На что класть тротуарную плитку: Как класть тротуарную плитку — рекомендуемая статья — Концессии и государственно-частное партнерство в ЖКХ

Содержание

Как класть тротуарную плитку — рекомендуемая статья

Собственники загородных домов часто делают благоустройство силами рабочих общего назначения, не прибегая к услугам профессионалов из соображений оптимизации времени и бюджета. Но часто оказывается, что такие бригады не знают, как правильно производить мощение – для них скорость важнее.

Недостаток информации неизбежно приводит к возникновению вопросов о том, как самостоятельно класть тротуарную плитку и как правильно это сделать, чтобы она прослужила долгие годы и не потребовала ремонта через одну-две зимы.

Для ответа на этот вопрос нужно разобраться в технологиях подготовки основания и укладки, изучить основные рекомендации производителей и опытных укладчиков.

В этой статье мы разберёмся в технологиях подготовки основания и укладки, изучим основные рекомендации производителей и опытных укладчиков.

Этап планирования

Прежде чем приступать к укладке брусчатки, нужно провести обязательные подготовительные работы. Материалы для мощения и подготовки основания и работа стоят немало, поэтому наша с вами цель – сделать сразу хорошо и качественно, чтобы результат радовал десятки лет.

Итак, приступим:

Определяем геологию нашего участка: пучинистость грунта, его несущую способность, глубину промерзания и высоту грунтовых вод. От этого зависит тип основания, его глубина и состав. Возможно, потребуется обустроить дренажную систему или подготовить бетонное основание с армированием. Если сложно самостоятельно определять эти параметры, лучше обратиться к специалисту.
Определяем нагрузку. Для пешеходных зон подойдет брусчатка толщиной 40 мм, для парковки легкового автомобиля – 60 мм, а для мест, где возможно движение тяжелой техники (например, для откачки септика или доставки грунта), то здесь рекомендуется применять плитку толщиной уже 80 мм.

Размечаем будущие тротуарные дорожки, парковки и зоны отдыха, чтобы рассчитать точное количество щебня, песка, геотекстиля для подготовки основы и квадратных метров плитки для укладки. На этом этапе у нас готова окончательная схема укладки тротуарной плитки.

Этап подготовки основания

На предыдущем шаге мы получили все необходимые данные и теперь можем подготовить такое основание, которое будет соответствовать всем условиям эксплуатации. Далее мы рассчитываем выемку грунта, дренаж, количество щебня, песка и геотекстиля.

Пешеходная зона

1.		— тротуарная плитка толщиной 40 мм
2.	15-20 мм	— подстилающий слой крупного мытого песка или гранитного отсева фракции 0 — 5 мм
3.	150-200 мм	— основной слой из щебня (не известкового) фракции 5 — 20 мм
4.		— геотекстиль для предотвращения вымывания верхнего слоя и проростания сорняков
5.	50-100 мм	— выравнивающая подложка из песка после выемки грунта (по необходимости)

Легковые авто

1.		— тротуарная плитка толщиной 60 мм
2.	30-50 мм	— подстилающий слой крупного мытого песка или гранитного отсева фракции 0 — 5 мм
3.	100 мм	— слой щебня фракции 5 — 20 мм
4.	150-200 мм	— слой щебня фракции 20 — 40 мм
5.		— геотекстиль
6.	50-100 мм	— выравнивающая подложка из песка после выемки грунта (по необходимости)

Грузовые авто

1.		— тротуарная плитка толщиной 60 мм
2.	30-50 мм	— подстилающий слой крупного мытого песка или гранитного отсева фракции 0 — 5 мм
3.	100 мм	— слой щебня фракции 5 — 20 мм
4.	100-300 мм	— слой щебня фракции 20 — 40 мм
5.	200-400 мм	— слой щебня фракции 40 — 70 мм
6.		— геотекстиль
7.	50-100 мм	— выравнивающая подложка из песка после выемки грунта (по необходимости)

Общественные пространства

1.		— тротуарная плитка толщиной 100 мм
2.	30-50 мм	— подстилающий слой крупного мытого песка или гранитного отсева фракции 0 — 5 мм
3.	100 мм	— слой щебня фракции 5 — 20 мм
4.	100-300 мм	— слой щебня фракции 20 — 40 мм
5.	300-500 мм	— слой щебня фракции 40 — 70 мм
6.		— геотекстиль на грунте
7.	50-100 мм	— выравнивающая подложка из песка после выемки грунта (по необходимости)

Подробные рекомендации от производителей и опытных профессиональных укладчиков, наиболее долговечные и проверенные годами схемы описаны в этой статье. Пренебрегать рекомендациями не стоит, чтобы не пришлось перекладывать плитку уже через пару лет.

Этап мощения

В этом разделе мы рассмотрим, как правильно класть тротуарную плитку.

Последовательность действий будет такой:

Если вы планируете мощение с бордюрами, то рекомендуется установить их в первую очередь. Бордюры монтируются с тем учетом, что плитка будет вровень с ними — это нужно для быстрого отвода воды с поверхности. Вряд ли нам нужны лужи и лед на дорожках. Если точность в размерах не очень принципиальна, то можно установить бордюр сначала с одной стороны, от него начать мощение и при достижении нужной ширины установить бордюр с другой стороны. Такой вариант поможет избежать лишней подрезки плитки, поскольку этот процесс довольно трудоемкий и сопровождается повышенным уровнем шума и пыли.

Изучаем схему выкладки, приложенную производителем. В зависимости от выбранной вами формы вариантов укладки тротуарной плитки на квадратный метр может быть от двух до десяти. Если не следовать рекомендованной схеме, то может оказаться, что общий рисунок у вас получится неодинаковым на всей площади мощения и одних камней останется с избытком, а других не хватит.
Учитываем погодные условия. В снег или дождь осуществлять мощение настоятельно не рекомендуется – и сами заболеем, и результат работ нас вряд ли порадует.
Приступаем к укладке. В зависимости от подготовленного основания верхний слой будет либо песчаным, либо из щебня мелкой фракции, либо бетонным.

В любом случае у нас должен быть соблюден необходимый уклон, а песок или щебень должны быть хорошо утрамбованы. Укладка тротуарной плитки начинается по схеме и «от себя», от нижней точки к высокой. Почти на всех видах вибропрессованной брусчатки на боковинах есть специальные шовообразователи, обычно их называют «русты». Они служат для получения ровных и аккуратных швов при монтаже камней.

В некоторых случаях допускается, но не рекомендуется монтаж плитки на цементно-песчаную смесь (ЦПС), поскольку при таком способе сложно избежать появления высолов, а обслуживание и ремонт будет производить сложнее.

Для точности используем уровень и колышки с нитью, чтобы точно определить уклон и уровень будущей поверхности.

Для достижения ровной поверхности нам потребуется резиновая киянка – она поможет выровнять отдельные камни. Когда мощение завершено, рекомендуется пройтись по всей площади виброплитой.
Просыпка швов. Мы рекомендуем использовать или мытый песок, или специальный модифицированный песок.

ВАЖНО: запрещена просыпка швов цементно-песчаной смесью, поскольку это неизбежно приведет к скорому появлению высолов на вашей новой красивой дорожке.

