Построить колодец: Колодец на даче своими руками. Как сделать, пошагово

Колодец на даче своими руками. Как сделать, пошагово

Давайте попробуем построить колодец своими руками и тогда на вашем участке появится постоянный источник чистой питьевой воды. Как же правильно и грамотно вырыть, а затем  оборудовать колодец? Об этом мы сейчас и поговорим.

• Какой колодец лучше: шахтный или трубчатый?
• Как выкопать колодец своими руками?
• Установка донного фильтра
• Строительство надземной части колодца
• Чистка колодцев – видео

Прежде чем начать рассказ непосредственно о строительстве колодца, считаю необходимым объяснить суть того, к чему мы стремимся – образно говоря, за чем «охотимся».

А охотиться мы будем за водой. В зависимости от глубины залегания водоносного пласта подземную воду достаточно условно можно разделить на три группы.

Верховодка

Само название говорит о том, что эта вода залегает на небольшой глубине (не более 4 метров от поверхности). Она образуется в основном из атмосферных осадков, которые скапливаются в небольших углублениях, низинах и постепенно просачиваются в почву до водоупорного пласта.

Запасы такой воды обычно небольшие, а в засушливое время и зимой она, как правило, исчезает. Однако после обильных дождей может снова появиться. Проходя в поверхностных слоях, верховодка насыщается разными нежелательными минеральными и органическими примесями, вредными бактериями и микроорганизмами. А поскольку залегает неглубоко, то не успевает очиститься (отфильтроваться).

Эта вода непригодна для питья и приготовления пищи. И никакие, даже самые хитроумные и дорогостоящие фильтры не способны довести ее до такого состояния, чтобы ее без опаски можно было употреблять в пищу. Верховодка годится лишь для полива и банно-хозяйственных нужд.

Грунтовая вода

Эта вода накапливается на глубине до 40 метров, но чаще всего встречается на глубине 6–10 метров. Она залегает на водоупорных (водонепроницаемых) пластах, состоящих в большинстве своем из плотных, жирных глин, суглинков и спрессованных песчаников. Грунтовая вода состоит как из атмосферной влаги, просачивающейся на эту глубину, так и из воды, поступающей сюда через толщу земли из окрестных рек, озер, болот.

Потоки грунтовой воды есть практически всюду, вопрос в том, насколько обильны ее запасы, каково качество и на какой глубине она находится. Именно эта вода питает подавляющее большинство колодцев.

И хотя гений Эпохи Возрождения Леонардо да Винчи утверждал: «И бывает вода то кислой, то острой, то терпкой, то горькой, то сладкой, то густой или жидкой, то вредной или гибельной, то целебной или ядовитой», в нашем случае (с учетом требований Государственного стандарта на питьевую воду) вода должна быть бесцветной, прозрачной, без вкуса и запаха. Так что гений гением, а истина (то бишь качество питьевой воды) дороже…

Поскольку рельеф водоупорных пластов (то есть пластов, через которые вода не может просочиться вглубь земли) различен по структуре, накапливающаяся в них вода образует разные по объему водоносные горизонты. Причем чем глубже от поверхности находится такой пласт, тем чище в нем вода. Грунтовая вода, проникая в шахты колодца, обычно устанавливается на том же уровне, на котором она находится в породе. От физики не убежишь – работает закон сообщающихся сосудов.

Артезианская вода

Об этой воде я расскажу вам, хотя для колодцев она и недоступна, поскольку залегает на глубинах от 50 до 100 метров. Располагается артезианская вода под давлением, между двумя водоупорными пластами. При вскрытии такого пласта вода очень часто поднимается в шахте до поверхности земли. А иногда вырывается из недр фонтаном.

Артезианская вода очень холодна, нередко минерализована. Она есть везде, ее запасы почти безграничны, уровень всегда постоянный и не зависит ни от времени года, ни от погоды. Однако добыча артезианской воды с больших глубин – дело исключительно трудное и технологически сложное, потому под силу лишь специализированной организации.

Меня просто смешат авторы книжек, которые на полном серьезе подробно описывают инструментарий и технику бурения артезианских скважин. Причем называют свои «труды» не иначе как «практическое руководство». Дело в том, что дачнику или группе дачников и даже садоводческому товариществу эту работу не осуществить при всем желании и энтузиазме – настолько хлопотное это дело. Поэтому им такие «практические руководства», увы, не помогут.

Буровики-профессионалы работают по своей производственной инструкции, потому им тоже такое «руководство», как говорится, до лампочки.

Однако подобные литературные труды без всяких изменений кочуют из издания в издание, не принося абсолютно никакой пользы. Разве что авторы получают гонорар.

Если вы думаете, что копка колодцев своими руками можете производиться в любое время года, то вы очень заблуждаетесь. Если вы решите сделать это весной, когда тают снега и уровень грунтовых вод находится на максимальной высоте, то существует большая вероятность, что летом вода в вашем колодце пропадет. Вода уйдет в более нижние слои. Поэтому лучшим временем для строительства шахты колодца является осень и зима – в это время водоносный слой находится максимально низко.

Прежде, чем начать копание колодца своими руками, необходимо знать о глубине залегания на участке грунтовых вод, а также характер пород, отделяющих водоносный слой от поверхности. Если у соседей тоже есть колодцы, то проще всего эту информацию выведать у них. Если же никто колодцем не обзавелся или вы осваиваете новые земли, то  для обнаружения водоносного слоя придется бурить разведочную скважину – это достаточно затратный и трудоемкий способ, но он является наиболее точным.

Кроме глубины расположения водоносного слоя, для самостоятельного рытья колодца, важным является состав грунта. Если это песчаный грунт – замечательно, рыть его будет проще всего, глина поддается сложнее, если же в земле много крупных камней, то могут возникнуть проблемы, вплоть до отказа от всего мероприятия.

Какой колодец лучше: шахтный или трубчатый?

Колодцы бывают двух типов – шахтные  и трубчатые. Каждый из этих типов по-своему хорош, однако, если мы решили копать колодец своими руками, то нам важно знать, какой из этих вариантов легче построить самостоятельно. Так как нам предстоит работа только своими силами, то лучше выбрать шахтный колодец. Он достаточно широкий и глубокий, но его не сложно будет вырыть обычной лопатой – будет, где развернуться. Именно это сооружение выглядит так, как большинство людей представляют себе традиционный колодец.

