Как правильно залить дорожку из цемента: Дорожка из цемента в саду

Дорожка из цемента в саду

В каждом частном и дачном доме имеется одна или несколько пешеходных и садовых дорожек используемых как для передвижения по участку, так и для подвозки удобрений и питательного грунта к деревьям, кустарникам, цветам т овощным растениям. Есть несколько технологий обустройства подобных коммуникаций.

СодержаниеСвернуть

• Этапы строительства садовых дорожек из цемента
• Материалы и инструменты
• Подготовка фронта работ под заливку
• Как залить дорожку из цемента после проведения подготовительных работ?
• Железнение
• Заключение

Однако самым оптимальным вариантом по цене и долговечности является дорожки из цемента своими силами. При этом для заливки дорожки из цемента своими руками не требуется наличие специальных навыков и специального технологического оборудования.

Рассмотрим самую простую, читай самую бюджетную технологию создания дорожки из цемента на даче или частном подворье при соблюдении всех прочих равных условий: функциональности, долговечности и удобстве передвижения.

Этапы строительства садовых дорожек из цемента

Определяемся с шириной, толщиной и конфигурацией планируемой конструкции. Так как садово-парковая дорожка будет использоваться не только для передвижения людей, но и для подвоза удобрений, плодородного грунта, а также для вывоза опавшей листвы и ботвы цветов и огородных растений ширина дорожки должна составлять величину равную колесной базе садовой тачки, плюс 100-150 мм на сторону.

Колесная база двухколесной тачки грузоподъемностью 50 кг составляет 700 мм, отсюда следует, что ширина садовой дорожки должна быть не менее 1000 мм или 1 метра. Толщина дорожки для ходьбы и езды садовой тачкой должна быть не менее 50 мм.

Конфигурация конструкции может быть прямой с перпендикулярными ответвлениями или извилистой, огибающей препятствия. Какому варианту отдать предпочтение – дело вкуса хозяина подворья. При этом надо понимать, что самый короткий путь – это прямая линия. Рассматриваемая технология строительства дорожки из цемента на даче своими руками, неоднократно реализованная на практике, не ограничивает домашнего мастера в его желании обустраивать прямые, извилистые либо комбинированные конструкции.

Материалы и инструменты

• Основные материалы: портландцемент марки ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), гранитный щебень фракции 5-40 мм, строительный или речной песок, чистая вода.
• Хорошо обожженный красный рядовой кирпич (можно бывший в эксплуатации).
• Полоски тонколистового металла 100х50 мм, или полоски оконного стекла 100х50 мм толщиной 3-4 мм или деревянные реечки (дранка), размерами 1000 х 50х3 (5) мм для температурных швов.
• Сетка рабица, стальная сетка для штукатурки или б/ушный стальной хлам в виде ненужных полосок металла, кусков толстой проволоки, сеток от старых кроватей и т.п. для армирования.
• Металлические иди деревянные колышки, бечевка для разметки.
• Полиэтиленовая пленка.
• Чтобы залить дорожки в саду своими руками из цемента необходимо подготовить штыковые и совковые лопаты, металлические ведра, стандартный лист железа (1х2 метра) толщиной 1-1,5 мм или бетономешалку.
• Строительный уровень, строительное правило, шпатель

Подготовка фронта работ под заливку

• Разметка будущей конструкции с помощью колышков и бечевки. Здесь следует заметить, что, так как в качестве несъемной опалубки будет использоваться красный кирпич, ширина разметки составляет 1 метр + 130 мм (толщина двух рядовых кирпичей).
• Выемка грунта на глубину 120 мм по всей площади дорожки.
• Установка несъемной опалубки – красного кирпича. Благодаря стабильности размеров – ширины 120 мм, красный кирпич можно использовать как опалубку и как отделку границ дорожки. По обеим сторонам будущей дорожки, в ее начале, выкладывается по одному кирпичу в формате «на ребро по длине» и обеспечивается их горизонтальность с помощью уровня и подсыпки грунта. Следующий кирпич планируется по горизонтали «по предыдущему кирпичу», и так, либо до окончания дорожки, либо до окончания очередной порции заливки. Кирпич в этом варианте выполняет несколько функций. Первая функция – служит «маяком для верхней границы заливки. Вторая функция предохраняет внешние границы дорожки от разрушения. Третья функция – создает архитектурно оконченный привлекательный внешний вид.
• Укладка и трамбовка слоя дренажа (щебень и песок, смешанные в равных пропорциях) толщиной 70мм.
• Укладка армирующего слоя из сетки или ненужного металлического хлама.

