Многоразовая опалубка для фундамента: Многоразовая опалубка для фундамента | — Концессии и государственно-частное партнерство в ЖКХ

Содержание

Опалубка для фундамента и что о ней нужно знать

Фундамент – это основа любого здания, поэтому к его качеству предъявляются особые требования. Больше всего на его прочность и эксплуатационные свойства влияют характеристики бетонной смеси. Однако весомый вклад в правильность геометрии ЖБК вносит опалубка, которую используют на этапе заливки и в период твердения фундамента.

Чтобы удержать бетонную смесь в заданных границах, применяют щиты из фанеры, доски, металлические листы, несъемные каркасы из вспененных полимеров и другие материалы. Сделать опалубку для фундамента своими руками можно, если речь идет о заливке основания для небольшого строения, например, частного дома. В иных случаях используют конструкции промышленного производства. Самая распространенная из них – каркасно-щитовая опалубка. Рассмотрим ее специфику подробнее.

Конструкция каркасно-щитовых систем

Промышленная опалубка для фундамента состоит из нескольких элементов:

крупные или мелкие щиты из влагостойкой прочной фанеры – они непосредственно соприкасаются с бетоном, придают поверхности ЖБИ гладкость;
стальная (реже – алюминиевая) каркасная система – придает конструкции жесткость, эффективно выдерживает давление, создаваемое раствором при заливке;
крепеж – винты, защелки и другие изделия, которые помогают быстро и надежно скрепить элементы опалубки для фундамента друг с другом;
дополнительные элементы – радиусные щиты, подкосы, стяжки и т. д.

В зависимости от размера и веса щитов, монтаж проводят вручную или с применением спецтехники. Укрупняющая сборка не требует особых навыков, выполняется быстро и легко. Риск ошибки, разгерметизации системы при этом минимален.

Специфика применения

Каркасно-щитовая опалубка для фундамента, состоящая из металлических и фанерных элементов, является многоразовой. С одной стороны, это гарантирует ее высокую оборачиваемость. Возможность многократного применения особенно выгодна для застройщиков, которые реализуют масштабные проекты.

С другой стороны, такая инвентарная система стоит дорого. Для разового строительства приобретать ее невыгодно. Кроме того, владелец должен нести расходы по обслуживанию, хранению, перевозке многоразовой опалубки для фундамента. Эти факторы несколько ограничивают сферу применения каркасно-щитовых конструкций в монолитном строительстве.

В ряде случае выгодным оказывается такое решение как аренда опалубки для фундамента. Воспользовавшись прокатом, можно сократить расходы на закупку и содержание оборудования, получить все необходимое от одного поставщика.

Еще один способ экономии средств – продажа собственной опалубки после использования. Такой шаг позволяет вернуть часть средств, если монолитные работы уже завершены.

Многие компании приобретают бывшую в употреблении опалубку для фундаментов. Это решение может окупиться, если вы заказываете инвентарь у проверенного поставщика, который гарантирует качество конструкций, честно говорит о степени износа, готов предоставить элементы для тестирования.

Виды опалубки

Опалубка фундамента классифицируется по материалу изготовления (деревянная, стальная, пластиковая) и по типу конструкции:

Несъемная. Этот тип опалубки закладывается на этапе заливки фундамента и становится его неотъемлемой частью. Изготавливается из железобетона или пенополистирола. Выбор в пользу несъемной опалубки ускоряет строительство: теперь не приходится тратить время на демонтаж конструкции. Повышаются эксплуатационные характеристики объекта: улучшается тепло- и звукоизоляция, создается дополнительный гидроизоляционный слой.
Съемная. Опалубка демонтируется после просыхания фундамента, после чего ее можно использовать на других объектах. Может изготавливаться из стали, алюминия, дерева или пластика. Хотя съемную опалубку нужно демонтировать, она считается наиболее простой и экономически целесообразной. Строительным подрядчикам выгодно использовать разборные конструкции при возведении значительного количества типовых объектов. Больше не требуется проектировать и изготавливать индивидуальную опалубку фундамента под каждое сооружение.

