Как обжечь дерево газовой горелкой: Страница не найдена — Лесотека

Содержание

Обжиг дерева газовой горелкой — пошаговый фото мастер класс

Приветствую вас, дорогие читатели блога.

Я совсем недавно открыла для себя, что фанеру тоже обжигают! Например, когда рисуют на нем “огненной кистью”. Я тоже решила побаловаться, но не рисовать на нем, а просто ее обжечь. И вот перед вами обжиг дерева газовой горелкой, а точнее фанеры с последующим декупажем. Процесс очень увлекательный, главное это делать на улице или хотя бы на балконе, чтобы не дышать дымом и не дай бог спалить квартиру.

Материалы и инструменты

Чтоб сотворить такую досочку для кухни в стиле кантри нам понадобятся

  1. фанера
  2. газовая горелка
  3. белая акриловая краска
  4. распечатка
  5. акриловый лак
  6. битумный лак
  7. наждачная бумага

Обжиг

Для этого процесса я выбрала не очень хороший сорт материала, из которого мне муж напилил заготовки. Возможно из-за этого фанера дала такие ярко выраженные продольные полосы и трещинки, но это придало ей еще больше эффекта старины.

Равномерно обжечь не получилось и вышла досочка такая пятнистая, но конечная работа с декупажем мне понравилась.

Поэтому, если у вас есть горелка больше, с ней получится более ровный цвет.

У меня большой горелки к сожалению нет, есть мой любимый газовый паяльник — Dremel  2000 VERSATIP. Заправляется он газом из обычного баллончика для зажигалок. В наборе с ним продаются много различных полезных насадок, которыми можно выжигать по дереву и коже (пирограф). Это мой незаменимый помощник в творчестве.

Не забываем пройтись по краям. При шлифовке острые углы будут округляться и досочка приобретет еще больше состаренный вид.

Шлифовка

А дальше нужно ошкурить доску наждачной бумагой №250-300.

Я воспользовалась шлифовальной машинкой мужа Ryobi ROS 300A

Если нет шлифовальной машинки, вполне можно обойтись шлифовальным бруском. Доска гладкая и не пачкает руки, значит можно приступать к следующим этапам декорирования.

Декупаж

Это создание белого фона, т.е. лессировка акриловой краской, вживление распечатки и состаривание. Все тоже самое как описано пошагово в фото мастер классе по декупажу разделочной доски. Только в нем нужно пропустить этап морения и начинать работу с создания белого фона. Если у вас возникнут вопросы, я с удовольствием отвечу в комментариях.

На этом все, что хотела рассказать о декупаже разделочной доски с применением обжига. Надеюсь, мой маленький опыт откроет для вас новые идеи. Удачи в творчестве вам и вдохновения, пока!

Как правильно обжечь доску — Инженер ПТО

    Всем известно, что древесину нельзя предоставлять самой себе — под воздействием внешних сил она быстро разрушается. Нужна пропитка антисептиками и антипиренами. Но есть и другая эффективная защита, без использования «химии»

    Еще много веков назад наши предки заметили, что если немного обжечь кусок дерева, он станет прочнее. Считается, что эта методика, получившая название Shou Sugi Ban («томление кедра»), зародилась в Японии. Хотя есть вполне достоверные данные, что так древесину обрабатывали на всех континентах, в том числе и у нас. На Руси обжигом (подкуриванием) защищали свайные столбы, лаги, половицы, обшивку стен и кровлю.

    Сегодня древний метод термической обработки дерева не только не забыт, но пользуется все большей и большей популярностью. Развитие технологий позволило довести его до совершенства. Древесину обжигают посредством газовой горелки/паяльной лампы или выдерживают в печи, а в результате получают новый, улучшенный материал.

    Под воздействием высоких температур погибают все возможные «зародыши» гниения. Выгорает древесный сахар, что делает древесину неаппетитной для жуков-древоточцев и других вредоносных микроорганизмов. Расплавленная смола закрывает поры материала, благодаря чему он становится менее гигроскопичным, или, говоря простыми словами, перестает «бояться» воды.

    Как бы странно это не звучало, обожженное дерево становится огнеупорным. Разжечь повторно уже обгоревшую доску почти невозможно

    Но это еще не все. В процессе подкуривания дерево становится удивительно красивым. Оно темнеет, становясь темно-шоколадным или непроницаемо-черным, и приобретает благородный серебристый отблеск, которого нельзя добиться никакими красками.

    Конечно, столь интересные характеристики привлекли внимание мастеров из самых разных областей. Сегодня обожженную древесину используют повсеместно. Она прекрасно показывает себя как в отделке домов (половицы, обшивка стен, потолков, фасадов и кровли) так и в ландшафтном дизайне (заборы, перголы, беседки, теплицы и даже обрамление грядок).

    Еще одна область применения — мебельная промышленность. Изысканный черный цвет с перламутровым отливом сделал древесину Shou Sugi Ban излюбленным материалом для дизайнеров, создающих элитные предметы интерьера.

    Виды обжига

    Раньше древесину просто бросали в костер или выдерживали в примитивных печах. Сегодня же, при помощи современного оборудования, можно регулировать температуру обработки и достигать определенных эффектов.

    Варианты обжига

    Наиболее популярный обжиг — поверхностный. Он предполагает обработку газовой горелкой или паяльной лампой. Глубина термического воздействия при этом составляет от 1 до 5 мм.

    Глубокий обжиг производят в открытой печи, обеспечивая обработку слоя толщиной до 20 мм. При этом пиломатериал не только закаляется, но и приобретает глубокий черный цвет с графитовым отливом.

    Полный обжиг производят в промышленных вакуумных печах, при температуре до 400ºС. Эта технология используется довольно редко, так как древесина очень сильно усыхает и становится слишком плотной, а потому склонной к расколу. Основная область применения такого материала — изготовление элитной дизайнерской мебели.

    Как породу дерева выбрать для обжига?

    Изначально Shou Sugi Ban предполагала использование только и исключительно кедра. Сегодня же обжигать можно практически что угодно, вопрос лишь в том, какого эффекта нужно добиться. Так, на мягких хвойных сортах (сосне, ели и т.д.) проявляется четкий крупный рисунок волокон. Бук, граб, орех, клен и другие плотные породы приобретают однородный темный цвет с серебристым налетом. А лиственница и орех удивят причудливым мелким узором поверхности.

    Обжигать древесину на простом открытом огне неэффективно — материал при этом покрывается слишком толстым слоем сажи

    Технология обжига

    Основное достоинство технологии Shou Sugi Ban — в доступности. С этой работой может справиться почти каждый. Достаточно газовой горелки или паяльной лампы и хотя бы небольшого опыта работы с этими инструментами.

    Но прежде, чем приступать к обжигу, древесину нужно подготовить. Поверхность должна быть гладкой и чистой. Если на доске остались следы старой краски, масел и других загрязнений, их необходимо удалить, иначе после термической обработки они превратятся в несмываемые пятна.

    Очень важно проверить влажность древесины. Концентрация влаги в материале не должно превышать 13-15%, иначе после обжига на поверхности доски появятся пятна и разводы.

    Лучше всего для обжига подходит свежеструганная древесина. Если материал хранился долго, потемнел и стал пористым, перед термообработкой его нужно отшлифовать

    При обработке доски касаются краем факела, держа его перпендикулярно поверхности. Очень важно следить тем, чтобы древесина обугливалась равномерно, то есть изменение тона было равномерным по всей протяженности доски.

    После обжига поверхность смачивают водой из пулеверизатора, вытирают насухо, а после того, как древесина полностью остынет, счищают нагар щеткой. Если взять инструмент с не синтетической, а с металлической щетиной, можно заодно состарить (брашировать) древесину, сделав ее фактуру более четкой и выразительной.

    Как уже говорилось выше, обожженная древесина не нуждается в пропитке какими-либо защитными препаратами.

    Но если хочется максимально продлить срок жизни материала, который эксплуатируется в суровых условиях (например, на фасадах), можно прибегнуть к «химии». Вариантов довольно много: льняное и конопляное масло, нитроцеллюлозный или карбамидно-формальдегидный лак, синтетический воск. Но проще всего приобрести в строительном магазине специальный масло-восковой состав для пропитки древесины.

    Обожженная древесина сохраняет прочность и привлекательный внешний вид 80 лет и даже больше. Утомительного ухода она не требует. Нужно только изредка очищать поверхность и раз в 3-4 года обновлять пропитку, если таковая была

    Кто из нас не мечтает об экологичном жилище где-нибудь на берегу речки, с щебетанием птиц, и свежим воздухом? Одно тревожит – деревянная постройка не отличается долговечностью. Рано или поздно следы гниения дадут о себе знать. Натуральная древесина в последнее время популярна как материал для изготовления мебели и предметов декора. Чаще всего промышленно изготовленные образцы обрабатываются антибактериальными, противоплесневыми, а также противопожарными составами, которые, увы, не всегда отличаются высокой экологичностью и безопасностью.

    Есть ли альтернатива? Оказывается, всё давно придумали за нас – много столетий назад. Решение против старения и гниения было подсказано самой природой: нашими предками было замечено, что обожженное дерево дольше сохраняет свои природные качества. Как правильно провести обработку древесины в домашних условиях, а также нюансы использования этой необычной технологии рассмотрим подробно в нашем сегодняшнем обзоре.

    Кажется, что дерево вот-вот начнет гореть – но это не так: древесина постепенно остывает, приобретая неповторимый, шикарный оттенок

    Изучаем вопрос: зачем необходимо проводить обработку дерева огнем

    Казалось бы, что может быть проще – купить лак, обработать древесину и жить спокойно. Но в процессе использования любые химические соединения – незаметно, но, увы, постоянно – могут выделять некоторое количество соединений в окружающую среду. Чаще всего это происходит под воздействием температур, солнечного света или радиаторных батарей. Не все отделочные материалы одинаково хорошо поддаются химобработке.

    Однако дерево – идеальный вариант для использования технологии прямого обжига. Как это работает? Во время контролируемого нагрева во внешнем слое древесины начинаются процессы, которые стимулируют сужение волокон, и внешние «поры» дерева закрываются смолой и сажей. Благодаря этому верхний слой древесины становится неуязвим для негативного воздействия окружающей среды, попадания бактерий, влияния огня, а также солнечных лучей. Кроме того, это действительно выглядит очень красиво.

    Текстура пиломатериала приобретает интересный рисунок: неповторимый, стильный, броский

    Среди множества способов защиты деревянных изделий от воздействия негативных факторов обжиг считается наиболее удобным способом, который легко использовать в домашних условиях.

    Совет! Чаще всего для обжига используют газовые горелки, а обжиг проводят со специальными средствами тушения: огнетушителем и ведром с песком. Однако, если вы правильно подберете вариант древесины, никаких эксцессов возникнуть не должно.

    В древности никаких вспомогательных инструментов не использовалось. Нужные древесные заготовки просто обжигали с помощью факелов, поэтапно переворачивая на веревках или кожаных ремнях бревно. Иногда это называли обжигом, иногда томлением. Чаще всего использовался кедр, бук, клен, ясень. После обжига мастера снимали нагар, промывали заготовки и пропитывали тунговым маслом. В процессе обработки дерево важно было не сжечь, а именно опалить. Если технология была соблюдена правильно, то в результате дерево получало неповторимый оттенок, а срок его эксплуатации увеличивался до 80 лет.

    Обработанный методом обжига спил ясеня. После очистки и обработки заготовка может превратиться в шикарную столешницу

    Интересный факт! До сих пор на острове Наосами (Япония) в качестве основного стройматериала используют обожженное дерево. Оно обрабатывается особым способом, нюансы которого держатся в строжайшем секрете. Техника называется Shou Sugi Ban, что означает «томленый кедр». Из обработанной древесины строят не только дома, но и используют ее для изготовления мебели и элементов декора.

    А теперь расскажем поподробнее о вариантах термообработки деревянных конструкций. Результат (оттенок, глубина обжига, характеристики) зависят от типа обработки и вида заготовки. Для обработки древесины используются три типа обжига:

    • Вариант №1. Поверхностный обжиг. Один из самых часто используемых типов обработки. Он не требует большого времени, специальной подготовки и расходов. Обжиг обычно проводится в домашних условиях с помощью газовой горелки или паяльной лампы. Максимальная глубина обжига составляет около 5 мм.

    Вот такая необычная мостовая из обработанных огнем срезов дерева может появиться и у вас на даче

    Преимущества и недостатки технологии

    Обработка дерева в домашних условиях имеет ряд бесспорных преимуществ:

    • нет необходимости использовать сложные химические вещества;
    • способ при соблюдении технологии достаточно прост и может быть реализован вне специального цеха;
    • материал приобретает важные свойства: пожароустойчивость, износостойкость, дерево не подвергается влиянию микроорганизмов;
    • процесс может быть осуществлен без помощи третьих лиц.

    Интересный факт! Под воздействием высоких температур в древесине разрушаются гемицеллюлозные образования, которые при горении образуют легковоспламеняющиеся пиролизные газы. Соответственно, после температурной обработки дерево становится устойчивым к возгоранию.

    Недостатком можно считать только высокую трудоемкость процесса, если его выполнять в домашних условиях. Процесс предполагает не только сам обжиг, но и зачистку поверхности, и дальнейшую ее обработку.

    После термической обработки древесина приобретает изысканную, неповторимую фактуру

    Можно ли провести процедуру обжига в домашних условиях

    Как уже говорилось нами выше, обработка древесины в домашних условиях возможна. Однако следует придерживаться определенных правил и точного алгоритма выполнения работ. Эти этапы зависят от типа древесины и варианта обжига. Поэтапно разберемся со всеми особенностями и нюансами подготовительных работ.

    Как выбрать породу древесины для обжига

    Изначально, еще в старину, для обжига использовали в основном кедр. С течением времени было замечено, что аналогичной фактурой и качеством обладает обожженное дерево из бука, а также граба. Слои дерева этих двух пород обладают высокой плотностью, поэтому здесь обгорает в основном только верхний слой. А вот привычные нам тополь или клен, после обработки получают интересную вытянутую вдоль древесную структуру линий. Хвойные породы отличаются большим разнообразием рисунка. После декоративной обработки дерева появляется необычная, неповторимая структура. А вот обработанная огнем береза после обжига приобретает низкую теплоемкость и практически не обжигает кожу, что станет дополнительным бонусом для оформления в таком стиле стен душевой или бани.

    Обжиг древесины по японской технологии

    Этапы подготовки материала

    Если со стороны все на первых взгляд кажется очень просто – спилил дерево, прошелся паяльной лампой и всё – то сразу спешим огорчить. Прежде всего необходимо тщательно отобрать материал. Само дерево необходимо подготовить к обработке: убрать сучья, спилить выступы, в идеале заготовки должны быть сухими и чистыми. Если дерево будет слишком влажным, при испарении влага может деформировать поверхность, создать ненужные сколы и трещины. Еще одно важнейшее требование – если вы используете старую древесину, которая была ранее использована, то необходимо удалить остатки краски и лака: все неочищенные химические вещества просто расплавятся и оставят ненужный след, что напрямую отразится на качестве отделочного материала.

    Совет! Лучше всего провести шлифовку древесины перед обработкой. Это обеспечит равномерное окрашивание готового изделия после обжига и шлифовки.

    Обработка дерева паяльной лампой

    Важно помнить, что обработка древесины должна проводиться с помощью максимально разогретого инструмента. По аналогии со строительным феном (которым тоже можно проводить эту процедуру), паяльная лампа в прямом смысле слова должна разгореться и разогреть сопло. Для правильного обжига огонь необходимо направлять строго перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Время воздействия здесь зависит от толщины самой заготовки и целей, которые вы преследуете. Самое главное – проводить манипуляции медленно и равномерно, обрабатывая всю поверхность, обращая внимание на изменение структуры материала.

    Чем дольше время воздействие, тем глубже обжиг

    Поверхность должна равномерно приобретать ровный, контрастный узор. Затем проводится первичная шлифовка изделия, а также обработка лаком или олифой.

    Совет! Если вы не прогреете паяльную лампу до максимально возможной температуры, то вместо эффекта состаренного дерева вы получите слой сажи.

    Для удобства деревянную доску укладывают на табуреты в несколько рядов. Причем доски лучше выкладывать в том же порядке, в котором будет проводиться их монтаж (если это фасад) или крепление. Обработка проводится последовательно для каждой доски.

    Обжиг дерева газовой горелкой

    В отличие от паяльной лампы, обработка газовой горелкой имеет ряд нюансов. Ее чаще всего используют для поверхностной обработки древесины. Это связано с тем, что пламя газовой горелки более глубоко проникает в структуру древесины: при увеличении времени воздействия не удастся добиться равномерности.

    Именно поэтому в процессе обработки важно следить, чтобы горелка для обжига дерева не находилась слишком близко к обрабатываемой поверхности

    Самое главное – строго контролировать собственные движения, чтобы не передержать пламя на одном участке в ущерб другому.