Как залить дорожку из цемента после проведения подготовительных работ?

Готовится или приобретается бетонный раствор марки М150 на основе цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400). Здесь возможны три варианта. Первый вариант, приобрести необходимое количество раствора на ближайшем бетонном заводе. Второй вариант, использовать для замешивания собственную или арендную бетономешалку. Третий, самый бюджетный вариант – готовить раствор порциями на стальном листе при помощи совковой и штыковой лопаты.

Какой вариант выбрать, личное дело и финансовые возможности конкретного застройщика.

Раствор для садовых дорожек – цемент и песок, а также щебень замешивается в следующих пропорциях, кг: 1 часть цемента, 3,5 части песка, 5,3 части щебня, 0,9 части воды. Сначала с помощью весов или ведер отмеряются и тщательно перемешиваются цемент, песок и щебень, потом добавляется вода, и все компоненты еще раз тщательно перемешиваются.

Готовый раствор, с помощью совковой лопаты аккуратно загружают в опалубку из кирпичей, трамбуют по всей площади штыкованием, и аккуратно разравнивают по верхнему срезу кирпича строительным правилом и шпателем.

Чтобы садовую дорожку не разорвало при сезонном перепаде температур, через каждые 1-1,5 метра заливки предусматриваются температурные швы. Функцию температурных швов выполняют установленные перпендикулярно кирпичам полоски металла, стекла или древесные планки. Можно организовать температурные швы, заливая край очередной порции заливки битумом, однако это не очень эстетично, хотя и имеет право на жизнь.

Железнение

Сразу после заливки очередного участка дорожки (от температурного шва до температурного шва) свежий бетонный материал необходимо зажелезнить. Очень многие специализированные интернет-ресурсы, рассказывая как правильно залить дорожку из цемента, по тем или иным причинам умалчивают об этой операции.

Результатом же пренебрежения железнением является разрушение сначала верхнего слоя материала площадки, после чего происходит разрушение толщи бетона со всеми вытекающими неприятностями.

Поэтому если застройщик не хочет получить конструкцию, которая через несколько лет придет в полную негодность, он должен строго следовать следующей технологии железнения поверхности дорожки:

• Сразу после заливки, штыкования и разравнивания раствора очередной партии бетона аккуратно посыпать поверхность чистым раствором толщиной 2-3 мм.
• Аккуратно, разбрызгиванием руками или садовым опрыскивателем увлажнить цемент водой, следя чтобы не было размывания до основы.
• Использовать строительный шпатель для «втирания» круговыми движениями смоченного цемента в поверхность дорожки.
• Контроль правильности выполнения операции железнения – поверхность приобрела иссиня-зеленую мокрую, равномерную по всей площади окраску.

Заключение

На этом рассмотрение вопроса: как правильно залить дорожку из цемента можно считать успешно оконченным. Остается добавить, что в жаркие дни, в течение 72 часов после заливки, садовую дорожку следует несколько раз в день смачивать водой разбрызгиванием или укрыть ее поверхность полиэтиленовой пленкой.

Бетонные дорожки на даче своими руками

Здравствуйте мой уважаемый читатель.

В прошлом месяце гостил на соседнем участке и после этого твёрдо решил, что не только буду делать бетонные дорожки на даче своими руками, но и обязательно опишу весь процесс на страницах нашего блога.

А уж если и налеплю «боков», то хоть пенять будет не на кого. Ведь бетонирование у соседей «джамшуды» выполнили просто ужасно. Заливке чуть больше года, а такое чувство, что дорожки видели ещё Курскую битву и все участвующие в ней танковые армады по ним с ветерком прокатились.

В некоторых местах бетон был украшен только паутинкой трещин, но местами расколы достигли толщины в 2-3 мм. Края у изделия были выкрошены потому как бордюры в планы строителей и вовсе «не вписались». Одним словом: «Ужас».

