вы подумали о том уважении, которое гарантированно получите от своих близких, после грамотной регулировки петель мебели в своём доме. Сделайте свою мебель еще прекрасней и наслаждайтесь жизнью в полный рост.
Если Вам понадобится деталировка корпусной или встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект в назначенные сроки.
Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?
Расскажите мне о своём опыте в комментариях.
Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!
С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках 🙂
Ре́кун Дмитрий.
Твитнуть
Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях
bokovina.ru
Шаг 48 — регулировка распашного фасада – Сделаем мебель сами
Итак, дверки мы навесили, закрыли их, но вот беда, они или трутся друг о друга, или щель наоборот слишком большая, или вообще, имеет треугольную форму, а фасады при этом один выше другого. Как быть в этой ситуации?
Сама регулировка фасада осуществляется регулировкой его петель.
Современный чашечные петли позволяются перемещать фасад (в известных пределах, конечно) во всех трех плоскостях.
Перед началом регулировки (до того, как мы взяли в руки отвертку и начали крутить винты), надо удостовериться, что наш шкаф или тумба стоит ровно и без перекосов (а то полы, знаете ли, бывают не очень ровными, короб при этом тоже деформируется). Берем в руки уровень и выискиваем возможные перекосы, прикладывая его к горизонтам, вертикальным стойкам спереди и сзади.
Возможные перекосы, например, деформацию пропеллером, исправляем, подкручивая регулируемые опоры или подвесы (если есть, если нет, то подкладываем под ножки всякую всячину). Ибо, если перекос не исправить, то не факт, что фасады вообще получится отрегулировать.
Рассмотрим саму петлю и средства ее регулировки.
Вращением винтов и затягиванием/ослаблением саморезов, происходит перемещение фасадов.
Регулировочный винт: поворачивая регулировочный винт по часовой стрелке, петля притягивается к коробу, в противоположную сторону — отдаляется. В результате дверь можно регулировать вправо-влево, исправляя перекосы.
Крепежный винт: если дверь не плотно прижимается к коробу, или наоборот, притянута слишком плотно, ослабляем крепежный винт, сдвигаем петлю в нужную сторону и вновь его затягиваем.
Фиксирующие ответную планку саморезы: Так же ослабляем, сдвигаем петлю вверх/вниз в пределах прорези и снова затягиваем. Фасад так же смещается вверх-вниз.
Еще раз, но уже схематично.
sdelaem-mebel-sami.ru
Регулировка кухонных шкафов. Как просто и быстро выровнять фасады шкафов.
После интенсивной эксплуатации кухни есть вероятность, что потребуется выровнять фасады. Простым языком – отрегулировать петли в дверцах кухонных шкафов. Кстати, в кухонных шкафах регулируются не только петли в дверцах, но и фасады выдвижных ящиков. В целом, все эти вопросы связаны с регулировкой фурнитуры.
Мы решили написать статью, в которой опишем подробно, какая фурнитура используется в кухонном гарнитуре, произведённым фабрикой «ENLI», и как регулируется фурнитура профессионалами сборщиками мебели на конкретных примерах. Напомним, что за любыми консультациями по кухням и помощью в выборе кухни на заказ, выборе фурнитуры, обращайтесь в наш фирменный салон кухонь в Одинцово (с.Юдино тц ОДЭКС) адрес здесь
1. Регулируем петли с доводчиками на распашных фасадах
Петли, устанавливаются на распашные фасады. Петлями можно отрегулировать фасады по высоте, ширине и отклонению от корпуса (примыкание к корпусу)
Фабрикой используются петли только одной фирмы — «BLUM» комплектации Clip Top Blumotion со встроенным доводчиком. На сегодняшний день данные петли считаются лучшими на Европейском и Российском рынке. На данную продукция производитель предоставляет пожизненную гарантию, что очень важно! Так как самая большая нагрузка в процессе эксплуатации мебели ложится на петли.
Процесс регулирования петли фасада согласно рисунков:
Для начала регулировки петли нужно демонтировать декоративную накладку №1. В гарнитурах фабрики «ENLI» накладка идёт с фирменным логотипом «ENLI» (накладку №2 можно оставить на месте).
Болтом под №3 производится горизонтальная регулировка. Выкручивая/закручивая болт выставляется ровный зазор между фасадами.
Болтом под №4 производится фронтальная регулировка фасадов. Данной регулировкой выставляется равномерное примыкание фасада по корпусу.