Скользящая. Подвижная конструкция, которая применяется для поэтапного бетонирования монолитного фундамента. Принцип использования довольно прост. После установки опалубки укладывается первый слой бетона, который армируется и схватывается. Затем при помощи домкратов щиты вытягиваются кверху. Бетонирование повторяется снова — циклов столько, сколько нужно для закладки конкретного фундамента. Скользящие конструкции подходят для строительства высотных объектов (более 25 метров) и сложных криволинейных форм.

Какой тип выбрать?

При подборе опалубки необходимо учитывать:

характеристики будущего объекта и его фундамента;
стоимость решения;
простоту использования конструкции.

Съемная опалубка наиболее универсальна. Она подходит для фундаментов разных типов и форм, применяется в строительстве мало- и многоэтажных жилых, административных зданий, промышленных и торговых объектов. Продуманная система креплений упрощает и ускоряет установку и демонтаж изделия.

Профессиональная опалубка| ECODOM|99

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОПАЛУБКА

Профессиональная опалубка для фундаментов и домов — незаменимый помощник в качественном строительстве.

Профессилнальная Опалубка

Как мы писали ранее, назначение опалубки – придать отливаемой бетонной конструкции определенную форму. В бюджетном строительстве загородных домов зачастую опалубки делают из подручных материалов: обрезных досок, фанеры и брусков, сколачивая их в щиты. Профессиональное же строительство ведется с помощью многоразовой быстросборной опалубки.

Искать минусы профессиональной опалубки не совсем правильно. Речь скорее идет о человеческом факторе, а именно: знания, навыки, опыт работы с опалубкой, здравый смысл, профессиональные умения и ответственность при выборе материалов, комплектующих, а также в грамотном выполнении необходимых расчетов. В большинстве случаев именно он мешает или помогает строителям развиваться и выполнять все более сложные и ответственные строения.

Профессиональная строительная опалубка – это целая система, включающая щиты или рамы с готовыми крепежными отверстиями, металлические стяжки, защитные трубки, крепеж, упоры и другие элементы. Щиты опалубки делаются из влагостойкой ламинированной фанеры, металла и при аккуратном обращении выдерживают до 80-100 циклов работы. Рамы, в которые вставляются щиты, служат дольше – до 300 циклов, изготавливаются из стали или алюминиевого сплава.

Основными преимуществами профессиональной сборной опалубки можно назвать:

• Прочность и надежность опалубочных конструкций. Самодельные щиты и стойки из пиломатериала часто ломаются, их стенки разрывает или поднимает заливаемым бетоном, что ведет к дополнительным расходам.

• Высокая точность будущих железобетонных элементов. Высокая точность позволяет выполнять толщины бетонных стен и перекрытий небольших размеров, а это ведет к экономии расхода бетона и Точные размеры достигаются благодаря надежной системе крепления щитов, регулируемым винтовым стойкам, стяжкам и т.д.

• Низкое влагопоглощение элементами опалубки. Благодаря ламинированной или металлической поверхности щитов, вода, входящая в состав бетонной смеси, и требуемая для полноценного набора прочности (гидратация цемента) не уходит сквозь щели, не пропитывает доски, не впитывается в грунт и т.д., Ведь тем самым нарушается процесс полноценного твердения бетона.

• Быстрый монтаж. Конструкция быстросъемной опалубки подразумевает удобные и надежные винтовые крепления, позволяющие за короткий промежуток времени собрать «форму» для достаточно объемной конструкции. Это позволяет в короткие сроки выполнить заливку фудаментов и объемных монолитных конструкций и тем самым прогнозировать сроки строительства.

Современные опалубочные системы являются универсальными, они пригодны для возведения горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов сооружений разного назначения. Конфигурация щитов стеновой опалубки может быть изменена в зависимости от решаемых задач.

Основные виды опалубки

Различают три основных типа опалубочных систем. Это опалубка, используемая при устройстве фундаментов, при возведении стен и при строительстве монолитных перекрытий.

Опалубка для фундамента является необходимым элементом технологического процесса строительства. Не рекомендуется производить заливку ленточных фундаментов непосредственно в траншею. Экономия на опалубке неизбежно приведет к перерасходу бетона, а сама поверхность фундамента будет неровной, бугристой из-за далеко неидеальной формы стен траншеи.

Как следствие, возрастают боковые силы сцепления грунта и фундамента, и в холодное время года появляется большой риск повреждения конструкции из-за воздействия касательных сил, возникающих при «морозном пучении».