Слава богу к физическому труду я приучен и хоть цемент, а точнее, связанные с его применением работы, никогда не вызывал у меня дикий восторг, но если нет другого выбора…

Содержание

1. Выбор технологии
2. Разбивка участка
3. Земляные работы
4. Как правильно залить дорожку из бетона
5. Видео

Выбор технологии

Целый день прошёл в поисках подходящей «тропиночной» технологии. Главными кандидатами тут были дорожки с песчаника и тротуарной плитки. Первый вариант я отбросил ввиду отсутствия у себя необходимых художественных навыков, второй неприятно удивил стоимостью. За такую плитку, как мне понравилась, просили около 150 гривен, а ведь ещё нужно било потратиться на бордюры и гарцовку. Откуда у людей такие деньги?

Вот только и квадратные бетонные плиты в своём дворе видеть не хотелось. Как ни странно, но помогла  реклама.

А почему бы и нет? По сути ведь ничего ужасного не предлагают. Всё те же бетон только в более привлекательной декоративной форме.

Конечно, вместо деревянной опалубки придётся покупать формы для бетонных дорожек, но если учесть, что залить мне нужно было далеко не метр, а дерево в наше время также не бесплатное, то и приобретение в конечном счёте должно окупиться.

Попутно с формами я заказал фиброволокно и пластификатор. Даже если бы у меня не было технического образования, важность выше перечисленных компонентов всё равно не вызвала бы никакого сомнения.

А вот от смазки и красителя решил отказаться. Не то чтобы на них не хватало денег, но меня вполне устраивал бетонный цвет тротуара, да и вытягивание пластиковой формы из сырого раствора не настолько сложное задание, чтобы выбрасывать лишнее 70 гривен.

Разбивка участка

Пока посылка ехала, занялся подготовительными работами.

Первым делом при помощи колышков и шпагата задал своим дорожкам форму и направление. Это было несложно. В большинстве своём тропинки были уже натоптаны, но в некоторых местах вектор движения пришлось чуток подправить.

В службе поддержки мне пообещали, что готовые плиты будут размерами 600×600×60, а потому ширина центральной дорожки была взята 1200 мм и по 600 мм для каждого отходящего от неё рукава.

Земляные работы

Потом пришлось взяться за лопату. По уже готовой разметке выбрал землю ровно на штык, для тех кто привык взвешивать соль для приготовления яичницы в граммах, объясняю штык – это приблизительно 35 см.

Поскольку копать пришлось по уже состоявшемуся газону, землю выбирал сначала на кусок брезента, а потом тележкой вывозил за пределы участка.

В первый раз пожалел, что таки не нанял «джамшудов» — земляные работы по праву считаются самыми тяжёлыми и, к сожалению, на процессе копания они не закончились.

Чтобы как-то бороться с морозным пучением необходима непучинистая подушка, таковая делается чаще всего из песка и гравия. Последнего ингредиента у меня не было, зато песка хоть отбавляй, а потому вырытую траншею я заполнил именно им.

Многие советуют сделать высыпку в 5-10 сантиметров, но это разве чтобы спланировать почву, в том что такая прослойка может реально спасти дорожки из бетона я не верю.

У меня песчаная подушка получилась в 30 см, то есть траншеи я засыпал почти полностью, не достав до края всего 40-50 мм, это пространство я оставил для бетона.

 

И ещё, если вы решите повторить мой опыт, песок засыпается не просто так, его ещё нужно увлажнить и хорошо уплотнить при помощи трамбовки. Все уровни и уклоны будущих дорожек необходимо сделать уже сейчас, фабричные формы не шибко выставишь, они должны нуждаться только в «косметической» корректировке.

В общей сложности, чтобы подготовить основание для 60 м дорожек понадобилось около недели, но если у вас есть кому помочь, процесс пойдёт намного веселее.

Как правильно залить дорожку из бетона

Когда с подготовкой было улажено сделал себе пару дней отдыха и взялся за бетон. Поначалу хотел обойтись обычной бадейкой и ручным миксером, но вовремя сообразил, что фиброволокно этому не обрадуется, а потому занял у уже упомянутых соседей бетономешалку.

Рецептура рабочей смеси стандартная, на один замес я высыпал:

• 25 кг – цемента
• 6 вёдер — песка
• 6 ведер – гранотсева
• 50 г – фиброволокна
• 50 г – пластификатора

Всё это смешивал с водой пока не получался сметанообразный раствор, по своей густоте напоминающий разогретое масло.

