Обшивка бани: Как обшить баню вагонкой | Статьи

Как обшить баню вагонкой | Статьи

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР

Для строительства бань во все времена использовалась древесина. Но если раньше обязательно делали сруб, сегодня чаще стены возводятся из любого подходящего материала, а затем осуществляется обшивка бани вагонкой.

Такой метод удешевляет общую стоимость объекта, строительство занимает меньше времени, так как нет необходимости делать рубку бревна «в чашу» или «в лапу». Применение высокотехнологичного крепежа ускоряет процесс обшивки бани вагонкой, позволяет добиться безупречности стен и потолка.

С чего начать обшивку бани вагонкой

Обшивку бани вагонкой своими руками сможет осуществить даже непрофессионал. Для этого нужно изучить технологию, тщательно подготовиться (под рукой должны быть все инструменты и расходные материалы), грамотно выбрать способ монтажа, учитывая условия.

Вагонку предварительно нужно обработать антисептическими средствами, например составом для саун на акриловой основе SYMPHONY «NORDIC SAUNA», купить который можно на сайте компании «ЛесоБиржа».

Антисептики для бани обязательно выбираются водорастворимые, с классом опасности М1 в противном случае токсичные компоненты в разогретом и влажном помещении будут испаряться и попадать в организм человека, что опасно для здоровья.

Пропитка на водной основе предотвратит появление на досках плесени, грибка, защитит деревянную отделку от потери эстетики и придаст ей красивый, аккуратный внешний вид.

Фото 1. Состав для бани Symphony «Nordic Sauna»

Обшивка стен бани вагонкой — варианты расположения досок и способы монтажа

Если баня не новая, стены очищают от грязи и выравнивают, замазывая шпаклевкой дыры и щели. Далее их обрабатывают антисептиком. 

После установки обрешетки укладывают утеплитель и специальную фольгу для саун.  

Затем монтируют контр. обрешетку (каркас), к которой будут фиксироваться деревянные панели.

Обшивка бани вагонкой внутри осуществляется одним из нескольких вариантов, от выбора которого зависит функциональность парного помещения и зачастую, срок службы отделки.

Самый популярный способ монтажа — вертикальное расположение досок. При таком методе практически не видны стыки, низкий потолок визуально приподнимается. При вертикальном расположении планок воздух циркулирует правильно, а влага из парилки выводится быстрее.

Фото 2. Вертикальное расположение вагонки в парной

Горизонтальная обшивка парной бани вагонкой тоже имеет свои преимущества. Площадь парилки визуально расширяется. Да и сама евровагонка при таком способе отделки напоминает брус.

Вагонка по диагонали смотрится очень красиво, но владелец должен быть к готов к большому количеству отходов, а материала придется купить с хорошим запасом.  

Практикуется и комбинированная обшивка бани вагонкой, требующая профессионализма и опыта.

Обшивка бани вагонкой своими руками — сквозное крепление

Существует несколько способов крепления обшивочных досок. Самым популярным считается сквозное крепление при помощи саморезов или гвоздей. Этот вариант выигрывает своей простотой и скоростью, но менее эстетичен, чем в потай. 

В каждой доске сверлятся отверстия, соответствующие диаметру гвоздя. Крепежный метиз загоняют в доску так, чтобы шляпка утонула в волокнах древесины.

Минусы сквозного крепления — прямое влияние высокой температуры на шляпку заставляет нагреваться и металлический стержень. Повышенная влажность и нагревание при длительном воздействии приводят к коррозии крепежного элемента, что не только портит внешний вид отделки, но и ведет к нарушению соединения.

Фото 3. Сквозное крепление вагонки

Сквозная фиксация со штифтом

Эта технология применяется при монтаже досок к бетонному основанию.

В бетоне засверливают отверстия и крепят панели к поверхности при помощи тонкого отделочного штифта. Выступающую часть срезают заподлицо и шлифуют.

 Для такого монтажа нужно использовать штифты из нержавейки. Попытки применить для обшивки деревянные штифты заканчиваются тем, что детали деформируются, становятся меньше под воздействием агрессивных факторов парилки, отделка через некоторое время отваливается.

Маскировочное крепление через шип

Такой способ монтажа доступен для вагонки с профилем штиль, полка которой имеет достаточную ширину. Особенная геометрия панелей позволяет прятать шляпку шурупа, фиксирующего первую доску под полоской доски второй.

Фото 4. Маскировочное крепление через шип

Поверхность, смонтированная по такой технологии, выглядит очень аккуратно, вагонка держится крепко, но эта работа требует от мастера особого умения.

Фото 5. Стык двух планок вагонки при монтаже через шип

Обшивка бани вагонкой своими руками через паз

Сборка деревянной отделки по этому методу осуществляется через паз — продольное отверстие в вагонке, в котором будет спрятана шляпка самореза. Отверстие сверлится под определенным углом, его диаметр должен быть больше размера шляпки.

Фото 6. Монтаж вагонки через паз

Результат всей работы зависит от правильности установки досок. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте эту процедуру профессионалу. Отсутствие навыков вбивания гвоздей под наклоном чревато получением не аккуратного покрытия с неровными стыками и выступающими краями.

Лучше для этой цели применять не гвозди, а самонарезающие шурупы Rusconnect, под которые не требуется засверливание.

Фото 7. Крепление через паз

Обшивка потолка и стен в бане вагонкой при помощи кляймеров

Отделку потолка деревянной вагонкой лучше делать при помощи кляймеров. Этот метод надежен и быстр, крепежные детали спрятаны под следом идущими панелями.

Приобрести скобы-кляймеры для вагонки можно на сайте компании «ЛесоБиржа». 

Вторая доска вставляется в паз первой, на ее выступающий край надевается скоба, которая затем фиксируется к обрешетке саморезом либо гвоздем.

Щели по периметру потолка закрываются плинтусом. Монтаж при помощи кляймеров применяют и для отделки стен.

Фото 8. Монтаж вагонки с помощью кляймеров

Некоторые нюансы монтажа

Если баня новая, она будет давать усадку, поэтому при обшивке вагонкой необходимо оставлять зазоры. В идеале делается плавающий каркас, для чего используются специальные недорогие элементы (например, скользящая опора KUС).

Прежде чем начать крепить вагонку, еще несколько раз проверьте правильность ее положения. В процессе работы придет опыт, и установка пойдет быстрее.

Потолочный плинтус (галтель) следует крепить только к потолку. На пол интересней положить плинтус, он более рельефный и смотрится под ногами интересно.

Фото 9. Смонтированная вагонка в парной

Работать лучше не одному, а вдвоем. Так дело пойдет быстрее, веселее и безопаснее.

В целом эта работа не такая уж и сложная. Обшивка бани вагонкой своими руками возможна, главное, чтобы у вас было желание, необходимый набор инструментов и ловкие руки.

Посмотрите, как мы можем

Обшивка бани вагонкой внутри своими руками: схема, фото, видео уроки

Материалы для обшивки внутренней поверхности бани должны быть только из дерева – ни камень, ни керамическая плитка не смогут обеспечить необходимый микроклимат в парной и моечной комнатах. Деревянные стены «дышат», хорошо аккумулируют тепло и постепенно его отдают в процессе помывки, не вызывая ожогов и перегрева. Лучший вариант для отделки своими силами – евровагонка из натуральной древесины.

Оглавление:

1. Какая порода древесины подойдет для бани?
2. Особенности использования евровагонки
3. Руководство по отделке стен и потолка
4. Распространенные ошибки

Как правильно выбрать вагонку для обшивки?

Облицовка банных помещений подвергается большим температурным скачкам, высокой влажности и воздействию пара. Поэтому ее технические характеристики обязательно соответствуют условиям:

• Под действием высоких температур (70-90°C) не должна деформироваться и выделять вредные для здоровья испарения.
• Не допускается наличие скользящих и необработанных шероховатых поверхностей во избежание травм и заноз.
• Древесина не коробится от пролитой воды, особенно это касается напольного покрытия.

Важен эстетический параметр – приятно, когда дизайн радует глаз и способствует отдыху и расслаблению. Таким условиям соответствует качественная евровагонка.

Особенности материала
С чего же начинать обшивку деревянной вагонкой? С правильного выбора материала. Для бани подходят не все породы дерева: например, граб, береза или орех подвержены повреждению грибками и плесенью, ель слишком насыщена смолами. Оптимально использовать такие породы:

• Липа. «Дыхание» стен легкое, слабый аромат эфирных масел не нанесет вреда аллергикам и людям с заболеваниями бронхо-легочной системы. Прекрасно выдерживает высокую температуру и влажность, обладает низкой теплоемкостью, что полностью исключает ожоги.
• Осина. Приятная на ощупь древесина отлично справляется с постоянным воздействием пара и со временем становится прочнее. Может потемнеть от перегрева, но ее целебные свойства от этого не уменьшатся.
• Дуб, бук. Хорошо удерживают тепло, подходят для бани и сауны, которыми пользуются физически крепкие люди. Детям и пожилым в такой парилке придется тяжеловато, так как возможен перегрев.
• Сибирский или канадский кедр. Красноватая древесина красива и долговечна, не поддается гниению. Обладает бактерицидными свойствами. Один недостаток – высокая стоимость.

Сосна не годится, так как выделяет много смолы и не столь прочна, но для предбанника вполне подходит.

Приобретайте материал, упакованный в термоусадочную пленку. Отсутствие упаковки свидетельствует о низком качестве товара.

Нюансы работы с евровагонкой при обшивке бани своими руками

1. Перед началом отделки правильно рассчитайте необходимое количество материалов. Это нетрудно сделать самостоятельно – нужно точно измерить линейные размеры помещений и определить площади стен, потолка и пола за минусом окон и дверей. Полученную величину разделите на площадь доски и прибавьте 15 % на расходы при обрезке.

2. Обычно цена указывается за 1 м2, но если стоимость дана за 1 м3, то самому подсчитать расход сложно. В этом случае обратитесь к менеджеру магазина и он выполнит расчет по специальным таблицам.

3. Для экономии средств отделку производят из комбинации материалов. Поверхности, соприкасающиеся с телом человека, обшивают менее теплопроводной древесиной, а потолок и верхние части стен – планками, которые сильно нагреваются и выделяют эфирные масла.