Такие побочные эффекты характерны как для глубоко, так и для мелко заложенных фундаментов. Добавим к этому потерю жидкости, необходимую для полноценного застывания бетона, и убедимся в необходимости использования опалубки для создания прочных надежных фундаментов.

Опалубка стен по конструкции ничем не отличается от фундаментной, так как предназначена для бетонирования вертикальных конструкций. Отдельной разновидностью является опалубка для колонн, часто применяемая при возведении монолитно-каркасных зданий.

Опалубка перекрытий требует устройства настила из бруса или двутавра, который поддерживается снизу объемными или телескопическими стойками, а сверху накрывается щитами. Ровная поверхность настила обеспечивается путем регулировки высоты стоек, а для обеспечения прочности конструкции необходима вязка арматурного каркаса внутри опалубочной системы.

Съемная стеновая опалубка формируется из универсальных модулей и комплектуется щитами, стойками, изготавливаемыми в соответствии с действующими регламентами и стандартами.

Точное следование нормативной документации при изготовлении комплектующих позволяет создавать полностью взаимозаменяемые и адаптируемые элементы. В зависимости от стоящих задач, опалубка может применяться как для стен, так и для фундаментов.

Опалубка для стен поставляется в комплекте, в который включены, кроме щитов, подкосы, консольные навесные подмости, клиновые замки, служащие крепежом между щитами, винтовые стяжки. Профессиональная стеновая палуба рассчитана на большие нагрузки, оказываемые бетонным раствором.

Существуют также узкоспециализированные виды опалубки. Например, скользящая опалубка, которая предназначена для строительства пустотелых объектов, а также специальные формы для изготовления железобетонных конструкций и изделий.

Универсальная система опалубки позволит ее использовать при строительстве зданий практически любой архитектуры — с ее помощью можно будет создавать как прямолинейные, так и угловые, а также закругленные поверхности, не привлекая дополнительно опалубочные системы других типов. При подборе универсальной опалубки следует обратить внимание не только на ее конструкционные возможности, но и на допустимые способы монтажа — в идеальном варианте ее монтаж должен производиться как в ручную, так и при помощи подъемной техники. Не менее важно учитывать возможность взаимозаменяемости и простоты ремонта основных элементов опалубки.

Ознакомиться с примером сборки стеновой опалубки вы можете их нашего видео

https://youtu.be/BY5jVW5qMbE.

По окончании строительства объекта требуется произвести полную чистку и восстановление геометрии элементов опалубки, что позволит вернуть им исходные рабочие характеристики. Самостоятельно эти работы чаще всего выполнить невозможно — чистка и восстановление проходят на специальном оборудовании в условиях цеха. В ходе таких работ также проводится ремонт и замена изношенных элементов опалубки — поскольку при ее создании используются различные материалы, то степень их рабочего износа также неодинакова. Особенно быстро приходит в негодность внешнее покрытие опалубочных щитов — его проще и дешевле восстанавливать, чем приобретать новые щиты.

Особенности расчета опалубки

Расчет необходимого количества опалубочных конструкций – задача, требующая профессионального подхода. Универсального «рецепта» в этом деле не существует, поскольку каждый объект необходимо рассматривать в индивидуальном порядке. Количество и тип опалубочных конструкций определяются особенностями проекта, имеющимся бюджетом и сроками строительства.

Прежде всего, нужно рассчитать количество опалубки, необходимое для одного цикла работ. Это можно сделать, зная площадь, которая заливается единовременно. Она, в свою очередь, определяется производительностью труда. Количество единовременно заливаемого бетона зависит от ежедневной выработки строительной бригады. Этот вопрос решается индивидуально: какая-то бригада может успеть больше, а какая-то – меньше. Оценивая необходимое количество опалубки, важно правильно подобрать толщину фанерного листа, которая напрямую зависит от нагрузки, создаваемой залитым бетоном.

Исходя из несущей нагрузки, определяется не только толщина фанеры, но и количество стоек. В зависимости от производителя и конструкции, каждая стойка способна выдержать давление 1800-3000 кг. При расчетах используются такие параметры, как общая площадь поверхности перекрытия и удельный вес бетона. Как правило, на каждый квадратный метр применяется не менее одной стойки.

