Установка инсталляции унитаза самостоятельно
Как смонтировать настенный унитаз, выступающий из стены, и какая разнице между настенным и традиционным компактным унитазом? Этот вид туалета, монтирующийся на стене или перегородке, появился недавно. У него более современный вид. Он гигиеничный и удобный в обслуживании ибо к полу всегда есть доступ.
Установка подвесного унитаза с инсталляцией несложный проект, но у него несколько иной метод сборки. Его монтируют на металлической раме, которая потом закрывается водостойким гипсокартоном и керамической плиткой.
Советы: если вся конструкция слишком сильно выступает от стены и занимает много места, рассмотрите возможность установки инсталляции в нише. Для этого придётся вырубить в стене углубление на толщину инсталляции.
Демонтаж старого унитаза
Прежде чем начинать установку навесного унитаза с инсталляцией демонтируйте старый туалет. Порядок действий:
Сначала отключите воду;
Отсоедините впускной шланг для воды от бачка;
Отсоедините бачок от унитаза;
Ослабьте крепёжные винты, которыми фарфоровая раковина старого туалета прикручивается к полу или стене;
Поместите плоский контейнер или тряпку под точками подключения туалета с входом или выходом воды;
Выньте выпускной патрубок.
Выпускной патрубок может быть из гофры или пластмассовой трубы с резиновыми уплотнениями. Осторожно отсоедините старый унитаз от соединений.
Во время демонтажа сразу проверьте свободна ли канализационная труба от загрязнений, её техническое состояние. При необходимости очистите её мощной струёй воды.
Советы: Проверьте уклон трубы от унитаза к стояку. Для этого вылейте небольшое количество воды внутрь. Она должна полностью стечь в стояк. Если уклона нет, тогда придётся заменить старую канализационную трубу новой с необходимым уклоном минимум 2-3%.
При будущей инсталляции важную роль играет модель старого унитаза. Их производили с выпуском воды в нижней или задней части чаши. Именно расстояние отверстия в канализационной трубе от стены будет играть главную роль при проведении монтажных работ. Ознакомьтесь с установочными размерами вашего подвесного унитаза в техническом паспорте. Производители предлагают два варианта установки:
На монолитную стену из кирпича или бетона;
В гипсокартонную стену.
Учтите, что в инструкции для установки производитель предполагает идеальные условия, которых в реальной жизни практически не бывает. Выберите для себя подходящий вариант установки.
Инструменты для самостоятельной установки
Для работы будут нужны:
Перфоратор со свёрлами;
Ножовка по металлу или угловая шлифовальная машинка;
Торцевые и разводные ключи для монтажа гидравлических соединений;
Линейка;
Рулетка;
Водяной уровень;
Карандаш;
Зубчатый шпатель;
Мешалка для раствора.
Не забывайте о технике безопасности. Во время работы со шлифмашиной надевайте защитные очки.
Пошаговая инструкция установки навесного унитаза с инсталляцией
Перед покупкой нового унитаза проверьте, может ли он быть смонтирован на старом месте или его придётся передвигать в более удобное место. Основным ограничением при выборе места расположения является местоположение стояка и размещение канализационной трубы, потому что этот тип туалета, прямо зависит от этих условий.
Убедитесь, что после установки нового туалета вам не будет мешать полотенцесушитель, настенная полка, шкафчик, умывальник и другие предметы.
Убедитесь, что в санузле всё готово.
Перед установкой навесного унитаза с инсталляцией проверьте углы в помещении, вертикальность стен. В новостройке, в санузле должна быть смонтированы водопроводная и канализационная трубы. Проверьте уклон канализационной трубы и убедитесь, что всё готово к установке. Предварительно установите раму на ножки и отметьте её местоположение карандашом на полу и стене. Учтите, что в новостройке расстояние от чистого пола до отметки на раме должно быть в пределах одного метра. То есть в новой квартире при установке инсталляции унитаза высота от пола будет больше 1 метра. Она увеличивается на толщину пола с учётом толщины стяжки, клея и керамической плитки. Конструкция имеет раздвижные ножки, которые прячутся в раме и фиксируются на необходимом расстоянии болтами.
Просверлите в стене и полу перфоратором отверстия под дюбели.
Советы: Старайтесь не загораживать инсталляцией стояки. В случае аварии у вас или соседей сверху, при необходимости доступа к стояку, придётся разбирать всю конструкцию.
Вбейте пластмассовые дюбели в бетонный пол и стену. Установите раму инсталляции на место и прикрутите к полу. После этого установите кронштейны в раму и стену. Для выравнивания инсталляции по горизонтали и вертикали используйте водяной уровень. После окончательного выравнивания затяните болты и проверьте прочность всей конструкции. Она не должна шататься, а стоять прочно.
Замерьте расстояние между отверстиями в чаше, и прикрутите кронштейны к раме. На кронштейны поставьте пластмассовые трубки-прокладки.
Советы: если расстояние от стены к инсталляции больше за размеры кронштейнов используйте шпильки нужной длины и диаметра.
Установите чашу на кронштейны.
Проверьте ещё раз опоры на прочность, поднимите унитаз и прикрутите его к кронштейнам. Закрепите чашу гайками на кронштейнах.
После монтажа унитаза к раме вставьте уплотняющую прокладку в унитаз и соедините его с канализационной трубой.
Советы: Чтобы облегчить монтаж смазывайте трубы и уплотнительные соединения силиконовой смазкой.
Проверьте резиновое уплотнение между унитазом и винтами. Привинтите чашу к раме без излишних усилий и проверьте надёжность монтажа.
Подключите водоснабжение. Разместив унитаз на металлической раме, приступайте к подаче воды в унитаз. Внутри инсталляции в комплекте имеется гибкий шланг, который подсоединяется к водопроводу и бачку. Затяните фитинги разводным ключом и включите воду.
Проверьте соединение на плотность и убедитесь, что у вас не будет проблем с пропусками воды в будущем.
Советы: чтобы удобнее проводить монтаж установите бачок и все необходимые фитинги в раму перед началом монтажных работ.
Проверьте унитаз, висящий на раме.
После проведения монтажных работ несколько раз заполните бачок и спустите воду.
Убедитесь, что на полу нет воды и нигде нет пропусков на трубных соединениях. Сядьте на унитаз и проверьте, что он не двигается и надёжно прикреплён к стене.
Кнопку для слива воды устанавливайте после наклеивания керамической плитки. Установка кнопки инсталляции унитаза для слива воды должна быть сделана согласно требованиям производителя. Для этого установите пластмассовую пластину на защёлках. В отверстия вставьте два пластмассовых штыря заподлицо с керамической плиткой и зафиксируйте их вровень с плиткой.
В штырях есть отверстия под винты, которыми фиксируется другая пластмассовая пластина, удерживающая кнопку. Ошибиться в сборе невозможно потому, что все детали собраны и подогнаны по размерам на заводе. После установки двух толкателей защёлкните кнопку.Унитаз готов к эксплуатации.
Основные ошибки при установке инсталляции
Самая распространённая ошибка — это невертикальная установка. Она, как правило, «вылазит» когда инсталляция уже закончена. Если случится такая ошибка оставлять всё как есть не надо, придётся переделать.