 

Теперь о том как выложить сами тротуарные дорожки:

Тут разработчики технологии постарались на славу. С работой может справиться не только профессионал, но и такой любитель диванов, как я. Всей-то сложности:

1. Смазал форму отработкой,
2. Выставил её при помощи уровня на площадке,
3. Залил ячейки песчано-цементной смесью
4. И убрал излишки раствора при помощи широкого шпателя, а дальше сиди жди пока смесь замёрзнет.

Именно на четвёртом этапе я впервые пожалел, что пожадничал и заказал только одну [urlspan]форму[/urlspan]. От момента заполнения матрицы, до того времени что её можно снимать реально уходит минут 40, а то и больше.

Это время можно было бы потратить на изготовление ещё одной тротуарной плиты, но имеем то, что имеем, а потому ремонт проходил черепашьими темпами по 5 квадратов в день. Но скучно было только поначалу. Уже на следующий день дел было невпроворот.

Солнышко жарило что есть мочи, а потому пока раствор сох, ранее отлитые плиты приходилось увлажнять из поливочного шланга, а потом и заполнять между «камнями» швы. Вместо того чтобы долго думать чем залить я взял обычный чернозём и, смешав его в пропорции 2:1 с песком, добавил туда семена газонной травы. Получилась такая себе эко-масса.

Этой землёй засыпал как образовавшиеся между дорожкой и плитами зазоры, так и все остальные между плиточные швы. Делать это легко получалось, разметая землю при помощи метёлки.

На всё про все у меня ушло три недели, но уже через месяц я был вознаграждён вот такой жемчужиной ландшафтного дизайна на собственной даче!

Видео

Посмотрите еще видео, где практически в режиме реально времени показан весь этот увлекательный процесс:

Дерзайте, и до встречи на страницах нашего блога.

Василий Молька

Как заделать трещины в бетоне в 3 шага

• Практические советы и советы

О них не только можно споткнуться, но и о трещинах в вашем бетонном дворике, подъездной дорожке или дорожке можно серьезно подорвать привлекательность вашего дома.

Вы позволили этим недостаткам оставаться достаточно долго. Вот как их легко исправить!

Фото: Shutterstock.com

Бетонные конструкции могут служить сотни лет, но рано или поздно в большинстве случаев появляются небольшие трещины, щели, отверстия и щели. Если ваша бетонная дорожка, патио или подъездная дорожка начали стареть, сделайте необходимый ремонт как можно раньше. В конце концов, то, что сегодня является небольшой проблемой, станет только больше и сложнее (или дороже) исправить. Хотя в некоторых случаях для успешной работы с бетоном требуется профессионал, почти каждый может устранить трещины в бетоне.

Вот как это делается.

Инструменты и материалы

• Смесь для ремонта бетона
• Молоток
• Зубило
• Проволочная щетка
• Мастерок каменщика
• Шпатель

900 90 09 0 0 0 . 31 ШАГ 1: Выберите средство для ремонта бетона.

Бетонные поверхности нельзя ремонтировать с помощью бетона. Вместо этого используйте бетонную ремонтную смесь; они легко доступны в домашних центрах и в Интернете. Варианты включают эпоксидные компаунды, латексный ремонтный материал и растворные смеси. Этот последний вариант лучше всего подходит для заполнения больших трещин (или сколов на краях), в то время как другие продукты подходят для трещин в бетоне шириной ⅛ дюйма или уже.

ШАГ 2: Подготовьте место с трещиной для заделки.

Сначала с помощью небольшого молотка и долота отбейте весь треснувший, осыпающийся или рыхлый бетон. Чип на глубину около одного дюйма ниже плоскости поверхности. Затем тщательно промойте область, почистив металлической щеткой, чтобы удалить любые свободные частицы.

Имейте в виду, что это пыльная работа. Чтобы облегчить уборку, вы можете расстелить брезент под рабочей зоной. Самое главное, не забудьте надеть надлежащее защитное снаряжение.

ШАГ 3. Заделайте трещину в бетоне выбранным ремонтным средством.

