Кран маевского для алюминиевых радиаторов: Для чего нужен кран Маевского – особенности использования, характеристики

Процесс для систем отопления в обычных домах заключается в передаче тепла от воды к воздуху. Однако воде в системе не хватает нескольких вещей; К счастью, добавки могут помочь вам изменить это и изменить то, сколько тепла будет передаваться — это означает, что ваша жидкость внутри радиатора быстро нагревается и остается горячей в течение всего дня. Кроме того, как только он достигнет заданной температуры, ему не нужно будет оставаться вечно — экономия ваших карманов!

Да, радиатор большего размера будет производить больше тепла. Чтобы радиатор излучал максимальное количество тепла, важно, чтобы он был как можно более длинным и широким. Это обеспечит большую площадь поверхности для их эффективности нагрева, что в конечном итоге приведет к увеличению теплоотдачи. Однако помните, что если вы собираетесь использовать панели вместо трубок, убедитесь, что у них есть по крайней мере две, чтобы между ними оставалось достаточно места, при этом каждая панель остается нагретой.

В этой статье вы можете увидеть пять простых способов, которые вы можете использовать для увеличения эффективности ваших радиаторов, чтобы получить от них максимальную отдачу.Это простейшие способы, не требующие больших финансовых вложений и хлопот, которые действительно работают. Что ж, если после их нанесения тепла по-прежнему не хватает, возможно, вам пора задуматься о смене радиатора на более экономичную модель. Надеюсь, мы вам помогли.

Как удалить воздух из аккумулятора. Как безопасно спустить воздух из аккумулятора с помощью крана Маевского. Проблемы с алюминиевыми радиаторами

Система отопления требует постоянного контроля. Часто в нем появляются воздушные пробки, которые нарушают его работу и могут вызвать аварийную ситуацию.Чтобы этого избежать, нужно знать, как удалить воздух из батареек. Благодаря этому можно улучшить качество обогрева помещения и исключить неприятные звуки, которые часто возникают в таких случаях.

Показать все

Причины воздушности

Хотя система отопления герметична, в ней часто скапливается воздух. Особенно часто эта проблема наблюдается в многоквартирных домах и частных домах в первые дни отопительного сезона. Основные причины, вызывающие это, следующие:

В некоторых случаях проветривание связано с составом воды.Чтобы устранить проблему, нужно установить специальный фильтр. В частных домах часто используются пластиковые трубы. , поэтому появление воздушной пробки может свидетельствовать об использовании некачественной запорной арматуры при установке.

Признаки и опасность скопления воздуха

Некоторые утверждают, что проветривать аккумулятор в квартире или частном доме перед началом отопительного сезона не нужно, но это мнение ошибочно. Если вы сделаете тепловое изображение радиатора, в котором присутствуют пузырьки воздуха, вы увидите, что места их скопления имеют низкую температуру.Они холодные на ощупь.

Поэтому при проветривании системы эффективность нагрева заметно падает. Даже когда наружная температура не опускается ниже -3 ° C, в помещении будет прохладно. В частном доме при работе отопительного котла также наблюдается низкая теплоотдача, связанная с наличием воздуха в радиаторах или трубах.

Хозяин дома при попытке запустить систему отопления слышит бульканье и бульканье в батареях, что говорит о необходимости опускания воздушных масс.В некоторых случаях звуки резче и напоминают звук удара деревянной палки по металлу. Это необходимо срочно исправить, так как котел может выйти из строя. Если признаков нет, но радиаторы все равно нагреваются неравномерно, можно стучать по ним в разных местах металлическим предметом. В области скопления воздушных масс звук более звонкий и высокий.

При наличии большого количества воздуха насос, помогающий наполнить систему отопления водой, просто не может протолкнуть ее в трубы.В этом случае появляется более резкий и громкий стук. Это часто приводит к выходу из строя не только насоса, но и котла, так как последний перегревается из-за отсутствия нормальной циркуляции теплоносителя.

Кран на аккумуляторе — для стравливания воздуха и слива воды.

Кроме того, металл батарей и трубок при длительном контакте с воздухом начинает истончаться, появляются участки коррозии, которые постепенно выводят прибор из строя. Также следует учитывать, что постоянный и неравномерный нагрев материала вредит системе и провоцирует аварийные ситуации.Именно поэтому рекомендуется удалять воздух из радиаторов отопления при появлении первых признаков пробок.




Способы решения проблемы

Сегодня существует несколько способов, которые помогают выпустить воздух из радиатора. В квартирах и частных домах этот процесс может быть разным. Как правило, это связано с принципом работы системы в доме, а в многоквартирных домах централизованное отопление функционирует одинаково.

Для работы понадобится специальный разводной ключ.Если радиатор нового поколения (биметаллический или алюминиевый), то подойдет обычная отвертка. Стоит держать рядом достаточное количество тряпок, а также широкий таз, так как протечка воды неизбежна. После этого можно начинать опускать шлюз одним из популярных способов.

Кран Маевского

В квартирах часто используют кран Маевского. Это своего рода игольчатый клапан, расположенный на верхней части аккумулятора. Доступны модели с пластиковой ручкой и без нее.В первом случае никаких инструментов не требуется. При работе с краном нет необходимости отключать весь стояк и ждать, пока охлаждающая жидкость остынет. Это снизит рабочее давление. Для выпуска воздуха необходимо произвести следующие манипуляции:

Далее нужно закрыть кран. Если манипуляция проводилась в квартире, систему самостоятельно заливают теплоносителем. В частном доме доливать его необходимо в том случае, если насос включается вручную.

Автоматический воздухоотводчик

Эта система называется поплавковой, она полностью автоматическая и не требует вмешательства человека. Воздухозаборник устанавливается на радиаторе в горизонтальном или вертикальном положении, реагирует на количество теплоносителя и при скоплении воздушных масс выпускает их. Когда количество воды уменьшается, она опускается, и автоматически открывается клапан, освобождающий пробку. Это очень удобно и исключает различные непредвиденные ситуации.

# 86. КАК ВЫПУСТИТЬ ВОЗДУХ ИЗ ОТОПИТЕЛЬНОГО РАДИАТОРА?

Однако у устройства есть недостаток — он очень чувствителен к химическому составу теплоносителя и при наличии большого количества вредных примесей быстро разрушается.Избежать этого помогут специальные фильтры для воды и регулярная замена уплотнительного кольца.

Автоматический воздухоотводчик считается идеальным вариантом для частного дома, так как не требует перезапуска системы и слива большого количества воды. При правильном использовании может прослужить долго.




Вилка аккумулятора

Предыдущие способы актуальны при условии, что в квартире или доме установлены современные радиаторы. Однако чугунные батареи хорошо работают во многих зданиях.Правильно спустить из них воздух проблематично из-за отсутствия крана Маевского. Вместо этого на радиаторах устанавливаются специальные заглушки, закрепляемые краской и паклей. Для стравливания воздуха необходимо выполнить следующие действия:

Тщательно, но надежно затянуть пробку. Рекомендуется дополнительно обмотать резьбу специальной лентой, которая поможет избежать утечки охлаждающей жидкости. Только после ремонта разрешается повторно открывать кран, подающий воду в систему.Этот метод редко применяется в домашних условиях и требует определенных навыков. Если они отсутствуют, лучше обратиться к специалисту.

В частном доме

Во многих домах установлен Маевский, поэтому при проветривании системы можно использовать тот же метод, что и в многоквартирном доме. Однако таких устройств обычно нет, поэтому единственный способ — слить через расширительный бачок.

Такой прибор — незаменимый элемент любой системы отопления в доме.Он может быть открытым и закрытым. Первый вариант проще в эксплуатации, и проветривание системы обычно означает снижение уровня воды в баке. Чтобы устранить проблему, достаточно восполнить недостающее количество жидкости.

Если система отопления имеет закрытый бак, единственное решение проблемы — это спустить воздух через радиаторы. Перед тем, как это сделать, рекомендуется попробовать полностью заполнить систему, чтобы из регулирующей трубы, выходящей из бака, вытекало не менее 10 литров воды.

После этого нужно снова запустить систему. Если проблема не исчезнет, ​​рекомендуется выпустить воздушные массы из аккумулятора, следуя общим рекомендациям. Стоит отметить, что в системах отопления старого образца воздух в радиаторах может появиться при интенсивной работе отопительного котла.

Это особенно часто встречается при установке твердотопливных моделей без встроенного термостата. Вода сильно нагревается, начинает выкипать и выливается через контрольную трубку расширительного бачка.В результате он становится пустым, а при наличии трещин, нарушающих герметичность, начинается поступление воздушных масс в систему. Затем можно выпустить воздух любым из перечисленных способов, но перед этим необходимо устранить отверстия или трещины. В противном случае спуск придется повторять регулярно.

Как удалить воздух из системы охлаждения Audi 80. [@ 2015]

Способы профилактики

Чтобы не стравливать постоянно воздух из радиаторов, необходимо правильно выполнять все действия при запуске система отопления.Система открытого типа предусматривает самостоятельное заполнение труб теплоносителем. Для этого откройте все краны, обеспечив плавный сток воды.

Давление не должно быть слишком большим. Рекомендуется обратить внимание на сливной кран, который необходимо закрывать при заливке радиаторов. Если система отопления закрытого типа, алгоритм немного другой. Первый шаг — закрыть все клапаны, кроме того, который запускает воду. Далее следует подключить насос, обеспечивающий стабильное давление в трубах.Следующим шагом будет заполнение системы охлаждающей жидкостью. Только после этого следует выпускать воздух из радиаторов с помощью крана Маевского.

Воздух в аккумуляторной батарее — распространенная проблема в домах и квартирах. препятствует нормальному обогреву помещения. Если следовать рекомендациям специалистов, обычный человек без профессиональных навыков сможет с этим справиться.

Это проблема, которая не позволяет системе работать эффективно. Дело в том, что аккумулятор в этом случае не может полностью нагреться.предотвращает растекание воды по радиатору. Естественно, вопрос нужно решать немедленно. Иначе заплатите деньги за некачественный обогрев и заморозку, завернувшись в одеяло.

Причина появления такой проблемы — ремонт или подготовка системы к сезону, неправильное заполнение труб водой, плохая герметичность элементов, наличие воздуха в самой жидкости. Если радиатор очень сильно нагревается, то нужно узнать информацию, как удалить воздух из аккумуляторов.В принципе, процедура несложная, поэтому вы можете сделать ее самостоятельно. Естественно, все действия нужно производить очень аккуратно, чтобы не сломать радиаторы.

Прежде всего, вы должны убедиться, что ваша система оборудована специальными вентиляционными отверстиями с клапанами, на которых установлены краны. Прежде чем прокачать батареи, решите, нужны ли вам для работы инструменты. В принципе, они требуются только для ручных дефлекторов. В этом случае для процедуры вам понадобится простой гаечный ключ или отвертка.С автоматическими системами спуск намного проще. Однако они очень чувствительны к грязи.

Попробуйте слегка постучать молотком, прежде чем выпускать воздух из батарей. Если вы слышите очень громкий звук, значит, в этом месте пробка. Теперь можно начинать спускать воздух. Поскольку вода начнет капать из трубы после того, как она выйдет, вам также понадобится полотенце или небольшой контейнер для ее сбора. Теперь возьмите гаечный ключ или другой инструмент и откройте клапан. В это время вы должны прислушаться к звукам, которые будут слышны от батареи.Воздух должен выходить с шипением или шипением.

Так как стравить воздух из аккумуляторов довольно легко, тем не менее, не следует забывать о точности. После того, как пробка отключится, из радиатора начнет сочиться вода. Это указывает на то, что в системе больше нет воздуха и клапан можно закрыть. Делайте это осторожно, чтобы ничего не сломать. В противном случае вы не сможете закрыть аккумулятор, и вам придется вызывать мастера по ремонту.

Если после проведения этих работ отопление не будет работать достаточно эффективно, то аккумуляторы придется промыть или продуть.Если эта процедура не помогла, значит, система плохо заполнена водой. Также следует учитывать, что воздушная пробка выходит быстрее, если жидкость в радиаторе горячая.

Следует отметить, что устранить проблему с батареями из алюминия довольно сложно. Поэтому старайтесь выпускать воздух регулярно, даже если система хорошо нагревается. Если отопление автономное, то для борьбы с пробкой иногда приходится сливать воду через расширительный бачок.

Теперь вы знаете, как удалить воздух из радиатора своими руками. Пусть в холодные зимние дни в вашем доме будет тепло и уютно. Удачи!

При запуске новой системы отопления, при замене теплоносителя и в некоторых других случаях в трубах и радиаторах скапливается воздух. Эти воздушные пробки мешают движению теплоносителя, вызывают шум и другие неприятные явления. О том, как удалить воздух из системы отопления, будет рассказано ниже.

Чем грозит проветривание системы отопления

Наибольшую опасность, которую создает воздух в системе отопления, представляют собой пробки, мешающие движению теплоносителя.Например, в ситуации, когда батареи в одном помещении теплые, а в другом холодные, скорее всего, виноват воздушный шлюз. Газ в теплоносителе скапливается в каком-то месте, блокирует или ухудшает циркуляцию.

Образует воздушные пробки и блокирует поток охлаждающей жидкости. Здесь как раз место для установки

Вторая неприятность, которую приносит проветривание системы отопления, — это шум. Радиаторы, трубы, помпа начинают шуметь, булькать, свистеть. Днем такой шум может быть незаметен, но ночью он часто мешает спать.

Он также может активировать окислительные реакции и другие химические процессы. В результате этих реакций образуется ржавчина, стены зарастают солями и другими отложениями. Все это ухудшает кровообращение. Иногда настолько сильно, что нагрев становится неэффективным.

Как воздух попадает в систему отопления

Воздух поступает в систему отопления по-разному. Никто не подскажет все возможное, но есть самые распространенные варианты:

Это только самые распространенные источники воздуха в системе отопления.Если говорить об открытой системе, то в ней это вообще обычное явление. Вода в открытом резервуаре контактирует с воздухом, естественно, часть его может попасть в систему. И могут быть более необычные причины. Например, засорен фильтр, установленный перед циркуляционным насосом. Из-за того, что в насосе не хватает жидкости, он «засасывает» трещины или не полностью герметичные соединения где-то вдоль линии.

Как удалить — технические моменты

Проблема вентиляции системы отопления должна быть решена на этапе проектирования и монтажа.Пройти мимо не удастся, поэтому нужно сразу предусмотреть возможности для стравливания воздуха и правильно смонтировать комплектующие. Вот что вы можете сделать:

• При установке повесьте радиаторы с уклоном около 1 ° — одна сторона получится выше и именно на эту сторону нужно устанавливать. Это может быть кран Маевского или автоматический клапан. Недостатком первого варианта является то, что придется обходить радиаторы и вручную стравливать воздух. В этом отношении автоматические вентиляционные отверстия лучше, так как они удаляют газы по мере их скопления.Их недостаток в том, что они обычно имеют немалые размеры, поэтому заниматься эстетикой довольно сложно (есть и маленькие, но импортные, поэтому они дороже).

• В верхних точках системы (в подаче) и на поворотах установить автоматический воздухоотводчик. Помимо радиаторов, в верхних точках скапливается воздух. Если не поставить сюда клапан для его снятия, может возникнуть воздушная пробка.
• Если система большая, с гребенкой, оставьте вентиляционное отверстие (желательно автоматическое) на подающем и обратном коллекторах.
• Еще один способ автоматического удаления воздуха из системы с помощью гребенки — это установка перед ней проточного или непроточного воздухосборника. Это для домов от двух и более этажей. Для небольших систем есть более элегантное решение — линейные дегазаторы. Работают они по тому же принципу, что и автоматический воздухоотводчик (это один из вариантов), только устанавливаются на разрыв трубы.
  
• Правильно рассчитайте объем расширительного бака (для закрытых систем это особенно критично), следите за его исправностью (целостностью мембраны) и давлением в нем.

И не забывайте этот момент: если ваш полотенцесушитель подключен к отоплению, это тоже верхняя точка. Также желательно установить на нем устройство для удаления воздуха из системы отопления.

Как удалить воздух из системы отопления

Удалить воздух из системы отопления не так-то просто. Вам нужно знать, в каком порядке действовать, где что открывать, где закрывать. А порядок действий зависит от состава системы.

При заливке

При заправке системы (первый запуск, ремонт или замена охлаждающей жидкости) потребуются воздушные пробки. Поэтому перед запуском котла их необходимо удалить. Это делается на холодном котле, то есть теплоноситель должен быть холодным. Они действуют в таком порядке:

Если при этом давление в системе нормальное, котел можно запускать. Если давление ниже необходимого, долейте охлаждающую жидкость и повторите все заново.Обратите внимание, что удаление воздуха из мембранного расширительного бака запрещено. Это не воздух из системы, а специально накачанный резервуар для поддержания стабильного давления в системе.

Если в системе есть высокие точки (например, в обход двери сверху), в любой такой точке должен быть спускной клапан для выпуска воздуха. Если на радиаторы еще можно поставить механический кран, то автоматические модели в этих местах однозначно лучше. Но учтите, что для стабильной работы лучше брать более дорогие модели.Они реже ломаются, поэтому вы потратите меньше денег.

Для облегчения стравливания воздуха из системы отопления во всех возможных точках скопления воздуха установлены вентиляционные отверстия — ручные или автоматические

Также устройства для отвода воздуха должны располагаться на изгибах трубопровода. Это тоже точки скопления пузырьков и наличие здесь автоматических клапанов для отвода воздуха значительно упростит жизнь — реже придется беспокоиться о скоплении воздуха, так как большая часть будет убираться автоматически.

В системах с водяным теплым полом

При комбинированной системе отопления — теплый пол + радиаторы — можно попробовать прогнать воздух через радиаторы. Процесс описан выше. Если воздух спускался 5-6 раз, а некоторые контуры еще холодные, придется поочередно «гнать» каждый из них. Процесс удаления воздуха из водяного теплого пола выглядит следующим образом:

1. При остановленном котле (дежурный режим) закрыть все краны на подающем коллекторе.
2. Открываем подачу первичного контура, включаем котел и оставляем поработать несколько минут. Выпускаем воздух с помощью клапана. В то же время он уходит на котел через встроенный автоматический воздухоотводчик.
3. Еще раз отгоняем, опускаем. Так что пока охлаждающая жидкость не пойдет без пузырьков.
4. Останавливаем котел, замыкаем подачу первого контура, открываем подачу второго.
5. Включаем котел.
6. Выпуск воздуха.

Так запускаем каждый контур, не забывая останавливать котел. Если котел не выключить, возможны две ситуации. Сначала все контуры будут замкнуты, что может привести к обрыву «слабого» места. Второе — два контура будут открыты, и воздух из «ненасосного» может попасть в «накачанный», так что вся проделанная ранее работа уйдет в канализацию. Поэтому стараемся не заблудиться с алгоритмом и останавливать котел перед замыканием / размыканием следующих контуров.

Теперь вы знаете, как удалить воздух из систем теплого пола.

Разветвленная радиаторная система

Обычно в системах отопления коттеджей на два и более этажа воздушные пробки появляются в радиаторах верхних этажей. Однако простое продувание их воздухом пару раз не всегда помогает. Он накапливается снова и снова. Разберем правильную последовательность действий.

Если система отопления имеет несколько «ответвлений», необходимо действовать примерно так же, как описано с коллектором теплого пола: по одному выдавливать воздух в каждую из ветвей.Необходимо закрыть все «ответвления», кроме одной, прокачав по нему теплоноситель для выпуска воздуха (через форточки на радиаторах и других устройствах). Таким же образом остановите котел, закройте кран на «отработанной» части системы, откройте другую. Теоретически в домах в несколько уровней лучше двигаться снизу вверх, сначала спуская воздух из радиаторов цокольного этажа (если есть), потом первого, второго и т. Д.

Характеристики многоэтажного дома

В большинстве многоэтажных домов распределение системы отопления вертикальное.Если у вас есть вертикальная труба (или две) в каждой (или почти каждой) комнате, к которой подключены один или два радиатора, у вас есть именно такой вариант.

Далее. Подача может идти снизу или сверху. В первом варианте теплее будут батареи нижних этажей, во втором — верхних. Речь идет о структуре системы, чтобы представить, как действовать в случае присутствия в воздухе.

Если после включения отопления ваш радиатор не нагревается, сначала стравите воздух.Если есть кран Маевского, придется делать это вручную. Будьте готовы к тому, что из радиатора выйдет довольно сильная струя воды. Чем выше ваш дом, тем выше давление в системе и выше давление. Принесите какую-то емкость (ведро или таз), тряпку и можно приступать к работе.

Используйте специальный ключ или обычную плоскую отвертку, чтобы повернуть шток клапана против часовой стрелки. Должно быть слышно шипение, охлаждающая жидкость может начать выходить «рваной» струей.Именно сюда выходит воздух, скопившийся в радиаторе. Когда плавная струя идет без рывков, воздух был удален. Затяните кран и наблюдайте за нагревом радиатора. Если это поможет, вам повезло. Нет — нужно выпустить воздух у соседей снизу / сверху, убрать со всего стояка.

Содержание

Воздушные пробки в трубопроводах и радиаторах отопления нарушают нормальную работу системы и снижают ее тепловой КПД. Исправить ситуацию помогает удаление воздуха из системы отопления.К экстренным мерам придется прибегать гораздо реже, если правильно спроектировать и смонтировать автономную систему, предусматривающую установку форточок во всех проблемных местах.

Подготовка системы отопления

Причины образования воздушных пробок

Готовая система отопления закрытого типа герметична, но это не гарантирует отсутствие пузырьков воздуха. Откуда берется газ в трубах и радиаторах?

Воздух в системе отопления появляется по следующим причинам :

1. Хладагент — водопроводная вода, не прошедшая специальной подготовки — при нагревании растворенный в воде воздух начинает выделяться, и из мелких пузырьков образуются пробки.
2. Герметичность системы нарушена, и воздух постепенно засасывается через незакрепленные соединения.
3. Во время ремонта часть контура была отключена запорной арматурой, некоторые элементы были заменены или прочищены, а затем теплоноситель снова подан в отремонтированный контур.
4. Трубопровод проложен с нарушением норм — небольшой угол наклона труб и неправильная установка точек изгиба препятствует попаданию пузырьков газа в специальные устройства — форточки.В результате газ скапливается в проблемных местах и ​​мешает нормальной циркуляции теплоносителя.
5. Если система отопления частного дома заполняется очень быстро (или когда теплоноситель подается не в самую низкую точку), жидкость не способна полностью вытеснить воздух из сложных конфигураций трубопроводов и радиаторов.
6. Вентиляционные отверстия отсутствуют или расположены неправильно. Также причиной некорректной работы устройства для стравливания воздуха является его загрязнение механическими примесями в нефильтрованном теплоносителе.

Газообразование в алюминиевых радиаторах следует рассматривать отдельно. При контакте металла со слабощелочным теплоносителем выделяется водород, который скапливается в самой высокой точке нагревателя. Если радиатор не оборудован вентиляционным отверстием, то со временем газовая пробка не позволит охлаждающей жидкости беспрепятственно проходить по внутренним каналам отопителя.

Признаки и последствия бортовой системы

Если котельный агрегат исправен, температура подачи правильная, а батарея не справляется с обогревом помещения, проверьте наличие воздуха в системе отопления.Воздушные пробки в радиаторах — частое явление, на их наличие указывает неравномерный нагрев устройства, когда верхняя часть остается холодной. Воздушность батареи сначала незначительно снижает ее теплоотдачу, но если проблему вовремя не решить, скопившийся газ перекроет путь теплоносителю и помещение не получит полноценного обогрева.

Пузырьки воздуха мешают свободному движению теплоносителя из-за сужения канала, что провоцирует появление специфических звуковых эффектов.Признаки возникновения пробки включают шум в трубах, пузыри, бурение. В сложных случаях также добавляется вибрация трубы.

Небольшие пузырьки воздуха, которые еще не образовали пробку, но уже активно выделяются из теплоносителя, превращают его в водовоздушную смесь. Это опасно для циркуляционного насоса, не приспособленного для перекачки газа. На валу насосного агрегата устанавливаются подшипники скольжения, которые должны находиться в жидкой среде. Высокое содержание воздуха в охлаждающей жидкости приводит к преждевременному износу элементов из-за эффекта сухого трения.

Если не спустить воздух из системы отопления, его избыток в теплоносителе может привести к остановке или поломке циркуляционного насоса. Это опасно для твердотопливных котлов, не оборудованных автоматикой: при прекращении циркуляции охлажденный теплоноситель больше не будет поступать в водяную рубашку котла. Перегрев и вскипание жидкости в замкнутом пространстве грозит взрывом, если не сработает группа безопасности.

Знание того, как удалить воздух из системы отопления, может помочь вам справиться с воздушными линзами в радиаторах, сделанными из материалов, склонных к коррозии и загрязнению.Воздух содержит углекислый газ и кислород, и они способствуют расщеплению солей кальция и магния, растворенных в воде. Реакция протекает с выделением диоксида углерода. Под воздействием высоких температур гидрокарбонатные соединения образуют слой известкового налета, а углекислый газ способствует коррозии металлических поверхностей. В результате аккумулятор быстрее разряжается.

Для устранения неприятных последствий, запустив систему отопления дома после летнего перерыва, следует проверить ее на наличие воздушных пробок.Если он просторный, примите незамедлительные меры для устранения проблемы.

Система отопления без воздушных карманов

Чтобы воздух не скапливался в проблемных местах в индивидуальной системе отопления, но выходил наружу, необходимо:

• правильно спроектировать и установить трубопровод, правильно установить радиаторы;
• использовать автоматические и ручные вентиляционные отверстия.

Рассмотрим, как выгнать воздух из системы отопления при естественной циркуляции и верхней разводке … При укладке трубопровода важно соблюдать такой угол наклона, при котором пузырьки воздуха беспрепятственно поднимаются к высшей точке контура, не скапливаясь на поворотах и ​​пологих участках. В самой высокой точке такой системы необходимо установить расширительный бак открытого типа, через который пузырьки воздуха попадают в атмосферу.

Для удаления воздуха из системы принудительного движения или гравитационной системы с нижней разводкой используется другой принцип.Обратные трубопроводы монтируются под уклоном (это упрощает слив жидкости из системы), а в верхней части всех отдельных контуров устанавливаются автоматические клапаны, через которые воздух выпускается по мере его накопления.

Помимо автоматических дефлекторов, в системе используются ручные краны Маевского. Монтируются такие дефлекторы на радиаторах отопления — на верхнем патрубке с противоположной стороны от патрубка, подающего нагретый теплоноситель. Чтобы воздух попадал в вентиль, а не скапливался в верхнем коллекторе радиатора, рекомендуется устанавливать нагревательный прибор под небольшим углом.Удаление воздуха производится вручную по мере необходимости.

Как найти шлюз?

В идеале система способна справиться с проветриванием самостоятельно благодаря автоматическим клапанам, через которые выпускается воздух. Обнаружив, что отдельный нагревательный прибор или часть контура не работает должным образом, необходимо найти место, где образовалось скопление воздуха.

Прикоснуться к радиатору — если его верхняя часть холоднее нижней, значит, охлаждающая жидкость туда не попадает … Для выпуска воздуха откройте вентиль Маевского, установленный на стальном, алюминиевом или биметаллическом радиаторе, или вентильный вентиль, который установлен на чугунных батареях.

Еще можно определить место проветривания по звуку — в нормальных условиях теплоноситель движется практически бесшумно, из-за препятствия в потоке возникает постороннее бульканье и звуки перелива .

Металлические трубы и нагревательные приборы простукивают легкими ударами — в местах скопления воздуха звук заметно громче.

Избавление от шлюза

Если на радиаторах есть ручные дефлекторы, то как удалить воздух из аккумуляторов проблем нет. Отверткой или стандартным ключом немного откручивается шток крана Маевского, при этом под сливное отверстие помещается подходящая емкость (стеклянных банок на пол-литра хватит). Спуск воздуха из системы отопления с помощью ручного сброса воздуха сопровождается шипением и свистом, затем появляются брызги, после чего теплоноситель начинает течь тонкой струйкой.На этом этапе следует закрыть вентиль Маевского.

Примечание! Если аккумулятор продолжает плохо нагреваться после выпуска воздуха, проблема может заключаться в засорении. В этом случае отопительный прибор демонтируется и промывается. После переустановки радиатора проверьте систему на наличие воздушных карманов.

Чтобы удалить воздушную пробку из системы отопления, если она скопилась сбоку от вентиляционного отверстия (вручную или автоматически), действуйте следующим образом:

1. Откройте воздушный клапан или клапан, ближайший к воздушному пузырю.
2. Они начинают постепенно подпитывать систему охлаждающей жидкостью, так что жидкость, увеличивая объем, вытесняет воздушный пузырек в сторону открытого вентиляционного отверстия.

Что делать в сложных случаях, когда заглушка не снимается добавлением объема охлаждающей жидкости? В такой ситуации, помимо увеличения количества теплоносителя, требуется добавить давление, нагревая жидкость до критических температур. Будьте предельно осторожны, чтобы не ошпариться брызгами, которые сопровождают выпуск воздуха через автоматический клапан.

Важно! Если на одном и том же участке трубопровода систематически образуется заглушка, нарежьте в этом месте тройник и установите автоматический клапан.

Заключение

Приобретая отопительное оборудование, обратите внимание на качество и надежность автоматических дефлекторов — они должны исправно функционировать, чтобы взяться за устранение воздушных пробок только после слива и заполнения контура теплоносителем. Если вы знаете, как удалить воздух из системы отопления, процедура не доставит особых хлопот.

Чаще всего проблем нет. Но иногда в доме внезапно становится холодно или в радиаторе отопления раздаются странные звуки. Что бы это могло быть? К сожалению, в этом случае в системе отопления есть воздух, а значит, необходимо удалить воздух оттуда. Сегодня вы узнаете, как это сделать без крана Маевского.

Воздушность в батарее: что это и как определить

Что такое воздушность в батарее отопления? Под этим понятием подразумевается скопление воздуха, чаще всего в верхней части радиатора отопления.Такая ситуация становится проблемой и довольно распространена для тех, кто живет в многоэтажных домах на одном из верхних этажей. Причин такой проблемы может быть несколько:

• Проведение ремонтных работ на участке / на смежных этажах. Если работы проводились с трубами отопления в жилом районе, велика вероятность попадания в систему небольшого воздушного потока.
• В некоторых секциях произошла утечка охлаждающей жидкости (это означает, что для устранения утечки требуется немедленная проверка системы).
• Особенность системы теплый пол. Проблема воздухобезопасности в системе действительно является частой картиной при наличии системы теплого пола, особенно если она имеет сложную схему и много ответвлений.

Чугунная батарея

• Вода с высокой температурой содержит воздух, и чем чаще она обновляется в системе, тем больше вероятность возникновения проблемы.
• Если появление воздушной «пробки» совпадает по времени с запуском общей теплотрассы, скорее всего, воздушность вызвана запуском системы.

Консультации. Если вы живете в частном доме, то в принципе не стоит особо переживать за воздушность системы (если она небольшая), дело в том, что в частных системах отопления теплоноситель чаще всего меняется крайне редко, что означает, что воздух должен быть выпущен сам по себе в течение нескольких дней.

Определить наличие воздушной пробки достаточно просто. Например, если температура воды в батарее резко упала или батарея остыла лишь частично, может даже начать булькать — все это признаки воздушности.

Воздухозаборник без крана Маевского

Большинство бытовых радиаторов имеют специальное устройство, помогающее максимально упростить задачу стравливания воздуха — или автоматический клапан.

Но вот вопрос: что делать, если на батарее такого устройства попросту нет? Если у вас перед глазами предстала именно такая картина, скорее всего, они установлены у вас в доме. На таких аккумуляторах довольно часто устанавливается простая заглушка, которую накручивали на пакли, покрытой краской.Кроме того, его также покрыли слоем краски при покраске батарей отопления.

Кран Маевского

Его сложно снять, чтобы получить доступ к охлаждающей жидкости, находящейся в системе. По этой причине самый простой выход из ситуации — связаться с соседями с верхнего этажа дома (у них на батарее наверняка будет кран Маевского). А если соседи, например, уехали или вы сами арендатор последнего этажа и там нет крана? В этом случае придется прибегнуть к «старомодному» способу стравливания воздуха из системы отопления.

Итак, нужно запастись тазом, ведром и множеством тряпок. Вдобавок (голыми руками эту «преграду» не взять) понадобится разводной ключ для откручивания пробки и какой-нибудь растворитель для краски. В противном случае вы просто не сможете сдвинуть вилку с «мертвой» точки.

Итак, сначала нанесите растворитель на место установки заглушки и подождите 15 минут. После этого осторожно начинайте перемещать разводной ключ по резьбе, пока пробка не начнет подавать.Вы услышите, как воздух начнет кровоточить. Когда звук стихнет (признак нехватки воздуха), обязательно оберните слой «фумки» вокруг вилки и вставьте ее на место. При желании можно слегка закрасить место соединения вилки с аккумулятором.

Консультации. Перед началом работ желательно для безопасности работы закрыть стояк, иначе достаточно резким рывком вы полностью открутите заглушку и воду из аккумулятора не остановить.

Вы узнали, насколько быстро и достаточно просто можно справиться с задачей стравливания воздуха из радиатора отопления в отсутствие крана Маевского.Удачи!

Установка крана на аккумулятор: видео

Как удалить воздух из алюминиевого радиатора. Инструменты для удаления воздуха из системы отопления. Чем опасен воздух в аккумуляторе?

Почему в системе отопления образуется скопление воздуха и как от этого избавиться? Это один из самых популярных вопросов, которые вызывают интерес в момент начала жары.

Что такое пробка?

Летом система в покое, а последние этажи практически не залиты теплоносителем, то есть в трубопроводах и радиаторах есть воздух.Процедура теплового пуска — очень важный момент, и при неправильном ее проведении чрезмерное скопление воздуха является воздушной пробкой в ​​системе отопления.

Как образование?

Правильный запуск отопительной системы — это тот, когда она заполняется через обратную линию с помощью подающего насоса. При заполнении системы через возвратную магистраль процесс заполнения осуществляется снизу вверх, теплоноситель постепенно начинает заполнять все трубопроводы и отопительные приборы, избыток воздуха поднимается вверх.В результате его очень легко спустить из системы с помощью воздухозаборников, расположенных в самых высоких точках.

Однако процесс, последовательность и неправильный запуск — далеко не единственная причина образования воздушных пробок в системе отопления. Во время работы системы отопления воздух засасывается через фланец, резьбовые соединения, а также оставшиеся течи, что приводит к образованию пробки.

Эффекты

Что может произойти, если система отопления начнет заполняться через подающую магистраль, по которой теплоноситель движется в нормальных условиях во время работы системы?

Поднимаясь по основному стояку, теплоноситель начинает растекаться по верхней линии подачи, а затем опускается в нижние точки.Однако по пути к верхним частям отопительной системы он постепенно перемещается к скопившемуся воздуху, и под действием силы тяжести весь воздух уходит вниз. В результате получается плотная воздушная пробка в системе отопления.

Под действием теплоносителя и силы тяжести воздух опускается вниз, полностью заполняя пространство стояков и радиаторов, что может полностью лишить циркуляции некоторые нагревательные устройства и стояки. Другими словами, теплоноситель будет циркулировать в системе, минуя некоторые нагревательные устройства.

Получается, что отдельные элементы останутся полностью холодными из-за того, что в системе отопления образовалась воздушная пробка. Как от него избавиться в таком случае? С такой системой наполнения стравить воздух довольно проблематично. Поэтому, если был выполнен неправильный запуск, единственный способ избавиться от воздуха — слить теплоноситель в канализационную систему и перезапустить ее через обратную магистраль.

Воздухоотводчик в радиаторах

Итак, в первую очередь следует остановиться на спуске воздуха от отопительных приборов — радиаторов.В этом случае следует использовать уже проверенный вариант: стравливать воздух через этот клапан, как правило, устанавливается вместо заглушек на радиаторе, в самой высокой точке. Такое расположение подразумевает скопление лишнего воздуха непосредственно под клапаном. Другими словами, при его открытии первое, что выходит наружу, это воздух, а затем выходит вода, что будет свидетельствовать о том, что заглушка в системе отопления полностью устранена.

Для этого достаточно подставить емкость, в которую будет стекать небольшое количество жидкости, уходящей вместе с воздухом.Откройте кран и дождитесь момента, когда пойдет только вода, без характерных звуков с пузырьками воздуха.

Ручной отвод воздуха вверху системы

Как и в первом случае, для отвода лишнего воздуха потребуются специализированные агрегаты, которые ранее были установлены в системе отопления. Так, в самых верхних точках системы в большинстве случаев устанавливаются обычные клапаны, через которые выпускается воздух, как краны Маевского. Этот вариант можно охарактеризовать как ручной спуск.

Автоматический выпуск воздуха

Также спуск может быть автоматическим, так как он скапливается в верхней части системы воздуха.В этом случае тип установлен.

Принцип работы следующий. Когда внизу начинает скапливаться воздух, поплавок, обеспечивающий закрытие этого клапана, постепенно погружается в жидкость, уровень которой с появлением воздушной пробки, соответственно, начинает снижаться. В результате открывается клапан и исчезает воздушная пробка в системе. Уровень теплоносителя повышается, поплавок плавает, а клапан снова перекрывает утечку воды во внешнюю среду.

Удаление воздуха через заглушку

При отсутствии кранов на отопительных приборах такая проблема, как воздушная заглушка в системе отопления дома, многократно усложняется.Вам нужно будет открутить одну из заглушек.

1. Для этих целей следует подготовить большой разводной ключ. Под заглушкой необходимо установить емкость.
2. Далее колпачок захватывает ключ и очень аккуратно его поворачивает.
3. Полностью откручивать пробку недопустимо, так как в системе отопления может быть высокое давление, теплоноситель уйдет прямо в помещение с высоким давлением, и справиться со сложившейся ситуацией будет проблематично.Вот почему вилку следует поворачивать с особой осторожностью.
4. Желательно предварительно выключить все имеющееся в помещении оборудование, плотно закрыть окно и, в процессе поворачивания вилок, необходимо прислушиваться. Если появляется небольшое шипение, не поворачивайте вилку дальше.
5. На этом этапе вам нужно остановиться и отложить ключ. Теперь следует подождать, пока избыток воздуха от нагревателя постепенно, но полностью не покинет систему. Определить, что пробка в системе отопления вышла из строя, очень просто — жидкость начнет вытекать из-под пробки.
6. Затем с помощью большого разводного ключа необходимо плавно и аккуратно вернуть заглушку в исходное положение.

Отвод воздуха из системы отопления квартиры

Говоря об особенностях спуска воздуха, следует остановиться на последовательности алгоритма действий. Итак, воздушная пробка в системе отопления многоквартирного дома устраняется в следующей последовательности:

• Сначала воздух спускается из ближайших к котлу и нижних элементов системы отопления.
• Наконец, воздух спускается из устройств, которые находятся выше уровня земли и удалены от котла.

Вывод

После проведенных выше манипуляций циркуляция горячей воды в системе отопления должна полностью восстановиться, а радиаторы снова должны стать горячими. Если некоторые стояки или радиаторы все еще остаются холодными, это, скорее всего, связано с плохой циркуляцией, неправильным запуском системы или неправильно подключенными радиаторами.

— Распространенная проблема, с которой приходится сталкиваться жителям домов и квартир.Даже идеально спроектированная и установленная система отопления периодически нуждается в стравливании воздуха, это факт. Холодные радиаторы, коррозия металлических элементов, шум при работе, такие нежелательные процессы — результат образования воздушной пробки. Как исправить ситуацию и почему это происходит? Об этом и будет рассказано в данной публикации.

Зима вот-вот начнется, приближается начало отопительного сезона … Наконец-то настал долгожданный день, когда в доме станет тепло и уютно, но, к сожалению, в комнатах еще прохладно: батареи внизу горячие, а верх полностью холодный.Причина — воздушная пробка в системе отопления. Причин его появления может быть несколько:

• в воде растворенный воздух — в процессе нагрева воды воздух начинает выделяться в виде пузырьков. Они поднимаются к верхним частям трубопроводов, накапливаясь там, тем самым создавая воздушные пробки;
• проветривание происходит при ремонте трубопроводов и последующей сборке;
• неправильное наполнение — систему нужно наполнять медленно, одновременно удаляя воздух из распределителей, радиаторов.Действовать необходимо по следующему принципу: чем обширнее и разветвленнее система, тем медленнее она должна заполняться;
• плохая герметичность — не очень крупные недочеты в системе заметить сложно, например, протечка на соединительном стыке практически не заметна, так как горячая вода быстро испаряется. Именно через такие протечки в систему отопления засасывается воздух.

Как снять воздушную пробку?

Откуда воздух в системе отопления чистый, теперь возникает вопрос: как с этим бороться? Засорение воздуха не только доставляет неудобства в плане неправильного функционирования отопительной системы, даже через определенное время начнется коррозия металлических элементов.Более того, из-за наличия воздуха в системе циркуляционный насос не работает должным образом.

Важно: если не удалить воздух из системы обогрева, произойдет явление «сухого трения» в подшипниках. В результате возможно повреждение вала, скользящих колец насоса.

Каждая закрытая система отопления должна быть оборудована автоматическими вентиляционными отверстиями. Самый эффективный способ удалить воздух — это использование многоступенчатой ​​системы обезвоживания. Затем в нескольких местах монтируются форточки, причем от каждой группы устройств воздух стравливается отдельно.

Так выглядят автоматические дефлекторы

При правильном запуске системы периодическое удаление воздуха не составит труда. Важно контролировать напор воды: значительное падение говорит о протечке, а неравномерная температура говорит о проветривании радиаторов.

Воздуховоды бывают разные:

• ручные — отличаются небольшими размерами, устанавливаются на торцы радиаторов. Они просты в обслуживании, регулируются отверткой, гаечным ключом. Также они имеют невысокие показатели эффективности, поэтому служат исключительно для локального удаления воздуха;

Ручной воздухоотводчик — кран Маевского

• автоматический — эти дефлекторы работают без вмешательства человека, устанавливаются (в зависимости от типа) вертикально или горизонтально.В отличие от ручных, эти устройства более производительны, но чувствительны к загрязнениям.

Воздух в радиаторах способствует образованию посторонних звуков, например, журчания, движущейся воды. Удаление воздуха из системы отопления обязательно, потому что внутри батарей не будет полноценной циркуляции. Если система отопления полностью проветривается, для начала нужно определить места образования воздушных пробок. Для этого легким молотком постучите по отопительным приборам, трубам. Более сильный и громкий звук указывает на то, что в этом месте есть воздушная пробка.

Важно: практика показывает, что чаще всего воздух собирается в радиаторах, которые устанавливаются на верхних этажах.

Итак, для выпуска воздуха необходимо иметь под рукой специальный ключ или отвертку, емкость для слива воды. Сначала следует максимально открыть термостат, затем специальным ключом открыть вентиль, предназначенный для стравливания воздуха (кран Маевского).

При удалении воздуха подставьте емкость, чтобы не забрызгать все водой.

При открытии клапана необходимо прислушиваться к звукам, которые будут исходить от аккумулятора: легкое шипение означает, что воздух стекает. После прекращения шипения клапан можно закрыть, то есть если из клапана потекла вода, из аккумулятора вышел воздух.

Важно: непосредственно перед процессом выпуска воздуха подложите под аккумулятор тряпку, не забывая бак для воды.

Бывает, что даже после вентиляции аккумуляторы плохо нагреваются или аккумулятор нагревается, но ненадолго.Потом, как вариант, промыть и продуть аккумулятор. Если эта процедура не приносит желаемого результата, необходимо проверить полноту заполнения системы отопления.

Часто в домах с автономным отоплением необходимо слить воду через расширительный бак, который всегда находится в самой высокой точке системы. После слива воды нужно подождать около получаса и только потом открывать кран на расширительном бачке. Обычно воздушная пробка выходит сама по себе при повышении температуры охлаждающей жидкости.Но если и это не поможет, необходимо довести воду в системе отопления до кипения, тогда воздух обязательно выйдет наружу.

В месте изгиба трубы может образоваться воздушная пробка. По этой причине в процессе монтажа необходимо соблюдать размер, направление уклонов разводящих трубопроводов. И если по каким-то причинам есть разница между уклоном и проектом или труба имеет петлю, в таких местах устанавливаются дополнительные вентиляционные клапаны.

Что касается алюминиевых радиаторов, то с воздушной пробкой в ​​данном случае справиться немного сложнее. Причина наличия воздуха в алюминиевом радиаторе — некачественный материал, способствующий газообразованию. Проще говоря, между теплоносителем и радиатором существует «конфликт», то есть необходимо регулярно стравливать воздух из системы отопления. Лучший выход в данной ситуации — замена радиатора на качественный отопительный прибор с антикоррозийным покрытием и установка дефлектора.

Чтобы в доме было тепло и уютно, нужно знать принципы обслуживания системы отопления, тогда зимой вам не придется мерзнуть, укутываясь в одеяла.

С началом отопительного сезона некоторые жильцы многоквартирных домов и собственники собственных коттеджей задаются вопросом: как выпустить воздух из отопительной батареи?

Необходимость в этом возникает из-за неравномерного обогрева помещения. После начала отопительного сезона становится заметно, что некоторые батареи хорошо прогреваются, а некоторые остаются полностью или наполовину холодными.Холодные радиаторы и шум в них — признаки образования воздушных пробок, причинами которых являются:

• Отсутствие должного давления в системе отопления, что само по себе приводит к неправильной работе. Давление понижается при утечке охлаждающей жидкости через плохо загерметизированные швы;
• производство некачественных радиаторов с несоблюдением норм при их изготовлении;
• некачественные ремонтные работы — несоблюдение уклона трубопроводов;
• неправильное заполнение системы отопления водой — заливка должна производиться с одновременным спуском воздуха, спуск может производиться только в медленном темпе;
• низкое качество воды в системе отопления — слишком жесткая вода не позволяет системе работать правильно, оптимальная жесткость 5-7 мг / экв / л.

В данном случае приборы холодного отопления не так уж и плохи, скопление воздуха представляет угрозу для всей системы отопления в целом. Металлические части системы ржавеют и перестают выполнять свои основные функции, что может повлечь дополнительные расходы в виде замены всей системы.

Неприятные моменты — лишний шум в номерах. Обычно это звук текущей воды, шум и потрескивание, которые отвлекают и мешают отдыху и работе.Поэтому проблема правильного разряда воздуха из АКБ остается актуальной. Для проведения самостоятельных работ необходимо знать нюансы правильного обращения с нагревательными приборами для слива воды.

Как удалить воздух из аккумуляторов

В домах и квартирах старые системы отопления соседствуют с современными, где-то есть батареи, оборудованные системами вытяжки, а где-то еще есть чугунные конструкции без них. Поэтому понять, как выпустить воздух из батарей той или иной конструкции, иногда бывает непросто.Как правило, рассматривается несколько методов проведения профилактических работ.

В системе отопления с естественной циркуляцией, в которой трубопровод находится наверху системы, воздушная пробка удаляется через резервуар для хранения, также в самой высокой точке. Такие системы, как менее стабильные, уходят на второй план. Их место занимают системы с принудительной циркуляцией, в которых необходимы вентиляционные отверстия. Устанавливаются на алюминиевые и биметаллические отопительные приборы. Это правильно в связи с тем, что при контакте этих материалов с теплоносителем обязательно будет выделяться водород, который необходимо удалить.

Ручные дефлекторы или краны Маевского

Водопроводчик изобрел кран по имени Роев, а изобретение запатентовал другой, более ловкий мастер, по имени Маевский. Как правило, слив воды через большие отверстия в радиаторах был неэкономичным для котельных, так как горожане использовали горячую воду из радиаторов для личных нужд. Например, для стирки одежды или стирки машины.

Кран Маевского — это механический блок с резьбой 1/2 или 3/4 дюйма с крошечным отверстием посередине и резиновым уплотнительным кольцом.Иногда его еще называют вентиляционным клапаном. Устанавливается на радиатор с помощью ножки (втулки с наружной резьбой). Смеситель монтируется на радиатор или полотенцесушитель.

Чтобы начать выпускать воздух из системы отопления, отверткой отверткой отверните кран-кран против часовой стрелки и дождитесь легкого шипения и капель или струй воды — воздух ушел. Если шипение закончилось, это не значит, что процесс завершен.Лучше еще немного подождать, а затем открыть кран.

Наконечник . Сильно откручивать кран не нужно, так как напор воды может не позволить позже открутить его обратно. При проведении манипуляций важно не забыть положить рядом с аккумулятором тряпку. Не лишним будет обратить внимание на то, чтобы отверстие не выходило на стены, так как возникнет угроза повреждения отделки помещения.

Цена крана Маевского 60–100 руб.Некоторые фирмы предлагают модели в античном стиле; их цена достигает 1200 рублей.

Это металлический блок, установленный на радиаторе, который предназначен для автоматического удаления воздуха без вмешательства человека. Внутри находятся поплавок и игольчатый клапан. Эти два механизма создают баланс вентиляционного отверстия. В рабочем состоянии корпус залит водой, поплавок поднят, клапан закрыт. Образовавшийся воздух постепенно попадает в устройство, поплавок под его воздействием опускается и открывает клапан, позволяющий воздуху выйти наружу.Эти устройства обычно устанавливают в самых высоких точках системы отопления, где скапливается наибольшее ее количество.

Эти блоки могут быть прямыми или угловыми, в зависимости от конфигурации батарей. Важно, чтобы розетка всегда была обращена вверх.

Автоматический воздухоотводчик устанавливается двумя способами.

1. Прямая установка в резьбу.
2. Установка через запорный вентиль. Этот клапан позволяет удалять вентиляционные отверстия без отключения системы.Их снимают для периодической чистки, так как в загрязненном примесями состоянии перестает корректно работать.

Во избежание проблем при установке этого механизма соблюдайте ряд правил. Откручивать и крутить его можно только гаечным ключом, так как при использовании разводного ключа нельзя рассчитать силы, и он треснет. За корпус дефлектора во время работы держаться нельзя — его можно сломать.

Цена на автомат от 300 до 500 рублей, что намного дороже механических аналогов.Известными компаниями, производящими вентиляционные отверстия, являются Danfoss и Wind.

Как выпустить воздух из чугунной батареи

Для проведения манипуляций по удалению лишнего воздуха из старых чугунных обогревателей в многоквартирных домах приглашают сантехников из ЖЭК, так как это правило регламентировано приказом Мингосстроя от 27 сентября 2003 года. , сантехники исключаются из этих работ, давая право собственникам решать проблемы с отоплением.

В частных коттеджах эту работу, как правило, должны выполнять сами жители. Некоторые мастера устанавливают на отверстия в чугунных батареях обычный смеситель, что несомненно портит внешний вид гостиной, но упрощает процесс выпуска воздуха. Чтобы правильно выпустить воздух из чугунной батареи, нужно знать определенную последовательность действий.

В частном коттедже котел должен быть отключен. Если все же решено провести работы в квартире самостоятельно, необходимо отключить распределительный вентиль на стояке.Далее переходим к установке шланга в отверстие радиатора. Шланг должен быть длинным, доходить до ближайшего удобного слива в канализацию или на улицу.

Наконечник . Во время слива воды поставьте под аккумулятор таз или ведро с водой и запаситесь ветошью, так как вода будет вытекать из аккумулятора.

Затем откручиваем заглушку. Сделать это непросто, потому что чугунные батареи обычно окрашивают масляной краской, и она затвердевает вокруг вилки.Иногда на соединительные детали наносят еще и паклю, что тоже не способствует легкому откручиванию заглушек. Для облегчения работы на резьбу наносится специальная смазка, упрощающая процесс откручивания.

Работа ведется разводным ключом.

Наконечник . Если сразу открутить заглушку на чугунном аккумуляторе нет возможности, смазка не помогает, то растворять краску поможет керосин, нанесите на стыки и подождите 10–20 минут.

После выполнения всех необходимых работ необходимо обмотать пробку фумовой лентой (тонкой прозрачной пломбой) и снова прикрепить.

Надо ли выпустить воздух из аккумулятора, решают владельцы домов и квартир. Но если есть желание жить в комфортных условиях, не замерзать из-за неправильно работающего отопления, то лучше научиться выпускать воздух из самой батареи отопления. Тем более, что со знанием последовательности действий это не кажется сложной задачей!

Это проблема, которая препятствует эффективной работе системы.Дело в том, что аккумулятор в этом случае не может полностью нагреться. предотвращает растекание воды по радиатору. Естественно, вопрос нужно решать немедленно. В противном случае вы заплатите деньги за некачественный обогрев и заморозку, завернувшись в плед.

Причина данной проблемы — ремонт или подготовка системы к сезону, неправильное заполнение труб водой, плохая герметичность элементов, наличие воздуха в самой жидкости. Если радиатор очень сильно нагревается, то нужно узнать информацию, как удалить воздух из аккумуляторов.В принципе, процедура несложная, поэтому вы можете сделать ее самостоятельно. Естественно, все действия нужно производить очень аккуратно, чтобы не сломать радиаторы.

Прежде всего, вы должны убедиться, что ваша система оборудована специальными вентиляционными отверстиями с клапанами, на которых установлены смесители. Прежде чем прокачать батареи, решите, нужны ли вам для работы инструменты. В принципе, они требуются только для ручных дефлекторов. В этом случае для процедуры вам понадобится простой ключ или отвертка.ОТ автоматических систем Спуск намного проще. Однако они очень чувствительны к грязи.

Перед тем, как выдувать воздух из аккумуляторов, попробуйте осторожно постучать по ним молотком. Если вы слышите очень громкий звук, значит, в этом месте пробка. Теперь можно начинать стравливать воздух. Поскольку вода начнет капать после того, как выйдет из трубы, вам также понадобится полотенце или небольшой контейнер, чтобы собрать ее. Теперь возьмите ключ или другой инструмент и откройте вентиль. В это время следует прислушиваться к звукам, которые будут слышны от аккумулятора.Воздух должен выходить со свистом или шипением.

Поскольку стравить воздух из аккумуляторов достаточно просто, не следует забывать о точности. После того, как пробка отойдет, из радиатора потечет вода. Это означает, что в системе больше нет воздуха и клапан можно закрыть. Делайте это осторожно, чтобы ничего не сломать. В противном случае вы не сможете закрыть аккумулятор, и вам придется вызывать мастера по ремонту.

Если после проведения этих работ отопление не работает достаточно эффективно, вам придется промыть или продуть батареи.Если и эта процедура не помогла, значит, система плохо заполнена водой. Также следует учитывать тот факт, что воздушная пробка выходит быстрее, если жидкость в радиаторе горячая.

Следует отметить, что устранить проблему с батареями из алюминия довольно сложно. Поэтому старайтесь регулярно выпускать воздух, даже если система хорошо нагревается. Если отопление автономное, то для борьбы с пробкой иногда приходится смывать воду через расширительный бачок.

Теперь вы знаете, как удалить воздух из радиатора своими руками. Пусть в зимние холода в вашем доме будет тепло и уютно. Удачи

Естественное содержание воздуха в системе создает проблемы в сезон: холодные радиаторы, шум, со временем начинается коррозия металлических труб. Чтобы избежать дискомфорта в эксплуатации и продлить срок службы стальной электропроводки и отопительных агрегатов, система освобождена от атмосферных пробок. Поговорим о том, почему они возникают и как от них избавиться!

Причины концентрации воздуха в системе отопления

Одно условие перегрузки понятно — длительный перерыв в системе отопления.Другие причины следующие:

1. Расчет домашней электропроводки сделан неправильно. Наклоны, перегибы не учитываются. Благодаря этому даже профессионально спроектированная система после пуска в эксплуатацию будет содержать определенное количество воздуха. формируется в обязательном порядке, а в некоторых случаях требуется переделка всей системы.
2. Неравномерное заполнение системы средой. Это происходит из-за нестабильного давления в трубопроводе, повреждения участков за пределами входа в дом или при перебоях в работе.Заполнение пустот атмосферными массами происходит и в отопительный сезон, если давление носителя невысокое. Для кровотечения используйте вентиляционные отверстия.
3. Утечки в трубопроводе. В результате эксплуатации системы отопления и, соответственно, ремонта замена секций на отдельные трубы может оказаться небрежной. Отсутствие или недостаточность уплотнения приведет к разгерметизации и из-за силы давления свищ будет втягивать воздух в водяной контур, накапливая его на участках трубопровода.Перед снятием воздушной пробки трубопровод проверяют промывкой приготовленной эмульсии.
4. Воздушные пробки возникают из-за нагрева воды. Из школьного курса физики видно, что при нагревании воздух в системе отопления частного дома или многоквартирного дома расширяется и образует пузыри. Лопаясь, они выпускают воздух, который тут же скапливается.
5. Отсутствие воздухозаборных устройств или их неправильная работа. Вентиляционный клапан от системы отопления — это первое, на что следует обратить внимание при проектировании собственной системы отопления дома.Закрытая система с отопительным агрегатом автономного типа в собственном доме должна иметь подобное устройство на котле или топке.

На образование пробок влияет подключение к системе отопления других водяных контуров — бойлеров, теплых полов. Уровень расположения дополнительных устройств сильно отличается от расположения отопительных приборов, поэтому появление атмосферы неизбежно. Для работы этих типов отопления, байпасного контура с обратным клапаном, давление в системах приборов будет оставаться стабильным и не произойдет засорения.

Снимите воздушную пробку с алюминиевых и биметаллических батарей

Когда причина скопления выявлена ​​и устранена, начинают устранять воздушную преграду. Перед тем, как спустить воздух из системы отопления, важно знать, как циркулирует теплоноситель — принудительно или естественным путем. От этого способа обескровливания зависит масса пробки. Итак:

Естественная циркуляция

Для такой системы достаточно расширительного бачка в верхней точке — подводящий патрубок к нему проложен с уклоном вверх.Для стравливания воздуха из системы отопления каждый радиатор снабжен спускным клапаном или краном Маевского для последовательного выдавливания массы в сторону предварительно опорожненного бака.

Принудительная циркуляция

В этом случае подающая труба имеет уклон вниз. На нем устанавливаются сливные краны, а обратка направлена ​​на слив воды, чтобы в случае экстренных мер можно было быстро спустить воздух из радиатора отопления для последующего ремонта.

Инструмент для удаления воздуха из системы отопления

Многие краны и сливные клапаны имеют функцию сброса.Наиболее распространены следующие системы в частных домах:

• Кран Маевского. В документации он указан как воздушный игольчатый клапан радиатора отопления. Требуется проветрить систему отопления. Состоит из латунного корпуса с отверстием для выпуска и винта. Используйте его со специальным ключом или отверткой, вращающейся против часовой стрелки. Когда воздух перестает выходить из системы, клапан закрывается до упора. Совершенно необходимо подготовить емкость для сбора воды и тряпки — ее бросают на кран, чтобы не разбрызгивать грязную воду на стены.Используемый насос временно отключен.
• Воздухоотводчик автоматический. Принцип действия заключается в срабатывании поплавка, встроенного в корпус — сам воздушный автоматический клапан уже находится на точке системы. Когда в трубе скапливается воздух, поплавок опускается, тем самым открывая предохранительный клапан и удаляя его. После нормализации давления масса воды снова прижимает поплавок. Чтобы предотвратить утечку среды, корпус прибора снабжен навинчивающейся крышкой. Устройство незаменимо при принудительной циркуляции.

• Сепаратор. «Продвинутые» форточки в системе отопления. Устанавливается преимущественно в протяженных сетях с автономным отоплением. Позволяет сбрасывать не только воздух, но и шлам — окалину, грязь, песок и глину. Он состоит из двух частей: общего цилиндрического корпуса с двумя выпускными отверстиями — верхней камерой для воздуха и нижней камерой для твердых частиц, а также сеткой фильтра, которая улавливает пузырьки воздуха и направляет их вверх в камеру. Чтобы выпустить воздух из аккумулятора, откройте оба крана и прочистите линию.

Для качественной работы домашней тепловой сети мастера рекомендуется установить несколько типов спускных устройств. Например, на котле или топке монтируется автоматический предохранительный клапан для отопления — там давление стабильно высокое. Радиаторы оборудованы кранами Маевского. Коллектор дополнен сепаратором.

Определение воздушного пространства и удаление пробки: как удалить воздух

Есть несколько способов определить скопление воздуха в системе.Основной из них — холодный участок сети. Кроме того, звук при постукивании громче, чем в трубах с нормальной циркуляцией воды. Характерный шум — бульканье и шипение — расскажет вам о наличии воздуха. Итак, когда сайт определен, действуйте следующим образом:

• Важное условие: выгнать воздух из системы отопления можно только по направлению теплоносителя и из точки за определенной площадью с помощью ближайшего крана Маевского или другого типа спуска.
• Затем медленно откройте воздушный клапан для обогрева, подготовив соответствующие инструменты, емкости и ветошь, и стравите воздух.
• Контрольный пуск производится кратковременным включением циркуляционного насоса. Затем закрывают кран, и система работает в обычном режиме.

Таким образом, получается удалить воздух из системы отопления. Простая и самостоятельная работа займет не более часа.

Если система все еще проветривается

Еще бывает, что принятые меры не сработали, и не вышло удалить воздух из системы отопления.Что делать в этом случае:

• Попробуйте убрать скопившийся воздух из мест подальше от вентиляционного клапана. Для этого увеличьте температуру системы, увеличив дозу топлива. Соответственно давление нарастает. Метод хорош тем, что позволяет автоматически удалить лишний воздух через вентили расширительного бачка или воздухосборник для системы отопления. По крайней мере, можно будет отрегулировать воздушную массу на клапан.
• Ударный метод. Воздействуя на радиаторы молотком, они создают несущие колебания, перемещающие пробку.Опытные мастера этот способ помогает переместить много воздуха в нужное место.
• Резко. Отопление придется демонтировать и собирать заново. Чтобы обойтись «меньшим количеством крови», их для этого разбирают у итальянских производителей, они хороши тем, что имеют сборные элементы, которые можно точно перекрутить. Радиаторы также демонтируются, удаляя с них скопившийся ил, и собирают с помощью прокладок. Метод доступен только профессионалам и с разрешения сервисной компании, так как нужно перекрыть стояк, если речь идет о многоквартирном доме.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Итак, выяснив, почему система отопления воздушная, устранить причину и прогнать скопившиеся массы несложно — процесс понятен.

Важно постоянно предотвращать собственную отопительную модель, чтобы в дальнейшем эксплуатация обходилась без таких неприятных сюрпризов, влияющих на комфорт.

Спустить воздух из АКБ несложно, главное изучить все нюансы!

Самостоятельная установка стальных панельных радиаторов отопления.Установка радиатора отопления своими руками

Замена самостоятельно или даже установка радиаторов отопления с нуля — процесс не столько сложный, сколько кропотливый. То, что сантехник делает за пару часов, у любителя может занять несколько дней. Однако самостоятельная работа будет стимулировать новые свершения, сэкономить много денег и даже доставить удовольствие, особенно если вы заранее подготовитесь к процессу и предусмотрит все тонкости.

Когда лучше всего устанавливать батареи?

Установка радиаторов, если она, конечно, не аварийная, должна производиться в межсезонье.Централизованное отопление отключают весной, через несколько дней — пару недель коммунальные службы сливают воду из системы и только осенью подадут. В целом время установки радиаторов с апреля по октябрь.

В доме с собственным отоплением или в квартире, в которой всегда есть вода в системе, работы по установке батарей следует начинать с опорожнения системы отопления. Параллельно можно подумать, какие аккумуляторы нужно покупать.

Важно! Если вам необходимо установить новые батареи вместо старых, то вам нужно выбрать те, которые будут идентичны по размеру предыдущим. А для деталей, которые понадобятся при установке, также важно, какая система отопления в доме, однотрубная или двухтрубная.

Как выбрать батарейки?

Радиаторы отопления изготавливаются из четырех металлов:

1. Чистый чугун.
2. Сталь высокого качества.
3. Алюминий.
4. Соединение стали (меди) и алюминия.

Сказать, что какая-то батарея будет идеальной — неправильно.

Чугунные батареи

Это самый тяжелый металл с довольно большим тепловыделением. Чугун нагревается дольше других металлов, но и дольше сохраняет тепло. чаще всего наборный. Одна секция весит 10 килограммов (в советских моделях — 12). Стоимость одной секции 500-600 руб.Однако дизайнерская модель может иметь цену в долларовом эквиваленте, обозначенную тремя или даже четырьмя цифрами.

Минимальная тепловая мощность одной чугунной секции 150 Вт. Рабочее давление на уровне 15 атм. Чтобы отапливать помещение площадью 15 м2, со стандартной высотой потолка и одним стеклопакетом, нужно купить около 10 чугунных секций. Как более правильно провести расчеты количества секций АКБ, информация будет в подразделе ниже.

Неоспоримое преимущество чугуна как металла для аккумулятора в том, что он выдерживает температуру охлаждающей жидкости до 150 ° C и неприхотлив к составу воды, которая будет в аккумуляторе.

Недостатки чугунных аккумуляторов в том, что они очень тяжелые и их придется периодически красить.

Подробный обзор — читайте на нашем сайте.

Алюминиевые батареи

Производители утверждают, что алюминиевые радиаторы являются самыми распространенными.

• Основным преимуществом алюминия является его отличная теплопроводность.
• Второе преимущество в том, что именно из алюминия изготавливают самые необычные конструкции отопительных батарей.
• И последнее. Относительно недорогая цена.

Алюминиевые радиаторы обладают наивысшим тепловым КПД. Мощность одной секции 192 Вт, рабочее давление 16 атм. Это означает, что алюминиевый аккумулятор очень быстро нагревается.

Однако есть и недостатки. Алюминиевая батарея:

1. Чувствителен к перепадам давления в системе. Специалисты утверждают, что при резком повышении давления алюминиевый радиатор может лопнуть.
2. Требуется только очищенная, смягченная вода. Повышенная кислотность жидкости приводит к более быстрой внутренней коррозии металла.

Как правило, алюминиевые радиаторы лучше всего устанавливать там, где контролируется качество питательной воды.

Стальные батареи

Радиаторы стальные не производятся в виде секций; Чаще всего это квадратные или прямоугольные панели. Рабочее давление здесь невысокое — не более 8,7 атм. Мощность у некоторых производителей заявлена ​​в пределах 20 Вт.Стальные радиаторы лучше всего использовать для систем, не связанных с централизованным теплоснабжением.

Преимущества стальных батарей:

1. Когда они маленькие, они обладают большим тепловыделением. Это означает, что маленькая батарея очень быстро нагреет большую комнату.
2. Для качественного обогрева помещения в системе не должна быть очень высокой температуры теплоносителя.

Эти два преимущества уравновешиваются недостатками.

Внимание! Стальные радиаторы быстро ржавеют.Их нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. Для предотвращения обильной коррозии в системе, где есть стальные радиаторы, должна быть запорная арматура для слива воды в межсезонье.

Биметаллические радиаторы

Комбинация металлов может быть следующей:

1. Сталь и алюминий.
2. Медь и алюминий.

Стальной или медный сердечник (это внутренняя часть аккумулятора) быстро нагревается и отдает тепло алюминию (из него сделан корпус аккумулятора).Комбинация двух металлов значительно улучшает тепловые характеристики радиатора. Мощность биметаллического радиатора составляет 185 Вт. Если внутренняя часть сделана из меди, то номинальная мощность должна составлять 200 Вт.

Преимущества:

• Химическая стойкость к охлаждающей жидкости.
• Увеличенная крепость.
• Легкий вес.
• Высокая теплоотдача.

Дефекты:

Определившись с ценой и качеством, за которое готовы платить, стоит рассчитать необходимое количество радиаторов.

Расчет количества секций для качественного отопления

Комфортная для жизни человека температура — 18 ° C (если, конечно, вам не посчастливилось жить в Украине, где из-за отсутствия газа она снижается до 14 ° C). Такой температурный режим можно поддерживать следующим образом: на 1 м2 отапливаемой площади должно приходиться 100 Вт мощности радиатора отопления.

Необходимое количество аккумуляторных отсеков для комфортной температуры рассчитывается по формуле:

S * 100 / P, где

S = площадь помещения

P = мощность одной нагревательной секции.

Площадь помещения 15 м2, мощность одной секции чугунной батареи 150 Вт. Значит,

15 * 100/150 = 10

Всего для обогрева одного помещения необходимо 10 секций чугунной батареи.

Таблица: пример количества секций радиатора в зависимости от площади помещения

Необходимо применять определенные коэффициенты, учитывающие:

1. Высота потолков.
2. Наличие стеклопакетов.
3. Этажность (наивысший коэффициент имеют верхние и нижние этажи).
4. Количество окон в комнате.
5. Сделана изоляция?
6. Где находится комната. Важно, будет ли она угловатой.

Так, например, коэффициент (К1), который зависит от качества окон:

— К1 = 0,85. Это тройной стеклопакет.

— К1 = 1. Такой индикатор со стеклопакетом.

— К1 = 1,27. Обычные стеклопакеты и, возможно, деревянные рамы.

Показатель коэффициента К2 зависит от стен.

К2 = 0,85. Новые стены с утеплением

K2 = 1. Кирпичные стены и утеплитель.

К2 = 1,27. Панельный дом со стенами без утепления.

Таблица необходимой мощности радиатора теплоснабжения

Расчет. Чтобы получить количество секций, необходимо данные из таблицы разделить на мощность одной секции выбранного радиатора (кВт).

Это неполный список коэффициентов.Но соотношение цифровых показателей и, например, высоты потолка или качества обогрева такое же, как в примерах выше. Каждый из факторов умножается на исходное количество секций радиатора. В итоге вы получите аккумулятор, который действительно нагреет пространство.

Установка радиатора отопления

После ознакомления с литературой, получения советов опытных людей, определения размеров радиаторов и количества секций в них заказ сделан и машина с аккумуляторами уже в пути, пора подготовить то, без чего они не может быть установлен.

Подготовительный этап

На практике батареи всегда располагаются под окнами. Если доступ к этой части комнаты затруднен, нужно максимально освободить место. Отодвиньте шкафы, снимите телевизор, снимите шторы.

Вы должны это знать! Если придется вынимать старые батарейки, то в любом случае хоть немного, но вода из них будет вытекать. Он будет не таким чистым, как из источника, и вероятность того, что вода запачкает пол ржавчиной, очень высока.Поэтому перед заменой батареек лучше удалить коврики и коврики. Накройте ламинат и паркет толстой пленкой.

При установке АКБ вам понадобится:

1. Байпас (если система отопления однотрубная).
2. Адаптеры.
3. Муфты.
4. Соски.
5. Уголки.
6. Краны Маевского.

Клапан Маевского — для стравливания воздуха из радиаторов, открывается специальным ключом или отверткой

Также не помешают работе герметик, катушка, уплотнительная лента, разводные ключи.Остальные детали нужно покупать исходя из того, какая проводка установлена ​​в помещении.

Виды проводки отопления

Всего различают 5 основных типов проводки:

Схема подключения радиатора

Теперь вам нужно выбрать правильное расстояние от стены и подоконника для каждой батареи.

Расстояние до стены и подоконника

Помимо того, что все гайки и клапаны должны быть затянуты плотно (не переусердствовав), также важно соблюдать следующие условия:

• От верха батареи до подоконника должно быть не менее 5, а лучше 10-15 сантиметров.
• Минимальное расстояние от нижней части аккумулятора до пола должно составлять 10–12 сантиметров.
• Расстояние от радиатора до стены должно быть не менее 5 сантиметров.

Соблюдение этих правил позволит горячему воздуху лучше циркулировать и беспрепятственно подниматься вверх.

На первый взгляд установка и замена радиатора отопления не кажется очень сложной задачей. Однако это не так — любые ошибки, допущенные в процессе работы, неминуемо приведут к последствиям, возможно, весьма серьезным.Чтобы не пришлось восстанавливать ремонт в квартире после затопления горячей водой или других непредвиденных проблем, рекомендуется обращаться к сантехникам для установки и замены деталей системы отопления. Однако это все же не означает, что установка радиатора отопления своими руками нецелесообразна.

Для успеха вам нужно:

• Достаточно свободного времени.
• Изучите теоретические основы: способы и правила подключения батарей.
• Тщательно измерьте площадь.
• Найдите инструменты, необходимые для этой работы.

Установка радиаторов отопления

В первую очередь, конечно же, нужно выбрать тот радиатор, который нужен именно в вашей квартире или частном доме. Выбор радиатора должен определяться его техническими характеристиками и вашими потребностями. Какие качества батареи влияют на выбор? В основном это:

• Износостойкость.
Цена
• .
• Диаметр отверстия для циркуляции воды.
• Устойчивость к агрессивным средам.

Важно! Если вы хотите заняться установкой радиаторов отопления своими руками, также нужно учитывать материалы, из которых они изготовлены. Итак, алюминиевые радиаторы просты в установке, не требуют особых навыков, знаний и инструментов. А при установке чугунных аккумуляторов обязательно потребуется сварка. Стоит заранее определиться с доступными вам ресурсами и объективно оценить свои возможности.

Проверка выпускного клапана

При подготовке к работе в первую очередь необходимо выяснить тип разводки вашей системы отопления. Он может быть однотрубным или двухтрубным.

• Однотрубная система отопления чаще всего выполняется в квартирах многоэтажных домов … При таком виде организации горячая вода течет по трубам с верхнего этажа на нижний. Из недостатков такой разводки стоит отметить, что в этом случае нельзя регулировать температуру без установки дополнительных устройств.К тому же вода на верхних этажах намного горячее, чем на нижних.
• Двухтрубная система отопления чаще встречается в коттеджах и загородных домах … Вода циркулирует по двум системам: горячая — одна за другой, охлаждаемая — через другую. Такая разводка лишена недостатков однотрубного варианта: температура нагревателей всегда остается постоянной, а также регулируется.

Варианты подключения системы отопления

Помимо выбора самого радиатора, во время установки вам также нужно будет решить, как подключить его к централизованной сети.Несколько разных вариантов, каждый из которых имеет свою сферу применения:

• Диагональное соединение. Эта схема — лучший выбор для длинных многосекционных радиаторов. Его отличает то, что патрубок подачи воды крепится к патрубку сверху с одного края радиатора, а патрубок отвода присоединяется к нижнему патрубку с другой стороны. Среди недостатков такой системы можно назвать капитальный ремонт при неисправностях: схема не подразумевает снятие батареи без полного отключения обогрева.

Варианты подключения радиатора

Важно! Подав воду снизу, вы потеряете около 10% возможного тепла.

• Нижнее соединение. Этот макет выглядит наиболее тонко. Применяется, если трубы расположены внутри пола или спрятаны под плинтусами. Подача и патрубки направлены перпендикулярно поверхности пола. Главный недостаток заключается в том, что эта система предполагает максимально возможные потери тепла.
• Боковое одностороннее соединение. Он самый распространенный и эффективный. Максимальная теплопередача обеспечивается за счет подключения подводящего патрубка сверху, а отводящего снизу с одной стороны батареи. При инверсии значительно снижается мощность обогрева, поэтому менять трубы местами не рекомендуется.

Важно! В случае недостаточного нагрева дальних участков батареи используется удлинитель потока воды.

• Параллельное соединение. Это происходит через тепловую трубку, встроенную в систему отопления. Точно так же осуществляется диверсия. Такая система позволяет заменять батареи, не выключая центральное отопление, но главный недостаток — при недостаточном давлении в системе батареи плохо прогреваются.

Важно! Подключить радиатор отопления своими руками таким способом достаточно сложно; Лучше доверить эту работу опытным установщикам.

• Последовательное соединение. В этом случае передача тепла через систему происходит за счет давления в ней воздуха. Избыточный воздух сбрасывается с помощью крана Маевского. Основным недостатком такой системы также является невозможность ремонта без отключения всей системы отопления.

Правила подключения радиатора

Мелких нюансов в установке системы отопления нет; необходимо соблюдать все правила, чтобы работа была эффективной и безопасной.Итак, как установить радиаторы отопления своими руками? Следует учитывать следующие моменты:

• расстояние от верха батареи до подоконника должно быть более 5 см;
• расстояние от низа аккумулятора до пола должно быть не менее 10 см;
• расстояние от стены до аккумулятора должно быть от 2 до 5 см. Если стандартные крепления слишком короткие, вам нужно купить другие подходящей длины.

Установка радиатора в ограниченном пространстве

Эти правила позволят воздуху нормально циркулировать вокруг обогревателя, предотвращая ненужные потери тепла.

Важно! Правила установки аккумулятора одинаковы для всех их разновидностей, будь то радиаторы алюминиевые или чугунные.

Перед установкой радиатора нужно определиться, сколько в нем должно быть секций. Сделать это можно исходя из того, что в стандартном помещении высотой не более 2,7 метра одна секция отапливает два квадратных метра площади. Конечно, это довольно приблизительный расчет, чтобы получить наилучший результат, доверьте его профессионалам.

Важно! Можно также использовать формулу: на 1 кВт мощности радиатора приходится 1 квадратный метр помещения. В случае, когда в нем несколько окон, нужно увеличить полученное значение в 1,3 раза.

Необходимые инструменты

Установка радиаторов отопления своими руками в квартире, как и в частном доме, требует определенного количества инструментов, без которых этот процесс просто невозможен.

Обязательно выровняйте радиатор по вертикали

Для его успешной реализации вам потребуется:

• перфоратор с победной дрелью;
• комплект динамометрических ключей;
Отвертка или отвертка
• ;
Плоскогубцы
• ;
Рулетка
• ;
• строительный уровень;
• карандаш и линейка.

Процесс установки

В процессе установки нет ничего сложного, если он выполняется по плану поэтапно и без ошибок.

• Для начала нужно отключить систему отопления и слить из нее воду. В частном доме это можно сделать с помощью помпы, в многоквартирном доме придется обращаться в ЖЭК. Затем нужно демонтировать использованные радиаторы.
• Разметьте стену для установки новых отопительных приборов.В этом случае желательно использовать уровень, чтобы установить аккумулятор максимально ровно, исключив перекосы. Важно, чтобы аккумулятор был установлен строго горизонтально или с минимальным уклоном в сторону трубы. Это позволит воде полностью стечь к концу отопительного сезона.
• Установите скобы, проверьте их на прочность, надавив на них всем своим весом. Если они держатся, повесьте аккумулятор. Для чугунно-алюминиевой батареи обычно достаточно двух креплений, для пластиковых труб необходимо большое количество… Перед установкой крепежа стены следует предварительно очистить, выровнять и оштукатурить.
• Установить запорную арматуру, обращая особое внимание на надежность и герметичность резьбовых соединений. Подключаем трубопровод.

Важно! Во избежание протекания аккумулятора рекомендуется использовать соответствующие динамометрические ключи. Особенно если вы устанавливаете алюминиевый радиатор, вам неизбежно потребуется установить с ним воздушный клапан, через который будет стравливаться воздух.Усилие динамометрического ключа, используемого при установке, не должно превышать 12 кг.

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает установку или замену отопительных приборов. Хорошая новость в том, что при желании вы можете сделать это самостоятельно, не привлекая специалистов. Как должна происходить установка радиаторов отопления, где и как их разместить, что нужно для проведения работ — все это в статье.

Что нужно для установки

Для установки радиаторов отопления любого типа необходимы приборы и расходные материалы.Комплектация необходимых материалов практически такая же, но для чугунных аккумуляторов, например, заглушки большие, а клапан Маевского не установлен, а зато где-то в самой высокой точке системы установлен автоматический воздухоотводчик. А вот установка алюминиевых и биметаллических радиаторов абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — к ним идут кронштейны, а на задней панели есть специальные отлитые из металла дуги, которыми утеплитель цепляется за крючки кронштейнов.

Кран Маевского или автоматический дефлектор

Это небольшое устройство для отвода воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства намного меньше диаметра коллектора, поэтому переходник тоже потребуется, но отводы Маевского обычно поставляются с переходниками, нужно лишь знать диаметр коллектора (присоединительные размеры).

Кроме крана Маевского есть еще автоматические дефлекторы. Их также можно разместить на радиаторах, но они немного больше и по некоторым причинам доступны только в латунном или никелированном корпусе. Нет в белой эмали. В целом картина получается непривлекательной и хоть они сдуваются автоматически, но надеваются редко.

Заглушка

Радиатор имеет четыре выхода с боковым подключением. Два из них занимают подающий и обратный трубопроводы, на третьем устанавливают кран Маевского.Четвертый подъезд закрыт заглушкой. Она, как и большинство современных аккумуляторов, чаще всего окрашивается белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Запорная арматура

Вам понадобятся еще два шаровых крана или запорные краны с возможностью регулировки. Они размещены на каждой входной и выходной батарее. Если это обычные шаровые краны, то они нужны для того, чтобы при необходимости можно было выключить радиатор и снять его (аварийный ремонт, замена в отопительный сезон).В этом случае, даже если с радиатором что-то случилось, вы его отключите, а вся остальная система заработает. Плюс такого решения — невысокая цена шаровых кранов, минус невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но с возможностью изменения интенсивности потока теплоносителя, выполняют запорно-регулирующие клапаны. Они более дорогие, но также позволяют регулировать теплопередачу (сделать ее меньше), и они лучше выглядят внешне, доступны в прямой и угловой конструкции, поэтому обвязка сама по себе более точная.

При желании можно поставить термостат на подаче теплоносителя после шарового крана. Это относительно небольшое устройство, позволяющее изменять теплопередачу нагревателя. Если радиатор плохо нагревается, ставить их нельзя — будет еще хуже, так как они могут только уменьшить расход. Существуют разные термостаты для батареек — автоматические электронные, но чаще используют самые простые — механические.

Сопутствующие материалы и инструменты

Вам также понадобятся крючки или кронштейны для подвешивания на стену.Их количество зависит от размера батарей:

• если секций не более 8 или длина радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления вверху и одной внизу;
• на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавить по одной застежке вверху и внизу.

Итак, вам понадобится фум-лента или полотняный рулон, сантехническая паста для герметизации стыков. Также понадобится дрель со сверлами, уровень (лучше уровень, но подойдет и обычный пузырьковый уровень), некоторое количество дюбелей.Также вам понадобится оборудование для соединения труб и фитингов, но это зависит от типа труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно под окном устанавливают радиаторы отопления. Это нужно для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Чтобы стекло не запотело, ширина обогревателя должна составлять не менее 70-75% ширины окна. Должно быть установлено:

Как правильно установить

Теперь как повесить радиатор.Крайне желательно, чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене отмечают середину проема, на 10-12 см ниже линии подоконника проводят горизонтальную линию. Это линия, по которой выравнивается верхний край нагревателя. Кронштейны необходимо установить так, чтобы верхний край совпадал с нарисованной линией, то есть был горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (с насосом) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1.5% — по ходу теплоносителя. Большего сделать нельзя — будет застой.

Настенное крепление

Это необходимо учитывать при установке крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крючки устанавливаются по типу дюбелей — в стене просверливается отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, и в него вкручивается крючок. Расстояние от стены до каменки можно легко регулировать, покручивая и откручивая корпус крючка.

Крючки аккумуляторных батарей чугунные более толстые. Это крепеж алюминиевый и биметаллический

Устанавливая крючки под радиаторы отопления, учтите, что основная нагрузка ложится на верхние крепления. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и устанавливается на 1-1,5 см ниже нижнего коллектора. Иначе радиатор просто не повесишь.

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где они будут крепиться.Для этого сначала прикрепите аккумулятор к месту установки, посмотрите, куда «поместится» кронштейн, отметьте место на стене. С опущенным аккумулятором можно прикрепить кронштейн к стене и отметить на нем расположение креплений. В этих местах просверливаются отверстия, вставляются дюбеля, на саморезы накручивается кронштейн. Установив все крепежи, на них навешивается утеплитель.

Крепление к полу

Не во всех стенах поместятся даже легкие алюминиевые батареи… Если стены сделаны из гипсокартона или покрыты гипсокартоном, установка пола обязательна. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножки, но подходят не всем. внешний вид или характеристики.

Возможна напольная установка алюминиевых и биметаллических радиаторов. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, затем устанавливают отопительный прибор, нижний коллектор крепят дугой на установленных ножках. Есть аналогичные ножки с регулируемой высотой, есть фиксированные.Способ крепления к полу стандартный — гвоздями или дюбелями, в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

седло
• ;
• односторонний;
Диагональ
• .

Если вы устанавливаете радиаторы с нижним подключением, у вас нет выбора. Каждый производитель жестко связывает подачу и возврат, и его рекомендации необходимо неукоснительно выполнять, так как иначе вы просто не получите тепла.Есть еще варианты с боковым подключением ().

Обвязка с односторонним подключением

В квартирах чаще всего используется одностороннее подключение. Он может быть двухтрубным или однотрубным (самый распространенный вариант). В квартирах до сих пор используются металлические трубы, поэтому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на ракелях. Помимо труб подходящего диаметра необходимы два шаровых крана, два тройника и два ракеля — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Все это соединяется так, как показано на фото. При однотрубной системе обязателен байпас — он позволяет выключить радиатор, не останавливая и не опуская систему. На байпас нельзя ставить кран — вы заблокируете им движение теплоносителя по стояку, что вряд ли порадует соседей и, скорее всего, оштрафуетесь.

Все резьбовые соединения заклеиваются фумовой или льняной лентой, поверх которой наносится упаковочная паста.При ввинчивании крана в коллектор радиатора много намотки не требуется. Слишком большое его количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Если у вас есть навыки / умение использовать сварку, вы можете сварить байпас. Так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

Для двухтрубной системы байпас не требуется.Питание подключается к верхнему вводу, обратка — к нижнему, отводы, конечно, нужны.

При нижней разводке (трубы прокладываются по полу) такой вид подключения делается очень редко — оказывается неудобно и некрасиво, гораздо лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Хомут для диагонального подключения

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — лучший вариант с точки зрения теплоотдачи.В данном случае он самый высокий. С нижней разводкой такой тип подключения реализовать несложно (пример на фото) — подача с этой стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не очень хорошо, но люди смиряются с более высоким КПД.

Обратите внимание, что в однотрубной системе снова требуется байпас.

Седловое соединение

При нижней разводке или скрытой обвязке установка радиаторов отопления таким способом наиболее удобна и незаметна.

С седловидным подключением и нижней однотрубной разводкой возможны два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса отводы все равно устанавливаются, при необходимости можно снять радиатор, а между отводами установить временную перемычку — обжим (кусок трубы необходимой длины с резьбой на концах).

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой вид подключения встречается нечасто — слишком большие тепловые потери (12-15%).

Видеоуроки по установке радиаторов отопления

Раньше установить радиаторы отопления самостоятельно было проблематично из-за сварочных работ, которые были неотъемлемой частью установки. Современные материалы позволяют обойтись без специальных приспособлений, что дает возможность осуществить монтаж радиаторов отопления в доме своими руками.

Для проведения подобных мероприятий в квартире рекомендуется привлекать сантехников сервисной компании, так как потребуется полностью отключить систему от сети и слить воду.Не все умеют это делать правильно, а некачественная связь может обернуться потопом горячей воды.

Определение месторасположения радиаторов

Если речь идет о замене старых конструкций на новые, то вопрос о местонахождении отпадает сам собой. В случае планирования принципиальной схемы необходимо учитывать важные факторы, согласно которым батареи должны создавать надежную тепловую защиту. Какими бы качественными ни были современные стеклопакеты, они все равно являются источниками потока холодного воздуха.Именно поэтому батареи устанавливают практически во всех помещениях под окном. Но при этом следует учитывать, что радиатор должен закрывать не менее 70% оконного проема … Только тогда его работа будет эффективной.

Читайте также: СИП провода: особенности, виды, монтаж изделий

— расстояние от подоконника до верха утеплителя должно быть в пределах 9-14 см;

— от низа АКБ до пола требуется зазор 7-12 см;

— оставьте расстояние 3-5 см между радиатором и стеной;

— разместить отопительную конструкцию в центре оконного проема.

Исходя из перечисленных требований, можно резюмировать, что место установки должно предшествовать выбору модели. Только при наличии определенных параметров подбирается мощность и оснащение секций.

Варианты подключения радиатора

Диагональный метод предполагает подключение подающей трубы к верхней части нагревателя, а обратной — снизу, но с расположением с другой стороны;

Нижнее подключение осуществляется снизу аккумулятора с противоположных сторон;

Боковой или односторонний способ чаще используется при вертикальной разводке с подключением к правой или левой стороне радиатора.

Этапы установки радиаторов отопления своими руками

1. Подготовительные работы предусматривают демонтаж старых конструкций при необходимости. Предварительно необходимо полностью слить воду из отключенной системы. На стене потребуется установить специальные крепления для аккумуляторов или проверить прочность и правильность установки имеющихся крючков. Также следует провести исследование поверхности стены на предмет целостности. Нередко со временем под подоконником образуются трещины и щели.Их обязательно нужно отремонтировать. цементный раствор, а фольгированный утеплитель закрепите на сухой поверхности. Среди других вариантов отделки стен: штукатурка со специальным изоляционным составом, облицовка гипсокартоном с изоляционным слоем и т. Д.

Читайте также: Разрезка стен под проводку: способы формирования штробов, установка проводки в пазы, актуальные рекомендации

2. В комплектацию радиатора входит: установка дефлектора, завинчивание заглушек в незанятые отверстия коллекторов.Если диаметры труб и коллекторов не совпадают, подключение производится с помощью переходников.

3. Далее устанавливается запорная и регулирующая арматура. Для этого на всех входах и выходах устанавливаются шаровые краны. Они позволят производить последующие ремонтные работы без полного отключения системы отопления. Термостаты не являются обязательными элементами, но их использование позволяет сэкономить расход теплоносителя в теплые дни. Поэтому по поводу дополнительных устройств каждый владелец принимает решение самостоятельно.

4. При навешивании радиаторов на крепления не рекомендуется снимать защитную пленку с новых моделей. Он защитит поверхность аккумуляторов от загрязнения до завершения отделочных работ.

5. Соединение подводящего и отводящего патрубков производится последовательно одним из существующих способов: резьбовым, обжимным, прессовым, сваркой.

6. Следующий этап — опрессовка. Воду в систему следует открывать при низком давлении, резкий запуск может спровоцировать гидроудар, в результате чего запорная арматура выйдет из строя.

Для увеличения теплоотдачи и экономии тепловых ресурсов стоит закрепить на стене с обратной стороны радиатора лист фольги-утеплителя. Копейки сэкономят до 10% на отоплении.

Правила успешной установки аккумуляторов в домашних условиях. Правильно подобрав мощность радиаторов отопления, мы часто не получаем в доме желаемое тепло. Что определяет их эффективную работу?

Чтобы система отопления работала правильно и эффективно, необходимо правильно разместить и смонтировать радиаторы.Независимо от того, какую систему отопления вы используете (автономную или централизованную), правила установки радиаторов одинаковы.

Расположение радиаторов отопления

Радиатор необходимо установить так, чтобы он работал со 100% -ным КПД. Оптимальный вариант установки — под окно. Наибольшие потери тепла в доме происходят через окна. Расположение батарей отопления под окном предотвращает потерю тепла и появление конденсата на стекле. Для больших окон используют радиаторы высотой 30 см, либо их ставят прямо возле окна.

Рекомендуемое расстояние от пола до радиатора 5-10 см, от радиатора до подоконника 3-5 см. От стены до задней поверхности батареи 3-5 см. стена и аккумулятор минимум (3 см).

Радиатор необходимо устанавливать строго под прямым углом, как по горизонтали, так и по вертикали — любое отклонение приводит к скоплению воздуха, что приводит к коррозии радиатора.

Трубы в системе отопления

Совет для тех, у кого в доме центральное отопление.Обычно металлические трубы используются для систем отопления в многоквартирных домах.

Если стояк в квартире металлический, переходить на трубы отопления полипропиленовые нельзя!

В центральном отоплении часто случаются перепады температуры и давления теплоносителя — квартирная проводка и радиаторы выйдут из строя в течение года.

Также ни в коем случае не используйте неармированные полипропиленовые трубы — они предназначены для эксплуатации на водопровод и разрушаются при температуре теплоносителя + 90 ° С.

Арматура для радиаторов отопления

Для того, чтобы вам было комфортно в отопительный сезон, на каждый радиатор необходимо установить терморегуляторы. Так вы сможете сэкономить, отключив батареи в неиспользуемых помещениях и контролируя температуру в доме. Можно приобрести программируемые термостаты — они выключат / включат радиатор, поддерживая нужную температуру.

В двухтрубной системе отопления возможна установка термостатов на каждый радиатор.В однотрубной (в многоквартирных и многоэтажных домах) системе терморегуляции перед аккумулятором устанавливается перемычка — байпас. Байпас — это труба, установленная перпендикулярно между подающей и обратной магистралью. Обводная труба должна быть меньшего диаметра, чем трубы, используемые в разводке системы отопления.

Также на батарее установлен клапан Маевского — клапан для отвода воздуха из системы. Эти элементы упрощают настройку и ремонт радиатора.

Барьеры для отопления помещений

На эффективную теплопередачу также влияют барьеры, которые мы сами создаем.К ним относятся длинные шторы (потеря тепла 70%), выступающие подоконники (10%) и декоративные решетки. Плотные шторы до пола препятствуют циркуляции воздуха в комнате — вы просто нагреваете окно и цветы на подоконнике. Такой же эффект, но с меньшими последствиями, создает подоконник, полностью закрывающий верхнюю часть батареи. Толстый декоративный экран (особенно с верхней панелью) и размещение аккумулятора в нише снижают КПД радиатора на 20%.

Правильная установка радиаторов отопления — одна из основных составляющих качественного функционирования системы отопления в целом. Не стоит водить экономию в ущерб комфортному отоплению.

Как спустить воздух из АКБ. Как выпустить воздух из батареи отопления

Образование шлюзовой камеры в системе отопления, для нее характерно частичное охлаждение радиаторов или участков водяного теплого пола.Иногда слышен шум в трубах и радиаторах, указывающий на расположение скопившегося воздуха. Меня интересуют 2 вопроса: как убрать оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины проветривания отопительных приборов в частных домах, а затем мы покажем вам, как удалить пузырьки воздуха из тепловой сети.

Откуда в системе воздух?

Практика показывает, что невозможно идеально изолировать водопроводную тепловую сеть от внешней среды.Воздух поступает в теплоноситель по-разному и постепенно скапливается в определенных местах — верхних углах аккумуляторов, поворотах магистралей и самых высоких точках. Кстати, в последнем должны быть установлены автоматические сливные клапаны, показанные на фото (форточки).

Разновидности автоматических дефлекторов

Воздух поступает в систему отопления следующими способами:

1. Вместе с водой. Ни для кого не секрет, что большинство домовладельцев восполняют нехватку теплоносителя прямо из водопровода.А оттуда идет вода, насыщенная растворенным кислородом.
2. В результате химических реакций. Опять же, вода, которая не была должным образом деминерализована, будет реагировать с радиаторами из металла и алюминиевого сплава, поэтому выделяется кислород.
3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована или проложена с ошибками — нет откосов и петель, они обращены вверх и не оборудованы автоматической арматурой. Выгнать скопления воздуха из таких мест сложно даже на этапе заливки теплоносителем.
4. Небольшая фракция кислорода проникает через стенки пластиковых труб независимо от специального слоя (кислородного барьера).
5. В результате ремонта с демонтажем арматуры трубопроводов и частичным или полным сливом воды.
6. При появлении микротрещин в резиновой мембране.

Примечание. Вода, забираемая из колодцев и неглубоких колодцев, склонна к химическим реакциям, так как насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в замкнутой системе отопления падает из-за попадания воздуха. Слить его довольно просто: нужно всего лишь добавить пару литров воды. Аналогичный эффект происходит в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, подождать пару дней и снова запустить отопление. Когда он охлаждается, жидкость сжимается, позволяя воздуху попасть в трубопроводы.

Что касается систем централизованного теплоснабжения многоквартирных домов, то воздух в них попадает исключительно вместе с теплоносителем или во время заполнения сети в начале сезона.Как с этим бороться — читайте ниже.

Практический пример. Из открытой системы отопления ежедневно приходилось выгонять воздушные пробки из-за полностью забитого грязевого отстойника. Работающий насос создавал перед собой вакуум и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие утечки.

Удаление шлюзовой камеры без слива воды

Вы наверняка знаете, как удалить воздух из системы отопления стандартными методами.Обнаружив ненагревающий радиатор, нужно приоткрыть в нем кран Маевского отверткой и выпустить пузырек воздуха. Если установлены старые аккумуляторы, где такого клапана нет, можно попробовать снять другими способами:

1. Так называемая откачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор встроен кран для слива воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и слейте воду, пока высокоскоростной поток не унесет с собой воздушный затвор.
2. В частном доме советские стальные батареи можно сдуть при помощи самореза. Оберните у основания ФУМ-лентой и вкрутите отверткой в ​​стенку каменки (ближе к верху). Затем отверткой отверните саморез на пару оборотов, выпустите воздух и затяните до упора. Летом здесь спилили журавль Маевского.
3. Удаление воздуха из чугунных аккумуляторов загородного дома, не оборудованного вентиляционными отверстиями, можно выполнить двумя способами: полностью заправив систему или увеличив давление (до 2 Бар) с одновременным нагревом.Не рекомендуется откручивать боковые заглушки «на ходу», тогда их будет сложно запаковать.
4. Плохая циркуляция и отвод тепла могут быть результатом скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Открутите большой винт на конце блока на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Консультации. Чтобы при эксплуатации не столкнуться с воздушными пробками, установите на всех радиаторах воздуховыпускные клапаны.Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3-4 нитки, сверху приварите бобышку с отверстием необходимого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделан в боковую стальную заглушку.

Уловка самореза также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными вверх или вниз петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). О том, как убрать пузырь воздуха в неблагоприятном месте трубопровода, затянув саморез, смотрите на видео:

Рекомендация.Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причин проветривания, временно ставьте автоматические вентили на отопительные приборы, пока не разберетесь в чем дело (возможно, идет химическая реакция с выделением кислорода) .

Заливаем систему правильно

Самый простой способ — закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному бачку. Для этого откройте все краны (кроме сливного крана) и, подсоединив шланг к штуцеру подпитки, заполните магистрали и радиаторы охлаждающей жидкостью.В этом случае важно не торопиться и позволить воздуху самостоятельно выходить из системы через расширительный бачок.

Консультации. После заполнения включить циркуляционный насос и бойлер, а затем прогреть все отопительные приборы. Затем стравите из них оставшийся воздух через краны Маевского. Не забудьте проветрить насос перед запуском, как описано выше.

Теперь о том, как выпустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома.Предлагаемая техника, которую мы постоянно практикуем, выполняется в следующем порядке:

1. Откройте все запорные краны главных контуров (кроме слива).
2. Закройте все краны радиатора, за исключением последних батарей на концах петель, чтобы через них была циркуляция.
3. Призовите помощника к работе. Его задача — находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 бар с помощью нагнетательного насоса или через подпиточный патрубок от водопровода.
4. После открытия водопровода заполните магистральные трубопроводы, расширительный бак и бойлерный бак. Воздух должен выпускаться через клапан группы безопасности и выпускное отверстие в самой высокой точке (если есть).
5. Подойдите к первому радиатору от котла и откройте оба крана одновременно (медленно). Выпустить воздух через вентиль Маевского и снова закрыть вентили. Помощник за это время не дает давлению упасть ниже 1 бара.
6. Повторите операцию на всех батареях, затем включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор.Когда линии начнут нагреваться, откройте по очереди все вентили радиатора и снова удалите из них оставшийся воздух.

Важный момент. Перед тем, как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно выпустите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5-10 минут, чтобы удалить воздух из трубопроводов.

После полного прогрева нагревательных приборов давление в системе должно быть в пределах 1,3–1,6 бар. На этом процедура завершена.Если в системе есть теплые полы, то заливать их нужно в последнюю очередь по тому же алгоритму (для холодных!). То есть, накачав давление в магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать контуры пола, пропуская воздух через клапаны коллектора, а затем прогреть и отрегулировать расход теплоносителя.

Примечание по установке автомат. Такое устройство всегда должно быть в группе безопасности котла, а вторая, третья и так далее — только в том случае, если линии проходят над радиаторами.При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, так как они выше трубопроводов, и клапаны на них не нужны.

Заключение

Вывести воздух из радиаторов отопления несложно, но вывести его из всей системы отопления, включая теплый пол, — задача трудоемкая. Если в процессе заполнения контуров отопления вы допустили ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель.Так что не торопитесь и тщательно выполняйте эту работу.

Антон Цугунов

Время чтения: 3 минуты

Жители частных домов и жители городских квартир регулярно сталкиваются с проблемой воздушных батарей. Особенно часто это явление происходит в начале отопительного сезона или во время ремонтных работ … Конечно, можно вызвать сантехника из управляющей компании, но ждать придется долго. Как самостоятельно выпустить воздух из АКБ и восстановить работу системы отопления?

Признаки шлюза

О том, что в батарее скопился воздух, можно понять по нескольким признакам:

• … Это может касаться отдельной батареи или всей системы отопления квартиры. В первом случае кондиционируемая часть радиатора не нагревается. Во втором случае заглушка будет мешать нормальной циркуляции теплоносителя по системе, из-за чего одни аккумуляторы будут горячими, а другие — намного холоднее.
• Шипение или бульканье в радиаторах — явный признак избытка воздуха.

Чем опасен воздух в батарее?

Прежде чем разбираться, как выпустить воздух из аккумулятора, следует понять, как он туда попал и насколько это опасно.

Помимо снижения эффективности нагрева, появление воздуха в батареях может привести к следующим проблемам:

• Металл, из которого изготовлены радиаторы, более подвержен коррозии при контакте с воздухом. Следовательно, срок службы элементов системы отопления значительно сокращается.
• Перепады температур различных элементов трубопровода могут привести к его разрушению.
• Срок службы циркулирующего осадка значительно сокращается.В нормальных условиях его подшипники находятся в воде; если попадает воздух, это значительно увеличивает трение, что приводит к поломке устройства.

Причины появления воздушных батарей

Причин попадания воздуха в систему может быть несколько:

• В многоквартирном доме это чаще всего происходит, когда система заправлена ​​охлаждающей жидкостью. По правилам процесс должен проводиться достаточно медленно, с постоянным выпуском воздуха, но на самом деле это не всегда так.
• Неполная герметичность системы отопления. В этом случае придется постоянно стравливать воздух, пока недостатки не будут устранены.
• Проведение различных ремонтных работ. Если была проведена хотя бы частичная разборка труб, внутрь неминуемо попадет некоторое количество воздуха. Поэтому после таких событий необходимо обязательно спустить воздух из батареи отопления.
• Низкое качество теплоносителя: повышенное содержание воздуха, растворенного в воде, со временем может привести к образованию воздушной пробки.

Устранение воздушной пробки

Специальный клапан, обычно расположенный на его конце, поможет удалить воздух из аккумулятора. В старых моделях вам понадобится радиаторный ключ. В современных моделях устанавливается кран Маевского, для работы с которым достаточно простой отвертки или специального небольшого металлического или пластикового ключа, который можно купить в строительном или строительном магазине.

Последовательность действий следующая:

• Достаточно вместительная емкость должна быть заменена на радиатор.Когда из аккумулятора выходит воздух, обязательно выделяется определенное количество воды. Лучше не позволять ему упасть на пол.
• В кино и в жизни можно увидеть сантехников, истекающих кровью, мокрых с головы до пят. Действительно, эта операция может сопровождаться разбрызгиванием воды под давлением в системе. Это не только неприятно, но и может навредить отделке стен или мебели. Решить проблему довольно просто: на вентиль нужно повесить тряпку, которая задержит все брызги, а вода спокойно стечет в ведро или таз.
• Используя ключ или отвертку, осторожно открутите клапан, пока не услышите отчетливое шипение выходящего воздуха.

• Вода будет капать по мере кровотечения. Надо дождаться, пока он не выльется тонкой струйкой. Кран можно закрыть, как только в этой форсунке перестанет пузыриться воздух. Эта операция обычно занимает 5-7 минут.

Консультации. Если вы не хотите повторять процедуру кровотечения слишком часто, то следуйте советам профессионала и слейте не менее 2-3 ведер воды.Это обеспечит удаление всего воздуха из радиатора.

Видео поможет наглядно представить эту операцию.

Очень удобное устройство — автоматический воздухоотводчик. Здесь процедура проходит без вмешательства человека: при скоплении воздуха опускается поплавок, который закрывает сливное отверстие. После выпуска воздуха поплавок возвращается на место. Существенным недостатком таких устройств являются повышенные требования к качеству теплоносителя. Поэтому в многоквартирных домах с централизованным отоплением их устанавливают редко, так как они довольно быстро выходят из строя.

Что делать, если нет сливного клапана?

Иногда на радиаторе нет сливного клапана. Обычно это касается старых, где свою роль играет заглушка. В этом случае работа усложняется, но не настолько, чтобы было бы невозможно выполнить ее самостоятельно.

• Необходимо запастись газовым или разводным ключом, которым можно открутить заглушку.

Важно! В обязательном порядке перекрыть доступ теплоносителя к радиатору со стояка.Это делается на случай, если вилка полностью выйдет из строя. Напор воды тогда просто не позволит вставить его на место, а это приведет к затоплению соседей.

• Основная проблема в том, что обычно толстый слой краски и затвердевшей пакли не дает открутить пробку. Решить можно керосином или смазкой для ниток. Применяем его к подключению и ждем 15–20 минут.
• Аккуратно поворачиваем заглушку и выпускаем воздух так же, как и в случае с краном Маевского.Не забывайте о емкости для воды и тряпке, защищающей от брызг.
• При закручивании заглушки обратно не забудьте нанести на резьбу герметик, например, ФУМ-ленту, чтобы аккумулятор не протек в будущем.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как выбрать биметаллические радиаторы отопления для квартиры: сравнение 5 марок

Воздух в системе отопления препятствует ее нормальному функционированию. Жители квартир и домов сталкиваются с этой проблемой, как правило, в начале отопительного сезона.Шум в трубах, холодные батареи, коррозия металлических элементов — это результат образования воздушных пробок. И это происходит даже при идеально спроектированной и правильно установленной системе отопления. Почему это происходит и почему необходимо своевременно удалять воздух из системы отопления — об этом и пойдет речь в этой статье.

Почему в системе отопления появляется воздух?

Многим нашим соотечественникам знакомо понятие «воздушные пробки». Об этом явлении вспоминают в начале отопительного сезона, когда в дома пускают тепло, а в квартирах верхних этажей батареи часто не нагреваются или нагреваются только в нижней части, а в верхней. они абсолютно холодные.Откуда воздух в трубопроводах? Причин выхода в эфир может быть несколько:

• ремонтные работы (монтаж, демонтаж трубопровода), при которых появление воздуха неизбежно;
• несоблюдение при установке величины и направления уклона трубопроводов;
• низкий: уровень воды падает, и образовавшиеся пустоты заполняются воздухом;
• при нагревании воды пузырьки содержащегося в ней воздуха выделяются и поднимаются в верхнюю часть трубопровода, создавая там воздушные пробки;
• система отопления заполнена неправильно: после летнего простоя трубы следует наполнять водой не быстро, а медленно, одновременно выпуская воздух из системы отопления;
• Недостаточно герметичные стыки труб, через которые протекает охлаждающая жидкость.Утечка в этих местах практически незаметна, так как горячая вода сразу испаряется. Именно через неплотные швы в систему засасывается воздух;
• неисправность воздухозаборных устройств;
• Подключение воды «» к системе отопления, трубы которой при монтаже расположены на разной высоте.

Способы снятия воздушной пробки

Поскольку один или несколько из перечисленных факторов могут присутствовать во многих домах, обязательно возникает вопрос об удалении воздуха из системы отопления.Эту операцию можно выполнять по-разному … Все зависит от того, с какой циркуляцией теплоносителя мы имеем дело — естественной или принудительной.

Выпустить воздух из системы отопления с естественной циркуляцией можно с помощью расширительного бака

В системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя в наивысшей точке устанавливается воздухосборник, специально предназначенный для выпуска воздуха. В этом случае подводящий трубопровод прокладывают с подъемом по ходу движения теплоносителя, а поднимающиеся вверх по стояку пузырьки воздуха удаляются через воздушные краны (они устанавливаются в самых высоких точках).Во всех случаях обратная линия должна быть проложена с уклоном в сторону слива воды для более быстрого опорожнения, если потребуется ремонт.

Виды дефлекторов и места их установки

Воздухоотводчики бывают ручными и автоматическими. Ручные дефлекторы или краны Маевского имеют небольшие размеры … Их обычно устанавливают на торце радиатора отопления. Регулируют кран Маевского ключом, отверткой или даже вручную. Поскольку смеситель небольшой, производительность у него невысокая, поэтому его используют только для локального устранения воздушных пробок в системе отопления.

Воздухоотводчики для системы отопления бывают двух типов: ручные (клапан Маевского) и автоматические (работают без вмешательства человека).

Второй тип дефлекторов — автоматические — работают без вмешательства человека. Устанавливаются как в вертикальном положении, так и горизонтально. Они обладают высокими характеристиками, но довольно чувствительны к загрязнениям в воде, поэтому устанавливаются вместе с фильтрами как на подающих, так и на обратных трубопроводах.

Автоматические дефлекторы устанавливаются на трубопроводе в разных точках.Затем воздух выпускается из каждой группы устройств отдельно. Многоступенчатая система удаления воздуха считается наиболее эффективной. При правильной прокладке и правильном монтаже труб (с желаемым уклоном) будет легко и без проблем удалить воздух через форточки. Удаление воздуха из труб отопления связано с увеличением расхода теплоносителя, а также повышением давления в них. Падение давления воды свидетельствует о нарушении герметичности системы, а перепады температуры — о наличии воздуха в радиаторах отопления.

Определение места образования пробки и ее удаление

Как узнать, есть ли воздух в радиаторе? Обычно на присутствие воздуха указывают посторонние звуки, например, бульканье, поток воды. Чтобы обеспечить полную циркуляцию охлаждающей жидкости, необходимо обязательно удалить этот воздух. При полном проветривании системы необходимо предварительно определить места образования пробок, постукивая молотком по нагревательным приборам. Там, где есть шлюз, звук будет более резонансным и сильным.Воздух собирается, как правило, в радиаторах, установленных на верхних этажах.

Поняв, что в обогревателе есть воздух, следует взять отвертку или гаечный ключ и приготовить емкость для воды. Открыв термостат на максимальный уровень, нужно открыть вентиль крана Маевского и подставить емкость. Легкое шипение будет означать, что выходит воздух. Клапан остается открытым до тех пор, пока не потечет вода, и только после этого он закрывается.

Устранение воздушной пробки в батарее отопления с помощью установленного на ней крана Маевского: клапан открывается специальным ключом или вручную и держится в открытом состоянии до появления воды

Бывает, что после проведения этой процедуры аккумулятор долго не греется или недостаточно хорошо.Затем его нужно продуть и промыть, так как скопление в нем мусора и ржавчины тоже может стать причиной появления воздуха.

Если после выпуска воздуха аккумулятор все еще плохо нагревается, попробуйте слить около 200 г охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что воздушная пробка полностью удалена. Если не поможет, но нужно продуть и промыть радиатор от возможно скопившейся грязи

Если улучшения по-прежнему не наблюдается, необходимо проверить уровень заполнения системы отопления.На изгибах труб также могут образовываться воздушные карманы. Поэтому важно в процессе монтажа соблюдать направление и величину уклонов распределительных трубопроводов. В местах, где уклон по каким-либо причинам отличается от проекта, дополнительно устанавливаются вентиляционные клапаны.

В алюминиевых радиаторах воздушные пробки образуются более интенсивно из-за некачественного материала. В результате реакции алюминия с теплоносителем образуются газы, поэтому их необходимо регулярно удалять из системы.В таких ситуациях рекомендуется заменить алюминиевые радиаторы на приборы из более качественных материалов с антикоррозийным покрытием и установить форточки. Чтобы обогрев помещений был нормальным, перед заполнением системы отопления водой необходимо своевременно позаботиться об удалении из нее воздуха, препятствующего нормальному движению теплоносителя, и тогда зимой ваш дом будет тепло и комфортно.

Система отопления требует постоянного контроля. Часто в нем появляются воздушные пробки, которые нарушают его работу и могут вызвать аварийную ситуацию.Чтобы этого избежать, нужно знать, как удалить воздух из батареек. Благодаря этому можно улучшить качество обогрева помещения и исключить неприятные звуки, которые часто возникают в таких случаях.

Показать все

Причины воздушности

Хотя система отопления герметична, в ней часто скапливается воздух. Особенно часто эта проблема наблюдается в многоквартирных домах и частных домах в первые дни отопительного сезона. Основные причины, вызывающие это, следующие:

В некоторых случаях проветривание связано с составом воды.Чтобы устранить проблему, нужно установить специальный фильтр. В частных домах часто используются пластиковые трубы. , поэтому появление воздушной пробки может свидетельствовать об использовании некачественной запорной арматуры при установке.

Признаки и опасность скопления воздуха

Некоторые утверждают, что проветривать аккумулятор в квартире или частном доме перед началом отопительного сезона не нужно, но это мнение ошибочно. Если вы сделаете тепловое изображение радиатора, в котором присутствуют пузырьки воздуха, вы увидите, что места их скопления имеют низкую температуру.Они холодные на ощупь.

Поэтому при проветривании системы эффективность нагрева заметно падает. Даже когда наружная температура не опускается ниже -3 ° C, в помещении будет прохладно. В частном доме при работе отопительного котла также наблюдается низкая теплоотдача, связанная с наличием воздуха в радиаторах или трубах.

Хозяин дома при попытке запустить систему отопления может услышать бульканье и бульканье в батареях, что говорит о необходимости опускания воздушных масс… В некоторых случаях звуки резче и напоминают стук деревянной палки по металлу. Это необходимо срочно исправить, так как котел может выйти из строя. Если признаков нет, но радиаторы все равно нагреваются неравномерно, можно стучать по ним в разных местах металлическим предметом. В области скопления воздушных масс звук более звонкий и высокий.

При наличии большого количества воздуха насос, помогающий наполнить систему отопления водой, просто не может протолкнуть ее в трубы.В этом случае появляется более резкий и громкий стук. Это часто приводит к выходу из строя не только насоса, но и котла, так как последний перегревается из-за отсутствия нормальной циркуляции теплоносителя.

Кран на аккумуляторе — для стравливания воздуха и слива воды.

Кроме того, металл батарей и трубок при длительном контакте с воздухом начинает истончаться, появляются участки коррозии, которые постепенно выводят прибор из строя. Также следует учитывать, что постоянный и неравномерный нагрев материала вредит системе и провоцирует аварийные ситуации… Именно поэтому рекомендуется удалять воздух из радиаторов отопления при появлении первых признаков пробок.




Способы решения проблемы

Сегодня существует несколько способов, которые помогают выпустить воздух из радиатора. В квартирах и частных домах этот процесс может быть разным. Как правило, это связано с принципом работы системы в доме, а в многоквартирных домах централизованное отопление функционирует одинаково.

Для работы понадобится специальный разводной ключ.Если радиатор нового поколения (биметаллический или алюминиевый), то обычная отвертка. Стоит держать рядом достаточное количество тряпок, а также широкий таз, так как протечка воды неизбежна. После этого можно начинать опускать шлюз одним из популярных способов.

Кран Маевского

В квартирах часто используют кран Маевского. Это своего рода игольчатый клапан, расположенный на верхней части аккумулятора. Доступны модели с пластиковой ручкой и без нее.В первом случае никаких инструментов не требуется. При работе с краном нет необходимости отключать весь стояк и ждать, пока охлаждающая жидкость остынет. Это снизит рабочее давление. Для выпуска воздуха необходимо произвести следующие манипуляции:

Далее нужно закрыть кран. Если манипуляция проводилась в квартире, систему самостоятельно заливают теплоносителем. В частном доме его необходимо доливать, если насос включается вручную.

Автоматический воздухоотводчик

Эта система называется поплавковой, она полностью автоматическая и не требует вмешательства человека.Воздухозаборник устанавливается на радиаторе в горизонтальном или вертикальном положении, реагирует на количество теплоносителя и при скоплении воздушных масс выпускает их. Когда количество воды уменьшается, она опускается, и автоматически открывается клапан, освобождающий пробку. Это очень удобно и исключает различные непредвиденные ситуации.

# 86. КАК ВЫПУСТИТЬ ВОЗДУХ ИЗ ОТОПИТЕЛЬНОГО РАДИАТОРА?

Однако у устройства есть недостаток — он очень чувствителен к химическому составу теплоносителя и при наличии большого количества вредных примесей быстро разрушается.Избежать этого помогут специальные фильтры для воды и регулярная замена уплотнительного кольца.

Автоматический воздухоотводчик считается идеальным вариантом для частного дома, так как не требует перезапуска системы и слива большого количества воды. При правильном использовании может прослужить долго.




Вилка аккумулятора

Предыдущие способы актуальны при условии, что в квартире или доме установлены современные радиаторы. Однако во многих постройках исправно работают чугунные батареи… Правильно спустить из них воздух проблематично из-за отсутствия крана Маевского. Вместо этого на радиаторах устанавливаются специальные заглушки, закрепляемые краской и паклей. Для стравливания воздуха необходимо выполнить следующие действия:

Тщательно, но надежно затянуть пробку. Рекомендуется дополнительно обмотать резьбу специальной лентой, которая поможет избежать утечки охлаждающей жидкости. Только после ремонта разрешается повторно открывать кран, подающий воду в систему.Этот метод редко применяется в домашних условиях и требует определенных навыков. Если они отсутствуют, лучше обратиться к специалисту.

В частном доме

Во многих домах установлен Маевский, поэтому при проветривании системы можно использовать тот же метод, что и в многоквартирном доме. Однако таких устройств обычно нет, поэтому единственный способ — слить через расширительный бачок.

Такое устройство является обязательным элементом любой системы отопления в доме. Он может быть открытым и закрытым.Первый вариант проще в эксплуатации, и проветривание системы обычно означает снижение уровня воды в баке. Чтобы устранить проблему, достаточно восполнить недостающее количество жидкости.

Если система отопления имеет закрытый бак, единственное решение проблемы — это спустить воздух через радиаторы. Перед тем, как это сделать, рекомендуется попробовать полностью заполнить систему, чтобы из регулирующей трубы, выходящей из бака, вытекало не менее 10 литров воды.

После этого нужно снова запустить систему.Если проблема не исчезнет, ​​рекомендуется выпустить воздушные массы из аккумулятора, следуя общим рекомендациям … Стоит отметить, что в старых системах отопления воздух в радиаторах может появиться при интенсивной работе отопительного котла.

Это особенно часто встречается при установке твердотопливных моделей без встроенного термостата. Вода сильно нагревается, начинает выкипать и выливается через контрольную трубку расширительного бачка. В результате он становится пустым, а при наличии трещин, нарушающих герметичность, начинается поступление воздушных масс в систему.Затем можно выпустить воздух любым из перечисленных способов, но перед этим необходимо устранить отверстия или трещины. В противном случае спуск придется повторять регулярно.

Как удалить воздух из системы охлаждения Audi 80. [@ 2015]

Способы профилактики

Чтобы не стравливать постоянно воздух из радиаторов, необходимо правильно выполнять все действия при запуске система отопления. Система открытого типа предусматривает самостоятельное заполнение труб теплоносителем.Для этого откройте все вентили, обеспечив плавный сток воды.

Давление не должно быть слишком большим. Рекомендуется обратить внимание на сливной кран, который необходимо закрывать при заливке радиаторов. Если система отопления закрытого типа, алгоритм немного другой. Первый шаг — закрыть все клапаны, кроме того, который запускает воду. Далее необходимо подключить насос, обеспечивающий стабильное давление в трубах. Следующим шагом будет заполнение системы охлаждающей жидкостью.Только после этого следует выпускать воздух из радиаторов с помощью крана Маевского.

Воздух в аккумуляторной батарее — распространенная проблема в домах и квартирах. препятствует нормальному обогреву помещения. Если следовать рекомендациям специалистов, обычный человек без профессиональных навыков сможет с этим справиться.

Чтение 6 мин.

Почему батареи плохо нагреваются? Основная причина недостаточного нагрева радиаторов отопления — появление в них воздуха.Именно для этого более восьмидесяти лет назад было изобретено специальное устройство для удаления воздуха из радиаторов и отопительных труб — кран Маевского (или кран Маевского).

Почему в системе отопления появляется воздух.

1. Отсутствие полной герметичности системы
2. Во время коррозии
3. При утечке из
4. Попадание воздуха во время работы насоса
5. Плохая сборка всей системы отопления

Принцип работы крана Маевского

Кран Маевского — это запорно-регулирующая арматура, выполняющая функции воздухоотводчика c.При его изготовлении чаще всего используется латунь. Клапан представляет собой устройство с отверстием для выпуска воздуха и ввинчиваемым винтом. Для герметичности крана при установке в систему отопления на него надевается специальное уплотнительное кольцо.

Клапан управляется вручную с помощью регулировочного винта. Регулировку можно производить обычными отвертками или специальным ключом.

Принцип работы крана Маевского прост: при выкручивании винта воздух в системе через образовавшуюся щель отводится под давлением самой системы.

Клапан Маевского может быть установлен в системах с давлением не более 1,6 МПа. Не рекомендуется устанавливать в системах, в которых возможен гидроудар (повышенная вероятность протечки)

Помимо простого названия есть еще более сложное — игольчатый воздушный клапан радиатора. На радиаторах кран обычно устанавливается в заглушках-заглушках со специальными резьбовыми отверстиями. Или монтируется в самых высоких точках системы отопления.

Клапан Маевского бывает двух типов: ручной и автоматический.

Главный недостаток автоматического крана — легкое засорение. Поэтому не рекомендуется использовать его в системах централизованного отопления. Принцип его работы не сложен. Регулировка происходит благодаря поплавку, который открывает клапан Маевского при появлении воздуха в системе.

Кран ручного типа Маевского всегда имеет одну конструкцию, вне зависимости от изделия.Основные различия между разными изделиями заключаются в диаметре внешней резьбы на корпусе клапана. Типичные диаметры клапана — 15 и 20 мм. Есть клапаны с диаметром резьбы 25 мм.
Регулировочный винт клапана Маевского обычно имеет четырехстороннюю форму головки (только иногда используются 6-гранные и 8-гранные), с прорезью для обычной отвертки. Поэтому регулировку клапана можно выполнить либо специальным ключом, который идет в комплекте, либо плоской отверткой.Также производятся модели крана Маевского, которые имеют ручку для регулировки винта. При покупке крана следует обращать внимание на маркировку. Указывает диаметр резьбы в мм. Также указаны параметры резьбы. Например: М10х1. Длина 10 мм, с шагом резьбы 1 мм.

Монтаж крана Маевского.

Для установки клапана вам понадобятся инструменты: гаечный ключ, фумовая лента, пробка радиатора.

Основное правило при установке клапана — он должен устанавливаться в верхней заглушке, противоположной стороне входа охлаждающей жидкости.

Порядок работы:

1. В начале работы необходимо закрыть все краны аккумуляторной батареи и слить оставшуюся воду. Кран желательно устанавливать летом.
2. Откручиваем заглушку от радиатора и устанавливаем новую под кран. На новой заглушке должна быть пломба. Дополнительную герметичность можно добавить, намотав на нитки фум-ленту.
3. Ввинчиваем вентиль Маевского, с обязательным наличием уплотнительного кольца.
4. Открываем краны подачи воды в систему и проверяем на герметичность.
   (Если у вас все еще установлены чугунные батареи, вы можете проделать новое отверстие и нарезать в нем резьбу.)

В процессе установки следует обращать внимание на наиболее частые ошибки:

• Кран Маевского желательно устанавливать под наклоном вниз от стены во избежание разбрызгивания стены.
• При регулировке винта будьте осторожны, чтобы не открутить его полностью.Достаточно до полутора оборотов.
• При установке клапана в старую чугунную батарею лучшим решением будет полная замена заглушки.

Также клапан Маевского можно установить в ванной.

Как спустить воздух из батареи отопления краном Маевского

Перед спуском воздуха лучше поставить под кран Маевского какую-нибудь емкость (таз или ведро), а кран чем-то накрыть. (Когда воздух выходит под давлением, вода может разбрызгиваться).

1. Направьте отверстие, расположенное на корпусе клапана, в таз или другую подготовленную емкость. Важно поднести емкость как можно ближе к крану, чтобы избежать попадания брызг на стены и пол.
2. Специальным ключом для крана Маевского или плоской отверткой начните против часовой стрелки откручивать стопорный винт на корпусе клапана. Важно: поверните ключ очень плавно
3. С шипением и характерным звуком начнет выходить воздух.
4. Держите кран в открытом положении, пока не выйдет весь воздух и вода не потечет непрерывной струйкой.
5. По часовой стрелке плавно закройте кран гаечным ключом.

Как спустить воздух без крана Маевского

Что делать, если такого тапа на батарее попросту нет? Скорее всего у вас старые чугунные аккумуляторы. А раньше у них была простая пробка, навинченная на лен. И, скорее всего, он уже покрыт несколькими слоями краски.Удалить его сложно, и в некоторых случаях вы не сможете установить его обратно.

Но если это единственный вариант, как стравить воздух из системы, то приготовьте разводной ключ, наждачную бумагу, растворитель и таз, также прикрывайте поверхность возле аккумулятора ветошью или тряпкой.

1. Отшлифуйте стык заглушки наждачной бумагой.
2. Нанесите небольшое количество растворителя на шов, через 10-20 минут очистите отслаивающийся слой краски острым предметом
3. Затем разводным ключом против часовой стрелки начните откручивать заглушку.
4. Если все сделать правильно, вы услышите характерный звук кровотечения.
5. По мере затухания звука из соединения начнет сочиться вода, и тазик и тряпки пригодятся.
6. Когда звук прекратится, закрутите крышку по часовой стрелке.
7. Для большей надежности можно немного закрасить место стыка.

Подбираем клапан Маевского. Преимущества и недостатки.

На рынке в основном представлены клапаны из латуни.Но бывает, что клапаны делают из стали. Отдавать предпочтение нужно изделиям из латуни. Главное правильно выбрать диаметр гидроблока.
Несмотря на простоту конструкции клапана Маевского, у него есть как достоинства, так и недостатки:

Простота конструкции и эксплуатации, обеспечивающая долговечность крана.
Кран Маевского имеет небольшие габариты, что дает возможность установить его в любом месте.
Благодаря простоте конструкции надежен.
Низкая стоимость.

Вы должны удалить воздух вручную. Из-за этого вентиль Маевского не подходит для больших систем отопления, так как на это уйдет очень много времени.
Нельзя устанавливать в системах с давлением выше 1,6 МПа.
Постарайтесь установить вентили в каждый радиатор в своей квартире (доме). Это повысит эффективность всей вашей системы отопления.

Видео как стравить воздух краном Маевского

от схемы и выбор радиатора к его установке Как правильно закрепить батареи отопления

Система отопления — одна из основных инженерных систем в доме, будь то загородный коттедж или обычная квартира.Летом о нем можно забыть, но с наступлением холодов в наших широтах жить без него в принципе невозможно. Система отопления состоит из множества элементов. Например, автономное и централизованное отопление различаются по параметрам, но в любом из них будет такое устройство, как радиатор.

Радиатор — это то самое оконечное устройство, которое передает энергию теплоносителя в трубах в помещение. Если вы решили сэкономить и начать установку радиаторов отопления своими руками, то обязательно изучите эту статью.Ведь от правильного теплового расчета, выбора и установки оборудования во многом зависит эффективность отопления, а значит, и ваш дальнейший комфорт и даже безопасность.

Типы батарей отопления

Радиатор отопления (в быту часто именуемый «батареей») — это устройство, состоящее из отдельных полых секций, внутри которых циркулирует теплоноситель. Его основная задача — увеличить площадь излучающей поверхности, чтобы увеличить количество тепла, отдаваемого помещению.Тепло передается в основном за счет конвекции, когда более теплые воздушные массы поднимаются, а на их место приходят более холодные воздушные массы. Небольшая часть также выделяется излучением и теплопроводностью.

По способам изготовления аккумуляторы можно разделить на два типа: разборные и неразборные. Радиаторы разборные собираются из одинарных вертикальных секций, соединенных уплотнениями — патрубками радиатора. Количество секций выбирается исходя из расчетной тепловой мощности.

Радиатор алюминиевый в разобранном виде

Радиаторы разборные или панельные представляют собой монолитные конструкции, в которых используются только сварка и литье. За счет меньшего количества подключений такие устройства более надежны, но менее универсальны.

Способы подключения

Прежде всего, необходимо выделить две общие схемы систем отопления: однотрубную и двухтрубную.

В однотрубной системе радиаторы соединены последовательно, и одна труба используется для горячего и охлажденного хладагента.Такая схема более требовательна к выбору диаметра труб, а количество отопительных приборов не должно превышать 4 — 5 при общей длине трубопровода до 30 м. мощность (т.е. площадь поверхности) для компенсации более низкой температуры теплоносителя.

Важно! Как следует из названия, двухтрубная схема предполагает использование двух труб: для горячего теплоносителя (подача) и охлаждаемого (обратка). Все радиаторы подключены параллельно к системе, и они получают воду примерно одинаковой температуры.

Видео: замена аккумуляторов

После установки радиаторов необходимо нагнетать систему отопления — закачать теплоноситель в систему под давлением в несколько раз превышающим рабочее давление, и на короткое время следить за утечками. Этот шаг нельзя пропустить, так как он гарантирует дальнейшую бесперебойную работу системы отопления. Если вы не знаете, как это сделать, вызовите сантехника. Помимо знаний, для опрессовки вам понадобится специальный насос, покупать его один раз нет смысла.

Необходимые инструменты и материалы

Ни один строительный или монтажный процесс невозможно осуществить без определенного набора инструментов и приспособлений. В этом случае нужно знать, что нужно для установки радиатора отопления. Чаще всего используется один и тот же набор, за исключением некоторых случаев.

Например, алюминиевый и биметаллический радиаторы устанавливаются одинаково, а чугунные батареи устанавливаются по другой схеме. Они требуют использования заглушек большего размера, а клапан Маевского заменяют на автоматический воздухоотводчик, устанавливая его в самой высокой точке системы.Стальные радиаторы панельного типа имеют металлические дуги и оснащены кронштейнами для подвешивания.

Устройства для удаления воздуха

Радиаторы всегда накапливают воздух, который необходимо периодически выпускать. Для этого краны Маевского устанавливают на алюминиевые и биметаллические радиаторы. Чаще всего он располагается на свободном верхнем коллекторе. По размерам это устройство немного меньше розетки, поэтому дополнительно устанавливается переходник, который идет в комплекте с краном. Выбирая кран Маевского, следует ориентироваться на диаметр коллектора.

В дополнение к этому устройству используются автоматические дефлекторы, которые также подходят для установки на радиаторы отопления. Однако автоматические устройства имеют большие размеры, а их корпус может быть только латунным или никелированным. Поэтому на белых эмалированных радиаторах такое устройство выглядит не очень привлекательно. Это значительно снижает потребность в автоматических вентиляционных отверстиях.

Заглушки

Радиаторы с боковым подключением имеют четыре выхода. К двум из них подключается трубопровод системы отопления, на третьем чаще всего устанавливается кран Маевского, а четвертый вывод закрывается заглушкой.Этот элемент не портит внешний вид современного аккумулятора, так как он окрашен белой эмалью.

Запорные элементы

В процессе установки батареек в квартире вам обязательно понадобятся краны. Они могут быть шаровыми или запорными, второй вариант позволяет регулировать теплоотдачу. Клапаны расположены на входе трубопровода в радиатор и на его выходе. Шаровые краны позволяют отключить аккумулятор от общей системы в случае аварийного ремонта или замены в отопительный сезон.В этом случае подача теплоносителя к аккумулятору прерывается, не влияя на работу всей системы. Шаровые краны имеют относительно невысокую цену, что дает им большое преимущество перед аналогичными устройствами. Однако с их помощью невозможно регулировать теплоотдачу нагревательного устройства, что служит отрицательной характеристикой устройства.

Запорно-регулирующая арматура перекрывает подачу воды в радиатор в экстренных случаях, и одновременно позволяет изменять расход теплоносителя.К тому же такие устройства выглядят более привлекательно и имеют две конфигурации: прямую и угловую. Это дает возможность сделать обвязку более точной. Но следует учитывать, что стоимость запорно-регулирующей арматуры на несколько пунктов выше, чем цена шаровых кранов.

В некоторых случаях при использовании шаровых кранов устанавливаются термостаты. Они могут быть электронными, автоматическими и механическими. С помощью этого устройства вы можете изменить тепловыделение аккумулятора. Но следует помнить, что эти устройства могут только уменьшить расход, поэтому такое устройство не нужно устанавливать на плохо нагревающиеся радиаторы.

Дополнительные инструменты и материалы

Для настенных моделей радиаторов следует приобрести крючки или кронштейны, количество которых выбирается в зависимости от количества секций отопительного прибора:

• Если количество секций не превышает 8, а длина меньше 1,2 метра, то устройство монтируется в трех точках: две вверху и одна внизу.
• Каждые следующие 5-6 секций требуют дополнительного крепления.

Кроме того, в процессе решения вопроса, как самостоятельно установить радиатор отопления, вам понадобится рулон полотна и сантехническая паста, с помощью которой обеспечивается герметичность стыков.Также следует позаботиться о наличии дрели, сверл и уровня. Дюбели могут пригодиться. Кроме того, необходимо приобрести или арендовать оборудование для соединения труб и элементов фитингов.

Выбор места

Перед тем, как поставить радиатор отопления в квартире, важно правильно определить его расположение. В большинстве случаев отопительные приборы размещают под окном, чтобы теплый поток не допускал попадания холода в комнату через оконный проем.Ширина радиатора отопления должна составлять 70-75 процентов ширины окна, в этом случае стекло будет меньше запотевать.

Существуют определенные правила установки батарей отопления в квартире под окном:

• Устройство должно располагаться ровно посередине с погрешностью не более 2 см.
• Расстояние от пола до отопительного прибора может составлять от 8 до 12 см.
• Между подоконником и радиатором необходимо расстояние 10-12 см.
• Оставьте зазор 2-5 см между стеной и задней стенкой прибора.

Соблюдение этих правил позволит теплому воздуху нормально циркулировать в помещении, обеспечивая эффективное отопление.

Правила установки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления под окном должна производиться с соблюдением определенных правил:

• Перед началом монтажных работ нужно выровнять стену, это значительно упростит процесс монтажа.
• Затем на стене отмечается середина оконного проема.
• Затем отмерьте 10-12 см от подоконника и проведите горизонтальную линию, она будет служить ориентиром для выравнивания верхнего края радиатора.
• Установка кронштейнов осуществляется по-разному, поэтому следует научиться правильно устанавливать батареи отопления. Если в системе отопления есть циркуляционный насос, то радиатор нужно ставить строго горизонтально. Для радиаторов в системе с естественным движением теплоносителя необходимо делать уклон в 1% по течению воды.Более высокие уровни наклона могут вызвать застой.

Способы настенного монтажа

Приведенные выше правила важно учитывать при установке крепежа. Чтобы закрепить крючок в стене, нужно просверлить отверстие, вставить в него пластиковый дюбель и вкрутить в него крепеж. Такое устройство позволяет легко регулировать расстояние от радиатора до стены, нужно просто вкрутить или открутить крючок.

При установке радиаторов отопления в квартире своими руками важно понимать, как нагрузка от радиатора распределяется на крючки.Вес устройства в основном поддерживается верхними застежками, нижний крючок только фиксирует устройство в нужном положении. Чтобы ничто не мешало навешивать радиатор, нижние крепления размещают на расстоянии 1-1,5 см от уровня нижнего выхода отопительного прибора.

Кронштейн радиатора установлен другим способом. Перед установкой радиатора его прикладывают к стене. Затем отметьте места, где планируется установка кронштейнов. Отложив радиатор в сторону, приложите кронштейн к стене и отметьте места его крепления.В отмеченных местах проделываются отверстия, в них вставляются дюбеля, а кронштейн фиксируется на стене саморезами. После установки всех креплений радиатор устанавливается на место.

Монтаж приборов теплого пола

Несмотря на небольшой вес алюминиевых радиаторов, иногда их невозможно повесить на стену. Например, не рекомендуется вешать какие-либо конструкции без дополнительной опоры на стены, обшитые гипсокартонными листами или из легкого бетона.Некоторые модели чугунных и стальных отопительных приборов оснащены ножками, но их внешний вид не всегда эстетичен.

Биметаллические и алюминиевые радиаторы можно устанавливать на пол с помощью специальных кронштейнов. Их закрепляют на полу, устанавливают радиатор и с помощью специального приспособления фиксируют нижнюю розетку аккумулятора на кронштейне. Напольные крепления могут быть фиксированными или регулируемыми по высоте … На полу такие крепления крепятся гвоздями или дюбелями.

Отопительные приборы трубопроводные

Для решения вопроса о том, как подать батарею отопления и подключить ее к трубопроводу общей системы, воспользуйтесь следующими способами:

• Седловое соединение.
• Одностороннее подключение батарей отопления.
• Диагональное соединение.

Если для установки выбраны радиаторы с нижним подключением, то вопрос решается просто. Расположение подающего и обратного патрубков определяет производитель сам и требует безоговорочного выполнения рекомендаций.В противном случае эффективность нагрева не гарантируется.

Решая вопрос, как установить батарею отопления в квартире, следует знать, что радиаторы с боковым подключением можно установить указанными выше способами.

Одностороннее соединение

Этот тип соединения может использоваться в однотрубных или двухтрубных системах. Поскольку в большинстве квартир система состоит из металлических труб, для этого варианта следует рассмотреть возможность использования трубопроводов. Для работы понадобятся следующие элементы:

• Краны шаровые в количестве 2 шт.
• 2 тройника.
• 2 ракеля, эти детали имеют внешнюю резьбу на обоих концах.

Подключение элементов осуществляется по определенной схеме. Для однотрубной системы требуется обязательная установка байпасной перемычки, которая позволит перекрыть подачу теплоносителя в радиатор в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Устанавливать вентиль на байпасе категорически запрещено, так как он блокирует движение теплоносителя по стояку.

При наличии сварочного оборудования и навыков работы с ним байпасная перемычка сваривается.Двухтрубная система может быть собрана без байпаса. В этом случае подающая труба подключается к верхнему коллектору, а обратная труба — к нижнему выпускному отверстию. Краны устанавливаются в любом случае.

Герметичность стыков достигается за счет использования полотняного рулона и нанесенного поверх него сантехнической пасты. Количество намотки необходимо контролировать, так как ее избыток может привести к образованию микротрещин на теле соединяемых элементов, что грозит последующим разрушением.Такую осторожность нужно соблюдать при соединении элементов из всех материалов, кроме изделий из чугуна.

Диагональное соединение

При диагональном подключении нагревательных приборов можно получить максимально эффективную теплопередачу. С нижней разводкой процесс подключения выглядит довольно просто: с одной стороны на верхний вход подается теплоноситель, а с другой стороны выходит в нижней части.

Такая конструкция выглядит эстетичнее, чего нельзя сказать о однотрубной системе с вертикальным стояком.Однако, зная, как правильно установить радиатор отопления, с помощью этого варианта можно добиться высокой эффективности нагрева.

Решая, как правильно установить батареи отопления, следует знать, что при подключении радиатора к однотрубной системе необходимо установить байпас.

Седловое соединение

Этот вариант подключения радиаторов к системе отопления больше подходит для нижнего или скрытого трубопроводов.

Установка на однотрубную систему может производиться с байпасной перемычкой или без нее.При отсутствии байпаса требуется установка клапанов. Их наличие позволит в случае аварии снять радиатор и заменить его шваброй.

Использование седлового соединения радиаторов с вертикальной разводкой считается неэффективным, так как теплопотери в этом случае могут достигать 15%.

Чаще всего приходится сталкиваться с заменой радиаторов отопления при капитальном ремонте … Их обычно меняют после установки окон и подоконников.

создают в доме тепло и комфорт, а значит, их установка должна быть грамотной и долговечной.

Очень важно разобраться, как правильно установить радиатор отопления.

Есть несколько способов крепления радиаторов. Чаще всего их монтируют под окнами, а иногда и на стенах и в коридоре при входе. Для установки батарей используются кронштейны или стойки, которые крепятся к поверхности стены.

С двух (или с одной) сторон и снизу подводятся трубы к батарее. Если обвязка предусмотрена с одной стороны, то нужно четко рассчитать количество секций, так как половина радиатора может оставаться холодной.Специалисты рекомендуют не устанавливать более 12 секций, если циркуляция воды естественная. При искусственной циркуляции количество секций может быть увеличено до 24.

Как установить радиатор?

Если вы хотите установить большое количество секций, то нужно побеспокоиться о том, как подвести трубы к отопительным приборам.

При расчете количества секций и установке радиатора нужно учитывать пропускную способность труб.Он определяется внутренним диаметром изделия и коэффициентом шероховатости.

Чтобы правильно смонтировать систему отопления, которая будет обеспечивать максимальную тепловую мощность, нужно придерживаться нескольких правил при проведении расчетов:

• для удобства очистки под аккумулятором расстояние от пола до низа аккумулятора должно быть около 10 см;
• между стеной и радиатором должен быть зазор до 5 см. Если расстояние будет меньше, нагрев начнется не по комнате, а по стенам;
• от радиатора до подоконника должно быть 10 см.

Чтобы иметь возможность регулировать тепловую мощность отопительной батареи автоматически или вручную, необходимо заранее позаботиться об установке термостатических клапанов. В случае протечки или другой аварийной ситуации появится возможность автономно отключить систему отопления. Возможна автоматическая регулировка системы отопления за счет установки термостатических вентилей непосредственно на вентиль.

Если для системы отопления с одной трубой предусмотрена установка арматуры, то заранее необходимо убедиться, что между двумя трубами установлены перемычки.Если их нет, установка термоголовок не допускается.

Кроме перечисленных элементов радиатор отопления необходимо оборудовать краном Маевского. Клапан служит для удаления воздуха из аккумуляторов и из всей системы отопления. Эта процедура проводится в начале отопительного сезона и затем периодически во время работы приборов для обогрева помещения.

Этапы установки батареи отопления

1. На поверхность стены необходимо нанести разметку будущих кронштейнов, а затем закрепить их.
2. Надеть вентиль Маевского на радиатор вместе с регулирующими вентилями (при необходимости) и заглушкой.
3. С помощью уровня необходимо закрепить радиатор на кронштейнах.
4. Подсоедините радиаторы к трубам системы отопления.

Чтобы убедиться, что аккумулятор работает без сбоев, необходимо произвести первый запуск. Если у вас нет необходимых сантехнических навыков, то. Для того, чтобы правильно установить радиаторы, лучше воспользоваться помощью специалистов.При неправильной установке системы отопления может произойти разрыв трубы со всеми неприятными последствиями.

Для бесперебойной работы термоклапанов и увеличения теплоотдачи лучше не ставить на радиатор различные декоративные решетки. Также лучше размещать мебель подальше от радиаторов отопления.

При выборе радиаторов нужно помнить максимальную температуру теплоносителя в системе централизованного отопления. Обычно это 65-105 градусов.В многоквартирных домах уровень давления обычно составляет 10 атм.

Как устанавливаются биметаллические радиаторы?

Поскольку гидроудары возникают в системе отопления в начале отопительного периода, при выборе аккумуляторов стоит отдать предпочтение батареям биметаллическим или тем, в которых рабочее давление больше 16 атм.

лучше всего устанавливать в частных домах. Следует знать, что заявленная мощность радиаторов может быть значительно выше, чем есть на самом деле.

В настоящее время биметаллические радиаторы считаются одними из самых эффективных аккумуляторов. У них повышенная теплоотдача. Их современный дизайн впишется практически в любой интерьер.

Для установки батарей требуются следующие инструменты и материалы.

• цистерны для воды;
Ключи динамометрические
• ;
Перфоратор
• ;
• строительный уровень;
• карандаш;
Рулетка
• .

Этапы установки биметаллических батарей

Нормы и правила установки отопительного прибора: расстояния от пола, стен, подоконника.

Прежде всего необходимо узнать диаметр подающих труб. После этого необходимо заказать монтажный комплект подходящего размера. В комплект поставки биметаллического радиатора входит:

• клапан сброса воздуха;
• переходник для клапана Маевского;
• два переходника;
Заглушка
• ;
• кронштейнов;
• прокладки для штекера и адаптера.

Необходимо заранее подготовить емкости, перекрыть воду и слить ее остатки из системы отопления.После этого демонтируется старый радиатор, откручивая резьбовые соединения выпускной и впускной труб.

Отмечены места установки скоб. При работе рекомендуется крепить радиаторы к трубопроводу. С помощью строительного уровня проверяется горизонтальность. К месту установки прикрепляются насадки и карандашом отмечаются крепежные отверстия.

Отверстия нужного диаметра просверливаются в обозначенных местах с помощью перфоратора.Если количество секций не больше 8, то трех скобок будет достаточно. Если сечения от 8 до 12, то необходимо установить 4 крепежа.

Радиатор устанавливается на подготовленные кронштейны таким образом, чтобы все горизонтальные коллекторы были на крючках. Одна из особенностей установки таких радиаторов заключается в том, что весь комплект должен находиться в упаковке до момента его установки.

На каждый радиатор необходимо установить клапан Маевского, входящий в комплект поставки.Для затяжки клапана используйте динамометрический ключ. После этого устанавливаются термостатический и запорный вентили.

Далее биметаллический радиатор, подключенный к тепловым трубкам системы отопления. Не рекомендуется очищать соединяемые поверхности напильником или наждачной бумагой: это вызовет утечки.

Технология установки батарей отопления довольно проста. Изучив последовательность работ и подготовив необходимые инструменты и материалы, монтаж можно производить самостоятельно.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Можно ли самостоятельно установить отопительное оборудование? Этот момент интересует многих будущих владельцев частного дома. По мнению специалистов, это выполнимая задача для человека, имеющего навыки ведения строительных работ, прочитавшего инструкцию.

При замене старых отопительных приборов на новые современные радиаторы обогрев помещения будет более эффективным. Именно от качественно установленных аккумуляторов зависит дальнейшее функционирование всей конструкции теплоснабжения.Радиаторы в собственном доме можно установить быстро и надежно.

Что требуется для выполнения работ

• подготовить набор инструментов;
• производит измерения и соответствующие расчеты;
• изучите инструкцию, как правильно установить батарею отопления;
• выделяют время на выполнение работы, но главное для успешного результата — это желание.

Варианты разводки отопительных приборов

1. Подключение по диагонали … Обычно используется для оборудования многосекционных отопительных конструкций. Отличительной особенностью диагональной установки является соединение трубопроводов: подводящий патрубок подсоединяется с одной стороны аккумулятора к верхнему корпусу, а обратный патрубок — с другой стороны устройства к нижнему корпусу.При последовательном подключении теплоноситель циркулирует за счет давления, имеющегося в системе отопления.
   
   Для удаления воздуха из АКБ используют краны Маевского, размещая их на радиаторе. Недостатком этого варианта является то, что при необходимости ремонта ТЭН необходимо будет снять его и выключить систему. Читайте также: «».
2. Подключение снизу … Этот тип разводки применяется, когда трубопроводы планируется проложить в напольном покрытии или под плинтусом.Нижнее соединение считается самым эстетичным при создании интерьера. Патрубки обратного и подающего патрубков расположены внизу радиатора и направлены вертикально в сторону пола. Как это выглядит, наглядно демонстрирует фото.
3. Боковое одностороннее соединение … Этот метод является наиболее распространенным, поскольку обеспечивает максимальную теплопередачу. Его суть заключается в подключении подающего патрубка к верхнему корпусу, а обратного — к нижнему.Правила установки батарей отопления регламентируют, что при недостаточном нагреве секций в многосекционных устройствах следует монтировать удлинитель потока теплоносителя.
4. Параллельное подключение … Подключение осуществляется через трубопровод, подсоединенный к подающему стояку. Отработанный теплоноситель покидает радиатор по трубопроводу, подключенному к обратке. Наличие клапана перед аккумулятором и после него позволяет снимать и ремонтировать прибор, не отключая подачу тепла.Недостатком параллельного метода является необходимость поддержания высокого давления в системе, в противном случае нарушается циркуляция жидкости.

Правильная установка батарей отопления: инструкция

Правила, по которым производится установка батарей отопления, одинаковы для приборов из разных материалов изготовления — чугунных, алюминиевых, стальных и биметаллических радиаторов.

• необходимое движение воздушных масс возможно на расстоянии 5-10 сантиметров от верха прибора до подоконника;
• зазор между напольным покрытием и днищем батареи не может быть меньше 10 сантиметров;
• зазор между стеной и радиатором должен составлять минимум 2 сантиметра и максимум 5 сантиметров.Правильная установка радиаторов отопления осуществляется с помощью специальных креплений определенной длины (читайте также: «»).

Расчет количества секций радиатора

Отсюда следует понимать, что количество секций считается индивидуально с учетом множества нюансов, связанных с характеристиками помещения и нагревательных элементов. Стоимость радиаторов отопления в обоих случаях будет существенно отличаться. Читайте также: «».

Инструменты для работы

• дрель ударная;
Набор ключей
• ;
• рулетка и карандаш;
• строительный уровень;
Отвертка
• ;
Плоскогубцы
• .

Установка батарей

• Во-первых, если у вас старые радиаторы, необходимо их демонтировать. Предварительно сливается вода из системы отопления;
• затем делается разметка для установки новых устройств;
• установите кронштейн и подвесьте аккумулятор с регулятором. Чтобы застежка была надежной и выдерживала заряд аккумулятора, один человек должен опереться на нее всем своим весом;
• установить запорную арматуру и подсоединить трубопроводы, уделяя особое внимание надежности резьбовых соединений.Читайте также: «».

Инструкция по установке батарей отопления в видео:

Рано или поздно любой радиатор отопления придется менять. Такое случается, если выходит из строя, начинает течь. Или если за многие годы эксплуатации на его внутренней поверхности накопилось столько известкового налета, что он не справляется с функцией нагрева. При этом требуется качественная установка радиаторов отопления, соответствующая нормам, установленным СНиП.

В частном доме установку может выполнить собственник. Даже если утечка обнаружена при запуске системы, можно легко отключить индивидуальный обогрев, чтобы устранить недостатки. В многоэтажных домах все сложнее. Если в местах стыков труб и радиаторов теплоноситель начинает закапывать через 2-3 недели после начала отопительного сезона, отключить отопительную систему всего дома сложно. К тому же соседи пострадают из-за отсутствия отопления или из-за наводнения.

Сантехники знают, как правильно установить радиаторы отопления в квартире, поэтому эту работу лучше доверить им.

Даже если авария произойдет после запуска системы, они будут нести ответственность за то, что произошло. Придется ремонтировать за свой счет, а также оплатить ущерб, нанесенный жильцам. Если монтаж радиаторов отопления производился мастерами, цена на которые оказалась завышенной, потребитель не может себе позволить, работы придется проводить самостоятельно.Для этого необходимо ознакомиться с прилагаемой к новому отопительному прибору инструкцией, изучить схему установки.

Перед установкой радиаторов отопления своими руками ознакомьтесь со следующими нормами СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:

После покупки радиатора отопления, монтаж осуществляется в зависимости от типа системы и схемы подключения.

Виды систем отопления

Уровень теплоснабжения напрямую зависит от типа системы отопления в квартире или доме. По схеме подключения труб можно выделить 3 типа систем: однотрубная, двухтрубная и с коллектором.

Однотрубная система

Однотрубка монтируется так, что теплоноситель по одной трубе (последовательно) поступает в каждый радиатор, после чего, охлажденный, возвращается в котел. Эта система самая простая в установке. Устанавливается везде в многоэтажных домах. Его недостаток в том, что каждый последующий радиатор получает все более остывающую охлаждающую жидкость, и хуже прогревает помещение.Также нет возможности локального ремонта одной батареи. При необходимости придется отключить стояк целиком.

Двухтрубная система

предполагает подачу горячего теплоносителя к каждому радиатору отдельно (параллельное подключение) по одной трубе за раз. Таким образом, все они нагреваются до одинаковой температуры. Охлажденная жидкость попадает в отдельный обратный трубопровод и направляется в котел для повторного нагрева. В этом случае правила установки радиаторов отопления упрощаются. Ведь для замены можно отключить от системы только один старый радиатор.

Коллекторная система

Система сбора очень сложная. Предназначен для коттеджей. Предполагает высокий расход труб, так как к каждой батарее подводятся отдельные трубы. Такую систему могут установить только профессионалы.

Схемы подключения

Перед тем, как самому установить радиатор отопления, определитесь со способом подключения его к сети. Наиболее часто используемые схемы:

Вы можете спросить у специалистов, сколько стоит установка радиатора отопления, и, возможно, согласиться на их услуги.Опытные мастера подскажут, какую схему подключения выбрать, и какие вспомогательные элементы необходимы для установки.

Крепление

Выполняется в любое время года. Не следует устанавливать в системе с естественной циркуляцией жидкости более двенадцати секций батарей, а с искусственной — более 24. Перед установкой необходимо приобрести паклю или уплотнительную ленту, герметик, запорное и термостатическое оборудование, а также застежки из подходящего материала, например, скобы определенной длины, скребки разных размеров… Размер резьбы гильз должен соответствовать размеру батарей и патрубков.

Так как дополнительные детали стоят недешево, да и стоимость установки радиаторов отопления тоже не низкая, наем специалистов может быть проблематичным. Кроме того, в эти работы входит демонтаж радиаторов отопления, цена на который хоть и не высока, но все же влияет на общую стоимость. А потому, в любом случае, лучше самому демонтировать, чтобы не переплачивать.

Для этого сначала с одного радиатора сливается охлаждающая жидкость, которая меняется, если ее можно локализовать путем закрытия клапанов на входе; или от всей однотрубной системы.При выполнении работ в многоквартирном доме следует обращаться к жео, чтобы его сотрудники сливали воду из стояка, на котором производится замена. После этого можно снимать старый радиатор.

Чтобы установить радиатор отопления самостоятельно, сначала необходимо установить на него запорно-регулирующую аппаратуру.

А также смонтировать кран Маевского, с помощью которого впоследствии можно будет выпускать воздух из аккумуляторов. Кронштейны устанавливаются на стену, предварительно тщательно разметив место установки.Считается, что для крепления радиатора среднего размера понадобится 2-3 кронштейна для удержания верхней части и 2 для крепления нижней.

Крепеж выравнивается, и на него устанавливается аккумулятор. Если кронштейны установлены правильно, они должны плотно прилегать к опорам, а не качаться. Небольшая мелочь: отопительный прибор устанавливают с небольшим уклоном (0,3 см на каждый метр его длины), чтобы кран Маевского располагался вблизи наивысшей точки. Собственно установка радиатора отопления, цена которого снижается за счет самостоятельной установки, начинается с того, что от аккумулятора откручиваются заглушки.

Если, установите байпас с клапаном. В двухтрубной системе подключайте только швабру, на которой установлен клапан. Затем к трубам подключаются рукава. Для этого требуются динамометрические ключи. Придется их покупать, что увеличит стоимость установки радиатора отопления, но без них не обойтись. Они позволят не переборщить при затяжке гаек и других крепежных элементов, так как в инструкции к каждому вспомогательному элементу указан допустимый крутящий момент.

Ослабленные соединения также опасны из-за возможности утечки. Стыки заделывают паклей, смоченной масляной краской, либо специальной пломбой. Их тоже можно приготовить. После установки соединения необходимо обжать. Его выполнит вызванный сантехник, так как обжимной инструмент — дорогое удовольствие. По окончании работы нужно произвести тестовый запуск системы, и при необходимости сразу устранить недостатки.

Ознакомившись с тем, как правильно установить радиаторы отопления, следует задуматься, нужно ли вам выполнять эту работу самостоятельно.Если у вас нет навыков установки отопительных приборов, лучше нанять профессионалов, предварительно узнав цены на установку радиаторов отопления в населенном пункте, где они будут установлены.

Если вы устанавливаете алюминиевые или, оставьте их в упаковке до конца установки, чтобы не повредить поверхность в случае случайного удара. Примечательно, что установка чугунных радиаторов отопления также имеет свои особенности. Они тяжелые и поэтому требуют установки дополнительных кронштейнов.Кроме того, эти детали следует врезать глубже в стену, особенно если она кирпичная.

Если стена сделана из гипсокартона, тяжелую батарею на нее не вешают, а устанавливают на специальных напольных стойках, и требуется пара настенных кронштейнов, чтобы конструкция не упала. Кроме того, если монтируемое устройство чугунное, то его соединение с трубами выполняется сварочным аппаратом … То есть в этом случае практически всегда применяется установка радиаторов отопления газовой сваркой, а этого не следует пренебрегать.