Некоторые мастера забывают установить заглушку на стояк в многоквартирном доме. Хорошо, если из стояка в комнату потечёт только вода.
Советы: бывают случаи, когда для крепления инсталляции стандартной длины кронштейнов не хватает. Используйте шпильки необходимой длины диаметром 8 мм. Они продаются во всех строительных магазинах.
После окончания монтажных работ зашейте трубы и раму водостойким гипсокартоном. Перед установкой рамы проверьте хватает ли места для перфоратора. Иначе будет невозможно установить металлопрофиль для крепления гипсокартонных листов к стене. Такие ошибки приводят к тому, что всю инсталляцию придётся демонтировать. Если такая ситуация имеет место, то предварительно установите металлопрофили на стену и сделайте отверстия под винты на резьбе в раме инсталляции. На крайний случай металлопрофиль придётся приклеивать к раме.
Ещё одна ошибка — это отсутствие прямых углов 90 градусов в помещении. Пока стоит только рама ничего не заметно.
Как только будет установлен унитаз глазу будет заметно, что он установлен криво по отношению к стенам.
Заключение
После окончания монтажных работ и проверки системы на герметичность приступайте к отделке всего санузла.
Подключение унитаза к канализации: с прямым, косым выпуском
Современные унитазы выпускают различных конструкций из широкого ряда материалов. Изделия отличаются между собой также формами чаш, методами подсоединения к канализационной системе. Так как установка любого вида сантехники наемными специалистами требует ощутимых для бюджета средней семьи финансовых средств, многие пользователи практикуют самостоятельное подключение унитаза к канализации, учитывая простоту выполняемых работ.
Для монтажа унитаза не требуется наличие специального инструмента, а само присоединение к канализационному трубопроводу проводят с использованием многочисленных разновидностей фасонных сантехнических изделий. При этом важно правильно выбрать нужное конструктивное исполнение прибора — от этого зависит технология подключения и разновидности применяемых деталей.
Общие правила монтажа унитаза
Чтобы правильно подключить любой унитаз к канализационной системе, следует выполнять несколько несложных рекомендаций:
- Диаметр труб от унитазного выпуска до сточного отверстия не должен изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения.
- Совместно соединенные отводы унитаза и канализации должны располагаться под прямым углом относительно вертикальной трубы стояка или ее горизонтального участка.
- Все горизонтальные отрезки труб должны укладываться с уклоном. Для трубопроводов размером 110 мм его стандартное значение составляет 20 мм.
- При укладке канализационных трубопроводов следует избегать непосредственных поворотов в 90 градусов, обычно их реализуют путем последовательной стыковки двух фасонных элементов по 45 градусов.
- Крепление пластиковых поливинилхлоридных (ПВХ) трубопроводов к опорным поверхностям проводится с шагом не более 10 величин их наружных диаметров.
- Для прочистки от засоров в системе обязательно должны присутствовать ревизионные люки или установлены тройники на расстоянии не больше 10 м друг от друга.
Варианты выпусков
Конструктивно все унитазы отличаются между собой по способам подключения к канализационному трубопроводу, для этого их горловину устанавливают под разными направлениями относительно чаши. Благодаря этому сантехника всегда может рационально подсоединяться к стоку вне зависимости от его пространственного расположения.
Вертикальный
Так как в конструкции данного типа выходной патрубок размещен в основании чаши, для его подключения используется канализационный отвод, помещенный в полу. Данный тип соединения раньше часто использовался в советских хрущевках и сейчас популярен в странах Западной Европы и США. Так как сточная труба должна прятаться в относительно узкой плите перекрытия, являющейся одновременно полом и потолком нижней квартиры, в современных многоэтажных домах подобное включение практически не используется.
По-иному обстоит дело с частными домами, дачами, где сантехприборы нижних этажей намного чаще подсоединяют к сливу с отводом в полу.
Прямой
Сантехнические приборы с горизонтальным выпуском используют в туалетных комнатах, где важна экономия пространства. Отвод канализации при таком размещении выходит горизонтально из стены, а выпуск чаши подключают к нему с использованием эластичной манжеты.
Вход канализации при этом располагается на определенной высоте, а унитаз можно вплотную придвигать к стене, увеличивая площадь помещения. Данный тип подключения используется в современных моделях с пластиковыми стояками, в которых входной тройник несложно поднять на любое расстояние от пола, а также в модификациях с инсталляцией.
Косой
Универсальный выпуск с углом к горизонтальной плоскости 140 — 145 градусов, широко используемый как в старом, так и в современном сантехническом оборудовании. Удобен при включении унитазов в тройники, размещенные на уровне стяжки.
Преимущества данного варианта соединения по сравнению с горизонтальным — отсутствие застойных явлений и некритичность к соосности соединяемых патрубков.
Материалы и инструмент
Перед тем как подключить унитаз к канализации в квартире или частном доме, готовят следующий инструмент и материалы:
- Гофры, манжеты, эксцентрики, патрубки, фасонные детали, посредством которых унитазный выпуск подсоединяют к канализации.
- Крепежные элементы для прикручивания основания к полу. Обычно набор состоит из пары дюбелей с шестигранными винтами, идущими в комплектации.
- Гибкий шланг для подводки холодной воды к бачку.
- Разводной или обычные гаечные ключи для фиксации подводки и чаши к стяжке.
- Рулетка и карандаш для разметки обрезаемых труб и монтажных отверстий на половом покрытии.
- Ножовка или болгарка с диском по металлу, бетону для обрезки по размерам жестких ПВХ патрубков, наждачка для снятия заусенец с их кромок.
- Перфоратор с подходящими по размеру к монтажным дюбелям сверлами по керамической плитке, бетону для просверливания отверстий прикрепления чаши к полу.
- Герметик, который большинство сантехников используют для уплотнения эластичных резиновых патрубков во избежание протечки, является абсолютно бесполезным в данном применении. Он может понадобиться для обмазывания днища чаши с целью придания ей устойчивого положения в случае неровного пола. Также под дно можно уложить вырезанные по его периметру обрезки подложки под ламинат, линолеума, резины и прочих водонепроницаемых эластичных материалов.
Подключение унитазов к канализации
Для подсоединения унитаза к канализации в первую очередь учитывают совместное расположение его выпуска и сливного отверстия — от этого зависит вид применяемых фасонных элементов, гофротруб и переходных соединительных муфт. Нередко сантехнику подключают к устаревшему стояку из чугуна, для проведения этой операции приобретают специальные переходники различных типов.
С горизонтальным выпуском
Еще один вариант стыковки — использование отрезка фановой трубы, одна из сторон которой имеет стандартный внешний диаметр 110 мм и вставляется в раструб слива с аналогичными размерами, а вторая оснащена внутренней манжетой, легко одеваемой на унитазный выпуск (похожая система используется при установке подвесных модификаций с инсталляцией).
Часто входное сточное отверстие в стене и выпуск унитаза не совпадают, в этом случае для их совмещения применяют эксцентрики, в широком ассортименте реализуемые в торговой сети.