    Вот такой может получиться обеденная зона, после обработки древесины огнем

    Технология требует обязательного смачивания древесины после обжига. Причем период времени между обжигом и сбрызгиванием из пульверизатора должен быть одинаковым. После остывания верхний слой зачищается, сажа удаляется либо жесткой щеткой, либо специальной латунной проволокой.

    Иногда изделие дополнительно шлифуют, чтобы добиться эффекта состаривания. Такой прием используется для придания изделиям неповторимого лоска

    Нужна ли дополнительная защита обожженному дереву

    Обожженное дерево само по себе обладает рядом неоспоримых преимущество, но и ему тоже нужна защита. Чаще всего после первого этапа очистки изделие обрабатывают маслом. Обычно после этого наносят защитный лак. А если покрытие будет использоваться для оформления фасада, используют синтетический воск, растворенный в скипидаре. Это позволит воску приобрести дополнительные скрепляющие и защитные свойства.

    После нанесения защитного покрытия линии и текстура обожженного дерева проявляется более четко

    Где используется обработанная древесина

    Обожженная древесина в последнее время очень ценится дизайнерами. Купить интересные интерьерные вещицы из обожженного дерева можно в арт-мастерских или студиях современных дизайнеров.

    Быть может, вас заинтересует вот такой эффектный столик из слэба дерева?

    Эффект использования обожженного дерева в интерьере

    Древесина широко используется для создания мебели. Неважно, будет ли это ровная доска, или необработанное дерево: в любом случае вы получите неповторимый предмет мебели, созданный с любовью.

    Очень интересные арт-объекты получаются и для хранения вещей, а также вин, домашней утвари.

    Иногда такими панелями отделывают даже целые зоны. К примеру, кухню или спальню.

    Нюансы использования обожженного дерева в оформлении фасадов

    В оформлении фасадов обожженное дерево используется весьма часто. Оно придает строению неповторимый шик. Если вы считаете, что это старит помещение, вы ошибаетесь! Оформление фасадов может быть весьма авангардным.

    Возможности использования обожженной доски широки. Обработанное дерево показывает весьма хорошие «ходовые качества», его широко используют как для фасадной отделки зданий, так и для оформления интерьеров. Сам процесс, как мы выяснили, не столь сложен, а результат действительно впечатляет.

    Если у вас есть вопросы, или вы хотите высказать свое мнение по теме статьи, оставляйте ваши комментарии в поле ниже.

    Несмотря на век с совершенными технологиями и прогресс в развитии, деревянное жилье как никогда актуально. Также пользуются успехом и различные элементы декора из дерева.

    К одному из самых последних новшеств относится обжиг дерева, который неплохо вписывается в самый разнообразный дизайн интерьера. На первый взгляд некоторые могут сказать то, что данная технология несколько несуразна. Тем не менее, за счет своей уникальности и оригинальности, она довольно успешно применяется и год за годом продолжает набирать популярность.

    Преимущества технологии для среднестатистического потребителя

    Несмотря на то, что в странах Европы и, например в той же Японии эта оригинальная технология известна долгое время, в России о ней узнали сравнительно недавно.

    Стоит отметить, что она достаточно быстро набирает популярность в линейке неординарных обустройств как внутреннего интерьера, так и при наружной отделке и тому есть масса причин:

    1. Для данной процедуры совсем не обязательно обращаться к профессионалам. Достаточно лишь знать общие принципы мероприятия и запастись необходимыми инструментами.
    2. Материал после процедуры обжига приобретает повышенную степень пожаробезопасности. Объясняется это тем, что за счет образования корки на дереве поджечь его практически невозможно.
    3. За счет обработки материала полностью исключается возникновение в нем различных паразитов и вредителей в виде грибка и насекомых.
    4. Готовый образец получает высокую степень гигроскопичности.

    Удивительно то что при проведении обжига можно окрасить древесину в различные уникальные оттенки, а например при помощи красок этих результатов если и можно добиться то только с большими затратами и при помощи специалистов.

    На чем основана технология обжига

    Всего существует три принципа обжига древесины:

    • Поверхностная обработка.
    • Полная.
    • Глубокая.

    Полная обработка скорее подходит для масштабных объемов. Для ее проведения древесина загружается в вакуумные печи, температура в которых очень высока и иногда достигает 400 градусов.

    Сразу следует заметить, что подобная технология является редкой, поскольку из-за влияния столь высоких температур любое дерево теряет свою изначальную прочность.

    Что касается другого варианта обработки, глубокого, он осуществляется в открытых печах. Древесина в этих печах обжигается некоторое время и потом под напором воды тушится. Что характерно, при этом методе разрешается прогорание материала до 20 мм и несмотря на это, она остается такой же прочной как изначально.

    В этом случае имеется и отрицательная сторона. Поскольку эта методика создает не очень презентабельный вид, используют ее достаточно редко.

    Что же касается третьего варианта, то он по праву относится к самым востребованным, особенно среди домашнего использования. Например с помощью него обжигается мебель и другие детали интерьера.

    Данный вид обработки древесины осуществляется при помощи обычного баллончика со специальной насадкой, либо паяльной лампы. В среднем, глубина прожига не превышает 4 мм и после процедуры дерево подвергается шлифовке, в результате чего окончательный результат приобретает не только красивые текстурные очертания, но и стойкость и долговечность.

    Обжиг в домашних условиях

    Обжигание дерева – процедура не представляющая сложности, даже при условиях домашнего проведения:

    Для начала проводится доскональная подготовка древесины для процесса. Для этого следует избавить поверхность материала от излишков влаги и пыли и зашлифовать ее.

    Особенно тщательно нужно проверить древесину на влагу, так как из-за излишков влаги материал при процедуре обжига может покрыться пятнами и полосками и соответственно потерять часть своего привлекательного вида и прочности.

    Лучше всего работать с тем материалом, который был только что обработан и сохранил свой текстурный рисунок и цветовые раскраски. Если же он успел потемнеть, то рекомендуется еще раз его обработать рубанком, либо наждачной бумагой.

    Важно! Нельзя использовать для обжига любую древесину, которая была подвержена отделке такими материалами как олифа и шпатлевка. Дело в том, что при нагреве эти материалы способствуют проявлению пятен с грязным оттенком, а естественные слои дерева и текстурные рисунки попросту не определятся.

    Прежде чем приступить к процедуре, горелку необходимо настроить до такой степени пока само пламя не станет синеватым и продолговатым.

    Если же в ней накопилась сажа, то пламя будет неравномерным с желтоватым оттенком и ввиду этого процедура обжига станет непродуктивной.

    Необходимо уяснить что не само пламя, а только его верхушка способствует необходимому обжигу. Поскольку лишь она обладает наибольшей температурой. Профессионалы в этом деле настоятельно новичкам рекомендуют не подвергать опасности мебельные конструкции до того как необходимые навыки не будут наработаны на различных обрезках. Во-первых, при этом можно не спеша настроить горелку, а во вторых получить необходимый опыт.

    Правила обжига мебели

    Когда хочется чего-то нового, но на это нет либо средств, либо просто желание сделать самостоятельно, то обожженное дерево в интерьере это самый оптимальный вариант выбора. Например если в доме или чулане завалялась ненужная мебель, тот же комод, можно самостоятельно декорировать его этим оригинальным образом.

    Для этой процедуры понадобятся:

    • Акриловая краска с кистью.
    • Инструмент для обжига. Например горелка.
    • Щетка по металлу.
    • Шлиф машина.
    • Нужное количество ручек покрытых бронзой.
    • Сам комод из сосны.

    Для начала, после настройки горелки, осуществляется процедура обжига всей поверхности. После этого необходимо тщательно при помощи шлиф машины и щетки по металлу избавиться от образовавшейся гари.

    За счет того что сосна имеет как твердые волокна так и мягкие, при обработке достигается достаточно презентабельный и уникальный рисунок на рельефе.

    Следующий этап – избавление от пыли, после чего комод окрашивается акриловой краской, но в принципе использовать можно любую другую, например КЧ или латексный аналог.

    Цветовые решения могут быть выбраны самые разнообразные, но если исходить от наиболее подходящих именно для сосны, то стоит акцентироваться на слоновой кости и краска наносится строго вдоль имеющихся волокон. Иначе велика вероятность того что некоторые рельефные части поверхности попросту не окрасятся.

    После этого стоит выждать пока краска впитается и высохнет, после чего вновь обработать поверхность шлиф машиной, за счет чего нанесенная краска останется лишь в образовавшихся выемках.

    Для того чтобы проявить структуру дерева на материале, шлифовать его следует не торопясь и деликатным образом.

    В завершение следует снабдить комод ручками. В условии тонированной бронзы данный вид декора окончательно выделит комод среди любой другой мебели в интерьере.

    Как придать обожженному дереву оригинальность

    Для того чтобы сделать изделие более привлекательным по внешним характеристикам, прежде чем нанести на него лак его можно слегка оттенить при помощи анилинового красителя.

    Вариантов подобного декора предостаточно. Например для матового оттенка в лак перед нанесением следует добавить небольшое количество специального колера на основе воска.

    Не путать! Воск для данной обработки ни в коем случае не стоить применять натуральный, поскольку он после обработки не потеряет своих липких свойств. Прежде чем добавить технический воск в лак он растворяется в скипидаре, нагретом до 40-45 градусов.

    В совокупности, древесина обработанная лаком и прошедшая огонь становится в первую очередь долговечной и одновременно красивой и своеобразной.

    Если подобным образом отделать фасад, то минимальное время его службы составляет от 4 до 6 лет, а при отделке предметов интерьера в пределах 9-12.

    Видео: обжиг дерева в интерьере

    Обжиг дерева газовой горелкой в домашних условиях

    Этапы работ

    Как осуществить обжиг в домашних условиях, можно рассмотреть на примере использования стандартной горелки. Рассмотрим пошагово обработку деревянной заготовки газовой горелкой.

    1. Пламя прибора необходимо выдерживать спокойным, ровным, голубоватым. А вот желтым огнем не обжигают.
    2. Чтобы обработать дерево равномерно, надо несколько раз провести инструментом по поверхности. Движения должны быть такими же, как если бы доску красили кистью. С верхней части стартовать удобнее. Обожженная доска должна быть прогоревшей на 4 мм в глубину.
    3. Щеткой или шлифмашинкой надо пройтись вдоль волокон дерева, стараясь не повредить структуру материала. В это же время используется и флейц.
    4. Процесс очистки (к этому нужно быть готовым) очень кропотливый, трудоемкий. Отсоединившуюся сажу убрать предстоит полностью. Если этот момент проигнорировать, красиво заготовка выглядеть не будет.
    5. Проверить качество проделанной своими руками работы можно так: дерево протирается салфеткой и мягкой тряпочкой. Для усиления рельефности можно еще раз использовать обжиг с последующим брашированием щеткой.

    Результат такой работы – рельефная поверхность, оттенок которой может быть от нежно-золотистого до насыщенно-шоколадного. Иногда следом на поверхность кладут слой анилинового красителя.

    Как обработать дерево по японской технологии пиролиза.

    1. С древесины необходимо снять верхний зольный слой. Доски надо промыть в воде, а далее хорошенько пропитать растительным маслом. Это поможет дереву стать влагоотталкивающим, с антисептическими характеристиками.
    2. Готовый материал станет темно-серебристым, блестящим. В старину данного эффекта достигали тем, что дерево просто отправляли в печку либо костер, сегодня же обращаются к горелке.

    Японские мастера, которые обжигали так деревянные поверхности, защищали дома от пожаров. Слой золы не боится огня, потому для предметов и объектов, находящихся на улице, японский метод обжига оптимален.

    Обработка деревянного изделия паяльной лампой проводится предельно разогретым инструментом. Огонь направляется обязательно только перпендикулярно поверхности. Как долго воздействовать, зависит от заготовки и конечных целей использования обжига. Все манипуляции необходимо выполнять размеренно, без спешки. Поверхность постепенно должна обретать контрастность. Потом изделие шлифуют, обрабатывают олифой или все тем же лаком.

    Декоративная ценность обожжённого дерева

    Гораздо более интересен визуальный эффект от обжига дерева. Именно благодаря ему в Японии зародилась технология обработки деревянных балок под причудливым названием «Шу-Суги-Бан», а дотошность Японцев к интерьерному оформлению жилищ всем хорошо известна.

    Внешний вид обработанной таким образом древесины напрямую зависит от техники и глубины обжига, а их различают три типа. Первый — поверхностный обжиг — позволяет создать буро-коричневую с золотистым отблеском поверхность, на которой довольно контрастно проявляется деревянная текстура. Химическая и биологическая стойкость такой древесины недостаточно высока, поэтому изделия поверхностного обжига применяются, как правило, во внутренней отделке. Благодаря тому, что воздействие на структуру дерева минимально, ведь обжиг затрагивает лишь 2–5 мм под поверхностью, отделочные материалы могут сохранять свою легковесность, то есть обычную вагонку таким образом обработать вполне реально.

    Глубокий обжиг дерева применяют для более старых пиломатериалов, часто для досок и брусьев, уже находившихся в использовании. Такая техника помогает «обновить» древесину: удалить рассохшийся поверхностный серый слой и качественно прогреть всю толщу дерева. За счёт этого поверхность приобретает очень выразительный внешний вид: от переливающегося графита до угольно-чёрной имитации редких благородных пород. Пожалуй, такой глубины чёрного цвета никак не достичь иными методами, потому древесина глубокого обжига так высоко ценится дизайнерами.

    Третья степень обработки дерева — его полный прожиг. Собственно, деревом оно быть перестаёт вовсе, превращаясь, по сути, в полимероуглеродный пластик. В домашних условиях, к сожалению, полный обжиг выполнить почти невозможно: за время обугливания огонь успеет съесть почти половину толщины заготовки. Используется такое дерево, прежде всего, в производстве мебели. Техника гарантирует абсолютную уникальность каждого изделия, ведь характерный узор и образованные расколы никак не воспроизвести повторно.

    Использование в интерьере

    Обожженная древесина используется дизайнерами повсеместно. Арт-мастерские и различные студии позволяют приобрести интересную мебель, люстру или светильник из дерева. Варианты применения обожженной доски в интерьере.

    Мебель может изготавливаться из ровных обработанных досок или неотесанных брусьев. В любом случае она высоко ценится. Иногда ею даже не пользуются по назначению, а используют только как элемент декора.

    Напольное покрытие после обжига требует выравнивания. Для этого используется простая эпоксидная смола. Она отлично справляется с задачей и не требует особых навыков для работы.

    Какие породы и какой тип дерева лучше обжигать

    Для обработки обжигом пригодно вообще любое дерево, но ценителям тонких визуальных изысков больше всего понравятся породы с выразительной и необычной фактурой. В оригинальной технологии японского происхождения изначально использовался исключительно кедр. Интересный вид имеет обожжённая грабовая и буковая доска: за счёт высокой плотности такого дерева прогорает только его верхний слой, благодаря чему достигается антрацитовый и серый переливы цвета.

    Более популярные ценные породы, такие как ольха, клён и тополь, после обжига проявляют вытянутую текстуру, а орех или лиственница могут образовывать дополнительно более мелкие фактурные рисунки. Обожжённая берёза будет по достоинству оценена любителями бани или сауны: за счёт обжига её поверхность становится очень пористой и приобретает низкую теплоёмкость, поэтому после нагрева не обжигает кожу.

    Удивителен и тот факт, что в зависимости от степени обжига и происхождения дерева даже одна и та же порода может проявлять себя абсолютно по-разному. К использованию обожжённого дерева в декоративной отделке следует проявлять основательный подход: запастись образцами разных типов из разных источников и, после серии экспериментов, прийти к определённому выбору.

    Помните также, что древесину перед обжигом обязательно нужно правильно подготовить. Она должна иметь невысокую влажность, желательно не более 12–13%, а также быть натуральной, то есть без следов покраски и вскрытия олифой. В ином случае впитанные смолянистые вещества будут неравномерно проявляться на поверхности и нарушат внешний вид. Конечно, здесь многое зависит от глубины и времени обработки огнем.

    Плюсы и минусы

    Обожженное дерево меняется вследствие особой обработки. Оно способно придать особый шарм помещению, в котором используется.

    Основные плюсы и особые свойства.

    1. Обжиг материала можно сделать и дома, своими силами. Привлекать мастеров не обязательно. Достаточно просто ознакомиться с технологией, подготовить материалы и инструменты. Конечно, потребуются тренировки. Однако есть возможность создать уникальное сырье с особым оформлением.
    2. Материал с такой обработкой отличается пожаробезопасностью. Если дополнительно использовать соответствующие пропитки, то риск возгорания и вовсе сходит на нет.
    3. Во время обжигания разрушаются компоненты целлюлозы. Именно они являются благоприятной средой для развития различных патогенных микроорганизмов. Обожженное дерево не подвержено поражению плесенью, насекомыми и другими вредителями.
    4. Большим преимуществом становится и повышение гироскопических свойств.
    5. В результате обжига увеличивается срок службы материала. Дополнительные пропитки и покрытия и вовсе делают его лучшим для строительства и изготовления мебели. Улучшается не только его износостойкость, но и прочность.
    6. Материал после обработки намного лучше сохраняет тепло, если использовать его для строительства.
    7. Оригинальный внешний вид и необычная фактура. Уникальные декоративные свойства материала позволяют использовать его в любых целях.