• Эпоксидная смола или латекс. На бетонные трещины шириной ⅛ дюйма или уже нанесите эпоксидный или латексный герметик (см. пример на Amazon), смешанный в соответствии со спецификациями производителя. Материал проходит либо кельмой, либо шпателем. Вставьте его полностью в трещину, затем выровняйте продукт по уровню окружающего бетона. Различные смеси лечат по-разному; еще раз ознакомьтесь с указаниями, указанными на выбранном вами продукте.
• Растворная смесь. Для устранения больших дефектов бетона используйте растворную смесь. Создать собственную смесь так же просто, как смешать одну часть портландцемента, три части кладочного песка и столько воды, сколько нужно, чтобы образовалась густая паста (хотя вы также можете приобрести смеси для ремонта на месте или, в некоторых случаях, в Интернете). не мочите) проблемный участок, затем нанесите растворную смесь с помощью мастерка каменщика или шпателя.Во время работы постарайтесь устранить воздушные карманы, сильно надавливая на нанесенный продукт.И, наконец, разгладьте заплату так, чтобы она была ровной с окружающим бетоном. Дайте ему высохнуть в течение примерно двух часов, затем накройте участок пластиковой пленкой, чтобы он оставался влажным. Поливайте водой под пластик каждый день в течение нескольких дней или до тех пор, пока поверхность не затвердеет.0004

 

Предотвратите будущие трещины в бетоне, следуя нескольким советам профессионалов.

Как заполнить пустоту под бетонной плитой или тротуаром

Заполнение пустоты под бетонной плитой или тротуаром имеет решающее значение для структурной целостности бетона. Бетон прочен и долговечен, но ему требуется постоянная поддержка, иначе он, скорее всего, треснет и/или просядет.

Источник: apluslifting.com

По этой причине специалисты по бетонным работам используют арматуру, уплотненный гравий и стекловолокно для укрепления плиты при ее заливке. Пустоты могут образовываться под бетонной плитой, если происходит эрозия почвы, которая обычно происходит из-за неконтролируемого проникновения воды.

Сегодня мы обсудим распространенные причины образования пустот под бетоном и способы их устранения.

Плохая ли пустота под моей бетонной плитой?

Короткий ответ: может быть. Трещины на тротуарах, как правило, не являются серьезной проблемой, но протечки воды и эрозия под бетонной плитой могут вызвать серьезные проблемы с фундаментом. Бетон обычно трескается (и даже тонет) под собственным весом в неподдерживаемой области, например, над пустотой. Трещины в полу подвала, например, могут позволить грунтовым водам собираться и скапливаться в подвале, вызывая появление плесени и грибка.

Почему под моей бетонной плитой пустота?

Существует несколько причин, по которым под бетонной плитой или тротуаром может быть пустота, но в большинстве случаев пустота вызвана эрозией почвы. Эрозия часто вызывается неконтролируемым потоком воды, например, неправильным распределением и дренажом или утечкой в ​​подземной трубе. Здесь мы опишем наиболее распространенные причины появления пустот:

• Неуплотненный субстрат

Что означает неуплотненный субстрат? Неуплотненная подложка описывает рыхлое состояние основного материала, поддерживающего бетонную плиту. Это может быть грязь, гравий, щебень или другие материалы, обычно используемые в качестве субстрата. Строительные нормы обычно требуют независимой проверки любого основания, которое будет поддерживать бетон.

Это относится к фундаментам, плитам, тротуарам, крыльцам и любой другой бетонной форме. Эти подложки проверяются сотрудником по строительным нормам путем зондирования слабых мест с помощью тупого металлического стержня. Эти слабые места возникают, когда воздух задерживается внутри субстрата, например, в нарушенной, засыпанной грязью.

На строительном языке это обычно означает, что субстрат должен быть уплотнен до естественной плотности до того, как будут выполнены какие-либо земляные работы. Поскольку воздух, попавший в засыпанную грязь, в конечном итоге выйдет наружу, пустота, оставленная выходящим воздухом, создаст пустоту под плитой.

• Эрозия почвы

Эрозия почвы вызывает образование пустот под бетоном и часто является результатом плохого дренажа или утечек подземных вод. Например, согласно большинству строительных норм и правил требуется уклон земли от бетона не менее чем на 5 процентов для стока дождевой воды.

Это относится к каменным фундаментам, а также тротуарам и другим бетонным конструкциям, но часто этот уклон отсутствует или имеет неправильный уклон. Утечки подземных труб также часто являются причиной эрозии почвы, например, те, которые используются для геотермального отопления, водопроводных труб под плитой и водяных систем лучистого отопления.

Проживание в или под плитой, когда эти трубы протекают, вода находит путь наименьшего сопротивления, которым обычно является почва, вызывая эрозию.

Можно ли заполнить пустоту под бетонной плитой или тротуаром?