Нередко возникают ситуации, когда прибор с горизонтальным выпуском подсоединяют к сливу у поверхности пола, в этом случае используют гофру, фановую трубу или жесткую систему из двух состыкованных коротких ПВХ патрубков с углом уклона около 45 градусов.
С вертикальным
Вода в сантехнических приборах с вертикальным выпуском свободно падает вниз, поэтому нет повышенных требований к герметизации соединения. Для подключения достаточно использования одной переходной манжеты, помещаемой одним концом внутрь канализационного патрубка, а другим на наружную поверхность отвода унитаза.
При монтаже переходную манжету вставляют в канализационный отвод, после чего размещает унитаз выпуском внутри переходника — так удобнее отследить точность его расположения.
С косым выпуском
Сантехприборы с наклонным выпуском приобретают чаще других. Связано это с конструктивным устройством стандартных стояков, в которых над полом размещается тройник на одном уровне с его плоскостью, а выше него находится трубопровод. Обычно расстояние между выпуском и входным канализационным раструбом больше, чем при других методах подсоединения, поэтому самый популярный вариант стыковки — применение гофры. Гибкая гофрированная труба вставляется в сливной раструб, а другим концом подсоединяется к унитазному выпуску, метод подключения не критичен к расстоянию и соосности между патрубками.
Следует отметить, что типовой наружный размер гофры с гибкими манжетами для вставки в сточную трубу равен 110 мм — это не совсем практично для соединения ее с раструбом ПВХ трубы с аналогичным внутренним диаметром из-за возможной невысокой герметизации стыка.
Поэтому обычную гофру оптимально вставлять в обрезанную ПВХ трубу, имеющую внутренний размер меньше 110 мм (около 105 мм) на толщину ее стенок.
Если ставят унитаз с косым выпуском, его подключение для уменьшения гидравлического сопротивления опытные сантехники проводят с использованием одной или двух угловых фасонных деталей с уклонами в 45, 90 градусов. Обычно один из элементов вставляют в раструб канализации, а второй подключают через уплотнительное кольцо к выпуску чаши (для отрезка фановой трубы на выпуске кольцевой уплотнитель не нужен). С помощью угловых фасонных элементов в комплекте с другими деталями удобно подсоединять чашу при боковом размещении стока.
Подсоединение сантехприборов посредством угловых фасонных элементов из ПВХК чугунной канализации
Отличие чугунного патрубка от пластикового — его более высокий внутренний диаметр и трапецеидальная форма (от 118 до 123 мм) без встроенных уплотнительных колец. Эта особенность затрудняет подключение к чугунной канализации полимерных ПВХ труб и легко устраняется специальной переходной манжетой, которая помещается внутрь патрубка из чугуна.
На конце большинства гофротруб имеется манжета из ряда гибких колец, внешний диаметр которых (обычный диапазон 110 – 120 мм) не способен или может частично перекрывать чугунный раструбный. Их также можно использовать для подсоединения к трубопроводу из чугуна как в сочетании с манжетой, так и без нее.
Подключение к стоку из чугуна с помощью промежуточных манжетОшибки монтажа
Подключение унитаза к сливной системе своими руками при соблюдении инструкции является не слишком сложной операцией. Во время производства работ следует избегать следующих наиболее распространенных ошибок:
- Сантехнический прибор приобретают в соответствии с размещением входного патрубка канализации — если он расположен у самого пола, выбирают модель с косым выпуском, при более высоком размещении — с прямым. Если поступить наоборот и подсоединять чашу с косым отводом к трубам на большой высоте, появятся нарушения в работе слива — его замедление, неполное опорожнение чаши, перерасход воды.
- Слишком большое расстояние от прибора до канализационного стояка приведет к повышенному расходу воды при сливе в канализацию.
- Использование большого числа прямых углов, резкий изгиб гофры вызовет замедленный сток, не полную очистку чаши после нажатия кнопки и соответственно перерасход воды.
- Установка чаши на неровный пол без подложки со временем вызовет расшатывание и в крайних случаях повлечет ее повреждение. Часто производитель поставляет не слишком надежный крепеж, во многих случаях имеет смысл его замены на дюбеля и винты большей длины и диаметра.
- Подключение унитаза к горизонтально расположенной трубе после иных сантехнических приборов приведет к замедлению стока и неполному сливу, для очистки чаши понадобятся большие водные объемы.
- Монтаж унитаза по узлам, при котором вначале к полу прикручивается чаша, а затем ставится бачок, может привести к ошибкам в его пространственном расположении. С достаточно высокой вероятностью в дальнейшем не удастся качественно подключить соединительные элементы (гофру, манжеты, фасонные элементы), бачок может упираться в заднюю стенку или, наоборот, находится от нее на слишком большом расстоянии.
- При выборе популярной у потребителя гофры следует различать сферы использования двух основных ее разновидностей: первая с манжетой в виде нескольких 110 мм пластичных колец рассчитана на размещение внутрь обрезанной трубы ПВХ. Вторая модель с гладкими наружными стенками на 110 мм предназначена для установки в расширенный раструб ПВХ труб, имеющий внутреннее резиновое уплотнительное кольцо.
С достаточно высокой вероятностью в дальнейшем не удастся качественно подключить соединительные элементы (гофру, манжеты, фасонные элементы), бачок может упираться в заднюю стенку или, наоборот, находится от нее на слишком большом расстоянии.При выборе унитаза обращают внимание на расположение входного патрубка канализационной трубы — если он размещен в стене на определенной высоте от пола, выбирают модель с горизонтальным отводом, при нахождении слива внизу лучше использовать прибор с косым выпуском.
От конструктивного исполнения выпуска зависят и предпочтительные методы подключения: в прямых горизонтальных и вертикальных используют манжеты, в наклонных — гофры или угловые фасонные элементы.
Насосы принудительной канализации
Многие наверняка встречали уже рекламу, в которой показана возможность установить унитаз в любом месте.Почему в принципе существует проблема установки унитаза в любом удобном месте?
Чудесное изобретение человечества – унитаз, обеспечивает утилизацию естественных отходов жизнедеятельности человека и не позволяет проникать неприятным запахам из мест скопления этих отходов в помещение. Утилизация отходов осуществляется при помощи воды: наполнения резервуара унитаза водой и дальнейшего ее слива вместе с отходами в систему отведения сточных вод (канализацию). Защита от проникновения запахов из канализации в помещение туалетной комнаты обеспечивается за счет конструкции унитаза, имеющей в своей основе принцип гидрозатвора (пространства в трубопроводе, постоянно заполненного водой, не пропускающего воздух и, следовательно, запах).
Итак, чтобы унитаз работал, нужен подвод воды к бачку и её слив. Отвод воды из унитаза в канализацию обычно осуществляется самотёком при заполнении его чаши достаточным объемом воды. Поэтому унитазы стараются располагать в непосредственной близости от канализационного стояка, вертикальной трубы большого диаметра, являющегося частью канализационной системы, по которой все отходы сливаются сверху вниз.
