Как построить каркасный сарай: Как построить каркасный сарай своими руками

Как построить каркасный сарай своими руками

Сарай необходим как на территории частного дома, так и дачном участке. Он позволяет решить многие хозяйственные проблемы. Это помещение предназначено для хранения дров, удобрения, садового инвентаря или какой-либо техники, например, газонокосилки. Также в нем можно установить верстак, оборудовать мастерскую. Существует множество способов, как и из каких материалов его построить. В статье мы рассмотрим, как построить недорогой каркасный сарай своими руками.

Содержание:

1. Несколько важных моментов при проектировании сарая
2. Строительство каркасного сарая
3. Пластиковый или металлический каркасный сарай
4. Каркасный сарай фото

 

 

Несколько важных моментов при проектировании сарая

 

Несмотря на простоту конструкции, следует принять во внимание некоторые нюансы перед его возведением:

• сарай не должен быть виден с главного входа на территорию, его лучше расположить на заднем плане. Каким бы аккуратным он не был, это все же хозяйственный блок;
• подход к нему должен быть свободным, так как здесь возможен занос и вынос крупногабаритных вещей (при ремонте в доме) или строительных материалов;
• расположить его лучше на возвышенности, тем самым можно защитить постройку от талых или дождевых вод. Это предотвратит появление сырости в помещении, коррозии на металлических деталях и гниение деревянных каркасных элементов;
• тщательно продуманная планировка помещения поможет избежать изменений в ходе строительства или дополнительных пристроек после его окончания. Возможно, в нем будет оборудована мастерская, игровая комната, летняя кухня или запланированы места для курочек? Тогда целесообразно разделить помещение на две части: хозяйственную и мастерскую (игровую и т д.). В этом случае рекомендуется сделать два отдельных входа;

• несомненно, сарай каркасного типа обладает долгим сроком эксплуатации. Для возведения стен чаще применяется обыкновенный пиломатериал и OSB. Придать более приятный и аккуратный вид этой постройке можно, обшив ее вагонкой или сайдингом;
• хозблок с кирпичными стенами прослужит целую вечность, но при этом он обойдется гораздо дороже. В этом случае рекомендуется выполнить цоколь из трех-четырех рядов клинкера, проложить гидроизоляцию и продолжить стройку уже бревнами.
• на каркасном сарае обычно выполняется односкатная крыша, но по желанию осуществляется и двускатный вариант. Для кровли чаще используют еврошифер или профилированный лист, но здесь, конечно, можно выбрать и материал, которым покрыта крыша основного строения, для поддержания общего стиля;
• перед строительством необходимо точно определить расположение двери и ската крыши, иначе дождевые капли или талая вода будет стекать прямо над входом;
• не стоит забывать и о гидроизоляции, применив, например, пленку, которую, следует натянуть поверх стропил, а потом зафиксировать и контробрешетку.

 

 

Строительство каркасного сарая

 

Фундамент под каркасный сарай

 

Обезопасить от влаги деревянный каркас можно с помощью ленточного фундамента

, лучшим вариантом будет, если сделать цоколь (30-40 см) из бетона. Следует помнить, что он не подходит для осадочного и торфяного грунта. Также такое основание подойдет, если планируется выполнить первые несколько рядов из клинкера, тогда необходимость в цоколе отпадает.

 

Этапы работ

• Для этого подготавливается траншея глубиной около 30-40 см и шириной 25-30 см, засыпается 10-15 см песчаная подушка.
• Сверху обязательно укладывается изоляция, иначе при заливке бетона «молочко» сразу впитается в песок, тем самым уменьшается прочностные характеристики бетона.
• Затем монтируется опалубка. Высота этой конструкции над грунтом должна соответствовать высоте цоколя. При необходимости верхнюю часть опалубки укрепляют подпорками. Особое внимание следует уделить углам, ведь именно на них приходится основная нагрузка. Следом укладывается арматура толщиной 10-12 мм, между собой она вяжется проволокой или укрепляется специальными фиксаторами, сварка ячеек недопустима.

• Закладку бетона (М200, 250) желательно проводить одним заходом. Не рекомендуется выполнять данные работы в дождь, а при жаркой погоде его необходимо регулярно смачивать водой, чтобы избежать микротрещин, которые, в свою очередь, в дальнейшем повлияют на прочность всего основания.
• Через 10-14 дней можно приступать к установке вертикальных опор, как правило, к этому времени бетон набирает до 70%  прочности.

 

К легким постройкам применим и столбчатый фундамент.

 

Этапы работ

• Для этого по периметру конструкции и обязательно на углах с шагом не более 1,5 метра выставляются так называемые «стульчики» из жженого кирпича. Где их ширина составит 240 мм — два кирпича, а высота – 195 мм (3 ряда кирпича).
• Кладка выполняется с перевязкой швов, для раствора лучше подойдет цемент М400. Чтобы постройка не перекосилась необходимо следить за вертикалью и горизонталью столбиков.

 

В качестве альтернативы может выступить пустотные бетонные блоки (390х190 мм), позже эти пустоты заполняются песко-цементным раствором.

 

Этапы работ

• Здесь выкапываются ямы глубиной около 0,5 м, засыпаются песком и щебнем (каждый слой утрамбовывается) и далее устанавливаются блоки.
• Монтируются они обязательно на углах строения и далее распределяются по всему периметру, рекомендуемое расстояние между ними около 1 метра.
• Дополнительный ряд бетонных блоков можно пустить и под полом будущего сарая.

 

Деревянный фундамент желательно выполнить из бревен лиственницы толщиной около 300 мм, их необходимо обработать не менее 2-3 раз жидким битумом.

 

Этапы работ

• Бурятся лунки и в них устанавливаются подготовленные деревянные сваи. Поливая грунт, тщательно его уплотнить и затем отпилить по нужной высоте (30-40 см).
• Для надежности в лунку можно залить бетонный раствор.
• Вместо бревен конструктивными элементами послужат и металлические сваи.

 

 

Пол. Стены. Крыша

 

Советы:

• крепление бруса обвязки к деревянным сваям производится гвоздями, обязательно вбитыми наискосок;
• к кирпичному и бетонному ростверку монтаж выполняется Т-образными анкерными шпильками.

 

• На  этапе монтажа обвязки следует уложить гидроизоляцию (например, рубероид в пару слоев), а уже сверху осуществляется обвязка пиломатериалом.
• Для каркаса используется брус 100х100 мм, их стыки на углах можно сделать в «полбревна», где на половину толщины бруса (с двух сторон) выполняются пропилы примерно 50х50 мм. При необходимости стамеской или остро заточенным топором производится подгон деталей по углам каркаса.

• Балки-лаги укладываются из доски 50х100, поставленной на ребро с шагом не более 600 мм. Все элементы между собой соединяются гвоздями или саморезами.

Совет: для удобства работы выполняется рабочая площадка (черновой пол). Для настила применяются доски 30х150 мм, с плотным подгоном их друг к другу или листами фанеры, ДСП толщиной 16 мм.

• Перед установкой стоек для стен необходимо проверить все горизонтальные линии и сверить диагонали полученной нижней обвязки.
• Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм крепятся с использование Г-образных металлических креплений или обычными гвоздями с косым забоем. Расстояние между ними должно составлять не более 1,5 м. Для большей надежности их скрепляют по диагонали доской 40х100 мм.

• Неугловые опоры можно укрепить укосинами, чтобы они не «расходились», после осуществления верхней обвязки их снимают.
• Расположение стоек для двери зависит от ее вида и размера. Если дверь однопольная, то здесь есть 2 варианта установки вертикальных опор:
  1. с одной стороны в качестве опоры для коробки послужит угловой брус, и тогда дополнительно устанавливается одна дополнительная стойка;
  2. но если дверь планируется по центру стены, тогда монтируются 2 стойки. Расстояние между ними диктует ширина двери с коробкой.
• Далее настает очередь монтажа горизонтальной планки, которая должна соответствовать высоте двери. На стенах, в местах для окон, также выставляются бруски необходимых размеров.
• Затем выполняется верхняя обвязка, здесь применяется этот же пиломатериал. На данном этапе необходимо осуществить врезку в стойки. Устанавливаются и несущие лаги потолка из досок 50х100 мм.
• Для односкатной крыши – одну из ее сторон надо нашить (приподнять) брусками, пока не получится требуемый уклон, который не должен быть менее 25°. При монтаже стропил нужно помнить, что они должны выступать за край кровли примерно на 300 мм. Обязательно выставляются подстропильные ноги (подпорки).

• Поперечные доски 50х100 мм также устанавливаются с выступом, шаг не более 600 мм. Затем  выполняется обрешетка для монтажа кровельного материала. В зависимости от материала она может быть сплошной или разряженной. В качестве гидроизоляции отлично выступит обычный рубероид или мембранная пленка.

 

Далее представлено подробное видео о том, как построить каркасный сарай своими руками.

 

 

 

 

 

Облицовка каркасного сарая

 

 

• Для обшивки используется любой материал, обычно это профлист или доски, крепеж которых может быть выполнен как вертикально, так и горизонтально, с нахлестом в 2-3 см или без оного.
• Можно взять и вагонку, но этот вариант выйдет на порядок дороже.
• Внутреннюю часть хозблока по желанию утепляют, в зависимости от его предназначения, обшивают, разделяют перегородкой, устанавливают верстак, стеллажи, определяют место «проживания» кур.

 

 

Количество материала на проект каркасного сарая 3х6 м

 

Перед тем как построить каркасный сарай нужно составить чертеж, чтобы не пришлось на ходу дорабатывать задуманное. План позволит правильно рассчитать, а затем и приобрести требуемый материал. Сразу следует отметить, что весь пиломатериал со всех сторон тщательно обрабатывается разнообразными пропитками, антисептиками, таким образом, он прослужит на порядок дольше.

Размеры досок, брусков зависят от вида их крепления: вырубка полная (неполная «в пол дерева») или с помощью стальных планок, уголков.

Для фиксации используются гвозди, саморезы, шурупы, применяются специальные Г-образные планки для более надежного крепления особенно на углах конструкции.

Ниже приведен расчет материала, необходимого для возведения каркаса хозяйственного блока 3х6 м на ленточном основании, с одним окном 1,5х1 м, дверью 80х200 см (по центру стены).

• Нижняя и верхняя обвязка и лаги (балки перекрытия) – брусья 100х100 мм – 6 шт. 6000 мм и 8 шт. 3000 мм.
• Настил пола осуществляется 6000 мм досками 25х150 мм, их необходимо 20 штук.
• Вертикальные опоры – брусья 100х100 мм – 11 штук 2400 мм, два из которых пойдут на стойки для двери.
• Наклон крыши можно создать 2-мя способами: нарастить 50 см брусками, для этого понадобятся 4 штуки, либо при установке вертикальные опоры с одной стороны, на которую будет приходиться уклон, должны быть изначально короче (ниже).
• Черновой потолок накрывают также листами фанеры или ДВП, ДСВ, ОСП или используют доски 25х150 мм.
• Стропила выполняются из брусков 100х100 мм с учетом 300 мм напуска, здесь необходимы 2 шт. по 6600 мм.
• Стропильные ноги монтируются в данном случае с шагом 90 см — 6 досок 50х100х3600 мм.
• Обрешетка разряженного типа монтируется с шагом равным 600 мм из досок 25х100х6600 мм, их понадобится 7 штук.
• Торцевые доски (ветровики) устанавливаются по торцам строения, для этого используется пиломатериал 25х100 мм. Соответственно, нужны 2 доски 6600 мм и 2 – длиною 3600 мм.
• Для окна и двери понадобится дополнительные горизонтальные перекладины: 2 бруска 100х100х1500 мм и 1 брус 100х100х800 мм.

 

 

Пластиковый или металлический каркасный сарай

 

Новое слово в строительстве – сарай из пластика или металла.

Преимущества

• Эти варианты идеальны для тех, кто ценит свое время и не приемлет строительную «грязь» на участке.
• Детали хозяйственного блока упакованы в коробки, тем самым обеспечивая удобную транспортировку до нужной точки.
• Такое строение при необходимости легко переместить, потому что его монтаж/демонтаж довольно прост и занимает менее двух часов.
• Сарай из этих материалов имеет эстетичный вид, благодаря разнообразной цветовой окраске.
• Одним из его достоинств является практичность, за ним не нужен особый уход, как например: обработка антисептиками или ежегодная покраска. Уход за таким хозблоком заключается в мытье обыкновенной водой.
• Для его установки не требуется фундамент, здесь подойдет основание из щебня или песчано-гравийной смеси. А выдержать снеговые и ветровые нагрузки поможет каркас, усиленный арматурой.    
• При возведении или монтаже готового каркасного сарая или бытовки, следует помнить, что любая постройка должна быть удалена от линии улицы не менее чем на 5 м, а от соседнего участка – 3 м. Остальные нюансы – положение на территории, ориентирование по сторонам света это уже, как говорится, дело личного вкуса.

 

 

Каркасный сарай фото

Как построить каркасный сарай своими руками

Сарай необходим как на территории частного дома, так и дачном участке. Он позволяет решить многие хозяйственные проблемы. Это помещение предназначено для хранения дров, удобрения, садового инвентаря или какой-либо техники, например, газонокосилки. Также в нем можно установить верстак, оборудовать мастерскую. Существует множество способов, как и из каких материалов его построить. В статье мы рассмотрим, как построить недорогой каркасный сарай своими руками.

Содержание:

1. Несколько важных моментов при проектировании сарая
2. Строительство каркасного сарая
3. Пластиковый или металлический каркасный сарай
4. Каркасный сарай фото

 

 

Несколько важных моментов при проектировании сарая

 

Несмотря на простоту конструкции, следует принять во внимание некоторые нюансы перед его возведением:

• сарай не должен быть виден с главного входа на территорию, его лучше расположить на заднем плане. Каким бы аккуратным он не был, это все же хозяйственный блок;
• подход к нему должен быть свободным, так как здесь возможен занос и вынос крупногабаритных вещей (при ремонте в доме) или строительных материалов;
• расположить его лучше на возвышенности, тем самым можно защитить постройку от талых или дождевых вод. Это предотвратит появление сырости в помещении, коррозии на металлических деталях и гниение деревянных каркасных элементов;
• тщательно продуманная планировка помещения поможет избежать изменений в ходе строительства или дополнительных пристроек после его окончания. Возможно, в нем будет оборудована мастерская, игровая комната, летняя кухня или запланированы места для курочек? Тогда целесообразно разделить помещение на две части: хозяйственную и мастерскую (игровую и т д.). В этом случае рекомендуется сделать два отдельных входа;

• несомненно, сарай каркасного типа обладает долгим сроком эксплуатации. Для возведения стен чаще применяется обыкновенный пиломатериал и OSB. Придать более приятный и аккуратный вид этой постройке можно, обшив ее вагонкой или сайдингом;
• хозблок с кирпичными стенами прослужит целую вечность, но при этом он обойдется гораздо дороже. В этом случае рекомендуется выполнить цоколь из трех-четырех рядов клинкера, проложить гидроизоляцию и продолжить стройку уже бревнами.
• на каркасном сарае обычно выполняется односкатная крыша, но по желанию осуществляется и двускатный вариант. Для кровли чаще используют еврошифер или профилированный лист, но здесь, конечно, можно выбрать и материал, которым покрыта крыша основного строения, для поддержания общего стиля;
• перед строительством необходимо точно определить расположение двери и ската крыши, иначе дождевые капли или талая вода будет стекать прямо над входом;
• не стоит забывать и о гидроизоляции, применив, например, пленку, которую, следует натянуть поверх стропил, а потом зафиксировать и контробрешетку.

 

 

Строительство каркасного сарая

 

Фундамент под каркасный сарай

 

Обезопасить от влаги деревянный каркас можно с помощью ленточного фундамента, лучшим вариантом будет, если сделать цоколь (30-40 см) из бетона. Следует помнить, что он не подходит для осадочного и торфяного грунта. Также такое основание подойдет, если планируется выполнить первые несколько рядов из клинкера, тогда необходимость в цоколе отпадает.

 

Этапы работ

• Для этого подготавливается траншея глубиной около 30-40 см и шириной 25-30 см, засыпается 10-15 см песчаная подушка.
• Сверху обязательно укладывается изоляция, иначе при заливке бетона «молочко» сразу впитается в песок, тем самым уменьшается прочностные характеристики бетона.
• Затем монтируется опалубка. Высота этой конструкции над грунтом должна соответствовать высоте цоколя. При необходимости верхнюю часть опалубки укрепляют подпорками. Особое внимание следует уделить углам, ведь именно на них приходится основная нагрузка. Следом укладывается арматура толщиной 10-12 мм, между собой она вяжется проволокой или укрепляется специальными фиксаторами, сварка ячеек недопустима.

• Закладку бетона (М200, 250) желательно проводить одним заходом. Не рекомендуется выполнять данные работы в дождь, а при жаркой погоде его необходимо регулярно смачивать водой, чтобы избежать микротрещин, которые, в свою очередь, в дальнейшем повлияют на прочность всего основания.
• Через 10-14 дней можно приступать к установке вертикальных опор, как правило, к этому времени бетон набирает до 70%  прочности.