Ну а трубчатый тип – это другое дело. Вспомните когда-то очень популярную в сельской местности «колонку» — это и есть трубчатый колодец. Он устанавливается там, где водоносный горизонт находится близко от земли, он имеет маленький диаметр, а для подачи в него воды используется насос.

Трубчатый колодец делается намного быстрее и проще, чем шахтный, однако для того, чтобы пробурить скважину нужно специальное оборудование. А мы решили обойтись только собственными руками и лопатой, поэтому нам такой вариант не подходит. Будем копать шахтный колодец!

Перед тем, как построить колодец своими руками, необходимо разобраться с его конструктивными особенностями. Итак, составляющими элементами колодца являются:

1. Оголовок – надземная часть колодца, которая служит не только для декоративных целей, но и для защиты воды от попадания в нее пыли и мусора, а также от промерзания зимой. Оголовок может быть выполнен из дерева, кирпича, камня, бетона.
2. Ствол – подземная, самая длинная часть колодца, которая препятствует обрушению грунта в водоносный слой, а также смешиванию грунтовой воды и верховодки. Ствол может быть укреплен штучными бетонными кольцами, плитами или окружностью из монолитного бетона, деревянными бревнами, каменной или кирпичной кладкой. При самостоятельном строительстве колодца проще всего применить бетонные кольца.
3. Водоприемник – часть, служащая для сбора чистой воды.
4. Крышка, ворот, цепь – дополнительные элементы, облегчающие эксплуатацию колодца.

Несоблюдение простейших правил может поставить жизнь копателя колодца под угрозу. Поэтому, прежде чем начинать работу ознакомьтесь с небольшим сводом правил.

1. Копать шахту колодца необходимо только в защитной каске.
2. Все веревки и канаты, используемые для подъема тяжелого ведра с грунтом и бетонных колец, должны быть проверены на прочность.
3. Крепко привязывать канат или веревку к ведру, так как падение его на человека может привести к многочисленным травмам. Если шахта колодца  более 6 м, требуется привязывать к ведру 2 каната – один будет основным, а второй – страховочным.
4. Следует помнить, что на значительной глубине под землей накапливается вредный газ. Определить, есть ли загазованность в шахте просто: зажгите там свечу. Если она погаснет, значит загазованность есть. Устранить эту проблему можно, прибегнув к проветриванию. Проще всего это сделать при помощи плотного одеяла, которое привязывают к веревке и несколько раз опускают в шахту и поднимают наверх. Если после этих манипуляций загазованность не исчезла, можно применять вентиляторы или печи с длинным поддувалом.

к оглавлению ↑

Как выкопать колодец своими руками?

Так как мы уже определились, что проще всего строить колодец из бетонных колец, то будем придерживаться именно этого варианта. Строительство колодца своими руками всегда начинается с рытья шахты – подземной части колодца. Делать это необходимо вдвоем: один напарник будет копать яму, а другой останется на поверхности и будет поднимать ведро с грунтом. Сразу стоит заметить, что для подъема ведра с землей на поверхность, а также для выставления бетонных колец, необходимо обязательно обзавестись треногой с талью или лебедкой. Иногда для этих целей применяют самостоятельно изготовленный ворот с веревкой или цепью.

Диаметр копаемой шахты будет зависеть от диаметра выбранных бетонных колец. Лучше всего выбрать такие размеры этих изделий: внутренний диаметр – 1 м, наружный -1.1 м. Если вы выберете кольца меньшего диаметра, то внутри них будет неудобно работать, если же взять кольца побольше, то они будут совсем неподъемными и придется использовать подъемный кран. Что касается высоты колец, то они также выпускаются различных размеров. Выбирайте кольца небольшой высоты, например, 0,25 м. При высоте 0,5 м поднять кольца для колодца своими руками будет сложнее, а при размерах 1-1,5 м затея вообще может не удастся.

После того, как глубина выкопанной ямы достигнет 0.5 – 1 м, устанавливают внутрь кольцо. Оно оседает под собственным весом, самостоятельно углубляясь в почву. Замечательно, если установить это первое кольцо на башмак с резцом – такое решение облегчит углубление бетонного изделия в грунт. После этого продолжают подкапывать дно шахты, постепенно выставляя сверху кольца, которые постепенно сами будут проседать все ниже и ниже. Это делается до тех пор, пока не откроется водоносный пласт.

Кольца устанавливают друг на друга впритык, а чтобы предотвратить возможный сдвиг в разные стороны, дополнительно скрепляют их металлическими скобами. Рытье колодцев своими руками – дело неспешное, поэтому, прежде, чем вы докопаете до водоносного горизонта, пройдет не менее 4-5 дней.

Вариант с постепенным оседанием бетонных колец является наиболее безопасным. Можно поступить и по-другому: вначале вырыть полностью шахту колодца, а уже после опустить внутрь кольца. Однако в этом случае велика вероятность обрушения грунта на того, кто будет находиться внутри шахты. А это уже чревато опасными последствиями, поэтому лучше не рисковать!

к оглавлению ↑

Установка донного фильтра

После того, как на дне выкопанной шахты наконец-то появится вода, вы увидите, что она мутная, грязная. Не пугайтесь – после установки фильтра она станет чистой! Для устройства фильтра вначале откачивают из колодца всю воду, углубляются в грунт еще на 10-15 см, выравнивают дно и удаляют всю грязь. Далее на дно насыпают слой чистого крупнозернистого речного песка толщиной 20-25 см, сверху него – слой мелкого щебня или гравия толщиной 15-20 см, еще выше – 15-20 см крупного щебня. Перед использованием щебня (гравия), его следует промыть в слабом растворе хлорной извести, а затем – в воде. В том случае, если дно шахты слишком разжижено, а приток воды достаточно сильный, вначале возводится пол из досок с отверстиями, на который уже после укладывается фильтр.

После того, как фильтр уложен, воду из колодца несколько раз выкачивают и в течение следующих двух недель используют только в технических целях – для полива, стирки. Только после этого, когда вы увидите, что вода стала чистой, можно сдавать ее на анализ в лабораторию. Это делается для того, чтобы быть полностью уверенным в ее безопасности. Конечно, если у всех соседей есть колодцы, откуда воду берут десятилетиями, анализ воды в своем колодце делать необязательно.

