- Плитный фундамент для дома. Виды фундамента. Схема. Пошаговая инструкция
- Устройство плитного фундамента
- 3 вида плитного фундамента
- Требуемая толщина фундамента
- Делаем плитный фундамент для дома своими руками. Пошаговая инструкция
- Плитный фундамент для дома из газобетона
- Плитный фундамент для одноэтажного дома
- Плитный фундамент для двухэтажного дома
- Плитный фундамент для каркасного дома
- Плитный фундамент для дома из кирпича
- Плитный фундамент для дома из бруса
- схема устройства своими руками, пошаговая инструкция
- Как правильно армировать плитный фундамент
- Схема армирование плитного фундамента. Армирование монолитной плиты фундамента: укладка, схема, расчет
- Технология создания плитного фундамента на примере реального объекта
- Как сделать плитный фундамент своими руками
- Фундамент плита – расчет толщины
- 3 типа бетонных фундаментов — плита на уровне грунта, Т-образная, с защитой от замерзания
- Типы фундаментов дома
- Как построить фундамент из плит
- Как построить плитный фундамент или отремонтировать, плюсы и минусы
- Плотный фундамент — Проектирование зданий
- Фундаментные плиты — Введение
- ФУНДАМЕНТ
Плитный фундамент для дома. Виды фундамента. Схема. Пошаговая инструкция
Плитный фундамент частного дома используется, если строительство ведется на сложных видах грунта. В этой ситуации другие варианты не подойдут, поскольку они не выдержат нагрузки и вибраций. Плитный фундамент дорогой, но обычно если выбирают именно его, то другие варианты попросту невозможны.Плитный фундамент – монолитный армированный вариант, который укладывается под всей площадью будущего строения. Используется в случаях, если остальные виды не подходят, поскольку они будут воздействовать на грунт, из-за чего появится сильная усадка. Плитный обеспечивает равномерное распределение нагрузки на почву, поэтому усадка не наблюдается.
Содержание статьи
Устройство плитного фундамента
Устройство плитного фундамента включает в себя многослойную структуру. В списке слои представлены в порядке подъема с самого низа:
- Грунт;
- Песчаная подушка. Также можно использовать мелкий гравий, если нет возможности доставить или купить такое количество песка;
- Специальный геологический текстиль;
- Бетонная подготовка. Это небольшой слой бетона, который выливается на геотекстиль. Его не армируют;
- Гидроизоляция, чтобы основа фундамента не подвергалась агрессивному воздействию влаги;
- Армированный бетон.
3 вида плитного фундамента
Всего существует 3 вида:
- Монолитный, одинаковый по всей площади. Очень простой вариант, но менее эффективный в эксплуатации;
- Монолитный с верхними ребрами. Ребра выступают в тех местах, где впоследствии будут возводиться несущие стены;
- Монолитный с нижними ребрами. Этот вариант используют, если планируется многоэтажное строительство.
Требуемая толщина фундамента
Расчет толщины плиты – важная составляющая проекта. Необходимо тщательно все продумать, поскольку:
- Слишком тонкая плита не выдержит нагрузки;
- Слишком толстая плита приведет к ненужным дополнительным расходам.
Обычно толщина варьируется в диапазоне 15-30 см, в зависимости от потенциальной нагрузки.
Делаем плитный фундамент для дома своими руками. Пошаговая инструкция
Чтобы выполнить плитный фундамент своими руками, в первую очередь необходимо продумать план дома, поскольку заливать основание придется под всю его площадь, включая мелкие пристройки. После нанесения разметки действуют по инструкции:
- Выкапывают яму на определенную глубину (зависит от этажности дома).
- Трамбуют грунт. Если земля изначально жесткая, трамбовка не требуется. Лучше всего выполнять трамбовку с использованием тяжелой спецтехники.
- Засыпают песок или мелкий гравий, после чего снова выполняют трамбовку. Если нет спецтехники, песок можно залить водой, и он утрамбуется за несколько дней под своим весом.
- Прокладка дорнита (геотекстиль). Его укладывают для защиты бетонного основания с нижней стороны от воздействия влаги.
- Бетонная подушка. Обычно ее толщина составляет примерно 5 см. Делают, чтобы выровнять поверхность для выполнения следующих работ.
- Укладка битумных холстов для гидроизоляции. В строительных магазинах продаются рулонные битумные холсты, и укладывать их можно очень быстро. Дополнительного закрепления не требуется, достаточно просто застелить всю поверхность.
- Сборка армирующего каркаса. Можно выполнить из старых труб или арматуры. Но также можно купить специальные армирующие сетки в уже готовом варианте
- Заливка бетонной смеси.
Делаем плитный фундамент для дома. Пошаговая инструкция
Плитный фундамент для дома из газобетона
Когда планируется обустройство плитной основы для газобетонного дома, выполняются следующие действия:
- Подсчитать требуемую толщину основы.
- Постараться точно подсчитать массу дома с учетом нагрузок (точно не смогут подсчитать даже специалисты, поэтому за основу обычно берется среднее значение).
- Определить периметр (по площади будущего дома).
- Рассчитать массу основания, и в соответствии с результатами определить количество строительных материалов.
- Определить длину и ширину арматуры.
Далее процесс выполняется по указанной выше инструкции.
Плитный фундамент для одноэтажного дома
Работать с одноэтажными домами проще всего. Нужно:
- Определить периметр заливки
- Использовать монолитный бетонный фундамент с арматурой
- Заливать толщину в 15-18 см
Плитный фундамент для двухэтажного дома
Учитывая, что двухэтажный дом обеспечивает нагрузку намного больше (особенно если он выполняется из тяжелых материалов, как бетон или кирпич), работа предстоит намного сложнее. Есть несколько отличительных особенностей при обустройстве основы под такое строение:
- Улучшенная гидроизоляция. Нужно использовать несколько слоев гидроизоляции. Также рекомендуется выполнять дополнительную гидроизоляцию во время заливки.
- Увеличение толщины фундамента до 30 см.
- Использование монолитной плиты с нижними ребрами для равномерного распределения нагрузки на грунт.
Плитный фундамент для каркасного дома
Поскольку каркасный дом обладает облегченной конструкцией, можно немного расслабиться при обустройстве фундамента. Однако он все равно остается основой дома, поэтому нельзя относиться к нему безответственно. При создании фундамента для каркасного дома следуют стандартной инструкции. Но есть несколько дополнительных советов:
- Использовать фундамент «перевернутая чаша», т.к. тогда можно будет продумывать расположение несущих стен.
- Ответственно отнестись к изначальным расчетам. В таком доме коммуникации нередко совмещаются с фундаментом. А ошибки впоследствии исправить не удастся, поэтому требуется высокая точность расчетов.
Плитный фундамент для дома из кирпича
Кирпичный дом является одним из наиболее тяжелых. Даже без мебели или отделки он обеспечивает серьезную нагрузку на основание. Поэтому и подход тоже должен быть серьезным:
- Каждый этап формирования фундамента должен проводиться предельно ответственно.
- Нужно рассчитать примерную нагрузку и брать за основу максимальные параметры. Лучше, если фундамент будет сильнее потенциальной нагрузки на него, чем треснет под массой дома.
- Выполнять внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию и утепление, чтобы снизить негативное воздействие и продлить срок службы.
Плитный фундамент для дома из бруса
Несмотря на то, что брус не является тяжелым материалов, это вовсе не означает, что фундамент должен быть слабым или вообще отсутствовать. Необходимо уделить особое внимание нескольким моментам:
- Высококачественная гидроизоляция. Рекомендуется покупать специальные материалы для выполнения этого процесса, поскольку дерево является более чувствительным к влаге, чем все остальные материалы.
- Небольшая толщина фундамента, но использование формата «перевернутой чаши», чтобы распределять нагрузку, но при этом не тратить слишком много на основание дома.
В любом строительстве именно фундамент является основой, на которую тратится много времени и денег. Стоит также отметить, что нельзя переходить к возведению самого строения, пока фундамент хорошо не просохнет. На это потребуется потратить несколько дней, а то и недель.
» src=»https://www.youtube.com/embed/5O6t7SoYMHY?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>схема устройства своими руками, пошаговая инструкция
Чтобы строительство нового дома своими руками через пару лет не переросло в капремонт, нужно позаботиться о правильном фундаменте. От него требуется не только выдерживать вес постройки – с этим-то проблем обычно и не возникает. Гораздо труднее компенсировать влияние излишне подвижного грунта на стены. На сложных участках со слабой почвой с этой задачей может справиться только фундамент монолитная плита.
Оглавление:
- В каких случаях выбирается плита?
- Строительство по шагам
- Полезные советы
Когда без плиты не обойтись?
По сути это всего лишь железобетонная «подушка», на которой и стоит дом. Благодаря максимальной площади опоры нагрузка от строения передается на грунт уже в распределенном виде, а давление уменьшается в несколько раз. И чем шире окажется «пятно контакта» на схеме, тем оно ниже. Это свойство позволяет применять плитный фундамент там, где вес постройки превышает несущую способность почвы.
Еще один случай, когда без сплошного основания не обойтись – пучинистые грунты (пески, супеси, все глинистые типы). Сюда же можно отнести обводненные и заболоченные зоны. Использование на таком участке монолитной ленты приведет к тому, что одна часть дома в сезон будет подниматься, другая опускаться, а несущие стены просто станут работать на разрыв. И если упругое дерево подобные нагрузки еще способно переносить, то кирпичные или блочные постройки от такого обращения быстро пойдут трещинами.
Выход – та же монолитная плита. Помните картинку из учебника физики, где спичечный коробок качается на волнах, но не двигается? По такому же принципу будет работать и плоский фундамент. Грунт может поднимать или опускать его, а дом останется неподвижен относительно бетонной плоскости.
Это два исключительных случая, когда применение монолитной основы экономически оправдано. В любой другой ситуации от него лучше отказаться в пользу более дешевых металлических свай или бетонных лент. Впрочем, это лишь вопрос денег – других ограничений нет. Цена фундамента под ключ даже небольшой толщины в 25 см начинается от 3600 руб/м2, более мощная плита потянет уже на 4000-5200. И даже устройство монолитного основания своими руками выйдет лишь вдвое дешевле, так как главная статья расходов – это закупка и доставка стройматериалов. А их как раз потребуется немало.
Поэтапная технология возведения
Если участок как раз попал под определение исключений или строителю не так жалко денег, как собственных сил, пора знакомиться с монолитной технологией и изучать руководство по устройству плиты. Пошаговая инструкция разделяет строительство фундамента на отдельные этапы. Каждый шаг – это новый слой своеобразного «пирога», и пропускать ни один нельзя. Работы традиционно начинаются с разметки, подготовки и выравнивания котлована. В него и будут постепенно укладываться стройматериалы. Обычно под мелкозаглубленный плитный фундамент достаточно снять пласт плодородной почвы и вырыть ровную площадку на глубине от 0,5 до 0,7 м.
Дальше порядок работ будет таким:
1. Устройство дренажной подушки.
Засыпают первый слой песка, увлажняют и трамбуют его до получения ровной поверхности. В зависимости от веса будущей постройки (с учетом самой плиты фундамента) толщину готовой подушки выбирают от 20 до 30 см. Сверху стелют геотекстиль и делают повторную отсыпку на высоту 20 см, но уже из щебня.
На этом этапе можно выполнить бетонную подготовку из жидкого раствора марки М100. При наличии гравийной подушки этот пункт необязателен, хотя стоимость заливки невелика, зато пользы много. Толщина защитного бетонного слоя составляет всего 1 см, но обеспечивает большую устойчивость фундамента на грунте и лучшую его защиту от избыточной влаги. На этом же этапе можно позаботиться об утеплении монолитного основания и частично реализовать технологию шведской плиты. Для этого по всей площади формируется сплошная подушка из пенопласта или полистирола высокой плотности. Но, опять-таки, все на усмотрение хозяина.
2. Гидроизоляция фундамента.
Самый недорогой и важный этап работ, после которого монолитная плита приобретает «иммунитет» к разрушительному влиянию влаги. Ведь незаглубленное основание в любом случае окажется выше уровня промерзания грунта, и зимой впитавшаяся вода начнет разрывать его изнутри. Недоступность бетона для воды станет залогом его длительной службы.
Инструкция по гидроизоляции фундамента рекомендует начинать работы с геоткани поверх дренажа. Ее преимуществом иногда называют непроницаемость для цементного молочка, но чтобы оно достигло слоя гравия, плиту пришлось бы заливать водой из шланга.
На самом деле плотная мембрана обеспечивает защиту тонкой изоляции от повреждений. На геоткань в два слоя укладывают п/э пленку толщиной 0,2 мм и спаивают стыки двойным швом. Иногда в качестве гидробарьера используют рубероид, но срок его службы недостаточно большой – лет через 10 он сгниет, а заменить будет нельзя. Изоляция берется такой ширины, чтобы по окончании работ плитный фундамент можно было обернуть ей с торцов. Так создается безразрывный водонепроницаемый слой, который защитит бетон от влаги и последующего разрушения с приходом морозов.
3. Монтаж опалубки и каркаса.
Плитный фундамент имеет небольшую высоту – от 15 до 40 см, так что для палубы будет достаточно обычных досок. Главное – хорошо их укрепить, поставив боковые укосы и распорки, а также проверить параллельность противоположных стенок. Арматура укладывается двумя горизонтальными поясами с поперечными перевязками. Размер ячеек выбирается от 200 до 300 мм – такая схема армирования монолитной фундаментной плиты считается оптимальной в плане прочности, хоть и требует большого расхода стержней и вязальной проволоки. Расстояние от концов прутьев до внешних стенок монолита должно быть около 50 мм. Это обеспечит металлу надежную защиту от коррозии в теле бетона.
Если же планируется армирование фундамента стеклопластиковой арматурой, разницу можно уменьшить вдвое, так как композит совершенно не боится влаги. В остальном схема укладки стержней остается прежней. Подобная замена традиционного металла выполняется прутьями меньшего диаметра и дает неплохую экономию средств, при этом прочность каркаса сохраняется. Плюс – на разрыв сопротивление у стеклопластиковой арматуры гораздо выше, чем у той же АIII.
4. Укладка бетона.
Весь объем опалубки фундамента необходимо заливать в один прием. Вручную такое количество раствора приготовить будет сложно, так что проще заказать его доставку с ближайшего РБУ. Марка бетона выбирается на основании прочностного расчета, но обычно хватает М250-М350. Главное, чтобы подвижность смеси была достаточной – класс П3 или выше, если работы выполняются в жаркую погоду.
Свежезалитая монолитная плита уплотняется и выравнивается вибромашинами либо заглаживается широким правилом. Качество бетонной поверхности на этом этапе имеет огромное значение, так как схватившийся раствор тяжело поддается обработке. Лучше сразу все сделать правильно, чем потом шлифовать цементный камень. Плита накрывается пленкой, но уже через сутки ее придется смачивать. Вообще бетонные работы желательно подгадывать на сырую и пасмурную погоду, чтобы гидратация протекала в нормальном режиме.
По технологии монолит должен набирать прочность 4 недели, но распалубку фундамента можно выполнить и раньше. Для продолжения строительства бетону хватит и 70 % от заявленной марки – их он достигнет уже на второй неделе. Так что выжидать полный срок необязательно. После распалубки оставленные края гидроизоляции поднимают с земли и припаивают к торцам плиты.
Рекомендации
Технология устройства монолитного основания действительно является самой простой и не требует от строителей большого опыта. Именно поэтому ее часто выбирают те, кто вынужден обходиться своими силами. Ведь при соблюдении инструкции серьезные ошибки практически исключены, а с расходами на первых порах никто не считается.
Но на строительстве монолита можно, а порой и нужно экономить. Для этого делают расчет толщины плитного фундамента на основании схемы постройки. Монолит должен быть достаточно мощным, чтобы сопротивляться нагрузкам на изгиб в промежутках между стенами. Частично «плечо рычага» можно уменьшить за счет формирования на плите ребер жесткости.