 

К легким постройкам применим и столбчатый фундамент.

 

Этапы работ

• Для этого по периметру конструкции и обязательно на углах с шагом не более 1,5 метра выставляются так называемые «стульчики» из жженого кирпича. Где их ширина составит 240 мм — два кирпича, а высота – 195 мм (3 ряда кирпича).
• Кладка выполняется с перевязкой швов, для раствора лучше подойдет цемент М400. Чтобы постройка не перекосилась необходимо следить за вертикалью и горизонталью столбиков.

 

В качестве альтернативы может выступить пустотные бетонные блоки (390х190 мм), позже эти пустоты заполняются песко-цементным раствором.

 

Этапы работ

• Здесь выкапываются ямы глубиной около 0,5 м, засыпаются песком и щебнем (каждый слой утрамбовывается) и далее устанавливаются блоки.
• Монтируются они обязательно на углах строения и далее распределяются по всему периметру, рекомендуемое расстояние между ними около 1 метра.
• Дополнительный ряд бетонных блоков можно пустить и под полом будущего сарая.

 

Деревянный фундамент желательно выполнить из бревен лиственницы толщиной около 300 мм, их необходимо обработать не менее 2-3 раз жидким битумом.

 

Этапы работ

• Бурятся лунки и в них устанавливаются подготовленные деревянные сваи. Поливая грунт, тщательно его уплотнить и затем отпилить по нужной высоте (30-40 см).
• Для надежности в лунку можно залить бетонный раствор.
• Вместо бревен конструктивными элементами послужат и металлические сваи.

 

 

Пол. Стены. Крыша

 

Советы:

• крепление бруса обвязки к деревянным сваям производится гвоздями, обязательно вбитыми наискосок;
• к кирпичному и бетонному ростверку монтаж выполняется Т-образными анкерными шпильками.

 

• На  этапе монтажа обвязки следует уложить гидроизоляцию (например, рубероид в пару слоев), а уже сверху осуществляется обвязка пиломатериалом.
• Для каркаса используется брус 100х100 мм, их стыки на углах можно сделать в «полбревна», где на половину толщины бруса (с двух сторон) выполняются пропилы примерно 50х50 мм. При необходимости стамеской или остро заточенным топором производится подгон деталей по углам каркаса.

• Балки-лаги укладываются из доски 50х100, поставленной на ребро с шагом не более 600 мм. Все элементы между собой соединяются гвоздями или саморезами.

Совет: для удобства работы выполняется рабочая площадка (черновой пол). Для настила применяются доски 30х150 мм, с плотным подгоном их друг к другу или листами фанеры, ДСП толщиной 16 мм.

• Перед установкой стоек для стен необходимо проверить все горизонтальные линии и сверить диагонали полученной нижней обвязки.
• Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм крепятся с использование Г-образных металлических креплений или обычными гвоздями с косым забоем. Расстояние между ними должно составлять не более 1,5 м. Для большей надежности их скрепляют по диагонали доской 40х100 мм.

• Неугловые опоры можно укрепить укосинами, чтобы они не «расходились», после осуществления верхней обвязки их снимают.
• Расположение стоек для двери зависит от ее вида и размера. Если дверь однопольная, то здесь есть 2 варианта установки вертикальных опор:
  1. с одной стороны в качестве опоры для коробки послужит угловой брус, и тогда дополнительно устанавливается одна дополнительная стойка;
  2. но если дверь планируется по центру стены, тогда монтируются 2 стойки. Расстояние между ними диктует ширина двери с коробкой.
• Далее настает очередь монтажа горизонтальной планки, которая должна соответствовать высоте двери. На стенах, в местах для окон, также выставляются бруски необходимых размеров.
• Затем выполняется верхняя обвязка, здесь применяется этот же пиломатериал. На данном этапе необходимо осуществить врезку в стойки. Устанавливаются и несущие лаги потолка из досок 50х100 мм.
• Для односкатной крыши – одну из ее сторон надо нашить (приподнять) брусками, пока не получится требуемый уклон, который не должен быть менее 25°. При монтаже стропил нужно помнить, что они должны выступать за край кровли примерно на 300 мм. Обязательно выставляются подстропильные ноги (подпорки).

• Поперечные доски 50х100 мм также устанавливаются с выступом, шаг не более 600 мм. Затем  выполняется обрешетка для монтажа кровельного материала. В зависимости от материала она может быть сплошной или разряженной. В качестве гидроизоляции отлично выступит обычный рубероид или мембранная пленка.

 

Далее представлено подробное видео о том, как построить каркасный сарай своими руками.

 

 

 

 

 

Облицовка каркасного сарая

 

 

• Для обшивки используется любой материал, обычно это профлист или доски, крепеж которых может быть выполнен как вертикально, так и горизонтально, с нахлестом в 2-3 см или без оного.
• Можно взять и вагонку, но этот вариант выйдет на порядок дороже.
• Внутреннюю часть хозблока по желанию утепляют, в зависимости от его предназначения, обшивают, разделяют перегородкой, устанавливают верстак, стеллажи, определяют место «проживания» кур.

 

 

Количество материала на проект каркасного сарая 3х6 м

 

Перед тем как построить каркасный сарай нужно составить чертеж, чтобы не пришлось на ходу дорабатывать задуманное. План позволит правильно рассчитать, а затем и приобрести требуемый материал. Сразу следует отметить, что весь пиломатериал со всех сторон тщательно обрабатывается разнообразными пропитками, антисептиками, таким образом, он прослужит на порядок дольше.

Размеры досок, брусков зависят от вида их крепления: вырубка полная (неполная «в пол дерева») или с помощью стальных планок, уголков.

Для фиксации используются гвозди, саморезы, шурупы, применяются специальные Г-образные планки для более надежного крепления особенно на углах конструкции.

Ниже приведен расчет материала, необходимого для возведения каркаса хозяйственного блока 3х6 м на ленточном основании, с одним окном 1,5х1 м, дверью 80х200 см (по центру стены).

• Нижняя и верхняя обвязка и лаги (балки перекрытия) – брусья 100х100 мм – 6 шт. 6000 мм и 8 шт. 3000 мм.
• Настил пола осуществляется 6000 мм досками 25х150 мм, их необходимо 20 штук.
• Вертикальные опоры – брусья 100х100 мм – 11 штук 2400 мм, два из которых пойдут на стойки для двери.
• Наклон крыши можно создать 2-мя способами: нарастить 50 см брусками, для этого понадобятся 4 штуки, либо при установке вертикальные опоры с одной стороны, на которую будет приходиться уклон, должны быть изначально короче (ниже).
• Черновой потолок накрывают также листами фанеры или ДВП, ДСВ, ОСП или используют доски 25х150 мм.
• Стропила выполняются из брусков 100х100 мм с учетом 300 мм напуска, здесь необходимы 2 шт. по 6600 мм.
• Стропильные ноги монтируются в данном случае с шагом 90 см — 6 досок 50х100х3600 мм.
• Обрешетка разряженного типа монтируется с шагом равным 600 мм из досок 25х100х6600 мм, их понадобится 7 штук.
• Торцевые доски (ветровики) устанавливаются по торцам строения, для этого используется пиломатериал 25х100 мм. Соответственно, нужны 2 доски 6600 мм и 2 – длиною 3600 мм.
• Для окна и двери понадобится дополнительные горизонтальные перекладины: 2 бруска 100х100х1500 мм и 1 брус 100х100х800 мм.

 

 

Пластиковый или металлический каркасный сарай

 

Новое слово в строительстве – сарай из пластика или металла.

Преимущества

• Эти варианты идеальны для тех, кто ценит свое время и не приемлет строительную «грязь» на участке.
• Детали хозяйственного блока упакованы в коробки, тем самым обеспечивая удобную транспортировку до нужной точки.
• Такое строение при необходимости легко переместить, потому что его монтаж/демонтаж довольно прост и занимает менее двух часов.
• Сарай из этих материалов имеет эстетичный вид, благодаря разнообразной цветовой окраске.
• Одним из его достоинств является практичность, за ним не нужен особый уход, как например: обработка антисептиками или ежегодная покраска. Уход за таким хозблоком заключается в мытье обыкновенной водой.
• Для его установки не требуется фундамент, здесь подойдет основание из щебня или песчано-гравийной смеси. А выдержать снеговые и ветровые нагрузки поможет каркас, усиленный арматурой.    
• При возведении или монтаже готового каркасного сарая или бытовки, следует помнить, что любая постройка должна быть удалена от линии улицы не менее чем на 5 м, а от соседнего участка – 3 м. Остальные нюансы – положение на территории, ориентирование по сторонам света это уже, как говорится, дело личного вкуса.

 

 

Каркасный сарай фото

Как построить каркасный сарай своими руками

Сарай необходим как на территории частного дома, так и дачном участке. Он позволяет решить многие хозяйственные проблемы. Это помещение предназначено для хранения дров, удобрения, садового инвентаря или какой-либо техники, например, газонокосилки. Также в нем можно установить верстак, оборудовать мастерскую. Существует множество способов, как и из каких материалов его построить. В статье мы рассмотрим, как построить недорогой каркасный сарай своими руками.

Содержание:

1. Несколько важных моментов при проектировании сарая
2. Строительство каркасного сарая
3. Пластиковый или металлический каркасный сарай
4. Каркасный сарай фото

 

 

Несколько важных моментов при проектировании сарая

 

Несмотря на простоту конструкции, следует принять во внимание некоторые нюансы перед его возведением:

• сарай не должен быть виден с главного входа на территорию, его лучше расположить на заднем плане. Каким бы аккуратным он не был, это все же хозяйственный блок;
• подход к нему должен быть свободным, так как здесь возможен занос и вынос крупногабаритных вещей (при ремонте в доме) или строительных материалов;
• расположить его лучше на возвышенности, тем самым можно защитить постройку от талых или дождевых вод. Это предотвратит появление сырости в помещении, коррозии на металлических деталях и гниение деревянных каркасных элементов;
• тщательно продуманная планировка помещения поможет избежать изменений в ходе строительства или дополнительных пристроек после его окончания. Возможно, в нем будет оборудована мастерская, игровая комната, летняя кухня или запланированы места для курочек? Тогда целесообразно разделить помещение на две части: хозяйственную и мастерскую (игровую и т д.). В этом случае рекомендуется сделать два отдельных входа;

• несомненно, сарай каркасного типа обладает долгим сроком эксплуатации. Для возведения стен чаще применяется обыкновенный пиломатериал и OSB. Придать более приятный и аккуратный вид этой постройке можно, обшив ее вагонкой или сайдингом;
• хозблок с кирпичными стенами прослужит целую вечность, но при этом он обойдется гораздо дороже. В этом случае рекомендуется выполнить цоколь из трех-четырех рядов клинкера, проложить гидроизоляцию и продолжить стройку уже бревнами.
• на каркасном сарае обычно выполняется односкатная крыша, но по желанию осуществляется и двускатный вариант. Для кровли чаще используют еврошифер или профилированный лист, но здесь, конечно, можно выбрать и материал, которым покрыта крыша основного строения, для поддержания общего стиля;
• перед строительством необходимо точно определить расположение двери и ската крыши, иначе дождевые капли или талая вода будет стекать прямо над входом;
• не стоит забывать и о гидроизоляции, применив, например, пленку, которую, следует натянуть поверх стропил, а потом зафиксировать и контробрешетку.

 

 

Строительство каркасного сарая

 

Фундамент под каркасный сарай

 

Обезопасить от влаги деревянный каркас можно с помощью ленточного фундамента, лучшим вариантом будет, если сделать цоколь (30-40 см) из бетона. Следует помнить, что он не подходит для осадочного и торфяного грунта. Также такое основание подойдет, если планируется выполнить первые несколько рядов из клинкера, тогда необходимость в цоколе отпадает.

 

Этапы работ

• Для этого подготавливается траншея глубиной около 30-40 см и шириной 25-30 см, засыпается 10-15 см песчаная подушка.
• Сверху обязательно укладывается изоляция, иначе при заливке бетона «молочко» сразу впитается в песок, тем самым уменьшается прочностные характеристики бетона.
• Затем монтируется опалубка. Высота этой конструкции над грунтом должна соответствовать высоте цоколя. При необходимости верхнюю часть опалубки укрепляют подпорками. Особое внимание следует уделить углам, ведь именно на них приходится основная нагрузка. Следом укладывается арматура толщиной 10-12 мм, между собой она вяжется проволокой или укрепляется специальными фиксаторами, сварка ячеек недопустима.

• Закладку бетона (М200, 250) желательно проводить одним заходом. Не рекомендуется выполнять данные работы в дождь, а при жаркой погоде его необходимо регулярно смачивать водой, чтобы избежать микротрещин, которые, в свою очередь, в дальнейшем повлияют на прочность всего основания.
• Через 10-14 дней можно приступать к установке вертикальных опор, как правило, к этому времени бетон набирает до 70%  прочности.

 

К легким постройкам применим и столбчатый фундамент.

 

Этапы работ

• Для этого по периметру конструкции и обязательно на углах с шагом не более 1,5 метра выставляются так называемые «стульчики» из жженого кирпича. Где их ширина составит 240 мм — два кирпича, а высота – 195 мм (3 ряда кирпича).
• Кладка выполняется с перевязкой швов, для раствора лучше подойдет цемент М400. Чтобы постройка не перекосилась необходимо следить за вертикалью и горизонталью столбиков.

 

В качестве альтернативы может выступить пустотные бетонные блоки (390х190 мм), позже эти пустоты заполняются песко-цементным раствором.

 

Этапы работ

• Здесь выкапываются ямы глубиной около 0,5 м, засыпаются песком и щебнем (каждый слой утрамбовывается) и далее устанавливаются блоки.
• Монтируются они обязательно на углах строения и далее распределяются по всему периметру, рекомендуемое расстояние между ними около 1 метра.
• Дополнительный ряд бетонных блоков можно пустить и под полом будущего сарая.

 

Деревянный фундамент желательно выполнить из бревен лиственницы толщиной около 300 мм, их необходимо обработать не менее 2-3 раз жидким битумом.

 

Этапы работ

• Бурятся лунки и в них устанавливаются подготовленные деревянные сваи. Поливая грунт, тщательно его уплотнить и затем отпилить по нужной высоте (30-40 см).
• Для надежности в лунку можно залить бетонный раствор.
• Вместо бревен конструктивными элементами послужат и металлические сваи.

 

 

Пол. Стены. Крыша

 

Советы:

• крепление бруса обвязки к деревянным сваям производится гвоздями, обязательно вбитыми наискосок;
• к кирпичному и бетонному ростверку монтаж выполняется Т-образными анкерными шпильками.

 

• На  этапе монтажа обвязки следует уложить гидроизоляцию (например, рубероид в пару слоев), а уже сверху осуществляется обвязка пиломатериалом.
• Для каркаса используется брус 100х100 мм, их стыки на углах можно сделать в «полбревна», где на половину толщины бруса (с двух сторон) выполняются пропилы примерно 50х50 мм. При необходимости стамеской или остро заточенным топором производится подгон деталей по углам каркаса.

• Балки-лаги укладываются из доски 50х100, поставленной на ребро с шагом не более 600 мм. Все элементы между собой соединяются гвоздями или саморезами.

Совет: для удобства работы выполняется рабочая площадка (черновой пол). Для настила применяются доски 30х150 мм, с плотным подгоном их друг к другу или листами фанеры, ДСП толщиной 16 мм.

• Перед установкой стоек для стен необходимо проверить все горизонтальные линии и сверить диагонали полученной нижней обвязки.
• Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм крепятся с использование Г-образных металлических креплений или обычными гвоздями с косым забоем. Расстояние между ними должно составлять не более 1,5 м. Для большей надежности их скрепляют по диагонали доской 40х100 мм.

• Неугловые опоры можно укрепить укосинами, чтобы они не «расходились», после осуществления верхней обвязки их снимают.
• Расположение стоек для двери зависит от ее вида и размера. Если дверь однопольная, то здесь есть 2 варианта установки вертикальных опор:
  1. с одной стороны в качестве опоры для коробки послужит угловой брус, и тогда дополнительно устанавливается одна дополнительная стойка;
  2. но если дверь планируется по центру стены, тогда монтируются 2 стойки. Расстояние между ними диктует ширина двери с коробкой.
• Далее настает очередь монтажа горизонтальной планки, которая должна соответствовать высоте двери. На стенах, в местах для окон, также выставляются бруски необходимых размеров.
• Затем выполняется верхняя обвязка, здесь применяется этот же пиломатериал. На данном этапе необходимо осуществить врезку в стойки. Устанавливаются и несущие лаги потолка из досок 50х100 мм.
• Для односкатной крыши – одну из ее сторон надо нашить (приподнять) брусками, пока не получится требуемый уклон, который не должен быть менее 25°. При монтаже стропил нужно помнить, что они должны выступать за край кровли примерно на 300 мм. Обязательно выставляются подстропильные ноги (подпорки).