Заключение

Итак, мы с вами определили, что виды укладки тротуарной плитки чаще всего уже четко рекомендованы производителем и при соблюдении этих немногочисленных рекомендаций проблем у вас не возникнет, ведь технологии здесь совсем не космические и доступны любому человеку при должном старании. Самое главное — не забывать правильно подготовить основание, ведь это самый важный этап на пути к идеальному участку.

Конечно, здесь стоит пренебречь древней традицией открывать инструкцию только после того, как что-то сломалось. Лучше подготовиться заранее, чтобы вопрос «как класть тротуарную плитку» не возник в середине процесса мощения.

По нашему опыту, соблюдение рекомендаций в среднем экономит столько же времени и денег, которых хватило бы на продолжительный семейных отдых.

Наглядно процесс укладки вы можете посмотреть в этом видео:

Если у вас остались вопросы, напишите нашему специалисту и получите ответ в течение суток.

Как класть тротуарную плитку на участке

Тротуарная плитка набирает все большую популярность. Она устойчива к перепадам температуры и применяется в разных климатических зонах. Производители выпускают большой выбор такого стройматериала. Это позволяет сделать декоративное покрытие, соответствующее любым дизайнерским решениям.

Виды тротуарной плитки

До того как уложить уличную плитку своими руками необходимо выбрать стройматериал, соответствующий эксплуатационным требованиям. В зависимости от материала и способа изготовления покрытие такого типа делят на несколько категорий:

Цементно-песчаная. Наиболее распространенный вид покрытия. Элементы изготавливают, используя метод вибропрессования или вибролитья. При производстве используется цементный раствор, состоящий из мелкого и крупного наполнителя, связующего вещества, а также пластификаторов. В связи с этим обеспечивается устойчивость деталей к механическим нагрузкам и перепадам температуры. Внешний слой такой плитки изготавливают без крупного наполнителя. Это позволяет получить гладкую поверхность.
Гранитная. Представляет собой панели из натурального камня. Такая плитка отличается повышенной прочностью и привлекательным внешним видом. Благодаря тому, что гранит хорошо переносит перепады температуры и механические нагрузки, такие детали прослужат достаточно долго.
Клинкерная. Материал такого типа изготавливают из специальных сортов глины. Для повышения прочностных характеристик элементы обжигают в печах. После этого клинкерная тротуарная плитка становится устойчивой к механическим повреждениям. Поверхность такого покрытия не скользит, что снижает риск травмирования.
Полимерная. Относительно новый вид уличного покрытия. Отличается устойчивостью к влаге и широким выбором цветов. Кроме этого, полимерные детали имеют небольшой вес. Их легко перемещать по строительной площадке.
Резиновая. Такая плитка хорошо подойдет для укладки в местах с высокой проходимостью. Резина хорошо поглощает вибрацию. Также плитка такого типа менее травмоопасна, чем бетонная или гранитная.

При выборе материала учитывают его характеристики и внешний вид. Так удается подобрать покрытие, соответствующее эксплуатационным требованиям и пожеланиям покупателя.

На что кладут тротуарную плитку

Существует несколько способов правильно уложить тротуарную плитку. Один из наиболее распространенных — это монтаж на песок. Технология предусматривает обустройство специализированной подушки. В качестве нее используется щебень мелкой фракции и песок. Перед изготовлением прослойки срезают верхнюю часть грунта и проводят трамбовку поверхности. Правильное изготовление подушки позволяет сделать готовую поверхность устойчивой к высоким нагрузкам. Кроме этого метода можно положить тротуарную плитку на щебень, цемент с песком или бетон.

На щебень

При укладке тротуарной плитки таким методом особое внимание уделяют качеству материала. При выборе учитывают следующие критерии:

Размер фракции. Наиболее часто используются камни размером 5–20 мм. В зависимости от степени нагрузки, которой будет подвергаться готовое покрытие, фракция подбирается индивидуально для каждого случая.
Лещадность. Показатель представляет собой соотношение количества камней плоской игольчатой формы к общей массе. Для изготовления плотной подушки выбирают щебень с небольшим процентом лещадности.

Щебень с низкой лещадностью хорошо уплотняется и обеспечивает ровную поверхность. Поэтому основание не проседает даже при длительном использовании.

На цемент с песком

В некоторых случаях укладка тротуарной плитки проводится на песок с цементом. Использование такой подушки позволяет получить прочное основание, устойчивое к высоким нагрузкам.

Цемент смешивают с песком в пропорции 1:5 или 1:6. После этого изготавливают подушку, на которую укладывается брусчатка. Для правильности расположения в горизонтальной плоскости используют строительный уровень. После этого покрытие обильно поливают водой.

На бетонную поверхность

Часто укладка брусчатки проводится на готовую отмостку или другие бетонированные поверхности. Монтаж проводят с применением раствора. Может использоваться как цементная, так и специализированная сухая смесь. Благодаря такому способу монтажа удаётся получить покрытие, устойчивое к атмосферным осадкам.

Как самостоятельно класть тротуарную плитку

Монтаж декоративного покрытия не представляет сложностей, поэтому его можно сделать своими руками. Работа проводится в несколько этапов:

подготовка инструментов и приспособлений;
разметка;
копка котлована;
трамбовка почвы;
изготовление дренажа;
установка бордюров;
изготовление основания;
укладка плитки.

На каждом этапе нужно строго соблюдать последовательность действий. Нарушения, допущенные при монтаже, приведут к сокращению эксплуатационного срока декоративного основания.

Инструменты и материалы

Перед началом монтажа необходимо подготовить материалы и приспособления. Их располагают вблизи рабочего места. При таком подходе не понадобится отвлекаться на поиски того или иного инструмента. Для работы нужно подготовить:

Цемент. Материал необходим при монтаже на бетон или цементно-песчаную смесь. При размещении плитки на песке, цемент не понадобится.
Песок. Подойдет карьерный или речной песок. Предварительно его нужно очистить от мусора и крупных элементов. Большие камни приведут к неровностям на основании.
Щебень мелкой фракции. Выбирают материал с размером камней от 5 до 20 мм.
Геотекстиль. При монтаже тротуарной плитки можно не использовать этот материал. Несмотря на это специалисты рекомендуют укладывать его перед обустройством дренажа.
Строительный уровень. Необходим для правильного расположения плитки в горизонтальной плоскости.
Шнур и металлические или деревянные колышки. Они необходимы для разметки.
Резиновый молоток. Такой инструмент не повреждает декоративное покрытие элементов при установке.
Ёмкость для замешивания раствора. При больших объемах работы можно воспользоваться бетономешалкой.

На этом список инструментов и материалов не заканчивается. Приспособления подбирают отдельно для каждого случая. При этом учитывают особенности выбранной технологии.

Разметка

На начальном этапе проводят разметку почвы. Для этого очищают участок от мусора и других элементов, препятствующих работе. По периметру будущей дорожки или площадки вбивают маяки. Для этого подойдут деревянные колышки или тонкие металлические прутья. В первом случае потребуется сделать один край деталей острым. Это необходимо для более простого внедрения в почву.

Расстояние между колышками подбирают индивидуально. При этом учитывают количество поворотов дорожки. В местах, где планируется закругление, прутки вбивают с небольшим шагом. На прямых отрезках можно увеличить расстояние между элементами.