Болты под №5 осуществляют жёсткую фиксацию площадки к корпусу. Ослабив данные болты можно опустить/приподнять фасад относительно корпуса. После регулировки обязательно нужно закрутить винты до жёсткой фиксации площадки к корпусу.
№7 — доводчик петли. Регулировка доводчика производится фишкой под №6 отключения/включения доводчика. В процессе использования кухонного гарнитура, каждый пользователь кухни ENLI сможет сам подобрать наиболее удобный вариант плавного закрывания фасада.
2. Регулируем фасады выдвижных ящиков
Рассматриваем механизмы для выдвижных ящиков под столовые и кухонные принадлежности — «Тандембоксы» и «Легранбоксы».
Фабрикой используются механизмы двух ведущих фирм Европы BLUM (Австрия) и Hettich (Германия). Обе компании зарекомендовали себя с наилучшей стороны у производителей мебели. И каждая, предоставляет пожизненную гарантию на свою продукцию. Какая именно система будет установлена в гарнитуре выбирает лично заказчик.
Как регулировать тандем Hettich
Для начала регулировки тандема Hettich демонтируйте декоративную накладку под №1 с надписью Hettich. Накладка может быть с надписью «ENLI» как на фото (компания Hettich для крупных компаний изготавливает накладки с логотипом компании). Фасад ящиков регулируется колёсиком под № 2, расположенным на тандеме. При прокручивании ролика на себя/от себя край фасада опускается или поднимается.
Как регулировать глубокий ящик с рейлингом
Для регулировки глубокого ящика с рейлингом для равномерного примыкания к корпусу, отщелкните декоративную заглушку № 3 вглубь ящика. После этого освободите рейлинг от крепления на фасаде и методом выкручивания/вкручивания крепления под №4 отрегулируйте равномерное примыкание фасада к корпусу. После регулировки вставьте крепление обратно и защелкните декоративное крепление.
Регулируем фасад на легранбоксе Blum
Легранбокс BLUM регулируется с внутренней стороны ящика. Для регулировки понадобятся насадки звездочки. Для начала регулировки нужно снять декоративную накладку под № 1. Болтом под № 2 регулируется высота фасада. Выкручивая/закручивая винт, вы опустите или поднимите край фасада, на котором находится система регулирования. Болтом под № 3 регулируется равномерное примыкание к корпусу. Глубокие ящики комплектуются без рейлинга. Высота легранбокса увеличена. Регулировка происходит, как и у низкого легранбокса.
ВНИМАНИЕ! У Всех систем ящиков «ТАНДЕМЫ» и «ЛЕГРАНБОКСЫ» каждый край фасада (левый или правый) регулируются отдельно. Если вам нужно отрегулировать правую сторону, то регулировка находится на правом механизме, с левой стороной регулировка происходит аналогично правой.
3. Регулировка фасадов на выдвижных системах, бутылочницах.
Кухонные гарнитуры комплектуются системами от двух компаний: Vibo (Италия) и бюджетный вариант Калибра (Китай)
Регулировка бутылочницы VIBO
Для регулировки фасада по вертикали сначала нужно ослабить винт под № 1. Винтом под № 2 происходит сама регулировка: закручивая винт по часовой стрелке фасад поднимается, выкручивая винт фасад опускается. После регулировки, винт под №1 закрутите обратно. Регулировка по горизонтали происходит за счёт винта под №3. Выкрутите винты и выставите фасад. После регулировки закрутите винты обратно.
ВНИМАНИЕ! Регулировка происходит одновременно верхнего и нижнего крепления.
Регулировка бутылочницы Калибра
Для регулировки фасада по вертикале открутите болт под № 1 на верхнем и нижнем креплениях. Выставите фасад и закрутите болт обратно. Для регулировки фасада по горизонтали или по плоскости к корпусу открутите болт под № 1, болтами под № 2 выставите равномерное примыкание к корпусу. Для регулировки по горизонтали, фасад, нужно сместить методом передвижения его руками. После регулировки болт под № 1 закрутить до плотного примыкания к креплению.