    Единственным недостатком можно считать то, что обжигание дерева довольно трудоемкое занятие.

    Однако все тщательные труды вознаграждаются. В результате мастер получает особую фактуру и неповторимый внешний вид. Если же заказать готовые обожженные доски, то этот недостаток и вовсе себя не проявит.

    Плюсы и минусы

    В строительстве и иных сферах частенько применяется обжиг. Помимо придания особой фактуры дереву, такой способ хорош и по другим причинам.

    Очевидные плюсы обжига дерева:

    • сложные химические вещества можно не использовать – все будет натурально;
    • если соблюдать технологии, способ не сложен, и специальный цех для обжига не потребуется;
    • материал становится пожароустойчивым, износостойким, перестает быть уязвимым для микроорганизмов.

    Высокие температуры приводят к тому, что в древесине под их воздействием распадаются гемицеллюлозные образования. Они же при горении образуют пиролизные газы, главная особенность которых – легкое воспламенение. То есть дерево станет устойчивым к возгоранию. Получается, что проблему возгорания решают способом «клин клином».

    Значительный минус только один – процесс трудоемкий.

    Обжиг на углях в полевых условиях

    Самый простой способ провести обработку огнём лучше всего подходит для глубокого обжига. Обрабатывают таким образом декоративные балки, а также деревянный сайдинг и блок-хаус для наружной отделки. За счёт глубокого прогрева древесина становится невосприимчивой к атмосферным воздействиям, а влияние солнечного света на ней вообще никак не сказывается.

    Для обжига на углях следует выкопать узкую канаву глубиной около 30 см и шириной, соответствующей размерам обрабатываемых деталей. В канаве разводится костёр, причём по мере горения дрова постоянно перемешивают, добиваясь их быстрого обугливания. После этого канаву нужно накрыть либо листовым железом, либо полосой ОСП, чтобы на время предотвратить доступ кислорода и остановить горение.

    Перед закладкой заготовки в углях нужно разгрести центральную борозду, чтобы при обжиге обрабатывалась не только нижняя часть, но и небольшие участки по бокам. Выдержка заготовки зависит от толщины и может составлять от двух-трёх до пятнадцати минут. После этого заготовку переворачивают на противоположную сторону, а затем, выдержав такой же промежуток времени, дожигают по бокам.

    Извлекать заготовку будет проще парой крючьев из стальной проволоки. После того как дерево извлечено из углей, его сразу же обливают водой.

    Как обжигать древесину газовой горелкой

    Использование газовых горелок не в пример проще. Это могут быть как ручные походные лампы, так и обычные сопла, подключаемые к баллону посредством шланга.

    Газом удобно обрабатывать древесину только поверхностным обжигом. Более глубокое выдерживание в огне не будет достаточно равномерным, в результате изделие может иметь переменные толщину и ширину. К тому же газа на глубокий прогрев потребуется довольно много, в то время как угли почти ничего не стоят.

    При поверхностной обработке древесины касаются самым краем светло-синего факела. Движения условно такие же, как и при покраске. При этом достаточно легко контролировать глубину обжига по степени потемнения.

    Следом за обжигом следует смачивание, но в этом случае будет достаточно обычной ручной брызгалки

    Важно, чтобы промежуток времени между обработкой огнём и сбрызгиванием водой был одинаков для всех участков каждой детали, поэтому ведите обработку последовательно.

    Дизайн

    Японское искусство украшения дерева пользуется большой популярностью. По сути это художественный материал, из которого можно изготавливать массу предметов интерьера и отделочных элементов. Результат зависит от типа обжига и используемого материала. В результате совокупности ряда факторов доска приобретает определенный цвет и текстуру. Виды обжига.

    Поверхностный. Такая обработка используется чаще других ввиду своей простоты. Этот вид обжига потребует минимум опыта, навыков и свободного времени. Можно воспользоваться газовой горелкой или паяльником, если процесс проводится в домашних условиях. Обработка производится на глубину не более 5 мм

    Важно тщательно пройтись по всем частям доски для достижения идеального результата. Обжиг должен быть равномерным по всей площади

    Текстура

    При легком воздействии огня древесина приобретает слабо выраженную текстуру, а при полном воздействии проявляется интересный рисунок, который состоит из переплетений древесных волокон. Каждый сорт дерева проявляет себя уникально. Наиболее выраженные борозды будут у плотного материала. Мягкая древесина даст более редкий рисунок.

    Половая доска обычно обжигается поверхностно, дополнительно выравнивается. Декоративные изделия, скамейки и другую мебель делают из материала с любой текстурой.

    Цвет

    Глубокий обжиг делает дерево иссиня-черным, оно буквально напоминает оттенок угля. Если обработка поверхностная, то натуральный цвет практически не меняется. Материал может иметь любой оттенок в бежево-коричневой палитре.

    Некоторые сорта древесины проявляют себя более интересно. Например, при обжиге граба и бука проявляется серый и антрацитовый перелив. Также доску или брус можно окрасить сверху в любой цвет. Стоит отметить, что при обработке обычно сохраняют натуральный цвет. Так, обожженное дерево может быть, как серым, светлым, так и черным, темно-коричневым.

    Типы

    Вариантов термообработки существует как минимум 3. От типа обработки зависит не только оттенок, но и свойства дерева.

    Поверхностный

    Этот вариант задействуют чаще других. Времени тратить много не придется, спецподготовка не нужна, как и большие траты. Проводят такой обжиг именно в домашних условиях: берут паяльную лампу либо газовую горелку. Дерево обжигается на глубину не более 5 мм.

    Глубокий

    Популярен этот способ у тех, кто хочет искусственно состарить древесину. Таким типом обжига обычно оформляют брус. Оттенок дерева будет зависеть в большей степени от времени воздействия. Древесина может стать графитовой, а может – угольно-черной, то есть изменения будут кардинальными. Используется такое темное дерево для оформления панно, садовых дорожек. Глубина обжига может достигать 20 мм.

    Полный

    А этот способ обработки менее востребованный, но только в силу того, что не доступен всем. Дело в том, что обжигать дерево так получится только при температуре порядка 400 градусов. А для этого необходимы вакуумные печки. Потому массовым данный тип обработки не будет. Да и нет смысла применять его для больших объемов дерева: они уменьшатся вдвое после обработки.

    Финишная обработка обожжённого дерева

    После остывания древесины с неё счищают нагар и сажу. Используют для этого щётки из латунной проволоки, чтобы не ободрать лишнего. В ходе механической обработки может проводиться также фактурирование или так называемое искусственное состаривание древесины.

    Очищенные изделия могут монтироваться сразу же. Дополнительная обработка нужна не столько для защиты структуры дерева, сколько для сохранения его цвета и вида в целом спустя годы, а также для устранения маркости. Для внутренней отделки вагонку покрывают льняным или конопляным маслом в несколько слоёв. Дерево для фасада и других внешних работ 1–2 раза покрывается бесцветным нитроцеллюлозным лаком с добавлением синтетического воска: либо кистью вдоль волокон, либо из краскопульта.

    рмнт.ру

    Чем обработать?

    В принципе, материал можно оставить в том же виде, не меняя ничего, не прибегая ни к каким пропиткам. Но многие мастера уверены, что все же покрыть лаком, пропитать маслом красивое, обновленное дерево лишним не будет. Особенно с учетом того, что это повысит уровень защищенности материала.

    Масло лучше подчеркивает и декоративные характеристики дерева. Да и использоваться оно будет в таком виде еще дольше. А потом можно еще и поверх этой обработанной поверхности нанести лак, желательно – нитроцеллюлозный. Подойдет и смесь лака с искусственным воском. А вот если обработать нужно именно фасадную древесину, отличным составом будет скипидарно-восковой раствор.

    Лучшим же средством для пропитки обожженного дерева является масло. Тунговое, льняное и конопляное – идеальный вариант. Жидкость удобнее наносить кисточкой, хотя и краскопульт подойдет. И это самый экологичный вариант обработки (в совокупности с обжигом).

    Используют также колерованные синтетические масляные составы, они могут простые породы дерева визуально превратить в благородные. Они очень выгодно акцентируют структуру древесины, защищают ее от внешнего агрессивного воздействия.

    Из обожженного материала изготавливают красивейшие шкатулки, большие панно на стену, багеты. Из него получится сделать и экстравагантные столы, стулья, солидные комоды и шкафчики. Отделка стен таким фактурным деревом тоже привлекательна, особенно в располагающих к этому стилях интерьера – от шале до лофта.

    О том, как обжечь дерево своими руками, смотрите в следующем видео.

    Материалы

    Для обработки обжигом можно использовать любую древесину. Однако породы с необычной и выраженной текстурой пользуются большей популярностью. В японской технологии изначально использовался кедр. Буковые и грабовые доски не менее популярны и имеют высокие декоративные свойства.

    Чаще обрабатываются более ценные породы. Если обжечь клен, тополь или ольху, то текстура станет более вытянутой. Орех и лиственница образуют на поверхности мелкие и очень текстурированные рисунки. Береза чаще всего используется для строительства бань.

    Обжигают и хвойные породы деревьев. Их особенность заключается в разнообразии получаемых рисунков. Структура после обработки получается действительно потрясающей. Примечательно, что мелкие рисунки всегда различны – повторы исключены. Особо популярна сосновая доска.

    Следует понимать, что материал требует определенной подготовки перед обжигом. Так, используется дерево с уровнем влажности не более 13%. Материал не должен иметь покрытие из олифы или краски. Присутствие подобных обработок испортит рисунки, они будут проявляться неравномерно из-за высокой температуры.

    Что потребуется?

    В промышленном масштабе большие объемы древесины обжигают в вакуумных печах. Сгорать могут слои дерева толщиной до 20 мм. Дома такого эффекта добиться сложно, но и другие, более скромные результаты тоже впечатляют. А главное, что достичь их можно с помощью более доступных инструментов.

    Источником пламени для обжига могут стать:

    • паяльная лампа высокой мощности;
    • газовая горелка;
    • строительный фен;
    • газовый баллон с насадкой и т.д.

    Потребуется еще и инструмент, который счистит обгоревшие слои. Если обжигать предстоит небольшие дощечки, объем работ не очень значительный, можно обойтись простой металлической щеткой. А вот браться за массивные конструкции, например, мебель, лестницы, полы и даже постройки, удобно с использованием шлифовальной машины, пилы-болгарки или даже дрели с насадкой.

    Остатки гари еще и обметать придется, и с этим хорошо справляется флейц, мягковорсовая щетка. Естественно, все работы должны пройти с соблюдением всех мер безопасности. Обязательно нужно защитить глаза, одежду и руки, чтобы искры и гарь не грозили им. Ведро с песком, вода, огнетушитель должны находиться в ближайшей доступности.

    Для чего необходим?

    Конечно, пойти в строймаркет, купить лак и покрыть им деревянное изделие проще всего. Но химический состав лака постоянно выделяет в окружающую среду пусть небольшие, но вредные для здоровья человека испарения. Этому способствуют температурное воздействие, солнечный свет и даже работа радиаторов отопления. Наконец, не все материалы просто поддаются обработке, требуется другой подход. Тут на выручку приходит обжиг дерева.

    Работает это так: в ходе нагрева, который постоянно находится под контролем мастера, во внешнем древесном слое стартуют процессы, стимулирующие сужение волокон. И наружные поры закрывают сажа и смола.

    Такой декоративный способ изменения характеристик древесины еще и не очень сложен. И хотя предстоит иметь дело с огнем, сама методика элементарна. Обычно для обжига берут газовые горелки. Рядом должны быть средства безопасности: огнетушитель и ведро с песком. В древности же умельцы обходились факелами, бревно поэтапно переворачивалось на кожаных стяжках. Это могло называться как обжигом, так и томлением. Кедр, ясень, бук и клен брали чаще других пород.

    Очень важно, чтобы сам материал в процессе обжига не горел, а именно опаливался. Это добавляло ему особой красоты, защищало от влаги и гниения, патогенных организмов

    После обжига нужно было снять нагар, промыть заготовки и пропитать маслом. Помимо защиты дерево обретало особый оттенок. Сегодня же таким способом деревянным изделиям придается эффект «под старину». Срок эксплуатации такого изделия прилично возрастает.

    Как обжиг влияет на древесину

    Структура древесных волокон всегда неравномерна: в процессе жизнедеятельности в дереве образуются целлюлозные полимеры разной степени стабильности, а также сахара и смолы всевозможных типов. Именно наличие пор и органических питательных остатков обуславливают главные недостатки древесины: горючесть и наличие питательной среды для развития бактерий и грибков.

    Возможность «запечатать» древесину от воздействий внешнего мира всё же существует. Она используется во время креозотной проварки дерева или в процессе автоклавного нагрева (термолиза). При нагреве до 300–400 °С почти все нестойкие гемицеллюлозные образования разрушаются, а ведь именно они служат как «стартовой площадкой» для воспламенения дерева (образуя первичный объём легкогорючих пиролизных газов), так и начальной питательной средой для развития колоний вредоносных организмов.

    В домашних условиях такую обработку древесины воспроизвести невероятно сложно. Но частично закупорить внутренние поры и удалить большинство нестабильных полимеров целлюлозы вполне реально. Даже поверхностный обжиг способен прогреть внешний слой (5–20 мм) древесины настолько, чтобы расплавить лигнин и смолы и образовать неорганическую корку, защищающую от большинства внешних воздействий. После правильного обжига древесину практически невозможно поджечь повторно без интенсивного и продолжительного нагрева до 500–700 °С. При этом остаточное тепло убивает микроорганизмы, сохраняющиеся в толще дерева, а спечённый внешний слой не допускает проникновения болезнетворной органики извне.

    Обожжённое дерево для отделки: преимущества и изготовление своими руками

    В современном строительстве древесину принято обрабатывать химическими веществами. Но ведь и раньше строили дома из дерева, причём некоторые из них стоят и по сей день. Предлагаем вам познакомиться со способом обработки древесины обжигом и выяснить, в чём преимущество такого метода.

    Как обжиг влияет на древесину

    По мере нарастания подкорковых слоёв дерева год за годом его волокнистые клетки отмирают из-за образующихся пор. Высокой пористостью, в частности, объясняется гигроскопичность древесины — её способность впитывать и отдавать молекулы воды в зависимости от разницы между собственной влажностью и содержанием водяного пара в окружающем воздухе.

    Структура древесных волокон всегда неравномерна: в процессе жизнедеятельности в дереве образуются целлюлозные полимеры разной степени стабильности, а также сахара и смолы всевозможных типов. Именно наличие пор и органических питательных остатков обуславливают главные недостатки древесины: горючесть и наличие питательной среды для развития бактерий и грибков.

    Возможность «запечатать» древесину от воздействий внешнего мира всё же существует. Она используется во время креозотной проварки дерева или в процессе автоклавного нагрева (термолиза). При нагреве до 300–400 °С почти все нестойкие гемицеллюлозные образования разрушаются, а ведь именно они служат как «стартовой площадкой» для воспламенения дерева (образуя первичный объём легкогорючих пиролизных газов), так и начальной питательной средой для развития колоний вредоносных организмов.

    В домашних условиях такую обработку древесины воспроизвести невероятно сложно. Но частично закупорить внутренние поры и удалить большинство нестабильных полимеров целлюлозы вполне реально. Даже поверхностный обжиг способен прогреть внешний слой (5–20 мм) древесины настолько, чтобы расплавить лигнин и смолы и образовать неорганическую корку, защищающую от большинства внешних воздействий. После правильного обжига древесину практически невозможно поджечь повторно без интенсивного и продолжительного нагрева до 500–700 °С. При этом остаточное тепло убивает микроорганизмы, сохраняющиеся в толще дерева, а спечённый внешний слой не допускает проникновения болезнетворной органики извне.

    Декоративная ценность обожжённого дерева

    Гораздо более интересен визуальный эффект от обжига дерева. Именно благодаря ему в Японии зародилась технология обработки деревянных балок под причудливым названием «Шу-Суги-Бан», а дотошность Японцев к интерьерному оформлению жилищ всем хорошо известна.

    Внешний вид обработанной таким образом древесины напрямую зависит от техники и глубины обжига, а их различают три типа. Первый — поверхностный обжиг — позволяет создать буро-коричневую с золотистым отблеском поверхность, на которой довольно контрастно проявляется деревянная текстура. Химическая и биологическая стойкость такой древесины недостаточно высока, поэтому изделия поверхностного обжига применяются, как правило, во внутренней отделке. Благодаря тому, что воздействие на структуру дерева минимально, ведь обжиг затрагивает лишь 2–5 мм под поверхностью, отделочные материалы могут сохранять свою легковесность, то есть обычную вагонку таким образом обработать вполне реально.