4. За несколько дней до начала работ внесите вскрытые упаковки с евровагонкой в баню, для того чтобы древесина привыкла к температуре и влажности внутри помещения.

5. Крепление к обрешетке выполняйте только подходящими кляймерами, не удешевляйте крепеж за счет вбитых наискосок мелких гвоздей. Иначе температурные перепады внутри парной приведут к деформациям, а также замоканию и гниению.

Пошаговая инструкция по облицовке

Сперва ламели и обрешетку обрабатывают специальными термостойкими антисептическими составами. К моменту проведения облицовки должна быть сделана изоляция стен и потолка. Используют минеральную вату или другие утеплители, стойкие к нагреванию. Теплоизолятор обязательно закрывают слоем пароизоляционной фольги. До монтажа финишной обшивки внутри парной устанавливают печь и устраивают вентиляционную систему. Работа начинается с потолка.

Технология отделки потолка евровагонкой

Работы ведутся от двери в помещение и состоят из таких этапов:

1. Обрешетка.

Выполняют из сухих брусьев сечением от 20х50 мм до 50х50 мм и фиксируют сверху пароизоляционной фольгой, под которой уже есть каркас для утеплителя. Расстояние между соседними брусьями – от 400 до 600 мм.

Бруски располагают перпендикулярно финишной облицовке, их торцы должны иметь вентиляционный зазор со стенами в 5-10 см. Ровность проверяют по уровню или с помощью натянутого шнура. Отверстия под саморезы просверливают заранее, с шагом 40-50 см.

2. Монтаж вагонки.

Шип стартовой планки необходимо срезать. Далее прикручивают к обрешетке саморезами по дереву, так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10-20 мм. В паз стартовой доски вставляют кляймеры с шагом, равным расстоянию между брусьями обрешетки.

После фиксации первой панели в ее паз вводят шип следующей и закрепляют кляймерами. По мере обшивки вырезают отверстия для монтажа светильников, вентиляционных решеток и предметов декора для украшения бани/сауны изнутри. Финишную рейку раскраивают под нужное расстояние до стены, вставляют в паз предыдущей и закрепляют скобами или потаенными гвоздиками.

Отделка стен при обшивке вагонкой изнутри

Есть два способа – вертикальный и горизонтальный. Для классической парилки больше подходит второй. Фиксация планок выполняется шипом вверх, что снижает риск попадания воды между ними. В случае повреждения или гниения дерева горизонтальный метод позволяет заменить только испорченные элементы. Обрешетку ставят вертикально, поэтому циркуляция воздуха внутри пространства между брусьями и евровагонкой происходит равномерно, чего не скажешь о горизонтальном каркасе.

Вертикальный вариант имеет свои преимущества:

• конденсат, образующийся из пара, быстро стекает вниз по вертикальным ламелям;
• вода не застаивается между пазами и гребнями;
• высокая температура в парилке держится дольше.

Хорошо подходит для сауны/бани с сухим паром, облицовку сделать проще.

Из недостатков отмечают неравномерное нагревание: возле потолка воздух более горячий, вблизи пола температура ниже. В результате облицовка может покоробиться, а менять единичные вертикальные проблематично.

Если предполагается вертикальная обшивка, то сначала выполняют фиксацию вертикальных реек обрешетки, а затем – поперечных. При горизонтальном способе укладки порядок установки каркаса обратный: поперечные брусья располагаются под вертикальными. Технология облицовки стен практически не отличается от потолочных плоскостей. Между потолком и финишной панелью оставляют зазор в 20 мм, такое же расстояние выдерживается между стартовой планкой и полом.

Дополнительная обработка деревянных поверхностей бани

После завершения монтажа необходимо дополнительно покрыть древесину натуральными пропитывающими составами. Это делается для того, чтобы избежать гниения дерева и образования трещин.

Обработка выполняется следующим образом:

• Обшивка очищается от пыли и загрязнений. Можно помыть ее водой с содой (на ведро объемом 10 л достаточно 300 г пищевой соды).
• Деревянные поверхности обезжириваются, а все шероховатости шлифуются.
• Вагонка обрабатывается антисептиком для предотвращения заражения грибками и плесенью.

Далее наносится специализированный состав, устойчивый к воздействию высокой температуры и влажности.

Распространенные ошибки при отделке парилки

Основные нарушения:

1. Панели набиваются сразу на стены через пароизоляционную фольгу. Такое случается, если они выполнены из клееного бруса и имеют гладкую поверхность. Здесь мастер не учитывает возможную усадку: проседая, брус продавит обшивку, и вагонка изогнется и покоробится. Обязательно устраивайте обрешетку.
2. Нет вентиляционных зазоров между облицовкой и пароизоляцией. Ситуация гарантированно приведет к появлению плесени и сырости на внутренней стороне панелей.
3. Утепление стен и потолка неподходящими материалами – например, из вспененных полимеров. В таких случаях полотно утеплителя может разрушиться под действием высокой температуры.
4. Вагонка на потолке «идет» волнами. Это означает, что потолочные лаги не были выровнены.
5. Окраска и лакировка составами, не предназначенными для парильной комнаты. Внимательно изучайте инструкцию, прежде чем покупать лакокрасочную продукцию, иначе банные процедуры принесут не пользу, а вред здоровью.
6. Шляпки саморезов или гвоздей находятся на поверхности панелей, что чревато ожогами кожи и царапинами. Фиксация должна быть скрытой (кляймеры, скобы, «гвоздь в паз»).
7. Размеры крепежа не соответствуют толщине панелей. Экономить нельзя – это приведет к тому, что облицовка будет расходится.

Иногда в целях удешевления отделочных работ неопытные мастера обшивают парилку материалом со следами сучков. Так делать недопустимо, так как под действием высокой температуры доски быстро приходят в негодность. Для парной комнаты следует приобретать евровагонку или панели класса Экстра, а в предбаннике – более низкого класса (А, В и С).

Обшивка бани блок хаусом. Особенности внутренней и внешней отделки: фото

Блок хаус — один из распространенных материалов для обшивки бани. Его лицевая сторона выполнена в форме оцилиндрованного бревна, а с тыльной стороны прорезаны вентиляционные борозды. Соседние доски стыкуются соединением «шип-паз», что сохраняет минимальный зазор. Баня обшитая блок хаусом на фото показывает, насколько плотно лежит материал.

Наружная обшивка бани деревянным блокхаусом

При выборе блок хауса для внешней отделки бани нужно обратить особое внимание на три параметра: размеры доски, сорт и порода дерева. Именно они влияют на свойства покрытия.

Производители предлагают блокхаус для отделки длиной от 2 до 6 метров. Ширина и толщина могут быть различными, но распространены сечения 20х90мм, 30х140мм, 36х190мм, 45х190мм. Если выполняется наружная отделка бани блок хаусом, используют материал средней и большой ширины. Причем выбирать покрытие нужно исходя из размеров бани (чем она больше, тем большей ширины должна быть доска).

Облицовочный материал подвергается более серьезным воздействиям по сравнению с внутренней обшивкой (на него влияет солнце, ветер, осадки и т.д.). Поэтому здесь требуется использовать наиболее прочные виды дерева. Лучше всего подойдут хвойные породы. Они содержат смолу, которая сохраняет материал и предотвращает его гниение.

При производстве блок хаус для отделки сортируется. Есть несколько классификаций, но согласно наиболее распространенной, доски делятся на 4 сорта:

• «Экстра». Высший класс материала. Количество сучков здесь минимально, трещины и синева отсутствуют. Такая доска не имеет сколов и искривлений. Благодаря соблюдению размеров не требует подгонки.
• Класс А. Возможны небольшие дефекты, в том числе выпадающие (диаметром до 5 мм) и невыпадающие (до 15 мм) сучки. Обзол и синева отсутствуют.
• Класс В. Этот сорт допускает наличие сквозных трещин длиной до 30см и выпадающих сучков диаметром до 20мм. Обзол также допустим, но только в том случае, если он располагается с тыльной стороны и не виден при сборке. Также доска имеет смоляные карманы.
• Класс С. Такой материал имеет синеву, обзол, червоточины, смоляные карманы и т.д. Также возможны сколы и дефекты обработки. Единственное требование к такому продукту – отсутствие гнили.

Для внешней отделки бани сорт блокхауса С использовать не рекомендуется: он имеет меньший срок службы, не лучший внешний вид и требует тщательной подгонки. Блок хаус для бани класса «Экстра» здесь также почти не используется: он имеет слишком высокую стоимость. Поэтому для облицовки бани наиболее подходящими являются классы А и В.

Технология монтажа

Наружная обшивка здания начинается с установки обрешетки, утеплителя и влагоизоляционного  материала.  Он требуется для того, чтобы защитить конструкции от проникновения влаги.

Поверх влагоизоляции  крепится обрешетка. Она устанавливается вертикально перпендикулярно отделочному материалу.  Для обрешетки обычно используются бруски размером от 50х50мм (размер бруска  выбирают с учетом размеров утеплителя). Шаг между брусками составляет около 50 см. Так как для обшивки применяется  блок хаус  из древесины, обрешетку тоже рекомендуют выполнять из дерева. Это сочетание наиболее оптимально.

Крепление блок хауса должно быть очень надежным  из-за большого веса доски и нагрузки на точку крепления.  По этой причине рекомендуется отказаться от кляймеров в пользу более надежных способов установки.

После окончания монтажа баня обшитая блокхаусом покрывается защитным составом (некоторые производители предлагают уже окрашенные доски – в этом случае обработка не требуется). Для этого можно использовать краску или составы, сохраняющие натуральный цвет дерева: масло, пропитку и т.д. (лак для покрытия облицовки не используют, так как при отрицательных температурах он начнет растрескиваться).

Внутренняя отделка бани деревянным блокхаусом

Для внутренней отделки используется материал минимальной и средней ширины (например, 20х90мм или 30х140мм). Баня обшитая блок хаусом большого размера выглядит не лучшим образом, такое покрытие требует более прочной обрешетки и отнимает больше пространства.

Обшить предбанник блок хаусом можно с использованием любых пород дерева. А вот для парилки рекомендуется применять только материалы с повышенной устойчивостью к влаге. При этом хвойные породы здесь не подходят: при нагревании они будут выделять смолу. Поэтому наилучшим выбором для парной станет осина или липа.