Регулировка более сложных фасадов и фурнитуры шкафов
Для регулировки остальных сложных систем, таких как: волшебные уголки, колоны, выдвижные сушки, располагающиеся в нижних базах, мусорные системы и т.д. рекомендуем воспользоваться услугой «Вызов мастера на адрес»
enli-odi.ru
Регулировка мебельных петель — Проект кухни / Проект кухни / Всё о красивой и комфортной кухне
После того, как вы установили мебельные петли и навесили фасады, вы можете обнаружить перекосы дверок и некрасивые зазоры между фасадами. Чтобы устранить эти неприятности, необходима регулировка мебельных петель. Также регулировка мебельных петель потребуется после некоторого времени эксплуатации кухонных фасадов, так как шкафы со временем могут просесть и изменить свою геометрическую форму, что приведёт к провисанию дверок. Да и сами мебельные петли в процессе эксплуатации расшатываются, особенно если они установлены на ДСП. В этом случае лучше замените старые шурупы петли на новые, большей толщины. Новые шурупы большего диаметра плотно войдут в те же отверстия и будут держать мебельную петлю неподвижно.
Конструкция мебельной четырёхшарнирной петли позволяет совершать регулировку в трёх плоскостях: по горизонтали, по вертикали и по глубине. Шаг регулировки от 2 мм до 4 мм. Чтобы отрегулировать мебельную петлю вам понадобится крестовая отвёртка, аккуратность и немного терпения.
Перед тем, как приступить к регулировке мебельных петель внимательно осмотрите фасад в закрытом положении: спереди, сбоку, сверху, чтобы определить неровности и прилегание кухонного фасада к корпусу. Выполнять регулировку кухонного фасада нужно внимательно и аккуратно, так как смещение даже на один миллиметр станет заметно на положении дверцы.
регулировка мебельных петель
Чтобы отрегулировать положение фасада по вертикали, немного открутите шурупы, которые крепят мебельную петлю к корпусу. Выровняйте фасад по положению вверх-вниз и снова закрутите шурупы.
Для регулировки положения фасада по горизонтали ослабьте затяжной винт, находящийся по центру, выровняйте дверку, чтобы горизонтальные края фасада совпадали с горизонтальными линиями корпуса, и зафиксируйте винт в таком положении.
Регулировка фасада по глубине поможет скорректировать зазор между дверкой и корпусом, так как при отсутствии зазора фасад может не закрыться. Для этого нужно ослабить задний винт мебельной петли и отрегулировать фасад по положению вперёд-назад. После регулировки петли затяните винт.
как отрегулировать мебельные петли
С помощью правильной регулировки мебельных петель фасад будет расположен ровно по отношению к корпусу изделия.
proekt-kyhni.ru
Установка и регулировка фасадов выдвижных ящиков
Итак, первое, что мы сделаем – это вставим свои выдвижные ящики без фасадов внутрь тумбы. И вот теперь начинается очень интересный и достаточно ответственный участок работы. Нам необходимо выставить и ровно закрепить фасады на выдвижных ящиках. Вообще, при расчёте фасадов, я всегда делаю расстояния между ними в 2мм. Этого достаточно для того, чтобы, как говорится, «попасть в размер», ну и «в случай чего» есть небольшой запас для манёвра. Также удобным моментом при установке фасадов между которыми есть зазор в 2мм, является то, что можно просто положить между верхним и нижним фасадами кромку ПВХ, толщиной в 2мм и быть уверенным, что зазор «пойман».
Однако жизнь – штука непредсказуемая, а жизнь мебельщика – это вообще непрогнозируемый хаос, зависящий от множества внешних факторов. Ну, скажем, вы рассчитали все зазоры между фасадами из расчета 2 мм. А пильщик Вася взял, да и чуток промахнулся, и сделал вам фасады на 1мм ниже. В итоге вы на каждом стыке имеете нехватку 1мм высоты фасада. Ну и нижний фасад у вас может уже и не особо красиво встать в конечном итоге.
Поэтому, несмотря ни на что, прежде чем начинать устанавливать фасады, вам необходимо всё тщательно перемерять и убедиться, что у вас на момент установки фасадов зазор в 2мм – это именно тот самый зазор, который вам нужен. Если же пильщик Вася таки «снёс» 1мм, тогда, наверное, надо сделать зазор между фасадами 3мм или взять бейсбольную биту и съездить к Василию домой, ну и пригласить его поиграть в бейсбол или как-то иначе договориться с ним о том, чтоб тот переделал фасады. Хотя, как по мне, то 3мм – это не критично. Главное, чтобы всё было красиво, равномерно и органично.