Отдельно рассчитывается опалубка для углов и колонн. Для формирования этих элементов, как правило, используются линейные щиты обычных размеров. Колонны формируются при помощи четырех щитов стандартной высотой 3 м и шириной 0,3-1,2 м. Такая же технология применяется при бетонировании наружных углов, а вот внутренние могут формироваться с применением специальной Г-образной опалубки. Ширина каждой стороны такой конструкции может варьироваться: 0,3 м, 0,35 м, 0,4 м, и далее – с шагом в 50 мм. Высота щитов при этом остается стандартной.

Вопрос о том, какое количество опалубки необходимо для строительства, вполне закономерно возникает сразу же после завершения разработки проекта монолитной конструкции. Обычно решение этой проблемы берут на себя инженерные и сметные службы компаний подрядчика, т/к расчет необходимого количества опалубочных систем требует определенной квалификации. Как правило, эти вычисления производятся при помощи специального программного обеспечения, эффективно воспользоваться которым может только специалист, знающий все тонкости строительного дела. Любая, даже самая незначительная, ошибка в расчетах может повлечь за собой серьезные материальные потери.

Монолитные дома

Основное

Карта объектов

Каменные и блочные

Web-камеры

Комбинированные дома

Скачать pdf презентацию

Деятельность осуществляется в Центральном Федеральном Округе РФ

Политика конфиденциальности

Пользовательское соглашение

Разработка проектов

Эскизный Проект

Архитектурные Решения

Конструктивные Решения

Проверочные расчеты

Контакты

Текущие Вакансии

Устойчивая экономия: опалубка фундамента — GreenBuildingAdvisor

Примечание редактора: это один из серии блогов, в которых подробно описывается строительство дома с нулевым потреблением энергии в Пойнт-Робертс, штат Вашингтон, владельцем/строителем с относительно небольшим опытом строительства. Полный текст блога Мэтта Бата Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за стоимостью проекта, вы можете следить за таблицей бюджета здесь .

Разрешение получено, пора начинать! Я уже планировал арендовать мини-экскаватор и тщательно обследовал участок, чтобы знать, где и как я хочу сориентировать дом. Рисунок на изображении №2 (внизу статьи) показывает план моего фундамента. Вы можете видеть опоры по периметру, образующие прямоугольник; другие траншеи, которые проходят через него, будут для водопровода, электрики и ОВКВ.

Прежде чем копать, мне нужен план игры. Я установил несколько импровизированных досок для теста с 2-футовыми гвоздями и обрезками древесины, а затем натянул веревки между ними, чтобы разметить внутреннюю и внешнюю части траншей. Я тщательно измерил, чтобы убедиться, что струны расположены на правильном расстоянии друг от друга, а также измерил диагональные расстояния между углами, чтобы убедиться, что они образуют идеальные углы 90 °.

Я постарался оставить достаточно места между траншеей и отбойными плитами для мини-экскаватора. Как только я убедился, что линии прямые и квадратные, я сделал надрезы на тестовых досках там, где струны пересекали доску, чтобы я мог снять их и переустановить без повторного измерения.

Затем я нарисовал линии под линиями струн аэрозольной краской. К сожалению, я уже перепробовал одну банку, прежде чем прочитал, что можно просто использовать кукурузную муку, чтобы отметить линии. Я купил пакет, положил немного в контейнер с носиком и просто вылил на струны. Он упал за веревку и оставил аккуратную линию на земле — еще один способ устойчивого сбережения. Как только линии были отмечены, я удалил струнные линии и запрыгнул на мини.

Освоение мини-экскаватора

Когда я планировал сборку, я всерьез задумался о покупке мини-экскаватора. Они имеют большую стоимость при перепродаже и невероятно удобны. Вы можете использовать их не только для раскопок, но и для поднятия стен, перемещения грязи или просто перемещения тяжелых предметов. В конце концов, я рад, что отказался от этого. Острые ощущения от работы с одной из этих машин — это опыт, который я был счастлив получить, но примерно к четвертому часу я потерял интерес.

Требуется около часа, чтобы довольно хорошо освоиться с элементами управления, так что, конечно, аспект обучения был приятным испытанием. Но как только вы это сделаете, копание станет монотонным, а я не любитель дизельных выхлопов. Если бы мне пришлось делать это снова, я бы просто использовал мини-погрузчик, чтобы очистить верхний слой почвы и выровнять все, а затем вручную вырыл бы фундамент. Тем не менее, почва здесь довольно песчаная, поэтому я мог бы относиться к этому по-другому, если бы мне пришлось иметь дело с более глинистыми почвами.