Подвод воды в нужное место может быть легко осуществлен водопроводными трубами небольшого диаметра, изготовленных из различных материалов (металл, пластик и пр.), а вот отведение воды, «обогащенной» отходами, с такой же простотой уже сделать не получится. Во-первых, для транспортировки сильно загрязненной воды (фекальными массами, бумагой и пр.) требуются трубы большого диаметра, а во-вторых, требуется их сильный уклон (перепад высоты между точкой входа и точкой выхода) для обеспечения естественного тока их не совсем жидкого содержимого под действием силы тяжести. Поэтому, особенно в многоэтажных домах, проводят вертикальную канализационную трубу (канализационный стояк) и располагают унитазы и другие источники сброса загрязненной воды в непосредственной близости от неё.
Схема размещения сантехники в многоквартирном доме
Так как же выйти из положения, когда необходимо установить унитаз, раковину, душевую и прочие источники сброса загрязненной воды вдали от канализационного трубопровода, или же ниже точки входа в канализационный стояк (например, в подвальном помещении)?
Как, не производя серьезных строительных и ремонтных работ, включающих перестройку системы канализации, что подчас бывает просто невозможно, расположить санузел в любом удобном месте?
Решением данной задачи является установка насоса принудительной канализации.
Можно услышать различные названия этих устройств: канализационные установки, санитарные насосы, сантехнические насосы, унитазные насосы, фекальные насосы с измельчителем, сололифты, санинасосы, приставки к унитазу, системы принудительной канализации и прочее.
Насосы принудительной канализации – общее название устройств, определяющее их функциональное назначение. Насосы принудительной канализации обеспечивают транспортировку загрязненной воды в удаленную канализацию от таких источников как унитаз, умывальник, душевая кабина, биде, ванна, а также стиральная и посудомоечная машина.
Внешний вид насоса принудительной канализации для подключения унитаза (фекальный насос с измельчителем)
Насосы принудительной канализации можно разделить на две основные группы: фекальные насосы с измельчителем и санитарные насосы. Фекальные насосы с измельчителем предназначены для подключения унитаза и дополнительно других источников загрязненной воды. Санитарные насосы рассчитаны на подключение различных источников загрязненной воды, кроме унитаза.
Насосы принудительной канализации в каждой группе варьируются по количеству подключаемых объектов. К примеру, одна модель фекального насоса может служить только для унитаза, другая для унитаза и умывальника, третья для унитаза, умывальника, стиральной машины и душевой кабины. Санитарные насосы также рассчитаны на подключение нескольких различных объектов (существуют модели до 6 включений).
Все насосы принудительной канализации требуют электроподключение (как правило, унитазные насосы оснащены обычной евровилкой однофазного питания 220 вольт с заземлением — надо просто воткнуть её в обычную бытовую розетку).
Пример установки насоса принудительной канализации для унитаза, умывальника и душевой кабины
Принцип работы канализационного насоса следующий: после спуска воды в унитазе, вода самотёком попадает в корпус насоса, уровень воды в корпусе поднимается, и при этом автоматически включается мотор, приводящий в движение ножи измельчающего механизма; фекальные массы измельчаются на мелкие частички за несколько секунд и отводятся насосом через выходную трубу диаметром 1-1,5 дюйма, после чего корпус насоса остается почти пустой и снова готовый к работе, оставаясь в режиме ожидания.
Проще говоря, туалетный насос — это септик в миниатюре. И так же, как и в случае с большим септиком (сточной ямой), следует следить за исправностью обратного клапана на выходе из насоса, иначе фекальные воды из напорного трубопровода будут стекать обратно после выключения электродвигателя насоса (насос будет гонять воду туда-сюда).
Существуют модели сантехнических насосов, разработанные для работы с подвесными унитазами и скрытого монтажа в стене.
Внешний вид насоса для подвесного унитаза.
Основными характеристиками насосов принудительной канализации являются:
• количество и виды подключаемых объектов (источников загрязненной воды)
• расстояние откачивания стоков по вертикали (на какую высоту может поднять)
• расстояние откачивания стоков по горизонтали (расстояние от источника до сброса)
• допустимая температура стоков (возможность работы с горячей водой)
• диаметр трубы отведения стоков (при маленьком диаметре необходим измельчитель)
• потребляемая мощность
• габариты и форм-фактор
• уровень шума
Существуют модели насосов для тяжёлых режимов эксплуатации, разработанных специально для установки в общественных туалетах с большой производительностью и повышенной дальностью отведения канализационных стоков.
Основные производители
В настоящий момент на нашем рынке можно встретить большое количество всевозможных моделей насосов принудительной канализации от разных производителей.
Но среди всех производителей можно выделить три лидирующие марки: SFA, Gundfos, Jemix.
Наиболее известны насосы французской фирмы SFA, которая, кстати, впервые разработала такой тип насосов. В настоящий момент компания SFA, являясь лидером рынка, предлагает в своем ассортименте более 15 моделей насосов принудительной канализации. Название моделей насосов SFA начинается на «SANI» и это определило появление одного из нарицательных имен насосов принудительной канализации – санинасосы. Названием «сололифт», также вошедшим в обиход в качестве общего названия унитазных насосов, мы обязаны крупнейшей в мире датской компании по производству насосов, фирме Grundfos. Самый раскрученный бренд Grundfos представляет серию насосов принудительной канализации под торговой маркой Sololift. Также завоевывают популярность среди потребителей более бюджетные насосы китайского производства российской торговой маркой Jemix, которые сильно дешевле европейских насосов, не слишком уступая им по качеству.
Ремонтом насосов принудительной канализации занимаются специальные выездные бригады (в силу специфики этих насосов, их транспортировка довольно неудобна) и сервисные центры фирм-производителей.
Установка и обслуживание таких насосов достаточно просты. Вы сможете самостоятельно разместить санузел в любом удобном для Вас месте при минимальных затратах и не прибегая к общестроительным работам, обладая минимальными сантехническими навыками.
Обратите внимание на 10 основных правил правильной установки насоса принудительной канализации:
1. Выходящий трубопровод должен быть герметичным, прямым, жестким (без провисов и подъемов) и иметь уклон хотя бы в 1% (1 сантиметр уклона на метр длины).
2. Если требуется подъем и отвод выходящего трубопровода, то вначале делают подъем, а потом отвод в сторону, так, чтобы подъем стоков начинался не далее 30 см от насоса (это нужно для правильной работы обратного клапана).
3. Все соединения выходящего трубопровода должны быть плавными (допускается соединение двумя углами по 45°, соединенными прямым отрезком).
4. Входящие трубопроводы должны иметь уклон 3% на длину. Это уменьшит риск засоров.
5. Необходимо установить клапан (0,7 бар), если выходящий трубопровод проходит ниже насоса или имеет очень продолжительный участок. Клапан должен располагаться в самой верхней точке выходящего трубопровода.
6. Выходной трубопровод каждого насоса должен иметь свой, не связанный с другими насосами, вход в канализационную систему.
7. Насос должен быть доступен для обслуживания и располагаться не далее 40 см от унитаза.
8. Если бачок унитаза должен опираться на стену, требуется установить дополнительную распорку.
9. Не устанавливайте насос ниже уровня пола (при слишком большом давлении на входе может некорректно работать датчик включения электродвигателя насоса).
10. Электроподключение должно быть выполнено в соответствии действующими нормами и требованиями, указанными в инструкции (как правило, в местах установки таких насосов влажность повышенная).