    Глубокий обжиг дерева применяют для более старых пиломатериалов, часто для досок и брусьев, уже находившихся в использовании. Такая техника помогает «обновить» древесину: удалить рассохшийся поверхностный серый слой и качественно прогреть всю толщу дерева. За счёт этого поверхность приобретает очень выразительный внешний вид: от переливающегося графита до угольно-чёрной имитации редких благородных пород. Пожалуй, такой глубины чёрного цвета никак не достичь иными методами, потому древесина глубокого обжига так высоко ценится дизайнерами.

    Третья степень обработки дерева — его полный прожиг. Собственно, деревом оно быть перестаёт вовсе, превращаясь, по сути, в полимероуглеродный пластик. В домашних условиях, к сожалению, полный обжиг выполнить почти невозможно: за время обугливания огонь успеет съесть почти половину толщины заготовки. Используется такое дерево, прежде всего, в производстве мебели. Техника гарантирует абсолютную уникальность каждого изделия, ведь характерный узор и образованные расколы никак не воспроизвести повторно.

    Какие породы и какой тип дерева лучше обжигать

    Для обработки обжигом пригодно вообще любое дерево, но ценителям тонких визуальных изысков больше всего понравятся породы с выразительной и необычной фактурой. В оригинальной технологии японского происхождения изначально использовался исключительно кедр. Интересный вид имеет обожжённая грабовая и буковая доска: за счёт высокой плотности такого дерева прогорает только его верхний слой, благодаря чему достигается антрацитовый и серый переливы цвета.

    Более популярные ценные породы, такие как ольха, клён и тополь, после обжига проявляют вытянутую текстуру, а орех или лиственница могут образовывать дополнительно более мелкие фактурные рисунки. Обожжённая берёза будет по достоинству оценена любителями бани или сауны: за счёт обжига её поверхность становится очень пористой и приобретает низкую теплоёмкость, поэтому после нагрева не обжигает кожу.

    Удивителен и тот факт, что в зависимости от степени обжига и происхождения дерева даже одна и та же порода может проявлять себя абсолютно по-разному. К использованию обожжённого дерева в декоративной отделке следует проявлять основательный подход: запастись образцами разных типов из разных источников и, после серии экспериментов, прийти к определённому выбору.

    Помните также, что древесину перед обжигом обязательно нужно правильно подготовить. Она должна иметь невысокую влажность, желательно не более 12–13%, а также быть натуральной, то есть без следов покраски и вскрытия олифой. В ином случае впитанные смолянистые вещества будут неравномерно проявляться на поверхности и нарушат внешний вид. Конечно, здесь многое зависит от глубины и времени обработки огнем.

    Обжиг на углях в полевых условиях

    Самый простой способ провести обработку огнём лучше всего подходит для глубокого обжига. Обрабатывают таким образом декоративные балки, а также деревянный сайдинг и блок-хаус для наружной отделки. За счёт глубокого прогрева древесина становится невосприимчивой к атмосферным воздействиям, а влияние солнечного света на ней вообще никак не сказывается.

    Для обжига на углях следует выкопать узкую канаву глубиной около 30 см и шириной, соответствующей размерам обрабатываемых деталей. В канаве разводится костёр, причём по мере горения дрова постоянно перемешивают, добиваясь их быстрого обугливания. После этого канаву нужно накрыть либо листовым железом, либо полосой ОСП, чтобы на время предотвратить доступ кислорода и остановить горение.

    Перед закладкой заготовки в углях нужно разгрести центральную борозду, чтобы при обжиге обрабатывалась не только нижняя часть, но и небольшие участки по бокам. Выдержка заготовки зависит от толщины и может составлять от двух-трёх до пятнадцати минут. После этого заготовку переворачивают на противоположную сторону, а затем, выдержав такой же промежуток времени, дожигают по бокам.

    Извлекать заготовку будет проще парой крючьев из стальной проволоки. После того как дерево извлечено из углей, его сразу же обливают водой.

    Как обжигать древесину газовой горелкой

    Использование газовых горелок не в пример проще. Это могут быть как ручные походные лампы, так и обычные сопла, подключаемые к баллону посредством шланга.

    Газом удобно обрабатывать древесину только поверхностным обжигом. Более глубокое выдерживание в огне не будет достаточно равномерным, в результате изделие может иметь переменные толщину и ширину. К тому же газа на глубокий прогрев потребуется довольно много, в то время как угли почти ничего не стоят.

    При поверхностной обработке древесины касаются самым краем светло-синего факела. Движения условно такие же, как и при покраске. При этом достаточно легко контролировать глубину обжига по степени потемнения.

    Следом за обжигом следует смачивание, но в этом случае будет достаточно обычной ручной брызгалки. Важно, чтобы промежуток времени между обработкой огнём и сбрызгиванием водой был одинаков для всех участков каждой детали, поэтому ведите обработку последовательно.

    Финишная обработка обожжённого дерева

    После остывания древесины с неё счищают нагар и сажу. Используют для этого щётки из латунной проволоки, чтобы не ободрать лишнего. В ходе механической обработки может проводиться также фактурирование или так называемое искусственное состаривание древесины.

    Очищенные изделия могут монтироваться сразу же. Дополнительная обработка нужна не столько для защиты структуры дерева, сколько для сохранения его цвета и вида в целом спустя годы, а также для устранения маркости. Для внутренней отделки вагонку покрывают льняным или конопляным маслом в несколько слоёв. Дерево для фасада и других внешних работ 1–2 раза покрывается бесцветным нитроцеллюлозным лаком с добавлением синтетического воска: либо кистью вдоль волокон, либо из краскопульта.

    Глубокий обжиг древесины своими руками


    Обжиг древесины относится к одному из простейших способов декорирования и защиты поверхности от целого ряда пагубных воздействий. Как правильно проделать такую операцию в домашних условиях – пошаговое описано в статье.

    Кто придумал обжигать древесину?


    По одной из версий принято считать, что первыми начали обжигать древесину японцы. При этом, применяли они эту технологию, как ни странно, не на своих изделиях. Изначально в такой способ они сохраняли леса от огня в сезон пожаров. Обожженная нижняя часть ствола становилась трудновоспламеняемой и, соответственно, меньше подвергалась возгоранию.
    Вторая популярная легенда тоже родом из Японии. Если верить этой версии, то однажды японцы заметили, что после пожара в лесу обугленные стволы дольше сохранялись, нежели те, которые миновал огонь. В том числе, они отметили для себя, что обожженная древесина не так быстро гниет, а также ее совсем не точат насекомые.
    Позже эту технологию, подсказанную людям самой природой, начали применять в строительстве. Так, перед монтажом обжигалась кровельная доска, стеновой брус, деревянные сваи. Это делало постройку более долговечной, защищенной от насекомых и, частично, от возгорания.
    Еще позже обжиг начали применять для декорирования изделий из дерева, в частности, для мебели, эксплуатируемой на открытом воздухе. Целью, при этом, стала не только защита материала от пагубных воздействий, но и придание поверхности привлекательного внешнего вида.
    Существует также версия, что обжигать древесину задолго до японцев начали викинги. Они применяли эту технологию для обработки своих кораблей.

    Преимущества обожженного дерева


    Достоинства у обработанной открытым огнем древесины следующие:
    • презентабельный внешний вид;
    • непривлекательность для насекомых;
    • повышенная огнестойкость;
    • уплотненная поверхность;
    • повышенная прочность;
    • улучшенная влагостойкость;
    • износостойкость;
    • защищенность от ультрафиолетового излучения.

    Кроме того, в процессе обжига некачественных пиломатериалов устраняются практически все пороки – потемнения, синева, легкая гниль. Обработанное изделие также не требует строгания и финишной шлифовки.

    Применение технологии в домашних условиях


    В быту обжиг пиломатериалов применяется повсеместно. Технология позволяет без использования морилок, тонеров и масел превратить сосну в древесину редкой породы. В частности, при глубоком обжиге, который описан в этой статье, самая бракованная сосна легко превращается в венге (растет преимущественно в Африке).
    Особенно полезно использовать обжиг при изготовлении изделий и конструкций, которые будут эксплуатироваться на улице. Это может быть садовая мебель, забор, беседка. Также огнем нередко обрабатываются деревянные элементы жилья – обшивка, лобовые доски, террасы, балясины лестниц и так далее.
    Красиво будут выглядеть обожженные деревянные шкатулки, подарочные футляры, рамки для картин, пазов и фотографий, различные подставки и светильники.

    Какую древесину можно обжигать?


    Далеко не всякую древесину возможно защитить и украсить этим способом. В первую очередь, это касается фруктовых пород, дуба, ясеня и ольхи. Однако прекрасно обжигается самый распространенный пиломатериал – сосна и елка. Также можно обрабатывать огнем шпон и многослойную фанеру.
    Для обжига лучше всего выбирать такой материал, на котором просматривается витиеватая структура. Во время обработки мягкая древесина выгорит и удалится, а твердые волокна выделятся более темным цветом. При этом, сучки, синева, грибок и прочие пороки – для огня не проблема.
    При обжиге хвойной древесины лучше брать высушенный материал. Он обгорает значительно быстрее, в нем меньше смолы, с которой будут впоследствии определенные проблемы. Сырую древесину тоже вполне возможно обжечь. Однако следует учитывать, что такая обработка частично закупорит поры материала, и оставшаяся внутри влага будет намного дольше выходить наружу, что не есть хорошо.

    Инструменты и материалы для обжига


    Главный инструмент в этом деле – газовая горелка. Просто открытый огонь (газовая плита, костер и т. д.) подходит плохо, и равномерно обжечь большую поверхность не получится. Также нежелательно использовать паяльную лампу на бензине. Жжет она, конечно, превосходно, но из ее сопла могут вылетать капли не сгоревшего топлива, оставляя на древесине лоснящиеся пятна. В качестве альтернативы можно попробовать применить строительный фен. Но с ним затрачивается много времени, и именно глубокого обжига добиться не получится.
    Газовая же горелка для этого дела подходит наилучшим образом. Стоит копейки, безопасна в использовании, легко контролируется и настраивается. Обойтись можно даже самым дешевым вариантом китайского производства, который вместе с баллончиком газа обойдется около 5 долларов.

    Для масштабных работ лучше обзавестись большой газовой горелкой, которая предназначена для укладки битумной кровли.
    Кроме источника направленного огня понадобится также войлок. На крайний случай можно взять с кухни мочалку для мытья посуды и применить для работы более жесткую ее сторону.
    По сути, это все, что нужно.

    Поэтапный обжиг древесины. Нюансы технологии.


    Глубокий обжиг следует начинать с поверхностного прохода горелкой по материалу. На этом этапе нужно равномерно прогреть древесину, выжечь торчащий ворс, а также вскрыть места, где в больших количествах сконцентрирована смола. Этим участкам позже потребуется уделить особое внимание.


    На фото как раз хорошо видно такие места. Как правило, они проявляются на сучках, и после первого прохода не темнеют, а покрываются кипящей смолой. Она легко воспламеняется и может испортить весь результат, потому прогревать сучки следует аккуратно. Прогрели, подождали, пока кипит, затем еще раз. Повторять до тех пор, пока прекратится кипение.



    Пока кипит смола и древесина в этих местах остывает, параллельно выполняется второй этап – глубокий обжиг. Задача заключается в том, чтобы заставить поверхность обуглиться и слегка потрескаться. На фото ниже хорошо видно, как это выглядит.

    Следующий этап – очистка поверхности от сажи. Сделать это можно несколькими способами: с помощью войлока, мягкой щетки или специальной насадки для болгарки (щетка для браширования). Единственное условие для всех случаев – счищать сажу необходимо только в направлении волокон древесины.
    Наждачная бумага для этих целей не подходит. Ее целесообразно использовать только при поверхностном обжиге древесины. В данном случае необходимо удалить все сгоревшие мягкие волокна, а наждачная бумага без царапин с этой задачей не справится.


    Кстати, если хочется, чтобы результат был светлее, чем на приведенных фотографиях, поверхность нужно брашировать подольше. Но добиться более светлых оттенков можно только щеткой. Войлоком «достать» до светлой древесины не получится.
    Некоторые мастера смывают сажу водой, что, в принципе, дает неплохой результат. Но следует учитывать, что сухая древесина при непосредственном контакте с водой возьмет немного влаги на себя, что, в свою очередь, может привести к деформациям и другим проблемам в будущем. Более предсказуемый результат получается только на сухую.
    После обжига остается только покрыть древесину защитным составом. Чтобы получить шелковистую, матовую поверхность, которая на ощупь будет, как чистое дерево – используйте специальные масла. Глянцевая поверхность, переливающаяся под солнечными лучами и под разными углами обзора от черного до светлого – получается после нанесения нескольких слоев обычного лака для древесины.



    Итоги


    В целом, декорирование самой простой сосны при помощи обжига не является сложной процедурой, требующей опыта, дорогих инструментов и составов. Главное, это не допускать длительного горения древесины, полностью испарить смолу, добиться растрескивания и удалять сажу только по направлению волокон.

    Обожженное дерево

    В древней Японии мастера знали, что слегка обожженная древесина становится прочнее и не гниет. Искусство обработки дерева огнем назвали шоу суги бан. Со временем обожженное дерево покорило все страны, включая и Древнюю Русь.

    Со временем такой способ обработки отступил на задний план под давлением современных пропиток и покрытий. Однако пришло время, и забытое обожженное дерево вновь стало набирать популярности.

    Что происходит с древесиной во время обжига

    Давайте попробуем разобраться, почему обожженное дерево становится прочнее необожженного.

    Итак, во время обжига с древесной структурой происходит две вещи.

    Во-первых, древесный сахар полностью выгорает. Вследствие этого для паразитов, как микроскопических, так и насекомых, такое дерево становится «невкусным». А ведь именно из-за них чаще всего и начинается гниение древесины.

    Во-вторых, под воздействием огня и высокой температуры плавится древесная смола. Она закрывает поры древесины, уменьшая ее гигроскопичность и увеличивая влагостойкость.

    В качестве бонуса обожженное дерево обретает еще и стойкость к повторному возгоранию. Как это ни парадоксально, но обожженный кусок дерева, например доску или брусок, очень сложно поджечь.

    Обожженное дерево меняет и свой внешний вид. Даже на самой обычной сосновой доске проявляется ее рисунок, она темнеет и приобретает благородный и дорогой вид. В зависимости от степени и способа обжига, древесина может приобрести целый спектр оттенков. От светло-кофейного, если ее слегка коптят горелкой, до глубокого черного с серебристым отливом, при применении специальных технологий.

    Обожженное дерево – преимущества

    Внешний вид  – понятие субъективное, и не всем может понравиться обожженное дерево. Поэтому ниже мы представим объективные плюсы описываемого способа обработки.

    • Обжиг древесины можно произвести своими руками. Есть способы, не требующие особых навыков или наличия специального оборудования.
    • Обожженное дерево приобретает антипиренные свойства. Другими словами, обжиг повышает пожаростойкость дерева в будущем.
    • В древесине содержится ксилоза, которая является прекрасной питательной средой для бактерий, которые в последствии вызывают появление грибков и плесени. А это, в свою очередь, приводит к гниению и разрушению древесины. В процессе обжига ксилоза выгорает, соответственно, появление плесени или грибка на обожженной древесине крайне маловероятно.
    • Обожженное дерево не теряет полностью свойства гигроскопичности, или, другими словами, способности «дышать».

    Конечно, всего перечисленного можно добиться с помощью современных средств – специальных пропиток и покрытий. Однако, возможно, главным преимуществом обжига древесины является то, что этот способ экологически чист, в отличие от нередко довольно токсичных пропиток.

    Степени обжига древесины

    Обжиг древесины можно классифицировать в зависимости от его глубины. Всего можно выделить три степени обжига.

    • Самым популярным можно считать поверхностный обжиг дерева, так как он не требует никаких особых инструментов или знаний. Для того чтобы его осуществить, вам хватит газовой горелки или паяльной лампы. В этом случае глубина обработки будет варьироваться от одного до пяти миллиметров. Другими словами, древесина получит тонкий защитный слой, но если его пробить, то под ним может завестись плесень или насекомые-паразиты. После такого обжига древесину следует отшлифовать, и она приобретет красивый и благородный вид.
    • Чтобы укрепить доски или другие пиломатериалы, которые уже были в употреблении, лучше применить глубокий обжиг древесины. Такую обработку производят в открытой печи. При этом древесина прогревается полностью, а глубина обработки, или, как еще можно сказать, прогорания, доходит до двух сантиметров. При этом дерево приобретает глубокий черный цвет с отливом или без.
    • Самым редким и сложным является полный обжиг древесины. Его производят в специальной вакуумной печи, температура в которой достигает четырехсот градусов Цельсия. После окончания этого процесса обжигаемая древесина становится меньше почти в два раза. Обожженное дерево этой методикой применяют в мебельной промышленности для изготовления эксклюзивной мебели.