Для того, чтобы в воду колодца не попала верховодка, несущая с собой различные нечистоты, вокруг него обязательно устраивают глиняный замок. Для этого шахта колодца окапывается на глубину около метра, а в получившееся углубление укладывается и хорошо утрамбовывается глина. После этого сверху делается небольшой глиняный бугорок, который способствует оттоку дождевой воды от сруба колодца. Сверху глиняного замка желательно сделать отмостку из бетона.

к оглавлению ↑

Строительство надземной части колодца

Вот мы и подошли к наиболее интересному и творческому процессу строительства – сооружению оголовка – надземной части, возвышающейся над поверхностью на 0,6-0,8 м. Проще всего оголовок сделать из тех же бетонных колец, которые использовались для шахты колодца. Так как бетон выглядит не слишком декоративно, можно обложить его бревнами или брусом, создав имитацию деревянного сруба. Сделав простейший сруб, можно возвести колодец декоративный своими руками – сооружение, предназначенное не для получения воды, а для красоты. В этом случае шахта не роется, а сооружается только сруб, имитирующий настоящий действующий колодец. Для стоек можно взять брус, сечением около 10х10 см. Нагрузка на них не слишком велика, поэтому  крупные стойки не обязательны. Отдельное внимание стоит уделить крыше с большими свесами – она будет препятствовать попаданию осадков, мусора, падающих листьев в колодец. Крыша делается из двух слоев обрезных досок толщиной не менее 25 мм. Второй слой служит не только для декоративных целей, но и для дополнительного перекрытия щелей нижнего ряда, через которые может протечь дождевая вода.

Иногда крышу колодца делают из вагонки, но этот вариант недолговечен. При большой влажности материал будет вспучиваться, а при жаре – ссыхаться, образуя щели. Если вам по каким-то причинам не нравится вариант с деревом, то уж лучше выбрать металлочерепицу или шинглас.

Важно обратить самое пристальное внимание на сооружение раскосин. Это важный конструктивный элемент, так как в процессе эксплуатации (в среднем такое случается через 3-4 года) колодезную крышу может немного повести. В таком случае саморезы, которыми скреплены раскосины, раскручиваются, и с помощью уровня все выставляется заново.

Колодец должен быть также оборудован прочной крышкой с замком. Она позволит закрывать устье колодца и предохранить воду от попадания туда пыли, грязи, грызунов, а также обеспечит безопасность детей и домашних животных.

Ворот, служащий для подъема ведра с водой, изготавливается из бревна длиной около 1,2 м, а диаметром не менее 200 мм. За неимением бревна можно изготовить ворот из бруса с сечением 200х200 мм. Для этого с обеих сторон бруса прикладывают окружность из любого материала (например, тарелку) с диаметром 200 мм, обводят ее карандашом и срезают лишние углы с помощью рубанка. Далее в центре каждого торца ворота сверлят отверстия глубиной около 10-12 см для того, чтобы после вставить туда оси и рукоятку ворота. Металлические части ворота, скорее всего, придется заказать в мастерской, так как в магазинах они не продаются. Также стоит приобрести 5 шайб, из которых две устанавливают на конструкцию ворота, а три – на стойки. Со стороны рукоятки ворота ставят две шайбы, а третью – с другой стороны. Шайбы предотвратят смещение ворота и поспособствуют долгой службе всей колодезной конструкции.

Теперь вы, обладая всеми необходимыми знаниями, сможете без труда построить на своем участке колодец, который будет служить верой и правдой не только вам, но и вашим детям, а, возможно, и внукам.

landscape-project

к оглавлению ↑

Чистка колодцев – видео

Как почистить колодец на даче своими руками с помощью насоса.

как правильно построить, схемы устройства, технология строительства

Если систему водоснабжения загородного участка нельзя подключить к общественной сети, возникает необходимость в устройстве индивидуального источника. Для обеспечения любимой усадьбы питьевой или технической водой чаще всего копают колодец.

Это наиболее доступная по цене выработка, не требующая для разработки использования экскаватора или буровой установки.

Понимая технологию строительства, вполне реально соорудить колодец своими руками и обеспечить дом питьевой водой. Согласитесь, прежде чем приступать к работам, необходимо изучить теоретический аспект вопроса.

Мы поможем вам определить оптимальное место для копки колодца, расскажем подробно о геологических изысканиях, которые можно провести самостоятельно. Кроме того, предложим несколько вариантов обустройства водозаборных точек и опишем пошаговые технологии их реализации.

Содержание статьи:

• Кратко о залегании грунтовой воды
• Типовая схема колодца шахтного типа
  • Основные конструктивные составляющие
  • Классификация по водоприемной части
  • Оптимальная для частников схема
• Самостоятельные гидрогеологические изыскания
• Где устроить объект водоснабжения
• Технологии строительства шахтных колодцев
  • Вариант #1 — сооружение колодца с фундаментом
  • Вариант #2 — как сделать колодец из бетонных колец
  • Вариант #3 — устройство сруба деревянного колодца
• Выводы и полезное видео по теме

Кратко о залегании грунтовой воды

Цель строительства колодца на загородном участке заключается во вскрытии водоносного пласта, способного покрыть потребности семьи в питьевой или технической воде. Первую употребляют согласно названию, вторую для полива участка, уборки и подобных нужд.

Определиться с питьевой и технической категорией необходимо на стадии планирования будущей выработки, потому что от этого зависит ее глубина и конструкция. Различаются категории по степени загрязнения.

В химическом составе технической воды больше минеральных примесей, допускается наличие запаха и легкого замутнения. Питьевая вода обязана быть кристально прозрачной, лишенной напрочь запаха и вкуса.

Породы в земной коре залегают пластами, в пределах которых грунты обладают равнозначными физико-механическими свойствами и одинаковой структурой

Водоносными называются пласты равнозначной по составу и структуре породы, вмещающие грунтовую воду. На геологическом разрезе они выглядят как полосы произвольной ширины, залегающие под наклоном или относительно горизонтально.

Верхняя граница пласта именуется кровлей, нижнюю называют подошвой. В зависимости от мощности водоносного слоя и от необходимого количества воды колодец может вскрывать лишь кровлю, пересекать 70% пласта или устанавливаться дном на подошву.

Кровля водоносного пласта в свою очередь служит подошвой вышележащего слоя, а подошва кровлей нижележащего.