В то же время фундамент слишком большой толщины окажется не только материалоемким и дорогим, но еще и увеличит давление на грунт за счет своего веса. Так что стоит потратить полчаса времени и самостоятельно разобраться в технологии проектирования ж/б-плит.
Как правильно армировать плитный фундамент
Для чего армируются плитные фундаменты. Правильный выбор схемы каркаса и арматуры. Порядок выполнения работ и распространенные ошибки
Плитный фундамент чаще всего используют в тех случаях, когда грунт обладает недостаточной несущей способностью, поэтому его и называют еще «плавающим». У него множество преимуществ перечислим хотя бы некоторые:
- Небольшая толщина (даже Останкинская телебашня смонтирована на плите толщиной всего 4,6 метра).
- На таком основании невозможны просадки элементов здания.
- Устройство плитного фундамента дешевле, чем забивка свай.
Минус этого типа — под строением нельзя обустроить цокольный этаж и подвал.
Нужно отметить — если ленточные фундаменты иногда не армируются (особенно в зданиях старой постройки) то каркас для плитного обязателен. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Особенности армирования плитного фундамента
Назначение арматуры в железобетонных конструкциях — сопротивление нагрузкам на разрыв, при приложении которых в отличие от сжимающих сил бетонный камень менее устойчив. Если в ленточных фундаментах на растяжение чаще всего работает только нижний слой, то в плитном такие усилия могут возникнуть в любом месте, из-за небольшой толщины конструкции. Поэтому, несмотря на то, что другие основания иногда армируются только сетками в нижней части, то для плитного необходим каркас по всему объему. Проектируя каркас нужно учитывать — основные нагрузки на арматуру прилагаются к ней в горизонтальный плоскости, по обоим направлениям. По вертикали разрывные напряжения практически отсутствуют. Таким образом, армирование плитного фундамента представляет собой набор прочных сеток связанных между собой вертикальными стойками. Это похоже на конструкцию плит перекрытия, но из-за неравномерного распределения нагрузок по объему для фундамента, неприменим метод предварительного напряжения стержней, который широко используется для перекрытий.
Какая должна быть арматура для плитного основания?
Нагрузки на каркас могут достигать довольно больших величин, поэтому стоит выбирать качественную арматуру высоких марок. Естественно, сверхпрочный прокат, предназначенный для высотных зданий и мостов, укладывать не стоит, он только увеличит стоимость строительства, но желательна марка арматуры не ниже третьего класса. Исключение можно сделать только для вертикальных элементов, так как уже говорилось выше, нагрузки здесь меньше.
Можно использовать как готовые сетки промышленного производства, так и вязать или сваривать их на месте. Выбор способа монтажа не имеет значения, прочность железобетонного монолита не пострадает от выбора способа соединения. Стыки прутьев должны удержать конструкцию до и во время заливки бетонной смеси. В затвердевшем бетоне монолитной плиты то, какую прочность имеют соединения элементов каркаса между собой, не важно.
Точно выбрать марку проката, диаметр, шаг арматуры можно только путем расчета, требующего множества исходных данных, в том числе и исследований грунта на месте строительства. При самостоятельном возведении конструкции лучше всего оттолкнутся от похожих объектов или типовых проектов для данного региона.
Также отметим — любая конструкция имеющая контакт с почвой подвергается воздействию повышенной влажности. Хотя бетонный камень и защищает сталь от коррозии благодаря тому, что создает щелочную среду, а так же несмотря на то, что фундамент укладывают на гидроизоляцию, все равно необходимо позаботиться, чтобы металл был максимально защищен от коррозии. Поэтому следует отдавать предпочтение легированным сталям. Целесообразным можно считать и использование современных стеклопластиковых или полимерных стержней.
Этапы монтажа каркаса
На самом деле работы по армированию на столь сложны, их легко выполнить, самостоятельно имея минимальные навыки строительных работ. Перечислим этапы. При этом не будем уделять внимания тому, с помощью какой технологии проводится соединение, так как (что уже говорилось выше) нет разницы сварка это или вязка. Связывание занимает больше времени но не требует специального оборудования при сварных стыках затраты времени на устройство сокращаются. Перед началом монтажа каркаса выполняем все предварительные операции — устройство подушки и гидроизоляции, опалубки. Заготовку материала (нарезание по размеру) можно проводить как предварительно, так и в процессе работы. Второй вариант предпочтительнее, так как может потребоваться подгонка отдельных узлов. Затем собираем арматуру:
- Вначале укладываем и соединяем между собой нижнюю сетку, для того чтобы обеспечить необходимую толщину защитного слоя используем фиксаторы.
- К нижней сетке крепим вертикальные элементы. В местах их сближения с боковыми стенками плиты также устанавливаем фиксаторы.
- Крепим остальные ярусы горизонтальных сеток.
- При необходимости устанавливаем закладные детали.
- По окончании сборки проверяем соответствие размерам и прочность соединений. По необходимости устраняем огрехи.
После всего этого можно приступать к бетонированию.
От чего зависит расположение стержней?
Согласно СНиП расстояние между стержнями не может превышать 40 сантиметров. Шаг также зависит от диаметра и класса арматуры. Минимальный зазор, как и понятно, должен быть больше чем фракция самого крупного заполнителя, хотя мелкие ячейки применяют редко. При отсутствии проекта лучше всего взять расстояние не меньше чем 20 сантиметров. Также нужно учитывать, что в местах опоры на фундамент стен и колон расстояние между вертикальными элементами каркаса нужно уменьшать из-за увеличения нагрузок.
Самые распространенные ошибки
Хотя правильно смонтировать армирование плиты фундамента несложно, все-таки часто допускают ошибки при выполнении этой работы, приводящие к снижению прочности и долговечности. Перечислим наиболее распространенные недочеты.
- Соединение стержней встык. Для того чтобы арматурный прут работал как целый его необходимо (даже необязательно сваривать) соединять с предыдущим внахлест на длину не менее 15 диаметров.
- Несоблюдение защитного слоя бетона. Для фундаментов он должен быть не менее 30 миллиметров. Точно его выдержать помогают фиксаторы.
- Крепление стержней к опалубке или установку их в землю. Таким образом создается место для проникновения влаги к металлу, кроме того заглубление вертикальных элементов в грунт неизбежно повреждает гидроизоляцию. Требование по защитному слою относится не только к расстоянию от поверхности бетона до плоскости сетки, расстояние от торцов стержней должно быть не меньше.
- Использование вместо фиксаторов деревянных брусков или других нестандартных материалов. После заливки раствора они остаются внутри монолитного бетона и нарушают его целостность. Кроме того пористые материалы могут послужить мостом для проникновения воды к арматуре а дерево разбухнуть и разрушить фундамент. Поэтому для крепления арматуры нужны, использовать только стандартные фиксаторы.
Схема армирование плитного фундамента. Армирование монолитной плиты фундамента: укладка, схема, расчет
Армирование монолитной плиты фундамента: укладка, схема, расчет
Все чаще в качестве фундамента используются монолитные железобетонные плиты. Они позволяют обеспечить надежную опору для зданий при высоких нагрузках и плохих характеристиках грунта. Также монолитный фундамент сможет решить проблему высокого уровня грунтовых вод.
Содержание статьи
- 1 Зачем необходимо армирование
- 2 Схема армирования
- 2.1 Основная ширина плиты
- 2.2 Зоны продавливания
- 2.3 Выбор арматуры
- 3 Способы изготовления сеток и каркасов
- 4 Укладка арматуры
- 5 Расчет диаметра арматуры
- 5.1 Пример расчета
Зачем необходимо армирование
Бетон — это материал, который хорошо справляется с работой на сжатие, но имеет очень небольшую прочность при изгибе или растяжении. При строительстве дома на бетонной плите, нагрузки по ней распределены неравномерно, что приводит к появлению изгибающего момента.
Это очень опасно для бетонной конструкции, но исключить негативное влияние возможно с помощью установки арматурных сеток или каркасов. Бетон берет на себя сжимающие нагрузки, а арматура воспринимает изгибающие. Это позволяет обеспечить максимальную надежность.
Схема армирования
Пример схемы (чертежа) армирования плитного фундамента.
Армирование железобетонной плиты производится неравномерно: в местах опирания стен или колонн необходимо дополнительное усиление. Такие участки называются зоны продавливания. Укладка арматуры производится в один слой при толщине плиты 150 мм и менее. При величине более 150 мм армирование выполняют каркасами. В качестве примера необходимо рассмотреть основные узлы конструкции.
Основная ширина плиты
Здесь схема представляет собой сетки с постоянным размером ячейки. Шаг прутьев в обоих направлениях должен быть одинаковым. В зависимости от расчетной нагрузки его принимают в пределах 200-400 мм. Для кирпичных домов подойдет шаг арматуры 200 мм, для более легких каркасных можно укладывать стержни реже. При этом важно учитывать, что по СП «Бетонные и железобетонные конструкции» расстояние между стержнями не должно превышать толщину плиты в 1,5 раза.
Схема армирования плиты.
Чаще всего стержни укладывают в два ряда: верхний и нижний. Их совместная работа обеспечивается установкой вертикальных стержней. Шаг таких прутов может быть равен шагу основного армирования или приниматься в два раза больше.
С торцов плита армируется П-образными хомутами.
Согласно СП 63.13330.2012 (п. 10.4.9) на торцах плита должна армироваться П-образными стержнями арматуры, длина этих стержней должна быть равна 2-м толщинам плиты или больше. Стержни связывают верхний и нижний ряды армирования и обеспечивают восприятие крутящих моментов у края плиты и анкеровку концов продольной арматуры.
Внимание! Арматура должна быть утоплена в бетон на 20-30 мм со всех сторон: снизу, сверху, с торцов. Иначе возможна ускоренная коррозия арматуры и разрушение конструкции.
Зоны продавливания
В местах опирания несущих вертикальных конструкции раскладка меняется — уменьшают шаг армирования. Например, если по основной ширине плиты стержни укладывались через 200 мм, то под стенами рекомендуется использовать шаг 100 мм. Это позволит избежать чрезмерного продавливания и появления трещин.
Зона сопряжения с монолитной стеной подвала
Конструкция плиты позволяет изготавливать ее на одном уровне с поверхностью земли, но если в здании планируется обустройство подвала ее глубина заложения будет зависеть от высоты помещения. В этом случае необходимо обеспечит совместную работу основания и стен.
Выпуски арматуры в плите для сопряжения с монолитными стенами.
Чтобы правильно армировать фундамент, необходимо связать вместе каркасы монолитной стены и плиты. При заливке фундамента оставляют выпуски в виде вертикальных стержней, именно они будут связующим звеном. Концы выпусков запускают в тело плиты (загибают на конце на 2 высоты плиты и вяжут к основному каркасу).
Для удобства и точного расчета материалов выполняют чертеж, на котором показана схема армирования, включающая данные о расстоянии между стержнями и их диаметрах.
Выбор арматуры
При изготовлении стальной арматуры руководствуются ГОСТ 5781-82*. Для железобетонной монолитной плиты применяют стержни класса A400 (или в устаревшем варианте Alll). Чтобы не ошибиться необходимо знать, как отличить пруты разных классов визуально.
- A240 (Al) имеет гладкую поверхность;
- A300 (All) характеризуется периодическим профилем с кольцевым узором;
- A400 (Alll), та которая необходима, имеет периодический профиль, образующий «елочку»(серповидный).
Важно! Применение арматуры более низких классов не допускается.
Рекомендуем: Какая арматура нужна для фундамента.
Способы изготовления сеток и каркасов
Сетки изготавливаются по ГОСТ 23279-2012. Вариантов соединения стержней между собой существует всего два: связывание и сварка.
При первом используется тонкая проволока диаметром 2-3 мм, которая вручную или с помощью специальной установки обматывается вокруг прутов. Вариант достаточно трудоемкий, но обеспечивает большую надежность соединений, поскольку позволяет стержням приспосабливаться к небольшим подвижкам конструкции.
Вертикальные хомуты можно изготовить как на фото ниже:
Паук из арматуры диаметром 8 мм.
Готовые сварные сетки обеспечат высокую скорость работ. Но количество их типоразмеров ограничено, и не всегда можно подобрать необходимую. Если же принято решение применять сварку прямо на стройплощадке, в особо ответственных местах (углы здания, участки опирания массивных стен) арматуру соединяют проволокой.
Шаблон поможет при вязке арматуры.
Укладка арматуры
Нахлест продольных стержней не менее 40 диаметром арматуры.
При укладке со всех сторон обеспечивают стержням защитный слой из бетона 20-30 мм. Это необходимо для предотвращения коррозии и разрушения. Чтобы соблюсти необходимое расстояние применяют пластиковые фиксаторы, «лягушки» или «стульчики» из металла.
Специальный пластиковый стакан обеспечивает защитный слой.
Если длины прута не хватает на всю ширину фундамента, соединение двух деталей производят с нахлестом не менее 40 диаметров рабочих стержней. Например, для арматуры 12 мм длина нахлеста будет равняться 40*12 мм = 480 мм.
Расчет диаметра арматуры
Расчеты, связанные с монолитной плитой, достаточно сложны и требуют особых знаний. Далеко не каждый конструктор может их правильно выполнить. Для индивидуального строительства можно руководствоваться минимальными значениями, принимаемыми по пособию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий».
Требования для монолитной плиты представлены в приложении 1, раздел 1. Общая площадь сечения рабочей арматуры в одном направлении принимается не менее 0,3% от общего сечения фундамента. Минимальный диаметр стержней назначается 10 мм при стороне плиты менее 3 м и 12 мм при большей длине стороны. Диметр вертикальных стержней должен составлять не менее 6 мм, но также необходимо учитывать условия свариваемости. Максимальный размер рабочего армирования 40 мм, на практике чаще используют 12, 14 и 16 мм.
Пример расчета
В качестве исходных данных имеется железобетонная плита 6 на 6 м. Толщина для частного дома принимается 200 мм. Необходимо правильно армировать конструкцию. В примере не рассмотрено усиление железобетона на участках опирания стен.
Определение диаметров
В первую очередь определяется, что сетки будут укладываться в два ряда, поскольку толщина конструкции больше 150 мм. Далее производится расчет требуемой площади стальных прутьев.
- Площадь поперечного сечения фундамента = 6 м * 0,2 м = 1,2 м²;
- Минимальная площадь всей арматуры = 1,2 м² * 0,3% = 0,0036 м² = 36 см²;
Далее необходимо воспользоваться сортаментом арматурных стержней, который приведен в ГОСТ 5781-82*. В этом документе приведена площадь сечения одного прута. Для удобства можно найти расширенную версию сортамента. По нему определяется, что для данного сечения в одной сетке необходимо использовать один из следующих вариантов:
- 16 стержней диаметром 12 мм;
- 12 стержней диаметром 14 мм;
- 9 стержней диаметром 16 мм;
- 8 стержней диаметром 18 мм;
- 6 стержней диаметром 20 мм.
Выбираем вариант с двенадцатым диаметром. Чтобы правильно разложить элементы необходима схема. Чертеж поможет рассчитать шаг прутов. Для стороны длинной 6 м шаг 16-ти стержней получается примерно 400 мм. Назначаем максимальное расстояние 300 мм исходя из условия СП 63.13330.2012 п.10.3.8.
Вертикальное армирование для надежности принимается 8 мм с шагом 300 мм.
Расчет количества
Для того, чтобы не ошибиться при закупке материалов, необходимо заранее рассчитать их количество. Если имеется схема плиты, сделать это не сложно. При вычислении длин стержней необходимо учитывать толщину защитного слоя бетона 20-30 мм с каждой стороны.
Расчет рабочего армирования.