    Как сделать обожженное дерево своими руками

    Итак, пришло время рассказать вам, как обжечь дерево своими силами. Мы опишем два способа поверхностного обжига. И, как и любые другие работы, эта начинается с подготовки поверхности, которая подвергнется обработке.

    Подготовительные работы

    Итак, чтобы обжиг удался, нужно провести некоторые подготовительные работы деревянной поверхности.

    • Обжигаемая поверхность должна быть отшлифованной и сухой. Если есть возможность проверить, то постарайтесь добиться того, чтобы влажность древесины не превышала пятнадцать процентов. Если влажность будет выше, то обжиг пройдет неравномерно и на поверхности могут появиться пятна.
    • На поверхности не должно быть краски, лака или, например, каких-либо пропиток. При обжиге все это также приведет к появлению пятен.

    Лучше всего обжигать то дерево, которое было отшлифовано незадолго до обработки огнем. После обжига оно будет самым красивым.

    Что касается выбора породы, то изначально японская технология шоу суги бан предполагала обработку только кедра. Однако в последствии обжигать стали практически любые породы дерева.

    Обжиг древесины с помощью паяльной лампы

    • Перед началом обработки необходимо прогреть паяльную лампу. Кончик ее сопла должен стать красным, само же пламя – равномерно синеватым. Если проявить нетерпение и начать обжигать желтым пламенем, то поверхность покроется сажей.
    • Паяльную лампу следует держать строго перпендикулярно к обрабатываемой поверхности. С древесиной должен соприкасаться самый кончик факела, так как здесь пламя имеет наивысшую температуру.
    • Не нужно спешить, перемещая паяльную лампу. Делайте все плавно, медленно и с одинаковой скоростью. Чем более высокая влажность древесины, тем дольше пламя должно оставаться на одном месте.
    • Можно разложить несколько досок на подставки и обжигать по четыре-пять за один заход.
    • Нельзя обжигать доски, которые являются частью фасада или внутренней отделки. Это противоречит правилам пожарной безопасности. Монтировать пиломатериалы можно только после обжига, но никак не обжигать уже смонтированные.
    • После обжига рекомендуется покрыть древесину нитролаком или олифой.
    • Если обожженное дерево будет частью фасада, то мы рекомендуем покрыть его составом, который защищает от воздействия прямого солнечного света. В противном случае древесина потеряет контрастность уже через пару месяцев.

    Обжиг древесины с помощью газовой горелки

    • Как и в случае с паяльной лампой, обжигать дерево следует кончиком факела от газовой горелки. Начинать можно после того, как эта часть пламени станет голубоватого цвета.
    • Перемещать пламя нужно примерно таким же образом и с такой же скоростью, как при покраске кистью.
    • После окончания обжига доски, ее необходимо побрызгать водой из пульверизатора. И учтите, что между обжигом и опрыскиванием разных досок должно проходить одинаковое время. Поэтому тут обжигать по несколько за раз не получится.
    • Когда обожженное дерево побрызгано водой, его следует оставить остывать. Затем необходимо очистить поверхность от сажи и нагара. Для этого лучше всего подойдет латунная щетка.
    • Обработанные доски желательно покрыть льняным маслом перед монтажом, если их используют для внутренней отделки. Для фасада следует покрыть доски нитроцеллюлозным лаком, добавив в него синтетический воск. Натуральный воск не подойдет.

    Как обжигать дерево горелкой для придания темного цвета?

    Техники состаривания древесины: браширование и обжиг

    Дерево — хороший материал: хочешь — строй, хочешь — для отделки используй. Можно и мебель сделать. Одно из важных положительных свойств древесины — это масса вариантов отделки её поверхности. Каждый способ даёт свой уникальный эффект, и его можно подобрать под любой образ и стиль.

    Этот материал долговечен: мебель из натурального дерева при должном уходе служит много лет — десятки, а то и сотни. И древесина не утрачивает своей красоты со временем — наоборот, как коньяк, может становиться ещё интереснее.


    Время не портит деревянную мебель

    Очарование потрёпанной временем деревянной поверхности настолько сильно, что существует целое направление в производстве мебели — искусственное состаривание. В предыдущих публикациях на эту тему (Обновляем старую мебель. Состаривание при помощи окрашивания и Обновляем старую мебель. Очарование трещин) речь шла о том, как можно состарить мебель с помощью лаков и красок. В этом материале рассмотрим, как придать поверхности дерева более почтенный вид механическими способами.

    Браширование

    Древесина неоднородна по своему составу: на спиле дерева видны годовые кольца. Количество окружностей определяет возраст, а их ширина зависит от многих причин: породы, условий питания, погоды, местоположения (на солнце или в тени). Годичные кольца шире у молодых деревьев — они активнее растут. На размер колец влияет и то, выросло ли конкретное дерево из семечка (более узкие) или корневой поросли.


    Годичные кольца дерева

    Светлый и более широкий участок кольца — это прирост в первую половину периода активной вегетации (весна и начало лета), тонкий и тёмный — то, что наросло за вторую половину лета и осень. Всё вместе представляет собой прирост одного года.

    В начале лета образуется более рыхлая проводящая ткань. Со второй половины нарастают твёрдые клетки, способные выдерживать механические нагрузки, — они придают дереву устойчивость. Рисунок годичных колец виден и на продольном спиле дерева.

    Со временем древесина разрушается. Особенно, если доска или изделие из дерева находятся на открытом воздухе — под действием солнца, дождя, мороза и ветра. Светлые мягкие участки разрушаются быстрее, поэтому с течением времени поверхность древесины становится неровной, ребристой.


    Старая доска

    Для того чтобы добиться такого результата, не обязательно ждать много лет, выдерживая дерево под солнцем и ветром. Состарить древесину можно брашированием.

    Процесс заключается в механическом удалении более мягких волокон. Для этого применяют жёсткие щётки (по-английски brush — щётка). В зависимости от требуемой степени состаривания, используют инструменты различной жёсткости: металлические, нейлоновые, сизалевые. Возможно их сочетание: для более глубокой и грубой обработки применяется металлическая щётка, а нейлоновой и потом сизалевой обрабатывают поверхность для удаления заусенцев.


    Щетки для браширования

    Кроме насадок на дрель или углошлифовальную машинку (УШМ, «болгарка»), стоит обзавестись и ручным инструментом — абразивной шкуркой разной зернистости, ручной кордщёткой. Также удобно использовать абразивные губки: гибкая поверхность позволяет убирать занозы из углублений.

    Независимо от выбора, во время работы следует учитывать направление движения: оно должно быть по волокнам древесины. Поэтому щётки-насадки на электроинструмент нужны плоские, а не в виде чашки. В нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины, вы можете выбрать подходящий инструмент для браширования — как ручные кордщётки, так и насадки на электроинструмент. Загляните в подборку Кордщётки.

    Прежде чем приступать к процессу состаривания, потренируйтесь на образце.
    С помощью различных щёток можно имитировать не только атмосферное старение (воздействие ветра, солнца), но и эффект обкатанной водой деревяшки — такие можно найти на берегу реки или моря. В этом случае древесина обрабатывается более глубоко, и «следы времени» могут быть не только вдоль волокон. Пример такого состаривания — шкатулка на фото ниже.


    Состаривание древесины. Фото с сайта o-drevesine.ru

    Кроме механического способа (щётками), древесину текстурируют при помощи химии или обработки пескоструем. Принцип тот же: удаляются более мягкие части.

    В химическом способе используются кислоты и щёлочи, способные разъедать органику, например, серная или азотная кислота. Поэкспериментировать можно с агрессивной бытовой химией, предназначенной для удаления сильных загрязнений. Химическая обработка применяется как самостоятельный вариант или в качестве начального этапа перед механической очисткой щётками.


    Сочетание старых досок и современной модели дивана. Фото с сайта mebelica.ru

    При обработке пескоструйным аппаратом частицы абразива выбивают более мягкие слои. Пескоструй можно найти в мастерских, занимающихся ремонтом автомобилей, — с помощью такого оборудования удаляют ржавчину.

    Использование разных способов браширования позволяет получать неодинаковый эффект. При обработке металлическими щётками рельеф древесных волокон будет более глубокий и явный, после химического травления и пескоструя — сглаженный.


    Обработанную древесину покрывают морилками и лаком

    После получения требуемой фактуры древесину обрабатывают морилками, восками, лессировочными покрытиями, лаками. Колерующие составы (морилки) мягкие участки прокрашивают сильнее, чем твёрдые. Лазури (лессировки) дополнительно подчёркивают рельеф, скапливаясь в углублениях.

    Обжиг

    Обжиг древесины чаще всего рассматривают как первый этап браширования — так же как и при химическом травлении, в первую очередь разрушаются (обгорают) более мягкие участки.


    Красота простоты. Фото с сайта wickdpleasures.tumblr.com

    Деревянную поверхность обжигают при помощи паяльной лампы или газовой горелки, а затем обугленные части счищают, обильно промывают водой и покрывают маслом. Степень обжига и последующая обработка щёткой зависят от предпочтений. Паяльную лампу вы также можете выбрать в нашем маркете, для этого посмотрите товары в подборке Паяльные лампы.

    Прошедшая огонь и воду древесина не нуждается в дополнительном тонировании — поверхность доски принимает благородный тёмный оттенок. Но при желании обгоревшее дерево можно дополнительно покрыть цветными морилками. Особенно эффектно смотрится сочетание красного и угольно-чёрного.


    Дом, облицованный обожжённой доской. Фото с сайта skyhousedesigncentre.com

    Обжиг может быть самостоятельным видом отделки. Сейчас это направление набирает популярность и считается японской техникой Shou Sugi Ban (Yakisugi), хотя такой способ деревообработки известен в многих странах. На Руси обжиг дерева назывался подкуриванием.

    Обработанная огнём древесина становится менее горючей и практически не подвержена гниению и порче насекомыми. Поэтому такие доски используют для облицовки фасадов, строительства заборов. Регулярно красить такой забор или фасад не нужно — обожжённая доска не изменяет своих качеств сотню лет.


    Забор из обожжённой древесины. Фото с сайта oilobit.com

    Естественно, дизайнеры не смогли пройти мимо такого материала. Они стали использовать в интерьерах объекты, обработанные огнём, применять доски в технике Shou Sugi Ban разной степени обгорелости для отделки стен и потолков. Покрытые маслом, поверхности не пачкаются.


    Облицовка стены в технике Shou Sugi Ban. Фото с сайта urbantimber.ca

    Затем дизайнеры пошли ещё дальше и научились декорировать обжигом предметы мебели. Выглядящие как будто спасёнными из пожара вещи, возможно, понравятся не всем, но смотрятся очень стильно. Посмотрите сами.

    Попробуйте текстурировать привычную древесину — возможно, вы откроете для себя новый материал.

    Обожженное дерево: чем оно лучше обычной древесины и где его используют?

      Всем известно, что древесину нельзя предоставлять самой себе — под воздействием внешних сил она быстро разрушается. Нужна пропитка антисептиками и антипиренами. Но есть и другая эффективная защита, без использования «химии»

      Еще много веков назад наши предки заметили, что если немного обжечь кусок дерева, он станет прочнее. Считается, что эта методика, получившая название Shou Sugi Ban («томление кедра»), зародилась в Японии. Хотя есть вполне достоверные данные, что так древесину обрабатывали на всех континентах, в том числе и у нас. На Руси обжигом (подкуриванием) защищали свайные столбы, лаги, половицы, обшивку стен и кровлю.

      Сегодня древний метод термической обработки дерева не только не забыт, но пользуется все большей и большей популярностью. Развитие технологий позволило довести его до совершенства. Древесину обжигают посредством газовой горелки/паяльной лампы или выдерживают в печи, а в результате получают новый, улучшенный материал.

      Под воздействием высоких температур погибают все возможные «зародыши» гниения. Выгорает древесный сахар, что делает древесину неаппетитной для жуков-древоточцев и других вредоносных микроорганизмов. Расплавленная смола закрывает поры материала, благодаря чему он становится менее гигроскопичным, или, говоря простыми словами, перестает «бояться» воды.

      Как бы странно это не звучало, обожженное дерево становится огнеупорным. Разжечь повторно уже обгоревшую доску почти невозможно

      Но это еще не все. В процессе подкуривания дерево становится удивительно красивым. Оно темнеет, становясь темно-шоколадным или непроницаемо-черным, и приобретает благородный серебристый отблеск, которого нельзя добиться никакими красками.

      Конечно, столь интересные характеристики привлекли внимание мастеров из самых разных областей. Сегодня обожженную древесину используют повсеместно. Она прекрасно показывает себя как в отделке домов (половицы, обшивка стен, потолков, фасадов и кровли) так и в ландшафтном дизайне (заборы, перголы, беседки, теплицы и даже обрамление грядок).

      Еще одна область применения — мебельная промышленность. Изысканный черный цвет с перламутровым отливом сделал древесину Shou Sugi Ban излюбленным материалом для дизайнеров, создающих элитные предметы интерьера.

      Виды обжига

      Раньше древесину просто бросали в костер или выдерживали в примитивных печах. Сегодня же, при помощи современного оборудования, можно регулировать температуру обработки и достигать определенных эффектов.

      Варианты обжига

      Наиболее популярный обжиг — поверхностный. Он предполагает обработку газовой горелкой или паяльной лампой. Глубина термического воздействия при этом составляет от 1 до 5 мм.

      Глубокий обжиг производят в открытой печи, обеспечивая обработку слоя толщиной до 20 мм. При этом пиломатериал не только закаляется, но и приобретает глубокий черный цвет с графитовым отливом.

      Полный обжиг производят в промышленных вакуумных печах, при температуре до 400ºС. Эта технология используется довольно редко, так как древесина очень сильно усыхает и становится слишком плотной, а потому склонной к расколу. Основная область применения такого материала — изготовление элитной дизайнерской мебели.

      Как породу дерева выбрать для обжига?

      Изначально Shou Sugi Ban предполагала использование только и исключительно кедра. Сегодня же обжигать можно практически что угодно, вопрос лишь в том, какого эффекта нужно добиться. Так, на мягких хвойных сортах (сосне, ели и т.д.) проявляется четкий крупный рисунок волокон. Бук, граб, орех, клен и другие плотные породы приобретают однородный темный цвет с серебристым налетом. А лиственница и орех удивят причудливым мелким узором поверхности.

      Обжигать древесину на простом открытом огне неэффективно — материал при этом покрывается слишком толстым слоем сажи

      Технология обжига

      Основное достоинство технологии Shou Sugi Ban — в доступности. С этой работой может справиться почти каждый. Достаточно газовой горелки или паяльной лампы и хотя бы небольшого опыта работы с этими инструментами.

      Но прежде, чем приступать к обжигу, древесину нужно подготовить. Поверхность должна быть гладкой и чистой. Если на доске остались следы старой краски, масел и других загрязнений, их необходимо удалить, иначе после термической обработки они превратятся в несмываемые пятна.

      Очень важно проверить влажность древесины. Концентрация влаги в материале не должно превышать 13-15%, иначе после обжига на поверхности доски появятся пятна и разводы.

      Лучше всего для обжига подходит свежеструганная древесина. Если материал хранился долго, потемнел и стал пористым, перед термообработкой его нужно отшлифовать

      При обработке доски касаются краем факела, держа его перпендикулярно поверхности. Очень важно следить тем, чтобы древесина обугливалась равномерно, то есть изменение тона было равномерным по всей протяженности доски.

      После обжига поверхность смачивают водой из пулеверизатора, вытирают насухо, а после того, как древесина полностью остынет, счищают нагар щеткой. Если взять инструмент с не синтетической, а с металлической щетиной, можно заодно состарить (брашировать) древесину, сделав ее фактуру более четкой и выразительной.

      Как уже говорилось выше, обожженная древесина не нуждается в пропитке какими-либо защитными препаратами. Но если хочется максимально продлить срок жизни материала, который эксплуатируется в суровых условиях (например, на фасадах), можно прибегнуть к «химии». Вариантов довольно много: льняное и конопляное масло, нитроцеллюлозный или карбамидно-формальдегидный лак, синтетический воск. Но проще всего приобрести в строительном магазине специальный масло-восковой состав для пропитки древесины.

      Обожженная древесина сохраняет прочность и привлекательный внешний вид 80 лет и даже больше. Утомительного ухода она не требует. Нужно только изредка очищать поверхность и раз в 3-4 года обновлять пропитку, если таковая была

      Обработка дерева огнем: плюсы и минусы

      Многие мечтают об экологически чистом жилье из дерева на берегу озера. Но вызывает беспокойство долговечность древесины. Со временем она подвергается старению и гниению. Несмотря на это, натуральное дерево очень популярно и широко используется в обустройстве интерьера.

      Деревянные элементы обрабатывают составами, предотвращающими появление плесени, противопожарными маслами. Однако не всегда эти вещества экологически чисты. Не многим известно, что существует отличная альтернатива – обработка дерева огнем. Этот метод появился еще несколько веков назад.

      В этой статье мы рассмотрим все плюсы и минусы обработки дерева огнем, расскажем об особенностях этой технологии.