Остались вопросы — звоните в Ампику: проконсультируем, поможем выбрать, доставим насос.
Установка инсталляции унитаза в Тамбове
Правильная установка инсталляции унитаза в Тамбове, выполняется бригадой наших мастеров. Определим оптимальное место и установим инсталляцию для любого вида унитаза на всех типах стен.
Для определения стоимости работ по установки инсталляции для унитаза и других видов сантехники позвоните нам по телефонам: 8 982-318-50-02, 8-963-467-80-17. У нас самая низкая стоимость на подобные работы.
Анекдоты на сегодня 26.11.2021:
Врач. Операция прошла успешно. Сантехник. Доктор! Но я заходил в операционную только починить водопроводный кран.
Сантехник Сидоров при приёме на работу в анкете указал: «Выпиваю не чаще
двух раз в день».
Трудно поверить в добрые намеренья улыбчивого сантехника,
когда у него на плече висит автомат и его не вызывали.
Установка инсталляции унитаза
Современные технологии строительства и архитектуры вносят новые коррективы в сантехнические конструкции.
Таким новшеством можно назвать инсталляционные системы для ванных комнат. Они представляют собой конструкции, выполненные из металлического профиля, с помощью которого производится монтаж подвесной сантехники. В результате значительно экономится пространство, варьируется дизайн. Основным достоинством инсталляции является эргономичность и функциональность. Однако выполнить установка инсталляции унитаза не просто, лучше обратиться к профессиональным сантехникам. Они произведут монтаж, создадут привлекательный санузел, практичный и гигиеничный.
| Установка инсталляции для унитаза | 2500 руб |
| Установка унитазана инсталляцию | 2300 руб |
| Установка инсталляции и унитаза комплекстно | 4800 руб |
При выборе инсталляционной системы для унитаза, следует учесть размеры ниши, в которой будет инсталляция, площадь санузла. Если ширина ниши больше размеров стандартной системы инсталляции, лучше приобрести инсталляцию с раздвигающимся верхом.
Установка инсталляции унитазов позволяет скрыть комплектующие, для этого систему обшивают фанерой или гипсокартоном. Сложность заключается в том, что должны быть совместимы унитаз, система инсталляции и датчики. Специалисты, прежде чем производить монтаж, изучают техническое описание системы и чертеж подвесного унитаза.
- Первым делом специалист определяется с местом установки унитаза. Ставится рамка, под креплением наносятся отметки
- Систему инсталляции для унитаза можно прикреплять как к капитальным стенам, так и к некапитальным. По способу крепления различают блочные и рамочные инсталляции.
- Блочная инсталляция подходит для крепления к капитальным стенам, она дешевле и проще. Крепится к стене анкерами, на такие болты приходится вся нагрузка. В комплект блочной инсталляции входят пластины, анкерные болты, сливной бачок, канализационная обвязка, водопроводные трубы.
- Рамочная инсталляция представляет собой систему металлических рам, прикрепленную к ножкам. Благодаря таким рамам регулируется высота унитаза, крепится рамочная система к стене в двух точках и к полу. Таким образом, наибольшая нагрузка производится на пол.
Благодаря таким рамам регулируется высота унитаза, крепится рамочная система к стене в двух точках и к полу. Таким образом, наибольшая нагрузка производится на пол.Внешний вид систем инсталляции зависит от панели, в которой смотровое окно дает доступ к системе и возможность ее контролировать. Эта пластиковая панель носит название клавиша смыва. Клавиши отличаются цветом, фактурой, размерами. Встречаются клавиши прямоугольной, круглой формы, широкие, узкие, отдельные и совмещенные. Двойные клавиши регулируют подачу воды. Минимальный объем – 3 литра, максимальный – 9 литров. Если говорить о комплектации, то в систему инсталляции входят: несущая рама, крепежные детали для монтажа, бачок для слива, клавиша, переходник.
Стоимость установки инсталляции
Процесс установки требует внимательности и мастерства, поэтому лучше воспользоваться грамотными сантехническими услугами. Стоимость установки инсталляции значительно превышает расценки обычных сантехнических работ по монтажу сантехники.
А цена системы инсталляции зависит от производителя, сложности системы и конструкции.
Как производят монтаж инсталляции унитаза? В первую очередь, специалисты проводят демонтаж старых отводов канализации. Затем инсталляцию крепят к стене крепежными деталями, а к полу – анкерными болтами. Выбирается высота, указанная на раме. Далее ослабляют скобу зажима, производят монтаж к канализационному стояку. Регулируют расстояние по глубине. Устанавливают монтажные болты и патрубки для подачи слива. Пластиковую крышку с лючка удаляют, подключают воду в бачок. Крепят короб ревизии и клавиши слива. Таким образом, установка инсталляции обеспечивает функциональность и практичность системы. Цена системы инсталляции будет зависеть от двух факторов: от сложности конструкции и бренда. Инсталляция с автоматической системой смыва будет стоить значительно дороже стандартной системы с клавишей. Что касается системы инсталляции, созданной известной европейской компанией, такая установка будет стоить дороже по сравнению с инсталляцией от не слишком известного производителя.
Установка инсталляции унитаза в Тамбове
Выполняем работы в регионе: Россия, Тамбовская область, город Тамбов и пригород.
Информация актуальна на сегодня 26.11.21г.
| | |
К вашим услугам профессианал сантехник, сварщик — починят. заменят, прочистят и выполнят сварочные работы по сантехнике даже малкого объема. Наш слесарь сантехник или бригада сантехников выполнит любые работы по сантехнике в городе Тамбов (Тамбовская область) или пригороде.
Сегодня мы работаем с 9:00 до 19:00, однако возможен срочный вызов по тел. 8 982-318-50-02, 8-963-467-80-17 в любое время!
| — Последние отзывы о нас: — |
Я уже привыкла к неопрятным и грубым сантехникам из ЖЭКа. Когда засорилась раковина на кухне, решила воспользоваться услугами частного сантехника. Мастер приехал ровно в 10, как и договаривались. Вежливый, аккуратный, прочистил засор, и не оставил после себя никакой грязи. |
Долго искал мастера, кому доверить установку и подключение дорогой сантехники из литого мрамора. Друг посоветовал, сантехника, который работал у него. Я послушал его совет и не ошибся. Мастер приехал и сделал все на высшем уровне. Аккуратно и быстро, без нареканий. смотреть все отзывы |
Я очень довольна, теперь буду обращаться только к нему, по любой проблеме с сантехникой. Поделиться с друзьями:
tambov.santehyslugi.ru — полный комплекс сантехнических работ/услуг для частных лиц и организаций Тамбова.
При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна!
| Разработка, продвижение сайтов
Установка стояков доступа
Фундаментальное обслуживание септической системы включает оценку состояния вашего септика и насосной камеры (если она у вас есть), что может занять много времени и трудозатрат без отверстий для доступа, известных как стояки.
Представьте, что вам нужно выкопать два фута земли, чтобы проверить уровень масла в машине! Ниже приведено четырехэтапное руководство по установке стояков септика для местной септической системы.