У появления воды в толщах пород есть два естественных пути, это:

• Проникновение в грунты атмосферных осадков или вод близлежащих водоемов. Вода свободно проходит сквозь водопроницаемые отложения, к которым относятся пески, галечники, щебнистые и гравийные массы. Процесс просачивания или проникновения называется инфильтрацией, а пропустившие через себя воду слои называют водопроницаемыми.
• Конденсация влаги в пластах, зажатых между двумя водонепроницаемыми или иначе водоупорными слоями. Не пропускают воду глины, суглинки, полускальные и скальные породы, не имеющие трещин. Залегающая между ними вода может быть напорной: при вскрытии уровень ее повышается, иногда фонтанирует.

Трещиноватые скальные и полускальные разновидности могут вмещать воду, но напора у нее нет или он слабый. На химический состав трещинной воды обязательно окажут влияние вмещающие породы. Известняки и мергели обогатят ее известью, доломиты магнием, гипс на пару с каменной солью насытят хлористыми и сернокислыми солями.

Подземные воды образуются в результате инфильтрации атмосферных осадков или вод соседних водоемов и в результате конденсации внутри пласта (+)

Для желающих знать, как построить полноценный колодец своими руками, следует учесть следующее:

1. Наличие непроницаемой породы над водоносом исключает просачивание грязных стоков в пласт. Воде, добытой из перекрытого водоупором слоя, может быть присвоена категория питьевой.
2. Отсутствие водоупора сверху водоноса сигнализирует о запрете применения воды для питьевых целей. Она называется верховодкой и применяется исключительно для хозяйственных нужд.

Если владельца участка интересует техническая категория, вполне достаточно вскрыть или углубиться в слой с верховодкой. Ствол колодца в таких случаях значительно короче, чем ствол выработки для питьевой воды.

Однако зеркало верховодки сложно назвать устойчивым. Засушливым летом и зимней порой уровень в подобных выработках ниже, чем в дождливые осенние и весенние периоды. Запасы воды будут соответственно колебаться.

Пласты, способные отдавать воду при вскрытии шахтой, называются водоносными, породы, не пропускающие и не отдающие воду, называются водоупорными или водонепроницаемыми (+)

Для получения стабильного количества воды в колодце верховодку необходимо пройти и углубиться в нижележащий водоносный пласт. Обычно между ним и верховодкой несколько проницаемых и водонепроницаемых слоев. Значит, есть вероятность дойти до питьевой воды.

Однако ствол такого колодца значительно длиннее: материала, времени и трудовых усилий на его строительство уйдет больше.

Вода питьевой категории обязана пройти проверку в местный орган санэпиднадзора. По результатам анализов делают выводы об ее пригодности. В случае необходимости рекомендуют меры по очистке.

Типовая схема колодца шахтного типа

Шахтный колодец – распространенная разновидность индивидуальных источников водоснабжения. В просвете у него самый большой размер, что позволяет самостоятельному хозяину формировать выработку простой лопатой прямо в шахте. Выработка может быть круглой, квадратной, реже прямоугольной.

Диаметр или длина стенки квадратного ствола обычно варьирует от 0,8 до 1,2/1,5 м. Заметим, что слишком большой просвет не гарантирует увеличение дебита. Воды в широком колодце немногим больше, чем в узком аналоге. Ведь дебит определяется возможностями водоноса, а не размерами шахты. А вот разницу в расходах на сооружение сложно не заметить.

В качестве питьевой воды используют только воду из водоносного слоя, перекрытого водоупорными пластами, и артезианскую воду, добываемую артезианскими скважинами (+)

Основные конструктивные составляющие

Роют колодцы глубиной до 30 м. Более глубокую выработку проще и разумнее проходить буровой установкой. Аналогично поступают при устройстве колодца в скальных и полускальных породах: своими руками пробурить в них шахту невозможно или слишком сложно.

Копать имеет смысл грунты, поддающиеся разработке лопатой: пески, супеси, глины, суглинки.

Конструктивные составляющие шахтного колодца:

• Водоприемная часть – нижний сегмент стенок колодца, предназначенный для приема грунтовой воды. Если запас водоноса достаточен для потребления семьей, вода поступает исключительно через дно. Если дебит пласта маловат, в заглубленных в него колодезных стенках делают отверстия для бокового течения воды.
• Ствол – часть колодца от поверхности земли до статического уровня колодезной воды. Бывает деревянным, монолитным бетонным, собранным из ж/б колец, каменным, кирпичным. Ствол должен обеспечить герметичность, которая исключает просачивание нечистот, атмосферной воды, проникновение химических веществ и органических остатков.
• Оголовок – надземный участок, создающий условия для безопасного пользования источником водоснабжения, предотвращающий загрязнение воды. Возвышаться над поверхностью он должен минимум на 60 см. Удобной высотой считается 80 – 90 см. Оголовок должен иметь крышку для защиты воды от загрязнений и устройство для подъема ее ведром.

Вокруг места состыковки оголовка с верхушкой ствола устраивают глиняный замок, играющий роль барьера для почвенной воды, атмосферных и бытовых стоков с земной поверхности. Это своеобразная округлая траншея глубиной ниже уровня сезонного промерзания грунта, шириной около 50 см. Траншею заполняют мятой глиной.

Засыпку с усердием трамбуют так, чтобы в высыхающей глине не появлялись трещины. Поверх замка сооружают отмостку из железобетона, бутового камня, кирпича, шириной 1,0/1,5 м с уклоном от стенок оголовка 0,01.

Согласно СНиП 2.04.02-84 шахтные колодцы следует устраивать в первых от поверхности безнапорных водоносных пластах, сложенных рыхлыми породами (+)

Классификация по водоприемной части

Степень погружения водоприемной части в водоносный пласт – критерий деления колодцев на следующие виды:

• Несовершенный. Водоприемный сегмент несовершенного типа частично заглубляется в водоносный слой. Приток воды происходит через днище, при необходимости через боковые отверстия.
• Совершенный. Водоприемная часть совершенного типа полностью пересекает водоносный слой и устанавливается днищем на кровлю расположенного ниже водоупора. Приток воды происходит через боковые отверстия в стенках.
• Совершенный с зумпфом. По строению он схож с предыдущим типом. Отличие заключается в том, что водоприемный участок заглубляется в водоупор с целью создания резервуара для запаса воды.

Для сооружения резервуара есть еще один способ: водоприемную часть устраивают в форме усеченного конуса, напоминающего шатер. Конусовидная подводная часть устраивается, если мощность водоноса больше 3 м, если меньше рациональней сделать зумпф.