• Поперечные доски 50х100 мм также устанавливаются с выступом, шаг не более 600 мм. Затем  выполняется обрешетка для монтажа кровельного материала. В зависимости от материала она может быть сплошной или разряженной. В качестве гидроизоляции отлично выступит обычный рубероид или мембранная пленка.

 

Далее представлено подробное видео о том, как построить каркасный сарай своими руками.

 

 

 

 

 

Облицовка каркасного сарая

 

 

• Для обшивки используется любой материал, обычно это профлист или доски, крепеж которых может быть выполнен как вертикально, так и горизонтально, с нахлестом в 2-3 см или без оного.
• Можно взять и вагонку, но этот вариант выйдет на порядок дороже.
• Внутреннюю часть хозблока по желанию утепляют, в зависимости от его предназначения, обшивают, разделяют перегородкой, устанавливают верстак, стеллажи, определяют место «проживания» кур.

 

 

Количество материала на проект каркасного сарая 3х6 м

 

Перед тем как построить каркасный сарай нужно составить чертеж, чтобы не пришлось на ходу дорабатывать задуманное. План позволит правильно рассчитать, а затем и приобрести требуемый материал. Сразу следует отметить, что весь пиломатериал со всех сторон тщательно обрабатывается разнообразными пропитками, антисептиками, таким образом, он прослужит на порядок дольше.

Размеры досок, брусков зависят от вида их крепления: вырубка полная (неполная «в пол дерева») или с помощью стальных планок, уголков.

Для фиксации используются гвозди, саморезы, шурупы, применяются специальные Г-образные планки для более надежного крепления особенно на углах конструкции.

Ниже приведен расчет материала, необходимого для возведения каркаса хозяйственного блока 3х6 м на ленточном основании, с одним окном 1,5х1 м, дверью 80х200 см (по центру стены).

• Нижняя и верхняя обвязка и лаги (балки перекрытия) – брусья 100х100 мм – 6 шт. 6000 мм и 8 шт. 3000 мм.
• Настил пола осуществляется 6000 мм досками 25х150 мм, их необходимо 20 штук.
• Вертикальные опоры – брусья 100х100 мм – 11 штук 2400 мм, два из которых пойдут на стойки для двери.
• Наклон крыши можно создать 2-мя способами: нарастить 50 см брусками, для этого понадобятся 4 штуки, либо при установке вертикальные опоры с одной стороны, на которую будет приходиться уклон, должны быть изначально короче (ниже).
• Черновой потолок накрывают также листами фанеры или ДВП, ДСВ, ОСП или используют доски 25х150 мм.
• Стропила выполняются из брусков 100х100 мм с учетом 300 мм напуска, здесь необходимы 2 шт. по 6600 мм.
• Стропильные ноги монтируются в данном случае с шагом 90 см — 6 досок 50х100х3600 мм.
• Обрешетка разряженного типа монтируется с шагом равным 600 мм из досок 25х100х6600 мм, их понадобится 7 штук.
• Торцевые доски (ветровики) устанавливаются по торцам строения, для этого используется пиломатериал 25х100 мм. Соответственно, нужны 2 доски 6600 мм и 2 – длиною 3600 мм.
• Для окна и двери понадобится дополнительные горизонтальные перекладины: 2 бруска 100х100х1500 мм и 1 брус 100х100х800 мм.

 

 

Пластиковый или металлический каркасный сарай

 

Новое слово в строительстве – сарай из пластика или металла.

Преимущества

• Эти варианты идеальны для тех, кто ценит свое время и не приемлет строительную «грязь» на участке.
• Детали хозяйственного блока упакованы в коробки, тем самым обеспечивая удобную транспортировку до нужной точки.
• Такое строение при необходимости легко переместить, потому что его монтаж/демонтаж довольно прост и занимает менее двух часов.
• Сарай из этих материалов имеет эстетичный вид, благодаря разнообразной цветовой окраске.
• Одним из его достоинств является практичность, за ним не нужен особый уход, как например: обработка антисептиками или ежегодная покраска. Уход за таким хозблоком заключается в мытье обыкновенной водой.
• Для его установки не требуется фундамент, здесь подойдет основание из щебня или песчано-гравийной смеси. А выдержать снеговые и ветровые нагрузки поможет каркас, усиленный арматурой.    
• При возведении или монтаже готового каркасного сарая или бытовки, следует помнить, что любая постройка должна быть удалена от линии улицы не менее чем на 5 м, а от соседнего участка – 3 м. Остальные нюансы – положение на территории, ориентирование по сторонам света это уже, как говорится, дело личного вкуса.

 

 

Каркасный сарай фото

Как построить каркасный сарай своими руками

Сарай необходим как на территории частного дома, так и дачном участке. Он позволяет решить многие хозяйственные проблемы. Это помещение предназначено для хранения дров, удобрения, садового инвентаря или какой-либо техники, например, газонокосилки. Также в нем можно установить верстак, оборудовать мастерскую. Существует множество способов, как и из каких материалов его построить. В статье мы рассмотрим, как построить недорогой каркасный сарай своими руками.

Содержание:

1. Несколько важных моментов при проектировании сарая
2. Строительство каркасного сарая
3. Пластиковый или металлический каркасный сарай
4. Каркасный сарай фото

 

 

Несколько важных моментов при проектировании сарая

 

Несмотря на простоту конструкции, следует принять во внимание некоторые нюансы перед его возведением:

• сарай не должен быть виден с главного входа на территорию, его лучше расположить на заднем плане. Каким бы аккуратным он не был, это все же хозяйственный блок;
• подход к нему должен быть свободным, так как здесь возможен занос и вынос крупногабаритных вещей (при ремонте в доме) или строительных материалов;
• расположить его лучше на возвышенности, тем самым можно защитить постройку от талых или дождевых вод. Это предотвратит появление сырости в помещении, коррозии на металлических деталях и гниение деревянных каркасных элементов;
• тщательно продуманная планировка помещения поможет избежать изменений в ходе строительства или дополнительных пристроек после его окончания. Возможно, в нем будет оборудована мастерская, игровая комната, летняя кухня или запланированы места для курочек? Тогда целесообразно разделить помещение на две части: хозяйственную и мастерскую (игровую и т д.). В этом случае рекомендуется сделать два отдельных входа;

• несомненно, сарай каркасного типа обладает долгим сроком эксплуатации. Для возведения стен чаще применяется обыкновенный пиломатериал и OSB. Придать более приятный и аккуратный вид этой постройке можно, обшив ее вагонкой или сайдингом;
• хозблок с кирпичными стенами прослужит целую вечность, но при этом он обойдется гораздо дороже. В этом случае рекомендуется выполнить цоколь из трех-четырех рядов клинкера, проложить гидроизоляцию и продолжить стройку уже бревнами.
• на каркасном сарае обычно выполняется односкатная крыша, но по желанию осуществляется и двускатный вариант. Для кровли чаще используют еврошифер или профилированный лист, но здесь, конечно, можно выбрать и материал, которым покрыта крыша основного строения, для поддержания общего стиля;
• перед строительством необходимо точно определить расположение двери и ската крыши, иначе дождевые капли или талая вода будет стекать прямо над входом;
• не стоит забывать и о гидроизоляции, применив, например, пленку, которую, следует натянуть поверх стропил, а потом зафиксировать и контробрешетку.

 

 

Строительство каркасного сарая

 

Фундамент под каркасный сарай

 

Обезопасить от влаги деревянный каркас можно с помощью ленточного фундамента, лучшим вариантом будет, если сделать цоколь (30-40 см) из бетона. Следует помнить, что он не подходит для осадочного и торфяного грунта. Также такое основание подойдет, если планируется выполнить первые несколько рядов из клинкера, тогда необходимость в цоколе отпадает.

 

Этапы работ

• Для этого подготавливается траншея глубиной около 30-40 см и шириной 25-30 см, засыпается 10-15 см песчаная подушка.
• Сверху обязательно укладывается изоляция, иначе при заливке бетона «молочко» сразу впитается в песок, тем самым уменьшается прочностные характеристики бетона.
• Затем монтируется опалубка. Высота этой конструкции над грунтом должна соответствовать высоте цоколя. При необходимости верхнюю часть опалубки укрепляют подпорками. Особое внимание следует уделить углам, ведь именно на них приходится основная нагрузка. Следом укладывается арматура толщиной 10-12 мм, между собой она вяжется проволокой или укрепляется специальными фиксаторами, сварка ячеек недопустима.

• Закладку бетона (М200, 250) желательно проводить одним заходом. Не рекомендуется выполнять данные работы в дождь, а при жаркой погоде его необходимо регулярно смачивать водой, чтобы избежать микротрещин, которые, в свою очередь, в дальнейшем повлияют на прочность всего основания.
• Через 10-14 дней можно приступать к установке вертикальных опор, как правило, к этому времени бетон набирает до 70%  прочности.

 

К легким постройкам применим и столбчатый фундамент.

 

Этапы работ

• Для этого по периметру конструкции и обязательно на углах с шагом не более 1,5 метра выставляются так называемые «стульчики» из жженого кирпича. Где их ширина составит 240 мм — два кирпича, а высота – 195 мм (3 ряда кирпича).
• Кладка выполняется с перевязкой швов, для раствора лучше подойдет цемент М400. Чтобы постройка не перекосилась необходимо следить за вертикалью и горизонталью столбиков.

 

В качестве альтернативы может выступить пустотные бетонные блоки (390х190 мм), позже эти пустоты заполняются песко-цементным раствором.

 

Этапы работ

• Здесь выкапываются ямы глубиной около 0,5 м, засыпаются песком и щебнем (каждый слой утрамбовывается) и далее устанавливаются блоки.
• Монтируются они обязательно на углах строения и далее распределяются по всему периметру, рекомендуемое расстояние между ними около 1 метра.
• Дополнительный ряд бетонных блоков можно пустить и под полом будущего сарая.

 

Деревянный фундамент желательно выполнить из бревен лиственницы толщиной около 300 мм, их необходимо обработать не менее 2-3 раз жидким битумом.

 

Этапы работ

• Бурятся лунки и в них устанавливаются подготовленные деревянные сваи. Поливая грунт, тщательно его уплотнить и затем отпилить по нужной высоте (30-40 см).
• Для надежности в лунку можно залить бетонный раствор.
• Вместо бревен конструктивными элементами послужат и металлические сваи.

 

 

Пол. Стены. Крыша

 

Советы:

• крепление бруса обвязки к деревянным сваям производится гвоздями, обязательно вбитыми наискосок;
• к кирпичному и бетонному ростверку монтаж выполняется Т-образными анкерными шпильками.

 

• На  этапе монтажа обвязки следует уложить гидроизоляцию (например, рубероид в пару слоев), а уже сверху осуществляется обвязка пиломатериалом.
• Для каркаса используется брус 100х100 мм, их стыки на углах можно сделать в «полбревна», где на половину толщины бруса (с двух сторон) выполняются пропилы примерно 50х50 мм. При необходимости стамеской или остро заточенным топором производится подгон деталей по углам каркаса.

• Балки-лаги укладываются из доски 50х100, поставленной на ребро с шагом не более 600 мм. Все элементы между собой соединяются гвоздями или саморезами.

Совет: для удобства работы выполняется рабочая площадка (черновой пол). Для настила применяются доски 30х150 мм, с плотным подгоном их друг к другу или листами фанеры, ДСП толщиной 16 мм.

• Перед установкой стоек для стен необходимо проверить все горизонтальные линии и сверить диагонали полученной нижней обвязки.
• Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм крепятся с использование Г-образных металлических креплений или обычными гвоздями с косым забоем. Расстояние между ними должно составлять не более 1,5 м. Для большей надежности их скрепляют по диагонали доской 40х100 мм.

• Неугловые опоры можно укрепить укосинами, чтобы они не «расходились», после осуществления верхней обвязки их снимают.
• Расположение стоек для двери зависит от ее вида и размера. Если дверь однопольная, то здесь есть 2 варианта установки вертикальных опор:
  1. с одной стороны в качестве опоры для коробки послужит угловой брус, и тогда дополнительно устанавливается одна дополнительная стойка;
  2. но если дверь планируется по центру стены, тогда монтируются 2 стойки. Расстояние между ними диктует ширина двери с коробкой.
• Далее настает очередь монтажа горизонтальной планки, которая должна соответствовать высоте двери. На стенах, в местах для окон, также выставляются бруски необходимых размеров.
• Затем выполняется верхняя обвязка, здесь применяется этот же пиломатериал. На данном этапе необходимо осуществить врезку в стойки. Устанавливаются и несущие лаги потолка из досок 50х100 мм.
• Для односкатной крыши – одну из ее сторон надо нашить (приподнять) брусками, пока не получится требуемый уклон, который не должен быть менее 25°. При монтаже стропил нужно помнить, что они должны выступать за край кровли примерно на 300 мм. Обязательно выставляются подстропильные ноги (подпорки).

• Поперечные доски 50х100 мм также устанавливаются с выступом, шаг не более 600 мм. Затем  выполняется обрешетка для монтажа кровельного материала. В зависимости от материала она может быть сплошной или разряженной. В качестве гидроизоляции отлично выступит обычный рубероид или мембранная пленка.

 

Далее представлено подробное видео о том, как построить каркасный сарай своими руками.

 

 

 

 

 

Облицовка каркасного сарая

 

 

• Для обшивки используется любой материал, обычно это профлист или доски, крепеж которых может быть выполнен как вертикально, так и горизонтально, с нахлестом в 2-3 см или без оного.
• Можно взять и вагонку, но этот вариант выйдет на порядок дороже.
• Внутреннюю часть хозблока по желанию утепляют, в зависимости от его предназначения, обшивают, разделяют перегородкой, устанавливают верстак, стеллажи, определяют место «проживания» кур.

 

 

Количество материала на проект каркасного сарая 3х6 м

 

Перед тем как построить каркасный сарай нужно составить чертеж, чтобы не пришлось на ходу дорабатывать задуманное. План позволит правильно рассчитать, а затем и приобрести требуемый материал. Сразу следует отметить, что весь пиломатериал со всех сторон тщательно обрабатывается разнообразными пропитками, антисептиками, таким образом, он прослужит на порядок дольше.

Размеры досок, брусков зависят от вида их крепления: вырубка полная (неполная «в пол дерева») или с помощью стальных планок, уголков.

Для фиксации используются гвозди, саморезы, шурупы, применяются специальные Г-образные планки для более надежного крепления особенно на углах конструкции.

Ниже приведен расчет материала, необходимого для возведения каркаса хозяйственного блока 3х6 м на ленточном основании, с одним окном 1,5х1 м, дверью 80х200 см (по центру стены).

• Нижняя и верхняя обвязка и лаги (балки перекрытия) – брусья 100х100 мм – 6 шт. 6000 мм и 8 шт. 3000 мм.
• Настил пола осуществляется 6000 мм досками 25х150 мм, их необходимо 20 штук.
• Вертикальные опоры – брусья 100х100 мм – 11 штук 2400 мм, два из которых пойдут на стойки для двери.
• Наклон крыши можно создать 2-мя способами: нарастить 50 см брусками, для этого понадобятся 4 штуки, либо при установке вертикальные опоры с одной стороны, на которую будет приходиться уклон, должны быть изначально короче (ниже).
• Черновой потолок накрывают также листами фанеры или ДВП, ДСВ, ОСП или используют доски 25х150 мм.
• Стропила выполняются из брусков 100х100 мм с учетом 300 мм напуска, здесь необходимы 2 шт. по 6600 мм.
• Стропильные ноги монтируются в данном случае с шагом 90 см — 6 досок 50х100х3600 мм.
• Обрешетка разряженного типа монтируется с шагом равным 600 мм из досок 25х100х6600 мм, их понадобится 7 штук.
• Торцевые доски (ветровики) устанавливаются по торцам строения, для этого используется пиломатериал 25х100 мм. Соответственно, нужны 2 доски 6600 мм и 2 – длиною 3600 мм.
• Для окна и двери понадобится дополнительные горизонтальные перекладины: 2 бруска 100х100х1500 мм и 1 брус 100х100х800 мм.

 

 

Пластиковый или металлический каркасный сарай

 

Новое слово в строительстве – сарай из пластика или металла.

Преимущества

• Эти варианты идеальны для тех, кто ценит свое время и не приемлет строительную «грязь» на участке.
• Детали хозяйственного блока упакованы в коробки, тем самым обеспечивая удобную транспортировку до нужной точки.
• Такое строение при необходимости легко переместить, потому что его монтаж/демонтаж довольно прост и занимает менее двух часов.
• Сарай из этих материалов имеет эстетичный вид, благодаря разнообразной цветовой окраске.
• Одним из его достоинств является практичность, за ним не нужен особый уход, как например: обработка антисептиками или ежегодная покраска. Уход за таким хозблоком заключается в мытье обыкновенной водой.
• Для его установки не требуется фундамент, здесь подойдет основание из щебня или песчано-гравийной смеси. А выдержать снеговые и ветровые нагрузки поможет каркас, усиленный арматурой.    
• При возведении или монтаже готового каркасного сарая или бытовки, следует помнить, что любая постройка должна быть удалена от линии улицы не менее чем на 5 м, а от соседнего участка – 3 м. Остальные нюансы – положение на территории, ориентирование по сторонам света это уже, как говорится, дело личного вкуса.

