Работа с эпоксидной смолой – Мастер-класс по работе с эпоксидной смолой

Мастер-класс по работе с эпоксидной смолой

Чуть информации об этом чудо-материале.
Главной особенностью эпоксидки является то, что она застывает не сама собой, за счет испарения компонентов (такой принцип у лаков), а засчет химической реакции, которая происходит между смолой и отвердителем. В результате этой реакции происхоодит полемеризация состава и он становится твердым (необратимо). Благодаря тому, что не происходит испарения компонентов, эпоксидка не дает усадки, то есть какую линзу вы налили на заготовку, такую же и получили после застывания. Лак же дает усадку — если налили выпуклую лужицу, то после высыхания она превратиться в пленочку, потеряв часть объема.
Итак начнем!
1. Для работы нам потребуется эпоксидная смола, отвердитель к ней, два шприца без катереров, одноразовый стаканчик, палочка для перемешивания.

2. Одним шприцом отмеряем смолу, вливаем в стаканчик, то же самое делаем с отвердителем. Рекомендуется вливать отвердитель в смолу, не наоборот. Осторожно! отвердитель обычно достаточно жидкий и может брызнуть, если надавить на шприц резко.

Пропорции для смешивания смолы и отвердителя у разных производителей отличаются, поэтому внимательно изучайте инструкцию и отмеряйте именно столько, сколько рекомендует производитель, так как при неправильных пропорциях эпоксидка застынет плохо.

3. Тщательно перемешиваем две жидкости, пока содержимое стаканчика не станет однородным. Делаем это медленно, чтобы не образовывались пузырьки. Если эпоксидка и отвердитель жидкие, то образовавшиеся пузырьки быстро выходят на поверхность и лупаются, а если компоненты достаточно густые, то пузырьки остануться, где были (степень густоты компонентов зависит от производителя). Если эпоксидка перемешана недостаточно хорошо. она плохо застынет.

4. Ждем пока содержимое стаканчиика приобретет необходимую для работы консистенцию (полемеризация происхдит не сразу, эпоксидка постепенно становится более густой).
Условные стадии застывания и что удобно делать на каждой из них:
1) сначала эпоксидка достаточно жидкая и легко стекает с палочки, которой ее перемешивали — подходит для заливки в формы, благодаря своей жидкости она затекает во все уголки (более густая может не затечь в крохотные углубления и тогда рельеф будет уже не тот, если форма рельефная).
2) позже она начинает держаться на ней, как жидкий мед — подходит для создания выпуклой линзы на плоской основе, если делать линзы, когда эпоксидка более жидкая, то она будет легко стекать с заготовки вниз, не формируя линзу. На этой стадии также можно зпливать формы, если в них нет ярко выраженнного рельефа (например полусферы.)

3) потом как густой мед — эта стадия лично мне кажется наименее подходящей для работы — при набирании на палочку образуются пузырьки, которые очень сложно достать. Подходит разве что для приклеиваня деталей друг к другу. Эпоксидка имеет хорошую адгезию (хорошо прилипает) к большинству материалов, поэтому может использоваться, как клей:) Не прилипает к полиэтилену, полипропилену, силикону, резине, от этих материалов она легко отслаивается (поэтому формы для заливки нужно выбирать и этих материалов). Не прилипает еще к жирным поверхностям (поэтому, если нет формы из подходящего материала, то можно любую смазать растительным маслом и заливать в нее. Но сначала обязательно нужно протестировать, как ваша эпоксидка отреагирует именно на это масло).
4) через некоторое время отделить палочкой часть эпоксидки от основной массы становится проблематично. Она еще липкая, но уже очень густая. Честно, не знаю, что на этой стадии можно делать=)
5) резиновая фаза — эпоксидка уже не липнет, но она еще не приобрела окончательной твердости, она гнется как разина. На этой стадии эпоксидку можно гнуть, мять и тд, что открывает просторы для плета воображения:)) Если вы хотите, чтобы она застыла в деформированном положении — закрепите ее в нем, иначе она распрямится обратно.
6) твердая, оконательно застывшая эпоксидка. Ногтем не продавливается, на ощупь — твердый пластик.

У разных производителей время застывания отличается, поэтому определить время этих стадий можно только опытным путем.
ВАЖНО! если мягкие эпоксидные смолы. Они остаются резиновыми (гнуться-мнуться) после полного застывания, твердость пластика не приобретают. Для некоторых изделий — самое оно:)

5. Собственно, применяем эпоксидку (заливаем форму, делаем линзу и тд).

6.

На эпоксидку отлично липнет вся пыль, которая летает поблизости, поэтому на время застывания ее нужно защитить от попадания разной грязи. Я делаю свои заготовки в пластикофой коробке из под конфет, можно накрывать заготовки крышками для банок, или придумать удобный для вас способ.

7. Ждем указанное производителем количество часов до полного застывания и любуемся красотой!:))

Нюансы:
— рабочее место я застилаю полиэтиленом, он не даст эпоксидке протечь на на стол (бумагу она пропитывает и стол пачкается), + к полиэтилену эпоксидка не прилипает, то есть если эпоксидка стечет с заготовки, то оно не прилипнет намертво к поверхности на которой лежит
— эпоксидку можно подкрашивать. Чем: специальными тоннерами (обычно они дорогие), чернилами от ручек (обычных и гелевых, чернил нужно совсем чуточку), краской, которая внутри фломастеров и маркеров, витражными красками

— НЕЛЬЗЯ допускать попадания воды в эпоксидную смолу или отвердитель, или в уже смешанные компоненты. Поэтому не стоит раотать с эпоксидкой при высокой влажности воздуха (она плохо застынет)
— не стоит работать с эпоксикой при температуре воздуха ниже 22х градусов — есть риск того, что она плохо застынет
— от холода (если зимой на балконе держать) в смоле могут появится крупинки или хлопья, тогда смолу нужно нагреть до 40-60градусов и тогда она прийдет в изначальное состояние
— ускорить врямя застывания эпоксидки можно повысив температуру воздуха (поставить на батарею, например). Не делайте температуру слишком высокой, иначе эпоксидка может закипеть, образуя много пузырьков
— эпоксидка очень текучая, она стремиться стечь вниз, поэтому ее нельзя использовать в качестве лака для рельефных объектов
— если вы делаете линзы на плоских заготвках — следите, чтобы поверхность на которой это все происходит была абсолютно горизонтальной, иначе с одной стороны линзы будет выше, чем с другой
— если линза не покрывает края заготовки, а как бы сползается к центру, значит либо эпоксидки было налито мало, либо и мало и слишком жидкой. Можно исправить залив еще одним слоем:)
— если близко к поверхности эпоксидки появился пузырек — подуйте на это место через трубочку для напитков, или что-то аналогичное (я использую раскрученную ручку=)) и пузырек лопнет
— некоторые эпоксидные смолы со временем желтеют (от солнечных лучей и тепла), если вы этого не хотите — покупайте эпоксидку с УФ-фильтром
— ВАЖНО!!! Эпоксидка токсична (некоторые менее токсичны, некоторые более), поэтому работать нужно в хорошо проветриваемом помещении или под вытяжкой. Это важно! Но не стоит очень паниковать, так как в рукоделии мы испольуем мизерные количества (не промышленные масштабы), и вряд ли это более вредно, чем любой лак или краска на основе растворителей (это мое мнение), но окно открыть в любом случае не помешает. Чтобы совсем себя обезопасить — можно купить респиратор, вам понадобится фильтр от паров органических веществ.
— если эпоксидка попала на руки, то оттереть ее легко с помощью спирта, а потом вымыть руки с мылом, при попадании в глаза — рекомендуется обратиться к врачу, ну понятно, что пить ее тоже не стоит.

Удачного творчества и экспериментирования! И не забывайте про технику безопасности:)

www.livemaster.ru

Как работать с эпоксидной смолой, основные принципы

Внешне большинство эпоксидных смол, выпускаемых для работы в быту, похожи на лаки разной степени густоты. Только, в отличие от лаков, банку с компонентом А можно оставить открытой на длительное время, но густеть или вообще засыхать смола от этого не станет – в этом и есть главное отличие эпоксидок от лаков, таких, например, как ХВ, НЦ, ГФ или ПФ. У тех засыхание или застывание происходит за счет активного испарения глинфталиевых, пентафталиевых или нитро-составляющих, из-за чего пленка после этого испарения значительно уменьшается в объеме, происходит усадка лака.

У эпоксидных материалов другой принцип застывания: в компонент А добавляется компонент Б, который запускает экзотермическую (с активным выделением тепла) реакцию полимеризации. Испаряться там нечему, а если какое-то, под воздействием повышения температуры, испарение веществ происходит, то им можно пренебречь: доля массы молекул, унесенных таким испарением, не превышает 0,001%.

На практике это означает, что если на ровную горизонтальную поверхность вылито небольшое количество смеси компонентов эпоксидки А и Б, то после застывания образуется не пленка, как от лаков, а выпуклая «линза».

Этапы работы с эпоксидным материалами

Первое, что потребуется для работы – емкость для смешивания компонентов, два шприца со снятыми иглами, сами компоненты А (эпоксидный компаунд) и Б (отвердитель, запускающий реакцию полимеризации и сам активно в ней участвующий, то есть это не катализатор — катализаторы в реакциях не участвуют). Понадобится также палочка-весло с плоским кончиком, такой кончик при перемешивании компонентов вызывает меньше пузырьков, которые нежелательны.

Из компонентов А и Б наиболее химически активным, а также, обычно, и более токсичным, является компонент Б, то есть отвердитель. Кроме того, он не такой густой, как смола (некоторые виды вообще жидкие, как вода). Поэтому, отмеривая для смешивания, из шприца его выдавливать очень плавно, чтобы брызги не попали на кожу или одежду. Не следует отмеривать компаунд и отвердитель одним и тем же шприцем – промаркируйте их, чтобы потом не перепутать функционально.