После того, как были вырыты траншеи для фундамента, я использовал мини, чтобы переместить отвалы в сторону, где они останутся, пока я не закончу строительство и буду использовать его для обратной засыпки. Я использовал немного почвы, чтобы добавить к моей септической полевой насыпи, чтобы придать ей более аккуратный вид. Я использовал свой уровень, чтобы выровнять внутреннюю часть и убедиться, что мои опоры выкопаны на нужную глубину.

Теперь из копания осталось только несколько небольших траншей для коммуникаций (ОВиК, водопровод, электричество). Очень приятно видеть, что дизайн, над которым я так усердно работал, постепенно становится реальностью (см. Изображение № 3 ниже).

Добавление стальной арматуры

Строительные нормы округа требуют двух горизонтальных стальных арматурных стержней в нижней части фундаментов и одного горизонтального участка в пределах верхних 12 дюймов стены ствола. Три горизонтальных прогона должны быть соединены L-образными вертикальными отрезками арматуры через каждые 4 фута.

Один из наиболее сложных аспектов установки арматуры — убедиться, что она встроена в бетон, а не просто лежит на нем или под ним. (Большинство правил требуют, чтобы арматура располагалась не ближе 3 дюймов к поверхности бетона). Я буду использовать небольшие блоки, называемые доби, для поддержки арматуры; при заливке бетона арматура останется на необходимом расстоянии от земли. Вертикальный стержень удерживается в вертикальном положении, привязывая его к нижним ветвям арматурной проволоки. Чтобы упростить задачу, я купил небольшой аккуратный инструмент за 15 долларов, который быстро и аккуратно скручивает проволоку вместе, когда я тяну за ручку.

Арматура бывает длиной до 20 футов. Если вам нужен более длинный участок, две или более частей должны быть соединены вместе. Эти соединения не должны происходить в одних и тех же местах на каждом участке и должны иметь длину 50 стержней в диаметре. Поскольку я использую арматурный стержень № 4, диаметр составляет 4/8 или 1/2 дюйма, что означает, что перекрытие стыков должно быть не менее 25 дюймов.

Я заметил, что у одного из моих соседей в Пойнт-Робертсе во дворе стоит старый станок для гибки/резки арматуры, и я спросил его, могу ли я одолжить его на неделю. Он едва держался вместе и, по крайней мере, в два раза сложнее в эксплуатации, чем более новый, но он сделал свою работу и сэкономил мне на аренде.

Сборка форм

Одной из самых пугающих частей сборки была установка форм. Одно дело сделать невероятно подробный чертеж в программе САПР, в котором все идеально, прямо и ровно. Совсем другое дело взять рассыпчатую и неровную среду, такую как почва, и поместить формы, которые будут такими же прямыми и ровными, как чертеж САПР.

За последние несколько недель я много раз благодарил себя за то, что придерживался небольшой площади, когда я тащился туда-сюда от уровня моего верного строителя к рейке, настраивая все точно. С внешними размерами 24 фута на 32 фута фундамент должен иметь размер по диагонали 40 футов — размер, который я могу использовать, чтобы убедиться, что фундамент имеет прямые углы.

Фундамент состоит из двух отдельных частей: стволовая стена толщиной 8 дюймов наверху и более толстая опора шириной 16 дюймов под ней. Почва будет служить формой для фундамента, а опалубочные доски создадут 8-дюймовую стенку ствола. Фундаменты и стволовые стены заливаются одновременно. После добавления изоляции на внутреннюю часть стен ствола я планирую вторую заливку плит.

Чтобы построить формы, я начал с установки внешних досок формы вокруг фундамента. я вырезал пару 9дюймовые блоки, чтобы удерживать опалубочные доски, пока я прикручивал их к гвоздям. Я выбрал 9 дюймов, потому что фундамент должен быть не менее 7 дюймов в глубину, и мне нужен был небольшой буфер на случай, если какая-либо грязь прогнется между временем, когда я выравниваю формы, и временем, когда инспектор приходит, чтобы проверить глубину фундамента. Учитывая, к сожалению, заоблачные цены на бетон в этом районе, я заплачу за этот буфер около 200 долларов, но я решил, что оно того стоит.