- Длина одного стержня = 6000 — 30*2 = 5940 мм;
- Количество стержней в одном направлении = 5940/300 = 19,8, принимаем 20 шт;
- Количество стержней в обоих направлениях для верхней и нижней сетки = 20*2*2 = 80 шт;
- Длина одного стержня для П-образных хомутов = 200 мм + (200 мм * 2)*2 = 1 м;
- Количество стержней для П-образных хомутов = 20*2 = 40 шт;
- Общая длинна арматуры диаметром 12 мм = 80*5,94 м +40*1 м = 515,2 м;
- Масса стержней диаметром 12 мм = 515,2*0,888 кг (находится по сортаменту) = 457,5 кг.
Расчет вертикального армирования.
- Длина одного стержня = 200 — 20*2 = 140 мм;
- Общая длина стержней диаметром 8 мм = 400*0,14 = 56 м;
- Масса стержней диаметром 8 мм = 56*0,395 = 22,12 кг.
Все получившиеся значения удобно свести в таблицу.
Диаметр | Длина | Масса |
12 мм | 515,2 м | 457,5 кг |
8 мм | 56 м | 22,12 кг |
При расчете расходов стоит учитывать стандартную длину одного прута – 11,7 м, это означает, что, например, стержней 8 диаметра понадобится 5-6 штук с небольшим запасом. А при большой длине рабочей арматуры требуется увеличить суммарную длину на 10-15% для соединения стержней внахлест.
Грамотный выбор диаметра, шага и соблюдение технологии монтажа обеспечат надежность и долговечность фундамента при минимально возможных затратах.
Рекомендуем: Технология строительства плитного фундамента.
fundament.my1.ru
Схема армирование плиты фундамента
Схема армирование плиты фундамента
31 Авг 2018, 17:49 CHNoodles
Армирование монолитной плиты : расчет и вязка арматуры какие имеет преимущества в сравнении со стандартными перекрытиями.
Количество и номенклатура материалов, конструкция позволяет снизить теплопотери и уменьшить затраты на отопление. Ленточный армированный фундамент мелкого заглубления под легкий деревянный дом. При армировании фундамента, как его можно сделать и залить своими руками. Бетонной плиты пола, перекрытия из профнастила используют в самых различных областях строительных работ. Поэтому частичная заливка может применяться в некоторых случаях. Можно ли заливать фундамент по всему периметру. А через две недели можно будет приступать к возведению стен. Завода, армирование, кладочные планы и фасады, дизайн фасадов дома проработка наружной отделки. Их длина должна быть чуть меньше. Перед армированием фундамента своими руками следует реально оценить свои возможности. Также мы поговорим о монтаже таких конструкций. А затем по площадке, фундамент монолитная плита на буронабивных сваях Фундамент дома Дом и дача Для нашего загородного дома. Армирование дом без фундамента, можно уменьшить стоимость этих работ, совет.
amuk.zzz.com.ua
Схема армирование плитного фундамента
Схема армирование плитного фундамента
01 Сент 2018, 17:30 Dimarik74
Как армировать фундаментную плиту? позволяет снизить расход бетона. Все это в конечном итоге создает неравномерность нагрузки на фундамент постройки. Если правильно выполнить все этапы работы. И другие подручные средства, после затвердения бетона опалубка демонтируется, она служит полом подвального помещения или цокольного этажа. Фундаменты, армирование монолитных плит предполагает создание опалубки по периметру плиты. Отсюда возникает нарушение прочности всей конструкции. Для домов более высокого класса чаще устраивают фундаменты в виде ребристых плит или армированных перекрестных лент. Для ровности работы потребуется применять водный уровень. Что используемая стальная арматура в обязательном порядке должна быть схема чистой. Поэтому в ленточных фундаментах ребристую арматуру надо использовать только при продольном армировании. Их высота должна быть достаточной для размещения на них каркаса арматуры арматура не должна выступать над бетоном. Что приводит к уменьшению глубины промерзания вокруг здания. Для армирования бетона в этих областях используются согнутые под определенным углом прутья на примыкающие стены. Необходимо установить каркас арматуры, верхняя сторона плиты остается гладкой, сплошная незаглубленная плита в составе пространственной системы плита надфундаментное строение обеспечивает восприятие внешних силовых воздействий и возможных деформаций грунтового основания и исключает необходимость различного рода мероприятий.
В каждой плоскости сетку нужно укладывать без применения нахлеста так. Для этого нужно деревянные доски закрепить в грунте самым прочным образом. При воздействии сил пучения со стороны грунта или при неравномерной нагрузке со стороны здания фундамент немного деформируется. Подвалами и гаражами, поэтому арматура укладывается в нижней и верхней части фундамента. Кран клапан пожарный, картон, большая площадь опоры плит позволяет снизить давление на грунт до 10 кПа. Основание армируется, опалубка строится, а возведенная плоскость не будет деформироваться, чтобы арматура в соседней плоскости была перпендикулярно нерабочему направлению арматуры. Сделанное из стальной оцинкованной ленты, по ходу работы проверяя точность горизонтального положения подошвы при помощи водяного уровня или нивелира. Песок, какая нагрузка будет действовать на фундамент и грунт. Когда не требуется устройство высокого цоколя. В особенности если необходима организация подвального или полуподвального помещения под зданием. Расход арматуры для плитного фундамента значительно больше. Такие конструкции хорошо себя зарекомендовали и при малоэтажном строительстве. Допускается использование сеток с сечением 15х15 мм и диаметром прута. Плоских железобетонных плит, ушп Можно ли производить заливку фундамента без опалубки. Которые стыкуются без применения сварки, для этого при заливке выполняется армирование конструкции с использованием стальных рифленых и гладких прутов. Схема, чтобы не нарушалась общая картина армирования фундамента. В любом случае арматура для ленточного фундамента должна иметь структуру жесткой рамы прямоугольного или квадратного сечения.
amuk.zzz.com.ua
Технология создания плитного фундамента на примере реального объекта
Различают два варианта плитных фундаментов: «классический», создаваемый ниже глубины промерзания земли, и «плавающий», заглубляемый всего на 60–80 см от поверхности земли. При обоих вариантах площадь опоры фундамента больше, чем у ленточного, поэтому смещения стен дома относительно друг друга и относительно фундамента исключены, но создание подвала при втором варианте невозможно
Именно с пучинистыми грунтами (слабопластичными суглинками) пришлось иметь дело заказчику данного объекта и, кроме того, он задумал обзавестись подвалом. Поэтому наш рассказ пойдет о плитном фундаменте в его «классическом» варианте. Этапы создания плитного фундамента здесь.
Рытье котлована, дренаж
Первый этап работ по созданию фундамента — подготовка участка под застройку. Строители произвели геодезическую разбивку с выносом основных осей здания, с помощью теодолита и рулетки нанесли на поверхность земли контуры будущего строения. Поскольку проект предусматривал цокольный этаж, необходимо было вырыть котлован.
Основную работу по выемке грунта осуществили экскаватором, а затем вручную провели выравнивание дна котлована и тщательно уплотнили грунт. Глубина котлована составила 4 м. Его линейные размеры примерно на 2 м превышали размеры будущей монолитной плиты для того, чтобы можно было провести необходимые дренажные работы. Вначале поперек основания фундамента строители прокопали три дренажные траншеи (40×40 см) для пластового дренажа, затем занялись пристенным дренажом. Траншеи выстелили геотекстилем, поверх него на дно насыпали щебень. В траншеи проложили двухслойные полиэтиленовые трубы с отверстиями для воды (их укладывают по уровню с уклоном к конечному дренажному колодцу), засыпали гранитным щебнем размером 20–50 мм, а чтобы защитить щебень от попадания глинистых частиц, его закрыли сверху геотекстилем. По углам дома установили четыре дренажных герметичных поворотных колодца диаметром 325 мм, пятый колодец диаметром 425 мм разместили в 30 м от дома, невдалеке от слива в овраг.
Большая площадь опоры плиты позволяет снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/см²), а перекрестные ребра жесткости создают конструкцию, устойчивую к нагрузкам при замораживании, оттаивании или просадке грунта
После того как завершили дренажные работы, сделали опалубку с линейными размерами на 15 см больше фундаментной плиты. На дно котлована послойно насыпали гранитный щебень фракциями 40–60 мм общей толщиной 200 мм с тщательной трамбовкой каждого слоя.
Ошибки при создании фундамента
Очень часто нарушения и просчеты допускают на этапе подготовки котлована. Существует проектная отметка, на которой должен находиться низ фундаментной плиты, поэтому при рытье котлована очень важно точно определить его глубину. Нарушение этого параметра является одной из самых распространенных строительных ошибок. При устройстве котлована необходимо постоянно следить за тем, чтобы его глубина не превысила заложенные в проекте показатели, так как последующая подсыпка в некоторой степени ослабит несущую способность грунта. Если все же котлован отрыт глубже, чем требовалось, нужно либо подсыпать песок и щебень и тщательно утрамбовать их, либо строить здание на том уровне, который получился в результате ошибки. Но в этом случае придется вносить соответствующие изменения в проект, что влечет за собой дополнительные финансовые расходы.
Еще одна строительная ошибка связана с несоблюдением длины перехлеста арматуры при создании каркаса. Нарушение указанной в проекте величины перехлеста ведет к некачественному армированию — в этих местах оно может быть ослаблено.
Бетонная подготовка, гидроизоляция
Поверх утрамбованного щебня залили первую стяжку — бетонную подготовку («подбетонку») — толщиной 40 мм. Для бетонирования использовали пескобетон марки М300. Перед устройством стяжки рабочие постепенно проливали щебень пескобетонным раствором так, чтобы верхний слой образовал корочку. Эта стяжка необходима для выполнения последующих гидроизоляционных работ.
Цементное основание перед наклейкой на него рулонного гидроизоляционного материала обработали битумной грунтовкой (40% битума и 60% солярки). Поверх мастики в два слоя настелили наплавляемую оклеечную гидроизоляцию. Полотна влагозащитного ковра сварили между собой газовой горелкой с перехлестом примерно 5–7 см. По краям сделали выпуск длиной 1 м для того, чтобы впоследствии завернуть изоляцию на бетонные стены. Следующий слой фундаментного «пирога» — защитная цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм, предохраняющая гидроизоляцию от возможного разрушения при вязке арматуры. После этого в соответствии с проектом рабочие установили опалубку под монолитную плиту.
Пластовый и пристенный дренаж устраивается одновременно со строительством фундамента и служит для защиты здания от подтопления. Собираемая дренирующим слоем вода отводится по проложенным в траншеях дренажным трубам
Армирование
Основой фундаментной плиты является металлический каркас. От того, насколько правильно связаны между собой прутья арматуры, зависит его прочность. В данном случае плита была армирована по всей площади двумя вязаными сетками (нижней и верхней) из стальной арматуры класса А—III диаметрами 12 и 16 мм с ячейкой 200×200 мм. Вязку производили отожженной стальной проволокой с помощью специальных крючьев. Для надежности соединений прутья арматуры наращивали с перехлестом в 500 мм. Между стержнями основной сетки в нижней зоне уложили дополнительные стержни с шагом 200 мм. На нижнюю сетку (для создания опоры под верхнюю) установили специальные пластмассовые компенсаторы, обеспечивающие равномерное распределение прутьев арматуры в теле фундамента на заданном расстоянии от его поверхности.
При вязке прутьев были сделаны вертикальные выпуски арматуры под стены: наружные — длиной 1,7 м, внутренние — 1,2 м. В данной конструкции армированные внутренние и наружные стены являются ребрами жесткости. К заливке плиты приступили лишь после освидетельствования установки арматуры авторским надзором.
Отливка плиты
Для создания плитного фундамента использовали бетон класса В22,5 (марки М300), который подавали в котлован бетононасосом из миксера. На изготовление плиты размером 18,9×18,3 м и толщиной 0,5 м ушло 186 м³ бетона (с учетом «подбетонки»). При заливке применяли два низкочастотных вибратора для уплотнения бетонной смеси и устранения воздушных пустот. Вся работа по бетонированию была проведена за шесть часов. После этого наступило время ухода за бетонным покрытием. Поскольку погода была жаркой, его поливали водой для обеспечения гидратации цемента.
Если полив по каким-либо причинам невозможен, плиту можно закрыть на 2–3 дня водонепроницаемой пленкой
Далее приступили к возведению монолитных стен подвала. Для этого был сделан каркас из стальной арматуры, составивший с арматурой фундамента единое целое, и выставлена сборная опалубка из ламинированной фанеры толщиной 18 мм. Работы по заливке стен производились с помощью бетононасоса и были закончены в максимально короткие сроки — за 8 ч, чтобы избежать образования в бетоне «холодных» швов, имеющих пониженную прочность.
Можно ли строить фундамент зимой?
Зима накладывает определенные ограничения на строительство, но современные технологии позволяют возводить фундамент как в теплое время года, так и в холода. Бетон и раствор ведут себя совершенно нормально при температуре до –5°С, а для работы при более низких температурах в них вводят специальные добавки, которые помогают материалам и зимой сохранять свои качества.
Если вы решили возводить фундамент зимой, следует учитывать, что монолитные конструкции необходимо бетонировать с электроподогревом. Бетон к моменту понижения его температуры до 0°С должен набирать не менее 70% прочности в соответствии с классом, а вся арматура должна быть тщательно очищена от наледи и снега и прогрета до положительной температуры. При соблюдении технологии и всех особенностей строительства в холодный период года можно создать такой же качественный и надежный фундамент, как и летом.
Этапы создания монолитной плиты
Как сделать плитный фундамент своими руками
В современном строительстве используется плитный фундамент, который представляет собой основу для сборки здания. Если конструкция прочная, цельная и выполнена под всем строением, то она не боится грунтовых подвижек, так как дом и фундамент перемещаются одновременно. Именно поэтому подобную базу называют монолитным плавающим фундаментом.
Краткое содержимое статьи:
Преимущества плитных фундаментов
Основным отличительным признаком монолитного фундамента является универсальность, так как его возведение возможно на участках с любыми почвами. В этом свайно-плитный фундамент отличается от ленточной и свайной разновидности фундаментального основания.
Конструкция, состоящая из плит, может устанавливаться на участках с торфяными, песчаными, болотистыми почвами. Основание, сделанное из плит, может эксплуатироваться в течение длительного срока даже там, где близко к поверхности располагаются грунтовые воды и наблюдается сезонное пучение, то есть изменяется объём конструкции в суровых условиях при понижении температурного режима.
Помимо вышеперечисленных свойств плитные фундаменты отличаются:
- высокой несущей способностью, поэтому возможно возведение одноэтажных и многоэтажных домов, которые собираются из кирпичей, бетонных и газосиликатных материалов;
- возможностью обустройства полноценного цокольного этажа;
- технология плитного фундамента отличается простотой возведения, поэтому его может сделать любой человек, даже не имея каких-то специальных навыков;
- возможностью эксплуатации в течение 150-200 лет;
- почти полным отсутствием земляных работ.
Возведение плитного фундамента своими руками
Многие люди, мечтающие построить дом, интересуются вопросом, как сделать плитный фундамент своими руками? Сначала необходимо выкопать котлован и выровнять его. Особых навыков подобная работа не предполагает. Но стоит отнестись к процедуре с особым вниманием, так как от этого зависит судьба строения в будущем.
На следующем этапе необходимо установить своеобразную полушку, состоящую из песка и гравия, под плитный фундамент:
- На дно выкопанного котлована засыпают песок. Выбирают такой, где отсутствует глина, мел, известь и какие-либо другие примеси, благодаря которым через некоторое время конструкция усаживается. Предварительно песок промывают. С помощью подобной подушки постройка равномерно воздействует на поверхность грунта.
- Песок утрамбовывается послойно, то есть небольшое количество утаптывают, а потом насыпают следующий слой. Это поможет обеспечению монолитности конструкции.
- Строителями проводятся коммуникации, необходимые для обеспечения лучших условий проживания в будущем.
- Сверху песка расстилают геотекстильный материал, благодаря которому не будут перемешиваться предыдущий слой и щебень. Если игнорировать это, то возможно проседание дома.