Итак, вы всё перемеряли, определили, что у вас расстояние между фасадами будет составлять 2,7мм. Как это сделать? Да очень просто. Меряем внутреннее пространство для фасадов. У нас оно составляет 500мм. Затем меряем высоту всех фасадов. В нашем случае, общая высота всех фасадов составляет: 164мм*3=492мм. Имеем разницу: 8мм. Стыка у нас три. Получается, что на каждый стык приходится по 2,7мм. Выходит, что просто подложить кромку в 2мм уже не выйдет, но взять её в качестве ориентира мы всё равно можем.
Как крепить фасады к выдвижным ящикам
Теперь нам надо выставить (отрегулировать) фасады. Но вначале, надо разобраться, как именно мы будем крепить эти фасады к выдвижному ящику. Наиболее популярный и распространённый способ крепления фасадов – это фиксация их с помощью 3-4шурупов размером 3,5х30мм. Или как говорят мебельщики: «Посадить на тридцатки». Что в переводе означает: «Зафиксировать на шурупы длиной 30мм». Почему именно «тридцатки»? Ну, здесь тоже всё просто. Толщина ДСП у нас 16мм. «Тридцатка» проходит насквозь через переднюю стенку – это уже у нас 16мм и врезается в фасад, который имеет такую же толщину, ну и останавливается в 2мм от его лицевой стороны. В итоге имеем жёсткую фиксацию фасада, а также эстетичный внешний вид изделия. Однако хочу вас предостеречь, что фасады бывают разные. Например, фасады из фрезерованных МДФ панелей имеют толщину 16мм не по всей своей площади. Здесь надо внимательно рассчитать места крепления фасадов и убедиться, что именно в этих местах ваш шуруп не попадёт на тонкую область фасада и не вылезет с его лицевой стороны. Ну, а если у вас фасады выдвижных ящиков имеют равномерную толщину по всей площади, тогда особо не заморачивайтесь с расчетом места фиксации фасада. Ибо, где бы вы их не прикручивали, всё равно, у вас нет риска испортить фасад, прокрутив его шурупом насквозь.
В общем, определившись с местами сверления отверстий под «тридцатки», берём в руки дрель, заряжаем в неё сверло диаметром 2мм и сверлим в передней стенке выдвижного ящика сквозные отверстия для саморезов 3,5х30мм. Затем берём шуруповёрт и вкручиваем саморезы так, чтобы их кончики не торчали из-за передней стенки, и не мешали проводить дальнейшие действия по установке фасадов выдвижных ящиков.
Приступаем к установке фасадов выдвижных ящиков.
Существует много способов установки фасадов выдвижных ящиков. Мебельщики их придумали не от того, что им нечего больше делать, а от того, что бывают ситуации, когда чего-то нет в наличии на производстве, и приходится тогда изощряться с решением той или иной задачи. Ведь дело всё равно надо делать. Я вам расскажу о наиболее простом и удобном способе установки фасада выдвижного ящика. Ведь вам спешить некуда, и если чего-то у вас нет в наличии, то всегда можно спокойно пойти на рынок или в строительный магазин и купить это. Ведь для нас главное – качество. Правильно?
Итак, для нормальной комфортной установки фасадов выдвижных ящиков вам понадобится двухсторонний скотч. Желательно потоньше, ибо он станет своего рода прослойкой между передней стенкой ящика и устанавливаемым фасадом. В общем, берёте скотч, отмеряете два куска длиной не более длины передней стенки выдвижного ящика, и наклеиваете эти два куска с верхней и нижней наружной стороны передней стенки ящика. Далее берёте свой фасад, прицеливаетесь и наклеиваете его к двухстороннему скотчу, тем самым фиксируя его на передней стенке ящика. Далее, точно также приклеиваете и все остальные фасады выдвижного ящика.
Убедившись, что у вас всё в порядке, что фасады выставлены ровно и красиво, можно приступать к их прикручиванию на шурупы. Для этого надо плотно прижать фасад к передней стенке выдвижного ящика, и при помощи шуруповёрта вкрутить «тридцатки» до конца, тем самым уже окончательно зафиксировав наш фасад выдвижного ящика.
Как вариант, можно предварительно аккуратно просверлить отверстия в фасаде с помощью сверла диаметром 2мм. Для этого, выкручиваем тридцатки из передних стенок ящика и, опять же, прижимая фасад к передней стенке ящика, сверлим в нём неглубокие отверстия с задней стороны сквозь уже просверленные отверстия в передней стенке ящика. Так вы облегчите для себя фиксацию фасада с помощью шурупа.