Я установил каждую форму на блоки, а затем слегка приподнял их, прежде чем прикрутить к кольям, которые я забил. Дополнительный подъем в конце — это то, чему я научился у своего наставника. Довольно просто прибить кол еще немного, чтобы опустить форму, но даже с невероятной силой практически невозможно вытащить его из земли и ожидать, что он останется там. Прибив форму к кольям немного выше, чем они должны были быть, я смог легко настроить формы, немного вбивая стойку здесь или там.

Я воспользовался строительным уровнем, чтобы решить, сколько еще нужно вбить в каждую стойку. Я использовал пару зажимов и небольшой 2×4 в качестве приспособления, чтобы удерживать рейку прямо поверх опалубки, а затем проверил высоту с помощью уровень. Используя эту точку в качестве точки отсчета, я прошел по периметру, закрепив рейку поверх формы, сверив высоту с эталонной высотой, вбивая гвоздь в стойку, удерживая форму немного вниз, если это необходимо, а затем перепроверил высота с уровнем. После того, как все формы были выровнены, я измерил длину каждой стороны, а затем измерил диагонали, чтобы стороны были перпендикулярны друг другу.

Для крепления форм я решил использовать шурупы, а не гвозди. Шурупы дороже, но их легче устанавливать и снимать после заливки бетона. Если повезет, я смогу повторно использовать их позже в сборке.

Завершение опалубки стволовой стены

Если бы я решил заливать стены фундамента и плиту одновременно, то это была бы вся необходимая мне опалубка. Но по нескольким причинам я решил заливать плиту и стены ствола отдельно, поэтому мне нужно было завершить формы стены ствола, добавив внутреннюю опалубку на расстоянии 8 дюймов от внешней стороны. Двойная заливка обеспечит больший контроль, в результате чего, мы надеемся, получится более гладкая и ровная плита. Это также позволяет мне изолировать внутреннюю часть фундаментной стены перед заливкой плиты.

Сантехника должна быть точно расположена. После того, как плита будет залита, этот туалетный фланец не будет перемещаться.

Я установил второй набор опалубочных досок ровно в 8 дюймах от первого и соединил две стороны деревянными обрезками, разместив обрезки точно в тех местах, где должны были пройти анкерные болты. Таким образом, я могу использовать обрезки древесины, чтобы удерживать болт, пока вокруг него затвердевает бетон.

После того, как второй набор опалубочных досок был прикреплен и выровнен с первым набором, я начал выпрямлять и укреплять их (см. Изображение № 4 ниже). Доски могут выглядеть не очень красиво, но они бесплатны, и я не вижу смысла тратить деньги на временное крепление. Когда придет время заливать бетон, мы будем стучать по формам молотками, пытаясь выбить воздушные карманы из бетона, поэтому мне нужно убедиться, что формы вообще не будут двигаться.

Теперь, когда формы идеально обозначили края дома, у меня появилась возможность разместить сантехнику. При креплении основной дренажной линии я поддерживал уклон вниз в 1/4 дюйма на каждый фут трубы на всем протяжении линии до септика. Я использовал строительный уровень, чтобы убедиться, что начинаю с правильного места.

Осмотр фундаментов

По мере приближения даты обязательного осмотра опалубки я позаботился о нескольких последних деталях (см. Изображение №5 ниже). Они включали в себя создание небольшого фундамента с точечной нагрузкой для лестницы, прокладку всех линий подачи холодной воды и установку инженерных сетей для электрических систем, водонагревателей с тепловым насосом и бесканальных мини-сплит-систем. Я также внес несколько незначительных изменений в формы, чтобы выровнять арматуру и убедиться, что она точно выровнена и выровнена, а также расположил анкерные болты.

Я буду прокладывать линии горячей воды внутри кондиционируемого помещения дома, а это означает, что они будут оставаться красивыми и теплыми при той же температуре, что и дом. Линии холодной воды, с другой стороны, не нуждаются в такой изоляции, поэтому я проложил их под плитой вместе с остальной сантехникой, которую я уже установил. Я буду использовать гибридный тип установки водоснабжения для линий холодной воды, что означает, что это будет что-то среднее между магистральным и кустарным методом. Линии горячего водоснабжения будут почти исключительно хоум-ранами, за одним небольшим исключением.