После установки колышков на них натягивают шнур. Подойдет любая прочная нить. При выборе шнура обращают внимание на его цвет. Лучше выбрать яркое изделие. Его будет хорошо видно на фоне грунта. Провисание шнура не допускается. Это приведет к погрешностям в разметке. Поэтому нить устанавливают с натяжкой.

Копка котлована

На участке, который предназначен для укладки дорожной плитки, снимают верхнюю часть почвы. Это необходимо для того, чтобы плитка располагалась на одном уровне с прилегающими поверхностями. Кроме этого, верхний слой почвы является плодородным. Поэтому вместе с ним удаляется корневая система различных растений. Глубина котлована подбирается индивидуально. Часто она составляет от 200 до 350 мм.

После удаления грунта укладывают на поверхность тонкую подушку из песка. Ее утрамбовывают ручным или механизированным способом. Благодаря этому получается ровное и прочное основание. На нем размещают полосы геотекстиля. Этот материал предотвратит прорастание растений. Если площадь поверхности больше, чем ширина рулона, то полосы укладывают внахлест на 150 мм.

Изготовление дренажа

Скопление влаги под дорожкой снизит ее эксплуатационный срок. При снижении температуры вода переходит в твердое состояние. При этом возникает пучение грунта, что приводит к порче декоративного покрытия. Для защиты тротуарной плитки от повреждений проводят следующие действия:

Подбирают щебень с низким процентом лещадности. Такой материал хорошо пропускает жидкость и легко утрамбовывается.
Изготавливают в котловане дренажную подушку. Ее высоту подбирают индивидуально. Как правило, она составляет от 100 до 150 мм.
Уплотняют дренажную подушку. Это необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации слой щебня не просел. Используют ручную или механизированную трамбовку.

Для дренажной подушки лучше не выбирать известняковый щебень. При регулярном взаимодействии с влагой он теряет свои прочностные характеристики. Хорошо подойдет гранитный или гравийный материал. Это прочные и морозоустойчивые камни, устойчивые к постоянному взаимодействию с влагой.

Монтаж бордюров

Элементы такого типа нужны для того, чтобы тротуарная плитка не смещалась в процессе эксплуатации. Кроме этого выступающие бордюры предотвращают попадание загрязнений на декоративное покрытие. Ограждающие элементы изготавливают из камня, обрезков шифера и т.д. Производители предлагают широкий выбор готовых бордюров. Их изготавливают из:

Бетона. Такие элементы отличаются высокой прочностью и долговечностью. Бетон можно покрасить в любой цвет, поэтому бордюр будет сочетаться с основным покрытием.
Полимеров. Используются материалы, устойчивые к влаге, механическому воздействию и ультрафиолетовым лучам.
Глины. Как и клинкерная тротуарная плитка, ограждения подвергают обжигу под высокой температурой. В результате получаются прочные и долговечные изделия.
Резины. Такие бордюры имеют большой эксплуатационный срок и хорошо переносят разные механические воздействия.

Готовые изделия в отличие от самодельных рассчитаны под суровые эксплуатационные условия. Они имеют большой срок службы и не повреждаются при перепадах температуры и влажности.

Подготовка основания

Тип основы подбирают исходя из условий эксплуатации. Для садовых дорожек на даче подойдет песчаная подушка. Если необходима постановка автомобиля, то лучше положить тротуарную плитку во дворе на бетон. Такое основание выдерживает значительные нагрузки и не проседает под действием веса. Ниже представлена пошаговая инструкция по заливке бетона перед укладкой плитки:

Уложить на дренажную подушку армирующую сетку. Она нужна для повышения прочности бетонной стяжки. Перед тем как класть тротуарную сетку устанавливают полимерные стойки на расстоянии около 50 мм от основания. Благодаря этому армирующий слой будет расположен внутри бетона.
Подготовить цементный раствор. Для смеси потребуется чистый песок, щебень мелкой фракции и цемент. Лучше проводить заливку за один раз. Поэтому нужно подготовить достаточное количество раствора.
Залить бетон. Смесь укладывают на расстоянии около 30 мм от кромки грунта. Это необходимо для укладки тротуарной плитки вровень с прилегающими поверхностями.
Выровнять и уплотнить бетон. Для качественного заполнения всех полостей раствор подвергают штыреванию. Так удается удалить лишний воздух из бетона.

После этого дожидаются застывания смеси. Этот период зависит от соотношения компонентов в растворе. В жаркую погоду потребуется периодически поливать основание водой. Так жидкости будет достаточно для нормального набора прочности.

Укладка плитки

Элементы монтируют на основание согласно рисунку. Технология укладки зависит от выбранного основания. На песок тротуарную плитку укладывают, находясь на основании. Элементы укладывают с зазором около 3 мм. Каждую плитку после укладки простукивают резиновым молотком. Это нужно для уплотнения песка.

После размещения элементов на песке проводят затирку швов. Для этого их засыпают песком. Для качественного заполнения можно использовать эластичный шпатель или щетку с жестким ворсом. После засыпки покрытие поливают водой с целью уплотнения песка. Затем процедуру повторяют до полного заполнения зазоров.

На бетонное основание тротуарную плитку монтируют с помощью цементного раствора, расположившись на застывшей стяжке. Для этого:

очищают песок от крупных элементов с помощью сита с нужным размером ячейки;
подготавливают смесь в соотношении 1:4, где 1 часть цемента и 4 песка;
укладывают каждую плитку на раствор, постукивая резиновым молотком.

При фиксации плитки на раствор швы заполняют сразу. Бетонное основание не пропускает влагу. Поэтому швы должны быть герметичны. При нарушении этого правила скопившаяся вода при замерзании повредит декоративную поверхность. Швы заполняют металлическим или резиновым шпателем.

Укладка тротуарной плитки возможна как с привлечением специалистов, так и своими руками. При самостоятельном монтаже необходимо строго соблюдать последовательность действий. Допущенные ошибки приведут к сокращению срока службы покрытия. При соблюдении технологии монтажа удастся сделать покрытие, которое будет соответствовать условиям использования и пожеланиям владельца участка.

Как укладывать плиты и плиты

Введение:

Существует два приемлемых метода укладки плит — на индивидуальную укладку и на стяжку. Существуют и другие методы, точечная укладка, кольцевая укладка и ленточная укладка, но они не считаются подходящими для любого профессионального проекта мощения. Выбор методов укладки зависит от личных предпочтений подрядчика/заказчика, выбранного типа подстилки и типов используемых плит.

При укладке каменных плит на пешеходных дорожках в центре города и других местах, открытых для широкой публики, все чаще используется метод жесткой укладки. Хотя этот метод радикально не отличается от изложенного ниже, он достаточно важен, чтобы оправдать отдельную страницу, где методология проиллюстрирована более подробно.

Подъездные пути с флажками также имеют особые требования, которые рассматриваются на отдельной странице.

Методы подстилки

Индивидуальные подстилки

Этот метод основан на том, что для каждого флажка подготавливается отдельное ложе. Готовится кровать, кладется флаг, затем готовится следующая кровать и так далее. См. Как (ниже на странице).