      История возникновения технологии

      Первые упоминания об обжиге древесины появились в начале восемнадцатого века. В это время жители Японии массово сжигали кипарисы. Видя обожженные стволы этих деревьев, люди заинтересовались их свойствами. Во многом этом способствовало открытию технологии. Изучив дерево после обжига, японцы поняли, что такой метод обработки позволяет предотвратить проблему гниения, повреждения насекомыми и горения. После этого они стали применять метод повсеместно. Они дали название этой технологии – Yakisugi, что означает «кедровое томление». Обусловлено это тем, что на территории Японии чаще всего в строительстве используется кедр. Он применяется при изготовлении изгородей, отделке стен и фасадов. Метод обработки дерева обжигом позволяет продлить срок его существования на десятки лет.

      Примечательно, что похожая методика обработки существовала и на Руси. Она стала своего рода прототипом современного обжига. Материал в этом случае просто помещался в костер. При этом обжигался он лишь частично. В основном обработке огнем подвергали нижнюю часть столбов, которые потом использовались для строительства. Кроме этого, обжигались доски для крыши и пола. На Руси этот метод назывался «подкуривание».

      Структурные изменения древесины во время обжига

      Структура древесины такова, что при наращивании слоев под корой в ней появляются своего рода поры. В результате этого волокнистые клетки отмирают. Благодаря высокой пористости и вытеснению волокон древесина приобретает главную и наиболее ценную особенность – отличную гигроскопичность. Благодаря этому качеству она способна отдавать и впитывать воду в зависимости от разницы влажности окружающей среды и своей.

      Второй не менее значимой особенностью является неравномерность структуры. Это обуславливается формированием целлюлозных полимеров, смол и сахаров во время жизни дерева. Такие вещества представляют собой главные органические компоненты растения. Они же обуславливают главные недостатки древесины – воспламеняемость и формирование благоприятной среды для грибков и вредителей.

      Для того чтобы снизить подверженность дерева внешним воздействиям, применяют несколько методов защиты. Прежде всего, это автоклавный нагрев и креозотная проварка древесины. Во время процедуры материал подвергается воздействию высоких температур, благодаря которым разрушаются гемицеллюлозные образования. Они являются главной причиной воспламенения древесины. Осуществить такую операцию в домашних условиях практически невозможно. Но существует и ряд других более доступных методов частичной закупорки пор и удаления полимеров. Одним из них и является обжиг дерева огнем.

      Многим людям не понятно, зачем подвергать древесину такой обработке. Специалисты же знают, что обжиг способствует сужению волоконных каналов дерева. Кроме того, они закупориваются смолами и продуктами горения. Благодаря этому срок службы древесины продлевается на десятки лет.

      Свойства обожженной древесины

      Японская обработка дерева огнем придает материалу особый оттенок и подчеркивает его природные неровности. Такой метод отличается от остальных. После японского томления древесину можно пропитывать различными маслами 1 раз в 4 года, что позволяет продлить ее прочность. Кроме того, на поверхность можно наносить краску. Однако после обработки дерева огнем мало кто хочет изменять цвет материала.

      Разновидности обжига

      Внешность и декоративная ценность обработанного огнем дерева может быть различной. Это зависит от назначения материала, технологии его обработки и глубины обжига. На сегодняшний день существует три типа обжига, отличающиеся между собой глубиной.

      Полный обжиг

      Данный тип обработки дерева огнем осуществляется при помощи помещения материала в вакуумные печи. Температура в них может достигать 400 градусов Цельсия. Дерево, прошедшее полный обжиг, используется достаточно редко. Это обусловлено тем, что, даже имея изначальную высокую прочность, после обработки древесина теряет свою массу и сильно уменьшается в размерах. Кроме того теряются ее эксплуатационные свойства. Но такую древесину все же применяют при изготовлении мебели.

      Глубокий обжиг

      Этот процесс осуществляется в печах открытого типа. При этом глубина прогорания верхнего слоя не должна превышать двух сантиметров. Такой метод используется для обработки древесины бывшей в употреблении. Поверхность, подвергнутая такому способу обжига, приобретает изысканный внешний вид. Древесина приобретает оттенок, который может варьироваться от графитового до насыщенного черного. Благодаря этой особенности возможна имитация ценных пород.

      Получить такой цвет дерева, используя другие методы, невозможно. Поэтому материал, обработанный при помощи глубокого обжига, особенно ценится дизайнерами.

      Поверхностный обжиг

      Данный метод является самым популярным. Суть его заключается в равномерном обжиге дерева газовой горелкой. При этом обработке подвергается лишь верхний слой, толщина которого не превышает 5 миллиметров. Популярность этого способа обусловлена несколькими факторами. Прежде всего, это доступность необходимых для обжига дерева горелок и простота самой процедуры. Примечательно, что обработанный таким способом материал обретает повышенную прочность и необычную текстуру. Древесина, подвергнутая поверхностному обжигу, используется как для отделки интерьера помещений, так и для наружных работ.

      Плюсы и минусы технологии

      Обработка дерева огнем имеет несколько существенных преимуществ. Прежде всего, такая технология исключает использование химических веществ, которые могут нанести потенциальный вред здоровью человека. Не менее важна и простота технологии. Обжигать древесину можно в домашних условиях, не имея специальных навыков. Древесина, обработанная при помощи такой технологии, устойчива к возгоранию, что повышает степень пожаробезопасности помещений, где она применяется. Это обусловлено тем, что обожженная древесина не воспламеняется повторно. Обработанная при помощи огня древесина – это экологически чистый материал, защищенный от воздействия грибковых организмов и бактерий. В процессе обжига происходит уничтожение целлюлозных частиц древесины, которые представляют собой благоприятную среду для вредителей. Ключевая особенность заключается в повышении прочности материала за счет обжига.

      Однако у такой древесины есть и один недостаток – трудозатраты. Процесс обжига предполагает не только обработку огнем, но и предварительную ее зачистку, и дальнейшую обработку при помощи масел и лака.

      Какие породы дерева лучше подходят для обработки огнем

      Считается, что для обжига подходит любая древесина. Однако тем, кто хочет получить уникальный визуальный эффект, специалисты рекомендуют использовать только определенные породы. Примечательно, что изначально в традиционной японской технологии использовался только кедр. Позднее стали обрабатывать огнем бук и граб. Обгорая, такая древесина приобретала серый окрас, который красиво переливался на свету. Этого эффекта удается достичь благодаря прогоранию верхнего слоя древесины.

      На сегодняшний день особой популярностью в обжиге пользуются такие породы, как клен, ольха, тополь. Если нужно получить поверхность с мелкой фактурой, то в таких случаях используется лиственница и орех.

      При строительстве бань используют в основном только березу. Эта порода дерева под воздействием огня становится пористой и обретает низкую теплоемкость. Благодаря этому под воздействием температур она не может обжечь кожу.

      Интересным фактом является то, что одна и та же древесина может по-разному проявиться. Это напрямую зависит от метода обжига. Но в любом случае важно правильно подготовить материал к обработке.

      Древесина для обжига должна иметь небольшую влажность. Предельно допустимой считается 13 %. Кроме того, материал не должен иметь следов от лакокрасочных покрытий. Он должен быть полностью очищен. В данном случае это важно, потому как смолянистые вещества, впитавшиеся в древесину, при обжиге будут неравномерно проявляться на ее поверхности. Это значительно испортит ее внешний вид.

      Нужна ли дополнительная защита древесине после обжига

      Обожженная древесина имеет целый ряд преимуществ перед обычной, но дополнительная защита ей все же требуется. После первичной очистки ее поверхность обрабатывается маслом. Затем изделие покрывается слоем специального защитного лака. Если же обожженное дерево будет использоваться для наружных работ, его лучше всего покрыть синтетическим воском. Его в свою очередь необходимо растворить в скипидаре. Это повысит защитные свойства воска в несколько раз.

      Правильная обработка огнем способна продлить срок службы древесины и сделать ее экологичнее. Примечательно, что на сегодняшний день обжиг применяется и в садоводстве. Обработка огнем кустарников, деревьев ранней весной позволяет избавиться от ряда болезней и вредителей. Но технология обжига в этом случае совершенно иная.

      Обожжённое дерево для отделки: преимущества и изготовление своими руками

      В современном строительстве древесину принято обрабатывать химическими веществами. Но ведь и раньше строили дома из дерева, причём некоторые из них стоят и по сей день. Предлагаем вам познакомиться со способом обработки древесины обжигом и выяснить, в чём преимущество такого метода.

      Как обжиг влияет на древесину

      По мере нарастания подкорковых слоёв дерева год за годом его волокнистые клетки отмирают из-за образующихся пор. Высокой пористостью, в частности, объясняется гигроскопичность древесины — её способность впитывать и отдавать молекулы воды в зависимости от разницы между собственной влажностью и содержанием водяного пара в окружающем воздухе.

      Структура древесных волокон всегда неравномерна: в процессе жизнедеятельности в дереве образуются целлюлозные полимеры разной степени стабильности, а также сахара и смолы всевозможных типов. Именно наличие пор и органических питательных остатков обуславливают главные недостатки древесины: горючесть и наличие питательной среды для развития бактерий и грибков.

      Возможность «запечатать» древесину от воздействий внешнего мира всё же существует. Она используется во время креозотной проварки дерева или в процессе автоклавного нагрева (термолиза). При нагреве до 300–400 °С почти все нестойкие гемицеллюлозные образования разрушаются, а ведь именно они служат как «стартовой площадкой» для воспламенения дерева (образуя первичный объём легкогорючих пиролизных газов), так и начальной питательной средой для развития колоний вредоносных организмов.

      В домашних условиях такую обработку древесины воспроизвести невероятно сложно. Но частично закупорить внутренние поры и удалить большинство нестабильных полимеров целлюлозы вполне реально. Даже поверхностный обжиг способен прогреть внешний слой (5–20 мм) древесины настолько, чтобы расплавить лигнин и смолы и образовать неорганическую корку, защищающую от большинства внешних воздействий. После правильного обжига древесину практически невозможно поджечь повторно без интенсивного и продолжительного нагрева до 500–700 °С. При этом остаточное тепло убивает микроорганизмы, сохраняющиеся в толще дерева, а спечённый внешний слой не допускает проникновения болезнетворной органики извне.

      Декоративная ценность обожжённого дерева

      Гораздо более интересен визуальный эффект от обжига дерева. Именно благодаря ему в Японии зародилась технология обработки деревянных балок под причудливым названием «Шу-Суги-Бан», а дотошность Японцев к интерьерному оформлению жилищ всем хорошо известна.

      Внешний вид обработанной таким образом древесины напрямую зависит от техники и глубины обжига, а их различают три типа. Первый — поверхностный обжиг — позволяет создать буро-коричневую с золотистым отблеском поверхность, на которой довольно контрастно проявляется деревянная текстура. Химическая и биологическая стойкость такой древесины недостаточно высока, поэтому изделия поверхностного обжига применяются, как правило, во внутренней отделке. Благодаря тому, что воздействие на структуру дерева минимально, ведь обжиг затрагивает лишь 2–5 мм под поверхностью, отделочные материалы могут сохранять свою легковесность, то есть обычную вагонку таким образом обработать вполне реально.

      Глубокий обжиг дерева применяют для более старых пиломатериалов, часто для досок и брусьев, уже находившихся в использовании. Такая техника помогает «обновить» древесину: удалить рассохшийся поверхностный серый слой и качественно прогреть всю толщу дерева. За счёт этого поверхность приобретает очень выразительный внешний вид: от переливающегося графита до угольно-чёрной имитации редких благородных пород. Пожалуй, такой глубины чёрного цвета никак не достичь иными методами, потому древесина глубокого обжига так высоко ценится дизайнерами.

      Третья степень обработки дерева — его полный прожиг. Собственно, деревом оно быть перестаёт вовсе, превращаясь, по сути, в полимероуглеродный пластик. В домашних условиях, к сожалению, полный обжиг выполнить почти невозможно: за время обугливания огонь успеет съесть почти половину толщины заготовки. Используется такое дерево, прежде всего, в производстве мебели. Техника гарантирует абсолютную уникальность каждого изделия, ведь характерный узор и образованные расколы никак не воспроизвести повторно.

      Какие породы и какой тип дерева лучше обжигать

      Для обработки обжигом пригодно вообще любое дерево, но ценителям тонких визуальных изысков больше всего понравятся породы с выразительной и необычной фактурой. В оригинальной технологии японского происхождения изначально использовался исключительно кедр. Интересный вид имеет обожжённая грабовая и буковая доска: за счёт высокой плотности такого дерева прогорает только его верхний слой, благодаря чему достигается антрацитовый и серый переливы цвета.

      Более популярные ценные породы, такие как ольха, клён и тополь, после обжига проявляют вытянутую текстуру, а орех или лиственница могут образовывать дополнительно более мелкие фактурные рисунки. Обожжённая берёза будет по достоинству оценена любителями бани или сауны: за счёт обжига её поверхность становится очень пористой и приобретает низкую теплоёмкость, поэтому после нагрева не обжигает кожу.

      Удивителен и тот факт, что в зависимости от степени обжига и происхождения дерева даже одна и та же порода может проявлять себя абсолютно по-разному. К использованию обожжённого дерева в декоративной отделке следует проявлять основательный подход: запастись образцами разных типов из разных источников и, после серии экспериментов, прийти к определённому выбору.

      Помните также, что древесину перед обжигом обязательно нужно правильно подготовить. Она должна иметь невысокую влажность, желательно не более 12–13%, а также быть натуральной, то есть без следов покраски и вскрытия олифой. В ином случае впитанные смолянистые вещества будут неравномерно проявляться на поверхности и нарушат внешний вид. Конечно, здесь многое зависит от глубины и времени обработки огнем.

      Обжиг на углях в полевых условиях

      Самый простой способ провести обработку огнём лучше всего подходит для глубокого обжига. Обрабатывают таким образом декоративные балки, а также деревянный сайдинг и блок-хаус для наружной отделки. За счёт глубокого прогрева древесина становится невосприимчивой к атмосферным воздействиям, а влияние солнечного света на ней вообще никак не сказывается.

      Для обжига на углях следует выкопать узкую канаву глубиной около 30 см и шириной, соответствующей размерам обрабатываемых деталей. В канаве разводится костёр, причём по мере горения дрова постоянно перемешивают, добиваясь их быстрого обугливания. После этого канаву нужно накрыть либо листовым железом, либо полосой ОСП, чтобы на время предотвратить доступ кислорода и остановить горение.

      Перед закладкой заготовки в углях нужно разгрести центральную борозду, чтобы при обжиге обрабатывалась не только нижняя часть, но и небольшие участки по бокам. Выдержка заготовки зависит от толщины и может составлять от двух-трёх до пятнадцати минут. После этого заготовку переворачивают на противоположную сторону, а затем, выдержав такой же промежуток времени, дожигают по бокам.

      Извлекать заготовку будет проще парой крючьев из стальной проволоки. После того как дерево извлечено из углей, его сразу же обливают водой.

      Как обжигать древесину газовой горелкой

      Использование газовых горелок не в пример проще. Это могут быть как ручные походные лампы, так и обычные сопла, подключаемые к баллону посредством шланга.

      Газом удобно обрабатывать древесину только поверхностным обжигом. Более глубокое выдерживание в огне не будет достаточно равномерным, в результате изделие может иметь переменные толщину и ширину. К тому же газа на глубокий прогрев потребуется довольно много, в то время как угли почти ничего не стоят.

      При поверхностной обработке древесины касаются самым краем светло-синего факела. Движения условно такие же, как и при покраске. При этом достаточно легко контролировать глубину обжига по степени потемнения.

      Следом за обжигом следует смачивание, но в этом случае будет достаточно обычной ручной брызгалки. Важно, чтобы промежуток времени между обработкой огнём и сбрызгиванием водой был одинаков для всех участков каждой детали, поэтому ведите обработку последовательно.

      Финишная обработка обожжённого дерева

      После остывания древесины с неё счищают нагар и сажу. Используют для этого щётки из латунной проволоки, чтобы не ободрать лишнего. В ходе механической обработки может проводиться также фактурирование или так называемое искусственное состаривание древесины.

      Очищенные изделия могут монтироваться сразу же. Дополнительная обработка нужна не столько для защиты структуры дерева, сколько для сохранения его цвета и вида в целом спустя годы, а также для устранения маркости. Для внутренней отделки вагонку покрывают льняным или конопляным маслом в несколько слоёв. Дерево для фасада и других внешних работ 1–2 раза покрывается бесцветным нитроцеллюлозным лаком с добавлением синтетического воска: либо кистью вдоль волокон, либо из краскопульта.

      Хотите переоборудовать газовый камин в дровяной камин »Full Service Chimney ™

      Могу ли я перевести свой газовый камин на дровяной? Многие домовладельцы задают себе этот вопрос, когда обнаруживают, что ищут от своего камина большего удовольствия, чем получают сейчас. Это понятно.

      Подумайте о том, какое удовольствие вы получите от разжигания огня. Звуки потрескивания дров в сочетании с легким ароматом горящего дуба! Опыт не имеет себе равных.