В несовершенном колодце крепление шахты не достигает подстилающего пласта, в совершенном колодце крепление достигает водоупорного пласта и опирается на него (+)

Оптимальная для частников схема

Выбор конструкции подводной части шахтного колодца следует ориентировать на реальную потребность в запасе воды. Если не вычерпывать излишки, они будут застаиваться, что приведет к потере питьевых качеств и загниванию. Потому для водоснабжения частных хозяйств рекомендуют несовершенные колодцы без запасных резервуаров.

Народная многолетняя практика подсказывает: водоприемник несовершенного колодца не стоит заводить в водоносный слой более чем на 0,7 от мощности пласта. При превышении рекомендованного регламента уменьшается объем поступающей воды, что влечет необходимость в формировании боковых отверстий в стенках колодца.

Дно стандартного несовершенного источника оборудуют трехслойным донным фильтром. Сначала засыпают 10 см песка, затем 15 см гравия или щебня с песчаным заполнителем, после 15 см мелкой гальки, гравия или щебня размером покрупней, чем предыдущая засыпка.

Если водоприемная часть колодца заглублена в разжиженную породу – плывун, дно выработки оснащают дощатым настилом с просверленными для поступления воды отверстиями и щелями.

Выбирая устройство водоприемной части, необходимо учесть, что запас воды в колодце и суточная потребность в ней должны быть по возможности согласованы, иначе вода будет застаиваться и загнивать

Самостоятельные гидрогеологические изыскания

Приблизительную глубину шахты можно выяснить заранее. Для этого нужно обойти соседние участки и узнать, на каком уровне в расположенных неподалеку колодцах стоит вода. Следует поинтересоваться, для технических или питьевых целей был выкопан колодец, стабильно ли в нем зеркало грунтовой воды.

Заодно стоит поспрашивать, сложно ли было разрабатывать шахту, не встречались ли в ходе копки крупные валуны.

Метод опросов приемлем, если усадьба расположена на равнинной местности с незначительной холмистостью. Там слои горных пород залегают почти горизонтально, приблизительно повторяют форму естественного рельефа.

Зеркало грунтовых вод располагается примерно на одном уровне, т.к. в водопроницаемых породах действует принцип сообщающихся сосудов. Разницу в длине шахты могут дать лишь различия высотных отметок устья колодцев.

Глубину залегания подземной воды в выработке, запланированной к строительству в равнинном районе, тоже можно заранее определить, пользуясь соседским колодцем как ориентиром. Для этого потребуется барометр-анероид.

На шкалу указанного прибора нанесены деления через 0,1 мм. Расстояние между делениями соответствует 1 метру разницы в высотных отметках.

К примеру, замеры возле действующего колодца показали отметку 634,7, а на месте будущей выработки стрелка барометра остановилась на 633,8. Значит, подземные воды появятся на глубине 9 м.

Глубину залегания подземных вод можно определить с помощью барометра-анероида, сравнив показания над соседским колодцем и запланированным местом рыться собственного

Метод опросов не действует в регионах с высоким залеганием скальных и полускальных пород. Особенно, если добывать предстоит трещинную воду, которая распространяется спорадически, иногда перетекает в смежные пласты.

Не слишком помогут опросы в областях с ярко выраженной холмистостью, где невозможно без изысканий точно представить геологический разрез. Хозяевам участков в подобных районах желательно обратиться в местный центр проектирования сетей водоснабжения с водоотведением или в гидрогеологическую организацию.

Дополнительная информация о поисках водоносного слоя представлена в .

Где устроить объект водоснабжения

Выбрать место для индивидуального источника водоснабжения не слишком просто, особенно, если небольшой участок уже занят внушительной жилой и хозяйственной застройкой.

При всем желании сэкономить метры, при планировании места под своими руками рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Питьевой колодец нельзя располагать возле навозных куч, уборных, бань, помойных ям, скотных дворов и подобных объектов. Между колодцем и источником вероятного загрязнения должно быть не менее 20-25 м.
2. Не нужно устраивать колодец на склонах речных берегов или оврагов. Из-за направленного к понижению тока подземной воды дебит будет ощутимо уменьшен.
3. Минимальное расстояние между колодцем и фундаментом дома или хозблока должно быть не менее 5 м. В колодец как в сформированный в земле резервуар будут направлены токи воды, по частицам вымывающие грунт из-под фундаментов. Расположенный рядом угол постройки непременно просядет.

Нежелательным соседством считаются водоемы со стоячей водой. Через водопроницаемые породы вода из них будет непременно инфильтрировать, что крайне опасно для питьевой категории.

По санитарным нормам расстояние от колодца до указанных объектов должно быть не менее 20 м, в идеале 50 м (+)

Запрещено располагать колодец вблизи источников биологического и химического загрязнения, а также на склонах, у оврагов и на берегу рек.

Технологии строительства шахтных колодцев

Суть сооружения колодца заключается в формировании стенок, укрепляющих шахту.

В зависимости от материала, выбранного для устройства колодезного крепа, работы производятся согласно одной из трех проверенных схем:

• Строительство стенок со дна заранее вырытой шахты. Технология применяется чаще всего при сооружении кирпичных и каменных колодцев с опирающимся на водоупор фундаментом. Из-за опасности обвалов стенки шахты оборудуют временным крепежом.
• Наращивание стенок сверху строящегося ствола с одновременным опусканием. Самый распространенный и безопасный способ, предполагающий параллельное выполнение строительства и проходки. Используется в сооружении колодцев со стенками из бетонных колец и колодезных срубов.
• Наращивание стенок снизу с одновременной проходкой. Метод применяется в устройстве деревянного крепежа в случаях, когда коробку заклинивает. Тогда размер просвета уменьшают и присоединяют элементы к условному дну ствола.

Альтернативой нижнему наращиванию может послужить в стволе колодца. Призвать в помощь бурильщиков также стоит, если при рытье уперлись в крупный валун, который сложно разбить ручным долотом.

Если глубина колодца не более 6 м и стенки шахты не требуют усиленного крепления, его лучше строить со дна выработок (+)

В устройстве шахтного колодца должно быть задействовано трое и более человек. Один работает на «забое», двое страхуют на земле.

Кирпичная кладка криволинейного очертания колодцев относится к особо высокой степени сложности кладки, требующей от исполнителя опыта и серьезных навыков

Вариант #1 — сооружение колодца с фундаментом

Строительство начинается с сооружения бетонного основания. Для этого от места работ предварительно отводят воду. Грунт трамбуют и выравнивают, поверх устраивают щебенистую подушку.