Пропорции смешивания отвердителя и смолы отличаются у разных производителей, поэтому экспериментировать с ними лучше не надо: недостаток отвердителя вызовет неполную полимеризацию смолы, а его избыток может вызвать резкое повышение температуры смеси, ее закипание, задымление и даже, возможно, самовозгорание.

Далее смешивают компоненты. Смешивание нужно делать, не прилагая энергичных усилий, чтобы избежать образования пузырьков. Дело в том, что консистенция смешиваемого состава напоминает мед, и воздушным пузырькам нужно время, чтобы покинуть толщу смеси. Это не всегда возможно, из-за того, что смесь может очень быстро густеть. Если наличие пузырьков воздуха критично – отливка может быть испорчена. Некритично наличие воздушных пузырьков только в массе эпоксидного клея, где эстетические критерии не нужны.

Так как полимеризация состава происходит на протяжении какого-то отрезка времени, с постепенно густеющим составом можно проделать некоторые манипуляции, если они нужны. Давайте рассмотрим стадии отверждения, чтобы понять, как и когда можно вмешаться в процесс:

• Жидкая стадия. Смесь компонентов легко стекает с палочки-мешалки. Этот момент идеален для заливки любой формы, так как благодаря текучести смола хорошо заполняет мельчайшие углубления и шероховатости из-за своей повышенной адгезии (адгезия эпоксидки – это ее свойство прилипать к материалам и надежно сцеплять их друг с другом).
• Напоминает густой мед. Обычно в это время, если масса смолы легла не тонким слоем, не линзой, а заполняет собой какой-то компактный объем, она саморазогревается, иногда весьма ощутимо, до 45-55°C градусов. Чем выше температура смеси, тем быстрее будет идти процесс полимеризации. Если вам нужно для чего-то затормозить это быстрое застывание, можно поместить форму, в которой происходит реакция, с больший по размерам сосуд с ледяной водой или даже с мелко колотым льдом.

Реакцию полимеризации эпоксидной смолы можно только затормозить. Обратить вспять ее невозможно: раз запущенный, процесс идет до конца, до полного застывания и превращения смолы в твердую отливку, если это нужно по условиям задачи и по заданным заводским свойствам.

• Густой (засахаренный) мед. Наименее удобная стадия для каких бы то ни было манипуляций со смолой. Годится разве что для склеивания поверхностей друг с другом, да и то, если их плотно прижать, заставив смолу взаимодействовать с обеим поверхностями склеивания.
• Переходная стадия от «меда» к «резине». В этот момент застывающий состав лучше вообще не трогать, чтобы не нарушить начавшиеся ветвится в толще смолы полимерные цепочки.
• Резиновая стадия. Состав уже не липнет к рукам, вся масса компонентов А и Б вступила в реакцию, но твердость еще недостаточная. На этой стадии заготовку, если это позволяет ее форма, можно растянуть, перекрутить, или как-то иным образом деформировать. Правда, она, подобно резине, будет стремиться принять исходную форму, поэтому, если вы хотите ее видоизменить, то приданную деформацию нужно как-то зафиксировать.
• Твердая фаза. Не гнется, не продавливается ногтем или палочкой. На ощупь как огрстекло или твердая пластмасса.

Время до полного застывания разное у разных производителей. Это связано с разным способами производства смолы, разными компонентами, из которых ее синтезируют, но в основном время полной полимеризации зависит от состава отвердителя. Существуют такие, которые работают при комнатной температуре, и время полного отверждения для них 24-48 часов, а окончательного – до недели или даже более.

Термины «полное» и «окончательное» означают, что в первом случае смола внешне на первый взгляд прекратила реакцию внутри себя, но на самом деле процесс продолжается, только крайне медленно, и уже почти без выделения тепла. Застывшая эпоксидка еще не получила все свои свойства, особенно прочность, еще не сформировалась окончательно.

На практике же, например, при заливке полов, 48-часового срока достаточно для начала эксплуатации объекта заливки.

Существуют и другие отвердители, так называемые «горячие». Смола, процесс полимеризации которой запускается с помощью таких отвердителей, максимум своих свойств проявит, если для отверждения применяют повышенную температуру, до 100°C и даже до 200°C градусов. При таких отвердителях и при таких температурах во время полимеризации создаются очень тесные и разветвленные полимерные цепи, а это означает, что застывшая отливка будет обладать повышенной прочностью, притом по всем параметрам: твердости, упругости, износо- и термостойкости. Только, конечно, в домашних условиях создать такие условия для отверждения смолы задача малореальная. Это прерогатива промышленных способов использования эпоксидных смол.

Но продолжим описание работы.Заливка эпоксидки в том виде, как это было запланировано: изготовляем линзу, заливаем форму, заливаем полы или заготовку.

К застывающей эпоксидной смоле просто притягивается висящая в воздухе пыль, поэтому нужно максимально защитить поверхности смолы, какого бы размера и формы у вас ни была отливка или заливка. Если же речь идет о залитых полах, то перед применением смолы сделайте влажную уборку, везде вытрите пыль, где это можно, и обеспечьте отсутствие сквозняков.

Далее следует дождаться полного отверждения смолы. Если она использовалась для заливки полов, то выждите еще 12 часов сверх рекомендованного для полного застывания времени: по таком застывшему покрытию уже можно будет двигать мебель. Подложив под части мебели, имеющие контакт с полом, суконные или войлочные прокладки.

Некоторые особенности

Рассмотрим некоторые нюансы и тонкости работы с полимерным составом.

• Застелите рабочее место полиэтиленом: к нему смола не прилипает (нулевая адгезия). Так же, как не прилипает и никак вообще не взаимодействует с полипропиленом, резиной, силиконом, тефлоном и тефалем. Поэтому изделия из этих материалов эпоксидными клеями не склеиваются. Подстеленная бумага нижележащие поверхности не защитит, потому что смолой она сразу пропитывается насквозь.
• Смолу можно окрашивать различными пигментами. Как специальными, но это дорого, хотя у них самое большое богатство цветов и оттенков, так и случайными: гелями и пастами из шариковых ручек, краской для фломастеров, принтеров и витражей.
• Не работайте с эпоксидными смолами, если температура окружающей среды ниже 22°C градусов. Если на упаковке не указан другой, более низкий температурный предел.
• В эпоксидную смолу не должна попасть вода, иначе не получится полноценного застывания. Если же по замыслу вода в смоле нужна, то нужно использовать для таких изделий не гидрофобные смолы, информация об этом содержится в аннотациях на упаковках.

• При всей вязкости смол они очень текучи, поэтому не используйте смолу для покрытия объектов с вертикальными сторонами или имеющие выпуклости, с них она стечет вниз. Выходом может стать послойное нанесение тонкими слоями кистью. Чтобы смола не секла во время застывания, повышают температуру воздуха. Повышение температуры на каждые 5°C градусов ускоряют время застывания вдвое.
• Если отливаются линзы, то обеспечьте идеальную горизонтальную поверхность с помощью уровня, чтобы линзы не были с одной стороны толще, чем с другой.

Небольшие, до 2,5 см в диаметре, линзы, тем более окрашенные с помощью пигментов, часто используют как элемент декора при наклеивании на стекло межкомнатных дверей. В отличие от стеклянных «камешков», они в 2 с половиной раза легче.

• Если вы не хотите, чтобы отлитое вами изделие их эпоксидки пожелтело со временем, используйте смолы с УФ-фильтром.
• Для работы с эпоксидными смолами понадобится респиратор налицо с фильтром для паров органических веществ и резиновые перчатки.
• Если в залитой в форму эпоксидке вы видите пузырек воздуха, а он вам не нужен, то подуйте на это место в тонкую трубочку.
• Если смола в виде смеси, а особенно чистый отвердитель, попали на руки, вытрите это место сухой тряпочкой, а затем протрите спиртом или ацетоном, если на него нет аллергии. Эти вещества прекрасно растворяют не застывшую эпоксидную смолу.

В целом эпоксидная смола — это великолепный материал для всевозможных поделок и для использования в быту. Делать из нее дизайнерскую мебель все-таки накладно, для этого нужно иметь хорошо оборудованную мастерскую, с нагнетательно-вытяжной вентиляцией, возможностью для повышения общей температуры воздуха вплоть до 60°C градусов, места для размещения больших форм для отливок. Но вот залить дома хорошо подготовленные для этого полы, вполне по силам, или сделать дизайнерские столешницы для кухонного гарнитура, а также кухонный фартук. Правда, смолу для этого нужно будет покупать высокого качества.

practeco.ru

как создать смесь и сохранить массу до использования

Эпоксидная смола – уникальный материал для любителей творчества и поделок своими руками. Из неё получаются не только великолепные украшения и бижутерия, но и дизайнерская мебель, и декоративные предметы интерьера. Но вся сложность заключается в том, что её не продают в готовом виде. От правильного приготовления зависит качество поделок. Редакция HouseChief подготовила несколько полезных рекомендаций, которые помогут в работе.

Поделки из эпоксидной смолы – это по-настоящему дизайнерские вещи, которые станут изысканным украшением интерьера
ФОТО: esmola.ru

Читайте в статье

Первое правило: точность пропорций

Пропорции смешивания могут различаться в зависимости от марки и производителя. Перед применением обязательно изучите информацию. Здесь не стоит полагаться на опыт, любое нарушение чревато тем, что состав придётся выбросить.

Ещё одно правило – точное соблюдение пропорций. На глазок отмерять компоненты нельзя. Необходимо соотносить составляющие по массе точными весами. Второй вариант – проводить замеры по объёму, например, при помощи отдельного шприца для каждого ингредиента.

Все компоненты нужно смешивать в чистой посуде, но не в той, в которой проводилось измерение, так можно легко нарушить пропорции.

Одноразовые шприцы помогут измерить компоненты по объёму
ФОТО: dvorcy2011.ru

Второе правило: соединение компонентов

Небрежное и хаотичное перемешивание составляющих приведёт к преждевременному застыванию и нарушению консистенции состава. Масса может стать тягучей, и её придётся выбросить.