Что ж, фасады прикручены. Осталось установить ручки на фасадах выдвижных ящиков.
www.mebeldok.com
Фасады – зазоры и регулировка
Содержание [скрыть]
Проектирование современных фасадов требует соблюдения всех технологических норм и параметров, нарушение которых, может привести к уменьшению их срока эксплуатации и даже обрушению конструкции. Особенно это относится к вентилируемым фасадам, где применяется большое количество конструктивных элементов взаимодействующих как с облицовкой так и с несущей конструкцией (стеной, металлокаркасом, фундаментом и т.п.)
Одним из таких параметров является зазор между элементами фасада. Все зазоры в вентилируемых фасадах следует разделить на три группы. Первая – воздушный зазор между утеплителем (стеной для неутепленных фасадов) и внутренней поверхностью облицовочного материала. Вторая – зазор между конструктивными элементам вентфасада (профили, кронштейны, элементы навески, противопожарные отсечки). Третья – зазор между отдельными элементами облицовки (плитами камня, керамогранитной плиткой, металлическими и фиброцементными листами, композитными кассетами и т.д.).
Воздушный зазор в вентфасадах.
Воздушный зазор, который обеспечивает отвод влаги с зоны навесного фасада, является рекомендуемым стандартами значением и может колебаться в пределах от 20 до 100 мм, в зависимости от типа конструкции, наличии или отсутствии теплоизоляции, высоты фасада.
Обычно меньшие значения принимают для так званого прямого монтажа облицовки, когда не используется теплоизоляции и нужно обеспечить минимальный ее вынос от стены. Большие значения принимают для районов с повышенной влажностью и температурой, с целью интенсификации процесса отвода паров влаги. В среднем для стран СНГ оптимальным воздушным зазором является величина 40-50 мм.
Какие последствия могут возникнуть в случае не правильного воздушного зазора в навесном фасаде?
Если зазор менее 20 мм, скорость и объем воздушного потока очень маленькие, и не могут обеспечить эффективного отвода влаги. Кроме того, попадание влаги внутрь такого зазора может привести к его частичной закупорке в случае замерзания, и как следствие, разрушению облицовки.
Если воздушный зазор более 100 мм, возможно образование так называемой воздушной трубы, при которой скорость воздушного потока слишком велика и может привести к выдуванию слоев утеплителя, а также нарушению звукоизоляции здания.
Рекомендуемые размеры воздушного зазора в вентилируемом фасаде с утеплителем (слева) и без утеплителя (справа)
Зазор между конструктивными элементами вентфасада.
Элементы подконструкции практически любого навесного фасада состоят преимущественно из кронштейнов, профилей, крепежа и элементов навески облицовки.
Ограждающие конструкции зданий в процессе эксплуатации являются подвижными в результате усадки, температурных расширений, действия вибрации и т.д. Следовательно, между элементами подконструкции фасада должны соблюдаться определенные зазоры, дабы исключить их деформации и разрушение. Зазор между стыками вертикальных профилей из стали должен быть не менее 3-5 мм, для алюминиевых систем 8-10 мм. Для горизонтально расположенных профилей он немного меньше 2-3 мм для стальных и 5-7 мм для алюминиевых.
Зазор между облицовкой вентфасада.
Расстояние между отдельными плитами, листами или кассетами облицовки, прежде всего, зависит от типа облицовочного материала, его толщины, размеров и условий эксплуатации.
Рекомендуемые значения зазоров для различных видом облицовки с странах СНГ:
— натуральный камень (толщина 20-30 мм): 3-5 мм;
— керамогранит (толщина 8-10 мм): 5-7 мм;
— фиброцемент (толщина 8-10 мм): 8-12 мм;
— листовая сталь (1-2 мм): 7-8 мм;
— листовой алюминий (2-3 мм): 8-10 мм;
— алюмокомпозитные кассеты: 15-20 мм.
Зазоры между элементами облицовки обычно визуально скрывают за счет покраски элементов подконструкции в черный цвет или под цвет облицовочного материала. Для кассет используют техники подвижного скрытого закрепления, при котором визуально зазор не виден.
Зазоры между различными видами облицовки в фасдах
facady.com