Опалубка для колодезного фундамента собирается на дневной поверхности, затем втрамбовывается и устанавливается на подготовленное дно. Внутри опалубки рекомендовано постелить полиэтилен, который будет выполнять функцию гидроизоляции основания.

Для заливки допускается использовать раствор из цемента со щебнем без песчаного заполнителя. Бетонирование производится в один прием без перерывов.

Пояснения к схеме: 1 — бетонная подушка, 2 — цементный раствор, 3,4 — 1-й и 2-й ряд в 1,5 кирпича, 5 — 3-й ряд и т.д., 6 — арматурный каркас, 7 — фильтрующая засыпка

После затвердевания бетона выполняют разметку:

• Округлый колодец размечают путем вычерчивания внутренней окружности и простановки центра.
• Прямоугольный колодец вычерчивают посредством обозначения внутренних и наружных граней стен. Отмечаются продольная и перпендикулярная оси.

Арматура применяется горизонтальная и вертикальная. Горизонтальные хомуты располагают в аналогичных швах кладки снаружи ствола. Вертикальные прутки устанавливаются через восьмикратную толщину стенки. Таким должно быть расстояние между всеми элементами армирования.

Толщина кладочного раствора для крепления арматуры должна учитывать полное покрытие вертикальных стержней с запасом в 2 см. Запас в горизонтальных швах составляет 0,4 см.

Кладку стенок колодца с округлыми очертаниями выполняют тычковыми рядами. В зависимости от глубины выработки кладут в два, полтора либо в один кирпич. Строят ярусами около 1,2 м. Перевязку осуществляют путем смещения нового ряда по отношению к уложенному ряду на четверть кирпича.

Кладку стенок колодцев при круглом их очертании выполняют в 1 — 1,5 или в 2 кирпича, в зависимости от глубины колодца, кирпич кладут тычковыми рядами (+)

Строительство со дна выполняют два человека. Мастер кладет кирпичи, подмастерье готовит и подает материалы. Контроль вертикальности и горизонтальности рядов проводят регулярно уровнем и отвесом. Работают с подвесных лесов. Если колодец строится в три кирпича, допускается проводить кладку со стенок.

Вариант #2 — как сделать колодец из бетонных колец

Самый выгодный, оперативный и простой в исполнении вариант – применение заводского изготовления, оснащенных ступенчатым или скошенным фальцем на торцевых стыках.

Однако  можно собственноручно. Для этого нужно соорудить опалубку — два съемных или разборных кольца. Делают их из листового металла или соединенных металлической полосой досок. Иногда опалубке придают слегка коническую форму, чтобы удобнее было сверху вниз наращивать самодельные кольца.

Самый простой в реализации и экономный вариант строительства колодца – сооружение его из бетонных колец или путем монолитного бетонирования

Последовательное производство колец таким методом производится непосредственно на объекте. По периметру опалубки размещается арматура: как минимум 5 вертикальных прутков. Расстояние между ними 25 см. Горизонтальную арматуру располагают через 20 см, крепят ее к вертикальным деталям вязальной проволокой.

Для замеса раствора используется цемент маркой не ниже М400, промытый песок, щебень или гравий. На застывание раствора отпускается 2-3 дня, после чего кольцо погружают в почву методом подкопа под нижней гранью. Затем изготавливают следующий элемент и устанавливают на предыдущий.

В результате получается ствол со своеобразными ступеньками, позволяющими мастеру перемещаться вверх/вниз внутри строящегося колодца.

Размеры кольца обычно принимают следующими: внутренний диаметр — 0,8—1,2 м, толщина стенки бетонного колодца — 10—12 см, железобетонного — 6—8 см, высота кольца — 0,7—1,2 м (+)

Устройство ствола из заводских ж/б колец поэтапно:

• Выполняют разметку ствола, согласно которой грунт выбирается на высоту кольца.
• В шахту устанавливают первое ж/б кольцо с режущей нижней кромкой.
• По верхнему стыку вдоль фальца укладывают пропитанный битумом или просмоленный шнур Ø1 см.
• Поверх первого кольца устанавливается второе, стык элементов обрабатывается бетонным раствором.
• Под нижним кольцом с двух противоположных сторон подкапывают грунт саперной лопатой или обычной совковой сестрой с укороченным черенком. Но сначала выбирают и подают наверх грунт из середины выработки.
• В углубления устанавливают чурки или подобные приспособления равной высоты.
• Подкапывают под кольцом со сторон, перпендикулярных предыдущим. В углубление помещают чурки.
• По аналогии проводят подкопы под оставшейся частью кольца и выбирают грунт внутри выработки.
• Из-под полностью подкопанного кольца выбивают чурки. Под собственным весом кольцо оседает.

Согласно описанной схеме действуют до полного погружения второго кольца, поверх которого водружается третье. Приведенному алгоритму следуют до тех пор, пока не появится подземная вода, и проходка не внедрится в водоносный пласт на достаточную глубину.

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Рытье колодца начинается с удаления почвы и верхних слоев грунта

Этап 2: Во время рытья необходимо регулярно контролировать размеры колодезной шахты в плане, используя подходящие по размеру жерди

Этап 3: Если во время разработки шахты попадется валун, его надо обкопать вокруг, освободить от грунта и вытащить, перевязав канатами

Этап 4: Для того чтобы было проще и гораздо легче доставать отваленный грунт со дна, используют лебедку

Этап 5: Для крепления блока, через который перекидывается трос лебедки, надо установить треногу

Этап 6: Тренога и лебедка с прочным стальным тросом пригодятся для погружения бетонных колец в выработку

Этап 7: Бетонные кольца устанавливают последовательно, один за другим, старательно состыковывая и соединяя кромки

Этап 8: По завершении работ, после устройства донного фильтра, пробу колодезной воды следует сдать в СЭС для определения качества

Стартовый этап рытья шахты колодца

Контроль размеров ствола выработки

Как вытащить валун из колодезной шахты

Механизация ручного труда при копке колодца

Вспомогательная конструкция для сооружения колодца

Установка бетонных колец в шахту колодца

Сооружение из бетонных колец ствола колодца

Анализ качества воды из колодца

Грязную воду откачивают из шахты, используя . После этого обустраивают дно и сооружают оголовок с глиняным замком, отмосткой. Перед устройством замка верхние кольца оборачивают полиэтиленом, чтобы сезонные подвижки промерзающих пород не повредили ствол колодца.