Нужно правильно выполнять весь процесс соединения компонентов.

1. Отвердитель вливают в основу, а не наоборот.
2. Перемешивать нужно сразу тщательно и медленно в течение 3-5 минут.
3. Если пузырьки воздуха не вышли во время перемешивания, их можно удалить при помощи зубочистки.

Если масса получилась слишком густой, стоит просто немного подогреть её на водяной бане.

Для перемешивания подойдёт деревянный шпатель, он обычно продаётся вместе с сырьём
ФОТО: practeco.ru

Третье правило: температурный режим

Нужно помнить, что эпоксидная смола реагирует на температуру окружающей среды. В процессе полимеризации выделяется тепло до 600ºС, и его уровень прямо пропорционален массе ЭС. Поэтому нельзя помещать смесь в закрытую тару, формочки для заливки должны быть изготовлены из жаростойкого материала.

Ускорить процесс затвердевания можно при помощи температуры, для этого нужно нагреть исходные составляющие, например, поставить на батарею или рядом с ней.

С увеличением температуры на 10ºС, время катализа уменьшается в 2 раза
ФОТО: pinterest.ru

Дополнительные советы

Практические рекомендации помогут справиться с трудностями не только новичкам, но и улучшить технологию опытным мастерам. Для получения массы высокого качества, используйте следующие советы:

• вода ни в коем случае не должна попасть в массу, это значительно снизит качество продукта. Для колорирования можно использовать только сухие составы, которые необходимо тщательно вымесить;
• приготовленную массу нужно использовать сразу же в течение получаса-часа, после её затвердевания лишние остатки придётся выбросить;
• поверхность перед нанесением эпоксидки должна быть обезжирена. Если требуется несколько слоёв, каждый последующий наносится на невысохший предыдущий. Липкость составов обеспечит лучшее сцепление;
• обязательно нужно защитить слой эпоксидки от пыли при помощи плёнки или крышки;
• под воздействием солнечных лучей смола может приобретать желтоватый оттенок. Для предупреждения такого эффекта нужно выбирать составы с содержанием УФ-фильтра.

Со временем практически все смолы приобретают желтоватый оттенок
ФОТО: mentalfloss.com

Статья по теме:

Создаём бижутерию, мебель, пол с помощью прозрачной эпоксидной смолы для заливки.Эпоксидная смола – что это такое, что можно сделать из эпоксидной смолы: интересные примеры, какую купить прозрачную эпоксидную смолу для заливки: популярные марки.

Заключение

Работать со смолой нужно на горизонтальной поверхности, чтобы не произошло утолщение поделки только с одной стороны. Со временем вы научитесь правильно замешивать массу и делать уникальные вещи, главное, не опускать руки при первых неудачах.

Расскажите в комментариях, какие хитрости вы используете при замешивании массы. Какие поделки у вас получаются лучше всего?

Не забудьте поставить «лайк» и подписаться на наш журнал, чтобы не пропустить наиболее интересные обзоры.

 

[totalpoll id=»57458″]

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

housechief.ru

Как работать с эпоксидной смолой? Пошаговая инструкция.

Эпоксидная смола — универсальный материал, пригодный для выполнения огромного спектра работ, от судостроения до отливки скульптур, поэтому каждый вид работ с ней подразумевает свои приёмы и нюансы, которые мы стараемся подробно описывать в нашем Справочнике. В данной статье будут описаны действия и приёмы, обшие для всех видов работы с эпоксидной смолой — те шаги, без которых обойтись нельзя, что бы Вы ни делали.

  — Удостоверьтесь, что условия окружающей среды (температура, влажность) пригодны для работы со смолой. Требования к условиям можно прочитать в статье о выборе отвердителя. Чем холоднее в помещении, тем более высокая вязкость у смолы и тем труднее с ней работать.
  — Подготовьте поверхность, на которую вы будете наносить смолу: она должна быть сухой и чистой (подробно о подготовке поверхности в этой и этой статьях). Допустимо обработать растворителем для обезжиривания, но непременно потом его удалить и дать высохнуть остаткам. 
  — Отмерьте необходимое количество смолы. Лучше использовать ёмкость, которую не жалко. Ёмкость должна быть чистой и сухой. Учтите, что после добавления отвердителя объём смеси вырастет на 10-50%, в зависимости от используемого отвердителя (здесь подробнее о выборе отвердителя). Отмерять смолу и отвердитель принято по массе, однако современные отвердители допускают колебания концентрации, поэтому для простоты их в быту отмеряют по объёму.
  — При необходимости внесите добавки. Это может быть наполнитель (аэросил, микросфера, древесная пыль и т.д.), если нужно сделать смесь более густой (например, для шпатлевания), колер для придания смоле цвета или пластификатор для эластичности (подробнее о пластификаторах).
  — Медленно (по капле или тонкой струйкой) добавьте отвердитель, постоянно помешивая смесь. Количество отвердителя определяется тем, какой именно отвердитель вы выбрали: ПЭПА добавляется в соотношении 1 к 10 частям смолы, Этал-45М — 1 к 2 частям смолы. Будьте осторожны с соблюдением пропорции: если отвердителя добавить слишком много, реакция может протекать излишне быстро, если слишком мало — не вся смола полимеризуется и останутся «липкие» участки, что крайне нежелательно и снижает прочность изделия. Отвердитель ТЭТА наиболее чувствителен к колебаниям концентрации. Тщательно перемешайте смесь в течение 2-4 минут.
  — Учитывайте также, что при слишком быстром вливании отвердителя в смолу вероятна мгновенная реакция с «закипанием» и отверждением смолы. То же касается больших объёмов смолы при работе с ПЭПА и ТЭТА без соответствующего опыта: замешав за 1 раз 10 и более килограмм смолы Вы, вероятнее всего, не сможете проконтролировать скорость химической реакции и смола отвердеет прямо в ёмкости, где была перемешана. Замешивайте по 1-3-5 кг за один раз или используйте современные отвердители (в первую очередь Этал-45М).
— После замешивания смолу нельзя надолго оставлять в ёмкости. Последствия аналогичны предыдущему пункту: будучи оставленной в ограниченном объёме, а не распределённой по площади, смола может перегреться, известны даже случаи возгорания.

После приготовления смеси у вас будет около 40 минут, в течение которых смола имеет удобную для работы консистенцию. Далее она становится слишком густой из-за начинающегося отверждения (желатинизации).
  — В зависимости от цели использования (склейка, пропитка, формовка) нанесите или вылейте смолу. При склеивании обеспечьте не только хороший контакт, но и прижатие (с помощью струбцины, груза или саморезов). Обязательно пользуйтесь защитными средствами (в первую очередь — перчатками): попадание смеси на кожу может приводить к химическим ожогам и аллергическим реакциям. Не допускайте в рабочую зону маленьких детей и домашних животных!
  — Инструмент и ёмкость из-под смолы очистите (ацетон хорошо растворяет незастывшую смолу) или утилизируйте.
  — Изделие оставьте до полной полимеризации. В среднем она занимает 24 часа. 

Назад в справочник 
В раздел «Эпоксидные смолы» 
В раздел «Руководства» 

ru-smola.com

Работа с эпоксидной смолой | Журнал Ярмарки Мастеров

Здравствуйте, друзья. Перед созданием серии «Солнечный океан» мне удалось поработать с различными видами эпоксидной смолы. Возможно, полученный мною опыт окажется вам полезен.

Выбор материала:
Существуют различные типы смол, условно разделяемые на две группы: технические и декоративные. Приступая к задаче, выбирайте подходящий тип смолы. Нет необходимости заливать столешницу технической ЭД-20 или применять ювелирные марки для лодок и моделирования. Правильный выбор материала на подготовительной стадии избавит от множества проблем при заключительной обработке изделия.

Эпоксидная смола ЭД-20 — материал дешевый и доступный. Название смолы указывает на состав (эпоксидно-диановая), число 20 сообщает содержание в молекуле смолы эпоксидных групп. Чем меньше число, тем выше устойчивость смолы к температурному воздействию, т.е. термостойкость ЭД-8 > термостойкости ЭД-16.

ЭД-20 — наиболее популярная смола российского производства, продающаяся чаще всего в комплектах с отвердителем ПЭПА (300 граммов смолы и 30 граммов отвердителя). Комплект готов к употреблению (пропорция для смеси соответствует фасовке: 10 частей смолы / 1 часть отвердителя). Смола прозрачная, чуть желтоватая, при добавлении отвердителя приобретает насыщенный оттенок от янтарного до цвета корицы.
Основное неудобство при работе с ЭД-20 — высокая вязкость, препятствующая выходу воздушных пузырьков из готовой смеси. При комнатной температуре смесь напоминает мёд, однако при разогреве вязкость материала значительно снижается, приближаясь к вязкости подсолнечного масла, что позволяет воздушным пузырькам легко подняться на поверхность.

Повысить температуру смеси можно несколькими способами:
1. Водяная баня. Поместите емкость с готовой смесью в резервуар с горячей водой.
2. Нагревание смеси в духовом шкафу.
3. Прогрев нанесенного слоя строительным феном или газовой горелкой.
4. Применение аэрозольного корректора, разжижающего верхний слой залитой смеси (рекомендуется при заливке больших объемов смолы для избежания перегрева и преждевременной полимеризации / выбраковки залитого слоя).

Повышение температуры у залитой смеси влияет на процесс полимеризации, значительно сокращая время жизни смешанного состава. Если смолу перегреть, то материал может не только затвердеть до начала отливки, но и вспениться, помутнеть, изменить цвет. Для экономии времени и денег, перед началом работы с незнакомым материалом проведите несколько тестовых заливок.

ЭД-20 — техническая смола, пригодная для склейки деталей, грунтовки поверхностей, ремонта. Однако данный тип смесей не предназначен для работ с высоким (художественным, декоративным) качеством покрытия. При работе с ЭД-20 неизбежен ряд недостатков: отсутствие абсолютной прозрачности и чистоты цвета у готового изделия, необходимость очищения смеси от воздуха, шлифовка готовой поверхности.