Обратите внимание, что в соответствии с действующим Кодексом штата Вашингтон требуются стояки для всех септических систем, поэтому вам может потребоваться их установка, если вы подаете заявку на разрешение на строительство, раздел земли или любые другие меры правительства.
Несколько советов по безопасности перед началом работы:
- Попадание в подземную линию электропередачи при копании может быть смертельным! Если вы вообще не уверены в отношении линий метро на вашей территории, попросите их найти, позвонив по телефону 1-800-424-5555 или 811 или онлайн по телефону www.callbeforeyoudig.org .
- Используйте систему друзей! Пары, связанные с незащищенными сточными водами, могут быть вредными, вызывая потерю сознания, поэтому всегда работайте с партнером.
- Никогда не оставляйте открытый септик без присмотра! После снятия крышек будьте осторожны с резервуаром и не подпускайте домашних животных и детей.
- Оцените целостность своего септика! Если септику 20 лет и старше, рекомендуется прокачать резервуар, чтобы проверить его конструктивную целостность и водонепроницаемость. Если резервуар нуждается в серьезном ремонте, лучше заменить его на современный септик, который будет включать стояки вместе с установкой.Для замены септика требуется разрешение от местного отдела гигиены окружающей среды.
Большинство материалов, необходимых для установки стояков септика, должны быть доступны в вашем местном магазине сантехники или в Интернете. Доступны разные типы стояков из ПВХ. Некоторые торговые марки, которые вы можете узнать, включают Tuf-Tite, Polylok и Orenco.
Райзеры обычно имеют диаметр 24 дюйма и могут легко надеваться на отверстие в резервуаре. Некоторые резервуары имеют квадратные отверстия, поэтому установка круглого стояка над квадратным отверстием может быть сложной задачей.
Для этого теперь изготавливаются квадратные переходники с круглыми отверстиями. Некоторые типы подступенков изготавливаются на заказ в зависимости от необходимой вам высоты, а некоторые поставляются с шагом 6–12 дюймов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вам нужно будет измерить размер отверстия в септике. Затем купите переходник и стояки размером чуть больше отверстия.Например, если отверстие в вашей септической системе имеет диаметр 22 дюйма в самом длинном месте, вам необходимо приобрести 24-дюймовое переходное кольцо для бака, 24-дюймовые стояки и 24-дюймовую крышку. См. Шаг 4 по установке стояков к отверстию резервуара ниже.
Для установки стояка на септик вам потребуются следующие детали:
- Переходное кольцо резервуара (TAR)
- Комплект для переходных колец стояка
- Бутиловый канат
- Подступенки
- Куполообразная крышка ИЛИ плоская крышка
- Винты из нержавеющей стали
Материалы, необходимые для выкапывания септика (ов):
- Септическая система «Как построено» Запись чертежа
- Рулетка
- Лопата
- Щуп
- Защита глаз
- Рабочие перчатки
Инструменты, необходимые для обрезки подступенков до нужного размера:
- Пилы (дисковые, сабельно-кондукторные и ручные)
- Сверло с битом 1/4 ”
- Рашпиль или напильник
- Маркировочная ручка
- Рулетка
Материалы, необходимые для уплотнения стояков к резервуару:
- Замыкательная смесь для высокопрочного бетона
- Ведро малое
- Палочка для смешивания
- Перчатки
С легкостью установите стояки доступа на компоненты септика, выполнив 4 простых шага ниже, или распечатайте копию брошюры по установке люка септика и стояка доступа от компании по охране окружающей среды округа Терстон.
Лучший способ найти заглубленный септик (и) — это сослаться на чертеж записи «Как построено», связанный с вашей септической системой. Это план участка, показывающий, где ваша септическая система была установлена на вашей собственности, и должен включать расстояния до септических компонентов от ориентиров. Если у вас нет готового документа, следуйте инструкциям по поиску документов, связанных с заражением, с помощью онлайн-разрешительной системы. Если готовый вариант недоступен, вы можете связаться с отделом гигиены окружающей среды, чтобы проверить бумажные документы, или позвонить специалисту, чтобы определить местонахождение вашего резервуара.
Определите местоположение вашего резервуара на заводе. Используя измерительный инструмент, осторожно проткните область септика, пока не коснетесь бетона. Септики могут быть закопаны на глубине от 6 дюймов до 5 футов под землей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подземные электрические трубы или другие инженерные трубы или кабели могут быть рядом или над вашим септическим резервуаром, и если вы столкнетесь с линией электропередачи, это может быть смертельно опасным! Перед тем, как начать копать, убедитесь, что у вас есть все электрические компании, расположенные по адресу , позвонив по телефону 1-800-424-5555 или 811, либо через Интернет на сайте www.
callbeforeyoudig.org.
Как только вы найдете септик, начинайте копать.
Размеры резервуара обычно составляют около 6 футов в ширину и 8 футов в длину. Выкопайте всю верхнюю часть резервуара и удалите камни и грязь вокруг отверстий в крышке. Вы захотите удалить всю грязь, которая находится наверху вашего септика. Это поможет обеспечить надежную печать. У вас должно быть два отверстия; один над входом (из птичника) и один над выходом (в дренажное поле или насосную камеру).Или у вас может быть одна большая крышка посередине и одна маленькая с одного или обоих концов. Вам понадобится подступенок для каждого проема. Конфигурация септика может быть разной, поэтому, если ваш резервуар полностью отличается от этих примеров, вы можете обратиться к профессионалу. Впускная сторона обычно ближайшая к дому.
Откройте все люки и крышки перегородок на входе и выходе. Полезно открыть всю верхнюю часть резервуара.
Это дает много места для работы и оставляет место для штабелирования и закапывания старых бетонных крышек.Для правильной установки стояков все люки (отверстия размером 24 дюйма или больше или квадратные) должны быть модернизированы, а крышки перегородок на входе и выходе резервуара (если они отделены от люков) также должны быть модернизированы.
ПРИМЕЧАНИЕ: стояки септика обычно устанавливаются парами. Если вы обнаружите, что один и только один стояк уже установлен, то это, скорее всего, для насосной камеры, которой для доступа к насосу нужен только один стояк. Загляните внутрь, если это не септик, вам следует найти септик и установить стояки для входных и выходных отверстий, как описано выше.
Снимите бетонные крышки, когда работа будет завершена, их можно выбросить, бетонные крышки вам не понадобятся после установки стояков. Если у вас обычная гравитационная система, проконсультируйтесь с вашим чертежом записи «как построено», чтобы определить, есть ли у вас распределительная коробка (D-box), которую вам также нужно будет открыть и установить на стояке.
ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не оставляйте открытым баком без присмотра! После снятия крышек будьте осторожны с резервуаром.Убедитесь, что домашние животные и дети не подпускают к резервуару, пока он открыт, вы не хотите, чтобы они упали в резервуар. Сообщите кому-нибудь, где вы находитесь, на случай аварии. Лучше всего работать в присутствии другого человека. Помните, что попадание в сточные воды может вызвать серьезное заболевание, поэтому не забудьте надеть перчатки и после этого вымыть посуду большим количеством воды с мылом. Вы также можете надеть защитные очки на случай, если вам попадется брызг из-за попадания мусора в резервуар.