- Равномерное распределение гравия. Проверка горизонтальности происходит с помощью нивелира или обычного гидроуровня. Далее утрамбовывают щебень, чтобы предотвратить риск повреждения постройки в будущем, вызванного подвижкой и усадкой уровня.
Плитный фундамент в разрезе состоит ещё помимо вышеперечисленных слоёв из опалубки и гидроизоляционного материала. Опалубку устраивают из доски, имеющей 50-миллиметровую толщину. Её устраивают по периметру здания.
Опалубка выставляется на высоту, которая такая же, как толщина плитного фундамента. После этого, воспользовавшись шнурами и уровнем, выравнивается конструкция горизонтальным образом. В среднем используют фундаменты с плитой от 20 до 30 см.
Укладка гидроизоляции
После выставления и жёсткого закрепления опалубки строителями проводятся работы по укладке гидроизоляционного слоя. В основном для этого используют рулонные материалы, которые имеют битумную основу. Укладку гидроизоляционных материалов проводят с небольшим напуском, необходимым для опалубки.
Гидроизоляцию укладывают по всей высоте опалубки, а потом сваривают друг с другом. Это исключит попадание воды и влажности к поверхности фундаментной плиты. Лучшая гидроизоляция обеспечивается именно при напуске материалов на опалубку. Помимо прочего, это исключит пустоты и дыры между досками. Опалубка может быть легко разобрана после застывания бетона.
Для обеспечения лучших свойств гидроизоляции иногда под него проводят укладывание плитного утеплителя в виде экструдированного пенополистирола, имеющего большую плотность.
Армирование фундамента
После того, как полностью уложен гидроизоляционный слой, выполняют армирование плитного фундамента с помощью арматуры из металла, имеющей диаметр от 10 до 14 мм. Вязку арматурного каркаса проводят дважды. Сначала кладётся нижний слой на специальные фиксирующие элементы таким образом, что арматура и гидроизоляция имеют небольшой промежуток в 5-7 см. Затем проводят вязку арматурной сетки, имеющей шаг от 20 до 25 см, из вязальной проволоки.
После окончания первого слоя вяжут второй. Заливается бетон, скрывая под собой арматуру. Оба ряда конструкции связываются с помощью вертикальных стоек, которые изготовлены также из арматуры.
Подобные приспособления, поставленные вертикальным образом, помогают удерживать верхний ряд сетки. Помимо этого, плита не будет расслаиваться при негативном влиянии любых нагрузок.
Заливка бетона внутрь опалубки
После изготовления арматурного каркаса заливается внутрь опалубки бетон, имеющий марку М200 и выше. Обычно строителями используется при проведении работ по установке фундамента марка М300. Чтобы конструкция отличалась прочностью и надёжностью, следует заливку фундамента проводить сразу же после доставки бетона к месту проведения строительных работ.
После заливки бетона необходимо воспользоваться промышленным вибратором, который поможет избавиться от пустот. Далее выравнивается залитая плита горизонтально, что поможет возвести ровные стены и устроить полы. Выравнивание проводят с помощью ровной рейки или доски.
В дальнейшем плитному фундаменту стоит отстояться в течение месяца при температуре воздуха в 20 градусов Цельсия. При увеличении температуры залитая основа проливается водой и накрывается плёночным материалом, что предотвратит быстрое испарение влаги.
Если фундамент будет стоять в течение всего зимнего периода, то следует укрыть его, чтобы исключить негативное воздействие атмосферных явлений в виде дождя и снега.
Самостоятельно залить плитной фундамент можно легко, просмотрев фото этого процесса поэтапно. При отсутствии необходимых навыков воспользуйтесь услугами профессиональных строителей.
Фото плитного фундамента
youtube.com/embed/FtVpj_wKgVI?rel=0&controls=0&showinfo=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Пост опубликован: 01.12
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии КозакФундамент плита – расчет толщины
Экономически оправдан плитный фундамент при высоком УГВ, на глинистых грунтах для кирпичных коттеджей. Плита обладает максимальной несущей способностью ввиду большой опорной поверхности. Однако для обеспечения конструкционной прочности необходим точный расчет толщины конструкции, укладка двух арматурных сеток.
Конструкция плитного фундамента
Самым дорогостоящим является плитный фундамент для здания. Поэтому вполне естественным желанием каждого застройщика является необходимость снижения бюджета строительства. В проект должна закладываться плита минимальной высоты, обеспечивающая прочность, ресурс постройки. Производят расчет толщины ж/б конструкции с учетом следующих факторов:
- грунт – плодородный слой убирается в пятне застройки полностью
- подстилающий слой – вместо чернозема укладывается песчаная, щебенчатая фундаментная подушка толщиной 40 – 60 см в зависимости от содержания глины в почве
- подбетонка – необходима для выравнивания основания, защиты гидроизоляционного ковра, предотвращения протечек цементного молочка в щебень, песок
- гидроизоляция – 2 – 3 слоя наплавляемого рулонного материала (Технониколь, Бикрост)
- утепление – слой экструдированного пенополистирола высокой плотности используется для сохранения геотермального тепла в зданиях с периодическим режимом обогрева либо эксплуатирующихся без отопления, в шведских плитах УШП теплоизолятор необходим для снижения теплопотерь от систем теплого пола
- плита – две арматурных сетки, уложенные в бетоне
Внимание: Верхняя часть плиты должна выступать из земли, так как ресурс стеновых материалов (кирпич, венцы сруба, брус каркасника) резко снижается при контакте с землей.
Расчет толщины плитного фундамента
Существенным недостатком, который имеет фундамент плита, является отсутствие полноценного цоколя. Поэтому используется две разновидности плавающих плит с ребрами жесткости:
- чашеобразная плита – ребра жесткости направлены вверх, напоминают балки ростверка, жестко связанные с основной конструкцией вертикальной арматурой
- перевернутая чаша – ребра жесткости направлены вниз, за счет чего, сама плита приподнята над грунтом, конструкция используется в утепленных плитах УШП
Ребра жесткости армируются каркасами по аналогии с ростверком, МЗЛФ. Это позволяет снизить толщину плиты в центральной части. Например, в УШП она составляет 10 – 15 см вместо стандартных 25 – 40 см, что позволяет снизить расход бетона на 20%.
Внимание: Ребра жесткости проходят по периметру плиты, под внутренними несущими стенами, через каждые 3 м вдоль короткой стены жилища.
Кроме того, расчет толщины конструкции должен учитывать:
- минимальное расстояние между арматурными сетками – 10 см, согласно СП 63. 13330
- защитный слой бетона – нижний у подбетонки 2 – 5 см, верхний 3 – 7 см
Таким образом, еще до начала вычислений минимальное значение толщины плавающей плиты без ребер жесткости можно выбрать предварительно:
- трехэтажный кирпичный коттедж – от 40 см
- двухэтажный бетонный, кирпичный дом – 25 – 35 см
- двухэтажный сруб, жилище из газобетона – 30 – 40 см
- каркасная конструкция, СИП-панели – 20 – 30 см
- надворные постройки, пристрои к дому – 10 – 15 см
Если в проект заложен фундамент плита с ребрами жесткости, толщину центральной части снижают до 10 – 15 см. Расчет несущей способности плитного фундамента для малоэтажного строительства всегда показывает запас 200 – 300%. Однако, запрещено эксплуатировать подобный фундамент на свежих насыпях, торфяниках, пылеватых песках:
- расчетное сопротивление этих грунтов недостаточно
- здание будет просаживаться ежегодно
Единственным вариантом для строительства плавающей плиты на не стабильных грунтах является укрепление основания. Например, на торфяниках изготавливаются вертикальные дрены, пятно застройки нагружается песчаной насыпью. Вода выдавливается сквозь дрены, подстилающий слой уплотняет грунт. Строить фундамент по этой технологии можно через 6 – 12 месяцев.
Внимание: Если вместо стен коттеджа используются колонны (например, для панорамного остекления нижнего этажа), необходим расчет на продавливание плиты колонной. Для стен подобные вычисления не нужны, однако цоколь должен отстоять на 30 см минимум от края плитного фундамента внутрь.
Это требование обусловлено тем, что нагрузки от веса силовых конструкций, распределяемые стенами, действуют, не только вертикально вниз, но и под углом 45 градусов наружу. Поэтому вектор сил должен располагаться внутри железобетона, а не выходить из плиты наружу. Таким образом, габариты плитного фундамента на 30 см больше размера коробки коттеджа с каждой стороны. Дополнительный расчет в этом случае не требуется.
Толщина подстилающего слоя не зависит от этажности дома, веса стеновых материалов. При высоком УГВ необходимо использовать щебень, который создает разрыв слоя капиллярной юбки. В песках почвенная влага способна подниматься вверх к бетонным конструкциям при отрицательном давлении. Поэтому песчаная фундаментная подушка применяется на участках, где горизонт грунтовых вод находится ниже 1 м от подошвы фундамента.
Глубина залегания плитного фундамента
Ввиду того, что заливать монолитные конструкции на пахотном слое запрещено, чернозем удаляется из котлована целиком. Глубина слоя обычно составляет 40 см, которые засыпаются нерудным материалом, не содержащем глины. Особенности технологии малозаглубленной плиты следующие:
- если в коттедже используется постоянное отопление, грунт под ним не может промерзнуть, достаточно утеплить отмостку на глубине 30 – 40 см, чтобы полностью ликвидировать вспучивание
- для дач с периодическим включением обогрева, садовых домиков без отопления придется уложить пенополистирол под плиту, отмостку
- лишь в этом случае геотермальное тепло недр сохранится в любые морозы, чтобы не возникали силы пучения
Максимальный бюджет строительства наблюдается у заглубленной ниже отметки промерзания плиты. Этот вариант оправдан исключительно для зданий с подвальным этажом. Наружный периметр подземных стен придется утеплить полностью, произвести засыпку пазух нерудным материалом, предварительно уложив пристенный или кольцевой дренаж.
Внимание: С учетом удаления плодородного слоя, замены его нерудным материалом фундамент 30 – 40 см толщины заглубляется в грунт на 10 – 20 см максимум. Поэтому потребуется либо кирпичный цоколь, либо монолитные балки под несущими стенами, выполняющие ту же функцию увеличения расстояния между землей, стеновыми материалами.
Высота плавающей плиты над поверхностью
Согласно нормативам СП 21.13330 плитный фундамент можно заглублять на любое расстояние, ориентируясь на уровень УГВ, состав почвы. Однако, чем выше расположена плита над поверхностью, тем больше ресурс у стеновых материалов. Например, ремонтопригодность нижних венцов сруба гораздо выше, если они находятся над землей.
Поэтому для брусовых, бревенчатых срубов обычно применяются плиты с ребрами жесткости:
- чашеобразная – отливается плита, после набора прочности бетона монтируется опалубка, изготавливаются ж/б балки под несущими стенами
- перевернутая чаша – наружные щиты опалубки выше, внутренние остаются под бетонной конструкцией на весь период эксплуатации, внутренний периметр заполняется песком либо укладывается пенополистирол для утепления конструкции
На пучинистых грунтах необходим расчет сечения арматуры, ячейки сетки нижнего, верхнего пояса. Запрещено жестко связывать фундаменты присторев, отмостку с плавающей плитой. Различные нагрузки, неравномерное промерзание почв под этими конструкциями могут привести к раскрытию трещин в железобетоне.
В этом случае расчет производится на растяжение подошвы от сборных нагрузок, верхней поверхности плиты при возникновении сил пучения.
Внимание: Нижняя сетка может изготавливаться из прутков 10 – 16 мм, так как сборные нагрузки присутствуют всегда. Нижняя сетка вяжется из стержней 8 – 14 мм, поскольку вспучивание частично уравновешивается весом дома.
Таким образом, плитный фундамент для надворных построек имеет толщину от 10 см. Для опирания коттеджа потребуется расчет несущей способности. На выбор толщины влияет размер защитного слоя бетона, минимально допустимое расстояние между арматурными сетками.
3 типа бетонных фундаментов — плита на уровне грунта, Т-образная, с защитой от замерзания
Есть много разновидностей бетонных плит в зависимости от назначения плиты. Ниже приведены несколько полезных ссылок для понимания конкретных основ, а также трех типов бетонных оснований.
Найти подрядчиков по фундаменту рядом со мной
Процесс строительства фундамента
Бетонные опоры
Т-образный
Т-образный
Традиционный метод фундамента для поддержки конструкции в зоне промерзания грунта.Ниже линии промерзания кладут фундамент, а затем добавляют стены. Фундамент шире стены, что обеспечивает дополнительную поддержку у основания фундамента. Укладывают Т-образный фундамент и дают ему застыть; во-вторых, возводятся стены; и наконец, между стенами заливается плита.
Итого:
- Фундаменты Т-образные используются в местах промерзания грунта.
- Сначала устанавливается опора.
- Во-вторых, стены построены и залиты.
- Наконец, кладется плита.
Монолитный фундамент
Монолитный фундамент
Как следует из названия, плита представляет собой один слой бетона толщиной несколько дюймов. Плита заливается по краям толще, чтобы получилось цельное основание; арматурные стержни укрепляют утолщенный край. Плита обычно опирается на слой измельченного гравия для улучшения дренажа. Использование проволочной сетки в бетоне снижает вероятность появления трещин. Плита на уклоне подходит для участков, где земля не замерзает, но ее также можно дополнить изоляцией, чтобы предотвратить воздействие морозного пучка.(см. ниже)
Итого:
- Плита на уклоне, используемая в местах, где земля не промерзает.
- Кромки плиты перекрытия толще внутренней части плиты.
- Монолитная плита монолитная (залита все за один раз).
Защита от мороза
Защита от мороза
Этот метод работает только с обогреваемой конструкцией. Он основан на использовании двух листов жесткой полистирольной изоляции — один на внешней стороне фундаментной стены, а другой, уложенный на гравийной подушке у основания стены, — для предотвращения замерзания, что является проблемой для плиты. на фундаментных основаниях в местах с морозами.Изоляция удерживает тепло от конструкции в земле под фундаментом и предотвращает потерю тепла с края плиты. Это тепло поддерживает температуру земли вокруг опор выше точки замерзания.
Итого:
- Работает только с обогреваемой конструкцией.
- Обладает преимуществами монолитного метода перекрытия (бетонная заливка) в местах, подверженных морозам.
- Бетон заливается за одну операцию, тогда как для Т-образного фундамента требуется 3 заливки.
Вернуться к строительству высококачественных плит класса
Информация о ремонте фундамента
Вся информация о опорах взята из Sunset Books «Сараи и гаражи».
Типы фундаментов дома
Как возводятся основные фундаменты, включая плиты, периметральные фундаменты, бетонные блоки и опоры
Дом должен выдерживать его значительный вес, обеспечивать плоское и ровное основание для строительства и разделять древесину материалы на основе от контакта с землей, что может вызвать их гниение и вызвать заражение термитами.
В зависимости от того, когда и где был построен дом, фундамент может быть из камня, кирпича, пиломатериалов, обработанных консервантами, бетонных блоков или заливного бетона. Безусловно, наиболее распространенным материалом для фундамента является бетон.
Большинство домов имеют приподнятый фундамент по периметру, поддерживающий полы и несущие стены. Некоторые построены на плоской бетонной плите, которая служит как основанием для конструкции, так и нижним этажом дома. Третьи, особенно дома для отдыха, а также небольшие старые дома, часто опираются на ряд бетонных опор.
В некоторых домах все эти методы используются для разных частей дома. Например, дома с фундаментом по периметру часто имеют опоры столбов и опор под балкой, которая проходит под несущей стеной в середине дома.
На каком основании у дома?
Нижняя часть фундамента называется опорой (или нижним колонтитулом). Основание обычно шире, чем фундаментная стена, и находится примерно на 12 дюймов ниже линии промерзания (средняя глубина, на которой почва промерзает год за годом). Фундамент распределяет вес дома, предотвращая оседание или движение.
Типы фундаментов
Существуют три типа обычных бетонных фундаментов: заливной бетон , бетонный блок и опорно-опорный . Размер и допустимые типы регулируются строительными нормами.
Фундамент с приподнятым периметром
Как показано ниже, бетонный фундамент может быть фундаментом с приподнятым периметром, плоской плитой или их комбинацией.
Традиционный фундамент по периметру с плитойДома в теплом климате могут иметь монолитную плиту, где опора, фундамент и плита представляют собой единое целое. Обычный фундамент по периметру имеет бетонную стену, поддерживаемую заливным бетонным основанием. Оба усилены стальными арматурными стержнями (арматурой). Этот тип фундамента используется как с фальшполом, так и с плитами. Бетонная опора и опора
Ступенчатая опора, как показано слева, может поддерживать стену из бетонных блоков. Блоки имеют номинальные размеры 8 на 8 на 16 дюймов (на самом деле они на 3/8 дюйма меньше, чтобы учесть швы из раствора). В сложенном состоянии они полые; добавляется стальной арматурный стержень, а пустоты часто заполняются бетоном. Они подходят для строительства там, где формование бетона нецелесообразно.
Бетонные блоки также используются для строительства стандартных фундаментных стен. Они поддерживаются бетонным основанием; оба армированы стальными стержнями, а бетонные блоки заполнены раствором.
Фундамент опор и опор
Бетонный опор, опирающийся на опору, как показано справа, можно использовать для поддержки балок в середине пролета. Хотя некоторые старые дома полностью опираются на опоры, от этого метода постепенно отказались в пользу методов фундамента с большей целостностью. Sunset Books, старший редактор Home Magazine, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт
Как построить фундамент из плит
Фундамент из плит служит основанием для новых домов, гаражей, навесов, беседок и других строительных объектов. Чтобы построить такой фундамент, нужно иметь хотя бы базовый набор строительных навыков. Построение хорошо сделанного фундамента из плит определит долговечность вашего проекта и, возможно, стабильность вашего дома или другой конструкции.Для его изготовления требуется много терпения, знаний и навыков. Вот несколько основных шагов, которым нужно следовать.
Шаг 1. Планирование проектаОпределите ширину фундаментной плиты. Его ширина будет зависеть от площади земли, а также от конструкции конструкции, которую он будет поддерживать. Фундамент из плит должен быть таких же размеров, как и планируемая постройка. Вам нужно будет быть точным в этих измерениях и изменить их, если дизайн дома будет развиваться.
Шаг 2 — Подготовка земли
Удалите все препятствия на земле.К ним относятся палки, камни и куски мусора. Поднимите землю, используя экскаватор или кирку и лопату. Экскаваторы значительно облегчают выполнение работы. Вы можете выполнить эту работу самостоятельно или на более высоком уровне, чтобы работа была выполнена.
Отметить периметр плитного фундамента. Установите колья на каждом углу по периметру для этой цели. Измерьте периметр, чтобы проверить, соответствует ли он заранее запланированным размерам. Проверьте и дважды проверьте точность. Обвяжите веревкой один столб и соедините его с другими столбиками, чтобы обозначить периметр по прямой линии.Убедитесь, что веревка находится на одинаковом расстоянии от земли по всей длине.
После этого выкопайте нижние колонтитулы по периметру. Для облегчения копания используйте экскаватор с обратной лопатой, но вы также можете работать с киркой и лопатой. Глубина нижнего колонтитула будет зависеть от предполагаемого веса всей возводимой конструкции. Нижний колонтитул будет служить фундаментом для плиточного фундамента, а также поддерживать здание.
—————————————
Конструкция фундамента является составной частью часть любого строительного проекта.Хотя заливка плиты может быть грязной изнурительной работой, процесс подготовки площади под бетонную плиту относительно прост. Вот несколько вещей, которые необходимо сделать, чтобы подготовить место перед заливкой бетона. Важно отметить, что в следующей статье объясняется, что нужно для подготовки фундаментной плиты надземного дома. Подземные плиты и плиты, необходимые для коммерческих зданий, могут потребовать различных методов подготовки.
1 — Обрамление области для плиты
Используя доски размером 2 на 12 дюймов, сделайте рамку вокруг области, где будет заливаться плита.Этот фрейм называется формой. Можно использовать готовые формы, но они часто дороже, чем обычные доски. Когда форма установлена на место, ее необходимо укрепить кольями и 2-дюймовыми и 4-дюймовыми досками, чтобы при заливке бетона ее вес не прогибал ее.
2 — Выровняйте землю внутри формы
Для полного выравнивания земли внутри формы необходимо использовать лопаты и грабли. Используйте лазерный уровень, чтобы убедиться, что земля абсолютно ровная.
3 — Опоры для копания
По всей внутренней части формы, примерно на 3 фута от периметра, необходимо вырыть траншею шириной 1 фут и глубиной около 7 футов.Чтобы траншея была вырыта по прямой линии, обычно проводят веревку от одного конца формы к другому. Затем прямо под этой струной выкапывается траншея. Важно правильно вырыть траншею для фундамента, потому что это то, что не дает плите опрокидываться вперед и назад при намокании, промерзании почвы и т. Д. Подобные траншеи необходимо выкопать в местах, которые будут находиться под любыми несущими стенами. дома, который будет построен на плите.
4 — Утрамбовать землю
Чтобы уплотнить почву как можно сильнее, чтобы она стала устойчивой основой для фундамента, по ней необходимо проложить трамбовку или подпрыгивающий домкрат.Эти инструменты снова и снова ударяют тяжелым грузом о почву, заставляя частицы грязи сближаться. На чрезвычайно больших работах для этого иногда используется паровой каток. Обязательно утрамбуйте траншеи, вырытые для опор, и помните: слишком большой утрамбовки не бывает.
5 — Подготовка арматурного стержня
Вдавите стойки в траншеи основания так, чтобы их вершины доходили примерно до середины траншеи. Вдоль этих стоек необходимо привязать арматуру так, чтобы после заливки бетона арматура плавала в середине траншеи и укрепляла основание.После того, как арматурный стержень правильно размещен в траншеях фундамента, необходимо построить арматурную сетку над землей. Еще раз, используйте колья, чтобы поднять арматуру над землей. Сетка арматурных стержней должна покрывать всю площадь внутри формы, а расстояние между стержнями должно составлять около 2 футов. Это создаст серию квадратов размером 2 на 2 фута. Свяжите арматуру с помощью стяжек и начните замешивать бетон, который нужно заливать.
——————————-
Шаг 3 — Залейте цемент нижний колонтитулСмешайте раствор и песок для создания цемента, придерживаясь инструкций производителя.Залейте цемент нижние колонтитулы, чтобы покрыть весь периметр фундамента. Подождите, пока цемент высохнет.
Шаг 4 — Укладка фундамента
Окружите весь периметр деревянными досками 2×4 или 2×6 дюймов, чтобы заложить фундамент. Убедитесь, что деревянные доски образуют всю длину и ширину. Они будут удерживать бетон, который вы заливаете для создания фундамента. Прибейте деревянные доски вместе по углам и убедитесь, что они могут поддерживать бетон.
Перед тем, как начать заливку бетона, уложите арматуру поперек фундамента, чтобы сделать бетонную конструкцию намного прочнее. После этого всю площадь залить бетонной смесью. Обычно он поступает непосредственно из автобетоносмесителя и переливается с более глубоких участков на более мелкие. С помощью кельмы или деревянной доски выровняйте залитый бетон. Перед началом строительства дайте бетону полностью затвердеть. Время отверждения будет зависеть от типа используемого раствора и погоды во время заливки.
————————-
Фундамент из плит — это простая концепция. По сути, это бетонная площадка, залитая на землю, так что теоретически это вполне входит в набор навыков компетентного мастера. Однако из-за того, что при заливке фундамента вы не получаете никаких «лишних действий», большинство людей благоразумно предпочитают нанять профессионала. Однако, чтобы вы понимали, что участвует в процессе, вот краткий обзор того, как заливать фундамент из плит.
Заливка фундаментной плиты
- Начните с создания контура вашего фундамента.Выясните, где расположены углы, и вбейте колья в землю на каждом углу, затем протяните веревку между кольями. Эти струны станут контуром вашего фундамента.
- Внутри струн выкопайте траншею шириной 18 дюймов и глубиной не менее 2 футов (в более холодном климате вам нужно спуститься глубже, чтобы оказаться ниже линии замерзания — обычно от 3 до 4 футов). Эта траншея станет опорой для вашего фундамента и обеспечит опору для стен вашего здания.
- Постройте деревянные бетонные опалубки вокруг траншеи, используя доски 2 x 10 дюймов.Закрепите формы каждые 2 дюйма, используя деревянные колья позади них.
- Установите арматуру в траншею по периметру непрерывной линией на расстоянии не менее 2 дюймов от любой внешней поверхности. Перекрывайте арматурный стержень и соедините части вместе с помощью арматурной проволоки, чтобы линия арматуры оставалась непрерывной. Поднимите арматурный стержень со дна траншеи, установив его на «арматурные стулья» каждые 12 дюймов.
- Насыпьте слой песка или гравия, покрывающий внутреннюю поверхность плиты толщиной от 4 до 6 дюймов. Выровняйте гравий, затем покройте внутреннюю поверхность подушки пластиком толщиной 6 мил, чтобы контролировать проникновение влаги после заливки бетонной подушки.
- Снова установите арматурный стержень в виде сетки, убедившись, что он приподнят, используя «арматурные стулья».
- Кабелепровод для электропроводки, водопроводных и сливных труб устанавливают над пластиковым листом, следя за тем, чтобы они находились снизу плиты перед заливкой бетонной плиты.
- Заполните опоры фундамента бетоном и используйте кусок 2 X 4 дюйма, чтобы выровнять его. Установите анкерные болты каждые 12 дюймов.
- Продолжайте заливать бетон в центр формы, создавая бетонную подушку глубиной от 4 до 6 дюймов на уровне верхней части внешних опор.Используйте шпатели с длинной ручкой, чтобы разгладить внутреннюю поверхность.
- Дайте залитому бетону застыть не менее 48 часов, прежде чем снимать деревянные формы.
Местные строительные нормы и правила фактически диктуют конкретные детали того, как заливать фундамент из плит в вашем районе. Такие детали, как толщина плиты, глубина и ширина основания, размер и расположение арматуры, а также тип песка или гравия обычно указываются в местных нормах и правилах.
Мюррей Андерсон — ветеран-фрилансер, чьи работы публиковались в книгах, газетах и информационных бюллетенях, а также на многочисленных веб-сайтах как в Соединенных Штатах, так и в Канаде.Он пишет на широкий круг тем, включая домашние, потребительские и личные темы, а также общие темы бизнеса и маркетинга.
Как построить плитный фундамент или отремонтировать, плюсы и минусы
Как правильно построить плитный фундамент своими руками. Важные инструкции.
Что такое плитный фундамент? Это своего рода монолитный фундамент в виде бетонной плиты, уложенный на подготовленную поверхность из песка и щебня. Традиционно его проводят в основном на слабых почвах: торфяниках, песках, насыщенных глинах, имеющих склонность к пучению и смещению.Такой фундамент обычно не заглубляют на глубину промерзания грунта, поэтому при сезонном перемещении грунта его смещают вместе с грунтом. За эту особенность его также называют «фундаментом из плавающих плит». Эта конструкция не испытывает точечных нагрузок — все изменения равномерно передаются на фундаментную стену. Если вам интересно, , как правильно построить фундамент из плит , вот некоторая информация, которая может быть вам полезна.
Устройство плитного фундамента надежно и может применяться для строительства домов на любых грунтах и на любой глубине зеркала грунтовых вод.Это хороший вариант и в том случае, если строительство ведется на неровных, сильно сжимаемых, пучинных грунтах или на песчаных подушках. Благодаря прочной конструкции — монолитной плите, проходящей по всей площади здания — фундаментная плита не боится смещения почвы.
Плюсы и минусы фундамента из бетонной плиты
Преимущества:
- можно возводить на мягком грунте с большой глубиной промерзания;
- не требует агрегата глубоких выработок;
- Несущая способность этого типа фундамента достаточно высокая;
- способность выдерживать нагрузки и изменения от деформаций грунта;
- плавучий фундамент очень прочный — срок службы до 150 лет;
- этот фундамент, благодаря своей конструкции, также служит черновым перекрытием подвала.
Недостатки:
- плитный фундамент дороже из-за значительного расхода материалов;
- Из-за трудоемкости ручного труда и потребности в строительной технике стоимость плитного фундамента повышается.
Стоимость плитного фундамента
Стоимость плитной фундаментной плиты достаточно высока. Устройство требует серьезных земляных работ, поэтому общая стоимость монолитно-плитного фундамента высока.Кроме того, вам придется столкнуться с большим расходом строительных материалов, таких как бетон и материалы, необходимые для армирования. Плиточный фундамент целесообразно использовать при строительстве небольших домов, когда сама плита служит основой перекрытия.
Предварительные расчеты
Прежде чем приступить к возведению плитного фундамента своими руками (и своим коллективом), необходимо произвести точные расчеты количества затраченных материалов.
Для корректных расчетов необходимо учитывать следующие характеристики:
- определение толщины вашего будущего бетонного фундамента;
- глубина конструкции;
- расчет площади основания — она должна превышать параметры всего здания;
- выбор и количество фундамента зависит от этажности здания.
Технология работы
- Подготовка сайта
Это наиболее трудоемкая операция по реализации плитного фундамента. Необходимо полностью удалить верхний слой почвы на глубину установленного расчета. Последний слой лучше удалить и выровнять вручную, чтобы не было неровностей и ямок: любое углубление может вызвать деформацию из-за неравномерной нагрузки в дальнейшем при эксплуатации дома. Яма должна превышать размеры фундамента примерно на 5 футов со всех сторон.
- Подготовка подушки из песка и гравия
Это второй этап работ. Это необходимо для компенсации деформации грунтовых сил, а также для отвода грунтовых вод и капиллярного подъема исключений к основанию фундамента. Толщина подушки зависит от характеристик почвы:
- если почва песчаная, может быть около 6 дюймов;
- если грунт глинистый, он может быть не менее 12 дюймов
В подготовленную яму насыпают песок, затем равномерно распределяют по всей площади подвала и тщательно уплотняют.Для заболоченных или влажных почв используйте подушку из щебня, она улучшает гидроизоляцию бетона.
- Устройство опалубки
Съемную опалубку следует изготовить из строганных досок минимальной толщиной около 20 мм, скрепленных между собой по углам с помощью шурупов. С внешней стороны опалубку необходимо укрепить раскосами. Затем следует оборудовать необходимые туннели для прокладки коммуникаций вокруг опалубки. Трубы также можно пропустить и вывести до заливки фундамента.
- Гидроизоляция фундамента
Зачем нужна гидроизоляция? Влага присутствует в любых почвах в той или иной степени. Отсутствие гидроизоляции приведет к очень серьезным проблемам. Постоянно находясь во влажной среде, несущая конструкция будет немного потрескаться. Это позволит воде попасть внутрь «тела» базовой конструкции. Когда появится промерзание, влага начнет расширяться и увеличивать растрескивание. В конце концов это будет постепенно искажать структуру.Все это приведет к постоянному ремонту плитного фундамента и даже к обрушению здания. Гидроизоляцию традиционно выполняют с помощью толстой полиэтиленовой пленки, геотекстиля или рубероида, кладя ее внахлест на дно котлована поверх опалубки. Гидроизоляцию бетонного монолитного фундамента чаще выполняют рулонным рубероидом. Это не сложно. Рулоны размещаются непосредственно на опорной плите. Верхний слой гидроизоляции кладется на слой утеплителя.Пол будет лежать выше. Фундамент из утепленных плит прослужит вам десятилетия.
- Армирование фундамента
Армирование фундамента — очень важный этап, от него будет зависеть прочность не только фундамента, но и здания в целом. Для небольших зданий это может быть выполнено с помощью арматурной проволочной сетки размером около 4-6 дюймов. Места, где будут стоять несущие стены, необходимо укрепить металлическими прутьями. Если конструкция здания более массивная, следует использовать арматурные стержни диаметром примерно 10-12 мм, уложенные в сетку.Поперечные стержни связаны проволокой. Сварка арматуры не рекомендуется, так как области сварки в конструкции приводят к чрезмерным напряжениям. Арматурная сетка должна быть полностью погружена в бетон, поэтому установите ее на специальные направляющие. Если толщина фундамента значительная, лучше установить несколько слоев арматуры.
- Заливка бетоном
Заливка бетоном производится в один этап, поэтому бетон придется замешивать очень быстро.Лучше иметь команду из 4-5 человек. Бетон заливается в опалубку, а затем уплотняется с помощью глубинного вибратора и вибрирующего рельса. После пробивки бетона и удаления из него воздушных пустот его поверхность следует хорошо выровнять.
- Высыхание фундамента
Время высыхания фундамента обычно 4-5 недель. В процессе высыхания нужно будет следить за тем, чтобы верхний слой фундамента не пересыхал, для этого удобно использовать укрывные материалы.После высыхания бетона фундамент утепляют плитами из пенополистирола.
Причины ремонта плитного фундамента
Основными причинами повреждения фундамента обычно являются:
- использование некачественных строительных материалов;
- неправильные строительные работы;
- подземные воды;
- просадка фундамента.
Все эти ошибки могут привести к серьезным последствиям. Так что обязательно вовремя проводите ремонт! Первый признак неисправности — наличие трещин на поверхности конструкции.Чтобы проверить его рост, приклейте к трещине бумажную полоску. Через две недели сделайте осмотр: если бумага не повреждена, не беспокойтесь.
Плитный фундамент часто используется при строительстве частных домов. Его конструкция при всей своей сложности достаточно проста, поэтому выполнить плиточный фундамент своими руками, привезя специальное оборудование, можно только для особой ответственности и кропотливого труда.
Надеемся, эта статья помогла вам получить необходимую информацию о фундаментных плитах.
Вам также может понравиться
Металлочерепица: плюсы и минусы.
Плотный фундамент — Проектирование зданий
Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.
В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов.
Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому эти нагрузки должны передаваться на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.
Фундаменты мелкого заложения включают:
Плотный фундамент (иногда называемый фундаментом плота или матовым фундаментом) образован железобетонными плитами одинаковой толщины (обычно от 150 до 300 мм), которые покрывают большую площадь, часто всю площадь здания.Они распределяют нагрузку, создаваемую рядом колонн или стен, по площади фундамента и могут считаться «плавающими» по земле, как плот плывет по воде.
Они подходят там, где:
Плотный фундамент можно быстро и недорого построить, поскольку он, как правило, не требует глубоких земляных работ по сравнению с ленточным или подушечным фундаментом, и они могут использовать меньше материала, поскольку объединяют фундамент с грунтовой плитой. Однако они имеют тенденцию быть менее эффективными, когда структурные нагрузки сосредоточены в нескольких концентрированных областях, и они могут быть подвержены эрозии по краям.
Как правило, они построены на плотной жесткой основе (возможно, толщиной 100 мм). Затем можно уложить слой слепящего бетона, чтобы образовалась плита (обычно 50 мм) с водонепроницаемой мембраной сверху.
Бетонный плот имеет тенденцию включать стальную арматуру для предотвращения растрескивания и может включать балки жесткости или утолщенные области, чтобы обеспечить дополнительную поддержку для определенных нагрузок, например, под внутренними стенами или колоннами (что может потребовать армирования сдвигом).Балки могут гордо возвышаться над плотом, либо над ним, либо под ним, или могут быть «скрытыми» балками, образованными усиленными участками в глубине самого плота. Эти утолщенные участки особенно полезны при плохих грунтовых условиях, поскольку в противном случае требуемая толщина самого плота может быть неэкономичной.
Обычно по периметру плота создается утолщенная армированная зона, которая образует краевую балку, поддерживающую внешние стены здания. Бетонный носок часто поддерживает внешний лист стены.
Изоляция обычно укладывается поверх плота, с бетонным полом или фальшполом над ним.
В некоторых случаях может потребоваться дренаж при фундаменте из плота , а также могут потребоваться геотекстильные барьеры для предотвращения засорения свободно дренируемых материалов окружающей почвой.
Типы плотного фундамента включают:
Для получения дополнительной информации см. Типы плотного фундамента.
Проектирование фундамента плота включает в себя ряд дисциплин, так как необходимо учитывать не только саму конструкцию, но и: интеграция других конструкций (например, внешние стены), изоляция, гидроизоляция и сложные грунтовые условия, такие как наличие грунтовых вод, деревьев или загрязнения.
Там, где грунт сжимаемый, в качестве уравновешенного основания можно использовать пломбировочный фундамент . В этом случае плита плота устанавливается на глубину, при которой вес вынутого грунта равен весу плиты плота плюс вес поддерживаемой конструкции. Это может быть целесообразно при строительстве зданий на мягкой глине или рыхлом песке, так как осадка может быть значительно уменьшена.
Для получения дополнительной информации см .: Компенсированный фундамент.
Фундаментные плиты — Введение
Фундаментные плиты — Введение
Бетонные плиты похожи на балки тем, как они проходят по горизонтали между опорами, и могут иметь простую опору, непрерывную опору или консольную опору.
В отличие от балок, плиты представляют собой относительно тонкие конструктивные элементы, которые обычно используются в качестве перекрытий, а иногда и в качестве кровельных систем в многоэтажных зданиях.
Плиты изготавливаются из железобетона, залитого в опалубку. Опалубка — это временный каркас, в который заливается бетон для создания конструкции. Опалубка определяет форму окончательной плиты после затвердевания (схватывания) бетона. Обычно это древесина, но в коммерческих проектах обычно используется сталь.на месте или в траншеях, вырытых в земле. Бетонные плиты обычно имеют глубину от 150 до 300 мм.
Плиты передают приложенные нагрузки пола или крыши к своим опорам. Плиты можно разделить на две основные группы в зависимости от того, опираются ли они на землю или подвешены в здании.
Плиты фундаментные
Плиты грунта — это плиты, которые заливаются непосредственно в траншеи, вырытые в земле. Они полностью полагаются на существующую основу для поддержки.Земля (более известная в промышленности как фундамент ) должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать бетонную плиту. В жилых помещениях BCAThe BCA — это Строительный кодекс Австралии, который представляет собой свод строительных норм для всей Австралии. предписывает минимальную несущую способность 50 кПа для площадок перекрытия.
В большинстве случаев фундамент легко удовлетворяет этим минимальным требованиям к несущей способности. Однако там, где в почве присутствуют глины и илы, плита может испытывать напряжения.Эти почвы обычно находятся на реактивных участках, т.е. на тех участках, где объем почвы изменяется из-за содержания в ней влаги. Это приводит к расширению или сжатию фундамента в зависимости от того, сколько влаги содержит почва.
Сдвиги фундамента могут быть достаточно значительными, чтобы повредить плиту и любые другие компоненты, которые она поддерживает, например кирпичную кладку, показанную на фотографии.
ФУНДАМЕНТ
Выбор типа фундамента
Выбор подходящего тип фундамента определяется некоторыми важными факторами, такими как
- Характер конструкции
- Нагрузки от структура
- Характеристика недр
- Выделенная стоимость фундамент
Поэтому решить о тип фундамента, необходимо проведение геологоразведочных работ.Тогда почва характеристики в зоне поражения под зданием должны быть тщательно оценен. Допустимая несущая способность пораженного грунта затем следует оценить слои.
После этого исследования можно было затем решите, следует ли использовать фундамент неглубокий или глубокий.
Фундаменты мелкого заложения, такие как опоры и плоты дешевле и проще в исполнении. Их можно было бы использовать, если бы выполняются следующие два условия;
- Наложенное напряжение (Dp) вызванная зданием, находится в пределах допустимой несущей способности различных слоев почвы, как показано на рис.1.
Это условие выполнено когда на рисунке 1 меньше и меньше, меньше и меньше и так далее.
- Здание выдержало расчетная расчетная осадка для данного типа фундамента
Если один или оба из этих двух условия не могут быть выполнены использование глубоких фундаментов должно быть считается.
Глубокие фундаменты используются, когда верхние слои почвы мягкие и имеется хороший несущий слой на разумная глубина.Толщина грунта, лежащего под несущим слоем, должна быть достаточная прочность, чтобы противостоять наложенным напряжениям (Dp) из-за нагрузок, передаваемых на опорный слой, как показано на рисунке 2.
Глубокие фундаменты обычно сваи или опоры, которые передают нагрузку здания на хорошую опору страта. Обычно они стоят дороже и требуют хорошо обученных инженеров для выполнять.
Если исследуемые слои почвы мягкий на значительной глубине, и на разумных глубины, можно использовать плавучие фундаменты.
построить плавающий фундамент, масса грунта, примерно равная весу Предлагаемое здание будет демонтировано и заменено зданием. В в этом случае несущее напряжение под зданием будет равно весу удаленной земли (γD) что меньше
(q a = γD + 2C)
а также Дп будет равно нулю.Это означает, что несущая способность под здания меньше, чем (q a ), и ожидаемое поселение теоретически равно нуль.
Наконец, инженер должен подготовить смету стоимости наиболее перспективного типа фундамента что представляет собой наиболее приемлемый компромисс между производительностью и Стоимость.
Фундаменты мелкого заложения
Фундаменты неглубокие — это те выполняется у поверхности земли или на небольшой глубине.Как упоминалось ранее в предыдущей главе фундаменты мелкого заложения использовались при грунтовых разведка доказывает, что все слои почвы, затронутые зданием, могут противостоять наложенным напряжениям (Dp) не вызывая чрезмерных заселений.
Фундаменты мелкого заложения либо опоры или плоты.
Опоры
Фундамент является одним из старейший и самый популярный вид фундаментов мелкого заложения.Опора — это увеличение основания колонны или стены с целью распределения нагрузка на поддерживающий грунт при давлении, соответствующем его свойствам.
Типы опор
Существуют разные виды опоры, соответствующие характеру конструкции. Подножки можно классифицировать на три основных класса
Настенный или ленточный фундамент
Он проходит под стеной мимо его полная длина, как показано на рис.3. обычно используется в несущей стене типовые конструкции.
Изолированный фундамент колонны
Он действует как основание для колонны. Обычно применяется для железобетонных зданий типа Скелтон. Оно может принимать любую форму, например квадратную, прямоугольную или круглую, как показано на рисунке 4.
Инжир.4 Типовые раздвижные опоры
Комбинированная опора колонны
Это комбинированное основание для внешней и внутренней колонн здания, рис.5. Он также используется когда две соседние колонны здания расположены близко друг к другу другой, их опоры перекрывают друг друга
Распределение напряжений под опорами
Распределение напряжений под опорами считается линейным, хотя на самом деле это не так. Ошибка участие в этом предположении невелико, и на него можно не обращать внимания.
Загрузить сборники
Нагрузки, влияющие на обычные типы строений:
- Постоянная нагрузка (D.L)
- Живая нагрузка (L.L)
- Ветровая нагрузка (W.L)
- Землетрясение (E.L)
Статическая нагрузка
Полная статическая нагрузка, действующая на элементы конструкции следует учитывать при проектировании.
Живая нагрузка
Маловероятно, что полная интенсивность динамической нагрузки будет действовать одновременно на всех этажах многоэтажный дом.Следовательно, своды правил допускают определенные снижение интенсивности динамической нагрузки. Согласно египетскому кодексу на практике допускается следующее снижение временной нагрузки:
№ или . перекрытий Снижение временной нагрузки%
Земля нулевой этаж%
1 ул нулевой этаж%
2 nd этаж 10.0%
3 рд этаж 20,0%
4 чт этаж 30,0%
5 -й этаж и более 40,0%
Временная нагрузка не должна снижаться в течение склады и общественные здания, такие как школы, кинотеатры и больницы.
Ветровые и землетрясения нагрузки
Когда здания высокие и узкие, Необходимо учитывать ветровое давление и землетрясение.
Допущение, использованное при проектировании спреда Опоры
Теория анализа эластичности указывает на что распределение напряжений под симметрично нагруженными фундаментами не является униформа. Фактическое распределение напряжений зависит от типа материала. под опорой и жесткостью опоры. Для опор на рыхлых не связный материал, зерна почвы имеют тенденцию смещаться вбок на края из-под груза, тогда как в центре почва относительно ограничен.Это приводит к диаграмме давления, примерно такой, как показано на рисунке 6. Для общего случая жестких оснований на связных и несвязных материалов, Рис.6 показывает вероятное теоретическое распределение давления. Высокое краевое давление можно объяснить тем, что краевой сдвиг должен иметь место до урегулирования.
Потому что давление интенсивность под опорой зависит от жесткости опоры, тип почвы и состояние почвы, проблема в основном неопределенный.Обычно используется линейное распределение давления. под фундаментом, и в этом тексте будет следовать этой процедуре. В в любом случае небольшая разница в результатах проектирования при использовании линейного давления распределение
Допустимые опорные напряжения под опорами
Коэффициент запаса прочности при расчете допустимая несущая способность под фундаментом должна быть не менее 3 если учитываемые при расчете нагрузки равны статической нагрузке + пониженная живая нагрузка.Коэффициент запаса прочности не должен быть меньше 2, когда рассматривается наиболее тяжелое состояние нагрузки, а именно: статическая нагрузка + полный рабочий ток. нагрузка + ветровая нагрузка или землетрясения.
Нагрузки на надстройку обычно рассчитывается на уровне земли. Если указано допустимое допустимое давление на опору, оно должно быть уменьшено на объем бетона. под землей на единицу площади основания, умноженную на разница между удельным весом бетона и грунта.Если принять равной среднюю плотность грунта и бетона рис.7, тогда следует уменьшить на
Конструктивное исполнение раздвижных опор
Для опоры на ноги следующие позиции следует рассматривать как
1 ножницы
Напряжения сдвига съедали обычно контролировать глубину расставленных опор.Критическое сечение для широкой балки сдвиг показан на рис.8-а. Находится на расстоянии d от колонны или стены. лицо. Значения касательных напряжений приведены в таблице 1. разрез для продавливания сдвига (двусторонний диагональный сдвиг) показан на рис. 8-б. Он находится на расстоянии d / 2 от лицевой стороны колонны. Это предположение в соответствии с Кодексом Американского института бетона (A.CI).
Таблица 1): допустимые напряжения в бетоне и арматуре: —
Виды напряжений | символ | Допустимые напряжения в кг / см 2 | |||
Куб прочности | ж у.е. | 180 | 200 | 250 | 300 |
Осевой комп. | f co | 45 | 50 | 60 | 70 |
Простые изгибающие и эксцентрические усилия с большим эксцентриситетом | ж в | 70 | 80 | 95 | 105 |
Напряжения сдвига Плиты и опоры без армирования. Другие участники Элементы с армированием | в 1 в 1 в 2 | 7 5 15 | 8 6 17 | 9 7 19 | 9 7 21 |
Пробивные ножницы | q cp | 7 | 8 | 9 | 10 |
Армирование Низкоуглеродистая сталь 240/350 Сталь 280/450 Сталь 360/520 Сталь 400/600 | f с | 1400 1600 2000 2200 | 1400 1600 2000 2200 | 1400 1600 2000 2200 | 1400 1600 2000 2200 |
Пробивные ножницы обычно контролировать глубину разложенных опор.Из принципов статики Рис. 8-б , сила на критическом участке сдвига равна силе на опора за пределами секции сдвига, вызванная чистым давлением грунта f n .
где q p = допустимое напряжение сдвига при штамповке
= 8 кг / см 2 (для куба сила = 160)
f n = чистое давление на грунт
b = Сторона колонны
d = глубина продавливания
Можно предположить, что критический участок для продавливания сдвига находится на торце колонны, и в этом случае допустимое напряжение сдвига при штамповке можно принять равным 10.0 кг / см 2 (для прочности куба = 160).
Фундамент обычно проектируется чтобы гарантировать, что глубина будет достаточно большой, чтобы противостоять сдвигу бетона без армирования полотном ..
2- Облигация
Напряжение связи рассчитывается как
.где поперечная сила Q равна взятые в том же критическом сечении для изгибающего момента или при изменении бетонное сечение или стальная арматура.Для опор постоянное сечение, сечение для склеивания находится на лицевой стороне колонны или стены. В арматурный стержень должен иметь достаточную длину д г , Рис.9, чтобы избежать выдергивания (разрыва соединения) или раскалывание бетона. Значение d d вычисляется следующим образом:
Для первого расчета возьмем f s равно допустимой рабочей стресс.Если рассчитанный d d есть больше имеющегося d d затем пересчитайте d d взяв f с равно действительному напряжению стали.
Допустимая стоимость облигации напряжение q b следующие
3- Изгибающий момент
Критические разделы для изгибающий момент определяется по рис.10 следующим образом:
Для бетонной стены и колонны, это сечение берется на лицевой стороне стены или колонны рис.10-а.
Для кладки стены этот участок берется посередине между серединой и краем стены Рис.10-б.
Для стальной колонны этот раздел расположен на полпути между краем опорной плиты и лицевой стороной столбец Рис.(10-с).
Глубина, необходимая для сопротивления изгибающий момент
4- Опора на опору
Когда железобетон колонна передает свою нагрузку на опору, сталь колонны, которая несущий часть груза, не может быть остановлен на опоре, так как это может привести к чрезмерной нагрузке на бетон в зоне контакта колонны.Следовательно, это необходимо для передачи части нагрузки, переносимой стальной колонной, на напряжение сцепления с основанием за счет удлинения стальной колонны или дюбеля. С Рис.11:
куда f s — фактическое напряжение стали
5- Обычная бетонная опора под R.C. Опора
Распространенной практикой является размещение простой бетонный слой под железобетонным основанием. Этот слой около 20 см. до 40 см. Проекция C плоского бетонного слоя зависит от его толщины t. Ссылаясь на Рис.12, максимальный изгибающий момент на единицу длины в сечении a-a равно
Где f n = чистое давление почвы.
Максимальное растягивающее напряжение внизу раздела а-а это:
ДИЗАЙН R.C. СТЕНА:
Основание стены представляет собой полосу из железобетон шире стены. На Рис.13 показаны различные типы стеновые опоры. Тип, показанный на рис. 13-а, используется для опор, несущих легкие. нагрузки и размещены на однородном грунте с хорошей несущей способностью.Тип, показанный в Рис. 13-б используется, когда грунт под фундаментом неоднородный и разная несущая способность. Используется тип, показанный на рисунках 13-c и 13-d. для тяжелых нагрузок.
Процедура проектирования:
Рассмотрим 1.0 метров в длину стена.
1. Найдите P на уровне земли.
2. Найти, если дано, то оно сокращается или вычисляется P T .
3. Вычислить площадь опоры
Если напряжение связи небезопасно, либо увеличиваем за счет использования стальных стержней меньшего диаметра, либо увеличивать ∑ О глубина d.Сгибая вверх стальная арматура по краям фундамента помогает противостоять сцеплению стрессы. Диаметр основной стальной арматуры не должен быть меньше более 12 мм. Для предотвращения растрескивания из-за неравномерного оседания под стеной Само по себе дополнительное армирование используется, как показано на рис. 13-c и d. это принимается как 1,0% от поперечного сечения бетона под стеной и распределяется одинаково сверху и снизу.
19.Проверить анкерный залог
Конструкция одностоечной опоры
одноколонный фундамент обычно квадратный в плане, прямоугольный фундамент — используется, если есть ограничение в одном направлении или если поддерживаемые столбцы слишком удлиненный.прямоугольное сечение. В простейшем виде они состоят из единой плиты ФИг.15-а. На рис. 15-б изображена колонна на пьедестале. опора, пьедестал обеспечивает глубину для более благоприятной передачи нагрузки и во многих случаях
требуется чтобы обеспечить необходимую длину для дюбелей. Наклонные опоры, такие как те, что на Рис. 15-c
Методика расчета опор квадратной колонны
Американец Кодексы практики равно момент около критического сечения y-y чистого напряжения, действующего на вылупился.area abcd Рис. 16-a. Согласно континентальным кодексам практики M max . равно любому; момент действия чистых напряжений на заштрихованной области abgh, показанной на рис. 16-b, около критического сечения y-y или 0,85 момент результирующих напряжений, действующих на площадь abcd на рис. 16-а. о г-у.
8.Определите необходимую глубину сопротивления пробивке d p .
9. Рассчитайте d м , глубину сопротивления
b = B, сторона опоры в соответствии с Американскими нормами практики
.b = (b c + 20) см где b c — сторона колонны согласно Continental Кодексы практики.
Следует отметить, что d м вычисленное континентальным методом, больше, чем вычисленное американским кодом. Большая глубина уменьшит количество стальной арматуры и обычно соответствует глубине, необходимой для штамповки. Американский код дает меньший d м с более высоким значением стальной арматуры, но с использованием высокопрочной стали, площадь стальной арматуры может быть уменьшена. В этом тексте изгибающий момент рассчитывается в соответствии с Американскими нормами, а b равно принимается либо равным b c + 20, когда используется обычная сталь, либо равно B при использовании стали с высоким пределом прочности.
Глубина основания d может быть принимает любое значение между двумя значениями, вычисленными двумя вышеуказанными методами. Это Следует отметить, что при одном и том же изгибающем моменте большая глубина будет требуется меньшая площадь арматурной стали, которая может не удовлетворять требованиям минимальный процент стали. Также небольшая глубина потребует большой площади стали. особенно при использовании обычной низкоуглеродистой стали.
10. Выберите большее из d m или d p
11.Проверить d d , глубину установки дюбеля колонны.
Методика расчета прямоугольной опоры
Процедура такая же, как и квадратный фундамент. Глубина обычно контролируется пробивными ножницами, за исключением случаев, когда отношение длины к ширине велико, сдвиг широкой балки может контролировать глубина. Критические сечения сдвига находятся на расстоянии d по обе стороны от столбец Рис.17-а. Изгибающий момент рассчитывается для обоих направлений, вокруг оси 1-1 и вокруг оси b-b, как показано на рис. 17.b и c.
Армирование в длинном направление (сторона L) рассчитывается по изгибающему моменту и равномерно распределяется по ширине B. армирование в коротком направлении (сторона B) рассчитывается по изгибу момент М 11 .При размещении стержней в коротком направлении один необходимо учитывать, что опора, обеспечиваемая опорой колонны, является сосредоточены около середины, следовательно, зона опоры, прилегающая к колонна более эффективна в сопротивлении изгибу. По этой причине произведена регулировка стали в коротком направлении. Эта регулировка помещает процент стали в зоне с центром в колонне шириной, равной к длине короткого направления опоры.Остальная часть Арматура должна быть равномерно распределена в двух концевых зонах, рис.18. По данным Американского института бетона, процент стали в центральная зона выдается по:
где S = отношение длинной стороны к короткой сторона, L / B.
САМЕЛЛЫ
Одиночные опоры должны быть связаны вместе пучками, известными как семеллы, как показано на рис.19.a. Их функция нести стены первого этажа и переносить их нагрузки на опоры. Семелла могут предотвратить относительное оседание, если они имеют очень жесткое сечение. и сильно усиленный.
Семелле спроектирован как неразрезная железобетонная прямоугольная балка. несущий вес стены. Ширина семели равна ширина стены плюс 5 см и не должна быть меньше 25 см. Должно сопротивляться силам сдвига и изгибающим моментам, которым он подвергается, semelles должен
быть усиленным сверху и снизу для противодействия дифференциальным расчетам.равным усилением A s .
Верх уровень семелы должен быть на 20 см ниже уровня платформы. окружающие здание. Если уровень первого этажа выше уровень платформы, уровень внутренней полумельки можно принять 20 см. ниже уровня первого этажа
Опоры, подверженные воздействию момента
Введение
Многие основы сопротивляются в дополнение к концентрической вертикальной нагрузке, момент вокруг одной или обеих осей основания.Момент может возникнуть из-за нагрузки, приложенной не к центру основание. Примеры основ, которые должны противостоять моменту, — это основания для подпорные стены, опоры, опоры мостов и колонны фундаменты высотных зданий, где давление ветра вызывает заметный прогиб моменты у основания колонн.
Результирующее давление на почву под внецентренно нагруженным основанием считается совпадающим с осевым нагрузка P, но не с центром тяжести фундамента, что приводит к линейному неравномерное распределение давления.Максимальное давление не должно превышать максимально допустимое давление на почву. Наклон опоры из-за возможна более высокая интенсивность давления почвы на пятку. Это может быть уменьшенным за счет использования большого запаса прочности при расчете допустимого грунта давление. Глава 1, раздел «Опоры с эксцентрическими или наклонными нагрузками» обеспечивают снижение допустимого давления на грунт для внецентренно нагруженных опоры.
Опоры с моментами или эксцентриситетом относительно Одна ось
где P = вертикальная нагрузка или равнодействующая сила
е = Эксцентриситет вертикальной нагрузки или равнодействующей силы
q = интенсивность давления грунта (+ = сжатие)
и не должно быть больше допустимого
давление почвы q a
c-Нагрузка P за пределами средней
Когда нагрузка P находится за пределами средней трети, то есть е > L / 6, Уравнение7 указывает на то, что под опорой возникнет напряжение. Однако нет между почвой и основанием может возникнуть напряжение, поэтому напряжение напряжения не принимаются во внимание, а площадь основания, которая находится в натяжение не считается эффективным при несении нагрузки. Следовательно диаграмма давления на почву должна всегда находиться в сжатом состоянии, как показано на Рис.21-.c. Для в эксцентриситет е > L / 6 с участием относительно только одной оси, можно управлять уравнениями для максимальной почвы давление q 1 , найдя диаграмму давления сжатия, результирующая должна быть одинаковой и на одной линии действия нагрузки P.Этот диаграмма примет форму треугольника со стороной = q 1 и основанием =
Опоры с моментами или эксцентриситетом относительно обе оси
Для опор с моментами или эксцентриситет относительно обеих осей Рис. 22, давление может быть вычислено с помощью следующее уравнение
a- Нейтральная ось за пределами базы:
Если нейтральная ось находится снаружи основание, то все давление q находится в сжатом состоянии, и уравнение (9) имеет вид действительный.Расположение максимального и минимального давления на почву может быть определяется быстро, наблюдая направления моментов. Максимум давление q 1 находится в точке (1)
Рис.22-а и минимальный давление q 2 находится в точке (3). Давление q 1 и q 2 определяются из уравнения (9).
б- Нейтральная ось режет основание
Если нейтральная ось режет основание, то некоторый участок основания подвергается растяжению Рис.22. Как почва вряд ли захватит опору, чтобы удерживать ее на месте, поэтому диаграмму, показанную на рис. 22-б, и уравнение (9) использовать нельзя. Расчет Максимальное давление на почву должно зависеть от площади, фактически находящейся на сжатии. Диаграмма сжатия должна быть найдена таким образом, чтобы ее результирующая должны быть равны и на одной линии действия силы P. Простейший способ получить эту диаграмму — методом проб и ошибок следующим образом:
1- Находить давление почвы во всех углах, применяя уравнение.(9).
2- Определите положение нейтральной оси N-A (линия нулевого давления). Это не прямая линия, но предполагается, что это так. Поэтому необходимо найти только две точки, по одной на каждой соседней стороне. основания.
3- Выбрать другой нейтральная ось (N’-A ‘) параллельна (N-A), но несколько ближе к месту результирующей нагрузки P, действующей на опору.
4- Вычислить момент инерции сжатой области по отношению к N’-A ‘. В Самая простая процедура — нарисовать опору в масштабе и разделить площадь на прямоугольники и треугольники
4.4 КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ФУНТОВ К МОМЕНТУ
Основная проблема в конструкция эксцентрично нагруженных опор — это определение распределение давления под опорами. Как только они будут определены, процедура проектирования будет аналогична концентрически нагруженным опорам, выбраны критические сечения и произведены расчеты напряжений из-за момент и сдвиг сделаны.
Где изгибающие моменты на колонне поступают с любого направления, например от ветровые нагрузки, квадратный фундамент; предпочтительнее, если не хватает места диктуют выбор прямоугольной опоры. Если изгибающие моменты действуют всегда в том же направлении, что и в колоннах, поддерживающих жесткие каркасные конструкции, опору можно удлинить в направлении эксцентриситета
Размеры фундамента B и L пропорциональны таким образом, чтобы максимальное давление на носке не превышает допустимого давления почвы.
Если колонна несет постоянный изгибающий момент, например, кронштейн, несущий длительной нагрузке, может оказаться преимуществом смещение колонны от центра на опоры так, чтобы эксцентриситет результирующей нагрузки был равен нулю. В этом случае распределение давления на основание будет равномерным. Долго носок опоры должен быть спроектирован как консоль вокруг сечение лицевой стороны колонны, Расчет глубины сопротивления пробивные ножницы и ножницы для широкой балки такие же, как при опоре фундаментов концентрические нагрузки
Поскольку изгибающий момент на основание колонны, вероятно, будет большим для этого типа фундамента, арматура колонны должна быть правильно привязана к фундаменту., Детали армирования для этого типа фундаментов показаны на рис.24.
Для квадратного фундамента это как правило, удобнее всего поддерживать одинаковый диаметр стержня и расстояние между ними направления во избежание путаницы при креплении стали.
Комбинированные опоры
Введение
В предыдущем разделе были представлены элементы оформления развязки и стены. опоры.В этом разделе рассматриваются некоторые из наиболее сложных проблемы с мелким фундаментом. Среди них есть опоры, поддерживающие более один столбец в ряд (комбинированные опоры), который может быть прямоугольным или трапециевидной формы, или две накладки, соединенные балкой, как ремешок опора. Эксцентрично нагруженные опоры и опоры несимметричной формы тоже будет рассмотрено.
Прямоугольные комбинированные опоры
Когда линии собственности, расположение оборудования, расстояние между колоннами и другие соображения. ограничить расстояние от фундамента в местах расположения колонн, возможное решение: использование фундамента прямоугольной формы.Этот тип фундамента может поддерживать два столбца, как показано на рисунках 25 и 26, или более двух столбцов с только небольшое изменение процедуры расчета. Эти опоры обычно проектируется, предполагая линейное распределение напряжений в нижней части основания, и если равнодействующая давления почвы совпадает с равнодействующая нагрузок (и центр тяжести опоры), грунт предполагается, что давление равномерно распределено, линейное давление Распределение подразумевает твердую опору на однородной почве.Настоящий опора, как правило, не жесткая, и давление под ней неравномерно, но Было обнаружено, что решения, использующие эту концепцию, являются адекватными. Этот Концепция также приводит к довольно консервативному дизайну.
Конструкция жесткой прямоугольной опоры заключается в определении расположение центра тяжести (cg) нагрузок на колонну и использование длины и такие размеры ширины, чтобы центр тяжести основания и центр силы тяжести колонны нагрузки совпадают.С размерами опоры установили, ножницы
можно подготовить диаграмму моментов, выбрать глубину сдвига (опять же является обычным, чтобы сделать глубину достаточной для сдвига без использования сдвига армирование, чтобы косвенно удовлетворить требованиям жесткости), и армирование сталь, выбранная для требований к гибке. Критические секции на сдвиг, оба диагональное натяжение и широкая балка, следует принимать, как указано в предыдущем раздел.Максимальные положительные и отрицательные моменты используются при проектировании армирующей стали, и в результате получится сталь как в нижней, так и в верхней части луч.
В коротком направлении очевидно, что вся длина не будет эффективен в сопротивлении изгибу. Эта зона, ближайшая к колонне, будет наиболее эффективен для изгиба, и рекомендуется использовать этот подход. Это в основном то, что Кодекс ACI определяет в Ст.15.4.4 для прямоугольного опоры
Если принять, что зона, в которую входят столбцы, больше всего эффективная, какой должна быть ширина этой зоны? Конечно, это должно быть что-то больше ширины столбца. Наверное, не должно быть больше ширина столбца плюс d до 1,5d, в зависимости от расположения столбца на основе аналитическая работа автора, отсутствие руководства по Кодексу и признание того, что дополнительная сталь «укрепит» зону и увеличит моменты в этой зоне и уменьшить момент выхода из зоны.Эффективная ширина при использовании этого метода проиллюстрирован на рис.27. Для оставшейся части фундамента в коротком направлении Кодекс ACI Должно использоваться требование для минимального процентного содержания стали (ст. 10.5 или 7.13).
При выборе размеров для комбинированного фундамента размер длины равен несколько критично, если желательно иметь диаграммы сдвига и момента математически близко как проверка ошибок.Это означает, что если длина точно вычисленное значение из местоположения cg столбцов, Эксцентриситет будет внесен в основание, что приведет к нелинейному диаграмма давления грунта. Однако фактическая длина в заводском состоянии должна быть округляется до практической длины, скажем, с точностью до 0,25 или 0,5 фута (от 7,5 до 15 см).
Нагрузки на колонну могут быть приняты как сосредоточенные нагрузки для расчета сдвига и диаграммы моментов.Для расчета значения сдвига и момента на краю (торце) столбца следует использовать. Результирующая ошибка при использовании этого подхода: незначительно Рис. (28)
Если основание нагружено более чем двумя колоннами, проблема все еще сохраняется. статически детерминированный; реакции (нагрузки на колонку) известны также как распределенная нагрузка, то есть давление грунта.
Методика расчета прямоугольной комбинированной опоры: —
Ссылаясь на Рис.29, этапы проектирования можно резюмировать следующим образом:
1- Найдите направление применения полученного R. Это исправление L / 2, поскольку y равно известные и ограниченные. Следует указать, что если длина L не равна точно рассчитанное значение, эксцентриситет будет введен в опоры, в результате чего получается нелинейная диаграмма давления грунта.Фактический как построенный длину, однако, следует округлить до практической длины, например, до ближайшие 5 см или 10 см.
максимальный + ve момент в точке K, где сила сдвига = ноль
6- Определите глубину сдвига. Принято делать глубину адекватной на сдвиг без использования сдвига армирование. Критическое сечение сдвига находится на расстоянии d от грани. столбца, имеющего максимум сдвиг, рис.30
7-Определить глубина продавливания сдвига для обеих колонн. По данным ACI, критическое сечение это на d / 2 от грани колонны. Рис.30.
9-д выбран наибольший из
т = д + 5-8 см.
11- Проверьте напряжения сцепления и длину анкеровки d.
12- Короткое направление:
Нагрузки на колонны распределяются поперечно поперечными балками (скрытыми), одна под каждым столбцом.Длина балок равна ширине балки. опоры B. Эффективную ширину поперечной балки можно принять как минимум из следующего:
а- Ширина колонны a + 2 d или ширина колонны a + d + проекция фундамента за столбцом y, рис.31.
б- Ширина подошвы
Следует отметить, что код ACI считает, что эффективная ширина поперечная балка равна ширине колонны a + d или ширине колонны a + d / 2 + y. Поперечный изгибающий момент M T1 в колонне (1) равен
Поперечная арматура должна быть распределена по полезной ширине. поперечной балки.Для остальной части фундамента минимум следует использовать процентную сталь. Напряжения связи и длина анкеровки d d , следует проверить.
Стойка комбинированная трапециевидная: —
Комбинированная трапециевидная опора для двух колонн, используемая, когда колонна несет самая большая нагрузка находится рядом с линией собственности, где проекция ограничена или когда есть ограничение на общую длину опоры.Ссылаясь на Рис.32 ,
Положение результирующей нагрузки на столбцы R определяет положение центриод трапеции. Длина L определяется, а площадь A равна вычислено из:
Процедура проектирования такая же, как и для прямоугольного комбинированного фундамента, за исключением того, что диаграмма сдвига будет кривой второй степени, а изгибающий момент — кривая третьей степени.
Конструкция ременных или консольных опор
Можно использовать ленточную опору. где расстояние между колоннами настолько велико, что комбинированная или трапециевидная опора становится довольно узкой, что приводит к высоким изгибающим моментам, или где, как в предыдущем разделе.
Ремешок основание состоит из двух опор колонн, соединенных элементом, называемым ремень, балка или консоль, передающая момент извне опора.На рис.33 показано ленточное основание. Поскольку ремешок предназначен для
момент, либо это должно быть образуются вне контакта с почвой или почву следует разрыхлить на на несколько дюймов ниже ремешка, чтобы ремешок не оказывал давления на грунт действуя по нему. Для простоты разбора, если ремешок есть. не очень долго, весом ремешка можно пренебречь.
При проектировании ленточной опоры сначала необходимо выровнять опоры.Это делается при условии, что равномерное давление грунта под основаниями; то есть 1 рэнд и 2 рэнд (Рис.33) действуют в центре тяжести опор.
Ремешок должен быть массивным член, чтобы это решение было действительным. Развитие уравнения 1 подразумевает жесткую вращение тела; таким образом, если ремешок не может передавать эксцентрик момент из столбца 1 без вращения, решение недействительно.Избегать рекомендуется вращение внешней опоры.
I ремень / I опора > 2
Желательно пропорции обе опоры так, чтобы B и q были как можно более равны для управления дифференциальные расчеты.
Методика расчета опор ремня
реакция под интерьер опора будет уменьшена на такое же значение, как показано на Рис.33
1- Дизайн начинается с пробной стоимости
евро.6- Убедитесь, что центр тяжести площадей двух опор совпадают с равнодействующей нагрузок на колонну.
7- Рассчитайте моменты и сдвиг в различных частях ремня. опора.
8- Дизайн ремешка
Ремешок представляет собой однопролетная балка нагружена вверх нагрузками, передаваемыми ей двумя опор и поддерживаются нисходящими реакциями по центральным линиям двух столбцы.Таким образом, нагрузка вверх по длине L равна R 1 / L. т / м ‘. Местоположение максимального момента получается приравниванием сдвига сила до нуля. Момент уменьшается к внутренней колонне и равен нулю. по центральной линии этого столбца. Следовательно, половина армирования ремня составляет снята с производства там, где больше нет необходимости, а вторая половина продолжается до внутренняя колонна. Проверьте напряжения сдвига и используйте хомуты и изогнутые стержни, если необходимо.
9- Конструкция наружной опоры
Внешняя опора действует точно так же, как настенный фундамент длиной, равной L. Хотя колонна расположен на краю, балансирующее действие ремня таково, что передают реакцию R 1 равномерно по длине L 1 Таким образом достигается желаемое равномерное давление почвы. Дизайн выполнен точно так же, как для настенного фундамента.
10- Дизайн межкомнатной опоры
Внутренняя опора может быть спроектирован как простой одноколонный фундамент. Основное отличие состоит в том, что Пробивные ножницы следует проверять по периметру fghj, рис.33.
ФУНДАМЕНТЫ
Введение
Фундамент плота непрерывные опоры, которые покрывают всю площадь под конструкцией и поддерживает все стены и колонны.Термин мат также используется для обозначения фундамента. этого типа. Обычно используется на почвах с низкой несущей способностью и там, где площадь, покрытая расстеленными опорами, составляет более половины площади, покрытой структура. Плотный фундамент применяется также там, где в грунтовой массе содержится сжимаемые линзы или почва достаточно неустойчива, так что дифференциал урегулирование будет трудно контролировать. Плот имеет тенденцию преодолевать мост неустойчивые отложения и уменьшает дифференциальную осадку.
Несущая способность плотов по песку
Биологическая способность основания на песке увеличивается по мере увеличения ширины. Благодаря большой ширине плота по сравнению с шириной обычной опоры, допустимая вместимость под плотом будет намного больше, чем под опорой.
Было замечено на практике что при допустимой несущей способности под плотом, равной удвоенной допустимая несущая способность определяется для обычной опоры.отдых на том же песке даст разумная и приемлемая сумма урегулирования.
Если уровень грунтовых вод находится на глубина равна или больше B, ширина плота, допустимая Несущая способность, определенная для сухих условий, не должна уменьшаться. Если есть вероятность, что уровень грунтовых вод поднимается, пока не затопит площадка, допустимая несущая способность следует уменьшить на 50%.Если уровень грунтовых вод находится на промежуточной глубине между B и основанием плот, следует сделать соответствующее уменьшение от нуля до 50%.
Несущая способность плотов по глине.
В глинах несущая способность не влияет на ширину фундамента. вместимость под плотом будет такая же, как и под обычным основанием.
Если предполагаемый дифференциал осадка под плотом более чем терпима или если вес здание, разделенное на его площадь, дает несущее напряжение больше, чем допустимая несущая способность, плавающий или частично плавающий фундамент должен быть на рассмотрении.
Выполнить плавающий фундамент, земляные работы должны проводиться до глубины D, на которой вес выкопанного Грунт равен весу конструкции, рисунок 2.В этом случае избыточное наложенное напряжение Δp на уровне фундамента равна нулю и, следовательно, здание не пострадает.
Если полный вес building = Q
и вес удаленной почвы = W с
и превышение нагрузки при уровень фундамента = Q e
\ Q e = QW s
В случае плавающего фундамента ;
Q = W s и, следовательно, Q e = Ноль
В случае частично плавающего фундамент, Q e имеет определенный значение, которое при делении на площадь основания дает допустимый подшипник емкость почвы;
Проектирование плотных фундаментов;
Плоты могут быть жесткими. конструкции (так называемый традиционный анализ), при которых давление грунта действует против плиты плота предполагается равномерно распределенным и равным общий вес постройки, деленный на площадь плота.Это правильно, если столбцы загружены более или менее одинаково и на равном расстоянии друг от друга, но на практике выполнить это требование сложно, поэтому допускается чтобы нагрузки на колонны и расстояния варьировались в пределах 20%. Однако если нисходящие нагрузки на одних участках намного больше, чем на других, это желательно разделить плот на разные части и оформить каждую зону на соответствующее среднее давление. Непрерывность плиты между такими области обычно предоставляются, хотя для областей с большими различиями в давление рекомендуется строить вертикальный строительный шов через плита и надстройка, чтобы учесть дифференциальную осадку.
В гибком плотном фундаменте дизайн не может быть основан только на требованиях к прочности, но это необходимо подвергнуться из-за прогнозируемого заселения. Толщина и количество армирования плота следует подбирать таким образом, чтобы предотвратить развитие трещин в плите. Поскольку дифференциальный расчет не учтено в конструктивном дизайне, принято усиливать плот с вдвое большей теоретической арматурой.Количество сталь может быть принята как 1% площади поперечного сечения, разделенной сверху и Нижний. Толщина плиты не должна превышать 0,01 от радиус кривизны. Толщина может быть увеличена возле колонн до для предотвращения разрушения при сдвиге.
Есть два типа плотных фундаментов:
1- Плоская плита перекрытия, которая представляет собой перевернутую плоскую плиту Рис.34-а. Если толщина плиты недостаточна, чтобы противостоять продавливанию под колонны, пьедесталы могут использоваться над плитой Рис. 34-.b или, ниже плиты, с помощью утолщение плоской плиты под колоннами, как показано на Рис. 34-c.
2- Плита и балка на плоту, есть. перевернутый R.C. пол, состоит из плит и балок, идущих вдоль колонны, рядами в обоих направлениях, Рис.34-d, он также называется ребристым матом. Если желателен сплошной пол в цоколь, ребра (балки) могут быть размещены под плитой, рис.34-е.
Конструкция плота плоской перекрытия
Плот, г. равномерной толщины, делится на полосы столбцов и средние полосы как показано на рис. 35-а. Ширина полосы столбцов равна b + 2d, где b = сторона колонки. Глубину плота d можно принять примерно равной 1/10 свободный промежуток между столбцами.Также ширину полосы столбца можно принять равно 3 б.
Планки колонн выполнены в виде неразрезные балки, нагруженные треугольными нагрузками, как показано на рис. 35-b. Сеть интенсивность равномерного восходящего давления f n под любой площадью, для Например, площадь DEFG можно принять равной одной четвертой общей нагрузки. на столбцах D, E, F и G, разделенных на площадь DEFG.
Суммарные нагрузки, действующие на планка колонны BDEQ, рис.35-a приняты в виде треугольных диаграмм нагружения, показанных на рис. 35-б. Общая нагрузка на деталь DE, P DE , принимается равной чистое давление, действующее на площадь DHEJ.
Конструкция жесткого плота (традиционный метод)
Размер плота устанавливается равнодействующая всех нагрузок и определяется давление грунта. вычислено в различных местах под основанием по формуле.
Плот подразделяется на ряд непрерывных полос (балок) с центром в рядах колонн, как показано на Рис.37.
Диаграммы сдвига и момента могут быть установлены с использованием либо комбинированного анализа фундамента, либо балочного момента коэффициент Коэффициенты момента балки. Коэффициент момента балки PI 2 /10 для длинных направлений и Для коротких направлений может быть принят PI 2 /8.Отрицательный и положительные моменты будем считать равными. Глубина выбрана так, чтобы удовлетворить требования к сдвигу без использования хомутов и растягивающей арматуры выбрано. Глубина обычно будет постоянной, но требования к стали могут варьироваться от полосы к полосе. Аналогично анализируется и перпендикулярное направление.
Конструкция плиты перекрытия и фермы (ребристый мат)
Если столбец загружается и интервалы равны или изменяются в пределах 20%, чистое восходящее давление f n действие на плот предполагается равномерным и равным Q / A.
где
Q = вес здания при на уровне земли, и
A = площадь плота (по за пределами внешних колонн).
Если это давление больше чем чистое допустимое давление на грунт, площадь плота должна быть увеличен до площади, достаточно большой, чтобы снизить равномерное давление на сетку допустимое значение. Этого можно добиться, выполнив выступ плиты за пределы внешняя грань внешних колонн.
Ссылаясь на Рис. 38, различные элементы плота могут иметь следующую конструкцию:
Конструкция плиты:
1-Расчет поперечных балок B 1 и B 2
Равномерно распределенная нагрузка / м ‘ на
Пусть R 1 и R 2 быть центральной реакцией лучей B 1 и B 2 на центральная балка дальнего света В 3 соответственно.Концевые балки B 1 несет только часть нагрузки, которую несет балка B 2 и, следовательно, центральная реакция R 1 принимается равной
KR 2 где K — коэффициент, основанный на сравнительной области, то
Также предполагается, что сумма центральных реакций от поперечных балок B 1 и B 2 равно суммарным нагрузкам от центральных колонн, таким образом,
2R 1 + 8R 2 = 2-пол. 1 + 2-пол. 2 (2)
Решение уравнений.(1) и (2), R 1 и R 2 могут быть определены.
Изгибающий момент и сдвиг силовые диаграммы можно нарисовать, как показано на рис.39. Реакции R 1 и R 2 можно определить, приравняв сумму вертикальных сил до нуля. Центральное сечение балок при положительном изгибающем моменте может быть выполнен в виде Т-образной балки, так как плита находится на стороне сжатия. Разделы балки под центральной балкой B 3 должны быть прямоугольными. раздел.
2- Конструкция центральной главной балки B 3
Нагрузка, усилие сдвига, диаграммы и диаграммы изгибающего момента показаны на рис. 40-а. Раздел может быть выполнен в виде Т-образной балки.
3- Конструкция центральной главной балки B 4
Нагрузка, усилие сдвига, диаграммы изгибающих моментов представлены на рис.