Перед заливкой:
1. Подложите под форму пищевую пленку или клеенку (бумага или картон пропитается смолой и испачкает рабочую поверхность).
2. Хорошо просушите основу будущего изделия.
3. Обезжирьте (подойдет обычный уайт-спирит или ацетон) и загрунтуйте поверхность, предназначенную для заливки. Для этого тщательно промажьте верхний слой подготовленной смесью (грунт особенно необходим при заливке основы из дерева: пропитка материала избавляет поверхность от выхода воздуха, наполняющего материал в микротрещинах и изломах.
4. При подготовке смеси тщательно перемешивайте компоненты. Лучше всего использовать две тары: половину времени смешивайте компоненты в одной емкости, затем переливайте и смешивайте в другой (при смешивании в одной емкости возле стенок и дна всегда останется исходный состав).
5. Отвердитель добавляйте постепенно, тонкой струей, смолу смешивайте аккуратно, избегая проникновения воздушных пузырьков в смесь.
Гомогенность смолы — обязательное условие для хорошего результата, отсутствия разводов и волн на поверхности изделия.

При установке опалубки обязательно герметизируйте все линии соединения внешнего периметра:
1. Для герметизации опалубки у небольших изделий можно использовать пластилин.
2. Можно использовать воск (прокапывать каждый стык или растопить воск в металлической посуде и кистью промазать швы).
3. Можно воспользоваться монтажным пистолетом с термоклеем.
4. Или силиконовым герметиком — наиболее надежный способ для заливок значительного объема.

Установив опалубку, не забудьте про разделитель (слой, препятствующий адгезии смолы и опалубки). Лучший вариант — полиэтилен (для работ малого масштаба опалубку можно оклеить скотчем) или воск. Используйте любой вариант по вашему выбору, подбирая разделитель для конкретной марки смолы или воспользовавшись наиболее распространенным и дешевым вариантом — техническим вазелином.
Обязательно проверяйте герметизацию опалубки (например, просветив фонарем). Самого незначительного отверстия окажется достаточно, чтобы смола покинула форму и оказалась везде.
Наполнив форму, защитите заливку от случайного мусора (прикройте фанерой, холстом, картоном). Даже мельчайшая пыль, ворс, волосы и шерсть домашних животных испортят заготовку и потребуют шлифовки.

При использовании легких наполнителей (например, лепестков), залейте первый слой смолы тонким слоем, чтобы зафиксировать отдельные элементы перед добавлением основного объема, иначе незакрепленные детали поднимутся на поверхность смеси.

Про полимеризацию:
Процесс полимеризации разогревает смесь и смола расширяется. При завершения реакции с отвердителем смола «встает», постепенно остывая, из-за чего происходит процесс сжатия. Коэффициент сжатия зависит от множества факторов: используемой смолы, отвердителя, пластификаторов, характеристик окружающей среды и температурного режима в рабочем помещении.
При работе с несколькими слоями добавляйте смолу в живую смесь (смесь на стадии желатинизации с возможностью диффундирования залитого и добавленного состава). Если доливка происходит на отвердевшую поверхность, обязательно очищайте верхний слой перед добавлением нового. В случае появлении аминной пленки — продуктов полимеризации, возникающих на поверхности смеси при отвердении смолы в условиях пониженной температуры, повышенной влажности воздуха, воздействии водяного пара или углекислого газа — пленку следует удалить. Хорошо промойте поверхность изделия обычной водой, просушите, при необходимости — отшлифуйте.
В процессе полимеризации смесь выделяет ядовитые летучие вещества, поэтому залитую форму лучше всего оставить на сутки в проветриваемом помещении с установленной температурой от +25 до +30 градусов.

ЭД-20 имеет значительный коэффициент сжатия, при полимеризации смолы можно наблюдать (в зависимости от площади основания и толщины залитого слоя): деформацию изделия, разрыв мелких деталей на линии соединительного шва, значительное выгибание/расслоение основы. Для снижения брака модифицируйте смесь пластификатором, подберите оптимальный тип отвердителя, хорошо просушите и загрунтуйте основу будущего изделия.

В процессе эксперимента возникла задача: залить деревянную поверхность смолой ЭД-20 так, чтобы полностью избежать искривления основы, допустив, что коэффициент сжатия является величиной пренебрежительно малой при соблюдении технологии отливки. Тогда причиной деформации может служить избыточная влажность материала. Отвердев, смола сформирует непроницаемую для воды пленку, из-за чего дерево начнет раздаваться на открытой, «мягкой» стороне.
Для проверки версии просушенную доску с одной стороны покрыли слоем штукатурки, забирающим влагу, который затем покрасили акрилом (в качестве гидрофобного разделителя между штукатуркой и смолой). Спустя неделю, обработанная доска полностью сохранила начальную форму.
На акрил нанесли смесь ЭД-20 и отвердителя ПЭПА (в пропорции 10:1, с толщиной слоя 5 мм). Спустя двое суток искривление основы достигло 6 мм на 40 см длинны.

Про шлифовку:
Шлифовка — необходимый этап при доводке изделия. Некоторые смолы не требуют финишной обработки, но даже при идеальной отливке требуется выравнивание соединительной кромки, возникающей при контакте смолы с опалубкой.
Шлифовка выполняется орбитальной шлифовальной машиной (в крайнем случае можно использовать дрель с шлифовальной насадкой, однако внимательно следите за отклонением оси вращения).
Начинайте шлифовку наждачной бумагой с зернистостью от 600, постепенно понижая размер фракции: 600 — 1200 — 2500. При использовании наждачной бумаги смачивайте поверхность смолы. Смола эффективно «замыливает» наждак, вода отводит снятый материал и сглаживает обрабатываемую поверхность.
После наждака используйте жесткую поролоновую насадку с абразивной мазью, финишная полировка выполняется мягкой поролоновой насадкой с полиролем.
Не рекомендуется использовать войлочные насадки — волокнистый материал оставляет рельефные выемки на поверхности смолы.

При работе обязательно соблюдайте правила безопасности: избегайте контакта кожи со смолой, используйте перчатки и респиратор, работайте в помещении с хорошей вентиляцией.
При шлифовке изделия обязательно защищайте дыхательные пути: смола инертна и не выводится из организма.

Про отвердители:
Отвердители бывают двух типов. Холодные (полимеризация происходит при комнатной температуре) и горячие (полимеризация происходит при температуре от +50 градусов). Ниже рассмотрены только холодные отвердители.

ПЭПА (полиэтиленполиамин) — технический отвердитель, разработанный в СССР во второй половине прошлого века.
Отвердитель обладает целым спектром недостатков, однако и сегодня пользуется популярностью, прежде всего, из-за крайней доступности и дешевизны.

Основные недостатки ПЭПА:
1. Окрашивание смолы. ПЭПА — жидкость насыщенного медного цвета.
2. Низкое качество исходного продукта. Около 70% отвердителя составляют примеси, не вступающие в реакцию и остающиеся в изделии.
3. Токсичность.
4. Неравномерная реакция при взаимодействии со смолой. При работе с большими объемами возможно закипание смеси.
5. Непригоден для работ в условиях повышенной влажности / низкой температуры (температурный минимум: +15 градусов).
Достоинства:
1. Крайне дешев.
2. Снисходителен к точной дозировке.
4. Высокая отверждающая способность.

ТЭТА (тетраэтиленпентамин) — отвердитель, отличающийся от ПЭПА лучшей дистилляцией (массовая доля активного вещества не менее 96%) и высокими требованиями к условиям работы.

Недостатки ТЭТА:
1. Минимальная температура окружающей среды для реакции в смеси: +25 градусов. При комнатной температуре смесь останется липкой (устраняется термообработкой).
2. Необходимо строгое соблюдение технологического процесса, точное соблюдение пропорций, очень тщательное перемешивание.
3. Токсичность.
4. Непригоден для работ в условиях повышенной влажности.
Достоинства:
1. Прозрачность. Отвердитель практически полностью бесцветен.
2. В случае успешного использования изделие получит высокую прочность и однородность состава (в сравнении с ПЭПА).

Этал-45 — продолжение линии аминных отвердителей, но, в отличии от ПЭПА и ТЭТА, Этал-45 практически не имеет недостатков.

Достоинства:
1. При добавлении в смесь также выступает в роли пластификатора (пропорция в смеси 2:1 / смола:отвердитель).
2. Нетоксичен.
3. Пригоден для работ в условиях высокой влажности.
4. Допустимая температура окружающей среды: от -7 до +45 градусов.
Недостаток один: густой, темно-коричневый цвет.

Для изготовления «Аурелии» ни один из упомянутых отвердителей не подходил. Первые два — в силу своего технического профиля, последний — из-за красящих свойств. После экспериментов с ЭД-20 проверена смола Этал Optic.

Характеристики смолы:
1. Низкая вязкость (воздух покинет смесь быстро и легко).
2. Прозрачность.
3. Использование одноименного отвердителя (10:4 / смола:отвердитель) хорошо пластифицирует смолу.

Для изготовления «Аурелии» данная смола подходила отлично, однако для получения эффекта волн требовался другой материал (см. «Изготовление морских волн» .
К сожалению, эксперименты с Этал Optic не сообщили такого спектра впечатлений, как работа с ЭД-20. Единственное полезное замечание: при окрашивании смолы обратите внимание на плотность полученной смеси и на вязкость компонентов, и не используйте краски на водной основе. Эпоксидка и вода не сочетаются, при контакте смола теряет прозрачность, мутнеет, приобретает белесый оттенок.

Про органику:
Заливая органику (цветы, листья, бутоны), обязательно просушите / стабилизируйте материал. Попадание воды в эпоксидную смолу может полностью испортить работу. Для стабилизации используйте воск, аэрозольный лак или глицерин. При использовании глицерина смешайте глицерин и воду в равной пропорции, затем погрузите цветок в жидкость и оставьте в прохладном месте на несколько недель (в зависимости от размера растения). В процессе стабилизации вода испарится, глицерин наполнит ткани, цветы сохранят упругость, форму и цвет.