Этап 3. Подгонка стояков к отверстиям компонентов
В зависимости от диаметра люков септика, большие стояки будут либо располагаться наверху септика, либо входить в отверстие резервуара на 1–3 дюйма.Учитывайте это при определении высоты подступенка. ЛЕГКО обрезать лишнее — ТРУДНО добавить еще несколько дюймов!
Измерьте диаметр крышки люка:
- Если
отверстие составляет 26-29 дюймов, стояк войдет в отверстие резервуара. Измерьте расстояние от земли до верха септика и ДОБАВЬТЕ 3 дюйма.
- Если отверстие больше 29 дюймов: необходима квадратная пластина из стекловолокна размером 3 фута (с отверстием диаметром 22 дюйма в центре).Он расположен над люком и уменьшает проем, так что можно использовать 24-дюймовый стояк вместо более дорогого 30-дюймового стояка.
Измерьте расстояние от земли до верха септика и ДОБАВЬТЕ 3 дюйма.Измерьте расстояние от земли до верхней части стеклопластиковой пластины. Вы можете установить стояки так, чтобы они были заподлицо с поверхностью земли или выступали над землей на несколько дюймов (если стояк находится над землей, будьте осторожны при кошении).
Совет: Чтобы укоротить большой подступенок с ребрами, просверлите отверстие 1/4 дюйма между ребрами выше линии разреза и используйте сабельную / лобзиковую пилу, чтобы закончить пропил, пройдя по одной из канавок между ребрами.При необходимости удалите все выступы. Большой подступенок можно сделать так, чтобы он плотно входил в отверстие меньшего люка, удалив одно из ребер.
Используйте циркулярную пилу с открытым защитным кожухом — врезайте пропил вокруг подступенка, пока ребро не будет снято.
ВНИМАНИЕ: Если септик старше 20 лет, рекомендуется прокачать резервуар, чтобы проверить его структурную целостность и водонепроницаемость. Если резервуар требует серьезного ремонта, лучше заменить его на современный септик и включить стояки в установку.Для замены септика требуется разрешение местного департамента здравоохранения.
Очистите верхнюю часть бака, удалив всю грязь и мусор. Следуйте инструкциям производителя, чтобы собрать компоненты стояков с помощью бутилового троса. Затем используйте высокопрочную эластичную бетонную смесь, которая затвердевает за 15-20 минут, чтобы прикрепить стояк к септику. Некоторые торговые марки включают Jet-Set, Rapid-Set, Thorough-Set или Perco-Plug. При работе с этими продуктами используйте прочные кожаные перчатки и смешивайте их в соответствии с инструкциями.
ПРИМЕЧАНИЕ: смешивайте небольшое количество бетонной заплатки за раз для достижения наилучших результатов. Материал затвердевает БЫСТРО.
Герметизируйте стояк к септику, используя пластырь. Вы можете закончить герметизацию, добавив бентонит или герметик для кожуха вокруг основания, при необходимости заполняя зазоры.
Убедитесь, что вы затем тщательно закрепили крышку стояка прилагаемыми винтами, чтобы избежать угрозы безопасности!
Все стояки должны быть полностью загерметизированы по отношению к септику.Меньшие стояки для впускных или выпускных отверстий, если они есть, должны иметь нижнюю часть на несколько дюймов отшлифованной грубой наждачной бумагой, чтобы обеспечить более прочное соединение. Отверстия и зазоры между стояком и резервуаром легко заполнить, если смесь для заплаток густо перемешать и подержать на месте в течение нескольких минут. Компания, где
приобретенные вами стояки и крышки также могут быть хорошим источником информации о правильной установке стояков на септических резервуарах.
Конечно, если вы не уверены, что будете выполнять эту работу самостоятельно, вы можете нанять профессионала, который определит местонахождение вашей системы, установит стояки и крышки, а также выполнит любое другое необходимое обслуживание.
Благодарим компанию «Окружающая среда округа Терстон» за предоставление основы для данной документации.
Периодические испытания и проверки электробезопасности — Кронштейны для электрических стояков
10 февраля 2021 г.
Технические обновления
Кронштейны для электрических стояков являются частью электроустановки помещения и используются для подъема кабеля электропитания над землей от опоры питания до помещения.
В некоторых случаях точка подключения в помещении достаточно высока или подача электроэнергии находится под землей, что устраняет необходимость в кронштейнах для стояков.
Кронштейны стояка обычно изготавливаются из металла, который является электропроводным и постоянно подвергается воздействию окружающей среды. Если изоляция ухудшается или заземление выходит из строя, это может привести к образованию электрической цепи, ведущей к крыше помещения, и создать риск поражения электрическим током для людей, проходящих через крышу или водосточные желоба.
Владелец / оператор электроустановки несет ответственность за обеспечение безопасности электроустановки [i]. NT WorkSafe рекомендует проводить осмотр и испытание заземления кронштейнов стояка и их соединений при выполнении электромонтажных работ и включать их в состав периодических проверок электроустановки лицензированным подрядчиком по электрике.
Перед тем, как добраться до крыши или выполнить техническое обслуживание желоба, особенно важно убедиться в отсутствии электрических неисправностей.
Периодические испытания и проверки должны также проводиться:
- Дымовая сигнализация — ежегодно
- Защитные выключатели [ii] — ежегодно или согласно рекомендации производителя
- Солнечные инверторы — согласно рекомендации производителя.
[i] Закон о реформе электроэнергетики 2000 года — Раздел 68.
[ii] Предохранительные выключатели, также известные и УЗО, защищающие от поражения электрическим током от цепей
Извлечь Закон о реформе электроэнергетики (2000)
Раздел 68 Ответственность владельца или оператора установки
(1) Лицо, которое владеет или эксплуатирует электрическую установку, должно принять разумные меры для обеспечения того, чтобы:
- установка соответствовала техническим требованиям и требованиям безопасности, установленным в соответствии с Нормативные документы; и
- (б) установка безопасна и надежна в эксплуатации.
Максимальный штраф: 2500 штрафных единиц (395000 долларов США)
(2) В целях обеспечения в соответствии с настоящим разделом того, что электрическая установка соответствует техническим требованиям и требованиям безопасности и является безопасной, лицо может в соответствии с Правилами полагаться на о сертификате соответствия, выданном в соответствии с этой частью в отношении установки.
% PDF-1.6 % 1 0 объект >>> / Pages 3 0 R / StructTreeRoot 6 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 5 0 obj > / Шрифт >>> / Поля [] >> эндобдж 2 0 obj > поток 2014-08-06T15: 01: 15-05: 002014-08-06T15: 01: 15-05: 002014-08-06T15: 01: 15-05: 00Adobe Acrobat 8.0 Приложение для объединения файлов / pdf
լ 16 z (: y4`Y * fM8bT2 {;
&& c24
б
* zX} i5x ~ \ 1xjwvo = [Ǽ [} (SV
ot 5 X6vPQ7vvT8rjM4NПодключение стояка канализации должно быть выполнено в соответствии со стандартами DEP
Как владелец недвижимости или сантехник, возможно, вы слышали о термине «стояк». Подключение стояка канализации — это специализированный вид подключения к общественной канализации. Подъемник — это фактически 1 из 5 различных типов подключения к домашней канализации. Он используется для домашних канализационных сетей при определенных обстоятельствах и должен соответствовать строгим требованиям DEP.В Нью-Йорке DEP внимательно следит за строительством стояка или подключением к нему. Это потому, что после того, как DEP подписывает контракт с новым канализационным стояком, он принимает на себя право собственности и ответственность за его техническое обслуживание и целостность в будущем.