Иногда в парной применяется блокхаус для отделки бани из сосны. В этом случае требуется удалить смолу из дерева. Для этого после монтажа баню 3-4 раза протапливают примерно до 100 градусов, а затем стирают с поверхности все выделения.

Если выполняется внутренняя отделка бани блок хаусом, наиболее подходит доска сорта А и «Экстра». Такой материал быстро и легко монтируется и не требует подгонки.

При покупке блокхауса нужно учесть площадь внутренней поверхности бани. Обычно материал приобретают с запасом 5-10 процентов (на случай повреждения или брака). Даже доски от одного производителя, но из разных партий, могут отличаться по внешнему виду, что будет заметно после монтажа.

Особенности монтажа

Отделка бани внутри мало чем отличается от облицовки. Однако и здесь есть нюансы.

Обрешетка для внутренней отделки бани устанавливается так же, как снаружи, но здесь большее внимание нужно уделить гидроизоляционному материалу. А из-за меньшей толщины блокхауса также допустимо применять более тонкую обрешетку. Стандартный шаг между рейками составляет 50 сантиметров (если доской обшивают потолок – расстояние рекомендуется сократить до 40 см).

Несмотря на то, что воздух в парной имеет повышенную влажность, обработку дерева здесь обычно не проводят. Это связано с тем, что при нагревании покрытия выделяют вещества, вредные для здоровья. Однако в продаже есть составы, устойчивые к повышенным температурам.

В предбаннике дерево обрабатывается всегда. Обычно здесь используется пропитка.

Процесс отделки бани блок хаусом внутри мало чем отличается от обшивки помещения вагонкой. Подробнее о монтаже блок-хауса>>

Выбор крепления

Есть несколько способов крепления блокхауса:

1. Саморезы. Наиболее трудоемкий метод монтажа, если нужно обшить деревянную баню. В этом случае в поверхности сверлят небольшие углубления. Сюда вкручивают саморезы, а затем закрывают их деревянными заглушками. Иногда заглушки не используются, но в этом случае страдает внешний вид покрытия. А со временем металл начнет ржаветь, изменяя цвет дерева вокруг. Для парной этот метод также не подходит: метизы здесь будут сильно нагреваться и могут обжечь посетителей.
2. Гвозди. Обычно для монтажа доски используется скрытый способ крепления. В этом случае гвозди забиваются в паз. Это наиболее простой, но не самый надежный метод установки блок-хауса.
3. Кляймеры. В настоящее время большой популярностью для внутренней отделки пользуются кляймеры. Они применяются для скрытого монтажа вагонки и блок хаусавнутри помещения. Основной недостаток этого способа – большая трудоемкость установки. Кляймер выдерживает небольшой вес, из-за чего приходится сокращать расстояние между соседними креплениями.

Есть еще один способ монтажа, набирающий популярность. Он заключается в использовании крепления «Волна». В отличие от кляймеров, такой крепеж способен выдерживать нагрузку до 50кг (благодаря изогнутому профилю). Цинковое покрытие изделия создает защиту от коррозии.

«Волна» используется не только для отделки блок хаусом внутри и снаружи, но также для установки вагонки, планкена и других видов пиломатериалов. Такое крепление незаметно и способно сохранить нулевой зазор между соседними досками.

Обшивка бани Набережные Челны

Обшивка бани от компании Нурлес, в городе Набережные Челны.

Во все времена классическая русская баня славилась на весь мир своей уникальной деревянной отделкой. Бани из сруба не нуждаются в отделке внешнего фасада облицовочными материалами. В соответствии с технологией обязательно необходимо позаботится о надежной изоляции стен от вредного воздействия пара, воды и высоких температур. Вагонка скрывает все изоляционные материалы от глаз посетителей и насыщает воздушную среду лечебным ароматом натурального дерева!

 

Какой вид древесины лучше подходит для отделки бани?

Обшивка является завершающим этапом во внутренней отделке бани или сауны. По мнению ведущих специалистов в сфере строительства, натуральное дерево считается лучшим материалом для обшивки бани.

Преимущества обшивки бани или сауны.

• При обшивки бани, создается превосходный внешний вид,
• Особая атмосфера и микроклимат,
• После обшивки бани, идеально сохраняется тепло.

Деревообрабатывающие предприятия выпускают много видов вагонки из различных пород дерева, под потребности современной строительной индустрии. Для обшивки бани или сауны вагонка с хвойных парод не подходит. Под воздействием высоких температур хвойные породы выделяют резкий смолистый запах.

Свойства дерева для обшивки бани

Ведущие специалисты компании «Нурлес», которая давно специализируется на продаже качественных погонажных изделий и пиломатериалов из разных уголков страны, настоятельно рекомендуют обязательно предъявлять к дереву для обшивки бани следующие требования:

• Повышенная устойчивость к пагубному воздействию влаги,
• Смола должна отсутствовать полностью,
• Повышенная теплопроводность,
• Полное отсутствие сучков,
• Однородность партии материала.

Вагонка из липы является самым лучшим отделочным материалом для обшивки парильных комнат. Низкая теплопроводность древесины, легкая технологическая обработка, выделение огромного количества полезных эфирных масел позволяет липе выигрышно выделяется среди других пород дерева. Врачи положительно отзываются о целебных свойствах липы и целесообразности применения в отделке парных. Оптимальная атмосфера в бане позволяет людям быстро восстанавливать силы после трудовых будней.

Вагонка из кедра имеет приятный аромат, не дает распространятся грибам и бактериям в помещении, насыщает воздух фитонцидами, не растрескивается. Кедр — благородное дерево растущее в экологически регионах нашей страны.

Из хвойных пород, допустимо применение лиственницы в отделке бани, сауны. Она позитивно влияет на здоровье людей. Вагонка из лиственницы очень прочная. Она идеально подходит для монтажа полов и отделки стен в душевых.

В изобилии предложений, по обшивке бани, компании «Нурлес» всегда можно найти оптимальный вариант по доступной стоимости!

Обшивка бани вагонкой с чего начать

Для внутренней отделки бани использовать ненатуральные материалы не рекомендуется. Высокая температура и постоянная влажность вынуждают использовать для отделки только стрессоустойчивые виды обшивки. К одним из классических относится вагонка. Как обшить баню вагонкой внутри можно узнать дочитав статью до конца. Мы поможем читателю непросто выполнить внутреннюю отделку, но и подскажем как выбрать материал.

Парная, отделанная вагонкой из липы, покрытая термостойким маслом.

 

Вагонку для внутренней отделки бани выбирают в зависимости от назначения того или иного помещения, степени влажности в нем, применяемых температур. Весь материал разделяют по нескольким признакам: размер, из чего изготавливают, вид древесины.

Подразделить материал можно по размеру:

1. Классическая. Имеет неширокий размер, крепить лучше вертикально, так как горизонтальное расположение зрительно опускает потолок и без того низкий в бане. Кроме этого, горизонтальное крепление препятствует воде свободно стекать вниз, и она скапливается в соединительных замках.
2. Евровагонка. Это более широкие и тяжёлые панели, более интересны в дизайне помещения и обладают теми же качественными характеристиками, что и тонкая вагонка. С тыльной стороны евровагонки есть специальный пропил, который снимает напряжение в изделие и со временем отделка не растрескается.

По своему составу материал подразделяют: виниловую, пластиковую, деревянную и металлическую. Для бани лучший вариант из древесины, остальные для отделки фасада.

Виды древесины для изготовления отделки для бани

Парная, отделанная осиновой вагонкой, смотрится привлекательно.

Немаловажно из какого вида дерева изготовлено изделие. Для бани используют отделку из древесины с самой низкой теплопроводностью: липа, осина, абаши, кедр, ольха. Причем, кедр можно брать не любой, а только северный. В нем меньше смолы и при нагревании стены и потолок не начнут «плакать». Лиственничные виды имеют меньшую плотность древесины и при тактильном контакте в бане вагонка будет приятнее, даже при высоки температурах в парилке. Стоит такая вагонка дороже, но расходы будут оправданы. Каждый из рассматриваемых видов лучше подходит для различных помещений бани.

Осина: имеет красивый белый цвет и повышенную влагостойкость. По своей стойкости сравнить осину можно только с лиственницей. При контакте с водой древесина осины не разрушается, а наоборот твердеет.

Оригинальный вариант парилки, отделанной липовой вагонкой.

Липа: Вагонка стала традиционной для отделки бани изнутри. Липа не нагревается при высоких температурах и имеет приятный медовый оттенок. Но у липы есть серьезный недостаток — если не обрабатывать антисептиками и защитными составами, то быстро начинает темнеть и гнить.

Кедровая вагонка в сочетании с липовой отлично смотрится.

Кедр: Это хвойное дерево, но его структура пониженной плотности, поэтому для бани его используют часто. Кедр обладает прекрасными антисептическими свойствами и при нагревании выделяет приятный запах. Но использовать его в парилке не рекомендуется, так как какой — то процент смолы в нем все же есть.

Ольховая вагонка в интерьере бани смотрится оригинально и современно.

Ольха: имеет приятный розоватый оттенок с приятной бархатистой текстурой. Хорошо держит температуру и не боится влаги. В банях можно использовать в любой части.

цена в Омске. проектирование и строительство саун, бань, садовых домиков, беседок от «ООО «АБСОЛЮТМАСТЕР»»

Отделка бани под ключ – это наилучшая возможность для тех, у кого недостаточно времени, что бы самостоятельно заниматься отделочными работами, но хочется завершить строительство своей бани.

Красивая отделка бани позволит прекрасно расслабиться, хорошо провести время, зарядит энергией и хорошим настроением.

Обычно отделка бани включает: отделку парной, душевой и комнаты отдыха.

Наиболее важные элементы отделки парной – полок и скамейки, внешний вид которых, в том числе размер и форма, зависят от особенностей помещения, его метража и высоты потолка. Полки крепят вдоль стены, иногда в несколько ярусов.

Внутренняя отделка бани: парная

Эти элементы отделки бани, несомненно, должны эстетично выглядеть, но при этом сохранять функциональность и быть эргономичными: прочными, с закругленными краями для комфорта и безопасности, они не должны шататься и скрипеть.

Лучшими породами дерева для изготовления полков по праву считаются: абаш, осина, липа. Это дерево не обжигает, не содержит смол, которые могут испачкать кожу и принадлежности для бани, и прекрасно сохнет.