Этот метод чаще используется с более крупными флагами, когда обработка и маневренность являются серьезной проблемой, с флажками из натурального камня, где может быть значительная разница в толщине флажков между соседними элементами, а также для многих литейных расколотых или декоративных флажков. , которые, как правило, имеют переменную толщину в пределах ± 15 мм на отдельных элементах — это является результатом того, что форма не находится идеально ровно, когда мокрому бетону дают затвердеть.

Неравномерная толщина плит из натурального камня делает непрактичной укладку стяжки.

Укладка стяжки

Этот метод требует подготовки основания стяжки перед укладкой плит. Относительно большую площадь можно заранее выровнять и уложить плиты одну за другой прямо на грядку. См. Как (ниже на странице).

Хотя очевидно, что этот метод более эффективен, чем метод индивидуальной укладки, он подходит только для плит меньшего размера, как правило, менее 600×600 мм, которые достаточно малы и легки, чтобы их можно было переносить вручную на стяжку, хотя его также можно использовать с некоторыми калиброванными каменными плитами.

Узнайте больше о том, как изготавливаются калиброванные плиты

Плиты одинаковой и одинаковой толщины делают возможной укладку стяжки изменения падения или нескольких плоскостей, обычно можно использовать только флажки меньшего размера, так как более крупные блоки будут качаться, когда они сидят на не плоской кровати.

Очень важно, чтобы плиты имели постоянную толщину, поэтому плиты для мощения с небольшими элементами, плиты для патио, изготовленные методом мокрого прессования, и плиты меньшего размера из калиброванного камня являются наиболее подходящими кандидатами.

Точечная подсыпка

Британский стандарт 7533: Часть 4, которая касается установки плит или плит из бетона и природного камня, требует, чтобы они укладывались на «полный слой подсыпки». Это относится ко ВСЕМ классам тротуаров, включая внутренние дворики и подъездные пути, а не только к крупным проектам, проводимым в центре города или в торговом центре.

Метод «ложек раствора», известный как «точечная засыпка», «засыпка мазком» или «точечная засыпка», не рекомендуется , а не . На общественных и коммерческих работах это редко, если вообще когда-либо, разрешается. Если подрядчик использует этот метод, спросите, не хочет ли он ведро овса для своих лошадей.

Точечная подстилка – не рекомендуется

Независимо от того, что вы могли видеть по телевидению в программах «Сделай сам» и «Садоводство», точечная подстилка не является приемлемым методом подстилки, потому что…

она оставляет пустоты под флажками, повышая вероятность их разрушения при нагрузке.
пустоты могут способствовать накоплению поверхностных вод, что приводит к проседанию или нестабильности
пустоты представляют собой готовый дом для беспозвоночных, особенно муравьев, которые любят добывать несвязанный материал для подстилки и/или земляное полотно класса 9.0045
пятна затвердевшего раствора оседают по-разному, из-за чего флаг «качается» при перемещении
для исправления любых качающихся флажков необходимо разобрать и утилизировать старый миномет
зачастую дороже, чем сплошное постельное белье
часто приводит к появлению влажных пятен на пористых плитах, особенно на песчаниках
, он не соответствует соответствующему своду правил (BS7533:Part4), который требует, чтобы постельные принадлежности обеспечивали «равномерную поддержку».

Точечная засыпка оставляет зияющие пустоты под плитами, что позволяет поверхностной воде и детриту проникать в структуру На некоторых пористых плитах влажные пятна часто отражают положение пятен раствора под плитами

Выясните, что вызывает этот тип окрашивания на отражающем Страница окрашивания.

Когда нас попросили обследовать вымощенное плитами дорожное полотно, которое имеет большой процент качающихся и/или сломанных/отколотых плит, более чем в 70% случаев мы обнаружили, что основной причиной проблем является точечное напластование.

Двумя наиболее распространенными дефектами, с которыми мы сталкиваемся, являются потеря подстилки, так как пустоты, оставленные между пятнами раствора, образуют канал, в который могут проникать поверхностные/грунтовые воды и вымывать подстилку и/или материал земляного полотна, а также чрезмерное разрушение из-за флаги неравномерно поддерживаются по всему их основанию.

Интересно, что вызвало эту поломку?? Вам не нужно высшее инженерное образование, чтобы увидеть, что этот тип конструкции обеспечивает надежную опору для каменных плит

Хотя мы можем согласиться с тем, что эти проблемы менее вероятны в небольшом жилом дворике, мы не можем и не будем поддерживать точечную укладку в качестве подходящего метода укладки флагов, независимо от местоположения. Некоторые публикации могут изображать точечную подстилку как приемлемую методологию для проектов «сделай сам», потому что она делает укладку флага простой, но для профессионального подрядчика или любого, кто хочет правильно выполнять работу, это никогда не следует рассматривать. Всегда!

Не ждите сочувствия от этого сайта, если вы используете точечное постельное белье, а оно оказывается неправильным!

Кольцевое постельное белье:

Разновидностью неприемлемого точечного постельного белья является кольцевое постельное белье. Как и в случае точечной подстилки, она часто проявляется характерным обесцвечиванием или пятнами на поверхности каменных плит через несколько недель после их укладки.

Характерный рисунок пятен на кольцевой подложке (фото предоставлено Rock Unique )

Кольцевая подстилка определяется как «кольцо» из раствора, уложенного по периметру плиты, иногда с центральным выступом, который, по мнению причастных к этому идиотов, улучшает поддержку.

Кольцевая подсыпка по-прежнему допускает пустоты под каменными плитами

Еще раз, эта форма подкладки НЕ обеспечивает «полный слой подсыпки», требуемый в BS 7533:4. Это неполная кровать. В нем есть пустоты, впадины, промежутки… называйте их как хотите. Это НЕ полноценная кровать, поэтому она НЕ приемлема для любого класса тротуара, будь то главная улица или патио.

Даже если вы выбрасываете обрезки флажков, закладка колец НЕ является приемлемым методом.

Лента Постельные принадлежности:

Еще одна не менее неприемлемая вариация – постельное белье «Лента». Этот гнусный метод основан на трех или четырех «лентах» миномета, обычно идущих параллельно короткой оси флажков со значительными промежутками между ними. Также может быть пара дополнительных лент на верхнем и нижнем концах длинной оси.

Постельные принадлежности из лент — еще одна неприемлемая работа болликса!

Еще раз: он не обеспечивает полноценную кровать или «равномерную опору», требуемую британским стандартом, и поэтому неприемлем, и какие бы оправдания ни выдвигал установщик, он никогда допускается.

И, как и в случае с другими методами частичной укладки, флаги, уложенные лентами, с большей вероятностью будут иметь отражающие пятна, на этот раз в виде… как вы уже догадались…. лент!

Светоотражающие пятна, вызванные подкладкой из лент

Конструкция

Для освещения мощеных дорожек, патио и подъездных дорог используются три основных слоя: сами плиты, подстилка и слой подстилающего материала. Для тротуаров, подвергающихся более интенсивному использованию, или там, где грунт (грунтовое полотно) ненадежен (мягкий, заболоченный, подготовленный или глубокий верхний слой почвы), необходимо использовать подстилающее основание. На подъездных дорожках, передних дворах и общественных пешеходных дорожках должны использоваться более толстые плиты (50/63/70/80 мм) или может использоваться бетонное основание, на которое плиты укладываются непосредственно перед их застыванием. Мощение флагами в общественных местах почти всегда будет иметь хорошо подготовленный и хорошо уплотненный слой подстилающего материала и / или базовый слой из связанного материала, такого как битмак, бетон или цементно-связанный гранулированный материал (CGBM).