Про силикон:
После завершения работы над скульптурной частью, с гипсового слепка снята силиконовая матрица. При работе с силиконом правило одно: соблюдайте пропорции и тщательно перемешивайте смесь. При точном следовании технологии испортить форму нельзя.

Перед началом работы:
1. Выберите силикон правильной твердости. Для обозначения твердости изделий из силикона используется шкала Шора «А». Диапазон шкалы от 0 до 100, чем выше число — тем тверже материал. Твердость материала в 30 единиц соответствует твердому ластику.
2. Подготовьте рабочее место. Как и с эпоксидной смолой, силикон крайне текуч и требует тщательной герметизации опалубки.
3. Обезжирьте / просушите мастер-форму.
4. Заливайте силикон на поверхность с минимальной адгезией, при необходимости — используйте разделительные смеси или материалы.
5. Чем тоньше слой залитого силикона, тем больше времени потребуется для завершения реакции. Объемная заливка и слой в миллиметр могут затвердеть с разницей в сутки. Время окончательного реагирования смеси — до 48 часов.
6 Используйте материал эффективно. При заливке сложных форм гораздо выгоднее наполнить опалубку до определенной высоты, затем окружить выступающие элементы новым периметром и долить полезный объем формы.

Изготовление морских волн, окрашивание смолы, работа в технике Resin Art.

До начала работы:
Для работы в технике Resin Art нельзя использовать любую смолу, даже самую лучшую, текучую, дистиллированную. Смола, дающая безупречный результат при заливке площадей или объемных поверхностей с однотонным или градиентным окрашиванием, для данной работы не пригодна. Здесь требуется смола с определенной вязкостью, сочетающая, если угодно, текучесть технических смол и чистоту ювелирных смесей.
Данная особенность необходима по двум причинам:
— Для исключения произвольного перемешивания слоев различного цвета.
— Для контролируемых манипуляций с окрашенной поверхностью.
Используйте марки, специально созданные для работы в данной технике.

Еще раз: использование смол, предназначенных для ювелирной работы, заливки полов или изготовления столешниц не гарантируют предсказуемого результата. Это факт, неоднократно проверенный на собственном опыте с различными марками смол и красителями (от порошковых пигментов и акриловых красок до специализированных красителей для эпоксидной смолы).

Рабочее место:
Застелите рабочее пространство пленкой, наденьте перчатки, приготовьте строительный фен, емкости для смешивания смолы, пигмент.

Подготовьте основу:
Не рекомендуется использовать для основы холст или схожий материал. Основа должна быть жесткой, иначе материал провиснет. Оклейте изнанку основы малярным скотчем. При работе смола образует подтеки, после застывания смеси скотч поможет легко очистить материал.
Опалубка при работе в данной технике не требуется. При формировании рисунка окрашенная плоскость периодически наклоняется в нужном направлении, слои перемещаются на поверхности, любые преграды только ограничат свободное течение краски. Кроме того, отсутствие опалубки избавит работу от формирования внешней кромки. После застывания смеси поверхность сразу имеет чистый, гладкий, глянцевый вид. Работа без шлифовки — большой плюс.
Заранее продумайте рисунок и подготовьте необходимое количество емкостей для каждой краски. Удобно действовать так: смешайте общий объем компонентов А / В в одной емкости, затем разделите готовую смесь по отдельным резервуарам (постарайтесь заранее посчитать, какой объем смолы потребуется для каждого цвета), затем окрасьте смолу и приступайте к заливке.

Процесс:
Научившись работать с исходной смесью, можно перейти к сложным модифицированным составам, формирующим прихотливый рисунок из гранулированных, ячеистых цветовых зон. Для получения таких ячеек можно использовать:

Естественное смешивание слоев:
Залейте основной цвет нижним слоем, затем добавьте тонкий разделительный слой чистой смолы, поверх добавьте слой с дополнительным цветом.
Использование модификаторов (например, Resi Blast):
Модификатор добавляется как в готовую окрашенную смолу перед началом заливки, так и на поверхность изделия с разложенной плоскостью. Может использоваться при работе в технике «грязной заливки» (смешивания цветов в одной емкости непосредственно перед заливкой). Некоторые модификаторы активно взаимодействует со смолой, оставляя на изделии углубления, ямки.
Добавление спирта к смоле (чистота спирта должна быть >90%).
Техника используется как при «грязной заливке», так и при работе традиционным методом. Спирт добавляется к смеси смолы и красителя, ячейки проявляются постепенно, по мере распределения слоев на плоскости. Нет необходимости добавлять спирт к каждому цвету — разбавьте основной цвет для взаимодействия с остальными цветами. После завершения реакции на твердой поверхности не остается следов, разводов или пятен, спирт полностью испаряется.
Использование силикона:
Желательно использовать чистое силиконовое масло. В крайнем случае можно распылить силиконовый спрей в емкость (не на готовую смесь), затем смешать жидкий осадок с краской. Далее действовать как при работе с любым модификатором.
Также для создания эффекта глубины можно последовательно окрашивать и заливать несколько слоев смолы, сообщая каждому уровню необходимые свойства.
Наконец, при случайной помарке (например, проверили твердость слоя и оставили отпечаток пальца на поверхности): просто нагрейте поврежденный участок, смола перейдет в жидкое состояние и поверхность вновь станет гладкой.

Общее время работы над «Аурелией» составило две недели. С учетом тестовых заливок и проверки материалов — почти два месяца.
Главный опыт: учитесь на чужих ошибках (если вы прочли весь текст — вы так и поступаете). Но если все-таки случилось ошибиться — проанализируйте ситуацию и запомните урок. Только упорство и труд приводят к успеху.

www.livemaster.ru

Эпоксидные Смолы для Творчества: как избежать ошибок

Сергей Гейдур

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

Ювелирные эпоксидные компаунды (смолы) стали широко применяться при изготовлении бижутерии, сувениров, оригинальных столешниц, картин, имитации воды и т.д. — как в быту, так и в производственных условиях. Но чтобы начать собственный бизнес в этой области или просто увлечься таким волшебным хобби, необходимо хорошо разбираться в особенностях работы с прозрачными эпоксидными смолами. Большой опыт по этому поводу накоплен в Лаборатории физики полимеров Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета) — СПбГТИ(ТУ). Разработанные здесь оптически прозрачные эпоксидные компаунды для творчества выпускаются в семи модификациях, в том числе: ПЭО-10КЭ-20/0, ПЭО-210КЭ-20/0 — с 2003 года, ПЭО-510КЭ-20/0, ПЭО-10К-20/0, ПЭО-610КЭ-20/0 — с 2009 года и ПЭО-310КЭ-20/0, ПЭО-710КЭ-20/0 — с 2016 года. Все эти годы автору приходилось много консультировать мастеров хэндмэйд и технологов по самым разным вопросам. От простейших — объяснить причины ошибок и «косяков» до креативно сложных — как воплотить в жизнь невероятные задумки с эпоксидной смолой. После систематизации и обобщения были выбраны 22 наиболее часто повторяющихся и важных вопроса и ответа на них, которые, как надеюсь, позволят избежать читателю ошибок и огорчений при работе с ювелирной эпоксидной смолой.

1. Что такое жизнеспособность ювелирной эпоксидной смолы? Когда наступает резиноподобная фаза, при которой эпоксидка пластична и ее можно гнуть, лепить?

У разных марок ювелирных смол эти параметры различные. Рассмотрим их на примере трех популярных марок: Crystal resin (PEBEO S.A., Франция), EpoxAcast 690 (Smooth-On, Inc., США) и ПЭО-610КЭ-20/0 (СПбГТИ(ТУ), Россия).

Жизнеспособностью называют период времени, в течение которого эпоксидная композиция после перемешивания компонентов все ещё остается в достаточно жидком и пригодном для использования состоянии. Для вышеуказанных смол жизнеспособность при комнатной температуре составляет примерно 115, 195 и 250 мин., соответственно. Этого времени хватает, чтобы пузырьки воздуха вышли из массы естественным путем как из объемных покрытий, так и из небольших по объему отливок, отверждаемых в формах. Следующая стадия — гелеобразования — занимает область перегиба кривых. На конечном ее этапе гелеобразная консистенция становится эластичной («резиновой), её внешним признаком может служить вмятина, которая остается на поверхности отливки при нажатии. Если требуется подзаливка эпоксидной смолой, то её рекомендуется производить именно в этот период, т.к. химические процессы ещё не закончились и в результате совместного отверждения поверхность раздела будет незаметной. В «резиновой» фазе эпоксидная композиция ещё пластична и в это время ее можно доработать, придав желаемую форму. Очевидно, ювелирные смолы Crystal resin, EpoxAcast 690, ПЭО-610КЭ-20/0 по сравнению с короткоживущими составами типа CHS-Epoxy 520/921ОП, имеющими в 3-4 раза меньшую жизнеспособность, имеют преимущества в плане легкости удаления пузырьков воздуха, а также при подзаливке и коррекции геометрической формы изделия.

2. У вас несколько ювелирных эпоксидных смол ПЭО, используемых для творчества. В каких случаях какую нужно использовать? В чем их преимущество по сравнению с аналогами?

В СПбГТИ(ТУ) разработаны и производятся следующие оптические эпоксидные компаунды (смолы) для творчества:

ПЭО-10К-20/0 для объёмных покрытий («линз»),

ПЭО-610КЭ-20/0 для объёмных пластифицированных покрытий,

ПЭО-510КЭ-20/0 для объёмных пластифицированных покрытий и заливки бижутерии в формы,

ПЭО-10КЭ-20/0 для заливки бижутерии в формы и имитации воды,

ПЭО-210КЭ-20/0 для изготовления эластичных изделий и имитации воды,

ПЭО-310КЭ-20/0 для изготовления пластичных и крупных объектов (до 1,5л),

ПЭО-710КЭ-20/0 для заливки особо пластичных предметов и большеразмерных (до 2л),

Ювелирные эпоксидные смолы ПЭО, не уступая аналогам в оптическом качестве и УФ стойкости, охватывают более широкий диапазон по вязкости и жизнеспособности. Это позволяет им решать задачи, недоступные другим материалам. Выпускаются в соответствии с ТУ, прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу. К достоинствам следует также отнести 38 летний опыт работы сотрудников института в области создания оптических эпоксидных компаундов с заданными спектральными характеристиками, подтвержденный авторскими свидетельствами, статьями и внедрением на более 200 предприятиях.