Отделка душевой

Отделка душевой должна предусматривать защиту стен из дерева от влаги. Обычно это достигается при помощи водостойких красок или специальных составов. Так же возможна оклейка стен и пола керамической плиткой. Так же производиться установка сантехники, обливных устройств и купелей.

Внутренняя отделка комнаты отдыха

Отделка комнаты отдыха, как правило, подразумевает: шлифование и окраску стен, монтаж потолочных покрытий, обычно, вагонки, монтаж доски пола.

При помощи качественной и красивой отделки в комнате отдыха формируется особая расслабляющая атмосфера, способствующая релаксации, располагающая к тишине и покою.

Кроме этого, для многих людей комфорт и отдых ассоциируется с порядком, поэтому очень важно, что бы все вещи хранились на своих местах. В связи с этим отделка бань так же подразумевает установку шкафов для одежды, полочек для обуви, организацию мест для хранения банных принадлежностей, воды и дров. Так же после завершения отделки бани очень пригодятся различные декоративные мелочи: специальные светильники, вешалки, скамейки и т.д.

 

Специалисты нашей компании выполнят высококачественную отделку банных помещений.Опыт работы с такими породами древесины как липа, берёза, кедр, осина, абаш и др.позволяют оригинально исполнить любую задумку и дизайнерскую идею.

 

С более подробной информацией об этапах отделки бани можно ознакомиться здесь

Стены за душевыми и ваннами

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Контрольный список для полевых работ оценщика

Система теплового ограждения.
2. Полностью выровненные воздушные барьеры. ⁶ В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. ⁸
2.2 Стены за душевыми, ваннами, лестницами и каминами.

Сноска 6) Для целей данного Контрольного списка под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным пространством, включая необходимое уплотнение для блокировки чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения.EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь готовую толщину ≥ 5,5 дюйма или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указывает иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с колпачками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся.Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

Сноска 8) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например, внешние стены выше и ниже уровня, коленные стены) и должны соответствовать требованиям к воздушным барьерам для стен. Применяются следующие исключения: воздушные барьеры рекомендуются, но не требуются, в адиабатических стенах в многоквартирных домах; и в климатических зонах с 4 по 8 воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции рекомендуется, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья. Для целей этих исключений подвал или подвал — это пространство, для которого ≥ 40% общей общей площади стен находится ниже уровня земли.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation — Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.

Приложение 2 Дом, готовый к нулевому энергопотреблению Министерства энергетики США, Целевой дом.
Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать минимальным показателям эффективности HVAC, перечисленным в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), или превышать их, как показано ниже.Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая по своим характеристикам эквивалентна минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Дом, готовый к использованию энергии, экспонат 1.

Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Уровни изоляции должны соответствовать требованиям IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. Утечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам инфильтрации:

• Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
• Зоны 3-4: ≤ 2. 5 ACH50;
• Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
• Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
• Отдельно стоящие дома: ≤ 3 ACH50.

Сноска 12) Конструкции ограждающих конструкций здания, включая наружные стены и невентилируемые чердаки (если они используются), должны соответствовать соответствующим положениям, касающимся замедлителей парообразования, Международного жилищного кодекса (IRC) 2015 года.
Сноска 23) Утечка в оболочке должна определяться утвержденным верификатором с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушного барьера и изоляции, установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн. Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012 IECC

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн. Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2015 и 2018 IECC

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции. Душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн. Общие требования: В ограждающую конструкцию здания устанавливается непрерывный воздушный барьер, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2020). Положения данной главы должны регулировать изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

Международный код жилого фонда 2009 г. (IRC)

Таблица N1102.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной перегородки и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Между душевыми / ваннами и внешней стеной имеется изоляция. Воздушный барьер и герметизация существуют на общих стенах между жилищами, на внешних стенах за ваннами / душевыми и в проемах между оконными / дверными косяками и обрамлением. Таблица N1102.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция внешней стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером.Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн. Таблица N1102.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются.Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2015 и 2018 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн. Общие требования: В ограждающую конструкцию здания устанавливается непрерывный воздушный барьер, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции.Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого Кодекса, если не указано иное. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Американское общество по испытанию материалов (ASTM) E1677-11

Стандартные технические условия на материал или систему воздушного барьера (AB) для малоэтажных каркасных стен зданий. Эта спецификация охватывает минимальные характеристики и критерии спецификации для материала или системы воздушного барьера для каркасных непрозрачных стен малоэтажных зданий.Положения предназначены для того, чтобы позволить пользователю разработать критерии характеристик стены и повысить характеристики воздушного барьера для конкретного климатического местоположения, функции или дизайна.

Американская ассоциация воздушных барьеров (ABAA) 07261

Самоклеящийся листовой воздушный барьер. 2006. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для самоклеящихся листовых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации профессионалам в области дизайна.

ABAA 07262

Воздух и пароизоляция, наносимая жидкостью. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для воздушных барьеров, которые наносятся жидкостью, а также выступают в качестве пароизоляции, разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации специалистам по проектированию.

ABAA 07263

Воздушный барьер из вспененного полиуретана с закрытыми порами средней плотности. 2011. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс.Эта спецификация для воздушных барьеров из пенополиуретана средней плотности с закрытыми порами разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации профессионалам в области дизайна.

ABAA 07265

Жидкий паропроницаемый воздушный барьер. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для жидкостных паропроницаемых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации профессионалам-проектировщикам.

Обшивка и отделка ванны вагонкой своими руками: видео + фото

Способы обшивки ванны вагонкой

Обшивка ванн вагонкой

Сегодня специалисты гальваники используют четыре способа футеровки ванн. У каждого метода есть свои достоинства и недостатки, о которых мы поговорим подробнее!

Способ №1 — Крепление с помощью фиксатора

Крепление кляймерами

Заявитель

Клаймер представляет собой специальный металлический зажим, который надевается на рейки и фиксирует его на стене, тем самым надежно фиксируя отделочный материал.Крепление вагонки через кляймера наиболее популярно и несложно, к тому же процесс монтажа вагонки в этом случае занимает совсем немного времени. Одно из главных преимуществ такого способа крепления вагонки — простой демонтаж поврежденной доски.

Единственное требование, требования к отстойнику — клипса должна быть оцинкованной, т.к. в парилке повышенная влажность и обычный металл быстро заржавеет. Исходя из этого, специалисты рекомендуют выбирать не только клэймер оцинкованный, но и другие крепежные материалы: гвозди, шурупы и т. Д.

Процесс крепления футеровки с помощью укладчика следующий: укладчик надевается на пиломатериал, прижимается к обшивке и фиксируется заподлицо с брусом саморезами. После этого выбирается новая доска, и процесс повторяется.

Метод № 2 — Забивание гвоздя под углом

Забивание гвоздя под углом

Этот способ не рекомендуется использовать при отделке вагонкой ванны, т.к. Доску легко разделить, и по всей комнате таких браков будет несколько, в зависимости от качества пиломатериалов и того, насколько хорошо вы освоили навыки владения деревом.

Суть метода заключается в том, что вагонка опирается на обрешетку и через гвоздь, накос которого выходит в паз, надежно фиксируется на обрешетке. Что бы шляпка гвоздя не выполнялась и полностью заходила заподлицо, кроме молотка рекомендуется использовать набор гвоздей.

Обращаем ваше внимание, что на всю длину футеровки гвоздей нужно вбить не менее 6 штук (если длина доски 2,5 метра) и вряд ли у вас получится без брака прифессиональной доски на обшивку, и малейшие трещины и сколы снизят долговечность материала.

Несмотря на все недостатки этого способа, многие садоводы активно его используют, надеясь на беспроблемную обшивку ванны вагонкой.

Метод №3 — Прямое вбивание гвоздя в язык

Прямое вбивание гвоздя в язык

Этот метод также не рекомендуется из-за того, что забивание гвоздя может вызвать появление трещин и сколов. Прямое вбивание гвоздя в язык — более безопасный метод отделки вагонкой для ванны своими руками.Следует отметить, что ни одна накладка не подойдет по своим характеристикам для данного способа крепления. Необходимо, чтобы шип был глубоким и толстым, поэтому прямое вбивание гвоздя в язык рекомендуется использовать в том случае, если у вас профиль накладки «Лайн» или «Софт-лайн».

Процесс монтажа следующий: накладка прижимается к обшивке и крепится заподлицо с оцинкованным гвоздем. Что бы шапка сделана из доски, рекомендуется также углубить с помощью добойника.

Способ №4 — Через метод крепления футеровки

Сквозным способом крепления вагонки

Благодаря способу крепления вагонки используются для отделки полок в ванной. Специалисты рекомендуют избегать такого способа крепления вагонки, т.к. Несмотря на надежность соединения, в плате остается дыра, которая негативно сказывается на интерьере ванны. Эти отверстия пытается скрыть деревянная булавка, но это не спасает, т.к.со временем трубка сжимается, и дыры появляются снова.

Чтобы прикрепить рейку к обшивке, необходимо прикрепить ее к рельсу, к отверстию под винт (глубина отверстия должна составлять половину длины винта), затем прикрутить до упора винта в направляющей.

Варианты расположения футеровки

Помимо способов крепления вагонки есть еще одна немаловажная деталь — устройство вагонки. Большинство досок крепятся к обшивке по горизонтали, вертикали и диагонали.В каждом случае обшивку следует устанавливать перпендикулярно месту расположения доски. Например, если вагонка будет азиатской горизонтально, то обшивку следует установить вертикально.

Варианты расположения вагонки

Специалисты рекомендуют использовать сочетание расположения облицовки, что придаст интерьеру ванны более необычный вид.

О том, как можно расположить и закрепить вагонку, мы поговорили, теперь перейдем к технологии отделки вагонкой ванны.

Технология отделки ванны вагонкой

Как мы уже говорили, технология отделки ванны вагонкой не представляет собой ничего сложного. Все, что вам нужно, это подготовить стены к обшивке, залить каркас, утеплить стены и пришить вагонку. Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Подготовительные работы

Во время подготовительных работ необходимо выбить смету на материалы, закупить все необходимые отделочные и крепежные материалы и провести коммуникации по стене.