 

 

Каркасный сарай фото

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

• Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
• Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
• Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
• Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

• Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
• Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

Сооружение каркасного сарая на полозьях

Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

• Сооружение основания. Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
• Устройство пола. Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
• Построение задней стенки каркаса. Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
• Построение передней стенки. Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
• Построение боковых стенок. Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
• Изготовление стропилин. Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
• Установка стропильных ног. Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
• Обшивка. Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
• Крепление ветровой доски. После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
• Монтаж обрешетки. Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
• Укладка гидроизоляции и покрытия. На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

Сооружение стационарной бытовки

Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

Алгоритм работ:

• Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
• На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
• Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
• По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
• Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
• Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
• Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
• Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
• Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
• Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
• Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профилированную кровельную сталь и т.д.

По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

Устройство ската стропильными фермами

Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.

Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:

Распространенная технология сооружения:

Каркасный сарай на бетонных плитах:

Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.

Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.

инструктаж с фото и видео

Обустройство любого загородного участка начинается с возведення сарая – постройки, необходимой для хранения стройматериалов, дров и прочего хозяйственного инвентаря. Построить сарай своими руками – несложная и вполне осуществимая задача, реализовать которую сможет любой хозяин, который хоть немного разбирается в строительстве. Поскольку сарай является не временным сооружением и представляет собой многофункциональную конструкцию, которую можно не только использовать для хранения нужных вещей, но и для содержания домашней живности, следует тщательно продумать место расположения будущей постройки.

Для облегчения работы можно сначала составить план-схему с обозначением мест будущих построек. Для строительства сарая многие хозяева выделяют участок подальше от парадной зоны, чтоб он был скрыт от любопытных глаз. Некоторые же придерживаются того мнения, что сарай нужно размещать поближе к дому, чтоб в любой момент иметь к нему доступ. С целью рационального использования территории для обустройства сарая выбирается мало освещенный солнцем участок, который считается наименее пригодным для выращивания культур и проведения  других сельскохозяйственных работ.

Определяясь с местом расположения сарая спешить нежелательно. Ведь сарай, который будет служить не один десяток лет, должен дополнять, а не контрастировать с ландшафтом местности

При выборе места для размещения сарая следует ориентироваться на расположение других зон участка, а также на размеры возводимой конструкции и ее внешний вид.

С помощью отелочных работ можно даже неприглядную хижину преобразить в оригинальную дизайнерскую постройку, которая станет эффектным украшением участка

Перед тем как приступить к строительству сарая, необходимо продумать форму, размер и внешний вид будущего сооружения. Внешний вид постройки может быть абсолютно любой, начиная простого маленького домика без окон и с одной лишь дверью, и завершая необычными конструкциями, которые помимо прямого назначения могут выступать элементом декора ландшафтного дизайна.

Самый простой вариант – строительство сарая размерами 2х3х2,5 м с односкатной крышей, которая покрыта рубероидом или толем

Такой сарай можно соорудить из обычных необрезных досок всего за один-два дня. Главные достоинства конструкции – низкая стоимость и простота возведения. Чтобы преобразить неприглядный внешний вид постройки, можно вдоль стены высадить вьющиеся растения, или задекорировать стены с помощью элементов декора и цветочных кашпо.

Сараи с двускатной крышей с эстетической точки зрения выглядят более привлекательно. Особенно если крышу оборудовать не банальным рубероидом, а к примеру, битумной черепицей.

Если же в дополнение к комплекту еще и стены отделать сайдингом, то привычный неприглядный сарай может преобразиться в современный садовый домик

Возможен вариант постройки комбинированного сарая, который можно использовать качестве помещения для хранения инструментов, а также как теплицу или оранжерею

Выбор материалов зависит от функционального значения постройки. В основном сараи все строят из дерева. Но чтобы создать более прочное и надежное сооружение, которое исправно прослужит несколько десятков лет, можно построить сарай из пеноблоков или кирпичей. Кирпичные сараи хорошо подходят для выращивания домашних птиц и животных в течение всего года. Но такое сооружение следует возводить на мелко заглубленном фундаменте.

Для начала предлагаем посмотреть видео, а затем уже почитать разъяснения к нему:

Этап #1 – подготовка основания

Любое строительство начинается с закладки основания. Перед тем как приступать к строительству, необходимо с помощью рулетки, колышков и веревки отметить площадку под возведение постройки. Важно промерить рулеткой не только стороны, но и диагонали разметки.

Сарай можно возводить на плитном, ленточном, столбчатом или свайно-винтовом основании. На обычных не пучинистых грунтах с невысоким залеганием грунтовых вод чаще всего закладывают столбчатый фундамент.

Для возведения столбчатого основания необходимо по периметру огороженного участка, а также на пересечении внутренних стен постройки подготовить через каждые 1,5 м ямки глубиной около 70 см под установку кирпичных столбиков или асбестовых труб

Установленные столбики нужно проверить по уровню, а затем засыпать 15 см слоем песчано-гравийной смеси и забетонировать. После этого дать фундаменту отстояться в течение нескольких дней.

Совет. Для продления срока службы и повышения гидроизоляции столбиков, можно обработать их перед засыпкой специальной мастикой. На обработку всех фундаментных столбов уйдет не более пары двухкилограммовых банок гидроизоляционного материала.

Этап #2 – монтаж каркаса из деревянных брусьев

Предварительно брусья следует обработать защитной пропиткой и антисептиком. Приобретая защитное средство, лучше выбирать пропитку с колером, при работе с которой лучше будут видны не обработанные участки поверхности.

На устоявшийся фундамент укладывают основание из бруса, размер которого соответствует размеру каркаса возводимого сооружения. Брусья следует укладывать на столбики, укрытые рубероидом

На обустроенный каркас пола укладываются доски толщиной 30-40 мм. При выкладывании досок для пола главное аккуратно замерять и выпиливать участки вокруг вертикальных стоек. Уложив пол на этом этапе строительства, легче будет монтировать стены.

Планируя в дальнейшем выравнивать пол рубанком, при креплении досок к лагам желательно применять “потайной” способ. Количество опорных стоек определяется с учетом количества углов, а также наличия дверных и оконных проемов. Чтобы выставить брусья строго по уровню можно воспользоваться палками-откосами. С помощью них можно временно зафиксировать брусья в нужном положении. Прибивая палки, гвозди следует забивать лишь наполовину, чтобы их было потом удобно вытаскивать.

К нижней обвязке с лагами крепят вертикальные стойки при помощи торчащих из основания штырей, саморезов и стальных уголков

Возможен вариант возведения каркаса на кирпичном основании, когда по периметру фундамента выкладывается сначала несколько рядов кирпича, а затем на них монтируются деревянные стойки.

Брусья, которые будут размещаться вертикально, можно с трех внутренних сторон обработать электрорубанком, а на сторонах, смотрящих внутрь сарая и вовсе снять фаску.  Необработанными оставляют лишь стороны, которые в последующем будут обшиваться наружными досками.

Этап #3 – установка стропил и обустройство крыши

На выставленные  по уровню и зафиксированные вертикальные стойки крепят верхнюю часть каркаса из брусьев с пропилами по середине и обоим концам. Все соединения фиксируются при помощи саморезов и стальных уголков.

При обустройстве односкатной крыши заранее следует предусмотреть, чтоб деревянные стойки с одной стороны были выше, нежели с другой. Благодаря такому размещению дождевая вода под уклоном будет не скапливаться, а стекать.

Для стропил крыши можно использовать доски толщиной 40 мм. Длина стропил должна быть примерно на 500 мм больше, нежели длина каркаса

На стропилах делают вырубки в точках опоры на брусья. Затем их укладывают на подстропильный каркас и фиксируют саморезами. Размещают стропила на расстоянии друг от друга около полуметра. На подготовленный, обработанный химическим составом каркас можно монтировать обрешетку.

Для обшивки крыши и стен сарая подойдут доски размерами 25х150 мм. Дощатой крыше необходима гидроизоляция, обеспечить которую можно с помощью рубероида. Желая придать крыше более презентабельный вид, в качестве финишного кровельного покрытия хорошо использовать битумную черепицу, шифер или профнастил. Набивают доски сначала на фронтальную часть конструкции, а затем боковые и заднюю стороны. Размещают их впритык друг к другу.

Выложив досками стены сарая, можно обработать их наружную сторону электрорубанком. Это нужно не столько для эстетического внешнего вида, а сколько для того, чтобы дождевая вода легко скатывалась по гладкой поверхности досок

Для придания готовой постройке более привлекательного вида, можно окрасить наружные стены сарая водоэмульсионной или масляной краской. Подробнее про обустройство крыши вашего сарая смотрите тут – односкатный вариант и двухскатный вариант.

Напоследок хочется показать, как строят в Германии в обзоре от наших немецких друзей:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Каркасный сарай своими руками — пошаговая инструкция

Построить каркасный сарай своими руками сможет даже офисный работник, впервые приступивший к строительным работам. Для этого понадобятся всего лишь дрель, молоток, шуруповерт и пила для дерева.

Каркасный сарай своими руками

Из чего лучше строить сарай

Владельцы частных домов, расположенных в непосредственной близости от города Москва, сталкиваются с неоправданной дороговизной стройматериалов. Чтобы максимально сократить затраты на строительство, для каркасного сарая можно использовать:

• доски 100х50 для стоек и стропил вместо бруса 100х100;
• б/у окна и двери

Каркасный сарай своими руками

• обычную полиэтиленовую пленку вместо ветрозащитной мембраны для гидроизоляции неутепленной крыши;
• необрезную доску для наружной обшивки «елочкой»;
• для ступенек отлично подойдут обработанные антисептиком европаллеты.

В качестве внутренней обшивки лучше не использовать гипсокартон – он неустойчив к внешним воздействиям, а ведь в сарае будут храниться инструменты и другая утварь, часто просто прислоняемая к стенам. Поэтому, если плиты ОСБ не радуют глаз, стены можно обшить доской или деревянной вагонкой – и красиво, и практично.

Если в сарае планируется содержать кур или другую мелкую живность, лучше его утеплить. Для пола можно использовать керамзит, для стен – минвату. Чтобы грызуны не селились в утеплителе, пол и стены на высоте 30 см от пола желательно обшить штукатурной сеткой.

Подготовка к строительству каркасного сарая своими руками

Выбору места под сарай следует уделить особое внимание. Так, согласно санитарным нормам, хозпостройки, в которых будет содержаться живность, должны располагаться не ближе 4 м от границ участка и 16 м – от жилого дома. Если же помещение используется для хранения инструмента, его можно ставить на расстоянии 1 м от забора.

Желательно составить план постройки.

План постройки

Это поможет на этапе разметки, а также при подсчете материалов. После определения месторасположения сарая снимается верхний слой грунта с территории, на которой будет располагаться здание. Грунт можно перенести на клумбу или огород – ведь плодородная почва везде сгодится.

Перед началом строительства следует запастись:

• стройматериалами с небольшим запасом – кирпичами, цементом, досками, гвоздями, саморезами, утеплителем, монтажной пеной, гидроизоляцией и кровельным материалом;
• инструментами – шуруповертом, дрелью, электропилой и молотком;
• сантиметром, уровнем и удлинителем.

Фундамент для каркасного сарая

Учитывая небольшой вес хозяйственной постройки, для нее подойдет мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Можно использовать:

• бетонные блоки;
• кирпичи;
• асбестовые трубы;
• покрышки.

Чтобы сарай не ушел со временем в землю, под фундаментные столбы нужно обязательно уложить песчано-гравийную подушку высотой 20-30 см. Для этого выкапываются ямы глубиной 40 см, на дно насыпается 10 см гравия или битого кирпича и утрамбовывается. Поверху насыпается еще 20 см песка, проливается водой и трамбуется. На хорошо утрамбованный песок можно начинать укладывать бетонные блоки или кирпичи, скрепляя их цементным раствором.

Преимущество фундамента из покрышек – они отлично держатся без песчаной подушки, а устанавливать их можно прямо на землю. Для сарая подойдут столбики высотой в две шины, скрепленные между собой саморезами и засыпанные изнутри глиной для устойчивости.

Каркасный сарай своими руками

Пошаговая инструкция строительства

Построить каркасный сарай можно за несколько дней. И для этого даже не потребуются помощники:

1. Размечается территория под столбчатый фундамент из расчета по одному столбику на угол и на каждые 3 м пролета.
2. Устанавливаются столбики и накрываются двумя слоями рубероида – для защиты нижней обвязки от влаги.
3. На столбы укладывается нижняя обвязка каркаса, а на нее – лаги пола. Можно сначала собрать пол отдельно, подшив его ОСБ. А с наружной стороны дополнительно закрепить штукатурную сетку для защиты от проникновения грызунов.
4. Если сарай планируется теплым, на пол укладывается утеплитель, накрывается гидроизоляцией и зашивается ОСБ.
5. Собирается каркас стен. Шаг стоек для утепленного сарая должен равняться ширине утеплителя. Для неутепленного – 60 см.
6. Не стоит забывать о дверных и оконных проемах – следует оставить технологичный зазор в 2 см, чтобы двери и окна не заклинивало. Под большим оконным проемом нужно установить дополнительную стойку.

   Каркасный сарай своими руками

7. На верхнюю обвязку каркаса устанавливаются стропила и накрываются ветрозащитной пленкой.
8. Можно приступать к внешней обшивке стен ОСБ и укладке кровельного материала.
9. Когда весь каркас обшит, при необходимости утепляются стены и крыша и зашиваются изнутри также ОСБ.

Можно считать сарай практически готовым. Осталось обшить его снаружи вагонкой или доской, чтобы была видна рука мастера.

Крыша сарая

Для простой хозпостройки идеально подходит односкатная крыша. Единственный нюанс – ее скат должен быть с наветренной стороны, иначе сильными порывами ветра крышу может сорвать, поддев за верхний край.

Если выбрана двухскатная крыша, гораздо удобнее сначала сделать шаблон стропил и по нему собирать и поднимать все стропила по очереди.

Каркасный сарай своими руками

Первыми необходимо закрепить крайние стропила и уже по ним ровнять все остальные.

Для стропил используются доски 100х50, уложенные на ребро – это облегчит и удешевит конструкцию. Обрешетка делается в соответствии с выбранным кровельным материалом. Так, для битумной черепицы нужна сплошная обрешетка, в то время как для профнастила шаг обрешетки может составлять до 4 м.

В качестве кровли подойдет любой прочный и долговечный материал. Но лучше не использовать профнастил и металлочерепицу на сарае, расположенном рядом с беседкой. Иначе во время дождя грохот будет заглушать все разговоры.

Свой сарай должен быть удобным, надежным и красивым. Для этого потребуется совсем немного труда, а польза от дополнительного хозяйственного строения будет несомненной!

DIY A-Frame Shed Build with Home Depot Canada

Ах, задний двор. Спасительная изящество для нашей скромной квартиры в подвале … Задний двор действительно был тем, что подкупило нас при переезде в подвал … (хотя, если бы вы сказали мне, что прошло бы семь лет, я, возможно, медленно отступил бы, ха-ха!) После проживания в нашей квартиру в течение почти всех 7 лет, мы наконец собрались и решили, что хотим превратить наш задний двор в оазис, каким он мог бы быть. Оазис, который я себе представлял, когда мы переехали.

Проблема? Обветшалый сарай, вывалившийся прямо в центре заднего двора, измученный глазом. «PLOP»! Это было проблемой для наших мечтаний на заднем дворе по нескольким причинам. Во-первых, он вообще не функционировал. Он был забит до краев всем, что вы могли вообразить, от гниющих старых креденсов до пыльных… э-э, старые автомобильные сиденья, кишащие пауками, мусор, что угодно. Он действительно каким-то образом превратился в свалку прошлых арендаторов, оставался нетронутым и неиспользованным в течение многих лет. В то время наш домовладелец, Роза.. приближался к 85 … и не имел никакого интереса использовать сарай или убирать сарай, по праву. Во-вторых, это было не очень мило, и, честно говоря … каждый заслуживает симпатичный сарайчик. И, наконец, копилка номер один … нам нужно это хранилище … ну, очень нужно. Мне нужно было где-нибудь хранить велосипед, это не была наша и без того крошечная гостиная. Кроме того, я большой садовник и хотел иметь место для хранения всех моих лопат и других садовых принадлежностей.

Итак, в особенно амбициозный день я решил убрать сарай.Скажем так, это было более серьезное мероприятие, чем я ожидал, и оно сопровождалось изрядной долей визгов и визгов … когда я разбудил всех маленьких тварей, впадающих в спячку внутри. * СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА * Надевайте шляпу при уборке сумасшедших грязных закрытых помещений. Никогда не знаешь, что может приземлиться на твоем маленьком ноггене…. (пауки, вот что).