Выполнив бетонирование последнего нижнего кольца, нужно откачать из колодца всю воду, затем уложить слои донного фильтра и обустроить оголовок

Бетонные кольца крепят между собой накладками из полосового металла. Накладки устанавливают на каждом стыке в 3 или 4 точках по окружности. Для крепления накладок в стенках колец должны быть пробурены отверстия. Самодельные кольца лучше скрепить замонолитченными в стенки стальными стержнями с петлями на краю.

Соединение колец производят стальными скобами, накладками из полосовой стали шириной 40—60 мм и толщиной —10 мм, стальными стержнями (+)

Чтобы защитить колодец от просачивания грунтовых вод и засорения, вовнутрь устанавливают .

Вариант #3 — устройство сруба деревянного колодца

Оптимальный материал для строительства сруба – дуб, подводная часть которого прослужит около века, а надводная не менее 25 лет. Пригодна древесина вяза, лиственницы, ольхи, для сооружения надводной части вполне подойдет сосна.

Строят их в основном погружным методом, заглубляя по мере наращивания сруба сверху. Распространенная технология в точности повторяет способ устройства колодца из бетонных колец. Наращивание снизу и строительство со дна сложнее и опаснее, потому применяются реже.

Сооружение деревянного колодца напоминает строительство избы в миниатюре. Желающим знать, как правильно сделать сруб для деревянного колодца, стоит ознакомиться с классическими способами формирования врубок.

Соединяют пластины или бревна в углах врубками «в лапу» с коренным шипом. Венцы прошивают нагелями. Для сохранения формы сруба в период погружения его временно обивают досками с внутренней стороны.

Рубят стены колодца из свежесрубленных бревен с влажностью 80-90%, т.к. такие брёвна легче обрабатываются и в собранном виде подвержены меньшей деформации

Со дна шахты деревянный колодец строят, если глубина выработки не планируется более 6 м и стенки вырытой шахты не угрожают обвалами. При необходимости исключить поступление верховодки, деревянный колодец снаружи обивают шпунтованной доской на уровне ее появления и установления.

Галерея изображений

Фото из

Укрепление стенок колодезной шахты — лишь часть работ по сооружению источника воды

Оголовок колодца необходимо оборудовать хотя бы крышкой, лучше еще и домиком, чтобы в воду не попадала листва, пыль, грязь

Для подъема воды вручную потребуется ворот, для механизированной откачки нужен будет насос

На колодезном дне требуется устроить донный фильтр. Если водоносный горизонт представлен гравием, средним или крупным песком, в качестве фильтра подойдет гравийная засыпка, на пылеватый песок лучше установить дощатый вариант

Завершающие этапы строительства колодца

Вариант обустройства оголовка колодца

Простейший способ подъема воды

Дощатый фильтр для песчаного дна колодца

Если строительных навыков нет, то лучше доверить работу профессионалам. Заранее необходимо оговорить с исполнительной бригадой возможные варианты подготовки выборки и .

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1: Правила устройства колодца из заводских бетонных колец

Видео #2: Практические советы желающим копать колодец

Видео #3: Процесс изготовления бетонного кольца в разборной опалубке

Мы привели лишь базовые способы строительства колодца. На деле вариантов сооружения больше, описанные схемы могут комбинироваться. Однако предложенной информации вполне достаточно для успешного устройства индивидуального источника водоснабжения.

Если у вас есть опыт строительства колодца, пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставляйте комментарии и добавляйте фотографии самодельных колодцев в форме ниже.

8 шагов по строительству колодца

Вода жизненно необходима для поддержания жизни человека, но есть одна проблема: ее не всегда так легко найти. Около 97% запасов пресной воды в мире находится под землей, поэтому очень важно иметь возможность эффективно доставлять ее на поверхность.

Людям не потребовалось много времени, чтобы понять это: колодцы датируются лучшей частью 8000 лет до эпохи неолита. Как вы понимаете, с тех пор технологии сильно изменились, но для доступа к воде из-под земли применяются те же принципы.

Источник: Pinterest.com

Итак, как построить колодец и каковы требования?

1.   Найдите подходящий сайт

Хотя 97% запасов пресной воды Земли может быть найдено под землей, это не означает, что в конце каждой выкопанной вами ямы есть вода.

После того, как вы нашли доступный источник воды, вы хотите убедиться, что вода безопасна и что условия подходят для эффективного извлечения воды.

2.   Выберите лучшую конструкцию

Есть несколько способов построить колодец, и есть много вариантов, которые влияют на выбранную вами конструкцию. Природный материал, окружающий колодец, и глубина источника воды будут играть большую роль на этапе строительства, и если это не будет сделано правильно, колодец может разрушиться или вода загрязнится.

Источник: Pinterest.com

Большинство колодцев, как правило, выкапываются, бурятся или забиваются, и каждый метод наилучшим образом соответствует различным требованиям. Как вы можете себе представить, глубина выкопанного колодца ограничена, в то время как забитые и пробуренные колодцы могут получить доступ к воде на гораздо большей глубине.

3.   Избегайте загрязнения через уплотнение

Когда вы приступаете к рытью колодца, последнее, что вы хотите, это чтобы вода загрязнилась, потому что вы не запечатали ее должным образом. При сооружении ямы копайте ее шире, чем будет обсадная труба для колодца, чтобы можно было заполнить зазор между обсадной трубой и нативным материалом присадочным материалом.

Уплотнение обсадной колонны обычно представляет собой непроницаемый материал, такой как цемент, который предотвращает попадание воды в скважину и выход из нее. Это предотвращает просачивание хорошей воды из колодца, но также предотвращает просачивание потенциально вредных жидкостей в колодец.

4.   Проверка скважины

Чтобы понять вместимость колодца и сколько воды из него можно будет забрать с течением времени, после завершения строительства необходимо провести некоторые испытания. Скважина будет проверена на мощность, и сколько воды спустится при откачивании в течение определенного времени.

Источник: Pinterest.com

Эти тесты позволяют понять пригодность скважины и подобрать насос, отвечающий вашим требованиям.

5.    Дезинфекция воды

При вскрытии колодца бактерии нередко попадают туда. Это означает, что после завершения строительства в воду необходимо добавить дезинфицирующее средство, обычно раствор хлора или гипохлорита.