Что касается последнего, поговорим об этом немного подробнее. В каждой комнате есть освещение. Хотя некоторые специалисты рекомендуют создавать в бане открытую электропроводку, многие отдыхающие предпочитают скрытую проводку, не ухудшающую внешний вид помещения. Именно поэтому все провода и водопроводную трубу (если есть) нужно спрятать за вагонкой, заранее сгруппировав их к стене.

Также при подготовительных работах рекомендуется выровнять стену, если есть явные неровности (выбоины, трещины, неровности).

Ну и последнее мероприятие на данном этапе — размещение купленной вагонки в ванной комнате. В течение 1-2 дней вагонка должна пролежать в помещении, чтобы привыкнуть к микроклимату бани.

Монтаж обрешетки

После того, как стены выровнены, и все коммуникации приставлены к стене, приступаем к установке обшивки. Рекомендуется использовать брус сечением 50 * 20 мм и металлические подвески, которые называются «пальцами». Сначала разметьте место крепления вешалок к стене.Обрешетка должна крепиться строго вертикально (или горизонтально), поэтому при ее установке необходимо использовать строительный уровень и отвес. Шаг установки вешалок не должен превышать 40 см, иначе конструкция не будет достаточно прочной. Кронштейны крепятся к стене дюбелями, а балки к кронштейнам — саморезами.

Обратите внимание, решетки ящиков должны быть открыты антисептиком, который предотвратит гниение и гниение.

Узнать подробнее о процессе и схеме ящиков вы можете на следующих фото-примерах:

Установка подвесок

Готовая обрешетка

Горизонтальный ящик

Монтаж вагонки в обрешетку

Стены утеплители и пароизоляция

Перед тем, как прикрепить сайдинг к обшивке, нужно выполнить еще одно, очень важное для бани мероприятие — паро- и утепление помещения.Мы уже рассказывали о том, как осуществить утепление и гидроизоляцию ванны своими руками, поэтому вы можете прочитать эти статьи, где подробно рассмотрены эти мероприятия.

Что бы вы вкратце представили весь процесс, учтите самые важные нюансы.

Для утепления бани рекомендуется использовать базальтовую вату: она не горит, прочна и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Материал укладывается между брусьями обрешетки и закрепляется пароизоляционным материалом.

Согревающая ванна из базальтовой ваты

Для пароизоляционных перегородок в бане рекомендуется использовать фольгированный материал.Обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и легко крепится к обшивке с помощью конструкции степлера. Стыки фольги заизолированы специальной строительной лентой и все, паровые бани готовы!

Паровые бани с фольгой

Обшивка ванны вагонкой

Итак, мы подошли к самому простому процессу — обшивке ванны вагонкой. Утепленные и качественно утепленные стены готовы к тому, что бы их обшили декоративными досками. ВЫ уже знаете способы крепления сайдинга к обшивке, а также расположение досок.Теперь по своему вкусу прикрутите доски к перекладине и наслаждайтесь отдыхом в ванне!

Обратите внимание, что доски должны подписаться друг к другу, чтобы не было стыков и щелей, иначе тепло быстро уйдет вместе с паром, и интерьер помещения станет лучше!

Рекомендуется после отделки вагонкой ванны нанести на доску воск или другой масляный состав, который защитит материал от влаги и придаст ему более декоративный вид (отражение).

Вот и все, что мы хотели рассказать, как взять вагонку в ванну вагонкой! Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть это событие в этом видеоуроке:

Отделка ванны вагонкой

http://youtu.be/gIL7Z79Jc4g

Также рекомендуем прочитать статью: конопатка бревно своими руками!

Фанера и обшивка — Chapman Lumber

	1/8 ″	1/4 ″	3/8 ″	7/16 ″	1/2 ″	5/8 ″	3/4 ″
Подложка			х		х	х	х
CDX Ель			х		х	х	х
OSB				х			х
Обработка давлением					х		х
Текстура 111			х			х
AC (1 степень отделки стороны)		х	х		х		х
ДСП							х
Береза ​​натуральная		х			х		х
Береза ​​балтийская 5 × 5					х
Хлопья ароматического кедра		х
Лауан		х (5.2 мм)	x гибкое				x (18 мм)
МДФ					х		х
Морской A-B							х
		1/4 ″	3/8 ″	7/16 ″	1/2 ″	5/8 ″	3/4 ″
MDO (1 степень обработки стороны)					х		х
Дуб красный (Ротари)		х					х
Вишня		x (A4)			х (A1)		х (A1)
Мезонит закаленный	х	х
Звукоизолирующая плата					х
Гомосот					х
Пробковая плита гомозот					х
Доска белая		х
Компенсатор					х
Белый меламин (2-х сторонний)							х
Доска для бисера Nantucket		х			х
Plybead Classic			х
Готовый клен (4 × 8)		х			х		х

Панели GP: Colonial White, Bedford Village из натуральной березы и натурального дуба.

У нас также есть:
Столешница: 30 ″ x96 ″, 30 ″ x120 ″, 30 ″ x144 ″
Redi-полка (белая): 12 ″ x97 ″

Обшивка — Полы | На главную Инновации Исследовательские лаборатории

Эти отчеты содержат данные о рыночном спросе на продукцию для строительства новых жилых домов, данные о среднем количестве покупок на дом, размер рынка и пятилетний прогноз развития отрасли строительства новых жилых домов.Отчет «Обшивка для полов» содержит сводную информацию об объеме закупок в квадратных футах различных материалов для облицовки полов для нижних, верхних и всех этажей в каждом штате, районе метро и округе. Рыночные данные также сообщаются отдельно для частных домов на одну семью и многоквартирных домов. Сообщенные категории продуктов включают:

ОБИВКА ПОЛА — ПЕРВЫЙ ЭТАЖ (квадратные футы) Фанера — 1/2 дюйма Фанера — 5/8 дюйма Фанера — 3/4 дюйма Фанера — 1–1 / 8 дюйма или более Промежуточный итог — Фанера OSB — 7/16, 15/32 или 1/2 дюйма OSB — 5/8 или 19/32 дюйма OSB — 23/32 или 3/4 дюйма OSB — 7/8 дюйма OSB — 1 дюйм OSB — 1-1 / 8 дюйма и более Промежуточный итог — OSB Платы 1 дюйм Платы 2 дюйма Другое ОБИВКА ПОЛА — ВЕРХНИЙ ПОЛ (квадратные ножки) Фанера — 1/2 дюйма Фанера — 5/8 дюйма Фанера — 3/4 дюйма Фанера — 1-1 / 8 дюйма или более Промежуточный итог — Фанера OSB — 7/16, 15/32 или 1/2 дюйма OSB — 5/8 или 19/32 дюйма OSB — 23/32 или 3/4 дюйма OSB — 7/8 дюйма OSB — 1 дюйм OSB — 1-1 / 8 дюйма и более Промежуточный итог — OSB Платы 1 дюйм Платы 2 дюйма Другое

НАПОЛЬНАЯ ОБИВКА — ВСЕ ПОЛЫ (квадратные футы) Фанера — 1/2 дюйма Фанера — 5/8 дюйма Фанера — 3/4 дюйма Фанера — 1-1 / 8 дюйма или более Промежуточный итог — Фанера OSB — 7/16, 15/32 или 1/2 дюйма OSB — 5/8 или 19/32 дюйма OSB — 23/32 или 3/4 дюйма OSB — 7/8 дюйма OSB — 1 дюйм OSB — 1-1 / 8 дюйма и более Промежуточный итог — OSB Платы 1 дюйм Платы 2 дюйма Другое НАПОЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА НА ОСНОВЕ 3/8 ДЮЙМА — ВСЕ ПОЛЫ (квадратные футы)

ДАННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

У нас тоже есть данные по ремоделированию! Ежегодно Home Innovation Labs опрашивает 60 000 U.S. и канадские домохозяйства для документирования своих покупок, связанных с обслуживанием, ремонтом и реконструкцией дома. С 30 категориями отчетов о ремоделировании один наверняка удовлетворит ваши потребности.

Реконструкция жилых домов

Получить специальный отчет

Позвоните, чтобы обсудить индивидуальный отчет с одним из наших экспертов по исследованию рынка.

301.430.6305

Причины появления плесени на чердаке и способы ее удаления — Moldman

Чердаки — одна из наиболее распространенных областей роста плесени в доме.Чердаки, как правило, имеют идеальные условия для роста плесени (жарко, влажно и обильный источник пищи с деревянной обшивкой). Кроме того, большинство домовладельцев никогда не забираются на чердак, поэтому плесень может беспрепятственно расти — часто годами!

Многие люди впервые узнают о своей проблеме прямо перед тем, как продать свой дом. Инспектор покупателя замечает плесень на чердаке прямо перед датой закрытия, что вызывает панику и у покупателя, и у продавца, часто ставя под угрозу всю сделку.

Как узнать, есть ли у вас плесень на чердаке

Но хорошая новость заключается в том, что этого сценария «паники с плесенью на чердаке» можно избежать, если ежегодно быстро проверять чердак на наличие плесени и незамедлительно устранять ее, если вы действительно обнаружите проблему.

Каковы контрольные признаки проблемы с плесенью на чердаке?

• Темно-черные пятна на деревянных поверхностях — Если древесина на чердаке выцветает в черный цвет, проблема выходит за рамки влажности; у вас есть плесень, которую следует удалить.
• На чердаке слишком жарко или душно. — На чердаках должно быть прохладно, если они хорошо вентилируются. Если на чердаке душно, это означает, что у вас проблемы с вентиляцией, что часто приводит к появлению плесени.
• Накопление инея на нижней стороне обшивки крыши зимой — Когда на улице достаточно холодно, водяной пар на чердаке с плохой вентиляцией может замерзнуть на нижней стороне крыши. Это делает его особенно заметным.
• Влажная изоляция на чердаке — Это не только признак того, что у вас может (или скоро возникнет) проблема с плесенью, но и когда изоляция становится влажной или намокшей, ее способность к теплоизоляции значительно снижается, что требует дополнительных денег на отопление / охладите свой дом.
• Капание воды из детекторов дыма, осветительных приборов, вентиляторов для ванн — Это верный признак того, что пол (или чердак) над вами имеет уровень влажности, который необходимо устранить.
• Запах плесени на чердаке — Доверяйте своему носу. Заплесневелый или плесневелый запах на чердаке означает, что где-то есть проблема с влажностью.

Что вызывает плесень на чердаке?