После того, как мы (да, я закончил тем, что затащили Бо в это) убрали сарай … мы установили небольшую полку и закончили. Но в сарае по-прежнему не было должным образом закрывающейся двери, поэтому мне было неудобно оставлять свой драгоценный велосипед снаружи.Так пришла моя дикая идея. Давайте…. построить собственный сарай с нуля. Я сразу начал приколоть идеи к Pinterest — у всех была общая тема… Рамка, детка. Итак, после недели пикантных черных дыр … Меня очень вдохновила идея крыши с А-образной рамой, потенциально с розовыми, ярко-белыми пятнами и чем-то уникальным. Я предложил свои идеи моему прекрасному парню-ученику плотника — где он частично раздавил мои мечты о полноценной каркасной крыше — ради функциональности (функциональность, интеллектуальность) ха-ха, но мы пришли к соглашению и сделали очень наклонную крышу — но с достаточным пространством для хранения вещей внутри.Победа для всех.

Я также упомяну, что мы смогли получить ВСЕ, что нам было нужно для этого проекта, из Home Depot. Абсолютно все. Знаешь, что здорово? Когда твой парень просит ВАС пойти в Home Depot. Ах, как все изменилось. 😉

Все началось со сноса сарая. Подскажите металлическую музыку, потому что это было круто.

Раньше:

Нет такого средства для снятия стресса, как взять молоток в металлический сарай и поехать в город.Нашей любимой частью на данный момент было то, что она еле висела на волоске, и мы все это стягивали за крышу. ПУФ!

А теперь самое интересное. Сборка.

Вот материалы, которые вам понадобятся для завершения этого проекта, все они доступны в Home Depot:

—5 — 4x4x8 ’Обработанная под давлением древесина

—3 — 4x8x5 / 8 ”Стандартная еловая фанера

—24 — Пиломатериалы 2x4x14 ’

—12 — Доска обрезных размеров 2x4x10 ’

—10 — Доска обрезных размеров 2x4x8 ’

—16 — 4x8x1 / 2 ”Аспанитовая еловая фанера

—3 — Доска обрезных размеров 2x4x12 ’

—3 галлона пятновыводящей краски + грунтовка в одном (Behr Cloud White)

—1 галлон краски Behr во фруктовом салате (Тот же оттенок розового, что и в моей кухне!)

—10-дюймовая оцинкованная Т-образная петля для тяжелых условий эксплуатации (золотая окраска распылением с использованием аэрозольной краски Gold Sabotaz)

—Дверная ручка (золотая окраска распылением с использованием аэрозольной краски Gold Sabotaz)

Пошаговое руководство: постройка сарая с А-образной рамой

1. Выкопайте и разгребите участок, используя размеры, которые вы выбрали для своего дворового сарая. Мы выбрали ширину 10 футов и глубину 8 футов, которые лучше всего подходят для того двора, в котором мы строили.

2. Для навесов такого размера (10 × 8) для начала целесообразно использовать бетонные блоки настила. Разметьте в грязи черновую планировку размером сарай. Разместите блоки по периметру, они будут закопаны в землю, какой бы глубиной вы ни были. Убедитесь, что блоки выровнены — начните с выравнивания четырех углов друг к другу, а затем разместите столько блоков, сколько вам нужно, чтобы учесть размер вашего сарая.Вам также необходимо убедиться, что блоки вашей колоды расположены «квадратом». Сделайте это, измерив вашу длину и ширину площади пола, убедившись, что блоки настила установлены на нужное расстояние, а затем проведите рулеткой от угла к углу и убедитесь, что размер равен.

3. Расчетное давление 4 × 4 на верхнюю часть блоков настила в направлении, противоположном направлению, в котором вы планируете проложить балки перекрытия. Сначала поместите две самые внешние части, измеряя расстояние от внешнего края 4 × 4 до внешнего края 4 × 4 с другой стороны.Заполните оставшиеся 4×4, которые вам нужны для вашего размера сарая.

4. Постройте пол и стены. Для конструкции навеса нам нужна была высокая и крутая крыша, поэтому мы уменьшили высоту стен до 3 футов. Если вы планируете увеличить размер сарая, проведите небольшое исследование, чтобы узнать, подходят ли 2х4 для пола в вашем дизайне. Закрепите сарай с помощью 3-дюймовых винтов, обработанных давлением. Для нашего пола мы разместили балки через каждые 16 дюймов. Для наших 3-х футовых стен мы разместили гвоздики каждые 2 фута (для более высоких стен обязательно ставьте гвоздики каждые 16 дюймов).

5. Теперь закрепите ваш пол шурупами на обработанных давлением полноприводных автомобилях, установленных на блоках настила. Покройте пол фанерой (мы использовали 1/2 дюйма, потому что он не будет выдерживать какой-либо тяжелый вес, вы можете использовать 5/8 дюйма, если у вас есть более тяжелое газонное оборудование). Для фанеры используйте винты меньшего размера, 1 дюйм 1/4 или аналогичные. Уловка с защитным покрытием состоит в том, чтобы с помощью меловой линии увидеть, где проходят балки пола, поэтому их очень легко не пропустить с помощью шурупов.

6. Установите стены.Для более высоких стен вам следует использовать временные распорки 2 × 4, чтобы закрепить их в вертикальном положении. Когда все будет хорошо, прикрепите их к балкам пола винтами. Используйте планку 2 × 4 того же размера, что и стеновую стойку, и поместите во все четыре угла на внутренней стороне боковых стенок и закрепите винтами сначала на боковой стене, а затем с задней и передней стенок на только что установленном 2 × 4. на боковых стенках при проверке отвеса. Теперь проведите вторичную верхнюю пластину 2 × 4 по периметру стен, но сделайте детали на боковых стенках длиннее, чтобы они захватили заднюю и переднюю стенки.

7. Выберите размер двери и сделайте каркас, чтобы разместить ее в передней стене. Вы можете сделать это позже, если хотите, но с нашими 3-х дюймовыми стенами мы обрамили дверь, чтобы помочь запустить крышу.

8. Разложите стропильные части 2 × 4. Сначала вы хотите определить уклон (уклон) вашей крыши. Мы выбрали 12/12, что довольно круто, но вписывается в дизайн. Мы предлагаем изучить, как размечать и вырезать стропильные части и птичьи рты, поскольку это требует некоторой практики и размышлений.Используйте хорошую деталь в качестве приспособления и просто обведите и отметьте все остальные стропильные разрезы. Сделайте из фанеры завязки для воротника, чтобы собрать вместе стропила.

9. Используйте фанерные косынки, чтобы соединить стропила вместе, прикрепив хомуты 2 × 4 после их установки. Постоянно дважды проверяйте длину, правильно ли все выглядит и измеряйте соответствующие размеры.

10. Установить стропила на боковые стены. Вырез для рта птицы должен позволять вашим стропилам хорошо сидеть на стенах. Мы использовали длинные стропила 2х4, чтобы укрепить стропила при их установке.Вкрутите стропила в верхнюю плиту боковых стен.

11. Если вы хотите, чтобы смотровая площадка была частью крыши вашего сарая, вам нужно будет сделать надрез на первом стропиле 1-1 / 2 дюйма, чтобы создать место для распорки 2 × 4. Затем прикрепите стропила к распоркам и обвяжите передние стропила облицовочными досками.

12. Покройте крышу фанерой 1/2 или 5/8 дюйма. С помощью меловой линии разметьте стропила и прикрутите их.

13. Покройте крышу своего сарая. Мы выбрали черепицу, поскольку она дешевая, прочная и относительно простая в установке.Вы также можете использовать листовой металл или множество других вариантов крыши в зависимости от вашего дизайна. Если вы выбираете черепицу, убедитесь, что вы приобрели рулон льда и водный щит, чтобы уложить ее, прежде чем начинать ее. После этого заделайте шляпки гвоздей.

14. Построить и установить дверь. Не забудьте, что расстояние между отверстием должно быть меньше 1/4 дюйма, и отрежьте угол на дверной стойке, чтобы он мог войти в проем при закрытии. Если вы планируете обрамлять какие-либо окна, сейчас самое время это сделать.

15. Закройте внешние стены. Для бега по стенам мы выбрали сосну в стиле сарай. Вы также можете выбрать пластиковый сайдинг, металл или другие варианты дерева.

16. Установите металлическую облицовку фасада (и потолок, если он есть в вашем проекте), чтобы завершить внешний вид сарая. Заделайте зазоры, через которые может стекать вода внутрь сарая.

17. Краска!

Это была ночь, когда мы закончили! Ура!

Annnnnd, ВОЙЛА! Прокрутите ниже, чтобы увидеть все снимки ПОСЛЕ :)!

После фотографии невероятно талантливой Кэтрин Холланд.Этот пост был подготовлен в сотрудничестве с моими лучшими друзьями из Home Depot. Все мысли, мнения и оценки — мои собственные.

Как построить навес с навесом

Планы, схемы и пошаговые инструкции для строительства простого навеса на открытом воздухе 4 на 6 футов.

Вы давно мечтали о сарае, в котором можно было бы хранить газонный и садовый инвентарь, спортивный инвентарь, компактную уличную мебель и различные инструменты и принадлежности? Когда незаметное функциональное хранилище — это все, что вам нужно, навес с навесом — идеальное решение.

Судя по названию, конструкция просто прислоняется к дому или гаражу для дополнительной поддержки и обеспечивает водонепроницаемое убежище для защиты оборудования от непогоды. Если у вас есть умеренные навыки и инструменты для самостоятельной работы, это проект выходного дня. Если вы решили, что это больше, чем вы ожидали, посмотрите эти удобные комплекты для навесов на Amazon.

Навес с наклоном обеспечивает простое укрытие для садового инвентаря и прочего.

Найдите инструменты для этого проекта на Amazon
• Комбинированные квадраты
• Циркулярные пилы
• 4-футовые уровни
• 16-футовые рулетки
• Гвоздезабиватели каркаса
• Воздушные компрессоры для блинов

Конструкция складского навеса

Поскольку навес спроектирован таким образом, чтобы примыкать к другой конструкции, фундамент должен иметь только обработанные под давлением салазки, крыша наклонена только в одном направлении для отвода воды, а задняя стена обшита 1/2-дюймовой фанерой CDX, которая выдерживает непрямое воздействие влаги.См. Раздел «Анатомия навеса на открытом воздухе» или «Детский домик» для получения дополнительной информации о типичной конструкции навеса.

Sunset’s Sheds & Garages предлагает множество планов для многих типов наружных конструкций. Просто нажмите, чтобы заказать на Amazon.

Изменения в плане

Не обязательно, чтобы этот сарай был построен у стены, но конструкция спроектирована с учетом преимущества стены для повышения прочности. Поэтому, если вы сделаете его отдельно стоящим сараем, вам нужно будет построить обычную стену с карнизами сзади и облицевать ее фанерным сайдингом того же типа, что и остальная часть сарая.Для получения информации о том, как разметить, вырезать и закрепить стенные стойки, см. Как обрамить внутреннюю стену (не обращайте внимания на часть о работе с гипсокартоном, потому что вместо этого вы будете использовать наружный сайдинг T1-11).

В случае отдельно стоящего навеса вы можете построить навес поверх бетонной плиты (см. Заливка бетонной плиты) вместо салазок и балок перекрытия, подвергнутых обработке давлением; это фактически приведет к более прочной — более прочной — конструкции. В противном случае для отдельно стоящего сарая фундамент должен быть построен на бетонных опорах или наливных опорах (см. Заливка бетонных опор и опор).Имейте в виду, что постройка на опорах поднимет сарай над землей.

Необходимые материалы
Чтобы построить показанный здесь навес, вам понадобятся:

• Обработанные давлением 4×4 для салазок
• Обработанные давлением 2×4 для перекрытий перекрытий
• Фанера с пазами 3/4 дюйма для полов
• 2x4s Для шпилек, перемычки, стропил, гвоздезабивателей верхней плиты и т. д.
• T1-11 Фанерный сайдинг
• Фанера CDX 1/2 ″ для обшивки крыши
• Дверная обшивка 1 × 3
• Фасция 1 × 4 и грабли
• Кровельное покрытие из битумной черепицы, 15-фунтовый войлок, металлические каркасные кронштейны, дверные петли и защелки, различные оцинкованные гвозди и наружные винты, а также краска, морилка или консервант.

Базовая схема строительства навеса с навесом

Строительство навеса

Показанный навес составляет 6 футов в длину и 4 фута в ширину. Вы можете легко увеличить его размеры с шагом 2 или 4 фута.

1 Чтобы построить каркас для пола сарая, вырезал две обработанные давлением 2 на 4 балки на длину 6 футов для балок обода. Затем поместите шесть балок пола длиной 45 дюймов между балками обода на 16 дюймов по центру (за исключением последней, как показано на детали балки пола справа).Прикрепите их гвоздями 16d.

Деталь балки перекрытия навеса

Отрежьте две обработанные давлением 4 на 4 салазки на длину 6 футов для салазок. Поместите раму на салазки и, если она квадратная, пригвоздите балки пальцев ног к салазкам.

Прикрепите фанерный пол 3/4 дюйма с пазом и гребнем к раме.

2 Стены навеса строятся отдельно и затем поднимаются на каркас.

Схема каркаса стены навеса: передняя

Начните с задней стены высотой 8 футов с верхней и нижней пластинами длиной 6 футов и четырьмя стойками, размещенными по центру на 18 дюймов.Вершины стеновых стоек скошены под углом 18 градусов. Прикрепите стену к каркасу пола и временно закрепите ее.

Передняя стена имеет верхнюю пластину 6 футов длиной и две нижние пластины длиной 1 фут, оставляя место для двери шириной 4 фута. Четыре настенных стойки имеют длину 81 1/4 дюйма; установите их, как показано на передней детали рамы слева. Затем установите шпильки домкрата длиной 73 дюйма, а затем прикрепите сдвоенный заголовок длиной 51 дюйм. Наконец, прикрепите штифты длиной 6 1/4 дюйма.

Поднимите переднюю стену, прикрепите ее к полу и временно закрепите.

Боковые стенки имеют верхнюю и нижнюю пластины длиной 41 дюйм и шпильки высотой 81 1/4 дюйма. Поднимите их, прикрепите к полу и при необходимости временно закрепите. Когда все секции стены будут квадратными, прикрепите их по углам саморезами.

Размеры навесных стропил

3 Каркас крыши состоит из четырех стропил 2 на 4, разрезанных таким образом, чтобы они опирались на верхние плиты передней и задней стены, как показано на детали стропил на верно. Установите шпильку фронтона прямо над центральными стойками на обеих боковых стенках, чтобы она могла поместиться между концевым стропилом и верхней пластиной.Установите подрамник, а затем облицовку на передние концы стропил.

4 Расположите части сайдинга T1-11 спереди и по бокам сарая так, чтобы они были заподлицо с нижней частью балок обода. Прикрепите сайдинг оцинкованными гвоздями 8d через каждые 8 ​​дюймов.

Покройте заднюю стену фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма от нижней части балок обода до вершин концов стропил.

5 Обшить стропила фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма ; расположите стыки в шахматном порядке, чтобы ни один из них не попал на стропило.Прибейте их на место гвоздями 6d. Прикрепите облицовку граблей, чтобы закрыть открытые края обшивки крыши, и установите водосточную кромку. Раскатайте 15-фунтовый рубероид и установите черепицу (см. «Установка асфальтовой крыши»).

6 Постройте двери из сайдинга T1-11 и обрежьте их 1 на 3. Добавьте поперечные накладки по центрам обеих дверей и установите дверные защелки. Используйте петли для ремня, чтобы прикрепить двери.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного строителя навеса

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:

• Анатомия навеса или игрового домика на открытом воздухе
• Строительство навеса или игрового домика
o • Крепление на крыше в дом
• Как построить конюшню

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором домашнего журнала, автором более 30 книги по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

Рекомендации по обрамлению сарая

Некоторые важные рекомендации, которым необходимо следовать

Обрамление сарая относительно легко, но если некоторые основные простые шаги не будут выполнены, могут произойти некоторые или все из следующего:

• Невозможно пройти инспекцию строительных норм.
• Сделайте начальный процесс сборки трудным или невозможным.
• Небезопасная конструкция для использования.
• Двери заклинивают или их невозможно открыть.
• Крыши изнашиваются быстрее и протекают.
• Уберите со своего имущества стоимость.
• Пустая трата с трудом заработанных денег, потому что сарай построен неправильно.
  

---

Деревянные полы сараев

Каркас перекрытия сарая Обрамление и настил перекрытия сарая

Навесные перекрытия можно оформить разными способами. Вот несколько ключевых факторов, которые необходимо учитывать.

• Пол вашего сарая должен быть оформлен из бруса подходящего размера.
• Пол вашего сарая должен быть квадратным.
• Пол вашего сарая должен быть ровным.
• Пол сарая должен иметь опору и закрепление.

Онлайн-руководство по устройству перекрытий под навесом

Как закрепить деревянный пол под навесом

вернуться наверх

---

Стены навеса

Прежде чем строить стены сарая, в первую очередь следует учесть один фактор — это тип сайдинга, который вы хотите использовать.Если вы собираетесь использовать сайдинговые панели, такие как T1-11, сайдинговые панели LP smartside, или вертикальные доски и рейки сайдинга, ваши стены должны быть обрамлены так, чтобы они позволяли сайдингу выходить под напольное покрытие для защиты от непогоды. Обычно достаточно удлинения на 1 дюйм.