После стерилизации вода еще раз проверяется на чистоту, прежде чем она сможет стать полностью пригодной для использования. Если все обсадные трубы и уплотнения установлены правильно, колодец должен стать постоянным источником пресной воды.

6.   Хранение воды

В зависимости от требований колодца вы будете использовать различные способы хранения воды. Резервуары для воды хранят воду, собранную из колодца, и означают, что насос может работать непрерывно, пока резервуар не будет заполнен, вместо того, чтобы включать и выключать каждый раз, когда кому-то нужна вода.

Источник: Pinterest.com

Резервуары для воды помогают снизить нагрузку на насос и хранить воду при постоянной температуре и давлении, чтобы она была готова к использованию.

Как и сами насосы, резервуары для воды бывают самых разных размеров, чтобы соответствовать вашим требованиям. Итак, есть ли у вас колодец в саду или колодец, обслуживающий потребности целой деревни, резервуар для воды удовлетворит эти потребности.

7.   Поддержание колодца в хорошем рабочем состоянии

Важно поддерживать колодец в хорошем рабочем состоянии, в противном случае источник воды может легко загрязниться, что часто приводит к заброшенности колодца. Если вы правильно построили скважину с хорошей обсадной трубой и уплотнениями, то скважина должна прослужить в течение хорошего периода, но вы должны постоянно проводить испытания и следить за тем, чтобы все по-прежнему функционировало хорошо.

К сожалению, когда колодец выходит из строя, часто бывает дешевле отказаться от колодца, чем ремонтировать его, поэтому рекомендуется продолжать обслуживание и максимально использовать источник воды.

Копание колодцев в Африке.

Как это работает

Всего один способ Водный проект обеспечивает доступ к безопасной воде

Трудно поверить, что чаще всего чистая вода, в которой отчаянно нуждается развивающееся сообщество, находится прямо под ними. Удивительно, как относительно небольшие вложения, необходимые для достижения цели, могут иметь такое существенное значение для многих жизней. Вот почему мы финансируем эти скважинные проекты.

Ниже вы найдете информацию о типах скважин, которые можно построить, и краткое описание процесса.

Чтобы узнать больше о нашем процессе и о том, как мы работаем, прочитайте подробнее о процессе проекта «Вода» здесь.

Почему вода? »  Примите участие »  Пожертвуйте сейчас »

 

Нас часто спрашивают о стоимости рытья колодца в Африке. Однако ответить на него сложно, поскольку Африка — это континент с очень разнообразной геологией, культурой и климатом. Лучший тип водного проекта для конкретного сообщества или региона также сильно различается.

Существует множество способов бурения скважин, различных видов насосов и даже более новых решений на солнечной энергии. Один размер просто не подходит всем. Давайте взглянем на некоторые распространенные проекты, чтобы узнать больше о проблемах и затратах, связанных с ними.

Вырытые вручную и опасные

Простейшие колодцы традиционно выкапываются вручную. Правильно… вручную. Они могут иметь глубину пятьдесят или более футов и используются, когда грунтовые воды обычно в изобилии. Эти колодцы чрезвычайно опасны для строительства и стоили многих жизней неквалифицированным рабочим. Они также часто остаются открытыми и легко загрязняются. Они не всегда являются идеальным решением, но при правильном копании их можно сделать более эффективными с помощью хорошего насоса, плотной уплотнительной прокладки для бетона и регулярного технического обслуживания.

Мы работаем, чтобы у наших партнеров были подходящие инструменты для ремонта или модернизации выкопанного колодца. Мы хотим, чтобы работа выполнялась безопасно как для рабочих, так и для людей, которые получат пользу от нового источника воды. И это должно длиться.

Скважины с неглубокой скважиной: более низкая стоимость, чистая вода

Мы много лет сотрудничаем с местными командами, помогая разработать надлежащую технику бурения, согласованную цепочку поставок и методы безопасной воды, чтобы гарантировать, что наши проекты буровой установки на мелководье будут реализованы с превосходством.

Как правило, буровые установки для мелководья могут достигать глубины около 150-200 футов. Эти буровые установки могут быть очень рентабельными, а в некоторых регионах хорошо работать. Их можно легко перемещать, и они позволяют выполнять работу быстро.

Поскольку эти машины бурят грязь и песок, устанавливается обсадная труба, чтобы предотвратить обрушение скважины. Затем вокруг небольшого корпуса (диаметром несколько футов) формируется бетонное основание, которое оставляют на ночь.

После высыхания бетонной подушки в скважину осторожно опускают насосный механизм и прикрепляют ручной насос. Команда отмечает, сколько воды течет, и гарантирует, что ее можно пить.

 

В Центральной Кении — лишь один пример того, как разная география может кардинально изменить игру. Некоторые колодцы должны иметь глубину более 900 футов. Это вводит все виды проблем и расходов.

Во-первых, для бурения скважины требуется гораздо более крупная буровая установка, грузовик и бригада. Это может занять много дней.

Затем, поскольку вода очень глубокая, необходимо установить насос с электроприводом. Вода просто слишком тяжелый, чтобы поднять его с такой глубины ручным насосом. Дизельные генераторы, большие электрические насосы, трубопроводы, резервуары для хранения и корпуса для всего этого могут привести к стоимости до 30 000 долларов и более. Но поскольку эти очень большие системы служить так много людей, они по-прежнему весьма рентабельны.

Мы сотрудничаем только с известными бурильщиками глубоких скважин, имеющими большой опыт работы в этих сложных проектах.

 

Во всех случаях мы работаем над тем, чтобы местное сообщество действительно инвестировало в проект. Один из лучших способов, который мы видели, — это потребовать от деревень организовать и оплатить первоначальные геологические исследования, которые должны быть выполнены, или собрать доступные на месте материалы во время строительства. Обычно это стоит несколько сотен долларов США и требует от сообщества мобилизации и организации вокруг проекта. Труд, который они предоставляют, стоит еще больше, часто стоит тысячи. В долгосрочной перспективе эта первоначальная приверженность проекту означает, что сообщество будет ценить его и заботиться о нем. Это может оказаться важным шагом.

После того, как колодец будет установлен, бригада бурильщиков объяснит, как работает насос, как поддерживать чистоту и кому звонить, если он сломается. Мы заботимся о том, чтобы каждое сообщество могло связаться с нашими партнерами, когда требуется техническое обслуживание. Простой ремонт может стать дорогостоящим, если неквалифицированные люди попытаются исправить это в одиночку.