3. У меня образовался излишек компонента А прозрачной эпоксидной смолы ПЭО-10КЭ-20/0 (компонент В был разлит). Можно ли каким то другим веществом его затвердить?

Если у вас образовался излишек компонента А, то правильнее всего приобрести недостающее количество «родного» компонента В, например, в магазине Нестандарт (Санкт-Петербург). Это же касается и закупки недостающего компонента А. Важное замечание — компонент В для всей линейки ювелирных смол ПЭО-10К-20/0, ПЭО-610КЭ-20/0, ПЭО-510КЭ-20/0, ПЭО-10КЭ-20/0, ПЭО-210КЭ-20/0, ПЭО-310КЭ-20/0 и ПЭО-710КЭ-20/0 одинаковый.

4. Эпоксидка застыла, но верхняя часть линзы была как будто покрыта масляной пленкой. Протерла линзу ацетоном, в результате нижняя часть гладкая и прозрачная, а верхняя стала шершавой. Отчего так бывает и как избежать этого в дальнейшем?

Причин появления масляной пленки может быть несколько: низкая температура, повышенная влажность, неправильное соотношение компонентов и их плохое перемешивание. К сожалению, вы не пишите каким отвердителем пользовались. При использовании в качестве отвердителя ТЭТА существенное значение имеют первые два фактора. Даже при правильных навесках и тщательном перемешивании отверждение при комнатной температуре с большой вероятностью будет сопровождаться появлением аминной пленки. Предотвратить её появление можно повысив температуру отверждения до Т=30 ºС и выше.

Эпоксидные смолы для творчества ПЭО и Crystal resin не столь критичны к температуре отверждения. Для них наиболее частая причина образования пленки — не учет того обстоятельства, что плотности компонентов А и В разные и поэтому соотношение компонентов А:В различно «по массе» и «по объему». Вторая по распространенности ошибка обусловлена расхожим заблуждением, что мол если взять отвердителя больше нормы, то отверждение произойдет быстрее. На самом деле при значительном излишке отвердителя он останется не прореагировавшим между узлами сетки, а на поверхности изделия будет наблюдаться его постепенное «выпотевание» (пленка). Кстати, одновременно снизится прочность и химстойкость отвержденного эпоксиполимера, влагопоглощение же напротив увеличится.

Если пленка появилась, то убирать её с поверхности нужно не ацетоном, а теплой водой с губкой или разбавленным этиловым спиртом.

5. Я нарушила пропорции (6,6мл:1,5мл) и клей ПЭО-510КЭ-20/ 0 не полностью застыл. Могу ли я сверху на этот не полностью застывший слой налить новый с правильной пропорцией?

Если вы ошиблись и налили А=6,6мл, В=1,5мл, а смесь ещё не разлили на изделие, тогда добавьте ещё отвердителя В=0,5мл и опять перемешайте. В итоге получится А:В=6,6 1,5+0,5)=6,6:2=3,3:1 и можно продолжать работать. Если же заливка изделия произошла, тогда решать — смывать полимерный слой или оставить его — вам придется самой, учитывая многие факторы: внешний вид, степень сшивки полимера, «ответственности» изделия и т.п. Если изделие заказное, то я бы не стал рисковать, делая вторую заливку. Крепкий дом на плохом фундаменте не построишь. Напоминаю, на всякий случай, что допустимая погрешность навески компонентов 5%.

6. Как можно избежать того, чтобы ювелирный компаунд не стекался от краёв изделия и на поверхности не образовывались «проплешины». Помогает только лишь второй слой заливки, но хочется добиться того, чтобы с первого раза все было нормально.

Полнота смачивания компаундом зависит от трех основных факторов: 1) соотношений поверхностных натяжений на трех межфазных границах: подложка-компаунд-воздух-подложка, 2) начальной вязкости компаунда и 3) состояния поверхности. Очевидно, в вашем случае 1) и 3) факторы неблагоприятные — подложка плохо смачивается эпоксидной композицией. Нужно менять материал подложки либо вводить в компаунд специальные добавки, что не всегда возможно из-за ухудшения прозрачности. Изменить состояние поверхности путем шлифовки также вряд ли удастся, т.к. испортится заливаемая картинка, а обезжиривание, я надеюсь, вы делаете. Остается использовать 2) фактор — вязкость. Чтобы компаунд не стекал, не заливайте его сразу свежеприготовленным, дайте выстояться пару-тройку часов (это зависит от марки компаунда и температуры окружающей среды и определяется опытным путем), потом заливайте.

7. Интересует, чем можно подкрашивать прозрачные эпоксидные компаунды в бытовых условиях, т.е. тем, что под рукой, и сохранится ли в этом случае их ПРОЗРАЧНОСТЬ? Годятся ли для этого акриловые краски, алкогольные чернила, акварель, цветной гель из ручек и т.п.

Я рекомендую использовать для этих целей специально разработанные концентраты ЭПОКСИКОН-400 (110А) сине-фиолетового цвета, ЭПОКСИКОН-445 (110А) цвета ультрамарин синий, ЭПОКСИКОН-480 (110А) голубого цвета, ЭПОКСИКОН-510 (110А) цвета морской волны, ЭПОКСИКОН-560 (110А) зеленого цвета, ЭПОКСИКОН-590 (110А) желтого цвета, ЭПОКСИКОН-610 (110А) оранжевого цвета, ЭПОКСИКОН-650 (110А) красного цвета и ЭПОКСИКОН-900 (110А) черного цвета. Они позволяют получать прозрачные эпоксидные компаунды всех цветов спектра, а их комбинации — огромное множество промежуточных цветов и оттенков. Концентратами ЭПОКСИКОН можно окрашивать не только ювелирные смолы ПЭО, для которых они были разработаны, но и многих аналогов: Crystal resin, MG-EPOX-GLASS, Epoxy Crystal Plus, Gold Glass, Artline Crystal Epoxy, ЭП-СМ-ПРО/921(ОП) и др.

При использовании подручных средств для колеровки помимо выбора желаемого оттенка цвета важно обеспечить и другие требования, такие как, например, отсутствие химического взаимодействия с компонентами эпоксидного компаунда, отсутствие миграции красителей к поверхности изделия, термо- и атмосферостойкость, безопасность. С перечисленными в вопросе красящими веществами нами таких исследований не проводилось.

8. Расскажите пожалуйста как работает отбеливатель Эпоксикон-400. Он делает белые детали более белыми или увеличивает прозрачность смолы?

Концентрат красителей ЭПОКСИКОН-400 (110А) добавляется в оптические (ювелирные) эпоксидные смолы для улучшения эстетического восприятия. Он использует свойство человеческого глаза. Когда мы говорим «кристально чистая» подразумеваем обязательно с голубизной. Как раньше для улучшения внешнего вида при стирке белья или побелке потолков применяли подсинивание, так теперь, для тех же целей, отбеливают (подсинивают) ювелирные смолы. Особенно это важно при изготовлении «толстых» изделий с толщиной свыше 3-5 см. Многие зарубежные составы Crystal resin, ICE resin, Luxe resin, Table Top Crystal Clear EE-116 и др. используют этот прием. В отличие от них мы предоставляем выбор: можно приобрести стандартный отбеленный компаунд (ПЭО-510КЭФ-20/0), компаунд без отбеливающего эффекта (ПЭО-510КЭ-20/0) или создать компаунд с подобранной по своему вкусу концентрацией отбеливающей добавки, т.е. использовать пару ПЭО-510КЭ-20/0 плюс ЭПОКСИКОН-400 (110А). Таким же образом можно скомпоновать остальные шесть марок ювелирных компаундов ПЭО: ПЭО-10КФ-20/0, ПЭО-610КЭФ-20/0, ПЭО-10КЭФ-20/0, ПЭО-210КЭФ-20/0, ПЭО-310КЭФ-20/0 и ПЭО-710КЭФ-20/0.

9. Хочу сделать значок, а в качестве основы использовать нарисованный карандашом (ручкой, фломастером) или напечатанный на принтере рисунок. Можно ли использовать для заливки смолу ПЭО-10К-20/0? Не «потечет» ли изображение?

На 100% утвердительно можно ответить лишь в отношении рисунка, нарисованного простым карандашом. Красящие вещества, входящие в состав паст, гелей ручек, чернил фломастеров или картриджей печатающих устройств могут вступить во взаимодействие с эпоксидной смолой и(или) отвердителем. Нужно делать пробные заливки.

Как правило, мастера подстраховываются, и прежде, чем заливать эпоксидную смолу на рисунок, наносят на него защитное покрытие. Для этого используют клей типа ПВА или лак. Обработка осуществляется с лицевой стороны, затем после просушки — с обратной стороны. Для надёжности наносят два-три слоя, тогда точно «протечек» не будет.

10. Делаю подвески 3см в диаметре толщиной 3мм, надо чтобы они были белые НЕПРОЗРАЧНЫЕ. Скажите пожалуйста есть ли в вашем ассортименте белый краситель для эпоксидной смолы?

В зависимости от применения рекомендации будут разные . Если речь идет об изделиях, отражающих свет, то для их изготовления используют непрозрачные белые пигменты или суспензии на их основе: двуокись титана, мел, тальк, перламутровые пигменты, аэросил, ЭПОКСИКОН флуоресцентный белый, ЭПОКСИКОН ПП-100 серебристый белый жемчуг, ЭПОКСИКОН ПП-120 белый ослепительный атлас. Если же требуется, чтобы изделия пропускали свет, то используют светорассеивающие диффузант ДФ-151 или концентрат ЭПОКСИКОН ПП-163 белый искристый мерцающий. «Легкое» рассеяние в слое 3 мм можно получить добавляя ДФ-151 в компаунд в количестве примерно 1-1,5%, а при 13% композиция по внешнему виду будет уже напоминать сметану.