Обычно стены сарая обрамлены каркасами 2х4 и могут быть размещены с шагом 16 дюймов по центру или 24 дюйма по центру.

Как построить стены сарая

Добавление сайдинга к стенам сарая

вернуться наверх

---

Односкатная крыша

Существует 4 основных стиля односкатных крыш.

• Гамбрель или амбар
• Фронтон
• Соляной ящик
• Наклон с односкатной односкатной крышей

Крыша в стиле амбара Двускатная крыша Крыша в стиле солянки Наклонитесь к стилю крыши

Каркас односкатной крыши может быть выполнен с использованием готовых ферм или с использованием коньковой доски и стропил.

Односкатные крыши, которые можно построить с помощью ферм, следующие:

Фермы сарая или гамбреля Фермы в стиле фронтона

Односкатные крыши, которые могут быть построены из коньковой доски и стропил:

Двускатная крыша с коньковой доской

Для наклона навеса используются стропила, идущие от передней (или задней) стены к задней (или передней) стене.

Планы строительства ферм сарая

Руководство по строительству сарая Gambrel

Руководство по строительству двускатного сарая

вернуться наверх

Как построить двухэтажный сарай 10х12 своими руками?

Если у вас есть вещи повсюду, и вы не знаете, что с ними делать или куда их положить, вместо того, чтобы сдавать в аренду складское помещение, подумайте о строительстве навеса на открытом воздухе. Это дополнительное место для хранения может помочь вам убрать беспорядок в доме, убрать двор или даже использовать его как небольшую мастерскую.Вы можете купить сарай или сэкономить, построив его с нуля. Если вы хотите построить его, я разработал пошаговые планы того, как вы можете построить свой собственный двухэтажный самодельный сарай 10 × 12.

На что следует обратить внимание перед постройкой сарая

Перед тем, как вы начнете строить сарай, нужно учесть несколько вещей. Если вы спешите с этапом планирования, у вас может получиться что-то, что выглядит как сарай, но не действует как как сарай. Сарай — удобное сооружение; однако, если это не соответствует вашим потребностям, вы будете постоянно разочарованы.

Вот самые важные вещи, которые следует учитывать перед тем, как строить сарай:

1. Нормы и правила строительства сарая
2. Назначение сарая
3. Фонд
4. Погода в вашем районе

Коды зонирования и разрешения для навесов

Там есть несколько видов разрешений на навес. Скорее всего, вам понадобится разрешение на строительство для навесов с электричеством или постоянным фундаментом, или если они больше определенного размера.

Однако, даже если вы просто строите небольшой сарай без какого-либо необычного освещения или фундамента, вам все равно может потребоваться разрешение на планирование .

Разрешения на планирование (или, возможно, просто требования к зонированию, в зависимости от вашего района) будут регулировать, где можно разместить ваш сарай. На некоторых участках будут предусмотрены сервитуты для инженерных коммуникаций, требования к тому, насколько далеко сарай может быть от других зданий / ограждений, а также информация о наличии подземных коммуникаций.

Для многих районов размер разрешения на строительство составляет от 120 до 200 квадратных футов. Однако мы не можем не подчеркнуть: на каждой территории различаются требованиями к навесам.

Чтобы убедиться, что ваш сарай построен и размещен правильно, ознакомьтесь с вашими местными правилами и положениями. Это гарантирует, что вам не придется переезжать или разбирать сарай в будущем.

Обдумайте назначение вашего навеса

Навесы могут выполнять множество задач. Некоторым людям просто нужно дополнительное место для хранения. Другим нужна небольшая мастерская, место для укрытия животных или отдых на заднем дворе. Какими бы ни были ваши потребности, для вас найдется навес.

Вот несколько моментов, которые следует учитывать в отношении назначения вашего сарая.

Во-первых, если сарай предназначен для хранения, что вы будете хранить? Если у вас есть только некоторые нескоропортящиеся инструменты, такие как лопаты и грабли, то, вероятно, подойдет любой стандартный небольшой навес.

Однако, если у вас есть газонокосилка или другой большой газонокосилка, вам может понадобиться навес побольше, с маленькой гаражной дверью или набор больших двойных дверей.

Некоторые навесы можно оборудовать электричеством и обогревателями. Они идеально подходят для людей, которые хотят провести некоторое время в своем сарае.

Используйте этот инструмент оценки навесов, чтобы определить лучший навес для ваших нужд.

Когда дело доходит до сарая, не думайте только о своих текущих потребностях; представьте, что вы хотите с ним делать в будущем.Постройте сарай, который будет расти вместе с вами и вашими увлечениями.

Рассмотрим фундамент сарая

Фундамент — самая важная часть любого сооружения. В конечном итоге фундамент определит, какой тип сарая вы собираетесь построить.

Фундаменты делятся на две основные категории:

1. Заливка перманентного цемента
2. Неперманентная готовая конструкция

Вот его суть.

Перманентный цементный фундамент для сарая

Залив бетонную подушку или бетонные опоры, вы гарантируете, что ваш сарай выдержит испытание временем.

Фундамент с цементной заливкой удерживает ваш сарай от земли, предотвращает наклон и смещение, а также надежно удерживает сарай во время штормов.

Заливка собственного железобетонного фундамента — платиновый стандарт фундамента. Когда вы потратите время на то, чтобы сделать это правильно, вы знаете, что получаете структуру, которая прослужит долго.

Однако для возведения таких фундаментов требуется больше времени, вероятно, потребуется разрешение на строительство, и они будут стоить дороже, чем менее прочные конструкции.

Вам нужно будет взвесить варианты.Если вы хотите, чтобы светлый навес позволял укрыть какие-то мелочи, то, возможно, заливной бетонный фундамент не для вас. Однако, если вы хотите, чтобы ваш сарай прослужил много лет, найдите время, чтобы залить бетоном.

Временные сборные фундаменты для сарая

В эту категорию входят нижние колонтитулы, деревянные салазки и бетонные блоки. Непостоянные варианты не будут действовать так же, как постоянные. Однако есть несколько причин, чтобы выбрать этот вариант.

Во-первых, если вам не нужен прочный сарай, зачем тратить время на заливку всего этого бетона.Во-вторых, вы можете планировать переехать из вашего нынешнего дома. В этом случае непостоянный сарай можно будет разобрать и перенести в ваш новый дом.

Наконец, в некоторых районах не требуется разрешение на строительство временных навесов. Однако проверьте все коды в вашем районе.

Прежде чем строить сарай, подумайте о погоде в вашем районе

Если вы находитесь в районе с проливным дождем, но с очень слабым ветром или отрицательными температурами, качественный полимерный сарай с непостоянным фундаментом вам пригодится.

Однако, если вы живете в районе, где зимой наблюдаются отрицательные температуры и круглый год ветреная погода, то наиболее практичным вариантом будет постоянный фундамент.

Во время минусовых температур земля сместится. Если ваш фундамент не прочный, ваш сарай сместится вместе с землей, что приведет к структурным нарушениям.

Прежде чем что-либо строить, вам нужно согласовать с вашим городом и округом и обязательно соблюдать все правила. Эти рекомендации также помогут вашему сараю устоять в ненастную погоду.

Возможно, вас заинтересуют другие организационные проекты, которые я создал, такие как DIY гаражные шкафы, мобильная тележка для инструментов с Pegboard и DIY Pegboard Wall.

---

---

$ 6,00

Этот загружаемый PDF-файл включает схемы разрезов, список расходных материалов и 3D-иллюстрации с подробными инструкциями по созданию проекта. Размеры указаны в британской, а не в метрической системе. НЕ включает файлы SketchUp / CAD.

Планы размещены на веб-странице бесплатно, но если вы хотите поддержать веб-сайт, вы можете заплатить небольшую плату, чтобы купить PDF-файлы для печати.

Спасибо за вашу поддержку!

Двухэтажный сарай для дома 10 × 12

---

Список материалов

• 2x6x12 ′ (x6)
• 2x6x10 ′ (x17)
• 2x4x12 ′ (x6)
• 2x4x10 ′ (x10)
• (x19x8) )
• 4x4x8 ′ (x2)
• 1x4x12 ′ (x2)
• 1x4x8 ′ (x25)
• 8’x4 ′ — 3/4 ″ Фанера (x7)
• 2x4x6 ′ (x32)
• 4 ″ x8 ″ Бетонные блоки x16 ″ (x12)
• 8’x4 ′ — 3/4 ″ Фанера сайдинга (x14)
• 8’x4 ′ — 1/2 ″ фанера (x8)
• 24 × 24 Window (x3)
• Door Петли (x12)
• Дверная ручка с замком и ключами (x1)
• Замок с скользящей защелкой (x2)
• Винты / гвозди

Примечание. Размеры пиломатериалов указаны как номинальный размер.См. Размеры пиломатериалов, чтобы узнать фактические и номинальные размеры.

Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.

---

Размеры

---

Шаг 1 — Выровняйте землю и поместите бетонные блоки

Есть несколько различных способов строительства фундамента под навес. Все зависит от того, сколько денег вы хотите потратить. Если вы живете в районе, где идет снег или ветрено, ваш фундамент может отличаться от того, где погода не слишком суровая.Более подробную информацию о типах фондов вы можете найти здесь.

Поскольку этот сарай был построен в Калифорнии, где не идет снег, фундамент был сделан из твердых бетонных блоков. Вы можете купить эти блоки в местном хозяйственном магазине, таком как HomeDepot. Этот метод фундамента довольно простой, недорогой и не требует значительного рытья земли.

Сначала выровняйте землю, чтобы исключить склоны и высокие / низкие участки. Затем возьмите бетонные блоки 4x8x16 и выложите их по заданным размерам.Проведите измерение по диагонали от четырех углов, чтобы проверить, совпадают ли размеры. Это обеспечит идеальную квадратную форму основания. Используйте веревку или прямую доску, чтобы убедиться, что все блоки выровнены на одинаковой высоте.

Шаг 2 — Поместите доски 2 × 6 на бетонные блоки

Чтобы предотвратить преждевременное гниение фундамента из-за влаги в земле, рекомендуется использовать древесину, обработанную под давлением. Эта древесина обрабатывается химикатами, чтобы противостоять влаге и предотвратить гниение.

Возьмите обработанные давлением доски 2 × 6 длиной 12 футов и поместите их на бетонные блоки, как показано на рисунке. Поскольку бетонный блок имеет ширину 8 дюймов, а 2 × 6 — ширину 5 ½ дюймов, переместите боковые панели к внешним краям блоков, а 2 × 6 — в середине фундамента, выровняйте его по центру блоков.

У этих плат 2 × 6 есть несколько причин.

Во-первых, он равномерно распределяет нагрузку сарая на бетонные блоки.

Во-вторых, доски фундаментного каркаса будут иметь одинаковое расстояние пролета.Например, см. Диаграмму в шаге 3. Если вы удалите доски, которые лежат на бетоне, то некоторые из досок для фундаментных работ упадут на бетонные блоки, а некоторые — нет. Таким образом, доски, которые не приземляются на бетонный блок, имеют гораздо больший пролет и со временем прогнутся. Это в конечном итоге сделает некоторые участки пола ниже, а некоторые — выше.

Третья причина заключается в том, что вам не нужно устанавливать крепежные балки Simpson Strong-Tie на каждую доску каркаса фундамента из-за этих плоских досок 2 × 6 на бетонных блоках.

Шаг 3 — Постройте фундаментную раму для сарая

Фундаментная рама также сделана из обработанной под давлением древесины из-за ее близости к земле и воздействия влаги.

Возьмите две доски 2 × 6 длиной 12 футов и поместите их поверх досок 2 × 6, лежащих на бетонных блоках. Одна доска будет на внешнем левом крае, а другая — на противоположной стороне. Затем эти 12-футовые доски будут соединены вместе с перпендикулярными досками 2 × 6, расположенными на расстоянии 16 дюймов друг от друга.Прикрепите эти перпендикулярные доски 2 × 6 гвоздями или шурупами 2 ½ дюйма.

Аналогично шагу 1, проведите измерение по диагонали от четырех углов, чтобы убедиться, что расстояние одинаково.

После того, как перпендикулярные доски прикреплены, вам нужно будет добавить дополнительные доски 2 × 6 для фанеры, потому что фанера обычно поставляется в виде листов 4х8 футов. См. Схему шага 4 для раскладки фанеры.

При размещении фанеры на каркасе фундамента все четыре кромки фанеры 4х8 футов должны приземлиться на доску 2х6.Если фанера не приземляется на доску 2х6, то ее не к чему прикрутить. Это со временем заставит фанеру прогнуться или сломаться.

Шаг 4 — Покройте фундаментную раму фанерой

Когда фундаментная рама будет готова и все будет выровнено по квадратам, накройте ее фанерой. Если шаг 3 выполнен правильно, то все края каждой фанеры упадут на доску. Используйте шурупы для дерева диаметром 1 ½ дюйма, чтобы прикрепить фанеру к каркасу. Следуйте схеме на этом шаге для конфигурации фанеры.

Шаг 5 — Постройте правую стену

Теперь пора строить стены. Мы рассмотрим каждую стену в отдельности, потому что все они разные.

Создаете ли вы большой дом или небольшой сарай, каждая стена состоит из трех основных элементов. Стена должна иметь верхнюю пластину, нижнюю пластину и стойки.

Начните с строительства стены на полу, затем, когда она будет закончена, вы можете поднять ее и прикрепить к фундаменту.

Возьмите одну 12 футов длиной 2 × 4 и поместите ее на пол, чтобы использовать ее в качестве нижней пластины, и другую 12 футов длиной 2 × 4 для верхней пластины.Нижнюю и верхнюю пластины необходимо соединить шпильками длиной 72 дюйма. Расстояние между каждой стойкой должно составлять 24 °. (по центру = от центра стойки к центру). Вы можете использовать гвозди или шурупы, чтобы прикрепить шпильки к верхней и нижней пластинам. Затем возьмите дополнительные доски 2 × 4 длиной 12 футов и прикрепите их к верхней пластине. Таким образом, верхняя пластина должна иметь двойные 2х4 сверху. Когда стена будет завершена, поднимите ее и поместите на правый край пола. Закрепите шурупами к полу.

Шаг 6 — Соберите левую боковую стену

Строительство левой боковой стены очень похоже на правую стену, но с дополнительным обрамлением вокруг окон.

Снова используя 2 × 4 12 футов длиной для верхней и нижней пластин, скрепите их шпильками. Если вы планируете использовать фанерные панели для сайдинга размером 4х8 футов, то вам нужно иметь в виду, что сайдинговые панели должны приземляться на шпильки для крепления. См. Схему размеров для расположения шпилек.

Для этого сарая мы используем окно 24 × 24 (фактическое окно немного меньше, чтобы поместиться в проем в стене 24 × 24). Каждое оконное и дверное обрамление должно иметь заголовок. Заголовок предназначен для распределения нагрузки на стойки, а не для давления на само окно.Поскольку крыша сарая не такая тяжелая по сравнению с домом, использование жатки 4 × 4 должно работать нормально. Когда стена будет завершена, приподнимите ее и прикрепите к полу.

Шаг 7 — Установите заднюю стенку сарая

Измерьте расстояние между левой и правой стеной и отрежьте 2x4s до этих размеров для нижней и верхней пластин. Присоедините шпильки 24 ”o.c. и установите стену на место. После того, как стена будет прикреплена к полу, убедитесь, что левая и правая стены также прикреплены к задней стене.

Шаг 8 — Соберите переднюю стенку

Как и в случае с задней стенкой, измерьте расстояние от боковых стенок, чтобы определить точную длину верхней пластины. Из-за большого проема в центре стены для двойных дверей нижнюю пластину необходимо разделить на две части длиной 21 1/4 дюйма. Секция проема двери 70 1/2 ″ не требует нижней пластины; однако вам нужно будет установить над дверью перегородку 4 × 4, как и в случае с окнами. См. Схему для точных измерений.

Шаг 9 — Постройте и прикрепите переднюю и заднюю фермы крыши

Теперь пора построить фермы крыши, используя 2×4. Сначала возьмите ферму в самом конце сарая, а затем ферму спереди, над двойными дверями. Эти две фермы имеют доски 2 × 4, расположенные плоско, по сравнению с остальными фермами посередине, которые расположены вертикально.

Каждая ферма крыши состоит из четырех частей 2 × 4, отрезанных до 46 дюймов в длину, со скосом под углом 22,5 градуса на обоих концах.Постройте ферму на полу, а затем поднимите ее на место.

Возьмите четыре 46-дюймовых доски и соедините их вместе под углом среза под углом, как показано на рисунке. Затем нам нужно добавить вертикальные 2×4 в эту ферму для крепления сайдинга. Эти 2×4 должны находиться на расстоянии 24 дюйма друг от друга, как обычная стена. Теперь поднимите каркас фермы и прикрепите его к заднему краю сарая над задней стенкой.

Передняя ферма очень похожа на заднюю, но с дополнительной рамкой вокруг окна 24 × 24.См. Схему с точными размерами.