Подсоединение стояка не является обычным явлением, существует только четыре основных обстоятельства, когда канализационный стояк требуется в качестве подсоединения к домашней канализации.
Эта статья четко объяснит всю основную информацию об этом очень специализированном типе канализационного подключения.
Канализационный стояк — это вертикальное подключение дома к канализации
Что такое стояк канализации?
Когда участок трубы подсоединяется к верхней части городской канализации и проходит по прямому вертикальному пути, он считается стояком.То есть соединение, которое идет прямо от верха общественной канализации к проезжей части наверху. Обычно стояк оставляют на 12 футов ниже уровня земли, затем начинается подключение к домашней канализации.
4 основных условия, когда требуется канализационный стояк
Подсоединение стояка требуется в первую очередь, когда общественная канализация очень глубока. В Нью-Йорке «очень глубокая» обычно составляет более 13 футов или около того. В большинстве случаев NYC DEP строит такое соединение одновременно со строительством своей общественной магистральной канализации.Всего существует четыре основных обстоятельства, когда соединение стояка обычно используется в качестве соединения для домашней канализации.
Эти определенные обстоятельства делают стояки одним из наименее используемых типов подключения к домашней канализации. 4 условия следующие:
1. Когда общественная канализация очень глубокая
Первый раз канализационный стояк используется, когда общественный коллектор очень глубокий, то есть глубина более 13 футов. В очень глубокой общественной канализации использование стояка освобождает собственника от затрат на копание на очень большую глубину для подключения.В этих случаях стояк также снижает расходы, если в будущем потребуется ремонт канализации. Есть три других основных, но менее вероятных обстоятельства, когда используется соединение стояка канализации.
Райзеры обычно строятся на высоте более 13 футов глубиной
2. При высоком уровне грунтовых вод
При высоком уровне грунтовых вод часто устанавливают стояк, чтобы можно было установить канализацию дома над уровнем грунтовых вод. Это снижает вероятность возникновения проблем в будущем, таких как оседание трубы или коррозия трубы.
Это значительно снижает стоимость, если потребуется ремонт в будущем, поскольку не потребуется обезвоживание грунтовых вод.
3. При наличии сильных заграждений под землей
В очень редких случаях, чаще на Манхэттене, чрезмерное количество подземных коммуникаций препятствует прокладке канализации дома с смолой. Избыточное количество подземных инженерных коммуникаций помещает их на прямой путь домовой канализации, проложенной из здания на прямой путь к общественной канализации.Редкие случаи, подобные этому, требуют, чтобы стояк канализации был выше уровня других подземных коммуникаций. Затем можно смонтировать домовую канализацию со смолой от здания до присоединения стояка. Во многих из этих случаев система эжекторных канализационных насосов должна быть установлена в подвале здания.
Берега инженерных сетей могут перекрыть канализационную сеть
4. При чрезмерной смоле на отводе дома от канализации
В некоторых случаях, особенно когда здание представляет собой перекрытие на уровне земли (у него нет фундамента), необходимо построить стояк.
Это потому, что в домашней канализации допускается только максимальное количество смолы на трубе. Этот предел составляет 1 фут на 4 фута длины трубы. Если уклон превышает эту величину от точки выхода здания до городской канализации, необходимо построить стояк.
Материал, используемый для соединения канализационного стояка, обычно представляет собой особо тяжелую чугунную грунтовую трубу. Допускаются также трубы из керамической глины или чугуна с шаровидным графитом. Независимо от типа трубы, все стояки должны быть облицованы товарным бетоном с минимальной прочностью 4000 фунтов на квадратный дюйм.
Четырехэтапный процесс для подключения канализационного стояка
Поскольку все этапы строительства канализационного стояка в Нью-Йорке контролируются NYC DEP, необходимо тщательно следовать четырехэтапному процессу. Все эти шаги также основаны на соблюдении утвержденной схемы стояка DEP и использовании одобренных материалов. Существуют различные типы труб и материалов, используемых для строительства общественных канализационных сетей.
Среди материалов — керамическая глина, бетонные трубы и бетонные канализационные трубы, ковкий чугун, старые канализационные трубы, построенные из кирпича.Для каждого типа и размера общественной канализации существуют разные процессы создания соединения стояка. Тем не менее, основной четырехэтапный процесс выглядит следующим образом:
Утвержденная схема стояка NYC DEP
1. Правильная выемка грунта и обнажение общественной канализации
Так же, как строительство дома, строительство стояка является первым основанием на прочном фундаменте. Это означает, что необходимо провести раскопку надлежащего размера и покрыть листами, чтобы полностью обнажить участки общественной канализации.
2. Построение основания для подключения стояка
Перед заливкой основания стояка его необходимо сформировать.Кроме того, необходимо закрепить тщательно продуманный образец утвержденной арматуры. Только после этого следует заливать готовую бетонную смесь 4000 и более, чтобы сделать основу для стояка канализации.
Затем необходимо дать ему возможность застыть в течение определенного периода времени.
3. Построение самого стояка канализации
Само строительство подступенка требует много времени и навыков. В верхней мертвой точке общественной канализации необходимо просверлить отверстие, чтобы обеспечить точку соединения для трубопровода стояка. Размер трубы стояка канализации всегда на один размер больше размера самого домового соединения.Например, для подключения к дому 6 дюймов требуется стояк 8 дюймов.
Трубопровод, окруженный арматурой
После выполнения корончатого сверления трубопровод стояка устанавливается с соединением «звездой» сверху. Так же, как и основание, арматура размещается вокруг трубопровода стояка, а также формы. После проверки труб и формы службой NYC DEP готовая смесь заливается бетоном, чтобы покрыть трубопровод. Это обеспечивает надежное соединение с канализацией, что должно предотвратить любые неисправности в будущем.
Бетонная опалубка вокруг подступенка с тройником для подключения к дому
4.
Подключение домашней канализации к подключению стоякаПоследний и самый простой шаг — собственно подключение домашней канализации к самому стояку канализации. Это делается после того, как котлован засыпается и утрамбовывается до уровня самой канализации дома. Как и все другие шаги, само соединение должно быть проверено полевыми силами NYC DEP. После того, как все 4 шага проверены и выполнены, DEP выдает подписание.
Подсоединение домов завершено с очисткой наверху
Эксперт по домашним канализационным соединениям в Нью-Йорке
Независимо от типа подключения к домашней канализации, Balkan обладает необходимыми знаниями, опытом и средствами для квалифицированного завершения установки.Компания Balkan Sewer And Water Main Service имеет более чем 65-летний опыт работы и непрерывно работает с 1952 года. С начальных этапов любого проекта или ремонта вы можете рассчитывать на совет и обслуживание экспертов. Не стесняйтесь обращаться к Балканской команде по любому проекту, который может у вас возникнуть.