В небольших, малоиспользуемых, предназначенных только для пешеходов садовых проектах, где грунт твердый и надежный, слой материалов подстилающего слоя иногда опускают, но следует признать, что это противоречит соответствующему британскому стандарту и что-то вроде бодяги. Тем не менее, приходится с неохотой соглашаться с тем, что, например, при установке садовой дорожки шириной в один флаг, короткого ряда ступенек или небольшого (<5 м²) ограждения для конуры или вольера иногда может потребоваться подстилающее основание. быть проигнорировано.

Отсутствие слоя подстилающего материала всегда сопряжено с риском. Крайне маловероятно, что срок службы тротуарной плитки составит в лучшем случае более 3-5 лет. Очень хорошо подумайте, прежде чем отказаться от этого часто критического слоя. Если есть сомнения: установите монтажную плиту!

Применение каменных плит (каменных или бетонных) для проездов рассматривается на отдельной странице.

Подготовка

Решите, где будет укладываться тротуарная плитка, и при необходимости сделайте разметку. Предполагается, что мощение должно быть на одном уровне с существующим грунтом. Рекомендуется выкапывать землю шире, чем запланированная ширина тротуара, так как дополнительные 50-100 мм по краям значительно облегчают работу.

См. страницу «Разметка» для получения дополнительной информации о разметке проекта укладки.

Уступы:

Минимальный рекомендуемый уклон для укладки тротуарной плитки, как указано в BS 7533:4, составляет 1:80 в продольном направлении и 1:40 в поперечном направлении. Есть исключения, например, когда в тротуар встроены собственные дренажные системы.

В частных патио и подъездных дорожках обычно достаточно падения примерно 1:60. Имейте в виду, что мощение с сильными трещинами может потребовать дополнительного падения, чтобы предотвратить скопление воды на поверхности, что может привести к обесцвечиванию, в то время как дорожное покрытие с гладким грунтом часто может выдержать более мелкое падение (скажем, 1:80)

Более подробное объяснение этих терминов см. на странице «Дренаж для тротуаров». то есть основание укладывается, выравнивается и уплотняется до необходимого уклона, так что последующие строительные слои (слой укладки и само покрытие) имеют достаточно одинаковую толщину.

Основание

Поверхность необходимо выкопать на глубину ок. 50-150мм. Глубину копания можно рассчитать как…

(средняя толщина каменных плит + 25-40 мм подушка + основание [обычно 100 мм+])

Удалите все сорняки и другие нежелательные органические вещества. Выкопайте любые слабые места и заполните уплотненным материалом подстилающего слоя или смесью песка и цемента с зернистостью 10:1. Там, где участок мощения зарос сорняками, обработайте выкопанное земляное полотно обычным средством от сорняков, таким как глифосат.

Имейте в виду, что верхний слой почвы считается органическим материалом, который со временем разлагается, вызывая оседание, поэтому ВСЕ его необходимо удалить. Плохая практика – укладка любой формы мощения или покрытия на верхний слой почвы.

Поскольку в большинстве садов верхний слой почвы составляет не менее 150 мм, зачастую гораздо проще снять его весь на глубину, при которой открывается твердый и стабильный подпочвенный слой, а затем установить основание перед укладкой тротуарной плитки на полную площадь. растворная постель.

Барьеры от сорняков или корней не обязательны, если нет известных проблем с корнями или инвазивными, глубоко укоренившимися сорняками, но маловероятно, что какой-либо сорняк сможет проникнуть в верхние слои.

В тех случаях, когда вырытый грунт вызывает подозрения или ненадежен, может оказаться полезным использование строительной геоткани.

«Действительно ли мне нужна мембрана или слой полиэтилена под мощением?»

Если требуется бордюр, его можно сделать на этом этапе или оставить до тех пор, пока не будет уложена остальная часть мощения. Подходят кирпичные бордюры, простые или декоративные бордюры, бордюры или булыжники, уложенные вдоль.

Основание

Как уже упоминалось, это не всегда требуется для дорожки или патио, когда имеется подходящее основание, основание или твердое, надежное основание, но это всегда лучше иметь слой материала подложки, чем обойтись без него. Если есть какие-либо опасения относительно пригодности основания (см. комментарии выше относительно верхнего слоя почвы), следует использовать слой материала основания толщиной не менее 100 мм в уплотненном виде. В тех небольших проектах, где принято решение рискнуть и исключить подстилающее основание, любые углубления могут быть заполнены дробленым хардкором, щебнем или уплотненным материалом для подстилки — см. ниже.

Если участок, подлежащий мощению, таков, что его необходимо поднять или поднять на более высокий уровень, то поднятие должно быть сооружено путем включения или добавления подстилающего слоя, вместо за счет увеличения толщины слоя подсыпки.

Для проезжей части или другого интенсивного использования слой основания является несущим слоем и должен иметь толщину не менее 100 мм, предпочтительно 150 мм. Для общественных пешеходных дорожек минимальная ширина составляет 100 мм, с увеличением до 150 мм и более для обеспечения дополнительной защиты подземных коммуникаций.

В качестве альтернативы, флаги можно укладывать непосредственно на массивное бетонное основание, но будьте готовы работать быстро, чтобы покрыть землю до того, как бетон затвердеет!

Уровень готовой поверхности любого подстилающего слоя должен быть (флажок+глубина подстилающего слоя) ±10 мм ниже уровня готового покрытия.

Подробную информацию о допустимых материалах и методах уплотнения см. на странице основания.

Подстилающий слой

Плиты можно укладывать непосредственно на:

на цементно-песчаную подушку толщиной примерно 20-40 мм
слой крупнозернистого песка толщиной примерно 40 мм

Как правило, большинство каменных плит укладывают на материал, связанный цементом (строительный раствор или бетон). Тем не менее, несвязанный слой песка или щебня также можно использовать, когда того требует ситуация. Какова может быть эта «ситуация», более подробно рассматривается на отдельной странице 9.0005

При работе с несвязанной подушкой, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК — он слишком мягкий и может стать «жидким» при заболачивании, в результате чего перемещается под плиты, вызывая оседание, и он часто содержит слишком много минерала железа, который БУДЕТ окрашивать некоторые виды тротуарной плитки.

Было обнаружено, что некоторые бледные или светлые каменные плиты обесцвечиваются при укладке на стандартный раствор или соединении с ним. Следовательно, при работе с такими материалами обычно рекомендуется использовать специальный «нейтральный по цвету» раствор. Дополнительную информацию об этом растворе можно найти на стр. 9 «Светлая тротуарная плитка».0090

Использование водопроницаемого строительного раствора становится все более распространенным. На отдельной странице рассматривается, почему эти растворы используются, как они готовятся и как они используются на месте.