      Конечно, когда нам нужно быстро согреться холодными зимними ночами, трудно превзойти удобство газового камина.Но мало что может сравниться с настоящим дровяным камином.

      Если вы давно не пользовались дровяным камином, у вас может возникнуть несколько вопросов.

      Плохо ли сжигать дрова в газовом камине?

      Может показаться заманчивым попытаться сжечь дрова в существующем газовом камине, но это было бы довольно опасно, если бы не были приняты меры предосторожности. Можно безопасно перейти с газового на дровяное сжигание. Потребуется профессиональная переоборудование камина на дровяной камин.

      Возможна ли переработка газа в древесину?

      Можно ли превратить газовый камин на дровяной? Факторы безопасности вашего камина и дымохода определят, насколько сложно будет преобразовать ваш газовый камин на дровяной. Как дровяные камины подходят не всем, так и не все камины подходят для сжигания дров.

      Для переоборудования газового камина сначала требуется осмотр камина и дымохода. Затем внесите все необходимые корректировки, чтобы подготовить камин и дымоходную систему к переоборудованию.Осмотр дымохода определит несколько вещей, которые вам нужно знать.

      При рассмотрении вариантов преобразования системы сжигания настоящих дров вы можете задать много вопросов.

      1. В надлежащем ли состоянии мой газовый камин или дымоход, чтобы разжечь дрова, и как это выяснить?
      2. Есть ли у меня камин подходящего типа, который можно переоборудовать для сжигания дров?
      3. Что делать, если ваш камин и дымоход не подходят для сжигания дров?

      Первый ответ на все эти вопросы — провести осмотр камина.Инспектор дымохода определит, работает ли камин только на газе или он был построен как дровяной камин, но просто установил комплект газовых поленьев.

      Состояние футеровки дымохода или вентиляционной системы также требует серьезного внимания.

      Некоторые дымоходы оснащены системой отвода газа, в то время как в дровяных каминах, достаточно прочных для установки на газовом топливе, используется более прочная облицовка дымохода.

      Даже если облицовка дымохода подходила как для газового, так и для дровяного сжигания, необходимо знать состояние всех элементов, составляющих всю систему, прежде чем можно будет рассматривать сжигание дров в качестве варианта.

      Заглушка дымохода, используемая для защиты от дождя и животных, также требует оценки. Предлагаются заглушки дымохода с искрогасителями, чтобы свести к минимуму случайный выход углей на крышу.

      Как перейти с газового камина на дровяной?

      Когда инспектор по дымоходу определит, что состояние вашей противопожарной вентиляционной системы достаточно прочно для сжигания дров, планируется любой необходимый ремонт дымохода. Например, необходимо будет решить проблему с газоснабжением дома, поскольку газоснабжение каминов не подходит для высоких температур дровяной системы.

      Многие домовладельцы предпочитают закрывать линию или переоборудовать ее на газовую зажигалку. Преобразование газовой топки в дровяную позволяет использовать каминную заслонку (недоступно для газовых каминов). Наконец, необходимо удалить старый комплект газовых поленьев, а затем выбрать решетку, подходящую для укладки горящих дров, так как газовая решетка в камине будет слишком хрупкой для более высоких температур, характерных для нового дровяного камина.

      Сколько стоит переоборудование камина?

      Если немного повезет, преобразование газового камина на дровяной камин может стоить всего несколько сотен долларов плюс несколько часов труда.Это лишь некоторые из соображений при рассмотрении преобразования системы.

      Каждый дом и дымоход индивидуальны, так же как и их индивидуальные / механические потребности. В случае, если в камин и / или дымоход попала вода или в дымоходе в прошлом произошел пожар, объем ремонта дымохода и стоимость перевода газового камина обратно на дровяной, естественно, будут дороже.

      Ремонт дымохода дровяных каминов

      Сжигать в камине настоящие деревянные поленья очень приятно.Если вы решите сжигать дрова, вы должны быть внимательны, чтобы избежать опасности пожара в дымоходе. Пожары в дымоходе возникают в результате скопления креозота в дымоходе, что является естественным и неизбежным результатом горения древесины. В то время как сжигание деревянных бревен и креозота идут рука об руку, есть шаги, чтобы минимизировать ужасный пожар в дымоходе.

      Прежде всего, вам нужно удалить креозот с помощью чистки дымохода (один или два раза в год). Трубочист, скорее всего, проверит дымоход и камин во время чистки дымохода, чтобы убедиться, что дымоход не только свободен от отложений креозота, но и что все части дымохода находятся в хорошем рабочем состоянии.

      Чистка дымохода — это только часть плана обеспечения безопасности дымохода после перевода газового камина на дровяной, дополнительный шаг по выбору правильной древесины для нашего камина имеет важное значение.

      Посетите нашу страницу о дровах, чтобы получить полезные советы по различным типам дров и о том, как выбрать правильное топливо для дровяного камина.

      Переключитесь на каминную вставку или дровяную печь в Канзас-Сити

      Перевод газового камина на дровяной — частая услуга, выполняемая специалистами по очистке дымохода с полным обслуживанием.Причины перехода на дровяное топливо столь же разнообразны, как и наши клиенты.

      Возможно, вы желаете простых удовольствий разжечь огонь или устали от дороговизны газового камина. Независимо от вашей мотивации, многие наши клиенты заново открывают для себя любовь к уютному дому и теплому очагу. Мы тоже можем вам помочь.

      Могу ли я сжигать дрова в своем газовом камине?

      Чтобы быть более конкретным: можно ли безопасно сжигать дрова в газовом камине ? Можно ли сжечь дрова в газовом камине, не повредив себя и не повредив дом? Отличные вопросы! У нас есть ответы, и вы скоро узнаете, способен ли ваш камин сжигать дрова, не взрываясь.Давайте рассмотрим три самых горячих вопроса (полностью задуманный каламбур) о дровяных и газовых каминах, мерах предосторожности и о том, когда не следует, , сжигать дрова в своем камине.

      Могу ли я сжигать дрова в своем газовом камине?

      Если у вас есть камин, предназначенный только для работы на газе, то нет, сжигать дрова в газовом камине — недопустимо. Эти камины предназначены для работы только на газе, и они никоим образом не предназначены для поддержания тепла, исходящего от сжигания дров.Как вы также увидите ниже в разделе, посвященном опасностям сжигания дров в газовом камине, есть много вещей, которые могут пойти не так, что может поставить под угрозу целостность вашего дома и даже вашу собственную жизнь.

      Однако есть два сценария, в которых вы можете сжигать обычные дрова в камине:

      Иногда в топке газового камина можно сжечь дрова.

      Газовые каминные топки предназначены для преобразования бывшего дровяного камина в газовый. Они вентилируются через имеющийся дымоход.Если вы хотите сжигать дрова в этом типе камина, подумайте о том, чтобы поговорить со специалистом по HVAC, который посоветует вам, какие изменения вам необходимо внести (например, закрыть газовую линию).

      Иногда можно сжечь дрова поверх газовых поленьев.

      Если у вас есть искусственное бревно, вы можете обжечь в нем дрова. Опять же, все же желательно спросить мнение профессионала. Скорее всего, вам придется удалить поддельные поленья и освободить место для дров, которые вы хотите сжечь.

      А дровяной камин с газовым стартером?

      Прежде всего, поясним, что есть огромная разница между газовым камином и камином с газовым стартером. Газовый стартер — это трубка, установленная под решеткой камина. Используя немного природного газа, эта система создаст пламя, выходящее через крошечные отверстия внутри камина, что поможет осветить древесину внутри. Это по-прежнему дровяной камин, а не газовый, поэтому, конечно, вы можете сжигать дрова внутри.

      Назначение газового стартера — обеспечить зажигание; пламя выключается, когда дрова загораются. Они безопасны в использовании, если вы можете обеспечить надлежащее обслуживание. Вам необходимо будет проводить осмотр в начале каждого сезона, чтобы убедиться, что нет никаких повреждений или чего-либо, что могло бы вызвать утечку газа. Также придется убрать золу из камина. Если вы этого не сделаете, зола будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха, что приведет к просачиванию дыма внутри комнаты.

      Есть два типа газовых стартеров: те, которые работают вручную, и те, которые зажигают пламя нажатием кнопки.Если у вас есть газовый стартер с ручным зажиганием, вы можете использовать ручку и бутановую зажигалку, чтобы разжечь пламя. Убедитесь, что вы сначала включаете зажигалку, а только потом включаете подачу газа. Вы не хотите, чтобы газ накапливался в камине и вызывал взрыв, когда вы зажигаете пламя.

      Что произойдет, если я сожгу дрова в неподходящем газовом камине?

      Мы не можем подчеркнуть важность предотвращения сжигания дров в неподходящем газовом камине, не говоря об ужасных последствиях этого.При этом могут возникнуть четыре очень серьезных проблемы.

      Существует риск выделения дыма и ядовитых газов.

      Как бы ужасно это ни звучало, но это правда. Если в вашем камине есть система вентиляции, которая не поддерживает сжигание дров, это означает, что дым попадает в ваш дом. Это больше, чем просто ухудшение качества воздуха в помещении: это может подвергнуть вас серьезному риску. Окись углерода загрязняет воздух в вашем доме в результате сжигания топлива. Хуже всего то, что это не только смертельно, но и без запаха и цвета.

      Вы рискуете вызвать пожар в доме.

      Из-за того, что в камине очень много тепла, оно распространяется на стены вокруг камина. Оттуда всего один маленький шаг до большого пожара в доме.

      Вы можете уничтожить камин.

      Когда вы сжигаете дрова в камине, температура намного выше, чем при сжигании пропана или природного газа. Эти газовые камины не рассчитаны на такую ​​высокую температуру, а их внутренние части и компоненты могут быть разрушены.

      Вы можете взорваться.

      Поскольку ваш газовый камин подключается к реальному источнику газа или даже к газовой трубе, существует огромный риск того, что повышенный уровень тепла вызовет взрыв. Это все равно, что зажечь спичку или зажигалку на заправке.

      Итог

      Подводя итог: никогда не сжигайте дрова в газовом камине, особенно если это газовый камин. Есть несколько типов газовых каминов, которые позволяют сжигать дрова, но вы должны поговорить с профессионалом, прежде чем пытаться зажечь поленья самостоятельно.Некоторые части газового камина, возможно, придется изолировать, прежде чем переходить на другой вид топлива. Вы можете переоборудовать газовый камин в дровяной, но только после того, как специалист внесет все изменения и у вас будет надлежащая вентиляция и дымоход, чтобы дым не выходил в ваш собственный дом.

      Могу ли я сжигать дрова в своем газовом камине?

      Возможно, вы слышали от друга или родственника, что они бросали пару деревянных поленьев в свой газовый камин и сжигали их для дополнительного эффекта.Или, может быть, у вас есть несколько кусков дерева, и вы не хотите, чтобы они пропали даром. В таких ситуациях совершенно нормально задаться вопросом: «Могу ли я сжигать дрова в своем газовом камине?» К сожалению, ответ — категоричное «Нет!».

      Ну, по крайней мере, в большинстве случаев. Чуть более длинный ответ заключается в том, что существуют разные типы газовых каминов — некоторые предназначены только для работы на газе, в то время как другие предлагают немного большую гибкость. Однако даже с ними добавление дров в огонь, как правило, нецелесообразно, так как это ненужное осложнение и без того «огненной» ситуации.

      Тем не менее, для полноты картины, рассмотрим по порядку основные типы газовых каминов:

      Можно ли сжигать дрова в газовом камине, который работает только на газе?

      Работающие на природном газе или пропане, встроенные газовые камины интегрированы в конструкцию вашего дома, получают газ из труб внутри фундамента дома и работают с системами электрического зажигания.

      Как следует из названия, эти камины работают ТОЛЬКО НА ГАЗЕ — в них нельзя и не следует сжигать дрова.Встроенные системы вентиляции этих газовых каминов не предназначены для борьбы с дымом и парами деревянного костра. Сжигание дров в таком камине — огромная опасность пожара.

      Можно ли сжигать дрова в топке газового камина?

      Такие топки представляют собой металлические элементы корпуса с газовой горелкой и комплектом дров, которые предназначены для преобразования прежних дровяных каминов в газовые камины. Эти топки обычно используют оригинальный дымоход для отвода газа и используются для их энергоэффективности и чистоты по сравнению с оригинальным дровяным камином.

      Сжигание дров в таком газовом камине иногда возможно, так как исходная вентиляция (то есть дымоход) в любом случае предназначалась для деревянных костров. Тем не менее, очень важно, чтобы вы сначала проконсультировались с лицензированным специалистом по HVAC, чтобы оценить установку и внести необходимые корректировки. Потребуется закрытие газовой линии, а также регулярная чистка дымохода (т. Е. Канала дымохода).

      Тем не менее, мы также не советуем сжигать дрова в этой ситуации просто потому, что это ненужный риск.

      Как насчет сжигания дров при использовании набора поленьев?

      Эти устройства представляют собой простые наборы искусственных бревен из жаропрочной керамики или цемента, которые помещаются в стандартные дровяные камины и производят газовое пламя. Сжечь в таком камине обычные дрова будет относительно просто — достаточно снять комплект искусственных поленьев и положить в камин дров. Если камин исправен и чист, все должно быть в порядке. Опять же, это не настоящий «газовый камин» — это обычный камин, который используется с дровяным гарнитуром.Однако даже в этих ситуациях, если вы в последний раз использовали древесину давно, лучше сначала вызвать профессионала для быстрой проверки.

      Могу ли я сжигать дрова в газовой яме?

      Костровые ямы отлично подходят для обогрева открытых пространств в прохладное время года.

      В основном эти ямы бывают двух типов: те, которые используют дрова, и те, которые используют газ. Но многие новые владельцы газовых ям задаются вопросом, могут ли они сжечь что-нибудь в своем очаге.

      Могу ли я сжигать дрова в газовой яме? Нет, дрова выделяют слишком много тепла и могут повредить костровище или вызвать пожар в вашем доме.

      Даже если это может показаться безобидным, учитывая, что костровище уже привыкло к пламени, дровяной огонь производит гораздо больше тепла по сравнению с обычным газовым пламенем.

      Таким образом, очаг для костра может треснуть, что приведет к его повреждению.

      В этой статье мы продолжим исследовать эту тему. Мы также расскажем о дровах для костра и о том, как вы можете использовать дрова для освещения костра.

      Почему не следует сжигать дрова в газовой топке

      Одно из достоинств дров состоит в том, что они выделяют гораздо больше тепла, чем от обычного газа.

      В то время как средний объем газа, такого как пропан, составляет около 24 000 БТЕ на литр, один шнур (128 кубических футов) дров состоит из колоссальных 25 миллионов БТЕ.

      Хотя это замечательно, если вы хотите эффективно обогреть пространство, это не так хорошо, если вы хотите сжечь дрова на газовом костре.

      И в случае разоблачения вы рискуете взломать его.

      Трещина не только повредит внешний вид очага, но и может создать угрозу безопасности.

      Как пользоваться газовой ямой

      Как следует из названия, газовые ямы предназначены для работы с газом. В стационарных очагах пожара обычно используется природный газ, который напрямую подключается через газовые линии к вашему дому.

      В переносных пожарных ямах обычно используется пропан. Пропан также является отличным выбором для стола костровой ямы на заднем дворе или в патио.

      Итак, как на самом деле использовать костровую яму? Это довольно просто, и это одна из причин, почему они так популярны в наши дни.Вам нужно запомнить только одну вещь: Всегда зажигайте огонь, прежде чем включать газ.

      Это означает, что вы должны поместить пламя длинной свечи зажигалки над ямой, а затем включить газ. Если вы включите газ до того, как зажжете пламя, часть газа, попавшая в карманы между ямой, взорвется, вызывая испуг или, в более серьезных случаях, даже травмы.

      И это все, что касается газового костра. Но что, если вы действительно хотите сжечь дрова на костре? Что ж, читайте дальше.

      Дровяные костровые ямы

      Существуют костровые ямы, специально предназначенные для сжигания дров.

      Они известны как дровяные костровые ямы. Так что, если по какой-либо причине вам хочется сжечь дрова на костре, подумайте о том, чтобы приобрести их.

      Но есть одно отличие. Если, вопреки нашему совету, вы решили сжечь дрова на газовой яме, вы, скорее всего, положите дрова на уже горящую костровую яму.

      Если вы используете костровище на дровах, вам нужно будет следовать стандартной процедуре розжига огня.Давайте вкратце рассмотрим это.

      Как пользоваться дровяной костровой ямой

      К сожалению, использовать дровяную костровую яму не так просто, как положить дрова и поджечь их.