Мы, работающие в области производства пресс-форм, любим говорить, что «проблемы с плесенью — это проблемы с влажностью.Другими словами, у вас не может быть проблемы с плесенью без проблемы с влажностью.

Вообще говоря, проблемы с влажностью чердака, которые приводят к росту плесени, чаще всего вызываются:

1. Заблокирована или недостаточная вентиляция
2. Неправильная вытяжка вентиляторов в ванной или вентиляционных отверстий сушилки
3. Проблемы / утечки крыши

Давайте рассмотрим каждую из этих трех причин по отдельности, чтобы вы могли убедиться, что вы или профессионал устранили источник проблемы с плесенью.

Блокировка или недостаточная вентиляция

Самая распространенная причина плесени на чердаке — это закупорка или недостаточная вентиляция чердачного помещения. Чердаки обычно имеют пассивную систему вентиляции, в которой наружный воздух поступает через вентиляционные отверстия потолка / карниза внизу, нагревается на чердаке и выходит через вентиляционные отверстия для баллонов или коньков вверху (потому что горячий воздух поднимается вверх). Этот цикл создает приятный, свежий воздух и хорошо вентилируемый чердак. См. Эту иллюстрацию:

Однако мы часто видим, как вентиляционные отверстия потолка / карниза заблокированы изоляцией, что разрушает всю пассивную вентиляционную систему.И когда эта система разрушена, теплый и влажный воздух на чердаке будет застаиваться и часто конденсироваться зимой вдоль холодной деревянной обшивки, вызывая влажное дерево и последующий рост плесени на большей части чердака.

Мы также видим рост плесени на чердаках, если не установлено достаточное количество вентиляционных отверстий. Узнайте у местных строительных норм, что требуется в вашем районе, но, как правило, на каждые 100 квадратных футов чердака требуется 1 квадратный фут вентиляции.

Любой достойный инспектор по дому проверит систему вентиляции чердака дома.Чтобы пройти осмотр и убедиться, что чердак остается прохладным и сухим, убедитесь, что там установлена ​​надлежащая система, которая не заблокирована изоляцией.

Знание правильных признаков плесени на чердаке и способов ее предотвращения может избавить вас от головной боли при продаже дома.

Неправильная вытяжка вентиляторов в ванной или вентиляционных отверстий сушилки

Вытяжные вентиляционные отверстия сушилки, кухонные вытяжные вентиляторы и вытяжные вентиляторы для ванных комнат предназначены для откачки влаги из вашего дома.Поэтому убедитесь, что они заканчиваются за пределами вашего дома и НИКОГДА не на чердаке. Также водопроводные трубы на чердаке могут быть источником конденсата, который может привести к росту чердака плесени. Трубы водопровода также могут выделять опасные газы, поэтому убедитесь, что они тоже не оканчиваются на чердаке.

Проблемы / утечки крыши

Утечки через крышу часто приводят к появлению небольшой локализованной площади плесени на чердаке рядом с местом, где происходит утечка. Ниже приведены несколько способов проверки возможных протечек крыши:

• Проверьте, нет ли участков с темным обесцвечиванием / окрашиванием древесины (напр.грамм. стропила, обшивка, балки, мансардная сторона обшивки и т. д.).
• Проверьте впадины крыши (т.е. там, где две крыши соединяются под углом), которые очень чувствительны к протечкам крыши.
• Обращайте внимание на вентиляционные отверстия, трубы водопровода, дымоходы, чердачные окна и любую часть чердака / крыши, где разнородные материалы соединяются друг с другом (включая облицовки). Эти места являются рассадниками потенциального проникновения влаги.

Как избавиться от плесени на чердаке

В дополнение к устранению проблемы влажности, которая вызвала проблему плесени, вам также необходимо правильно избавиться от плесени.

Для этого есть три варианта:

1. Самостоятельное снятие плесени на чердаке (своими руками)
2. Устраните только проблемы с влажностью, но оставьте плесень на чердаке
3. Профессиональное устранение плесени на чердаке

Вариант №1: Сделай сам (DIY)

Чердаки, наверное, самая опасная зона вашего дома. Они чрезвычайно опасны даже для опытных техников, которые выполнили бесчисленное количество работ по удалению плесени на чердаках. Сделав один неверный шаг, вы можете провалиться через балки пола и нанести себе серьезную травму.

Помимо падения через потолок, вы также можете наступить на торчащий гвоздь, удариться головой о стропило или гвоздь, столкнуться с гнездящимися животными или убить себя электрическим током, а также многие другие опасности, если вы не будете осторожны.

Кроме того, дыхание и дыхание могут быть очень затруднены на чердаках из-за того, что они обычно являются маленькими и горячими замкнутыми пространствами, и даже вдвойне, когда маленькое замкнутое пространство чердака заполнено спорами плесени.

Наконец, даже если вы избежали всех опасностей, упомянутых выше, работы на чердаке могут быть сложными и потребовать таких вещей, как установка отрицательного воздуха, сдерживание, создание временного пола и другие переменные, которые требуют времени и опыта, которые можно получить только в результате выполнения многих чердачных работ. учиться и делать правильно.

Маловероятно, что воин на выходных собирается делать все это должным образом, когда он / она первая работа по удалению плесени на чердаке. Меньше всего вам или кому-либо еще нужно, чтобы работа выполнялась неправильно, что подвергает вас и вашу семью риску заражения в будущем или серьезной травме. Мы советовали и помогали многим мастерам самостоятельно устранять незначительные проблемы с плесенью на протяжении многих лет в других частях дома (например, плесень в подвале и подвале, плесень для ванной комнаты). Но плесень на чердаке — это совсем другое дело из-за риска для безопасности и сложности работы.Поэтому мы рекомендуем, чтобы устранение плесени на чердаке выполняли только профессионалы в области плесени или высококвалифицированные домашние мастера в хорошем физическом состоянии.

Вариант № 2: Устраните только проблемы с влажностью, но оставьте чердак

Иногда можно услышать, как кто-то утверждает, что плесень на чердаке не имеет значения, потому что это непригодное для жизни место в доме. Мы не согласны с этим аргументом по ряду причин:

• Плесень на чердаке, скорее всего, убьет сделку с недвижимостью и отпугнет потенциальных покупателей, если ее не устранить.Если вы проигнорируете проблему плесени на чердаке, не ожидайте, что следующий покупатель вашего дома сделает то же самое, когда она неизбежно будет обнаружена во время осмотра дома. Продавцы дома сильно рискуют, что покупатели уйдут, если обнаружится плесень. Лучше проявить инициативу и исправить это до того, как вы будете готовы продать, чем позволить обнаружить это во время осмотра дома, когда покупатель может просто решить пойти пешком. Если покупатель решит не ходить пешком, он или она почти наверняка захочет исправить это перед закрытием (или получит большой кредит при закрытии / снижении цены), и это в значительной степени гарантия того, что банк потребует устранения плесени на чердаке. перед выдачей кредита покупателю.
• Воздух можно сбросить с чердака и сбросить в жилое пространство. Это означает, что заплесневелый воздух чердака может попадать в жилые помещения с чердака и влиять на здоровье людей.
• Проблемы с плесенью указывают на проблемы с водой. Проблемы, связанные с водой и плесенью на чердаке, могут испортить древесину в обшивке крыши, балках и т. Д. И в конечном итоге вызвать гниение древесины и сократить срок службы вашей крыши.
• В какой-то момент вам, вероятно, понадобится за чем-то сходить на чердак.Возможно, вы используете его для хранения. Может быть, это случается нечасто, но вы подвергаете себя и других (если чердак открыт) воздействию заплесневелого воздуха, если заходите на чердак, где есть проблема с плесенью.
• По всем этим причинам просто устранять проблему воды / влаги, а не плесени на чердаке — плохая идея.

Вариант № 3: Профессиональное устранение плесени на чердаке

Чердаки слишком опасны, чтобы пытаться ремонтировать их самостоятельно, и даже если вы избежите опасностей, работа на чердаке сложна, и есть большая вероятность, что кто-то с небольшим опытом выполнит работу неправильно и потенциально подвергнет себя и свою семью плесени, связанной со здоровьем симптомы.Кроме того, устранение проблемы влаги / воды при оставлении плесени — это все равно что засунуть палец в плотину, потому что рано или поздно вам придется удалить и плесень.

Если вы наймете подходящего профессионала, вы получите душевное спокойствие для себя и своей семьи, что работа была сделана правильно, и вы сможете восстановить чистый, здоровый воздух в своем доме, которого заслуживаете вы и ваша семья. Вы также можете вздохнуть с облегчением, потому что вам не нужно беспокоиться о появлении неприятной плесени, влияющей на ваше здоровье и других людей, живущих с вами.

И, конечно же, вы можете расслабиться, зная, что если и когда вы решите продать свой дом, сделка не будет задержана или прервана из-за ранее неизвестной проблемы с плесенью на чердаке.

Профессиональные компании по устранению плесени соблюдают отраслевые правила при удалении плесени на чердаках. Самый распространенный тип восстановления — это химическая основа — использование мощных чистящих средств для уничтожения плесени, а затем покрытие чердака мощными противогрибковыми герметиками, которые предотвратят повторный рост плесени.Химическая обработка плесени очень эффективна и обычно стоит меньше всего, поэтому это самый популярный вариант.

Другой метод, который очень эффективен, но обычно намного дороже, — это абразивоструйная очистка. В этом методе профессионал по формам будет снимать верхний слой древесины с помощью такой среды, как сухой лед, кальцинированная сода или песок. Этот метод очень впечатляющий, но обычно громкий, дорогостоящий и требует много рабочих часов. Поэтому этот метод гораздо менее популярен.

Обратите внимание, что в этой статье нет упоминания о том, чтобы доставить в дом мяч для разрушения ! В большинстве случаев единственная область дома, которую нужно обработать, — это чердак и больше нигде.Плесень на чердаках — очень распространенное явление, с которым обычно можно справиться быстро и эффективно. Не нужно паниковать и относиться к своему дому так, как будто он непригоден для проживания и не подлежит ремонту.

Отметим также, что мы не упомянули о замене крыши. Из-за плесени на чердаке почти никогда не нужно менять крышу. . Вам может потребоваться заменить крышу по другим причинам — например, крыша в очень плохом состоянии из-за возраста и износа (что приводит к росту плесени).