Для светлых внутренних двориков и дорожек материал подстилки может быть смесью 10:1, что подходит для большинства целей. Более прочную смесь (6:1) можно использовать при работе во влажных местах или там, где движение грунтовых вод может привести к смещению гряды, и мы находим ее полезной под более тонкими плитами внутреннего дворика, поскольку она придает готовому покрытию немного больше прочности. .

Подробнее о различных цементных смесях для подстилки см. на странице Материалы для подстилки.

Расход материала для подстилки составляет ок. 10-12 м² на тонну при толщине 50 мм, но это зависит от влажности. См. страницу «Стяжка» или страницу «Заполнители» для получения более подробной информации о гравийном песке.

Постельные принадлежности для флагов Площадь заасфальтированного участка составляет
квадратных метров.

Вам потребуется примерно…..
т песка всего
ИЛИ
т песка ПЛЮС
кг цемента
мешков по 25 кг]
Подстилочный материал должен быть разложен на участке и утрамбован либо путем вытаптывания, либо за пару проходов виброплитой перед подготовкой ложа, что будет одним из двух ранее упомянутых методов.
Флаги должны быть уложены на натянутой веревке, чтобы облегчить курсирование и точность выравнивания. В основном, веревка натягивается от одной известной точки мощения до предполагаемой точки и используется для направления продольной линии/уровня. Для проверки поперечной точности используется брусок с прямой кромкой или длинный спиртовой уровень (1000 мм и более).
Расстояние между последовательными контактами линии не должно превышать 10 метров. См. страницу Разметка для более подробной информации об установлении линий и уровней для проектов мощения.
Индивидуальная подстилка
Используйте лопату или большой шпатель, чтобы выровнять подстилочный материал, верхняя часть которого должна быть разрыхлена на 15–25 мм, чтобы можно было прислонить флаг – обычно это достигается за счет «волнистости» поверхности подстилки. , создавая небольшие впадины и выступы лезвием шпателя. Кровать должна быть 5-8 мм в высоту, чтобы обеспечить консолидацию. Используйте натянутую леску в качестве ориентира — используйте кусок сломанного флага или кусок дерева, отрезанный до нужной толщины, чтобы определить уровень кровати, прилегающей к леске.
Расширьте подготовленную подстилку на 100 мм или около того дальше, чем будет покрываться флажком. Лучше сделать подстилку слишком большой, чем слишком маленькой, оставив край флажка свободным.
Подготовка отдельной кровати
Настоящее искусство укладки флага заключается в том, чтобы с первой попытки правильно установить кровать, чтобы флаг можно было уложить и закрепить без необходимости многократного подъема во время регулировки кровати. Если у вас есть 100 флажков, и вам требуется 3 попытки, чтобы правильно установить каждую кровать, вы на самом деле установили 300 флажков, но можете показать только 100 за свои усилия.
Подстилка для стяжки
Подстилающий материал распределяется по площади, подлежащей укладке, слегка уплотняется виброплитой (около 2 или 3 проходов), а затем выравнивается до уровня 5-8 мм, как более подробно описано на странице «Стяжка». .
Флаги, уложенные на свободный край
Флаги, уложенные на свободный край в саду
Если флаги уложены на свободный край, т. садовые дорожки и некоторые внутренние дворики, краевые плиты часто лучше всего укладывать на влажный раствор, чтобы они прочно удерживались на месте. Когда раствор (или подходящий бетон) застывает и затвердевает, он прочно удерживает флаг и предотвращает боковое смещение.
Некоторые приемы, подходящие для использования с граничными флагами, рассматриваются на отдельной странице.
Намазывать маслом или нет?
При использовании традиционного строительного раствора «приемные кромки» предыдущих флажков можно «смазать» большим количеством строительного раствора, следя за тем, чтобы раствор не попал на поверхность флага. Затем следующий укладываемый флаг подносится к принимающим краям, прижимаясь к намазанному на него раствору.
Швы могут быть заполнены дополнительным раствором или цементным материалом после того, как плиты выровнены и укреплены.
На принимающие кромки наносится строительный раствор
Открытый шов
При открытом методе стыка плиты укладываются без какого-либо смазывающего раствора до того, как они будут заполнены раствором, жидким раствором или материалом для швов из влажной смолы по завершении фактической укладки. При использовании этого метода рекомендуется использовать небольшие куски фанеры или другого временного материала для прокладки между флажками, чтобы сохранить равномерные швы шириной 8-10 мм.
Распорки для дорожного покрытия GapFast специально изготовлены для этой задачи – подробнее здесь полностью закрыты. Для сухих песчаных швов расстояние между флажками должно быть не более 5 мм. Должен быть некоторый зазор для проникновения песка для заделки швов, но он должен быть сведен к разумному минимуму, в противном случае существует реальный риск того, что шов будет удален через 9 минут.0038 размывание .
Этот метод часто ошибочно называют «стыковым соединением», но на самом деле это «плотное соединение». Стыковое соединение обычно означает, что соседние плиты (или другие элементы мощения) находятся в непосредственном контакте друг с другом. Это НИКОГДА не является хорошей идеей, так как любое движение флажков может привести к отслаиванию поверхности.
Узнайте больше о различных вариантах ширины шва, используемых при укладке тротуарной плитки
Стыковое соединение – плиты в прямом контакте Закрытое соединение – плиты имеют узкий шов 1–3 мм
Укладка плит
Меньшие блоки мощения, такие как показанные на рисунке, часто достаточно легкие, чтобы их можно было поднять непосредственно на место, но более крупные блоки размером 450×450 мм и более необходимо осторожно опустить на место.
Большинство флажков размером более 450×450 мм относительно тяжелые и часто весят больше, чем максимально рекомендованный в руководстве по ручной обработке (обычно принимается 25 кг). По возможности, при работе с этими более крупными агрегатами следует использовать специальные инструменты для укладки и подъемные приспособления.
Подъем малого флага на место Ручное подъемное устройство — 2 человека Вакуумное подъемное устройство — 2 человека
Видео: Использование вакуумного подъемника для укладки флагов

более тяжелые флажки — с мощеного покрытия и с передней кромки. Обратите внимание, что при использовании метода укладки на стяжку работы должны выполняться с мощеной поверхности, чтобы не повредить подготовленную стяжку.
Переместите флажок в положение, при котором нижний край нависает над кромкой предыдущего элемента, примерно на полпути, как показано на рисунке напротив. Это гарантирует, что, когда флаг опускается на свое место, он остается относительно «плотным» к предыдущему флагу.
Убедитесь, что флаг находится в правильной ориентации, чтобы он не был перевернут при укладке. Удерживая верхний край флажка обеими руками, присядьте за флажком и осторожно опустите его в нужное положение, позволяя ему вытянуть вас из положения на корточках. Эта техника меньше нагружает мышцы спины, чем опускание флага из вертикального или сутулого положения.
Всегда укладывайте флаги «узким» способом – например, при укладке флага 600×300 мм убедитесь, что край длиной 600 мм находится на земле и что вы растягиваетесь только на 300 мм, чтобы уложить флаг.
Один из приемов, который мы используем, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на спину, заключается в использовании молота павиора, чтобы убрать изгибающее движение при опускании флага. Головка молота используется для удержания «верхнего» края флага, который затем опускается торговцем, который контролирует спуск флага через молот.
Укладка от передней кромки
Переместите флаг, который необходимо уложить, так, чтобы нижний край флага был выровнен, чтобы поставить флаг в правильное положение. Удерживая одну ногу у этого нижнего края, чтобы предотвратить скольжение флажка назад, возьмитесь за флажок с открытой стороны и осторожно опустите его на место на кровати. Следите за тем, чтобы ваши пальцы не были зажаты между флагом, который вы устанавливаете, и предыдущим блоком.
Упомянутую выше технику опускания с помощью молота нельзя использовать при укладке от переднего края, так как нет места для головки молота между верхом укладываемого флага и передним краем существующего покрытия. Это означает дополнительную нагрузку на спину, поэтому необходимо соблюдать особую осторожность.
Закрепление
Оказавшись на ровной поверхности, флаг выровняется с кувалдой, а затем пристукивается кувалдой до нужного уровня до тех пор, пока он не окажется «заподлицо» с поверхностью предыдущих флажков и/или направляющая струнной линии. Используйте легкие постукивания по областям, указанным на схеме. Если вы нажмете слишком близко к углу, флаг может сломаться, если вы слишком сильно нажмете на углубление в кровати, флаг может сломаться, так что помните, легкие удары и много. Сконцентрируйте свои «нажатия» на четырех указанных основных областях.
Некоторые мелкие элементы дорожного покрытия подходят для уплотнения путем перемещения виброплиты по поверхности вместо индивидуального уплотнения каждой плиты. Не пытайтесь использовать этот метод с флажками для патио — они недостаточно прочны и никогда не предназначались для уплотнения пластинами — они почти гарантированно сломаются, а на некоторых декоративных элементах будут испорчены детали поверхности.
Встаньте на флаг по диагонали и переместите вес тела, чтобы убедиться, что флаг не раскачивается. Если флаг качается, когда вы пересекаете углы A и C, то области B и/или D должны быть высокими — постучите по ним, пока качание не прекратится. И наоборот, если раскачивание происходит по оси B-D, области A и/или C должны быть высокими. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, что флаг падает в нужном направлении для дренажа.
О, Флип! Это слишком высоко!
Флаг можно коснуться только ограниченное количество раз. После определенного момента дальнейшее уплотнение невозможно, и если вы будете продолжать бить по нему молотком, флаг сломается. Есть только одно средство: флаг придется поднять и снова установить, но перед тем, как поднять флаг, мысленно отметьте, где флаг поднят и примерно на сколько, затем, когда вы подняли флаг, флаг и надежно уложил его, пока вы регулируете постель, можно лопатой или кельмой уменьшить ложе в необходимых местах. Еще раз ослабьте верхние 15-20 мм кровати и снова попробуйте флажок. Надеюсь, в этот раз правильно.
О, Сахарок! Это слишком низко!
Если флаг слишком низкий после того, как вы соединили его с кувалдой, его нужно будет поднять и добавить подставку перед передачей. Просто поднять один край флага и запаковать подстилку так далеко, как дотянутся ваши пальцы, — не лучшая идея — это может оставить пустоту в центре флага, а это означает, что флаг поддерживается только на упакованном краю, а на противоположном. край. Опять же, отметьте в уме, где он ниже и насколько, поднимите и уложите флажок, безопасно убрав его с пути, а затем добавьте подстилку ко всей кровати, повторно выровняв шпателем или лопатой перед повторной укладкой. флаг.
Соединение и/или уплотнение
Ряд вариантов соединения был кратко представлен выше, и таков диапазон альтернатив, что была создана целая серия отдельных страниц для рассмотрения каждого из них по очереди.
Таким образом, существует четыре основных варианта:
Без швов — с плотным швом и возможностью заполнения детритом
Свободный шов — обычно высушенный песок
Цементный раствор — цементно-песчаные растворы и растворы
Смоляной раствор — полимерные пески и смоляные суспензии
Многие факторы влияют на определение наиболее подходящего метода соединения для любого конкретного проекта. Не существует единственного «всегда правильного» решения.
Подробную информацию см. в разделах «Выравнивание и соединение дорожных покрытий» и «Соединение стыков для каменных покрытий».
Жесткая укладка гранитной брусчатки
Укладка плит на свободные края
Резка плит и плит IV — Вырезы
Британские стандарты и другие утвержденные документы, используемые в проектах мощения, дренажа и ландшафтного дизайна
Резка плит и плит III — Внутренняя резка
Резка плит и плит II — Резка кривых
Резка плит и перекрытий VI — Резка веерообразного радиуса
Резка плит и плит VII — Выходы и углы нового города
Резка плит и плит VIII — Резка кольцевого радиуса
Укладка тротуарной плитки на существующую поверхность
Введение:
Это популярный запрос среди читателей сайта Pavingexpert, занимающихся своими руками. Столкнувшись с перспективой убрать и утилизировать существующий внутренний дворик или подъездную дорожку, которые, по их мнению, конструктивно прочны, но несколько устарели, они приходят к идее использовать то, что есть, в качестве основы для новой поверхности. Что-то в самых сокровенных уголках их разума подсказывает им, что это, вероятно, не кошерно. Тем не менее, они цепляются за надежду, что им не придется копать и копать, а можно будет швырнуть новые флаги на песок или что-то в этом роде и снова оказаться перед телевизором почти через час. время.
Ни один профессиональный подрядчик не стал бы укладывать новое покрытие поверх существующего покрытия, если бы не были смягчающие обстоятельства. Одним из заметных исключений может быть использование наложения из битмака, когда новая поверхность или слой износа наносится поверх существующей битмаковой (или иногда бетонной) поверхности для улучшения общего вида и стиля, но, когда дело доходит до сегментного мощения, считается «плохой практикой» укладывать новое покрытие поверх старого.
Этому есть две основные причины: первая касается структуры, а вторая — уровней.
Структура
Конструктивный аргумент против наложения сегментного дорожного покрытия основан на рассуждениях о том, что «закопанные» элементы дорожного покрытия могут перемещаться или оседать, а поскольку они имеют относительно большой размер, такое перемещение/оседание, вероятно, вызовет проблему в опоре вышележащего покрытия. Это может быть совершенно очевидным в случае, когда, например, большие плиты размером 900×600 мм должны быть перекрыты плитами размером 450×450 мм или тротуарной плиткой, но менее очевидным, когда «закопанные» элементы мощения меньше, например, тротуарная плитка или небольшие плиты патио.
Рассмотрим существующее дорожное покрытие из плит 600×600 мм, которое должно быть покрыто декоративными плитами патио размером 300×300 мм, 300×450 мм и 450×450 мм. Если существующие флаги не будут сняты и конструкция не осмотрена, невозможно узнать, способна ли конструкция выдержать дополнительный вес/нагрузку постоянного верхнего слоя подстилающего слоя и дорожного покрытия. Если существующее дорожное покрытие уложено некачественно или было уложено на неприемлемые участки основания, постоянное наложение дополнительных 60-200 кг на квадратный метр (в зависимости от типа и толщины покрытия/покрытия) может быть достаточным, чтобы вызвать смещение, осадку или обрушение. всего тротуара. Даже если ранее существовавшие постельные принадлежности кажутся прочными, их может быть недостаточно, чтобы поддерживать и распределять весь этот дополнительный вес.
Имейте в виду, что большая часть конструкции дорожного покрытия основана на принципе последовательного наложения более мелких слоев, каждый из которых распределяет и распределяет нагрузку от вышележащих слоев, с последним поверхностным слоем декоративного материала, который может содержать более крупные «частицы». Наличие подслоя «крупных частиц», таких как флаги или блоки, противоречит этому принципу.
Лучше всегда знать, что скрывается под ней. Подняв и удалив существующую поверхность, подслои могут быть проверены и реструктурированы или заменены по мере необходимости, чтобы обеспечить прочное и надежное образование.
Возможно, будет полезно сравнить эту задачу с укладкой нового ковра: теоретически вы могли бы постелить свой хороший новый «Аксминстер» поверх этого старого, невзрачного, изношенного пучка, но если вы хотите получить максимум от своего новые инвестиции, вы порвете старый, положите качественную подложку, а затем постелите новый ковер.
Повторное использование старой подстилки
При замене существующего покрытия, даже если новое покрытие состоит из более мелких элементов, чем предыдущее, оставлять старое покрытие на месте редко бывает хорошей идеей. Та подстилка создавалась под другое дорожное покрытие, старое, и оно может быть не совсем подходящим.
При наличии жесткой/связанной подстилки (известкового раствора или бетона) очень маловероятно, что старая подушка идеально подойдет для нового покрытия, поэтому ее следует удалить перед укладкой новой.
Может возникнуть соблазн постелить новую кровать прямо поверх старой, но это тоже не всегда разумный план. Старое постельное белье вполне может испортиться, треснуть или каким-то образом ослабнуть, поэтому лучше заменить его. Кроме того, следует учитывать, что добавление новой подушки может привести к поднятию нового покрытия до уровня, вызывающего другие проблемы, такие как конфликты с существующими уровнями или уменьшение расстояния между покрытием и DPC до уровня менее 150 мм.
Известно, что эффективность рыхлой, гибкой или несвязанной подсыпки (песок или щебень) со временем снижается. Он загрязняется «нежелательными», такими как сорняки/корни, ил и грязь; он разлагается из-за измельчения отдельных зерен до меньшего размера и увеличения количества «мелкости»; он теряет угловатость частиц, что отрицательно влияет на блокировку. В целом, лучше всего *всегда* заменять рыхлые, гибкие или несвязанные постельные принадлежности.
Уровни
Вторым аргументом против наложения являются уровни. Все мощение и покрытие должны находиться на уровне, который как минимум на 150 мм ниже уровня любого DPC или внутреннего пола (за исключением дверных проемов и в исключительных обстоятельствах). Многие дорожки, внутренние дворики и подъездные пути строятся на этом уровне при первой установке. Следовательно, любое наложение уменьшит расстояние между DPC и дорожным покрытием.
Использование самых тонких легкодоступных плит, таких как 25-миллиметровые импортные плиты из песчаника, и минимальная толщина слоя 25 мм приведет к поднятию уровня дорожного покрытия на 50 мм и, таким образом, уменьшению перепада всего до 100 мм. Очевидно, что использование более толстого дорожного покрытия, такого как 40-миллиметровая каменная плита, отлитая мокрым способом, или брусчатка толщиной 50 мм, приведет к еще более резкому уменьшению дифференциала.
Как упоминалось на странице «Все о ЦОДах», нарушение правила 150 мм не приведет к тюремному заключению, но может отрицательно сказаться на стоимости имущества, и существует большая вероятность того, что любой страховой случай за сырость, возникший в результате установки тротуар до неправильных уровней будет отклонен. Однако в отношении частной собственности решение остается за собственником: если он решит игнорировать правило 150 мм, то ему придется жить с последствиями. Если подрядчика попросят уложить мощение до уровня, нарушающего правило 150 мм, то было бы неплохо получить письменную инструкцию от владельца собственности, в которой говорится, что подрядчик уведомил клиента о подводных камнях, связанных с таким строительством. , что клиент принял на себя полную ответственность, и что подрядчику было дано указание продолжать работу, несмотря ни на что.
Методы строительства
Подготовка:
Итак: если владелец недвижимости решит проигнорировать все предыдущие советы, какую конструкцию следует использовать? Первое, на что следует обратить внимание, это состояние существующего покрытия. Если он рыхлый, затонувший, изрытый колеями, заросший сорняками или каким-либо образом не отвечающий стандартам, перед укладкой нового может потребоваться проведение некоторых корректирующих работ. Любые неплотно закрепленные или шатающиеся сегменты дорожного покрытия (плиты, блоки, брусчатка и т. д.) должны быть удалены и либо уложены заново, чтобы они были прочными и прочными, либо заменены материалами на цементной основе (песок 10:1 с цементом или бедная смесь ST1). конкретный ).
Если основание представляет собой монолитную поверхность, такую как бетон или битмак, любые значительные трещины или деформационные швы являются потенциальными проблемами, поскольку они вполне могут быть источником отражающих трещин на любой новой монолитной поверхности при укладке.
Ранее существовавшие трещины и деформационные швы также могут вызывать проблемы в сегментном дорожном покрытии. Любая распространяющаяся трещина, скорее всего, появится в шве в новом дорожном покрытии, а не повредит какой-либо из элементов нового дорожного покрытия. Тем не менее, любая такая распространяющаяся трещина по-прежнему может вызвать смещение или осадку нового дорожного покрытия.
Типичная «садовая дорожка» с устойчивыми трещинами. Если бы первоначальная бетонная дорожка была построена с использованием швов, предотвращающих образование трещин, можно было бы избежать случайного характера неизбежных трещин.
Любые деформационные швы должны быть преднамеренно перенесены в новое покрытие. С небольшим разумным покачиванием обычно можно выровнять сустав на новой поверхности с «закопанным» деформационным суставом, хотя может быть необходимо создать шов специально для удлинения деформационного сустава.
Рассмотрите предлагаемое использование нового покрытия. На старых участках с бетонными или гранолитными дорожками любые трещины или осадки, вероятно, стабилизировались — если в трещинах есть укоренившаяся растительность и нет признаков какого-либо недавнего движения, возможно, будет приемлемо использовать дорожку в качестве субстрата для новой, легкой. -Использование, пешеходное движение только тротуар. Однако, если есть какие-либо сомнения, лучше перестраховаться и удалить поврежденную/треснувшую/сломанную поверхность.
Спальные места:
Все сорняки должны быть удалены вместе с любым органическим детритом. Подметите поверхность, чтобы удалить любой рыхлый материал, мусор, почву и т. д., и при необходимости обработайте хорошим средством от сорняков. Принимая во внимание соображения относительно дополнительного веса и уровней DPC, было бы целесообразно свести к минимуму глубину подстилающего слоя.
Плиты можно укладывать на цементный материал толщиной 20–25 мм – подсыпная смесь 10:1, описанная на странице «Растворы и бетоны», идеально подходит для этой задачи. Легче всего работать с полусухой или влажной смесью, хотя при желании можно использовать и влажную смесь.
Брусчатку лучше всего укладывать на песок с зернистостью 30-35 мм, как описано в разделе «Брусчатка». Если меньше, то соединить блоки будет очень сложно.
No related posts.