При схеме «магистраль-ответвление» основная линия подачи проходит через весь дом с ответвлениями, обслуживающими такие приспособления, как туалет или раковина. Домашний метод означает, что, как только водопровод входит в дом, он направляется в так называемый коллектор, где он сразу же разветвляется на столько линий, сколько в доме светильников.

При работе с линиями горячего водоснабжения магистрально-отводная система имеет существенный недостаток: если вы хотите, чтобы горячая вода поступала в один из приборов, а вода, находящаяся в настоящее время в магистрали, уже остыла, вам придется ждать, пока все воды в багажнике вышла из прибора до того, как вы получите горячую воду. Это не только раздражает, но и крайне расточительно. Метод домашнего запуска использует больше трубопроводов, но решает эту проблему, в конечном итоге окупаясь в долгосрочной перспективе. Для линий холодной воды это не проблема, поэтому я просто проложил трубопровод как можно эффективнее, чтобы уменьшить количество труб PEX, которые мне нужно было купить.

Заливка бетона

Сегодня состоялось еще одно важное событие: был залит бетон (см. Изображение №6 ниже). Как и почти на каждом этапе сборки, на этом пути определенно было несколько заминок. Но в конце дня я был очень доволен результатами.

Серьезная заминка произошла, когда пара деревянных брусков, которые я использовал для крепления форм на расстоянии ровно 8 дюймов друг от друга, оторвались от винтов, удерживающих их на месте (см. изображение №7 ниже). Это не было катастрофой, потому что нижняя часть форм удерживалась на месте гвоздями, но самое главное — это верхняя часть форм, поэтому было важно выяснить, как вернуть их на место и удерживать. их там.

Самое простое исправление было немного дорогостоящим, но оно сработало, и в общей схеме сборки это будет незначительной стоимостью. У меня был один из моих друзей (слава богу, у меня была дополнительная помощь!) Побежал в местный магазин строительных материалов и купил несколько стальных распорок, а затем мы использовали несколько 2×4, чтобы вернуть верхние части форм на место и зафиксировать их вместе с помощью разбрасыватели. Я измерил это, и вся заливка оказалась менее чем на 1/2 дюйма по всему верху. Хотя днища немного прогнулись, они будут полностью покрыты грязью. Кризис предотвращен!

Еще одна небольшая заминка во время заливки заключалась в том, что вес бетона внутри опалубки был настолько велик, что бетон продавливался под опалубку и поднимался вокруг нее. Бетон должен был выровняться по мере того, как он достигал дна форм и вдавливался в грязь, создавая перевернутую букву «Т».

Конструктивно это не было проблемой, и опять же, эта часть заливки в конечном итоге будет засыпана и полностью покрыта. Проблема заключалась в том, что я не учел дополнительный бетон в своих расчетах. Я заказал дополнительно, но начал бояться, что избытка, который я заказал, не хватит, чтобы покрыть его. Мы решили эту проблему, залив сначала нижнюю часть Т (фундамент), а затем залив верхнюю половину (стенки ствола) после того, как нижняя половина высохнет в течение примерно получаса.

Это повлекло за собой дополнительные почасовые затраты для водителя насосной станции, но нехватка бетона была бы катастрофой. Как оказалось, нам бы хватило, но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Залили излишки бетона в месте, куда пойдет плита; это приведет к тому, что на следующем этапе строительства потребуется меньше гравия.

Опалубка 101 — MEVA USA

Обычная стеновая опалубка Каркасная опалубка Mammut 350 Ручной набор Алюминиевые опалубочные панелиЭкономичные опорные рамы Meva Подъемно-переставные опалубочные системы

3.

Стеновая

Стеновая опалубка бывает разных типов и классификаций, как указано ниже.

Обычная
Обычная стеновая опалубка состоит из досок или листов и бруса. Он гибкий, но может быть дорогостоящим и трудоемким, поскольку каждый компонент должен собираться на месте. Кроме того, все его части должны быть изготовлены по спецификации проекта, а после бетонирования их необходимо сколотить гвоздями и снова разобрать.

Балка

Улучшенная версия обычной опалубки. Его компоненты, которые обычно состоят из стабильных по размеру балок с двумя поясами и одной стенкой, были стандартизированы для облегчения сборки идентичных и готовых к использованию панелей. Соединение панелей также было систематизировано.