Шаг 10 — Постройте и установите оставшиеся средние фермы

Остальные фермы имеют те же размеры и углы, что и передняя и задняя фермы, но 2×4 расположены вертикально, а не плоско. Вместо того, чтобы использовать винты или гвозди для скрепления фермы, используйте пластину для ремонта Simpson Strong-Tie с обеих сторон соединений 2 × 4. Убедитесь, что все фермы имеют одинаковую высоту и ширину. Это гарантирует, что фанера на крыше будет лежать ровно без каких-либо высоких / низких участков.

Теперь разложите фермы на 24 дюйма и прикрепите к верхней пластине боковых стен.

Шаг 11 — Установка каркаса второго этажа

После установки ферм возьмите пять 10-футовых досок 2 × 6 и обрежьте концы под углом 22,5 градуса. Затем поместите эти доски на верхнюю пластину боковых стен напротив ферм. Доски каркаса второго этажа должны находиться на расстоянии 24 ″ друг от друга и прикрепляться к фермам.

Шаг 12 — Покрытие каркаса второго этажа фанерой

При обшивке второго этажа фанерой необходимо использовать фанеру с шпунтованным пазом или установить дополнительные блоки каркаса, если используется обычная фанера.Фанера с язычком и пазом сцепляется друг с другом и не дает ей провисать по краям. Обычная фанера потребует блокировки по краям для крепления фанеры. Используйте шурупы для дерева 1 1/2 дюйма, чтобы прикрепить фанеру к каркасу.

Шаг 13 — Покройте крышу фанерой 1/2 ″

Используйте фанеру 1/2 ″, чтобы покрыть фермы крыши. Чтобы стропильные фермы оставались прочными, расположите фанерные листы на крыше в шахматном порядке. Это не позволит фермам раздвинуться или сблизиться.

Шаг 14 — Установка окон и фанерных сайдинговых панелей

Возьмите окно 24 × 24 и вставьте его в проем в стене.Затем закрепите его шурупами на обрамлении окна.

Затем установите сайдинг-панели 4х8 футов вокруг сарая. Если вы живете в районе, где идет много снега или дождя, то неплохо обернуть сарай домашней оберточной бумагой. Это защитит сарай от холода, пыли, влаги и жары. Поскольку я живу в районе, где большую часть года сухо и солнечно, в бумажной упаковке нет необходимости.

При установке сайдинговых панелей, как и любой фанеры, края должны прилегать к стеновым стойкам для крепления.Если сайдинг не приземляется на шпильки, просто добавьте шпильку 2 × 4 в этом месте.

Обрежьте сайдинговые панели размером 4х8 футов, как показано в списке вырезов. Обычно все листы фанеры сайдинга перекрывают друг друга для защиты от попадания воды внутрь сарая.

Обшивка передних двойных дверей должна быть укорочена на 3/4 дюйма сверху и по бокам. Этот зазор ¾ ”будет компенсирован сайдингом и накладкой на двойных дверях (см. Шаги 17 и 18 для установки двери). После установки дверей вы не должны видеть дневного света по краям.

Шаг 15 — Завершение установки верхней секции с сайдингом

После того, как нижний сайдинг вокруг сарая установлен, возьмите 1 ″ x 3/4 ″ x 1 ″ z-образную планку и поместите ее поверх сайдинга на передняя и задняя стенки. Эта Z-образная планка предотвратит попадание воды внутрь сарая, где встречаются нижняя и верхняя панели сайдинга.

Сначала установите верхнее окно, а затем завершите прикрепление сайдинга. Дополнительные размеры сайдинга см. В списке вырезов.

Шаг 16 — Добавьте обшивку вокруг дверей, окон и углов сарая

Используйте доски 1 × 4, чтобы установить обшивку вокруг дверей, окон и углов сарая.После установки облицовки используйте наружную герметизацию, чтобы закрыть любые зазоры вокруг облицовки.

Шаг 17 — Оберните крышу кровельной бумагой и черепицей

Начните с размещения кровельной бумаги в нижней части крыши и прикрепите ее скобами к фанере. Затем проложите себе путь к коньку крыши. Выложите рубероид на 6 дюймов.

После того, как крыша обернута рубероидом, накройте ее черепицей. Снова начните снизу вверх до гребня.

Шаг 18 — Сборка рамы для двойных дверей

Внутренняя часть двери сделана из рамы 2 × 4, которая покрыта фанерой сзади и сайдингом / обшивкой спереди.Чтобы дверь легко открывалась и закрывалась, рама должна быть меньше, чем проем в стене. На всех четырех сторонах каждой двери должен быть зазор 1/4 дюйма.

Соблюдайте размеры на схеме, чтобы построить дверную коробку.

Шаг 19 — Отделка двойных дверей сайдингом и обшивкой

Закройте заднюю сторону дверного обрамления фанерой ½ дюйма. Это сделает каркас прочнее и предотвратит его провисание.

Затем отрежьте фанеру сайдинга до размеров, указанных на схеме, и прикрепите ее к каркасу.Сайдинг должен быть немного больше рамы, чтобы закрыть зазоры между дверью и стеновым каркасом.

После прикрепления сайдинга отрежьте и прикрепите планку 1 × 4 по краям и одну доску посередине двери.

Шаг 20 — Установите двери

Поскольку двери очень тяжелые, используйте по 6 петель на дверь. Это распределит нагрузку на дверцу между петлями. Теперь установите дверную ручку с замком на правую дверь. Левая дверь будет иметь защелкивающийся замок снизу и сверху.Вы закончили с двухэтажным навесом для дома 10 × 12.

Как построить небольшой деревянный сарай

С момента покупки дома в 2011 году Аманда Хендрикс из Love & Renovations делала как большие, так и маленькие обновления. Следующим в ее списке было найти способ держать свои инструменты на открытом воздухе организованными и защищенными от непогоды.

Посмотрите, как Аманда построила небольшой деревянный сарай за 11 шагов!

Небольшой деревянный сарай своими руками

Этот небольшой деревянный навес идеально подходит для защиты газонокосилки от непогоды.У него также есть отличное настенное хранилище для подвешивания других уличных инструментов. Чтобы построить этот навес для хранения вещей, вам не потребуются какие-либо необычные инструменты или ноу-хау «сделай сам». Имея несколько основных инструментов, которые у вас, вероятно, уже есть под рукой, вы можете построить этот сарай за выходные и сохранить свой задний двор чистым и свободным от беспорядка!

Материалы

Инструменты

---

Шаг 1. Закладка фундамента

Во-первых, вам понадобится фундамент для сарая.

Изначально мы планировали закопать несколько шлакоблоков, чтобы на них опереться наш сарай.Однако мы быстро поняли, насколько сложно это будет с нашей «почвой» в Центральном Техасе. Если копнуть глубже, чем на несколько дюймов, он почти полностью каменный! Поэтому вместо этого мы решили использовать навесные салазки.

По сути, все это означает, что мы использовали обработанные давлением доски 4 x 6, которые мы укладывали прямо на ровную, утрамбованную почву. Для нас это был лучший выбор. Во-первых, сарай должен был быть маленьким. Мы также хотели иметь возможность быстро и легко перемещать сарай в случае необходимости.

Для сарая большего размера, который будет постоянно находиться в каком-либо месте, или сарая, которое будет стоять на земле, подверженной замерзанию, вам понадобится более прочный фундамент.Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами, если вы используете постоянный фундамент.

Мы разрезали наши салазки до длины сарая (72 дюйма), выровняли землю, убедились, что почва плотная, и уложили их так, чтобы наружные поверхности каждой салазки находились на расстоянии 36 дюймов друг от друга (что было бы ширину нашего сарая). Мы убедились, что полозья находятся на одном уровне друг с другом и точно параллельны. Здесь нужно немного подправить и перепроверить, но этот шаг жизненно важен для того, чтобы остальная часть вашего сарая была квадратной, прямой и ровной.

---

Шаг 2: Постройте базу

Теперь вы собираетесь построить фундамент своего сарая.

Мы использовали обработанную под давлением древесину для основания, так как она находилась ближе всего к земле и с наибольшей вероятностью подвергалась воздействию элементов. Создайте прямоугольник по размеру вашего сарая (опять же, наш был 72 дюйма x 36 дюймов — наша единственная цель состояла в том, чтобы установить газонокосилку внутри, поэтому мы сохранили его маленьким), используя наружные шурупы для дерева. Обязательно убедитесь, что он квадратный, когда вы идете.

Когда вы построите свою базу, отрежьте доску, которая продольно поместится внутри базы, и прикрепите ее.

Затем добавьте опорные доски перпендикулярно к ним с каждой стороны — мы сделали по две с каждой стороны.

Обрежьте фанерную основу до нужного размера, чтобы она поместилась поверх основы, затем загрунтуйте и покрасьте ее.

Вы можете оставить его без покрытия, если приобретете фанеру, обработанную под давлением, которая предназначена для использования на улице, но мы выбрали древесину, не обработанную под давлением, поэтому было жизненно важно ее покрасить. Мы использовали масляную краску для крыльца и пола — мы обнаружили, что она является наиболее долговечной, когда речь идет о зданиях такого типа, и ее относительно легко содержать в чистоте.

Обязательно дайте ей достаточно времени, чтобы высохнуть — масляной краске обычно требуется около 24 часов, прежде чем вы сможете с ней справиться — чем дольше вы можете ее дать, тем лучше.

Установите пол, просто прикрутив фанеру к основанию. Затем поднесите основу к фундаменту и положите на место. Мы никоим образом не прикрепляли основание к фундаменту, потому что знали, что в какой-то момент будем перемещать сарай, и хотели гибкости, позволяющей легко перемещать его.

---

Шаг 3. Обрамление стен

Обрамление стен очень похоже на постройку фундамента.Это точно такой же процесс, только мы использовали обычные 2 x 4 (не обработанные давлением). Вы определенно можете использовать здесь древесину, обработанную под давлением, но это значительно дороже — эта часть сарая не будет подвергаться воздействию элементов, поэтому просто старые 2 x 4 вполне подойдут.

Для нашего сарая мы хотели иметь слегка наклонную крышу, поэтому мы сделали одну стену 5,5 футов высотой, а другую 5 футов. Вы создадите прямоугольник для своей стены, как вы делали для основания, а затем добавляете гвоздики каждые 16 — или 24 дюйма Мы использовали 24 дюйма.просто чтобы сэкономить на дереве, и, поскольку это внешнее здание, мы не чувствовали необходимости строить его по стандартным 16-дюймовым центрам.

На этом этапе вы построите только две боковые стены (те, которые идут вдоль сарая) — вы построите заднюю стену сарая на месте после того, как они будут установлены.

---

Шаг 4. Установите раму

После того, как ваши стены будут обрамлены, вы можете поставить их на место. Просто используйте шурупы по дереву, чтобы прикрепить их прямо к основанию сарая.Не забудьте предварительно просверлить здесь, и вам обязательно понадобится помощник, который поможет вам удерживать стену на месте во время работы.

---

Шаг 5: Постройте свою последнюю стену

Вы построите последнюю стену на месте.

Мы начали путем установки опорной плиты и шпильки с обеих сторон, так как те могут быть легко измерены. После того, как внешние шпильки будут на месте, необходимо измерить верхнюю пластину и установить ее под углом. Эта часть может показаться пугающей, но если вы отрежете лишнюю часть такой же длины, что и опорная пластина, и зажмете ее между двумя внешними штифтами, она сохранит их квадрат, пока вы измеряете верхнюю пластину.После того, как верхняя пластина установлена, отмерьте центральную стойку, отрежьте до нужной длины и установите.

---

Шаг 6: Добавьте потолочные балки

Для потолочных балок мы вырезали 4 куска от 2 x 4 до 47 ½ дюйма, а затем вытащили стыки «птичий рот» или небольшие вырезы на верхних пластинах для поддержки обшивки крыши. Мы разместили их равномерно по верху и закрепили винтами.

---

Шаг 7. Пришло время сайдинга

А теперь самое интересное — сайдинг! Установить сайдинг очень просто, и это, вероятно, самая полезная часть процесса, так как он, наконец, будет выглядеть как сарай!

Просто обрежьте сайдинг до нужного размера, попросите напарника удержать его на месте и прикрепите строительный клей и пистолет для ногтей.Сайдинг, как правило, является переплетенным, поэтому при укладке убедитесь, что он полностью совмещен друг с другом.

---

Шаг 8: Добавьте крышу

Теперь возьмите второй (более тонкий) кусок фанеры, отрежьте его до нужного размера и положите поверх балок потолка. Используйте те же наружные винты, чтобы прикрепить его.

---

Шаг 9: Добавить обрезку

Пришло время закончить сарай.

Мы использовали доски размером 1 x 4, чтобы добавить обрезку ко всем углам. Мы использовали доски 1 x 6 как спереди, так и сзади сарая, чтобы готовый продукт выглядел более отполированным (и чтобы скрыть небольшой зазор между балками потолка и краем сарая).Его можно прикрепить с помощью строительного клея и пистолета для ногтей.

---

Шаг 10: Покраска

Я знаю, что сказал, что сайдинг был самой полезной частью, но на самом деле это может быть лучшая часть. Пришло время окрасить сарай в любой цвет, какой душе угодно.

Мы выбрали темно-синий сайдинг и белую отделку, чтобы соответствовать мастерской на заднем дворе.

---

Шаг 11: Добавьте кровлю

Технически это можно было сделать и раньше, но мы решили оставить черепицу напоследок, потому что не хотели случайно испачкать ее краской.

Этот процесс относительно прост — просто положите войлочный барьер, а затем прибивайте черепицу по одному листу за раз. На этом этапе обязательно следуйте инструкциям, изложенным для конкретного бренда и продукта, который вы покупаете, так как для разных брендов черепицы требуются разные компенсации.

---

Завершено строительство небольшого деревянного сарая

Как построить сарай Видео

Видеть, как что-то делается, до того, как вы попытаетесь сделать это самостоятельно, — отличный способ научиться и сократить свою кривую обучения.Мы создали эти видеоролики о строительстве сарая, чтобы помочь вам получить максимальную отдачу от проекта строительства сарая. Каждый проект отличается в зависимости от стиля, размера и строительной площадки сарая, но вы сможете получить отличные идеи и лучше понять, что вам нужно сделать, чтобы построить сарай, просмотрев эти видео.

Это абсолютно лучшее обучающее видео, которое я когда-либо встречал. Он представлял именно то, что мне нужно для крыши навеса размером 10 на 12 дюймов, который я построил.Большое вам спасибо за создание и распространение. Эдвард, комментарий YouTube

Серия видео из 11 статей о том, как построить фронтальный навес.

Серия видео из 10 статей о том, как создать основу для снижения цен на бумаги.

Как обрамить оконный проем и установить окно: Следите за всеми этапами, начиная от обрамления стены, установки сайдинга, установки гидроизоляции и окна и установки облицовки.

Как обрамить дверной проем: Посмотрите это видео, чтобы узнать обо всех этапах создания дверного проема для вашего складского сарая.

Видео об обрамлении сарая: в этих видеороликах показано, как обрамить оконный проем и установить окно, обрамить стену и обрамить дверной проем. Посетите наш канал Youtube, iCreatablesTV , чтобы увидеть больше видео.

Как обрамить стену сарая: Узнайте, как обрамить стену сарая.

Вырежьте стропило для крыши Рот птицы: Посмотрите, как мы покажем вам, как вырезать стропило для вашего сарая.

Постройте одинарную дверь сарая: Посмотрите, как мы покажем вам, как построить одинарную дверь для вашего сарая.

Построй двойные двери сарая: Узнайте, как построить двойные двери для сарая.

Как обрамить стропильную крышу из балки Посмотрите и узнайте, как обрамить балку из балки или стропильную конструкцию крыши для плана навеса из балки.

Серия видео о том, как построить сарай с фронтоном:

Узнайте, как построить двускатный сарай, посмотрев эти видеоролики. Из этого видео вы узнаете, как построить фундамент для сарая из деревянных перил.

Как построить фундамент деревянного рельса — часть 1

Каркас сарая — Часть 2

Узнайте, как построить пол под навес.

Как установить напольное покрытие — часть 3

Узнайте, как установить защитную пленку на пол сарая.

Как построить стропила — Часть 4

Узнайте, как построить фундамент под навес. Из этого видео вы узнаете, как построить фундамент для сарая из деревянных перил.

Как обрамить стену сарая — Часть 5

Узнайте, как оформить стены сарая.

Как установить сайдинг под навес — Часть 6

Узнайте, как установить сайдинг.

Как установить стропила односкатной крыши — Часть 7 Узнайте, как построить односкатную крышу. Из этого видео вы узнаете, как расположить стропила крыши на верхних плитах, а затем установить стропила.Также узнайте, как установить облицовку и настил крыши.

Как установить обшивку сарая — Часть 8 Установка внешней обшивки — один из последних шагов в отделке внешней части сарая. В этом видео показано, как произвести замеры, установить потолок под потолком, облицовку, угловую обшивку и дверную обшивку.

strong> Как установить крышу для сарая — часть 9 В этом видео рассказывается обо всех шагах, необходимых для успешной установки битумной черепицы на вашем складском сарае.