11. Столкнулась с проблемой выбора светящихся в темноте эпоксидных компаундов ФЛ. Не могли бы вы указать их приблизительное время послесвечения? В частности, как отличаются по длительности свечения компаунды ФЛ-318 и ФЛ-318 синий?

Производители фосфоресцентных люминофоров утверждают, что длительность послесвечения для короткоживущих составляет до 3 часов (ФЛ-221, ФЛ-121, ФЛ-525), а для длительноживущих — до 2 суток (ФЛ-742, ФЛ-225, ФЛ-318, ФЛ-618, ФЛ-435 и др.). Но это до границы восприятия человеческого глаза (0,32мкд/м2), когда человек находится длительное время в темноте (в пещере?). Если же говорить о субъективной приближенной к реальному применению оценке длительности, то при входе в темную комнату со света через два часа после засветки люминофора свечение у первых уже отсутствует, тогда как у вторых — довольно уверенно различается. Через 5-7 минут после засветки – интенсивность свечения примерно равная, причем, у короткоживущих даже есть преимущество – для их полноценной засветки требуется только 5 минут, а для длительноживущих — 20 минут.

Фосфоресцентно-флуоресцентный компаунд ФЛ-318 синий изготавливается путем добавления к исходному фосфоресцентному компаунду ФЛ-318 флуоресцентного синего пигмента (или концентрата ЭПОКСИКОН флуоресцентный синий). Очевидно, введение дополнительного поглощающего вещества уменьшает как яркость, так и длительность послесвечения по крайней мере в два раза

12. Собираюсь в жаркие страны. Как поведут себя на солнце ювелирные эпоксидные смолы, к примеру, через 3-4 часа пребывания на пляже? И что может произойти с ними от контакта с морской водой?

Можно уверенно сказать, что 3-4 часа пребывания ювелирных смол ПЭО под солнцем не приведет к их пожелтению. Это подтверждается экспериментальными данными. За марки других производителей ручаться не могу, некоторые из них действительно обладают невысокой термо- и фотостойкостью. Эпоксидные материалы инертны к морской воде, не случайно на основе эпоксидных смол изготавливают высокоэффективные антикоррозионные покрытия подводных частей судов. Так что купайтесь на здоровье )

13. Подскажите какая марка ПЭО лучше всего подойдет для залечивания глубоких трещин в хрустале. Нужна минимальная вязкость без добавления растворителей. Подразумеваю работу при нагревании, так что долгое время жизни будет скорее достоинством, чем недостатком

В данном случае при выборе клей-компаунда помимо вязкости и жизнеспособности нужно также учитывать его показатель преломления. Очевидно, он должен быть как можно ближе к показателю преломления хрусталя, чтобы за счет хорошей иммерсии залеченные (заполненные смолой) трещины стали незаметными. Рекомендую попробовать клеи эпоксидные оптические высокотемпературные марок ПЭО-90К и ПЭО-490К. Их показатель преломления в отвержденном состоянии 1,55 близок к показателю преломления хрустальных стекол (не менее 1,52-1,55 по ГОСТ 26822-86), а жизнеспособность составляет более 20 часов — за это время все трещины успеют заполниться, даже мелкие.

В последнее время появились хрустальные стекла с высокой плотностью и показателем преломления до 1,65 . Благодаря этому улучшается блеск, игра, «белизна» (бесцветность). Если ваше изделие изготовлено из такого хрусталя, обратите внимание на компаунд эпоксидный оптический марки ПЭО-210КЭ-20/0 холодного режима отверждения. Он используется для пропитки камне цветного сырья, которое нельзя прогревать выше 80-90 ºС. Компаунд относительно маловязкий, его жизнеспособность при комнатной температуре 12-15 часов, показатель преломления в отвержденном состоянии 1,59.

14. Мне нужна эпоксидная смола для изготовления биологических макетов прозрачных животных, например, медузы 20 см диаметром. Что посоветуете: 1) делать отливку в форму, но боюсь образования пузырей или 2) не доводя до полного отверждения лепить из полуотвердевшего и ещё гибкого материала?

Очень интересное применение! Первый способ конечно предпочтительнее (технологичнее). Для него подойдут оптически прозрачные эпоксидные компаунды ПЭО-210КЭ-20/0 и ПЭО-310КЭ-20/0. Второй компаунд менее вязкий, обладает большей жизнеспособностью, значит пузырьки воздуха выйдут быстрее. В отвержденном состоянии он более эластичный.

15. Я давно пользуюсь смолой ПЭО 510. После переезда в другой дом начались проблемы: эпоксидка стала отверждаться не полностью, т.к. в доме прохладно. Купила аэрогриль. На нижней решетке при температуре 65 градусов смола застывает за 3 часа, но… появилась новая напасть — пузыри.

Вы верно определили причину плохого отверждения эпоксидной смолы — 1) низкую температуру окружающей среды. Известно, что снижение температуры с 25 до 15 ºС увеличивает время отверждения по крайней мере вдвое. К другим факторам, приводящих к неполному отверждению эпоксидной смолы, относятся: 2) ошибка в пропорциях компонентов А и В и 3) плохое перемешивание компонентов.

Проблема пузырей в описываемом вами случае связана исключительно с аэрогрилем, конкретно, с обдувом воздуха отверждаемой эпоксидной композиции. «Идеальными» условиями для отверждения ювелирной эпоксидной смолы ПЭО-510КЭ-20/0 было бы сухое замкнутое пространство с температурой Т=30-40 ºС, Это может обеспечить сушильный шкаф, а в домашних условиях — духовой шкаф или самодельная коробочка из пенопласта, установленная вблизи батареи парового отопления или обогреваемая лампой накаливания, главное — обеспечить равномерный нагрев смолы. Аэрогрилем я стал бы пользоваться только в крайнем случае — для доотверждения смолы после прохождения точки гелеобразования, см. вопрос №1.

16. Работаю с вашей смолой ПЭО-610 не первый год. Но тут случилась неприятность — через 5 месяцев хранения компонент А частично «отвердел», хотя контакта с компонентом В не было… В чем дело?

Ничего страшного не произошло. Просто компонент А (эпоксидная основа) закристаллизовался. Прогрейте его при температуре 80-90 ºС часа два и смола растает, потом перемешайте, физико-химические и оптические свойства при этом останутся прежними.

Можно сказать, что склонность к кристаллизации в определенной степени характеризует «чистоту» эпоксидной смолы: чем чище эпоксидная смола, тем скорее она закристаллизуется. Ввиду отсутствия на отечественном рынке низкомолекулярных эпоксидно-диановых смол оптического качества в начале 90-х годов нам приходилось очищать промышленную смолу ЭД-22 методом молекулярной дистилляции. В результате конечный продукт ЭДД-25 при комнатной температуре всегда был в закристаллизованном виде! Все зарубежные немодифицированные аналоги эпоксидных смол ЭД-20, ЭД-22 с цветностью по платиново-кобальтовой шкале менее 50 Apha склонны к кристаллизации в той или иной степени. По нашим наблюдениям процесс кристаллизации ускоряется при хранении смолы в негерметичной таре и при низкой температуре.

17. После перемешивания эпоксидной смолы с отвердителем (независимо отечественной или импортной ПЭО-10К, ПЭО-610КЭ, Crystal resin) смесь иногда сильно разогревается, были даже случаи, когда она дымилась и вскипала. От чего это происходит?

В процессе отверждения эпоксидной смолы происходит экзотермическая реакция, сопровождающаяся выделением теплоты. Количество выделяемого экзотермического тепла зависит от толщины и площади полимеризуемой композиции. Если приготовлена большая масса, а теплоотвод затруднен, тепло ускорит реакцию, которая в свою очередь приведет к выделению новой порции экзотермического тепла и т.д. Процесс может стать лавинообразным, эпоксидная композиция вскипит (вспенится), станет мутно-белой, совершенно непригодной к применению.

Чтобы избежать саморазогрева смолы, замешивайте небольшие порции с учетом рекомендаций производителя. Для ювелирных смол ПЭО-10К-20/0, ПЭО-610КЭ-20/0, Crystal resin установлен максимальный замес 100-150 г., отсюда следует, что масса заливаемого за один раз изделия тоже не должна превышать 100-150 г. Если замешали больше, например, массу 300 г., то её нужно как можно быстрее разлить 1) по большой поверхности с хорошей теплоотдачей или 2) в заранее приготовленные формы или 3) растарить в 3-4 емкости (предпочтительнее в мелкую плоскую посуду) постепенно расходуя до момента схватывания. При заливке крупноразмерных изделий или ваз с цветами для имитации воды нужно использовать составы с низкой скоростью отверждения ПЭО-210КЭ-20/0, ПЭО-310КЭ-20/0, ПЭО-710КЭ-20/0. Иначе без трудоемкой послойной заливки не обойтись.

www.livemaster.ru

Инструменты для работы с эпоксидной смолой, что нужно иметь

Еще в школе на уроках труда учащимся рассказывают о необходимости правильной подготовки и организации рабочего места. Данная процедура позволяет мастеру создать необходимые условия труда, оптимизировать временные затраты, а также повысить безопасность производственного процесса. Зачастую мы склонны пренебрегать подготовкой, особенно если предстоит выполнить тривиальные манипуляции.

Опытные мастера отмечают, что заранее спланированный перечень приборов, материалов и инструментов – показатель самоорганизации, к которому, по большому счету, нужно стремиться.

При проведении работ с эпоксидной смолой подготовка инструментария приобретает еще одно фундаментальное значение. В силу ограниченности времени мастер не имеет возможности приостановить процесс, особенно если компаунд уже приготовлен. На завершение заливки у него всего несколько часов, но с некоторыми материалами счет идет на минуты. Во всех статьях, где описаны мастер-классы, присутствует отдельный пункт, посвященный подготовке и планированию. Инструменты для работы с эпоксидной смолой выбираются исходя из замысла проекта.

Основные этапы работ

Универсального перечня инструментов для работы с эпоксидной смолой найти невозможно по ряду причин.

1. Во-первых, в быту ее используют для заливки полов, монтажа гидроизоляции, авторемонта, изготовления мебели, изготовления украшений, художественного творчества. Для всех перечисленных процедур определены стандартные инструменты и специальные. Нетрудно догадаться, что основу инструментария составляют именно специнструменты, которые могут существенно разниться.
2. Во-вторых, мастера на свое усмотрение могут выбирать замену тому или иному прибору, а также воспользоваться самодельным устройством или реализовывать различные лайфхаки.
3. В-третьих, одна и та же манипуляция для разных видов работ может проводиться с различной степенью точности, поэтому инструменты, необходимые в одном случае, могут оказаться не такими актуальными в другом.

Для того, чтобы привести пример перечня необходимого оборудования, необходимо установить соответствие с его применимостью на каждом этапе работ. Такой подход исключит повторений, а также позволит структурировать накопленный теоретический материал для удобного прочтения и изучения. Естественно, даже стандартных этапов быть не может, не говоря уже об оснащении инструментарием. Тем не менее, перечислим не только общие виды работ, но и специфические, характерные для конкретного изделия.

Подготовка поверхности

Смола после смешивания с отвердителем пребывает в жидком состоянии. Даже при повышенной вязкости она остается текучей. Это означает, что для ее фиксации требуется поверхность. Роль такой поверхности играет подготовленное основание наливного пола, дно молда, слэбы из дерева или основы для столешницы.

В большинстве случаев поверхность нужно правильно подготовить. На ней не должно быть пыли, мелких опилок и прочих частиц, иначе они в смоле всплывут, образуя взвесь в толще слоя. Древесину следует хорошо высушить, иначе влага начнет выделяться в виде пузырьков. Смола пригодна для стабилизации древесины. Она, попадая в самые мелкие поры, играет роль грунта. Но для качественной работы может потребоваться пропитка в несколько слоев. При желании сэкономить время полезно воспользоваться готовой грунтовкой. Грунтовать рекомендуется и бетонные стяжки при заливке пола.

Подготовка формы

Помимо основания, требуется наличие опалубки. Исключение составляют случаи заливки линз вязким компаундом, где выпуклая поверхность формируется, благодаря действию сил поверхностного натяжения. В качестве материала для формы используется ламинированная ДСП, МДФ, оргстекло, фанера.

Перед сборкой следует предусмотреть герметизацию стыков, ведь смола достаточно текучая и до отверждения может протечь через самые маленькие щели. Также придется позаботиться о том, чтобы нанести на форму разделительный состав. Это необходимо для беспроблемного извлечения изделия из формы. При заливке бижутерии пользуются готовыми формами – силиконовыми молдами. Силикон хорошо отстает от застывшей смолы, поэтому дополнительной обработки не требует.

Приготовление состава

Эпоксидная смола для заливки продается в виде двухкомпонентного состава. Перед непосредственным применением компоненты смешиваются, в результате чего начинается химическая реакция полимеризации. Задача мастера заключается в правильной подборке компонентов, согласно установленной пропорции. Для положительного результата необходимо максимально точно отделить нужное количество компонентов и смешать их.

В процессе перемешивания важно не допускать появления пузырьков с воздухом. Пока смола жидкая, они беспрепятственно выходят на поверхность. Но с течением времени вязкость компаунда повышается, поэтому пузырьки «застывают» в смоле, тем самым испортив всю картину. Равномерное смешивание компонентов также имеет жизненно важное значение. Если отвердитель в основном состав распределен неравномерно, то внутри полимера будут образовываться области еще не затвердевшей смолы, которые со временем могут и не застыть.

Процесс заливки

Процесс заливки смолы традиционно считается самым ответственным этапом, хотя если подготовка выполнена должным образом, то и здесь не должно возникнуть сложностей. Главная задача заключается в том, чтобы при формировании слоя избавиться от уже имеющихся пузырьков с воздухом и не допустить появления новых.

С этой целью необходимо обеспечить постепенную подачу состава и равномерное его распределение по форме. Методы работы с декоративными элементами не требуют наличия специального инструмента, однако все тонкости послойной заливки мастер должен соблюдать неукоснительно.

Финальная стадия – шлифовка

Обработка застывшей смолы считается финальным этапом работ. Ее масштабы зависят от качества внутренней поверхности формы и используемого разделителя.

Результаты заливки могут быть различными, от неровностей, которые придется убирать крупным абразивом, до гладкой поверхности, требующей лишь финишной полировки. В любом случае, угадать наперед результат крайне тяжело, поэтому следует запастись соответствующими инструментами.

Дополнительные работы

В принципе, данный вопрос можно было бы не поднимать, так как он относится не столько к работе с эпоксидкой, сколько к изготовлению украшений после заливки. Речь идет о способах крепления фурнитуры к заготовкам. Тем не менее, некоторые инструменты, востребованные на данном этапе, могут понадобиться в процессе работы со смолой.

Список инструментов и оборудования

Какие бы проекты вы ни собирались реализовывать, в первую очередь, необходимо позаботиться о безопасности труда. Хотя современные марки эпоксидных смол для творчества и считаются безопасными, лучше проявить бдительность, особенно при заливочных работах. Из средств индивидуальной защиты потребуются:

• респиратор;
• резиновые перчатки;
• фартук, халат, комбинезон;
• защитные очки.

Смола в жидком виде способна испускать токсичные вещества. Современные материалы вряд ли абсолютно безопасны, хотя вероятность вредного воздействия сведена к минимуму. Защитная одежда предназначается для нештатных ситуаций, когда смола непроизвольно попадает на кожу рук или одежду. Ее растворяет толуол или ацетон, но воздействовать этими средствами на кожу нежелательно, поэтому средствами индивидуальной защиты пренебрегать нельзя.

Убрать с поверхности мелкие частицы, в том числе и пыль, не так просто, как кажется. Здесь придется запастись целым арсеналом. Его перечень зависит от рода и материала поверхности, а также от первоначального ее состояния.

• Наждачная бумага для обработки древесины.
• Щетка с жестким ворсом.
• Акриловая грунтовка или лак.
• Кисточка для нанесения грунтовки (валик для напольных покрытий).
• Эпоксидная смола, приготовленная по основной технологии (для случаев, когда смола играет роль грунтовки).

Для изготовления формы потребуются инструменты и материалы, которые можно купить в любом строительном магазине. Заведомо неизвестно, каких результатов хочет добиться мастер, однако требования к форме и опалубке практически одинаковые.

• Готовые силиконовые молды. Они продаются в специализированных магазинах или в интернет-магазинах. С их помощью отливают заготовки для бижутерии.
• Силикон или силиконовый герметик понадобится при самостоятельном изготовлении молдов или формы. Причем для молдов силикон является основным материалом. При конструировании опалубки герметиком обрабатываются стыки. Герметик наносится при помощи пистолета, ведь от формы шва будет зависеть внешний вид поверхности.
• Разделительный воск служит для легкого отделения смолы от формы. Если нет возможности его приобрести, то используют парафин или малярный скотч. Хорошим способом изолировать смолу от опалубки и придать форме герметичность служит пищевая пленка.

Для смешивания компонентов эпоксидной смолы потребуются емкости. Для этой цели вполне подойдут одноразовые пластиковые стаканчики. Желательно запастись с излишком, так как прозрачные компоненты невозможно отличить, поэтому трудно оценить качество смешивания. Применяют методику, в которой смолу переливают из одного стаканчика в другой. Помимо этого потребуется еще несколько приспособлений.

• Мерные стаканчики для определения объема компонентов.
• Медицинские шприцы понадобятся, если нет возможности использовать мерные стаканчики.
• Электронные весы позволят измерить массу компонентов на случай, когда в инструкции к эпоксидке указана именно масса.
• Деревянные палочки, ими перемешивают смолу с отвердителем.
• Вакуумная камера. В быту такое устройство редко встречается, однако оно помогает избавиться от пузырьков воздуха.
• Посуда для изготовления паровой бани. Она потребуется, если необходимо подогреть смолу.
• Дозатор для приготовления состава. Это сложное устройство, позволяющее дозировать компоненты смолы в высокой точности.

В процессе заливки инструменты понадобятся не столько во время наполнения формы, сколько в последующий период, когда придется выгонять пузырьки с воздухом. Сразу оговоримся, заливать смолу рекомендуется постепенно, воспользовавшись деревянной палочкой. Остальные инструменты приведены в списке.

• Валик пригодится при формировании тонких слоев. При помощи прикаточного валика удобно распределять смолу по всей площади. Кроме этого, выгоняется весь воздух.
• Выгнать воздух из толстого слоя смолы можно при помощи открытого пламени. Газовая горелка, как подручный инструмент, часто используется в заливочных работах, однако есть и ряд противников такого воздействия, которые утверждают, что процедура разогрева смолы является огнеопасной.
• Большие площади обрабатывают сольвентами. Корректор на основе сольвентов, представленный в виде аэрозоля, позволяет выровнять поверхность, удалить пузырьки воздуха с поверхности. Также он придает поверхности характерный глянец и лоск.

Финишная обработка полимера может быть ручной или механизированной. Во втором случае применяются УШМ или многофункциональные электроинструменты, оснащенные различными насадками. Эти насадки позволяют шлифовать, фрезеровать и резать застывшую смолу. Для ручной обработки понадобится наждачная бумага разной зернистости и полироли. Эти комплекты можно купить в магазине автозапчастей, так как принцип полирования ЛКП кузова автомобиля точно такой же, как и поверхности из эпоксидной смолы.

practeco.ru