Рама
Стеновая опалубка этого типа помогает сократить трудозатраты, поскольку ее основные компоненты (опалубочная поверхность, опора для опалубочной поверхности и стальные ригели) собираются в виде одной панели. Носок профиля рамы защищает края формообразующей поверхности, тем самым продлевая срок ее службы. Соединительные устройства используются при сборке панелей каркаса в крупногабаритные блоки, которые затем обычно транспортируются краном.

Независимая от крана (ручная установка)

Этот тип опалубки можно перемещать вручную. Из соображений веса он обычно изготавливается из алюминия или пластика. Он может выдерживать меньшее давление бетона, чем опалубка, зависящая от крана, и часто используется в проектах жилищного и муниципального строительства.

Крановые

Крановые опалубочные системы имеют большую раму и опалубочные панели, обычно изготовленные из стали. В результате их нельзя перемещать вручную. Поскольку они могут противостоять большему давлению свежего бетона, чем независимые от крана формы, они подходят для строительства коммерческих зданий и других масштабных инфраструктурных проектов.

Двусторонняя
Как следует из названия, двусторонняя опалубка возводится с обеих сторон стены. Его опалубочные стяжки, которые обычно снабжены пластиковыми трубками, чтобы их можно было использовать повторно, воспринимают давление свежего бетона. К опалубке крепятся двухтактные подпорки или большие сверхпрочные раскосы для выравнивания и защиты от ветровых нагрузок во время работы.

Односторонняя
Односторонняя опалубка используется, когда необходимо залить бетоном существующие конструкции или когда строителям необходимо выполнить бетонирование против холма или почвы. Именно поэтому он наиболее подходит для работ по реконструкции. В этом типе опалубочной системы давление бетона передается от опалубки к опорным плитам через опорную конструкцию.

Сборная
Эта опалубка состоит из двух сборных бетонных панелей, которые собираются заранее, а затем транспортируются и заливаются бетоном на месте. Для крепления стен часто используются раскосы и подпорки, а рабочие и страховочные подмости устанавливаются с помощью специальных адаптеров, чтобы сделать процесс строительства более экономичным. Сборная опалубка помогает минимизировать продолжительность проекта и трудозатраты. Тем не менее, требуется предварительное планирование, чтобы обеспечить безопасную транспортировку на площадку.

Круглая
Круглая опалубка предназначена для возведения криволинейных и многоугольных стен. Он также весьма полезен при строительстве конкретных бетонных конструкций, таких как септиктенки и пандусы для автостоянок. Эта система опалубки бывает трех различных типов:

Круглая балка – между деревянными балками и стальными ригелями добавляются деревянные распорки, чтобы опалубку можно было отрегулировать до требуемого радиуса.
Гибкая балка – идеальна для возведения криволинейных стен разного радиуса. Он состоит из деревянных/стальных балок и шпинделя, что позволяет строителям подогнать опалубку под необходимый радиус без повторной сборки панелей.
Многоугольная — существующие панели «плоской» рамной опалубки могут быть преобразованы в многоугольную опалубку путем добавления дополнительных радиусных панелей и направляющих, что позволяет строителям минимизировать затраты на проект.

Подъемная опалубка
Подъемная опалубка очень полезна при строительстве высотных бетонных конструкций, таких как диспетчерские вышки и небоскребы, поскольку она поднимается вместе со стеной. Он состоит из большой стеновой опалубки, закрепленной на подъемных лесах. Существует три различных типа подъемно-переставной опалубки:

Зависимость от крана – подъемная единица (леса и опалубка) требует использования крана для перехода к следующему циклу.
Самоподъем – автоматическая система подъема, не требующая использования крана для достижения следующей точки подвеса. Гидравлические домкраты/насосы поднимают строительные леса, вспомогательную платформу и опалубку для следующего цикла заливки. Идеально подходит для строительства очень высоких бетонных конструкций.
Слип-форма – двусторонняя опалубка, которая скользит вверх по возводимой конструкции со скоростью 20–25 см в час. Система трубчатых стержней, встроенных в уже затвердевший бетон, поддерживает скользящую опалубку.
No related posts.

Многоразовая опалубка для фундамента: Многоразовая опалубка для фундамента |