      Чтобы использовать один, вам нужно будет выполнить четыре разных шага:

      Соберите трут, разжигание и дрова

      Сначала вам нужно будет собрать три разных типа материалов:

      • Тиндер: Это быстровозгораемые элементы, служащие для зажигания растопки, когда вы разжигаете огонь.Это такие вещи, как бумага, сухая щепа, опилки, сухие листья, сухие сосновые шишки и т.д. Когда вы зажигаете трут, эти палки и веточки загораются, а затем горят достаточно долго, чтобы загорелись дрова.
      • Дрова: Это настоящая древесина, которая поддерживает пламя и согревает вас. Но для достижения наилучших результатов вы должны использовать только выдержанные дрова (то есть те, которые были высушены до содержания влаги менее 25%).

      Помните, какую поверхность вы используете, например деревянную палубу. Разные поверхности требуют разных дополнительных мер пожарной безопасности.

      Размещение трута и растопки

      Теперь, когда вы собрали все три необходимых материала, поместите небольшой кусок трута размером с бейсбольный мяч в центр ямы.

      Теперь поместите растопку вокруг нее в виде вигвама.

      Убедитесь, что между палками достаточно места, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха.

      Кроме того, оставьте дополнительное пространство в одной точке вигвама, откуда вы можете зажечь трут. Древний кирпичный кострище с тлеющими деревянными бревнами

      У разных костров будут разные основания, и у каждого типа есть свои плюсы и минусы. Кроме того, кольца для костра могут помочь в дальнейшем сдерживании костра.

      Get the Fire Going

      А теперь самое интересное. Используйте длинную зажигалку для свечей, чтобы зажечь трут из промежутка между вигвамом для растопки. Подождите, пока не загорится растопка.

      Как только растопка загорится, разложите вокруг нее основные дрова. Вы можете разместить дрова в нескольких положениях.

      Вы можете сформировать новый слой вигвама вокруг растопки или сложить их горизонтально (штабель бревенчатых домиков).

      Как разжечь костер в костровой яме, быстрый и простой способ.

      В любом случае, очень скоро ваш пожар должен начаться. Вот как правильно сжигать дрова на костре.

      Когда дрова вот-вот сгорят, можно добавить в огонь новое полено.Вы можете продолжать делать это до тех пор, пока хотите, чтобы огонь продолжал гореть. Небольшой связки дров легко хватит на всю ночь.

      Тушение огня

      Это шаг, который многие люди игнорируют. Но с точки зрения безопасности абсолютно необходимо соблюдать его. Когда закончите использовать костровище, потушите тлеющие угли песком или водой.

      Всегда используйте песок, если он у вас под рукой. Но поскольку большинство людей этого не делают, вода тоже поможет.

      Просто убедитесь, что вы хорошо перемешали и пропитали янтарь водой, иначе он может снова воспламениться, что вызовет риск возгорания.

      Советы по безопасному тушению костра

      Газовые бревна на открытом воздухе

      Если, положив дрова на газовый камин, все, что вы хотите сделать, это придать ему более естественный вид, то есть кое-что, что могло бы вас интересуют.

      Газовые поленья — это искусственные поленья, обычно сделанные из керамики.

      Хотя эти газовые поленья не улучшают общий обогрев помещения, они добавляют эстетики, придавая вашей газовой чаше более естественный вид.

      Скопление углерода после использования — это нормальное явление. Вы можете просто удалить его и стереть нагар.

      Большинство этих газовых поленьев спроектированы так, чтобы выдерживать высокие температуры газового костра и обеспечивать долгий срок службы.

      Если у вас уже есть газовая яма и вы хотите придать ей более естественный вид, газовое полено может быть именно той вещью, которая убережет вас от сжигания дров на газовой кострище. освещенный электрический камин

      Заключение

      Костровые ямы отлично справляются с поддержанием тепла в окрестностях, а также добавляют к общей эстетике помещения.А газовые пожарные ямы невероятно просты в эксплуатации.

      Но если вы когда-нибудь задумывались о сжигании дров на газовой яме, НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО!

      Горящие дрова вызовут гораздо более интенсивный пожар по сравнению с горящим газом.

      По этой причине сжигание дров до сих пор остается таким популярным вариантом отопления. Но эта сильная жара может в конечном итоге повредить газовую яму или окружающие поверхности, например, патио.

      Если вы категорически против сжигания дров на костре, вы можете вместо этого получить костровище на дровах.

      Мы читатели поддержаны. Мы можем получать комиссию, когда вы покупаете по нашим ссылкам.

      Последнее обновление от 2021-07-12 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

      Что можно и чего нельзя делать при сжигании дров

      Большинство людей в какой-то момент были или были возле дровяного камина, печи, или вставить. Это кажется довольно простым, но большинство людей, сжигающих дрова, делали это неправильно. Существует множество советов по типу мнений, но в этой статье мы рассмотрим, что можно и чего нельзя делать при сжигании дров.В конце мы поделимся несколькими основными советами, которые помогут сделать процесс сжигания дров приятным.

      Вот некоторые из ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ правил сжигания древесины.

      DO сжигает только выдержанную твердую древесину. Мягкие породы дерева не горят так сильно, и они производят гораздо больше креозота, что и вызывает пожар в дымоходах.

      DO полностью открыть заслонку. Некоторые думают, что только взломав заслонку, они уменьшат теплопотери в дымоходе; хотя на самом деле они позволяют только монооксиду углерода и твердым частицам возвращаться в свой дом.

      DO Регулярно чистят / подметают камин и дымоход. Согласно Американскому институту безопасности дымоходов, дымоход следует чистить после каждого сжигания дров. Как минимум, камин следует проверять каждые 5 лет.

      DO имеет соответствующие инструменты, искрогаситель и решетку. Правильное оборудование значительно упростит сжигание дров. Основные инструменты здесь — кочерга или щипцы, лопата и веник для золы. Решетки — это место, где кладется древесина, и по общему правилу, чем выше, тем лучше.Более высокие решетки обеспечивают приток большего количества воздуха в огонь, а более крупный угольный пласт, откуда исходит большая часть лучистого тепла от дров. Ширина решетки должна соответствовать длине используемых дров.

      DO используйте подходящее устройство для розжига огня. Лучше всего подойдет газовая зажигалка, но подойдет любая разводка для дров или купленная в магазине дровяная горелка.

      DO имеет подходящую заглушку дымохода. Заглушки дымохода известны как искрогасители. Они не только предотвращают попадание воды и животных в дымоход, но и служат для того, чтобы сбивать горячие угли или искры обратно в дымоход.Это предотвращает возгорание крыш и близлежащих конструкций или растений.

      DO часто чистите стекло дровяной печи или дровяной вставки. Это предотвратит необходимость жесткой чистки или преждевременной замены стекла.

      DO имеет работающую дымовую пожарную сигнализацию в каждой спальне и во всех общих помещениях. Кроме того, вы должны иметь их на чердаке.

      И СЕЙЧАС ЗА НЕЛЬЗЯ

      НЕ используйте в качестве мусоросжигателя.Такие вещи, как пластик, содержат множество химикатов, которые попадают в дымоход, атмосферу и в ваш дом. Эти химические вещества часто являются едкими, что повреждает дымоход. Они также токсичны, и когда ваш камин «затягивается» в дом, вы выбрасываете высокотоксичные химические вещества в воздух, которым вы дышите. ВСЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КАМИНЫ УТЕЧКАЮТ В ДОМ В ОДНОЙ ИЛИ В ДРУГОМ МЕСТЕ. Бумага тоже плохая. Не из-за большого количества химикатов, а потому, что они могут всплыть в дымоход, частично сгоревший или тлеющий, и путешествовать на большие расстояния, оставаясь горящими.Бумага также имеет тенденцию забивать сетку в верхней части дымохода.

      НЕ используйте такие вещи, как жидкость для зажигалок, газ, растворители и т. Д., Что не помечено как дровяное зажигание.

      ЗАПРЕЩАЕТСЯ тушить пожар водой. Если вы не можете дождаться пожарной части, воспользуйтесь подходящим огнетушителем.

      ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять огонь без присмотра. Всегда.

      ЗАПРЕЩАЕТСЯ бить о стены внутри топки инструментами, бревнами или решеткой.Кирпичи или панели внутри камина становятся очень хрупкими при нагревании. Это причина 99% всех трещин в топке, не связанных с водой или повреждением фундамента.

      НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ дверцы камина (если это не печь или топка), пока горит огонь. Можно закрыть их, как только пламя утихнет до слоя углей.

      ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять дверцу топки или печи открытыми во время горения. Это может привести к ускорению возгорания до небезопасных температур и деформации или повреждению прибора.

      Наконечники для сжигания древесины
      • При разжигании огня газовой зажигалкой можно использовать зажигалку для предварительного нагрева дымохода. Включите газ в течение 5 минут перед добавлением дров, и вы уменьшите вероятность того, что дым снова попадет в дом.
      • Старайтесь не сжигать дрова, которыми обычно коптили пищу. Это замечательно пахнет, когда вы подъезжаете к ресторану или барбекю, но в конечном итоге ваш дом будет пахнуть коптильней. После появления запаха удалить его очень сложно и дорого.
      • Выключить печь. Камины втягивают в дымоход огромное количество воздуха. Ваша печь будет продолжать работать и никогда не нагонит, потому что камин постоянно втягивает наружный воздух в дом.
      • Пух из сушилки — фантастическое средство для разжигания огня. Вымойте немного и добавьте в растопку, чтобы было легче разжечь огонь. (Кроме того, регулярно очищайте вентиляционные отверстия сушилки!)
      • Если ваш камин / печь дымит, взломайте соседнюю дверь или окно. Это увеличивает тягу и давление воздуха в доме, помогая выталкивать дым в дымоход.
      • Штатные трубочисты. Они уменьшают запах дыма и предотвращают обнаружение скрытых проблем, прежде чем их устранение станет слишком дорогим. Самое главное, это предотвращает возгорание дымохода.
      • Постарайтесь, чтобы угольный пласт был сгребен как можно ближе к фронту. Большая часть тепла от открытого дровяного огня исходит от углей. Держа их сгребенными вперед, вы почувствуете больше тепла в комнате. Кроме того, держите угли подальше от решетки и зажигалки (если она у вас есть) продлит их жизнь на несколько лет.
      • Взломайте дверь дровяной печи или дровяной топки в течение 5 минут после розжига огня. Это поможет быстрее разгореться пламя и быстрее нагреть дымоход. Не оставляйте его открытым более 5 минут. (производители печей ненавидят это, но это правда)

      Можно ли сжигать дрова в газовом камине?

      Если у вас есть газовый камин, вы знакомы с преимуществами, которые предлагают газовые камины: низкие эксплуатационные расходы, экономичность и экологичность. Хотя они обеспечивают тепло и уют, как и дровяной камин, иногда у вас может возникнуть соблазн добавить больше тепла, пламени или аромата в газовый камин, бросив полено или два.Но желательно ли это? Короткий ответ — нет!»

      Если ваш камин действительно газовый, добавление дров чрезвычайно опасно. Существуют и другие типы газовых каминов, в которые можно добавить дрова, но только при определенных условиях. Давайте рассмотрим различные типы газовых каминов.

      Встраиваемый газовый камин

      Эти газовые камины обычно встраивают во время нового строительства или устанавливают там, где раньше не было камина.Как следует из названия, он предназначен только для сжигания газа — природного газа или пропана. Газ подается по трубопроводу и зажигается от электрического розжига. В некоторых старых моделях может потребоваться спичка, чтобы зажечь его.

      Для газовых каминов следует сжигать только газ. Никогда не дерево. Только газовые камины не имеют надлежащей системы вентиляции, чтобы справиться с дымом и паром от горящей древесины. Ничто не предназначено для выхода наружу; поэтому сжигание древесины представляет собой огромную опасность пожара.

      Вставка для газового камина

      Газовые каминные топки — это, по сути, металлический корпус, который вставляется в ранее топленный дровами камин.Поскольку дымоход обычно остается нетронутым, газ отводится через существующий дымоход. Многие домовладельцы выбирают газовые каминные топки из-за отсутствия технического обслуживания (кроме ежегодных проверок), повышения тепловой эффективности и сокращения вредных выбросов.

      Поскольку существует вентиляция через существующий дымоход, возникает вопрос о возможности сжигания дров в этом типе камина. Это ненужный риск, поскольку вставка предназначена для газа. Но если вы все еще думаете о сжигании дров с этим типом камина, обязательно проконсультируйтесь со специалистом по HVAC, прежде чем делать это.Они могут порекомендовать любые необходимые регулировки, такие как перекрытие газовой линии. Кроме того, вам нужно будет регулярно чистить дымоход.

      Комплект газового журнала

      Газовые поленья, сделанные из жаропрочной керамики или цемента, производят газовое пламя и обычно устанавливаются в существующий дровяной камин. Эти бревна не выделяют много тепла; поэтому они обычно используются только в эстетических целях. Тем не менее, вы должны убедиться, что камин чистый, находится в хорошем рабочем состоянии и имеет хорошую вентиляцию.

      Так как это не настоящий газовый камин, вы можете сжигать обычные дрова только после того, как убрали газовые поленья. Нельзя использовать вместе настоящую древесину и газовые бревна. Если с тех пор, как вы сжигали дрова, прошло некоторое время, настоятельно рекомендуется перед этим проверить камин и дымоход.

      Главный дистрибьютор газовых каминов в Питтсбурге

      Ed’s Woodshed, расположенный в Бриджвилле, штат Пенсильвания, занимается продажей и установкой каминов в Питтсбурге более 35 лет.Если вы ищете качественные газовые камины рядом с вами, Ed’s Woodshed — лучшее место для покупок. Мы являемся поставщиком полного спектра услуг и единственным розничным продавцом в Питтсбурге, который может пообещать вам «универсальный шоппинг», когда дело доходит до покупки каминов рядом с вами. Позвоните сегодня в Ed’s Woodshed по телефону 412-257-0492 или зайдите, чтобы осмотреться.

      С момента открытия наших дверей в 1983 году компания Ed’s Woodshed расширила ассортимент газовых и дровяных каминов в Питтсбурге, в том числе линейные наружные камины.Продукция закупается только у производителей лучшего качества, с соблюдением высоких стандартов и всегда удовлетворенными клиентами. Шесть производителей, с которыми мы сотрудничаем, включают Vermont Castings, Regency, Hampton, Majestic, Mendota и Valor. Известные своим превосходным качеством и доказанной надежностью,

      Последние сообщения Эдса Вудшеда (посмотреть все)

      Преобразование дровяного камина в газовую установку

      Общие причины, по которым домовладельцы хотят преобразовать свои традиционные дровяные камины на газ, включают тот факт, что газовые камины горят чище, вызывают меньше беспорядка и проще в эксплуатации, чем дровяные камины.По правде говоря, превратить традиционный дровяной камин в газовый намного проще, чем другие способы. Однако есть несколько вещей, которые вам следует знать, прежде чем принять это решение.

      Сначала осмотрите

      Перед тем, как перенастраивать камин, рекомендуется провести профессиональную проверку всей системы. Это позволит выявить любые повреждения, о которых вы не знаете, и исправить их, прежде чем вносить изменения.

      Наборы газовых бревен бывают вентилируемыми и невентилируемыми. При использовании вентилируемых бревен перед розжигом нового камина важно убедиться, что дымоход работает должным образом и не имеет повреждений.

      Газопроводы

      Очевидно, что для работы газового камина вам понадобится источник газа. Если ваш дом уже оборудован для подачи природного газа, специалист по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или сантехник могут подключить к вашему камину линию правильного размера. Если в вашем доме нет газоснабжения, следующий вариант — купить жидкий пропан, который будет храниться в резервуаре для хранения, расположенном рядом с вашим домом.С этой настройкой все, что вам нужно сделать, это следить за уровнями резервуара и пополнять его при необходимости.

      Вентилируемые бревна и не вентилируемые бревна

      Это важное решение. Как следует из названия, вентилируемые бревна требуют вентиляционной системы (дымоход при преобразовании существующего дровяного камина на газ), в то время как невентилируемые бревна работают без вентиляции.

      Основное отличие состоит в том, что вентилируемые бревна создают более реалистичный вид огня, но не дают столько тепла, как невентилируемые бревна.Если ваша основная цель при работе с камином — создать атмосферу, лучше всего подойдут вентилируемые газовые поленья. Если вам нужна жара, загляните в бревна без вентиляции.

      Будьте готовы потратить от 300 долларов на недорогие и до 1000 долларов на комплекты бревен высокого класса, независимо от того, какой стиль вы покупаете. Может показаться, что это большие деньги, но комплекты газовых поленьев служат долго и со временем окупаются сами и даже больше по сравнению со стоимостью загрузки дров.

      При переходе с дров на газ вы можете выполнить часть работы самостоятельно, но если вы не уверены в конкретном аспекте проекта, пригласите профессионала, имеющего опыт преобразования дровяного камина в газовая установка.

      Chimney Solutions от Alpharetta, GA, готова помочь с тщательной проверкой камина и дымохода, необходимым ремонтом и полной установкой вашего нового комплекта газовых журналов. Наши специалисты являются сертифицированными трубочистами, которые разбираются в каминах внутри и снаружи. Звоните (770) 691-6707, чтобы задать вопросы или записаться на прием.

      .

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *