Профиль направляющий для гипсокартона размеры: Размеры профиля для гипсокартона (стоечный, направляющий и пр.)

Если вы хотите самостоятельно смонтировать конструкцию на вертикальных поверхностях, то нужно разобраться, какой профиль нужен под гипсокартон для стен. Существует множество видов металлических изделий разного размера и назначения.Для обрешетки вам потребуются 2 основных вида профилей и дополнительные материалы.

Как выбрать размеры

Современный рынок переполнен различными видами металлических планок, предназначенных для монтажа гипсокартона. В зависимости от того, какая конструкция строится, используется определенный тип.

Полосы металлические бывают:

1. Руководство по проектированию потолков ПНП (УД).
2. Потолок — ПП (CD).
3. Стойка — PS (CW).
4. Гид — PN (UW).
5. Уголок ПУ.
6. Вид на маяк.
7. Арочный — PA.

Первые 4 типа являются основными материалами при возведении конструкции из гипсокартона. Остальные идут с дополнительными элементами жесткости.

У каждого вида есть размеры. Основные из них:

Для создания обрешетки в створе стен необходимы материалы: направляющая ПН, стойка ПС.

Не используйте потолок и направляющую стойки одной конструкции. Они предназначены для создания разных ящиков.

Какие размеры стенового профиля под гипсокартон

Для выравнивания стен используются изделия:

1. Подшипник CW — 50×50, 75×50, 100×50, 125×50 и 150×50 мм.
2. Направляющая UW — 50×40, 75×40, 100×40, 125×40 и 150×40 мм.
3. Длина стоечного профиля от 2,6 м до 4 метров. Направляющую производят на 3-4 метра. Есть отличия по внешнему виду: на одном откате 2 планки для крепления, а на другом Н-образный вырез для кабелей.

Виды

В конструкции стен PS используется в качестве стоечного типа, в то время как конструкция стены используется для создания поверхностей из гипсокартона.

Имеет слегка загнутые внутрь боковины, а вдоль «спинки» 2 продольных канала.

Производители делают полосы такой длины, чтобы можно было сделать расчет и работать без отходов. Размеры следующие:

• длиной 2,5-4 метра;
• ширина 6 см — это удобно при установке 2-х листов гипсовой штукатурки. На 1 листе 3 см и столько же на другом. Сустав крепкий;
• высота боковых частей 27 мм.

Направляющая планка, применима при создании каркаса на стене под гипсокартон. Это основа всей конструкции. Изделие крепится к полу и потолку, в него вставляется стоечная направляющая, фиксируется дюбель-гвоздями, стеллажи крепятся к рейкам саморезами, имеется прямой подвес к стене. в профиль.

Маркировка направляющей, европейская UW. Имеет прямую форму без перегибов. Длина изделия — 3 метра, ширина 2.7 см, высота боковины 2,8 см. Толщина изделия 0,5 мм.

В продаже есть направляющие с отверстиями под крепеж.

Вспомогательные профили для жесткого основания под ГКЛ.

1. Уголок — используется в отделке конструкции. Это защита от ударов.
2. Маячные изделия — используются при оштукатуривании поверхности.

Кроме металлических планок, для создания каркасной основы под гипсокартон используют элементы:

• Прямой подвес представляет собой перфорированную полосу.Он загибается по бокам, а по центру крепится к стене. К этому подвесу крепится стоечный профиль, также он применим в металлическом каркасе на потолке.
• Соединители Эти металлические изделия монтируются, когда необходимо соединить 2 профиля. Предназначен для стоечных и потолочных профилей.
• Крабы монтируются в потолочную конструкцию, однако, если они создают сложный вертикальный каркас для фигурной конструкции из гипсокартона или имеется усиление обрешетки для подвешивания тяжелых предметов на стене, то используется краб (соединитель).

Для крепления металлических планок и прямых подвесов к черновому основанию используются дюбели-гвозди.

Саморезы в качестве крепления к черновому основанию мастером не рекомендуются. Со временем ослабляет всю обрешетку, расшатывается. Это негативно сказывается на готовой ГК-конструкции.

Выбирая изделия из металла для создания каркасной основы под гипсокартон, следует обращать внимание на производителя, его качество, какую толщину металла, есть ли признаки коррозии, ровность изделия.

Какой профиль нужен для гипсокартона для стен

Направляющая из оцинкованного металла PN (UW) используется как основа всего каркаса стены. Крепится к стене и потолку так, чтобы фиксация была зеркальной, без смещения. Их также нужно прикрепить к противоположным стенам. У вас получится ровный четырехугольник, создающий плоскость. Монтаж производится дюбелями, гвоздями, на расстоянии 20-25 см друг от друга. От края профиля отступить 5 см и закрепить первым дюбелем-гвоздем.

После этого к стене крепят прямые подвесы, служащие держателем стеллажного элемента по разметке. Для фиксации также применимы дюбель-гвозди.

В направляющие PN (UW) вставьте стоечный PS (CW). Исправлены ошибки саморезы. Плоскостность плоскости регулируется уровнем и стойкой, закрепленными на подвесах саморезами.

Для жесткости конструкции делают поперечные через каждые 40 см. Они вырезаны из стоечных PS (CW) и закреплены на вертикальных стоечных рамах.

Можно ли отрегулировать размеры

Заводы производят стандартные изделия длиной 3-4 метра. Однако при создании гладкой перегородки, стен с фигурными элементами нужна другая длина изделия. Для этого металлические элементы либо удлиняют, либо обрезают на необходимую для конструкции длину.

Способы резки профиля:

1. Ножницы для резки металла. Равномерно разрезать изделие можно только по намеченным линиям. Недостаток — слегка загнутые кромки после резки.Режущий брус укладывается на ровную поверхность и выравнивается ударом молотка.
2. Ножовка по металлу — не очень удобный способ. От нарезки продукта остаются мелкие сколы. Однако разрез будет ровным.
3. Болгарский. При работе с электроприбором искры разлетаются во все стороны.

1. Станок отрезной. Крупный прибор, используемый в больших помещениях с большими объемами работы.

Ножницами советского производства можно обрезать профиль без швов.

Удлинение металлического элемента. Для наращивания продукта используются 2 метода:

1. Использование удлинителя представляет собой металлическую прочную деталь, покрытую защитным слоем от коррозии. Он наносится на края двух планок и закрепляется саморезами.
2. Самодельный удлинитель из направляющей ПН. Необходимо от изделия отрезать 10 см и приложить к краям профилей. Крепление — саморезы.

Длину металлического элемента каркаса легко отрегулировать.Нужно только сделать точные замеры и разметки. Миллиметры нельзя упускать из виду, так как они могут сыграть важную роль в ровности конструкции.

Профили для создания каркасной конструкции на стене имеют определенные размеры и толщину материала. Покрыты антикоррозийным средством (оцинкованы) — влажность не влияет на металлические изделия. Прежде чем приобретать профили, нужно узнать их количество из арендованных габаритов помещения.

Полезное видео

В наше время большое количество возможностей сделать комнату красивой и уютной с минимальными затратами.Один из вариантов — использование листов гипсокартона, о котором более подробно пойдет речь в этой статье.

Характеристики

Профили — очень важный элемент в создании любого интерьера. Чтобы конструкция выдерживала ГКЛ, профиль изготавливают из стали или алюминия. Более популярны стальные варианты, в связи с тем, что это модели эконом-класса. У алюминия характеристики лучше, но цена его подходит не всем.

Есть два варианта стальных профилей — обычные и с защитным слоем. Обычные профили не очень прочные, но они дешевле. Такие профили хорошо использовать для не очень тяжелых конструкций, а также в помещениях, в которых не слишком много влажности.

Для помещений с повышенной влажностью лучше устанавливать металлические оцинкованные или алюминиевые профили.

Виды металлических профилей

В любом строительном магазине можно найти большое количество разных профилей. Чтобы выбрать подходящий, нужно понимать, чем они отличаются друг от друга.Доступны следующие типы конструкций:

Направляющая

Аббревиатура этого профиля — PN (направляющий профиль), он также называется стартовым профилем. Он имеет П-образное сечение. Стенки этого профиля гладкие. Чаще всего это изделие используют для поддержки различных джемперов и стоек, его кладут внутрь конструкции, а потом надевают остальную часть платья. Размеры: 28-27,50-40,60-27,75-50,100-40 мм.

Стеллаж

Обычно обозначается аббревиатурой PS. Этот профиль вставляется в направляющие, остальные детали крепятся к этим конструкциям. Профиль несет большую нагрузку, из-за этого он должен быть более жестким. Также у него есть конструкция в форме буквы П, в нем есть дополнительные полочки для усиления конструкции. Размеры: 50-50,65-50,75-50,100-50 миллиметров.

Следует обратить внимание на один важный факт. Если стены в здании имеют достаточно ровную поверхность, то стоечный профиль лучше всего крепить непосредственно к поверхности стены.

Если стены не очень гладкие и имеют сильный уклон по прямой, то профиль следует устанавливать на крепежные элементы р-типа.

На потолке

Основные обозначения данной модели — ПП и ППН (несущий и направляющий потолочный профиль). Этот профиль также имеет вырез, который напоминает букву n, но его вырез намного меньше, чем у настенного профиля. Внутри этого профиля есть небольшие полочки и дополнительные ребра, чтобы сделать каркас конструкции более жестким. Этот профиль также имеет меньшую высоту, что позволяет экономить место в комнате. Кроме того, стоит отметить, что гипсокартон, который используется для потолка, имеет меньшую толщину, что снижает нагрузку на профиль.

Стоит обратить внимание, что поперечные направляющие следует закрепить так, чтобы расстояние между креплениями было не более 900 миллиметров.

Для этого нужно использовать крепления на пружинах и П-образные кронштейны.Для более плотного соединения перемычек можно использовать крабовые хомуты.

В помещениях, где расположены люстры и другие тяжелые конструкции, каркас следует делать с дополнительными поперечными балками. Это убережет от обрушения всю конструкцию. Размер потолочных моделей: 60х27,75х50 миллиметров.

Арочный

Профиль имеет более сложную структуру, имеет вырезы по бокам, повышающие гибкость конструкции. Этот аспект — важный плюс для создания гибкой конструкции.

Также есть ряд дополнительных профилей. Их чаще всего используют для создания потолка с подвесной конструкцией и других декоративных работ.

Для усиления конструкции в местах особых изгибов можно использовать уголок из металла или пластика. Это нужно для того, чтобы конструкцию можно было согнуть под любым углом. Угловые плети могут быть от 2000 до 3000 миллиметров. Ширина каждой полки бывает нескольких видов: 20,25,30 мм. Наименьший радиус изгиба конструкции должен быть не менее 500 мм.

Стоит отметить, что плети сами по себе довольно дорогая вещь, и чтобы не переплачивать по 1000 рублей за каждую трубу, вы можете создать ее самостоятельно.

Для этого стоит сделать на боковых ребрах много больших пропилов на расстоянии 40-100 мм друг от друга.

• Металлический профиль в поперечном сечении образует прямой угол, в котором центральная часть немного выступает. Профиль обычно используется для оформления различных конструкций из гипсокартона. Чаще всего его используют для оформления углов в конструкции. Их несколько видов:
• Две полки с большими перфорированными отверстиями, которые нужны для того, чтобы угол выглядел эстетично и стал частью штукатурки. Под этим углом удерживается остальная часть конструкции.

• Есть угловой профиль для гипсокартона с сеткой внутри. Чтобы адгезия была лучше, внутри конструкции можно приклеить сетку, на которой будут держаться остальные детали.
• Угловой профиль на бумажной основе. На плотную бумагу приклеены две полоски из металла. Его обычно используют в конструкциях, которые подвергаются максимальной нагрузке, например, в оконных проемах, различных нишах.
• Маяк-профиль используется как основа под штукатурку, основное назначение этого устройства — выравнивание поверхности. Этот профиль выглядит как металлический кронштейн. Ширина и высота этого профиля небольшие, самый широкий — 1-3 см.

Дополнительные предметы

Еще одним важным элементом, применяемым в конструкции для выравнивания поверхности гипсокартоном, является подвес.

Также бывает нескольких типов.

• Перфорированный подвес выглядит как металлическая лента размером 125-60 мм. Подвеска разделена на три части. Центральная часть позволяет прикрепить изделие к потолку, боковые служат для удержания остальной конструкции. Также выполняется изгиб на 90 градусов.
• Анкерные подвески чаще всего используются для установки натяжных потолков. Главное достоинство такой подвески — регулировка высоты, которая очень необходима при установке натяжного потолка.

• Соединитель бывает одноуровневым и двухуровневым. Это соединитель, который используется для крепления перекрещивающихся профилей. Также он нужен для того, чтобы сделать натяжной потолок.
• Удлинитель профиля — приспособление, которое применяется при недостаточной длине профиля. Похоже на кронштейн размером 110-58 миллиметров.

Как правильно выбрать

Чтобы правильно выбрать дизайн, очень важно обратить внимание на то, из чего сделан профиль. Для гипсокартона следует использовать оцинкованные профили. Это самый прочный материал. Чтобы выделить качественный профиль, нужно сосредоточить внимание на различных аспектах.

Чтобы собрать хороший профиль, стоит учесть некоторые нюансы.

• Он должен быть оцинкованным, цинк должен быть почти стопроцентный. В этом случае каркас практически никогда не подвергнется коррозии.
• Металлический профиль, особенно модели для стен, должны быть очень прочными.Стеновой профиль выдерживает основную нагрузку, при этом профиль должен хорошо выравнивать стену и не подвергаться коррозии.
• Потолочный профиль должен быть толстым, иначе конструкция будет занимать слишком много места. Размер изделия 0,4-0,6 миллиметра.

В процессе покупки и эксплуатации обязательно воспользуйтесь советами профессионалов в области ремонта.

• Следует помнить, что стены и потолок никогда не отличаются идеальной ровностью после черновой обработки. Для того, чтобы выровнять стену, можно использовать листы гипсокартона, которые должны находиться на определенном расстоянии от стены. Это позволит быстро выровнять стену без особой потери пространства комнаты.
• Между изоляцией и листами гипсокартона всегда будет небольшое пространство. Это нужно для того, чтобы между стеной и конструкцией не собиралась влага. Между листами и стеной образуется так называемая воздушная подушка.

• Между стеной и гипсокартоном должен быть зазор.Это пространство очень важно при строительстве, оно позволяет разместить в этом месте утеплитель.
• Каркас — необходимый момент при возведении арочных конструкций, именно он позволяет сделать конструкцию более гибкой.
• Листы гипсокартона не имеют порога высокой прочности. Если необходимо закрепить какие-то тяжелые конструкции, следует использовать профильный каркас, без него конструкция просто сломается. Крепеж должен соприкасаться с основной рамой.

Вспомогательные профили

Также стоит помнить, что есть вспомогательные профили. Они используются при отделочных работах вместе с гипсокартоном и бывают нескольких разновидностей.

• Усиленный толстый профиль хорошо подходит для помещений с тяжелой перегородкой между дверьми. Он также хорошо подходит для увеличения жесткости конструкции. Чаще всего они имеют фиксированную длину — 3000-4000мм, но при желании можно купить изделие длиной 6000мм. Высота кромок стандартная — 40 мм, толщина стенок отличается от обычных профилей и составляет 2 мм.
• Уголок металлический защитный. Служит для защиты углов от повреждений при эксплуатации. После проведения монтажных работ уголок шпаклевывают, а также покрывают финишной краской. Чтобы краска и раствор лучше проникали в раствор, используется большое количество мелких отверстий. Длина таких уголков одинаковая — 3000мм.

Существует еще один вариант защитного уголка, который не кладется под шпатлевку, а покрывается гипсовым раствором. Для того, чтобы он лучше проникал, используется специальная сетка.

Крепежные детали и различные соединительные элементы

При изготовлении каркаса очень важно правильно соединить конструкцию. Иногда это можно сделать довольно просто, вставив профили друг в друга, но это не всегда возможно. В этой ситуации стоит использовать крепеж разного типа:

1. Двухуровневые соединители. Эта конструкция нужна для соединения двух частей под углом 90 градусов в другой плоскости.Чаще всего эти детали изготавливают из оцинкованной стали в виде плоской развертки. Перед началом монтажных работ эту вещь нужно будет согнуть вручную под нужным углом, ширина такого соединения — 60 мм. Для того чтобы закрепить конструкцию, в боковые части необходимо вкрутить саморезы.
2. Соединители одноуровневые или «крабы». Эти системы крепления используются для соединения двух идентичных моделей под углом 90 градусов. Их в готовом виде можно найти практически в любом магазине.Установить эту деталь не составит никакого труда, достаточно щелкнуть по задней части конструкции.

Если нагрузка на каркас не превышает 20 кг на квадратный метр, то для фиксации конструкции достаточно обычной защелки. Если нагрузка больше, то для усиления фиксации стоит использовать саморезы.

Прямые подвески

Применяются при монтаже различных конструкций, применяемых для потолка и крепления профилей вертикального типа к стене.Эти товары можно найти в любом магазине. Они выполнены в виде плоских пластин, и для их установки вам придется вручную согнуть их в виде буквы П.

В конце 19 века в густонаселенных городах мира возникла необходимость увеличения высоты зданий. В 1885 году американец М. Барон Дженни использовал металлические стойки, проходящие через всю высоту конструкции, а в 1890 году его соотечественник Салливан предложил другой вариант — напольные ремни. Так получилась металлическая этажерка, которую мы теперь называем каркасом.Ее рекордом был 40-этажный дом.

Но человек — природа неугомонная, имея комнату, он хочет ее реконструировать, установить дополнительную стену или перегородку. Для этих целей ранее использовались деревянные рамы. Но они не всегда практичны, и за натуральным материалом тоже требуется уход, да и вес конструкции достаточно большой, что не всегда благоприятно сказывается на основе конструкции.

Металл хорошо подходит для каркаса, он прочный, но очень тяжелый. Он отлично ведет себя при строительстве домов и различных построек, но перегородка в квартире окажется очень тяжелой, что создаст большую нагрузку на потолок и фундамент.

Но в 1926 году США ввели метод прокатки высокопрочных алюминиевых листов. С этого времени стало развиваться машиностроение, и с помощью нового специализированного оборудования стали раскатывать листы металла, придавать им определенную форму. Так появился металлический профиль.

Преимущества металлического профиля

Вторая половина ХХ века ознаменовалась тем, что при возведении внутренних перегородок и стен строители постепенно стали заменять деревянный каркас на металлический профиль.

Почему ему так понравились эксперты?

Выложив все элементы каркаса на один уровень и обшив их гипсокартоном, можно быстро получить практически идеально ровную как вертикальную, так и горизонтальную поверхность. Профиль монтируется абсолютно во всех помещениях, даже в тех, где сохраняется повышенная влажность. Благодаря своим свойствам надежно защищает от воды, огня и других агрессивных сред.

Металлический профиль для перегородки из гипсокартона очень удобен в использовании:

• легко режется специализированным инструментом и устанавливается;
• его можно согнуть, придать другую форму, не прибегая к помощи механизмов.Это очень удобно, когда нужно создать многоуровневый потолок, арку или криволинейную перегородку. С помощью этого материала можно воплотить в жизнь абсолютно любой, даже самый креативный проект.

Единственный минус — это стоимость профиля. Но является ли это весомым показателем для качественного продукта? Ведь стеновой профиль:

• прочный
• прочный
• износостойкие
• водонепроницаемость
• огнестойкий
• легкий
• быстро монтируется
• применяется в любое время года и при различных погодных условиях.

При наличии соответствующего материала, инструмента и обладая достаточной информацией, самостоятельно собрать каркас и установить гипсокартон не сможет даже специалист.

Виды металлопрофиля

в России изготавливается из оцинкованной стали по ГОСТ №№: 14918, 14918-80, 52246-04, П 52246 . И из листового проката толщиной 0,35-0,55 мм марки 08-20- ГОСТ 1050-88 .

По своему назначению профили можно разделить на следующие категории:

• маяк, который помогает выровнять стены с уровнем здания, служит своеобразными перилами. Широко применяется в штукатурных работах;
Потолочная направляющая
• , само название говорит публике, что она предназначена для крепления каркаса к потолку и служит его основой;
• потолок. Крепится к горизонтальной поверхности потолка и направляющей того же профиля;
Направляющая
• — данное изделие служит основой для потолочных и стоечных профилей;
• стоечный, который фиксируется в направляющем профиле и создает жесткий каркас под половицей на стенах;
• угловой — эта деталь используется для усиления углов и придания им эстетичного вида.

Более подробно остановимся на последних трех продуктах.

Направляющий профиль

Направляющий профиль, на чертежах он обычно обозначается ПН, изготавливается только по ГОСТу. Отечественные производители — Волма, ГИПРОК, МАГМА — этот длинномерный элемент изготавливается из тонкой оцинкованной стали и алюминия. Продукция Knauf также предлагается российским потребителям, о чем мы поговорим, но немного позже.

Благодаря технологии холодной прокатки детали производятся на специализированном профилегибочном оборудовании.Толщина стали составляет 0,6 мм, и это хорошо сказывается на прочности изделия, поскольку профиль несет значительную, если не основную нагрузку конструкции.

Направляющие по гипсокартону:

• несут функцию жесткого основания стоечного профиля;
• служат перемычками для повышения жесткости каркасной конструкции, например, при установке оконных или дверных коробок, перегородок.

Особенности конструкции PN

Элемент оформлен в виде буквы П, для специалистов — в виде швеллера. Делается с просверленными отверстиями в стене профиля. Их диаметр составляет 8 мм, и они служат для удобства установки дюбелей. Это значительно сокращает время монтажа, облегчает работу и благоприятно сказывается на качестве.

Если вам нужно дополнительное отверстие, его легко проделать с помощью такого инструмента, как дрель.

Полка любого продукта 40 мм. Этот размер также является стандартным для рабочего, который изготавливает шурупы, а затем монтирует гипсокартон, и это значительно облегчает работу.Об этом вы можете прочитать в статье «», которую легко найти на нашем сайте.

При установке направляющий профиль работает вместе со стоечным профилем, а это значит, что они должны быть идентичны по типу и размеру, а PN (начало) должно быть прикреплено к горизонтальной поверхности пола и потолка.

Хорошо зарекомендовавший себя каркас обеспечит надежность конструкции, ее долгую работу и целостность всех элементов. Но некоторые несчастные мастера по незнанию или неоправданной экономии денег меняют размер профиля или вообще не используют его. Это считается непростительной ошибкой, так как:

• стабильность нарушена
• надежность не соблюдается
Шумоизоляция
• вызывает сомнения.

Замена элементов профилей металлического каркаса недопустима — будет нарушена технология монтажа, что приведет к непредсказуемым последствиям (травмы, материальный ущерб, дополнительные денежные затраты).

Если PN используется как основа для перегородки и стены, это означает, что только ее следует крепить к полу или к потолку.Только в этом варианте у вас будет ровная и гладкая поверхность, которую потом будете облицовывать плиткой, и через пару месяцев перегородка не упадет.

Knauf, известная корпорация по производству гипсокартона и его компонентов, предлагает разработчикам свою продукцию. Ее изделия считаются армированными, так как изготавливаются только из оцинкованного металла. Стоят, конечно, дороже, но в этом случае высокое качество каркаса вам гарантировано.

По ТУ 1121-012-04001508-2011 Доступны следующие направляющие профили.

Каждый специалист и человек, далекий от строительной отрасли, но случайно столкнувшийся с этими деталями, должен знать, что место разреза PN не нуждается в излишней защите материала от коррозии.

Стоечный профиль, который на чертежах принято обозначать буквами ПС, изготавливается по ГОСТ и техническим условиям. Это элемент, длина которого может составлять 3000, 3500, 4000 и 6000 мм. Как и все профили, для монтажа листов гипсокартона он изготавливается методом холодной прокатки на профилегибочном станке из полосы металла 0.Толщиной 6 мм и шириной 50 мм.

Для устройства стен возьмите детали сечением 50 х 50, 75 х 50, 100 х 50 мм. Такой размер полки обеспечит специалисту удобный процесс установки крепежа в гипсокартон. Это особенно рекомендуется для двуслойной обшивки из гипсокартона, в этом случае исключена вероятность того, что винт упадет за полку длинного изделия.

Стоечный профиль (СП) для работы с гипсокартонными листами выполнен в виде буквы С.На полке профиль имеет продольные пазы, выполняющие роль ребер жесткости. Именно они делают изделие более прочным, а средний становится отличным ориентиром для деталей каркаса и листа. Кроме того, на каждом конце профиля, который монтируется в стене, есть по паре отверстий диаметром 33 мм. Благодаря им сети инженерных коммуникаций можно монтировать внутри стен или перегородок.

Предназначен для вертикальных направляющих металлического каркаса стен и перегородок, которые затем будут обшиты гипсокартонными листами.

Монтаж происходит в тандеме с PN — того же типа и типоразмера. Его длина зависит от высоты и конструкции стены из гипсокартона, а также от требований к звукоизоляционным свойствам.

Установка требуется в одном направлении с открытой частью монополя. Такой способ гарантирует, что крепеж будет установлен намного ближе к вертикали стены, и при установке следующего листа саморез не загнет полку длинной детали внутрь.

Реечный профиль для гипсокартона Knauf выполняется по ТУ ТУ 1121-012-04001508-2011 . Метод холодной прокатки тонкой стали. Knauf Corporation производит армированный металлический профиль (UA), который подходит в качестве стоечного профиля для дверных проемов. В технологии производства используются современные разработки.

Место, где вы сделали надрез на детали, в дополнительной обработке не нуждается.

На поверхность нанесено цинковое анодное покрытие с самовосстанавливающимися свойствами.Он закрывает возникающие микротрещины — за счет диффузии ионов цинка из неповрежденного места.

Гипсокартон — хрупкий материал. Поэтому важно сохранить его целостность. Также для этой защиты нужен как внутренний, так и внешний угол конструкции. В этот момент на помощь приходит угловой профиль, его еще называют внешним углом защиты.

Угловой профиль (ПУ) представляет собой оцинкованную или алюминиевую перфорированную ленту, изогнутую под углом 85 0 и имеющую длину 3 метра.

Алюминий — легкий материал, но его легко гнуть, поэтому необходима качественная транспортировка и упаковка. Нарушение целостности изделия затрудняет монтажные работы. К тому же он немного дороже, поэтому лучшим вариантом будет оцинкованная сталь. У такого товара:

• повышенная устойчивость к коррозии, плесени, вредным микроорганизмам;
• хорошая прочность;
• достаточная жесткость;
• цена доступная.

Предназначен для:

• для отделки всех видов уголков — в качестве перфорированного приспособления, после укладки гипсокартона, оконных откосов, дверных проемов.Придает уголку правильную геометрическую форму и помогает организовать фигурные изгибы;
• для создания каркаса для ГКЛ. Впоследствии угловой профиль скрывается за слоями шпаклевки.

Данное изделие представляет собой сложную модель с большим количеством отверстий диаметром 5 мм, расположенных по всей площади угла. Именно они позволяют шпатлевке проникать в рабочую поверхность.

Крепится на стену без проблем, нужно лишь приложить небольшое усилие, чтобы он встал на место.Изначально заниженный угол в 85 °, а не 90 °, даст вам гарантию стопроцентного прилегания профиля к поверхности.

Knauf Corporation предлагает своим клиентам профиль защиты углов (ПУ), который производится в соответствии с

ТУ 1121-012-04001508-2011 . Армирует конструкции из листов КНАУФ и аналогичные детали металлического каркаса. Деталь изготовлена ​​из оцинкованной стали отличного качества и имеет высокую коррозионную стойкость.

Только вы можете решить, какой материал выбрать — будет ли конструкция из металлического профиля или деревянного каркаса.Важно, чтобы она и ее элементы были качественными. Тогда не нужно тратить силы, время, деньги на переделку.

Как выбрать металлопрофиль при покупке

Приобретая товар, обязательно обратите внимание на условия хранения материала на складе. Изделия должны лежать под навесом, правильно, если климатические условия соответствуют группе теплоносителя 4 ГОСТ 15150-69 . Производитель обязан гарантировать соответствие товара нормативным документам, а продавец — отсутствие повреждений при хранении и доставке.

Стоит обратить особое внимание на то, что металлопродукция на объект должна доставляться в упакованном виде. Для этого подойдет любой вид транспорта, лишь бы не повредить упаковку при транспортировке.

Какой материал покупать стоит решать самостоятельно, предлагаем сравнить весовую и ценовую политику товаров:

Любой такой товар должен соответствовать:

1. Требования Федерального закона « О безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г.384-ФЗ.
2. Технические условия и ГОСТ.
3. Стандартный образец, утвержденный на предприятии в определенном порядке.
4. Соблюдать технологическую документацию и рабочие чертежи.

В некоторых случаях допускаются небольшие отклонения, но такие случаи строго фиксируются и предварительно согласовываются.

Профиль не должен иметь трещин проката и трещин напряжения. На концах и краях не должно быть:

• пучки
• неровные поверхности
• сколы.

В профиле из оцинкованной стали с изгибом 180 ° адгезия покрытия к металлу не должна сильно ухудшаться. Допускать можно только сетку мелких трещин на изгибе и отслоение цинкового покрытия от краев на расстояние 6 мм.

Одной из самых популярных отделок является облицовка поверхностей листовыми материалами. Где требуется металлический профиль, который используется для формирования высокопрочного каркаса.

При формировании каркаса можно использовать различные материалы: деревянные бруски, пластиковые трубы.Однако профессионалы отдают предпочтение металлическим профилям, по сравнению с другими стройматериалами они отличаются высокой надежностью, долгим сроком службы, простотой монтажа и универсальным дизайном.

профи

Полезная информация:

Почему металлические профили так популярны? Это связано с их положительными технико-эксплуатационными характеристиками, к которым относятся:

1. Устойчивость к резким перепадам температуры и повышенной влажности;
2. Высокая прочность и надежность — эти параметры обусловлены наличием ребер жесткости и достаточной толщиной металла в металлических профилях;
3. Коррозионная стойкость Большинство моделей имеют защитное, антикоррозионное покрытие (слой цинка или напыление полимера), что позволяет им долго сохранять первоначальный вид даже в условиях повышенной влажности;
4. Экологичность строительного материала. Не выбрасывайте в атмосферу вредные химические вещества;
5. Простая установка. Для использования металлических профилей в ремонтно-строительных работах покупка дорогостоящего инструмента не требуется. Резка или гибка осуществляется стандартными приспособлениями: ножницами по металлу, шлифовальными станками, ножовками;
6. Длительный срок службы. При правильном монтаже металлические профили могут прослужить вам долго;
7. Уникальное сочетание цены и качества. Низкая стоимость выгодно отличает их на рынке строительных материалов.Использование металлических профилей в ремонтно-строительных работах не сильно повлияет на итоговый бюджет и не повлечет за собой непредвиденных материальных затрат.

Виды металлических профилей

Сегодня на рынке представлен широкий выбор металлических профилей, с их помощью можно изготавливать конструкции различных размеров и конфигураций. Ниже представлена ​​таблица основных размеров:

Металл обладает высокими технологическими свойствами, что позволяет без ограничений использовать его при возведении самых разных конструкций (даже при негативном воздействии факторов окружающей среды).

Прикладные профили

Направляющие (квадратные профили) — как основа для крепления потолочных и стоечных профилей, при длине одной секции 3 или 4 метра;

Потолок (Т-образные профили) — используются при формировании обрешетки, которая служит опорой для различных отделочных материалов.Эти изделия имеют параметры сечения 60 * 27 миллиметров;

Стойка (П-образные профили) — каркас из металлических стоечных профилей для несущих конструкций и стен. Такие, на полу или на стенах;

Уголок профилей — по качеству;

Как видим, профиль широко применяется при строительстве жилых и промышленных зданий при возведении крыш, стен, перекрытий и дополнительных нежилых построек.

Tweet

Stumble

Нравится

Монтаж легких и универсальных конструкций из гипсокартона очень прост даже для новичка в этом деле. Достаточно изучить последовательность и технологию установки каркаса, произвести точные замеры, чертеж, купить необходимые материалы и вооружиться необходимыми инструментами.

Неважно, собираетесь ли вы делать сборный или, в основе любой конструкции будут металлические профили. Именно из них формируется каркас, на котором будут располагаться листы гипсокартона.Современные изделия изготавливаются из тонких, но прочных металлических пластин. Они имеют широкую сферу применения, придают конструкциям из гипсокартона жесткость, не утяжеляя их, а также очень удобны в использовании. Гнутые металлические планки незаменимы при создании сложных декоративных элементов вашего дома.

Какие типы профилей существуют

Если вы впервые работаете с гипсокартоном, ознакомьтесь с основными типами профилей для создания жесткого каркаса. Огромное количество их видов и креплений способно поставить в тупик начинающего мастера.

Шесть основных типов (маркировок) металлических профилей:

• Направляющие для сборки каркаса (PN) или (UW). Их стандартная глубина составляет 40 мм, ширина — 50 мм, 75 мм или 100 мм, в зависимости от толщины стены. Судя по названию, данное направляющее изделие представляет собой своеобразную рейку, основу для последующего крепления реечных и потолочных направляющих профилей.
• Рейлинги потолочные (ПНП) ​​или (УД) имеют те же функции и предназначены для крепления цоколя потолков под гипсокартон.Этот вид незаменим при установке многоуровневых подвесных потолков.
• Потолок (PP) или (CD) крепится к потолку с помощью прямых подвесов или анкерных зажимов. Сам каркас потолка формируется из обрешетки этого типа.
Стойка
• (ПС) или (CW) предназначена для крепления фундамента будущих перегородок и стен из гипсокартона, крепится непосредственно к направляющему профилю.
• Сигнальный профиль для выравнивания стены по уровню (ПМ), его можно назвать рейкой, по которой следует правило.Очень удобно использовать при оштукатуривании стен.
• Угловой профиль предназначен для выравнивания и усиления углов (UP).

К устройствам для крепления различных типов профилей относятся: крабовые соединители, создание их поперечных перпендикулярных креплений в раме, удлинители для различных комбинаций металлических сегментов, анкерные зажимы, прямые подвесы, двухуровневые CD-соединители и другие.

Для создания конструкций из профилей потребуются клещи для их крепления без шурупов (скраппрофиль), резак, строгальный станок (рашпиль), гибочный инструмент, кусачки.Рассчитывая необходимое количество изделий каждого вида, не забывайте, что их стандартная длина составляет 3 или 4 метра.

A Руководство по креплению гипсокартона — что использовать, а что не использовать.

Если в вашем помещении есть пустотелые стены из гипсокартона или гипсокартона, и вы не уверены, какие крепления вам следует использовать, этот пост в блоге призван дать вам уверенность в том, что вы сможете использовать фурнитуру и приложения, которые вы хотите создать для своих замечательных интерьеров на заказ. .

Стандартные крепления для пустотелых стен из гипсокартона

Стандартные полые настенные крепления, доступные по цене копейки, отлично подходят для таких задач, как подвешивание рам для картин, картин на холсте и большинства других небольших косметических применений, таких как зеркала.

Крепеж для полых стен из гипсокартона для тяжелых условий эксплуатации

Если вы судите о них только по названию, вам будет простительно думать, что крепежные элементы из гипсокартона для тяжелых условий эксплуатации будут значительно более надежными, чем стандартные крепления. Неправильный!

Многие люди склонны обнаруживать, что крепления сгибаются или ломаются под давлением, когда винт входит в фитинг внутри гипсокартона. Впоследствии мы будем склонны рекомендовать вам держаться подальше и выбрать более прочный вариант крепления для гипсокартона или гипсокартона.

Дюбели универсальные

Еще одно экономичное легкое крепление, универсальные дюбели, которые по своим характеристикам не уступают стандартному креплению из гипсокартона. Просто просверлите отверстие нужного размера в гипсокартоне, вставьте универсальную заглушку, вставьте и затяните винт. Универсальные дюбели хорошо прилегают к гипсокартону, обеспечивая прочную и надежную фиксацию.

Готовый драйвер

Если время играет важную роль и у вас нет под рукой электроинструмента, то готовые крепления для драйверов — подходящий выбор.Первоначальная фиксация может быть привинчена непосредственно к гипсокартону с помощью только отвертки и приложения достаточного давления. После того, как крепление вставлено в гипсокартон, его можно использовать для крепления к стене всевозможных кронштейнов и других легких приспособлений. Единственное, о чем вам нужно знать, — это использовать только небольшой саморез, который может войти заподлицо и обеспечить прочную и надежную фиксацию.

Крепления для полостей Rosett

Пластиковые крепления для гипсокартона с полостью в розетке — отличное решение, когда дело доходит до крепления для тяжелых условий эксплуатации, в отличие от креплений для полых стен, которые мы обсуждали ранее. Доступны для однослойного и двустенного гипсокартона, они рассчитаны на то, чтобы выдерживать большие нагрузки, и их можно легко устанавливать и снимать без повреждения самой стены.

Снаптоглы

Пожалуй, один из самых эффективных и надежных креплений для гипсокартона. Snaptoggles требует отверстия немного большего размера, чем большинство других креплений — обычно 12 дюймов. Затем защелка проталкивается через отверстие и возвращается на место. Сдвиньте пластиковые соединители вниз и отломите, когда они прилегают к стене — после этого вы можете ввинтить их обычным способом для чрезвычайно профессионального крепления.

Анкер для пустотелых стен

Если вы устанавливаете гипсокартон, который не был снят, вам понадобится установочный инструмент, но в других случаях он может не потребоваться. Однако установочный инструмент позволяет легко вытащить винт и надежно зафиксировать анкер в стене, создавая постоянное крепление, способное выдержать до 10 кг.

Пружинные переключатели

Еще одно распространенное крепление для стен из гипсокартона и гипсокартона. При привинчивании они также обеспечивают очень надежное крепление, выдерживающее значительный вес.Одним из недостатков этого является то, что, когда вы откручиваете крепление, пружинный рычаг, скорее всего, упадет в полость стены, поэтому их часто можно использовать только один раз.

Крепления Grip It

Одно из новейших дополнений к индустрии крепежа из гипсокартона. Крепления Grip It требуют относительно больших отверстий для работы — обычно 18 мм. Просто нажмите и коснитесь фиксатора Grip It, используйте отвертку, чтобы повернуть прорезь, а затем постучите, чтобы затянуть. Это одни из самых прочных креплений, которые вы найдете сегодня, и они отлично подходят для крепления больших предметов к стене из гипсокартона или гипсокартона.
Если вы домовладелец, архитектор, дизайнер или подрядчик, которому требуется надежный гипсокартон или гипсокартон для вашего следующего проекта, откройте для себя наш инновационный ассортимент гипсокартонных профилей здесь.

Венецианская штукатурка: все, что вам нужно знать

AD: Итак, что же такое венецианская штукатурка?

LH: Венецианская штукатурка — это общий термин, обозначающий замазку из обожженного известняка в сочетании с водой. Затем его смешивают, чтобы получилась известковая штукатурка.(Итак, венецианская штукатурка и известковая штукатурка — это одно и то же.) И когда эта известковая штукатурка наносится на стены и подвергается воздействию углекислого газа в воздухе, смесь снова превращается в известняк. Итак, он начинается с известняка и заканчивается известняком — поистине волшебно! И это то же самое, что наши предки использовали в Древней Греции и Египте. Невероятно, но он выдержал испытание временем, как физически, так и эстетически.

Венецианская штукатурка или известковая штукатурка отличает от других штукатурок то, что в них нет смешанных заполнителей.Таделакт и Марморино, например, включают такие заполнители, как мрамор, гранит или стекло. По внешнему виду они похожи на венецианские, но эти агрегаты придают общему виду толщину и тонкую текстуру.

AD: Как бы вы описали внешний вид помещения [венецианская штукатурка]?

LH: Внешний вид землистый и мягкий. Нанесение тонкими полупрозрачными слоями создает радужный блеск, создающий ощущение глубины и движения.

В квартире Джейми Дрейка на Манхэттене отделка венецианской штукатуркой от Alpha Workshops для Эдварда Филдса сочетается с современным дизайном и яркими акцентами.

AD: Почему вам это нравится?

LH: Взаимодействие естественного света и известковой штукатурки волнует. Создается впечатление, что одновременно из гипса исходит теплый свет, а над ним парит световая вибрация. Эффект — ощущение легкости и покоя в пространстве.Именно эти качества так хорошо сочетаются с минималистской эстетикой. Штукатурка согревает урезанное пространство и усиливает внимание к главному.

Я работаю с этой эстетической комбинацией в моем текущем проекте. Мы наносим кремовую штукатурку одного цвета на весь дом, включая все межкомнатные двери. Этот стиль так прекрасно освоил Винсент Ван Дуйсен, где межкомнатные двери плавно переходят в стены. Чтобы добиться такой однородности, вам необходимо установить двери с косяками для пропила вместо традиционных косяков, требующих молдинга.Конечный результат — своего рода визуальная тишина.

AD: Какие плюсы и минусы следует знать домовладельцу, прежде чем переходить на венецианскую штукатурку?

LH: Новые продукты не требуют особого ухода и очень долговечны. Раньше нужно было заново оштукатурить всю стену, чтобы скрыть одну потертость или пятно, но те времена прошли. Сегодня существует множество известковых штукатурок, которые можно легко отремонтировать частями, а затем смешать с остальной частью стены.А самые незначительные потертости можно удалить влажной тканью с мягким моющим средством или легкой шлифовкой поверхности наждачной бумагой зернистостью 1000 или тонкой стальной мочалкой. Это намного меньше затрат на обслуживание, чем люди думают, и почти такое же гибкое, как краска с точки зрения нанесения и обслуживания.

Штукатурки с заполнителями требуют более высокого ухода. Сложнее исправить дефекты, не оставив следов, поэтому может потребоваться повторная штукатурка всей стены, чтобы полностью скрыть дефект. Также, применяя их, необходимо за один прием закончить всю стену от угла к углу.Таким образом, вы теряете часть этой гибкости.

Персиковая венецианская штукатурка на стенах главной ванны Нью-Йорка, спроектированной Джейми Дрейком.

AD: А с технической стороны?

LH: Известковая штукатурка нетоксична и не выделяет летучих органических соединений. С точки зрения гигиены, он также воздухопроницаемый, позволяющий влаге улетучиваться с субстрата, и, естественно, устойчив к плесени и грибку. Самый большой недостаток в том, что это дороже, чем краска.В зависимости от того, какой продукт вы выберете, штукатурка будет стоить от 8 до 15 долларов за квадратный фут.

AD: Вы рекомендуете каких-либо конкретных поставщиков?

LH: Я люблю Texstōn Architectural Surfaces. Это очень инновационная компания, предлагающая широкий выбор известковых штукатурок и опытный персонал, который поможет вам выбрать подходящий продукт для вашей области применения. Кроме того, они доступны на национальном уровне и имеют сеть опытных установщиков.Это универсальный магазин!

Интервью выше было слегка отредактировано для ясности.

Профили для гипсокартона. Размеры профиля для гипсокартона

Профиль — стеллаж из оцинкованного холоднокатаного металла. С его помощью можно построить каркас любой сложности. В современной строительной индустрии используются виниловые и металлические профили для гипсокартона. Размеры и материалы подходят для всех монтажных конструкций. Перед тем как приступить к работе, следует знать все виды профилей, используемых в строительстве.

Виды профилей

Направляющая (называемая UD) устанавливается по всему периметру помещения (если это потолок) или по полу, потолку и параллельным стенам (если это стена). Его используют для создания плоскости будущего каркаса. Профиль направляющей для гипсокартона, размеры которого очень удобны в дизайнерских конструкциях, может быть разного качества. Прочность зависит от толщины изготавливаемого материала. На потолках используется более толстая сталь. Изделие из тонкого металла используется для облицовки стен.

Носитель (обозначенный SD) представляет собой эталонный профиль под гипсокартоном. Его размеры (толщина и длина) разные, как у направляющих. Чем тоньше сталь, тем больше креплений установлено. Предназначен для окончательного завершения дизайна. Отвечает за надежность и жесткость каркаса. Он принимает на себя всю нагрузку, поэтому должен быть изготовлен из хорошего оцинкованного материала. Устанавливается вставкой в ​​направляющую (UD). Он рассчитывается так, чтобы крайний лист гипсокартона заканчивался в середине профиля.Основными критериями выбора являются ширина и высота перегородки. Прикручивается с каждого края маленькими саморезами («блохи»).

Помимо двух основных, используются другие типы профилей для гипсокартона. Их размеры очень похожи, но функции отличаются друг от друга:

1. Угловой профиль (ПУ) — предназначен для усиления внешних углов. Крепится к гипсокартонной основе шпаклевкой. Также называется перфорированным уголком.Применяется в оконных или дверных откосах, наружных углах стен и коробов. На стенах выполняет функцию маяка. С его помощью угол стены выходит ровным и острым.
2. Маяк (ПМ) — если стены сильно кривые, на штукатурку ставят специальные маяки, затем кладут шпаклевку и подтягивают по правилу.
3. Направляющая для потолка — имеет те же функции, что и обычный профиль, но намного прочнее. Изготовлен специально для потолочных каркасов.

Виниловые профили

Профили для гипсокартона, размеры которых разные, подходят для любых нужд пользователя. Чтобы качественно завершить монтаж конструкций, стоит использовать виниловые профили, поверхность которых легко обрабатывается. Предназначены для торцевых, внешних углов и нестандартных стен. Защищайте от влаги, придайте кромкам совершенство и соединяйте конструкцию с оконными блоками и дверями. Их несколько:

1. Арочный (ПА) — это криволинейный арочный профиль.Используется в гнутых конструкциях из гипсокартона. Радиус гибкости 500 мм. Особенно подходит для отделки колонн.
2. J-профиль — очень распространенный. Он сделан из жесткого винила. Он используется для украшения края гипсокартона и легко на него надевается. Хорошо покрашен.
3. Кабельный профиль Специально разработанный элемент. Используется для прокладки оптоволоконного кабеля. Внутрь вкладывается мягкий шнур, чтобы он не замазался.
4. Маркер для полукруглых углов — качественный инструмент, с помощью которого можно создавать плавные красивые углы.
5. Turn — служит для обеспечения однородности кабеля.

Размеры профилей

Для каждой дизайнерской задумки можно подобрать подходящий профиль для гипсокартона. Размеры рассчитаны таким образом, чтобы при монтаже конструкции не выбрасывалось много ненужных деталей.

С помощью большого ассортимента различных размеров можно выбрать ширину и длину элемента.

Дополнительный крепежный элемент

Иногда строители сталкиваются с проблемой мс при креплении профилей для гипсокартона. Их размеры могут быть меньше требуемой конструкции. Поэтому необходимо использовать дополнительные крепежи.

1. Профильный соединитель — это крепежный элемент, соединяющий две несущие стойки между собой. Он вставлен в торцы двух стыкуемых элементов и с каждой стороны закреплен двумя «блохами» на металле.
2. Подвески — идут с анкерным зажимом и прямые. Это металлическая пластина, легко гнущаяся в виде буквы «П» и фиксирующая профиль к потолку.
3. Краб — крепежный элемент для установки перемычек, расположенных между стойками.

Инструменты для монтажных работ

При работе с профилем вам понадобятся инструменты:

• ножницы по металлу — отрезают или отрезают рельс;
• рулетка — служит для измерений;
• Prosector — пробивает отверстия в деталях рамы;
• маркер или карандаш — наносит линии отреза;
• staprofilm — клещи для крепления.

Монтаж и крепление

Важным фактором является правильный монтаж и крепление конструкции. Сначала обивочный шнур отбивается от уровня: для верха — горизонтально, а для стен — вертикально. Направляющие выставляются и крепятся к стене с помощью дюбеля-гвоздя (размер 6х40 мм или 6х60 мм).

Держатель установлен в UD. Затем по горизонтали распределяются профили для гипсокартона. Размеры ступеньки — 40 см, но следует учитывать, что стык листа должен находиться посередине рейки.К потолку по вертикали в виде буквы «П» крепятся усиленные подвески дюбелями «бук». Горизонтальные металлические планки светодиода выравниваются и крепятся к пластинам с помощью «блох».

После завершения всех работ по конструкции каркаса листы накручиваются на профили для гипсокартона. Габариты саморезов по металлу, которыми крепится материал, составляют 25 мм или 35 мм. Размер шага 15 см.

Ремонт исторических плоских стен и потолков из гипса

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Штукатуры, наносящие черновую и финишную штукатурку.Рисунок: Из «Торговой книги.

Мэри Ли Макдональд

Штукатурка в историческом здании — это как семейный альбом . Почерк ремесленников, вкус первых жителей и меняющиеся стили оформления воплощены в ткани здания. От скромных фермерских домов до великих зданий, независимо от этнического происхождения жителей, для отделки внутренних стен традиционно использовалась штукатурка.

Универсальный материал, штукатурка может наноситься на кирпич, камень, фахверк или каркас. Это обеспечивает прочную поверхность, которую легко чистить и которую можно наносить на плоские или изогнутые стены и потолки.

Гипс можно обрабатывать любым количеством способов: на нее можно наносить трафарет, декоративную окраску, обои или побелку. Такое разнообразие и приспособляемость материала практически к любому размеру, форме или конфигурации здания означало, что штукатурка была поверхностью стен, выбранной почти для всех зданий до 1930-х или 40-х годов.

Гипс был использован в качестве внутреннего покрытия этой элегантной церкви 1911 года, расположенной в Юджине, штат Орегон. Фото: файлы NPS.

Историческая штукатурка сначала может показаться настолько сложной, что ее полное удаление кажется единственной альтернативой. Но есть практические и исторические причины для его сохранения. Во-первых, трехслойная штукатурка не имеет себе равных по прочности и долговечности. Он сопротивляется огню и снижает передачу звука. Далее замена штукатурки стоит дорого.Владельцу здания необходимо хорошо продумать состояние оставшейся штукатурки; гипс зачастую не так сильно повреждается, как кажется на первый взгляд.

Однако реставраторов больше беспокоит то, что оригинальная известковая и гипсовая штукатурка является частью исторической ткани здания — ее гладкие, потертые или текстурированные поверхности и тонкие контуры напоминают о существовании более ранних мастеров Америки. Штукатурка также может служить ровной поверхностью для незаменимых декоративных отделок. По обеим причинам оштукатуренные стены и потолки придают интерьеру исторический характер, и их следует оставить на месте и отремонтировать, если это вообще возможно.

Подходы, описанные в данном Кратком описании стрессового ремонта с использованием влажной штукатурки, а также традиционных материалов и методов, которые наилучшим образом помогут сохранить исторические оштукатуренные стены и потолки, а также их внешний вид. Ремонт гипсокартонных стен здесь не рассматривается, но о них много писали в других контекстах. Наконец, в этом Кратком описании описан вариант замены, когда историческая штукатурка не подлежит ремонту. Таким образом, речь идет скорее о штукатурной системе шпона, чем о гипсовой стене. Системы шпона включают слой или слои влажной штукатурки, хотя и тонко нанесенной, которые могут, в большей степени, имитировать традиционные отделочные покрытия, затертые вручную или текстурированные.Эта система обычно лучше подходит для проектов по сохранению исторических памятников, чем сухая стена.

Чтобы отремонтировать штукатурку, домовладельцу часто приходится прибегать к помощи штукатура. Штукатурка — это искусное ремесло, требующее многих лет обучения и специальных инструментов. Хотя мелкий ремонт может быть выполнен собственниками здания, в большинстве случаев потребуется помощь штукатура.

Штукатуры в Северной Америке использовали два материала для создания своих изделий — известь и гипс. До конца 19 века штукатуры использовали известковую штукатурку. Известковая штукатурка была сделана из четырех ингредиентов: извести, заполнителя, волокна и воды. Известь получали из молотого и нагретого известняка или раковин устриц; заполнитель из песка; и волокна из шерсти крупного рогатого скота или свиней. Изменения в производстве в конце XIX века позволили использовать гипс в качестве штукатурного материала. Гипсовая и известковая штукатурка использовались в комбинации для основного и финишного покрытий в начале 20 века; В конечном итоге предпочтение было отдано гипсу, потому что он схватывался быстрее и изначально имел более твердую отделку.

Строители этого дома середины 18 века сначала установили плинтус, затем нанесли штукатурку из глины и конского волоса. Для отделки штукатурки использовалась известь. Фото: файлы NPS.

Изменился не только основной штукатурный материал, но и способ его нанесения. В ранней Америке окна, двери и вся остальная отделка устанавливались до того, как на стены наносили штукатурку. Обычно деревянные изделия перед штукатуркой окрашивались грунтовкой.Получение отвеса, ровной стены при работе с наростом должно было быть трудным. Но где-то в первой половине XIX века строители начали устанавливать деревянные штукатурные «площадки» вокруг окон, дверей и у основания стены. Установка этих оснований так, чтобы они были ровными и вертикальными, значительно облегчила работу, потому что штукатур мог работать с ровной, отвесной, прямой поверхности. После того, как стены были оштукатурены, к «основанию» прибили столярку. Наличие штукатурки за отделкой часто помогает датировать исторические дома или определить их физическое развитие.

Штукатурка известковая

При строительстве дома штукатуры традиционно смешивали мешки с негашеной извести с водой, чтобы «гидратировать» или «гашить» известь. По мере того как известь впитывала воду, выделялось тепло. Когда жар спал и известь и вода были тщательно перемешаны, полученная известковая замазка использовалась для изготовления штукатурки.

Когда известковая замазка, песок, вода и шерсть животных были смешаны, штукатурка получилась «грубым веществом». Эту смесь наносили в один или два слоя для увеличения толщины стенки.Но лучше всего штукатурка была сделана в три слоя. Первые два слоя составляли грубый материал; это были царапины и коричневые пальто. Финишная штукатурка, называемая «закрепляющим материалом», содержала гораздо большее количество известковой замазки, небольшого количества заполнителя и не содержала волокон и придавала стене гладкую белую поверхность.

Schifferstadt, простой дом немецкого происхождения, датируемый 1756 годом, использовал штукатурку для плоских и изогнутых стен. Здание находится во Фредерике, штат Мэриленд. Фото: файлы NPS.

По сравнению со слоями царапины и коричневого покрытия толщиной 3/8 дюйма, финишное покрытие было толщиной всего 1/8 дюйма. Добавки использовались для различного качества отделки. Например, мелкий белый песок был подмешан для «финишной обработки». Эта отделка была популярна в начале 1900-х годов. (Если штукатур разгребал песок метлой, на штукатурке остались следы завихрения или пятнышки.) Или добавляли мраморную пыль, чтобы создать твердый белый слой, который можно было разгладить и отполировать стальным шпателем.Наконец, в финишную штукатурку часто добавлялось немного штукатурки «Париж» или «мерной массы», чтобы ускорить схватывание.

Хотя известковая штукатурка использовалась в этой стране до начала 1900-х годов, у нее были определенные недостатки. На высыхание оштукатуренной стены может уйти больше года; это отложенная окраска или оклейка. Кроме того, негашеная известь в мешках должна быть тщательно защищена от контакта с воздухом, иначе она станет инертной из-за реакции с окружающей влажностью и диоксидом углерода. Примерно в 1900 году гипс начали использовать в качестве штукатурного материала.

Гипсовая штукатурка

Гипс начинает затвердевать, как только его смешивают с водой. Он схватывается за минуты и полностью высыхает через две-три недели. Исторически гипс был более жестким и не требовал волокнистого связующего. Однако после затвердевания трудно отличить известковую штукатурку от гипсовой.

Многие из этих традиционных штукатурных инструментов используются до сих пор. Чертеж: файлы NPS.

Несмотря на эти желательные рабочие характеристики, гипсовая штукатурка была более уязвима к повреждениям водой, чем известь.Известковую штукатурку часто наносили непосредственно на кирпичную кладку (без обрешетки), образуя присоску. Они могли пережить случайную ветровую влажность или воду, поднимающуюся от земли. Гипсовая штукатурка нуждалась в защите от воды. Для создания мертвого воздушного пространства на стенах из кирпичной кладки должны были быть использованы полосы меховой оплетки. Это предотвратило перенос влаги.

В проектах реабилитации и реставрации следует полагаться на решение штукатуры о том, использовать ли известковую или гипсовую штукатурку.Вообще, гипсовая штукатурка — это материал, которым сегодня пользуются штукатуры. Архитектор может указать различные типы заполнителей, такие как чистый речной песок, перлит, пемза или вермикулит; однако, если воспроизводятся исторические отделки и текстуры, в качестве заполнителя базового покрытия следует использовать песок. Сегодня, если в качестве базового покрытия требуется волокно, доступен специальный гипс, в состав которого входят древесные волокна. Известковая замазка, смешанная примерно с 35% гипса (штукатурка), чтобы помочь ей затвердеть, по-прежнему используется в качестве финишного покрытия.

Планка

Lath служил средством удержания штукатурки на месте. Деревянная рейка прибивалась под прямым углом непосредственно к конструктивным элементам зданий (балкам и шпилькам) или прикреплялась к неструктурным разнесенным полосам, известным как полосы обрешетки. На исторических зданиях можно встретить три вида реек.

Деревянная рейка

Деревянная планка обычно состоит из узких тонких деревянных полосок с промежутками между ними. Штукатур с легким давлением проталкивает мокрую штукатурку в пустоты.Штукатурка оседает на внутренней стороне стены, образуя гипсовые «ключи». Эти ключи удерживают штукатурку на месте.

Металлическая рейка

Металлическая планка, запатентованная в Англии в 1797 году, начала использоваться в некоторых частях Соединенных Штатов в конце 19 века. В стали, из которой состоит металлическая планка, было гораздо больше места, чем в деревянной планке. Эти пробелы увеличили количество ключей; металлическая планка лучше удерживала штукатурку, чем деревянная.

Каменная рейка

Третьей обычно используемой системой реек была каменная обрешетка (также называемая гипсокартоном или обрешеткой из гипсокартона).Каменная обрешетка использовалась еще в 1900 году из прессованного гипса, покрытого бумажной облицовкой. Некоторые каменные рейки были текстурированы или перфорированы, чтобы получить ключ от мокрой штукатурки. Специальная бумага с кристаллами гипса является ключом к современной каменной рейке; при нанесении влажной штукатурки на поверхность достигается кристаллическое соединение.

Каменная рейка была самой экономичной из трех систем обрешетки. Пенистые или плотники могли быстрее подготовить комнату. К концу 1930-х годов каменная обрешетка использовалась почти исключительно при штукатурке жилых домов.

При высыхании штукатурки это относительно жесткий материал, который должен служить почти неограниченно долго. Однако существуют условия, при которых штукатурка трескается, выцветает, отслаивается или отделяется от реечного каркаса. К ним относятся:

• Структурные проблемы
• Низкое качество изготовления
• Неправильное отверждение
• Влажность

Структурные проблемы

Перегрузка

Напряжения в стене или действующие на дом в целом могут создавать трещины от напряжения.Появляясь в виде диагональных линий в стене, трещины от напряжения обычно начинаются в дверной или оконной раме, но они могут появляться в любом месте стены с кажущимися случайными начальными точками.

У строителей исторических домов не было кодов, которые помогли бы им определить конструктивные элементы зданий. Вес крыши, второго и третьего этажей, мебели и людей мог стать тяжелым бременем для балок, балок и шпилек. Даже когда дома были построены должным образом, последующие усилия по реконструкции могли прорезать дверной проем или окно без добавления структурной балки или «заголовка» в верхней части проема.Иногда несущие элементы были слишком малы, чтобы выдерживать нагрузки над ними. Прогиб или «ползучесть» древесины (прогиб, который происходит со временем) могут вызвать трещины в штукатурке.

Трещины в штукатурке над дверной рамой кухни можно отремонтировать с помощью ленты из стекловолоконной сетки и герметика. Фото: файлы NPS.

Перегрузка и смещение конструкции (особенно в сочетании с гниющей планкой, ржавыми гвоздями или некачественной штукатуркой) могут вызвать отслоение штукатурки от планки.Штукатурка теряет ключ. При нарушении механической связи с обрешеткой штукатурка расшатывается или прогибается. Если ремонт не производится, особенно потолка, под действием силы тяжести куски штукатурки просто упадут на пол.

Поселение / Вибрация

Трещины в стенах также могут возникать при оседании домов. Особенно уязвимы дома, построенные на глинистых почвах. Многие виды глины (например, монтмориллонит) очень экспансивны.

В засушливый сезон вода испаряется с частиц глины, заставляя их сокращаться.В сезон дождей глина набухает. Таким образом, здание может стоять на неустойчивой опоре. Диагональные трещины, идущие в противоположных направлениях, предполагают, что причиной может быть усадка дома и почвенные условия. Подобные симптомы возникают, когда поблизости есть источник вибрации, железнодорожная линия, загруженное шоссе или повторяющиеся звуковые удары.

Движение планки

Горизонтальные трещины часто возникают из-за смещения планки. Поскольку деревянная планка впитывает влагу из воздуха, она расширяется и сжимается при повышении и понижении влажности.Из-за этого из года в год могут появляться трещины. Трещины также могут появиться между панелями каменной обрешетки. Гвоздь, удерживающий край планки, может заржаветь или расшататься, или структурное движение деревянного каркаса за планкой может привести к открытию шва. Тяжелые грузы в кладовой над потолком из каменной обрешетки также могут вызвать трещины на потолке.

Ошибки в первоначальной конструкции здания, такие как неправильное крепление, плохая конструкция углов, неправильное обрамление дверей и окон, а также балки меньшего размера и балки перекрытия в конечном итоге «телеграфируют» до штукатурки.

Низкое качество изготовления

Помимо проблем, вызванных движением или слабостью структурного каркаса, на долговечность штукатурки могут влиять некачественные материалы или качество изготовления.

Плохая пропорция смеси

Правильное дозирование и смешивание материалов имеют решающее значение для качества штукатурных работ. Плохая смесь может вызвать проблемы с штукатуркой, которые появятся спустя годы. До недавнего времени на работе смешивались порции заполнителя и извести. Штукатур мог сэкономить на количестве вяжущего материала (извести или гипса), потому что песок был более дешевым материалом. Излишняя шлифовка может привести к ослаблению или крошению штукатурки. Гипс, сделанный из смеси с плохими пропорциями, может быть труднее ремонтировать.

Несовместимые базовые и финишные покрытия

Использование перлита в качестве заполнителя также представляет проблемы. Перлит — это легкий заполнитель, который используется в качестве основы вместо песка. Он хорошо работает в холодную погоду и имеет немного лучшие изоляционные свойства.Но если бы гладкий финишный слой извести был нанесен поверх перлитных базовых слоев на дереве или каменной обрешетке, на финишном слое появились бы трещины, и всю работу пришлось бы переделывать. Чтобы предотвратить это, штукатур должен был добавить в финишный слой мелкодисперсный кварцевый песок или мелко измельченный перлит, чтобы компенсировать резко различающиеся степени усадки между основным и финишным слоями.

Гладкое покрытие извести отслоилось от коричневого покрытия под ним. Фото: Мэрили Макдональд.

Неправильное нанесение штукатурки

Финишный слой подвержен «растрескиванию», если он был нанесен поверх чрезмерно сухого основного покрытия, был недостаточно затертен, или если было использовано слишком мало штукатурки. Растрескивание сколов очень похоже на поверхность краски из аллигатора. Другая распространенная проблема называется растрескиванием карты — мелкие неравномерные трещины, которые возникают при нанесении финишного покрытия на отшлифованный базовый слой или очень тонкий базовый слой.

Слишком много замедлителя

Добавляются замедлители схватывания, чтобы замедлить скорость схватывания гипса и, таким образом, замедлить его затвердевание.Они традиционно включали аммиак, клей, желатин, крахмал, патоку или растительное масло. Однако, если штукатур использовал слишком много антиадгезива, гипсовая штукатурка не схватится в течение обычного периода времени от 20 до 30 минут. В результате поверхность становится мягкой и пудровой.

Неадекватная толщина штукатурки

Штукатурка наносится на деревянную планку и металлическую планку в три слоя — царапающий, коричневый и финишный слои. При трехслойной работе слой царапины и коричневый слой иногда наносили в последовательные дни, чтобы получить требуемую толщину стенки.Использование каменной рейки позволило штукатуру нанести одно базовое покрытие и финишное покрытие — двухслойную работу.

Если штукатур экономит на материалах, стена может не иметь достаточной толщины штукатурки, чтобы выдерживать нормальные нагрузки внутри здания. Минимальная общая толщина штукатурки на гипсокартоне (каменной обрешетке) составляет 1/2 дюйма. На металлической планке минимальная толщина 5/8 дюйма; а для деревянной планки — от 3/4 до 7/8 дюйма. Эта минимальная толщина штукатурки может повлиять на толщину планки, выступающей из плоскости стены.

Неправильное отверждение

Правильная температура и циркуляция воздуха во время отверждения являются ключевыми факторами в прочной штукатурке. Идеальная температура для отверждения штукатурки составляет от 55 до 70 градусов по Фаренгейту. Однако исторические дома иногда оштукатуривали до того, как заклеили оконные створки. Не было возможности контролировать температуру и влажность.

Сушка, замораживание и потоотделение

Когда температура была слишком высокой, штукатурка возвращалась в исходное состояние до того, как она была смешана с водой, то есть в кальцинированный гипс.Штукатур должен был опрыскать стену квасцами, чтобы восстановить штукатурку. Если замерзание произошло до схватывания штукатурки, работу просто пришлось бы переделывать. Если окна были закрыты, чтобы воздух не мог циркулировать, штукатурка могла потеть или гнить. Поскольку гнилая штукатурка неизлечима, пораженный участок пришлось удалить и зашпаклевать заново.

Влажность

Штукатурка, нанесенная на каменную стену, уязвима для повреждения водой, если стена постоянно влажная.Когда соли из каменной основы вступают в контакт с водой, они мигрируют на поверхность штукатурки, проявляясь в виде сухих пузырьков или высолов. Перед заштукатуриванием поврежденного участка необходимо устранить источник влаги.

Источники повреждения водой

Проблемы с влажностью возникают по нескольким причинам. Утечки внутренней сантехники в старых домах — обычное дело. Крыши могут протечь, что приведет к повреждению потолка. Водосточные желоба и водосточные трубы также могут протекать, что приведет к проливанию дождевой воды на фундамент здания.В кирпичных зданиях сырость на уровне фундамента может проникать в надземные стены. Другой распространенный источник влаги — это брызги воды. Когда рядом с каменным зданием есть мощеный участок, брызги дождевой воды с мощения могут увлажнить каменные стены. В обоих случаях вода проходит через кладку и повреждает внутреннюю штукатурку. Покрытия, нанесенные на интерьер, в долгосрочной перспективе неэффективны. Проблема влажности должна быть остановлена ​​на внешней стороне стены.

Многие из описанных выше проблем не так просто исправить.Если обнаруживается, что причиной проблемы со штукатуркой являются серьезные структурные проблемы, структурную проблему следует исправить. Некоторые виды ремонта можно произвести, удалив лишь небольшие участки штукатурки, чтобы получить доступ. Мелкие структурные проблемы, которые не представляют опасности для здания, обычно можно игнорировать. Косметические повреждения из-за незначительного движения здания, ям или искривленных участков можно отремонтировать без необходимости полного сноса. Однако может потребоваться удалить испорченную штукатурку, образовавшуюся из-за поднимающейся влаги, чтобы кирпичные стены высохли.Ремонт мокрого основания снова выйдет из строя.

Обрезка неровных поверхностей стен

Неровные поверхности стен, вызванные предыдущим ямочным ремонтом или частичным удалением обоев, часто встречаются в старых домах. Пока штукатурка в целом прочная, косметически непривлекательные штукатурные стены можно «оклеить обоями» полосами холста или материала, похожего на ткань. Исторически сложилось так, что полотно перекрывало недостатки штукатурки и служило прочной основой для декоративной окраски или обоев.

Заполнение трещин

Волосные трещины в штукатурке стен и потолка не являются серьезным поводом для беспокойства, если основная штукатурка находится в хорошем состоянии. Их легко можно заполнить заплаточным материалом. Для трещин, которые вновь открываются при сезонном изменении влажности, используется несколько иной метод. Сначала трещину слегка расширяют с помощью острого заостренного инструмента, такого как расширитель трещин или треугольный консервный нож. Затем трещина заполняется. Для более стойких трещин может потребоваться заделать трещину лентой.В этом случае лента из стекловолоконной сетки вдавливается в материал для заплаты.

После высыхания первого слоя быстросхватывающегося герметика, ленту покрывают вторым слоем, разглаживая ее по краям. Наносится третий слой, чтобы выровнять поверхность, после чего следует легкая шлифовка. Поверхность очищается влажной губкой, затем сушится, чтобы удалить остатки штукатурки или пыль.

Когда трещины больше и из-за смещения конструкции, необходимо отремонтировать конструктивную систему перед ремонтом штукатурки. Затем необходимо удалить штукатурку с каждой стороны трещины на ширину примерно 6 дюймов до планки. Мусор убирается, и на очищенную поверхность накладывается металлическая планка, оставляя существующую деревянную планку на месте. Металлическая планка обычно предотвращает дальнейшее растрескивание. Трещина заделывается соответствующей штукатуркой в ​​три слоя (т. Е. Базовые покрытия и финишное покрытие). Если трещина расширяется, следует проконсультироваться с инженером-строителем.

В этом особняке в Нью-Гэмпшире, построенном в 1790-х годах, оригинальная штукатурка представляла собой один слой извести, песка и конского волоса, нанесенный на разрезную планку.В этом случае уместен однослойный ремонт. Фото: Джон Лик.

Замена отслоившихся участков финишного покрытия

Иногда финишный слой штукатурки отслаивается от основного. При ремонте этого типа штукатур наносит жидкое вяжущее средство для штукатурки на те участки штукатурки, на которые будет нанесен новый известковый финишный слой. Домовладелец, желающий отремонтировать небольшие участки отслоившегося финишного покрытия, может использовать методы, описанные в разделе «Материалы для ремонта».«

Заделка отверстий в стенах

Для небольших отверстий (менее 4 дюймов в диаметре), вызывающих потерю коричневого и финишного покрытия, ремонт выполняется в два этапа. Во-первых, слой штукатурки базового покрытия затирается на место и соскабливается ниже уровня существующей штукатурки. Когда базовый слой схватится, но не высохнет, наносится еще штукатурка, чтобы создать гладкую ровную поверхность. Штукатурки, как правило, не рекомендуют нанесение заплат в один слой, потому что это приводит к образованию вогнутых поверхностей, которые проявляются при покраске.Конечно, если изначально обрешетка была покрыта только одним слоем штукатурки, тогда уместна заплатка в один слой.

Шурупы для дерева с плоской головкой и шайбы для гипса были использованы для повторного прикрепления потолочной штукатурки к деревянной обрешетке. После того, как трещина будет закрыта лентой из стекловолоконной сетки, все будет покрыто герметиком. Фото: Джон Обед Кертис.

Для больших отверстий, где все три слоя штукатурки повреждены или отсутствуют вплоть до деревянной планки, штукатуры обычно действуют по этим линиям.Сначала счищается вся старая штукатурка и заново забивается отслаивающаяся планка. Затем на старую рейку распыляется водяной туман, чтобы она не скручивалась при нанесении новой влажной штукатурки или, что еще лучше, используется связующее.

Для более надежной фиксации и усиления заплатки необходимо прикрепить металлическую пластину (ромбовидную сетку) к деревянной обрешетке стяжными проволоками или прибить к деревянной обрешетке гвоздями. Затем штукатурку наносят в три слоя на металлическую планку, накладывая каждый новый слой штукатурки на старую штукатурку так, чтобы старая и новая была равномерно соединена.Этот шаг рекомендуется для создания прочного невидимого пятна. Кроме того, если заплатка сделана в гипсовой стене, которая слегка волнистая, контур заплатки должен соответствовать неровностям существующей работы. Плоский участок будет выделяться на остальной части стены.

Ремонт отверстий в потолке

На этом расшитом бисером потолке в одной из спален дома Локвуд 1847 года, Харперс-Ферри, Западная Вирджиния, отсутствуют части штукатурки из-за сломанных ключей.Фото: файлы NPS.

Волосные трещины и отверстия могут быть неприглядными, но когда части потолка отключаются, возникает более серьезная проблема. Возможно, сломались ключи, удерживающие штукатурку к потолку. Сначала следует осмотреть штукатурку вокруг рыхлой штукатурки.

Ключи могли испортиться из-за локальной проблемы с влажностью, плохого качества штукатурки или перегрузки конструкции; тем не менее, окружающая система может быть нетронутой. Если участки, окружающие рыхлый участок, находятся в достаточно хорошем состоянии, отслоившуюся штукатурку можно снова прикрепить к планке с помощью шурупов с плоской головкой и шайб для гипса.Для заделки дыры в штукатурке потолка поверх деревянной планки крепится металлическая планка; затем отверстие заполняется последовательными слоями штукатурки, как описано выше.

Создание новых гипсовых ключей

Если задняя часть потолочной планки доступна (обычно с чердака или после снятия полов), небольшие участки прогнутой штукатурки можно отодвинуть назад к планке. Кусок фанеры с мягкой подкладкой и распорки используются для фиксации отслоившейся штукатурки. После увлажнения старой обрешетки и покрытия поврежденного участка клеящим веществом на тыльную сторону обрешетки наносится довольно жидкая штукатурная смесь (с добавлением замедлителя образования клея) и заполняются пустоты между лицевыми сторонами обрешетки и пластиной. обратная сторона штукатурки.Пока этот первый слой еще влажный, пропитанные гипсом полоски джутового холста кладут на тыльную сторону планки и плотно прижимают к первому слою в качестве усиления. Оригинальная планка должна быть надежной, иначе вес наложенной штукатурки может ослабить ее.

Рыхлая, поврежденная штукатурка также может быть заменена, если целью является сохранение декоративных поверхностей или обоев. Можно сэкономить большие площади потолков и стен. Этот метод требует помощи опытного реставратора — это не метод ремонта, используемый большинством штукатуров.

Расширитель вводит акриловую клеящую смесь через отверстия, просверленные на лицевой стороне штукатурки (или через планку сзади, если она доступна). Рыхлая штукатурка крепко удерживается фанерными распорками до схватывания клеевой смеси. По завершении зазоры между штукатуркой и обрешеткой заполняются, и отслаивающаяся штукатурка надежно фиксируется.

При ремонте потолка мокрой штукатуркой или нанесенной клеевой смесью старую штукатурку необходимо укрепить фанерной скобой до тех пор, пока не будет выполнена повторная установка шпонок.Фото: Джон Лик.

Ремонт старого потолка

Если исторический потолок слишком потрескался, чтобы заделать его, или прогибается (но не поврежден от влаги), штукатуры обычно оставляют старый потолок и просто перекладывают его заново. Такой прием ремонта можно использовать, если незначительное понижение потолка не влияет на другие декоративные элементы. Существующий потолок покрыт деревянными планками размером 1×3 дюйма, по одной на каждую балку, и полностью закреплен через старую планку и штукатурку с помощью шуруповерта.Поверх планок обрешетки прибивается просечно-вытяжная рейка или рейка из гипсокартона. Наконец, наносится два-три слоя традиционными методами. Повторная штукатурка старого потолка экономит время, создает гораздо меньше пыли, чем при сносе, и обеспечивает дополнительную защиту от огня.

Частичное или полное удаление может потребоваться, если штукатурка сильно повреждена, особенно если повреждение было вызвано длительными проблемами влажности. Рабочие, выполняющие работы по сносу, должны носить маски, одобренные OSHA, потому что штукатурная пыль, которая летит в воздух, может содержать десятилетия угольной сажи.Свинец из краски на основе свинца — еще одна опасность. Следует надевать одежду с длинными рукавами и средства защиты головы и глаз. Также может присутствовать асбест, который использовался в середине двадцатого века в качестве изоляционной и огнезащитной добавки, и следует принять меры, рекомендованные OSHA. Если штукатурка в соседних комнатах все еще в хорошем состоянии, не следует растирать стены — за штукатуркой осторожно обрабатывают небольшой шпателем или монтировкой, чтобы оторвать отдельные части от стены.

Когда поврежденная штукатурка была удалена, владелец должен решить, нужно ли заново штукатурить существующую обрешетку или использовать другую систему.Это решение должно частично основываться на толщине оригинальной штукатурки и состоянии оригинальной планки. Экономия и время также важны. Важно убедиться, что деревянная отделка окон и дверей будет иметь такой же «откос», как и раньше. («Откос» — это выступ деревянной планки с поверхности оштукатуренной стены). Следует выбрать систему обрешетки и штукатурки, которая обеспечит эту необходимую глубину.

Повторная штукатурка — альтернативные реечные системы для новой штукатурки

Повторное оштукатуривание старой деревянной рейки

Когда штукатуры работают со старой обрешеткой, каждая планка обшивается заново, а куски старой штукатурки вычищаются. Так как старая рейка высохла, перед нанесением основных слоев штукатурки ее необходимо тщательно пропитать, иначе она покоробится и покоробится; кроме того, из-за того, что вода вытягивается, штукатурка не схватится должным образом. Как отмечалось ранее, если новая металлическая планка устанавливается поверх старой деревянной планки в качестве основы для новой штукатурки, многих из этих проблем можно избежать, а историческую планку можно сохранить. Потолок все же следует опрыскивать, если за металлической обрешеткой не поставить пароизоляцию.

Ремонт новой металлической рейки

Альтернативой повторному использованию старой деревянной планки является установка другой системы обрешетки.Металлическая оцинкованная рейка — самая дорогая, но и самая надежная с точки зрения долговечности, устойчивости и правильной фиксации. При обрешетке открытых балок штукатур должен покрыть балки крафт-бумагой или полиэтиленовой пароизоляцией. Последовательно наносятся три слоя влажной штукатурки, образуя прочный монолитный блок с обрешеткой. Царапинный слой входит в металлическую планку; второй, или коричневый, слой приклеивается к царапинам и создает толщину; третий слой, или финишный слой, состоит из известковой замазки и штукатурки.

Ремонт новой каменной рейки

Также возможно использование каменной обрешетки в качестве гипсовой основы. Штукатурам может потребоваться удалить имеющуюся деревянную планку, чтобы сохранить открытую поверхность деревянных конструкций. Каменная обрешетка представляет собой гипсовую панель размером 16×36 дюймов, толщиной 1/2 дюйма, покрытую впитывающей бумагой с кристаллами гипса в бумаге. Кристаллы в бумаге склеивают влажную штукатурку и надежно фиксируют ее. Этот тип планки требует двух слоев новой штукатурки — коричневого и финишного.Сама гипсовая рейка заменяет первый слой штукатурки или царапину.

Окраска новой штукатурки

Залог успешной покраски — правильное высыхание штукатурки. Исторически сложилось так, что известковой штукатурке позволяли застыть не менее года, прежде чем стены были покрашены или оклеены обоями. При современной вентиляции штукатурка застывает за более короткое время; однако свежая гипсовая штукатурка с известковым финишным слоем должна быть совершенно сухой перед нанесением краски, иначе краска может отслоиться.(Штукатуры традиционно использовали «тест спички» на новой штукатурке. Если спичка загоралась от удара о новую штукатурку, штукатурка считалась сухой.) Сегодня лучше всего дать новой штукатурке застыть в течение двух-трех недель. Затем следует использовать хорошую стойкую к воздействию щелочей грунтовку, специально разработанную для новой штукатурки. В качестве последнего слоя можно использовать совместимую латексную или масляную краску.

Современная система замены — штукатурка для шпона

Использование одной из традиционных реечных и штукатурных систем обеспечивает высочайшее качество штукатурных работ.Однако в некоторых случаях соображения бюджета и времени могут побудить владельца рассмотреть менее дорогостоящую замену. Разработанная для снижения стоимости материалов, новейшая система обрешетки и штукатурки дешевле, чем штукатурка в два или три слоя, но лишь немного дороже, чем гипсокартон. Эта штукатурная система называется облицовочной штукатуркой.

В системе используются гипсовые панели того же размера, что и гипсокартон (4×8 футов), и специально изготовленные для облицовочной штукатурки. Их можно устанавливать над обрешеткой каналов к каменным стенам или над стенами и потолками из старых деревянных реек.Панели, известные как «синяя доска», покрываются специальной бумагой, совместимой с фанерной штукатуркой. Стыки между листами шириной 4 фута проклеены стекловолоконной сеткой, которая залита шпоном. После укладки ленты на всю поверхность стены наносится тонкий слой высокопрочной фанерной штукатурки толщиной 1/16 дюйма. Второй слой шпона может быть использован в качестве «финишного» слоя, или шпоновая штукатурка может быть покрыта известковым финишным слоем — таким же слоем, который покрывает обычная штукатурка.

Несмотря на то, что двухслойная штукатурная система очень тонкая, она имеет номинальное давление 1500 фунтов на квадратный дюйм и, таким образом, способна противостоять структурным движениям в здании или истиранию поверхности. С отделкой шпоном или известковой шпатлевкой комната будет готова к покраске практически сразу. После завершения затирка или текстурированная поверхность стены больше похожа на традиционную штукатурку, чем на гипсокартон.

Тонкий профиль облицовочной системы имеет дополнительное преимущество, особенно для владельцев неизолированных каменных зданий.Между кусками каркасного канала можно установить утеплитель, которым синяя доска крепится к кладке стен. Сделать это можно без меховой отделки оконных и дверных косяков. Толщина утеплителя и облицовки будет такой же, как у оригинальной штукатурки. Жильцам в комнатах будет комфортнее, потому что они не будут терять тепло на холодные поверхности стен.

Штукатуры обычно используют готовую штукатурку для основного слоя для заделки ямок, особенно там, где необходимо заполнить большие дыры.Готовая штукатурка содержит гипс и заполнитель в надлежащих пропорциях. Штукатуру нужно только добавить воды.

Другая смесь, которую штукатуры используют для заделки трещин или небольших отверстий, или для ремонта финишного покрытия, представляет собой известковую шпатлевку «большого размера» (50% извести; 50% штукатурки). Этот материал даст белый гладкий участок. Особенно подходит для поверхностного ремонта.

Несмотря на то, что владельцы недвижимости не могут повторить накопленные годами знания и ремесленные навыки профессионального штукатура, есть материалы, которые можно использовать для ремонта своими руками.Например, мелкие трещины можно заполнить универсальным герметиком для швов гипсокартона. Для перекрытия больших трещин с помощью стекловолоконной ленты домовладелец может использовать «быстросхватывающийся» герметик. Этот состав имеет быстрое время высыхания — 60, 90 или 120 минут. Быстротвердеющий состав для швов сохнет в результате химической реакции, а не из-за испарения воды. У нее меньше усадка, чем у универсальной шпаклевки, и ее удобоукладываемость практически такая же, как у готовой штукатурки-основы. Однако, поскольку быстротвердеющие соединения трудно шлифовать, их следует использовать только для приклеивания ленты или для заполнения больших отверстий.В качестве финального покрытия перед шлифовкой следует использовать универсальную точечную пасту.

Домовладельцы могут также попробовать использовать готовую перлитную штукатурку для основного слоя для ремонта царапин и коричневого покрытия. Штукатурку можно смешивать вручную в небольших количествах, но готовую смесь в мешках следует беречь от влаги. Домовладельцы также могут использовать известковую штукатурку с «размолотой» предварительно размерами. Базовое покрытие с использованием перлита или других легких заполнителей следует использовать только для небольших ремонтов (менее 4 футов).патчи). При крупномасштабном ремонте и повторной штукатурке всего помещения см. Меры предосторожности при использовании перлита в таблице 1.

Домовладельцы могут увидеть в хозяйственных магазинах материал, продаваемый как «штукатурка для ремонта» или «штукатурка Парижа». Этот сухой порошок нельзя использовать отдельно для ремонта штукатурки. Для создания удачной ямочной смеси его необходимо смешать с известью.

При использовании известкового финишного покрытия для любого ремонта подождите дольше до окраски или используйте стойкую к щелочам грунтовку.

Служба национальных парков рекомендует по возможности сохранить историческую штукатурку.Штукатурка — значительная часть «ткани» здания. Большая часть истории здания задокументирована в слоях краски и бумаги, найденных на старой штукатурке. Для зданий с декоративной окраской еще важнее консервация исторической плоской штукатурки. Рекомендуется проконсультироваться со Службой национальных парков, со специалистами по охране памятников истории штата, местными организациями по сохранению, консультантами по сохранению исторических памятников или с Ассоциацией технологий сохранения. Если штукатурку невозможно отремонтировать или законсервировать с помощью одного из подходов, описанных в данном Кратком описании, перед удалением исторической штукатурки следует выполнить документирование слоев обоев и краски.Эта информация может понадобиться для составления плана восстановления.

Сроки штукатурки

Скраб . Первый базовый слой наносят на деревянную или металлическую рейку. Влажную штукатурку «царапают» скарификатором или гребешком, чтобы получить шероховатую поверхность, чтобы на нее прилипал следующий слой базового покрытия.

Пальто коричневое . Коричневый слой — это второе нанесение мокрой штукатурки основного слоя с деревянными планками или металлическими системами. При гипсокартонной планке (каменная обрешетка, гипсокартон) это единственный необходимый базовый слой.

Финишное покрытие . Чистая известь, смешанная примерно с 35% штукатурки, чтобы помочь ей затвердеть, используется для отделки очень тонкой поверхности гипсовой стены. Для шлифованного финишного покрытия можно добавить мелкий песок.

Борта обсадной колонны . Ранний борт облицовки был деревянным. В XIX веке металлические бусины для облицовки иногда использовались вокруг выступов камина, дверных и оконных проемов. Как деревянная основа, они указывают правильную толщину штукатурки.

Уголок . Проволочная сетка с жестким металлическим шлицем на внешних углах. Установка углового отвеса для хлеба важна.

Наружные углы . Установка углового отвеса важна.

Корнерит . Проволочная сетка используется на внутренних углах примыкающих стен и потолка. Он предохраняет углы от растрескивания.

Земля . Штукатуры используют металлические или деревянные планки по краям дверей и окон и внизу стен.Эти основания помогают сохранить штукатурку одинаковой толщины и служат препятствием для штукатурки. Однако в ранних штукатурных работах не использовались основания. На ранних постройках деревянные конструкции устанавливались и загрунтовывались до начала штукатурки. Где-то в начале 19 века произошел переходный период, и штукатуры нанесли отделку стен до установки деревянных конструкций.

Гипс . Когда-то добытый в крупных гипсовых карьерах недалеко от Парижа (отсюда и название «Парижская штукатурка»), гипс в своей естественной форме представляет собой сульфат кальция. При прокаливании (или нагревании) полторы молекулы воды отталкиваются, оставляя полугидрат сульфата кальция. При смешивании с водой он снова становится сульфатом кальция. В то время как гипс использовался в штукатурке основного слоя с 1890-х годов, он всегда использовался для отделки и декоративной штукатурки. Для финишных покрытий в известковую замазку добавляли штукатурку; это заставляет известь затвердеть. Гипс также входит в состав лепного гипса, более тонкого гипса, используемого для создания декоративных лепных украшений в декоративных штукатурных работах.

Лайм . Природная известь, содержащаяся в известняковых образованиях или ракушечниках, представляет собой карбонат кальция. При нагревании превращается в оксид кальция. После добавления воды она становится гидроксидом кальция. Этот гидроксид кальция реагирует с углекислым газом в воздухе, чтобы воссоздать первоначальный карбонат кальция.

Стяжка . Стяжки — это полоски штукатурки, проложенные вертикально или горизонтально на стенах или потолке. Их применяют для отвеса и выравнивания неровных стен и выравнивания потолков.Металлические стяжки используются для разделения различных видов штукатурки или для разделения известковой и цементной штукатурки.

Благодарности

Preservation Brief 21 был основан на статье Old House Restoration о ремонте исторической штукатурки, опубликованной Иллинойским университетом в Урбана-Шампейн, 1984. Кей Д. Уикс, Отдел помощи по сохранению, Отдел службы технической консервации, расширил статью и внес существенный вклад в его разработку в виде краткого описания.Особая благодарность техническим экспертам в этой области, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: Эндрю Ладиго (Общество сохранения древностей Новой Англии), Дэвиду Флахарти, Гилберту Вольфу (Национальная штукатурная промышленность), Майклу Кемпстеру и Уолтеру Джоверсу. Проницательные комментарии были предоставлены отделом службы технической консервации, которым руководит Х. Уорд Джандл. Наконец, неоценимую помощь в производстве оказала сотрудница Карен Куммер из Исследовательского совета по строительству малых домов Университета Иллинойса.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической защиты (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие учебные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Октябрь 1989 г.

Ашерст, Джон и Ашерст, Никола. Практическая консервация зданий, Технический справочник английского наследия, Том 3. Растворы, штукатурки и штукатурки . Нью-Йорк: Halsted Press, 1988.

Справочник по строительству гипса. Чикаго: Гипсовая компания США, 1986.

Ходжсон, Фредерик Томас. Штукатурка и штукатурные работы: строительные растворы и цементы, как делать и как использовать. Нью-Йорк: The Industrial Publication Company, 1901

Джоуэрс, Уолтер. «Штукатурка штукатурка, часть ил.» Restoration Primer. New England Builder, ноябрь 1987 г., стр. 4143.

Лик, Джон. «Проблемы с штукатуркой, часть первая». Landmarks Observer , Vol. 12. Март / апрель 1985 г., стр. 10,14. Также «Проблемы с штукатуркой, часть вторая». Vol. 12., май / июнь, 1985, с. 12.

Лик, Джон. «Спасательная незаменимая штукатурка». Журнал Старого Дома . Vol. XV, № 6, ноябрь / декабрь 1987 г., стр. 5155.

Макки, Харли Дж., FAIA. Введение в раннюю американскую кладку из камня, кирпича, строительного раствора и гипса. Нью-Йорк: Национальный фонд сохранения исторического наследия и Колумбийский университет. 1973.

Филлипс, Морган. «Клеи для повторного прикрепления рыхлой штукатурки» APT Bulletin , Vol. XII, № 2, 1980, стр. 3763.

Пур, Патрисия. «Основы штукатурного ремонта». Журнал Old House , Vol.