Как построить двери сарая — Часть 10 Дверь сарая — единственная движущаяся часть большинства сараев. Его нужно построить правильно и прочно. В этом видео показаны простые шаги по созданию двери сарая.

Как красить сарай — Часть 11 В этом видео показаны этапы покраски сарая, в том числе, как заделать стыки и шляпки гвоздей, как покрасить отделку, как покрасить корпус стен сарая.

Здание генераторного депо

Как построить сарай для генераторов

Посмотрите, как мы строим сарай для генераторов с открывающейся крышей.

Как построить навес с навесом:

В этой серии видео показаны все этапы создания навеса.

Как построить фундамент деревянного рельса — часть 1

Сарай 10×12 Построить за 2 минуты 40 секунд: Посмотрите все основные этапы строительства обычного навеса с двускатной крышей.Для получения дополнительной информации о том, как построить сарай, щелкните ссылку «Как построить сарай» в верхней части этой страницы.

Планы навесов

: это следующее видео — отличный способ увидеть многие из наших самых популярных планов навесов. Показано более 100 дизайнов, все идет быстро, вы можете щелкнуть видео в любое время, чтобы остановить видео и поближе познакомиться с дизайном.

Замедленная съемка: Мы построили сарай 8х10 и скомпилировали весь проект в 10-минутное видео.Наблюдайте, как строится сарай от рельсов фундамента до дверной защелки. Каждый этап строительства сарая показан в этом видео.

Прохладный план крошечных домов с А-образной рамой (плюс крошечные домики и навесы)

Нет ничего лучше, чем выбрать и создать собственное пространство. Когда вы просматриваете доступные планы A-frame крошечных домов своей мечты, некоторые планы кажутся почти идеальными. Однако все мы знаем, что если вы строите дом вместе со своим партнером, вам нужно будет внести изменения сразу или, по крайней мере, убедиться, что эти изменения можно легко внести в процессе строительства.

К счастью, большинство планов небольших домов с А-образной рамой очень просты. Каюты с А-образной рамой — прекрасный образец американской архитектуры, и у них есть несколько преимуществ перед более распространенными традиционными типами домов. Мы подробно рассмотрим некоторые из этих преимуществ в конце этой публикации.

Если вы ищете уникальную планировку, которая максимально увеличивает естественное освещение и предлагает великолепные виды из вашей собственности, то дом в форме буквы А может быть хорошим выбором.

Но легко ли построить эти кабины с А-образной рамой?

Да, они есть! Одна из причин, по которой людям нравятся планы дома с А-образной рамой, заключается в том, что они легко масштабируются, что означает, что их размер можно легко регулировать в соответствии с потребностями каждого владельца, а также их легко расширить позже.Меньшее количество стен означает, что конструкция может двигаться быстрее. и, в некоторых случаях, средние и малые дома с А-образной рамой могут даже стоить дешевле, чтобы построить .

Шесть из этих маленьких и крохотных домов с А-образным каркасом созданы группой профессиональных архитекторов и дизайнеров — «Pin-Up House» , расположенной в ЕС. Все сметы строительства основаны на фактических затратах на строительство .

1. Современный А-образный домик «Ребекка»

Стоимость постройки своими руками $ 57 000

Общая: 971 кв.футов
Лофт: 304 кв. фута
Крыльцо: 126 кв. футов

Этот дом с 3 спальнями в форме буквы А (900+ квадратных футов) выглядит действительно круто с его уникальной крытой перголой террасой на втором этаже. Это так практично? Наверное, не так много, но это определенно придает этой А-образной рамке характер. На первом этаже есть довольно просторное для этого плана фойе с местом для хранения одежды и обуви. Для более теплого климата было бы не важно иметь его как отдельную комнату.

Первое впечатление от визуализации интерьера — отсутствие естественного света.Небольшие треугольные окна, безусловно, симпатичны, но больше подходят для второго этажа. И кухня, и гостиная выиграют от гораздо более широких окон.

На втором этаже две симметричные спальни одинаковых размеров. По крайней мере, одно из них можно расширить, перейдя на террасу, которая слишком узкая для общественных собраний или других мероприятий.

Rebecca — один из новейших проектов домов с А-образной рамой, созданный для более холодных регионов ЕС и США.

Узнать больше о А-образном доме «Ребекка» можно здесь.

2. Проекты крошечного домика в форме буквы А «Долорес»

Стоимость сборки своими руками $ 7 400

Общая: 183 кв. Фута
Лофт: 41 кв. Фут
Крыльцо: 51 кв. Фут

Кому не нравятся милые и крошечные А-образные оправы, подобные приведенной ниже? Построение собственной крошечной кабины с А-образной рамой — полезный навык, но он также может быть очень интересным. Вот почему этот самый набор планов находится на вершине списка бестселлеров А-образной рамы .

Чрезвычайно доступный и эстетически великолепный, этот набор из крошечных планов кабины с А-образной рамой приглашает вас наконец встать с дивана и построить что-то практичное, что вам и вашей семье будет радовать долгие годы.

План этажа настолько прост, что не требует пояснений. Единственное, что приходит в голову, — это надвинуть крышу над крыльцом на 1-2 фута на тот случай, если вы захотите посидеть там во время дождя или уйти в тень в жаркий солнечный день.Если вы планируете получить дополнительную защиту от непогоды, это не приведет к разрушению вашего бюджета.

Возможно, другой вариант — иметь дополнительное окно с одной из сторон крыши. Больше естественного света никогда не помешает, а зимой комната будет выглядеть менее мрачной.

Основное преимущество планов этажей с А-образной рамой — их простота. Его легко установить, и он становится очень прочным после завершения. Строительство пирамиды было бы самым безопасным для сейсмически активных районов, но это может стать намного более сложным проектом.

Получите эти планы кабин с А-образной рамой здесь

Стоимость постройки своими руками 59, 400
Первый этаж: 947 кв. Футов
Лофт: 372 фут² / 34,4 м²
Крыльцо: 86 фут² / 8 м²

В небольшом доме Эвелин в форме буквы А (900 квадратных футов) достаточно места для семьи из четырех человек. Если вам действительно нужен очень эффективный образ жизни, допускающий ряд экологических решений, то этот план дома в стиле А-образной рамы может вам подойти. Дом рассчитан на три этажа.Все общие удобства и жилая площадь находятся на первом этаже.

Второй этаж предназначен для одной большой спальни и двух меньших, разделенных только лестницей. На каждом этаже также может быть открытая площадка в виде крыльца на первом уровне и крошечного балкона на втором этаже. Конечно, если вам не нужно такое количество спален, вы можете отказаться от спальни над гостиной. Поставьте в план каркасного дома большое окно — Эвелин 2 этаж над крыльцом и наслаждайтесь огромным жилым пространством, полным света и воздуха!

Планы этажей Evelyn можно получить здесь

4.Проекты миниатюрного домика в форме А

«Алексис»

Стоимость сборки своими руками $ 11 500

Цокольный этаж: 207 кв.м
Лофт: 54 кв.м

Крохотный дом А-образного профиля Алексея менее 300 кв. Ft. Это означает, что это Крошечный дом А-образной формы, в котором вполне может жить один человек. Она немного больше, чем самая популярная в нашем списке каюта с А-образной рамой «Долорес», но при этом достаточно просторна, чтобы разместить на первом этаже мини-кухню и ванную комнату.

Получить планы этажей домика Alexis

Наклонные стены крыши создают ощущение домашнего уюта.При довольно низкой стоимости строительства в 11 500 долларов это действительно хороший вариант для людей с ограниченным бюджетом. Поскольку во многих районах (например, в Остине, штат Техас) появляется все больше сообществ, подходящих для крошечных домов, этот дом может быть очень интересным для строительства и проживания.

Вы случайно не заметили спальный лофт? Это означает, что пространство на первом этаже больше подходит для дневных занятий. Не забудьте и о небольшой, но функциональной веранде. «Alexis», как и другие проекты небольших домов площадью менее 1000 кв. Футов.с чердаком стоят своей цены. Вот почему этот план продается намного лучше, чем некоторые более крупные.

Получить планы дома Alexis с А-образной рамой в формате PDF можно здесь

5. А-образный домик с мансардой и террасой

От 589 $
1-й этаж: 480 кв. Футов
2-й этаж: 138 кв. Футов

У этой модели много положительных черт, таких как собор в гостиной, например, просторная терраса с крышкой над входом. Получите этот план А-образной рамы здесь.

Главный недостаток — миниатюрная кухня. Можете ли вы освободить место на противоположной стороне, где встроенный шкаф теперь занимает всю стену, и переместить туда холодильник? По крайней мере, у вас будет горизонтальная стойка для приготовления еды.

Крутая лестница, ведущая на чердак для сна, не проблема для большинства людей. Одна небольшая проблема — это пройти в ванную комнату из этого спального лофта через спальню на первом этаже. Сделать дополнительный вход через раздвижную дверь через кухню? Мы думаем, что это будет хорошее решение, не так ли? Получите этот план А-образной рамы здесь.

6. Крохотные А-образные планы дома «Меган»

Стоимость сборки своими руками 33 400 долларов

Общая площадь 488 кв. Футов
1-й. этаж 370 кв. футов
Лофт 161 кв. футов
Крыльцо 54 кв. футов

Не во многих планах А-каркасного дома есть зимние сады. Представьте, что вы пьете там чашку английского чая… Планировка первого этажа проста. Лестница на второй этаж немного крутая, чтобы спуститься в полусонном состоянии посреди ночи.
В США большинство людей сочли бы это почти крошечным домом для отдыха на двоих, но по европейским стандартам площадь этого плана этажа достаточна для семьи из трех человек.Было бы интересно услышать, что об этом думают люди из Японии, учитывая, что некоторым из них комфортно спать в таких капсульных отелях.

Эти планы дома с А-образным каркасом предлагают довольно эффективное использование пространства. Стоимость постройки очень низкая, учитывая впечатляющий вид и площадь в квадратных метрах. Этот небольшой А-образный домик может стать хорошим решением для спокойного дома престарелых для пустошей или уютного коттеджа.

Получите эти планы крошечного дома в форме буквы А

7.Фантастический домик А-образной формы с балконом

От $ 889
1224 SQ FT
3 спальни, 1 ванная, 2 этажа

На этих планах дома с А-образной рамой все еще изображена примерно одинаковая планировка обоих этажей. В его двухэтажной гостиной с большим количеством окон должно быть потрясающее естественное освещение. Какое идеальное место для пары пенсионеров! Получите этот план здесь

Можно ли улучшить этот план? В зависимости от потребностей и привычек можно внести множество изменений.Например, почему бы не добавить на второй этаж небольшой унитаз с мини-раковиной? Именно для этого есть свободное пространство над топкой и водонагревателем. Ряд покупателей также обеспокоены наличием ванны. С такой площадью, этот план дома с А-образной рамой позволяет легко получить большую ванную комнату на первом этаже.

В любом случае, смотрите на этот план этажа как на общее предложение, но не планируйте разбивать всю планировку — это может стоить слишком дорого, чтобы настроить его. Оставайтесь с небольшими изменениями или, если вам это действительно нужно, найдите другой план.

Получите этот план А-образной рамы здесь

8. Планы навеса А-образной формы «Лилия»

Стоимость строительства «сделай сам» $ 450
137 кв. Футов

Получить план навеса с А-образной рамой «Лилия»

Садовые навесы обычно не представляют интереса для дизайнеров или архитекторов. Кто-то может возразить, что планы навеса с А-образной рамой непрактичны, поскольку вы не можете эффективно использовать пространство. Да, это правда, ведь у вас есть много садового инвентаря и других вещей, которые нужно хранить.С другой стороны, навесы своими руками часто популярны как практический проект, прежде чем пытаться построить настоящий маленький или крошечный дом.

Работа над этими крошечными планами навеса в форме буквы А также может стать хорошим учебным проектом для детей, которые хотели бы иметь собственное пространство. Разве вы не хотите, чтобы они учились чему-то полезному, вместо того, чтобы целыми днями смотреть в свой мобильный телефон?

Получите этот план навеса с А-образной рамой здесь!

Если вы любите кемпинг под палаткой, но при этом любите находиться в уютной и теплой обстановке, план навеса с А-образной рамой сочетает в себе и то, и другое.Концепция обрамления пола гарантирует, что конструкция не будет накапливать влагу из земли.

Можно ли превратить этот план сарая в форме буквы А в крошечный дом? Не совсем, но его можно использовать как хижину, чтобы провести несколько ночей в «кемпинге» в пустыне вашего собственного двора.

Купите эти планы навеса с А-образной рамой здесь.

9. А-образный домик «Эмма»

Стоимость сборки своими руками $ 63 600

Общая 960 кв. Футов
Цокольный этаж 409 кв.футов
Лофт 302 кв.м
Крыльцо 290 кв.м

Эмма — технически не такой уж и крошечный дом, общая жилая площадь которого составляет почти 750 кв. Футов. Эмма принадлежит к очень популярной категории планов домов с А-образным каркасом до 1000 кв. Футов. Хотя площадь этого необычного дома с А-образным каркасом ниже, чем у Эвелин (номер 2 в нашем списке, стоимость строительства немного выше.

В целом, этот небольшой дом выглядит как домик , рассчитанный на проживание до пяти человек на несколько дней.Просторная веранда и большая крыша, позволяющая разместить большое количество солнечных батарей.

Планы А-образного домика Эмма

Это ни в коем случае не предмет роскоши. Это просто летняя хижина. Необходимость получить доступ к обеим верхним спальням по внешней лестнице и отсутствие туалета на втором этаже говорит нам о том, что жить там долгое время и в холодное время года можно.

Приобретите проект небольшого дома Emma A-Frame с чердаком здесь

Каковы преимущества дома с А-образным каркасом?

Некоторые из основных преимуществ:

1. Маленькие и крошечные домики с А-образной рамой построить легко;
2. Стоимость строительства маленьких и крохотных домиков с А-образной рамой обычно ниже, чем у традиционных домов;
3. Скатная крыша «самоочищается» — все, от снега до листьев деревьев, скатывается вниз;
4. Более просторные интерьеры за счет высоких соборных потолков;
5. Дома с А-образным каркасом более сейсмически устойчивы;

Вы можете видеть, что в некоторых случаях планы домов с А-образной рамой могут действительно хорошо работать в вашу пользу — все зависит от ваших краткосрочных и долгосрочных целей.

Есть ли недостатки у проживания в доме А-образного профиля?

К сожалению, у дома с А-образной рамой есть ряд недостатков:

1. На ~ 20% больше внешней поверхности — больше строительных материалов и больше изоляционного материала;
2. Почти вся внешняя поверхность — это крыша, содержание которой в долгосрочной перспективе обходится дороже;
3. Декорирование интерьера может быть непростым делом — даже поставить телевизор с плоским экраном — проблема;
4. Меньше вариантов обычных складских помещений, таких как встроенные шкафы;
5. В некоторых регионах стоимость при перепродаже может быть невысокой;

Прежде чем вы отчаиваетесь из-за всех этих недостатков, давайте посмотрим, есть ли какие-нибудь решения для их устранения.

1. Большую внешнюю поверхность, к сожалению, уменьшить нельзя. Просто сделайте так, чтобы действительно хорошо изолировал крышу вашего дома с А-образным каркасом .
2. Чтобы избежать слишком частого ремонта большой наклонной крыши, используйте более прочный материал, например гофрированный металлический лист , вместо дешевой битумной черепицы. Ваши более крупные первоначальные вложения могут значительно сэкономить на будущем дорогостоящем ремонте крыши.
3. Проблема наклонного потолка. Спроектируйте и изготовьте индивидуальные шкафы и полки с одной или обеих сторон интерьера вместе с наклонным потолком.
4. Вы, наверное, заметили, что на некоторых планах домов с А-образным каркасом в нашем списке были обычные встроенные шкафы, прикрепленные к внутренним стенам. Да, вы не сможете разместить их там, где захотите, но это также верно и для многих планов этажей без А-образного каркаса.
5. Строительство дома с А-образным каркасом с целью его перепродажи в ближайшем будущем должно производиться только в том случае, если в этом районе есть другие дома с А-образным каркасом. Уточните у своего брокера по недвижимости, продавались ли какие-либо из этих домов недавно, и после этого примите решение.
   Даже если вы планируете прожить в доме с треугольной рамой всю оставшуюся жизнь, вы никогда не знаете, что произойдет. Лучше всего спланировать наперед и знать, как дом с А-образным каркасом будет работать на рынке, если вам когда-нибудь понадобится его продать.

Становятся ли сегодня все более популярными проекты домов с А-образной рамой?

Да, есть недавно созданных домов в небольших домов и коттеджей с А-образной рамой . Этот тип домов впервые появился в американской архитектуре в 1930-х годах, когда архитектор Р.М. Шиндлер спроектировал домик на берегу озера для клиента из Калифорнии. Новая тенденция не развивалась до 1955 года, когда в приморской деревне Сагапонак, штат Нью-Йорк, появился дом в форме буквы А, спроектированный Эндрю Геллером.

Джек Горст из Architect’s Newspaper пишет:

Геллер наиболее известен своей архитектурой культовых пляжных домиков середины века на побережье Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута.

No related posts.