Плесень на чердаке широко распространена и не должна стоить вам тысяч

Если вам довелось столкнуться с плесенью на чердаке, знайте, что вы не одиноки.Плесень на чердаке очень распространена, и ежегодно с ней сталкиваются десятки тысяч семей.

Плесень на чердаке возникает из-за проблем с влажностью. Если чердак хорошо вентилируется и не проникает внутрь, вам не придется бороться с плесенью на чердаке.

И хотя уход за ним будет стоить денег, знайте, что это можно сделать быстро и по разумной цене. Ваш местный специалист по плесени может помочь. Удачи!

Вы в STL или CHI? Есть проблема с плесенью?

Отделка и обшивка ванн вагонкой

Сложно представить полноценный отдых в собственном загородном доме без посещения бани.Поэтому каждый хозяин такого дома старается построить его на собственном участке. Но для того, чтобы пребывание в бане принесло как можно больше радости и пользы, необходимо правильно завершить ее внутреннюю отделку. Наиболее подходящий материал для этих целей — вагонка из различных пород дерева. Внутренняя отделка бани вагонкой позволяет создать в ней благоприятную атмосферу уюта и естественного тепла для полноценного здорового отдыха тела и души. Отделочные работы можно провести самостоятельно, в этом нет ничего сложного, главное знать, что и как делать, а также немного разбираться в свойствах древесины.

Какой вагонкой обшить ванну

Отделка ванны вагонкой своими руками начинается с выбора дерева. И прежде чем обшить вагонкой стены и потолок в ванне, нужно определиться с ее внешним видом. Ведь от того, из какого дерева будет вагонка, зависит не только внешний вид стен, но и лечебный эффект при посещении бани. Кроме того, важен класс вагонки, ее профиль.

Отделка ванны вагонкой: видео

Сегодня для производства вагонки используются лиственные и хвойные породы дерева.В зависимости от помещения отделка бани внутри вагонкой выполняется в различных породах. Для помещений с высокими температурами, таких как парная, лучше всего подходят твердые породы дерева. При этом комнаты отдыха можно отделать вагонкой из хвойных пород.

Используется древесина твердых пород:

Дуб . Эта порода древесины славится своей прочностью и гибкостью. Кроме того, благодаря наличию в структуре древесины специфических веществ, ванна, обшитая дубовой вагонкой, будет защищена от плесени и гниения.В результате воздух в сауне всегда будет чистым и свежим. При высоких температурах из вагонки дуба в больших количествах выделяются фитонциды, уничтожающие различные болезнетворные бактерии и неприятные запахи. Цвет дубовой вагонки колеблется от тускло-светлого до темно-коричневого, а сама поверхность на ощупь слегка шероховатая, и отполировать до идеально гладкого состояния невозможно. При обработке дуба необходимо использовать твердый и острый инструмент, иначе можно испортить доску.

Липа — одна из самых подходящих пород дерева для внутренней отделки бани.Обладает приятным запахом, лечебными свойствами, низкой плотностью древесины и однородной структурой. В ванне, отделанной вагонкой из липы, можно спокойно прикасаться к стенам даже при очень высоких температурах без риска получить ожог. Вагонка из липы даже в условиях экстремальной температуры эксплуатации и повышенной влажности сохраняет свой естественный цвет. Обработка вагонки из липы не представляет особой сложности, так как древесина мягкая и податливая.

Осина . Благодаря своим эксплуатационным характеристикам и природным качествам осина — отличный выбор в качестве облицовки для бани.У него приятный цвет, его легко и просто обрабатывать. Он обладает низкой теплопроводностью, что при высоких температурах убережет вас от ожогов при прикосновении к поверхности. Осина обладает отличной влагостойкостью, практически не пересыхает и не трескается. Пожалуй, единственный существенный недостаток — древесина очень быстро темнеет, теряя естественный цвет.

Ольха . Как и дуб, эта древесина насыщена дубильными веществами, что обеспечивает чистый воздух в ванне и защиту от грибка и плесени.При нагревании ольха выделяет вещества, обладающие кровоостанавливающим и противовоспалительным действием. В отличие от дуба, древесина ольхи легко поддается обработке.

Ясень . Эта древесина несколько уступает дубу по плотности и прочности, но превосходит его по целебным свойствам и красоте среза. Вагонка из ясеня легче и мягче дуба. Ясень легко поддается обработке, обладает отличной гибкостью, не трескается.

Из хвойных пород используют:

Кедр — одна из самых ценных и красивых пород древесины.В качестве облицовки для бани кедр, как и почти все хвойные породы, лучше всего использовать для таких помещений, как комната отдыха или моечная. Сам по себе кедр обладает приятным запахом, антисептическими качествами, красивым цветом, легок и прост в обработке. Эфирные масла и смолы кедрового дерева способствуют расслаблению и расслаблению.

Лиственница . Эта хвойная древесина славится своей прочностью, сравнимой с прочностью дуба. Вагонка из лиственницы обладает низкой теплопроводностью, имеет красивый и приятный оттенок, устойчива к условиям повышенной влажности и даже при низких температурах издает приятный ненавязчивый и успокаивающий аромат.К сожалению, как и дуб, лиственница достаточно сложна в обработке и требует определенных навыков в этом деле ..

Сосна — самая распространенная порода древесины для вагонки. Он красив и удобен в обращении, имеет приятный запах, но, к сожалению, использовать сосну в бане можно только в помещениях с температурой не выше комнатной. Причина в том, что сосновая смола очень липкая и может вызвать ожоги при очень высоких температурах. А вот в уборной и комнате отдыха сосна пригодится..

Ель . Как и сосна, ель имеет красивый цвет и приятный запах. Из-за наличия большого количества смол лучше всего использовать вагонку из ели в помещениях с не очень высокой температурой. Древесина мягкая и легко поддается обработке.

Следует отметить, что при отделке ванны вагонкой можно сочетать разные породы дерева. Так вы сможете получить неповторимый лечебный эффект и сделать неповторимый интерьер. При отделке ванны вагонкой цена вопроса зависит от цены на ту или иную породу дерева.Итак, самый дорогой сорт — кедр, а самый дешевый — сосна ..

Классификация футеровки

Определившись с породой дерева для отделки бани, можно приступать к ее покупке. И здесь нужно быть особенно осторожным. Во-первых, потому, что использование самой дешевой вагонки может испортить весь интерьер. Во-вторых, при его установке могут возникнуть сложности из-за наличия сучков и сколов. Чтобы избежать подобных неприятностей, важно знать классификацию вагонки и виды ее профиля..

По классам вагонка делится на «Премиум» («Экстра» или «0»), «А», «В» и «С».

Вагонка класса «Премиум» самая дорогая. Он не содержит сердцевины, на нем нет сучков и других дефектов древесины. Равномерный цвет и текстура.

Футеровка класса «А» не имеет сердцевины, но может иметь 1 узел на каждые 1,5 м, а также пару трещин и карманов из смолы. Равномерный цвет и текстура.

Класс накладки «V» может содержать до 4 узлов на 1.5 м, пара сквозных прорезей и карманов для смолы. На такой подкладке, скорее всего, будет одно или несколько пятен контрастного цвета, а также различные механические повреждения.

Вагонка класса «СО» самого низкого качества. Содержит множество сучков, сколов, трещин и пятен. Такая вагонка самая дешевая, и использовать ее для обшивки ванны будет нецелесообразно.

Футеровка также делится на несколько типов профиля: «Евро» , «Софт-лайн» , «Штиль» , «Паз и фаска по длине язычка» , «Шип-бороздка по длине. длина ».На самом деле вагонка с маркировкой «евро» отличается от обычной только размерами и качеством исполнения, а это напрямую влияет на ее цену. Важное отличие — эргономика евровагонки. Его длина, ширина и отделка были специально подобраны, чтобы снизить расход материала. Есть еще два отличия: наличие специальной канавки для отвода воды и увеличенного по глубине шип-пазового соединения.

Варианты крепления футеровки

Для отделки ванны вагонкой инструкция в основном одинакова для всех ее видов, так как доски крепятся к деревянному каркасу.Что касается способов крепления и вариантов размещения самих полос, то их несколько.

Отделка ванны вагонкой: фото

Существует три основных варианта размещения досок: горизонтальное, вертикальное, диагональное и комбинированное. При горизонтальном возможен вариант размещения досок, бруски каркаса прикрепляются к стене вертикальными рядами и в результате будут перпендикулярны доскам облицовки. При вертикальном размещении футеровки планки каркаса устанавливаются горизонтально.Для диагональю раскладка каркаса также должна быть выполнена по диагонали, но так, чтобы планки были перпендикулярны планкам подкладки. Три основных варианта раскладки вагонки можно комбинировать между собой, тем самым делая интерьер более замысловатым и красивым.

Обшивка ванны вагонкой правильно выполняется только при ее размещении по вертикали и диагонали. Это связано с повышенным уровнем влажности. При такой планировке вода не будет попадать между досками, а будет стекать.Конечно, для помещений с низким уровнем влажности это условие не так важно. Поэтому их можно закончить любым из вышеперечисленных способов ..

Решив, как правильно обшить ванну вагонкой, необходимо выбрать наиболее удобный способ крепления реек к каркасу. Их всего четыре: с помощью клинера, косого забивания гвоздя, прямого забивания гвоздя и сквозного крепления с помощью заглушки.

Крепление клинером или клипсами наиболее просто и удобно, особенно если облицовка вагонкой выполняется впервые.Такой способ крепления позволяет быстро и качественно выполнить монтаж. Еще одно неоспоримое преимущество — возможность аккуратно и без повреждений демонтировать облицовочные доски. Сами клеймеры крепятся к планкам обрешетки гвоздями или саморезами.

Применяя косую забивку гвоздей в горшок , а именно забивая гвоздь в паз рейки и опуская его добойнером, есть риск увеличения брака планки футеровки.Этот способ крепления достаточно сложен и требует определенных навыков и опыта. Кроме того, чтобы закрепить вагонку таким способом, вам понадобится не менее 6 гвоздей на полосу. А при больших объемах работы риск отказа только увеличивается ..