Если вы опытный мастер-сделай сам, вы, вероятно, сможете исправить пустоту. Тем не менее, некоторые современные методы требуют специальных материалов и оборудования, таких как впрыск пены, и, вероятно, их следует оставить профессионалам.

Проверенные и надежные методы исправления пустот, как правило, возможны для домашних мастеров, если используются соответствующие средства защиты и методы. Эти методы могут включать сверление, резку и работу с цементом. Обычные инструменты, используемые профессионалами, часто включают каменные пилы, перфораторы и бетономешалки, поэтому, если у мастера есть опыт работы с этими инструментами, ремонт часто возможен.

Как заполнить пустоту под бетонной плитой

Подходящее решение часто зависит от серьезности проблемы. Здесь мы опишем несколько распространенных проблем и распространенный метод, используемый для их устранения. Тем не менее, нет никаких жестких и быстрых правил. Как правило, если решение проблемы хорошо работает, оно используется.

Проблема: Сломанный угол, вызванный эрозией

Распространенная проблема с бетоном – это когда угол отламывается от плиты. Обычно это является результатом неадекватной обратной засыпки, предназначенной для удержания субстрата, который подвергся эрозии, унося с собой субстрат. Эти трещины часто очень очевидны и могут привести к отрыву небольшой или большой части плиты. В зависимости от того, сколько поддержки осталось, плита может упасть на несколько дюймов.

Решение: Поднимите плиту и замените опору

Если сломанная секция все еще цела, часто профессионалы просто поднимают плиту и заменяют отсутствующую подложку. Обычно это делается с помощью расширяющейся полимерной пены, надувных лодок или домкратов. Некоторые компании предпочитают расширяющуюся пену, поскольку она может быть самой простой, но требует специальных инструментов и обучения. Это делается путем сверления небольших отверстий насквозь в плите и направления жидкой пены в пустоту. По мере затвердевания пена также расширяется и оказывает восходящее давление на плиту, поднимая ее. Этот метод также использует пену в качестве подложки, поэтому часто не требуется никакой другой поддержки или обратной засыпки. После застывания пены окружающий верхний слой почвы соответствующим образом отклоняется от плиты, чтобы предотвратить повторение проблемы.

Проблема: протечки подземных труб под плитой

Как упоминалось ранее, протечки труб являются распространенной причиной эрозии, приводящей к образованию пустот под бетоном. Некоторые проекты домов требуют, чтобы подводящие и сливные трубы сантехники располагались под бетонной плитой или даже в ней. Это часто делается с использованием трубы PEX, которую можно сразу закопать без использования кабелепровода. Эти трубы очень прочны, но удары и неправильные соединения могут в конечном итоге выйти из строя, что приведет к протечке или скоплению воды под плитой.

Решение: Отрежьте сломанный участок и замените его

При возникновении такого типа утечки может образоваться трещина по направлению к центру плиты, при этом периметр останется неповрежденным. Это может привести к провалам и колебаниям в плите, в дополнение к крошению.

Очевидно, что утечку также необходимо устранить, поэтому часто профессионалы сносят участок вокруг трещины, чтобы найти источник утечки. После того, как ремонт был сделан, бетон должен быть отремонтирован. Это можно сделать с помощью нового бетона, цемента (бетон без гравия) или заливки.

Flow fill представляет собой полужидкий материал, изготовленный из цемента и других добавок. Flow fill дешевле, чем бетон, и обычно используется только в качестве наполнителя, что означает, что он не предназначен для отделки, как бетон. Наполнитель обычно прокачивается через шланг и позволяет «течь» в пустоту, вытесняя любой захваченный воздух. Flow fill — хороший вариант для бетонных полов, покрытых ламинатом, ковром или другим отделочным напольным материалом.

Проблема: Разбитый тротуар

Тротуары, как правило, проходят близко к фундаменту дома. Это часто означает, что дренажные трубы, идущие от французских водостоков или желобов, проходят под тротуаром, чтобы отвести воду от дома. К сожалению, иногда используется неправильная труба, и объем воды приводит к порче трубы, что приводит к утечке воды. Обычно это приводит к эрозии основания под тротуаром, в результате чего образуется пустота.

Решение: Поднимите тротуар и замените основание

Эту проблему обычно можно решить любым количеством способов, в зависимости от размера трещины и состояния тротуара.