Для забивание гвоздя прямо в шип необходимо приобрести доски с соответствующим деревянным профилем. К сожалению, для этого метода подходят не все виды подкладки. Но если вам удалось приобрести вагонку Soft-line или обычную евровагонку, то крепление производится следующим образом.В шип вбивается гвоздь, который плотно прилегает к обрешетке, под прямым углом, а затем утоплен доойником. Есть риск брака, но он небольшой по сравнению с угловым креплением.

Сквозной метод крепления в основном используется для сидений и полок. Это хорошо тем, что саморез вкручивается прямо в планку. Это приводит к появлению дырок на поверхности вагонки, что выглядит не очень эстетично. По этой причине этот метод не рекомендуется для облицовки стен и потолка.

Ванны обшитые вагонкой

Выполнение работ по отделке ванны вагонкой не представляет особой сложности. Весь процесс разбит на несколько этапов и занимает совсем немного времени. На первом этапе проводятся подготовительные работы. На втором устанавливается деревянный каркас. На третьем этапе укладываются изоляционные материалы и монтируются планки футеровки. Четвертый этап — заключительный, на котором поверхность вагонки покрывается защитным слоем.

Подготовительные работы

Перед тем, как обшить ванну внутри вагонкой, необходимо провести ряд подготовительных работ. В первую очередь это касается поверхности стен и потолка. Если у них слишком большие перепады, более 2 мм на 1 м, то их придется выровнять штукатуркой или шпаклевкой. Чтобы уберечь баню от появления грибка и плесени, поверхность стен и потолка обрабатывают специальными средствами. На втором этапе прокладываются все коммуникации, электрика, водопровод, все, что можно и нужно спрятать за панелями вагонки.После этого закупаются материалы, а именно вагонка, крепеж к ней, брусок, металлические подвески, тепло- и пароизоляционные материалы. Сама вагонка на двое суток вносится внутрь ванны и выдерживается там, привыкая к микроклимату помещения.

Монтаж обрешетки

Для обрешетки используем деревянный брусок. Его сечение подбирается индивидуально, исходя из толщины утеплителя. В нашем случае это деревянный брусок 20х50 мм. Режем прутки длиной 1000 мм и 500 мм, при необходимости можно выбрать другое соотношение размеров.Это делается для того, чтобы зафиксировать бруски на стене в произвольном порядке, тем самым сделав всю конструкцию более надежной. Теперь размечаем места на стенах для установки металлических вешалок. Подвесы будут располагаться рядами, шаг между подвесами 30-40 см. Расстояние между рядами 40-50 см.

Важно! Все металлические детали — подвески, саморезы, гвозди и т. Д. Лучше всего брать из оцинкованного железа. Если использовать обычные, со временем на дереве появятся полосы ржавчины.Каркасные бруски, как и некоторые породы дерева для вагонки, необходимо обработать средством против плесени и грибка.

Обшивка ванны вагонкой: фото инструкция

Далее просверливаем отверстия, забиваем дюбеля и крепим подвесы. К подвесам прикрепляем штанги для обрешетки. Вариант обрешетки зависит от того, как будет крепиться вагонка, сами бруски одного ряда крепятся на небольшом расстоянии друг от друга.Это необходимо для циркуляции воздуха между рядами. Вокруг окон и дверных проемов вертикально по периметру откосов монтируют каркасные бруски на расстоянии 30 мм от края.

Важно! Первый ряд обшивки начинаем длинной планкой, второй — короткой. Вся рамка должна находиться в одной плоскости, поэтому каждый установленный ряд проверяется по вертикали. В случае очень больших перепадов под штанги можно поставить прокладку.

Прокладка изоляции

Перед окончательной обшивкой ванны вагонкой необходимо уложить теплоизоляцию и пароизоляцию.Для этого между рядами каркаса кладем теплоизоляционный материал. Многие используют для этих целей минеральную вату, но этот материал плохо переносит условия повышенной влажности. На рынке можно найти и другие, например пеностекло. Этот изоляционный материал не боится влаги и обладает прекрасными изоляционными и звукоизоляционными свойствами, а главное, при нагревании совершенно не выделяет вредных веществ. Поверх пеностекла можно отказаться от пароизоляционного слоя.Но если вы хотите перестраховаться, то можете. Листы пароизоляции перекрываем внахлест и склеиваем скотчем.

Установка футеровки

Теперь можно приступить к обшивке стен и потолка вагонкой. Первым делом нарезаем полоски необходимой длины. Затем у установленной вначале планки аккуратно срежьте шип, а затем установите его на место. Начинаем отделку с угла. Первую планку нарезают уголком и закрепляют. Для удобства монтажа используем хомуты.Сам клеймер с небольшим усилием вбивается в паз планки и затем фиксируется на обрешетке. На каждую обрешетку устанавливаем рейки. Следующая полоса вагонки вставляется шипом в паз предыдущей и слегка пробивает молотком деревянный брусок так, чтобы она плотно встала на место, после чего фиксируется хомутами. Дальнейшая обшивка происходит по аналогичному алгоритму.

Завершающим этапом отделки ванны вагонкой является нанесение защитного слоя на планки вагонки.Это могут быть различные масляные составы и воски. За вагонкой нужно ухаживать очень тщательно. Не используйте абразивные материалы и растворители. А если плата сильно повреждена, ее лучше заменить. Также со временем вагонку необходимо обновить защитным покрытием.

Как обшить ванну вагонкой: видео инструкция

видов плюсов минусов техники

В строительстве очень важно, чтобы материал был максимально натуральным. Наиболее экологичным из всех является дерево. … Изделия из дерева имеют красивый внешний вид и обладают теплоизоляционными свойствами. Помимо несущих и ограждающих конструкций, дерево используется еще и в качестве отделочного материала. Очень часто ванну внутри обшивают вагонкой. Благодаря своим качествам вагонка из дерева нашла широкое применение в строительстве.

Типы и классификация футеровок

Вагонка делится по породе дерева:

Вагонка из дерева хвойных пород .

• Сосна … Самая обычная древесина для вагонки. Имеет красивый внешний вид и невысокую стоимость. Со временем изделие из сосны начинает темнеть.
• Ель … Для изготовления вагонки используется ель северная. Он более прочный и имеет красивый внешний вид. Как и сосна, со временем темнеет.
• Кедр канадский Используется для украшения ванны. Стоит он недешево, но имеет отличные технические характеристики и красивый внешний вид.

Деревянная вагонка древесина твердых пород .

• Дуб … Красивый и прочный материал, простой в обработке, дорогой.
• Осина … Красивый светлый цвет. Обладает теплоизоляционными свойствами. Хорошо подходит для бани.
• Липа … Очень подходит для украшения ванны, так как материал не сильно нагревается и излучает приятный аромат.
• Ольха … В помещении с высокими температурами материал не нагревается. Также он почти не высыхает и не дает усадки.
• Абаш … Дуб африканский отличается высокой прочностью и мягкостью материала. Такая древесина не садится, не коробится и не нагревается. Имеет красивый внешний вид. Стоимость абаша довольно высока.

Чаще всего внутренняя вагонка ванны изготавливается из твердых пород дерева. Высокая температура в ванне и под ее воздействием древесина хвойных пород выделяет смолу … Твердая древесина практически не содержит смолистых соединений, поэтому смола не выделяется.

Также большое значение имеет порода древесины, из которой сделана вагонка.Выделяют 4 основных разновидности:

Также вагонка делится по типу профиля:

• Евровагонка .
• Мягкая линия.
• Спокойствие.
• Имитация дерева .
• Блок-хаус (имитация бревна).
• Ландхаус.
• американец.

Плюсы и минусы вагонки

Преимущества:

• Натуральный и экологически чистый материал, не выделяющий вредных веществ.
• Приятный внешний вид. В зависимости от породы дерева вагонка бывает разных оттенков и фактур.
• Устойчивость к механическим повреждениям .
• Создан комфортный микроклимат в помещении.
• Простота установки .

Недостатки:

• Высокая стоимость материала.
• Необходимость постоянного ухода за деревом.

Способы крепления вагонки к стене

Ниже представлены 5 основных способов крепления вагонки к стене.

Самый простой и удобный способ, не требующий специализации. Монтаж осуществляется с помощью гвоздей и зажимов (хомутов) … Таким способом допустимо крепить только легкую подкладку, т. К. Захваты не способны выдержать большой вес.

В накладку вставляется зажим, который крепится к направляющей с помощью гвоздя, шурупа или самореза. В паз вставляют рейку и таким же образом закрепляют каждую последующую рейку.Их необходимо закрепить достаточно плотно, чтобы не было зазоров. Если последний ряд вагонки не влезает целиком, и остается большой зазор, то верхний ряд необходимо обрезать по размеру и закрепить по направляющим.

С гвоздями … Может показаться, что этот способ проще предыдущего, но на практике часто возникают сколы, синяки и другие повреждения материала. К тому же процесс выполнения работ не очень удобен и трудоемок. Гвозди забивают каждые 25-30 см.Для крепления рейки длиной 2 метра потребуется 7 или 8 гвоздей.

Сначала на панели наносят разметку в местах, где будут вбиваться гвозди. Затем под углом 45 градусов гвозди вбиваются в кромку паза. Панель прикладывается к стене, после чего можно вбивать гвозди. После установки заглушки утоплены так, чтобы следующая панель вагонки легко вошла в паз. После этого аналогичным образом проводится установка следующей панели.

Этот метод установки нельзя использовать для тонкой облицовки, так как она сломается.

Этот вариант крепления используется для старой вагонки … Облицовка евровагонкой несколько отличается от монтажа старой вагонки. Устройство изделия заключается в креплении саморезами. Во избежание раскалывания древесины в местах ввинчивания шурупа просверливают отверстие. Сверло должно быть меньшего диаметра, чем шуруп. Отверстие утоплено под головку винта. Крепеж ввинчивается до предела отверткой. Шляпы не будут видны, так как они закрыты следующим рядом панелей.

Установка накладки с помощью степлера и строительных скоб … Скоба вбивается в паз под углом 45 градусов. Вам нужен степлер, который сможет плотно забивать скобу до упора. В этом случае крепеж ни в коем случае не помешает установке следующего ряда панелей.

Пятый способ крепления чаще всего используется для отделки сауны или бани … Крепежом выступают винты. В местах установки просверливается отверстие и отверткой вкручиваются крепежи.Винты затянуты до такой степени, что головка сильно проседает. Чтобы спрятать головки шурупов, в отверстие, куда она вкручивается, вбивается заглушка.