Импульсные паяльники: Паяльники импульсные купить в Москве не дорого с доставкой, цена, фото, гарантия производителя.

Импульсные паяльники — быстродействие и мобильность в одном корпусе

Инструменты и оборудование Новости / Акции Полезная информация Импульсные паяльники — быстродействие и мобильность в одном корпусе

Импульсные паяльники — быстродействие и мобильность в одном корпусе

  1385     0

Прибор предназначен для пайки радиокомпонентов, проводов и других узлов электротехники.

Источником нагрева импульсных паяльников служит электрический ток низкого напряжения, протекающий через жало.

Для этого выводы жала соединены со вторичной обмоткой, которая выполняется в виде объемных витков медного провода с большой площадью сечения.

Первичная обмотка запитывается через повышающий преобразователь частоты. Таким образом ее рабочие значения лежат в диапазоне от 18 до 40 кГц.

Управляющий блок на базе современных микропроцессоров позволяет регулировать мощность нагрева. Ряд производителей предлагает выбирать импульсные паяльники, в которых уровень разогрева выводится на специальный индикатор.

Корпус изготавливается из пластика, устойчивого к сколам, механическим повреждениям и регулярным воздействиям высоких температур. Рукоятка имеет форму, напоминающую пистолет, и оснащена кнопкой пуска. Нагрев происходит только при ее удержании в нажатом положении.

 

Технические характеристики импульсных паяльников 

Благодаря форме и конструкции импульсные паяльники отличаются рядом преимуществ, из-за которых их предпочитают использовать многие квалифицированные специалисты:

• Быстродействие — выход на рабочий режим занимает около 3 секунд, а после отключения прибор быстро остывает. Если необходимо произвести небольшое число паянных соединений, не нужно тратить время на длительный нагрев и остывание традиционного устройства.
• Мобильность — импульсный паяльник применим везде, где есть розетка. Столы и подставки совсем не обязательны. Специальная светодиодная подсветка упростит работу в местах с ограниченной освещенностью.
• Несколько мощностных режимов — вы с одинаковым успехом спаяете небольшие компоненты и массивные детали.
• Удобство — в комплекте прилагается несколько видов жал дуговой формы, которые просто и быстро заменяются в полевых условиях.
• Высокий КПД — вследствие кратковременно-периодического действия и прямого нагрева в результате непосредственного протекания тока минимизируются потери тепла, а значит, и потребляемой мощности.

Основная проблема, с которой сталкиваются пользователи импульсных паяльников — большой высокочастотный заряд, который может появится на наконечнике. При пайке чувствительных деталей, таких как КМОП микросхемы и полевые транзисторы, следует быть осторожными.

 

Категории

принцип работы, схема и изготовление своими руками

Когда нужно что-то быстро спаять, но не хочется ждать, пока жало прогреется, на помощь вам придёт импульсный паяльник. Главное его достоинство — набор рабочей температуры за 1−2 секунды. Конечно, такой паяльник можно купить в магазине, но куда дешевле и приятнее будет собрать его самим, особенно если у вас завалялись ненужные радиодетали.

• Устройство индукционного паяльника
• Принцип работы устройства
• Разновидности инструмента
  • Сборка трансформаторного прибора
  • Изготовление импульсной разновидности
  • Делаем аккумуляторный тип механизма

Устройство индукционного паяльника

Любой индукционный (импульсный) паяльник состоит из понижающего трансформатора, кнопки, работающей на замыкание и жала, выполненного из медной проволоки, толщиной 1−3 мм. В некоторых конструкциях к ним добавляется источник питания и другие элементы.

Вот так выглядит схема простейшего индукционного паяльника:

Следует обратить внимание, что на этой схеме трансформатор имеет две вторичных обмотки: одна питает лампу для подсветки места пайки, а другая — жало.

Импульсный и индукционный паяльник — это не одно и то же. Импульсными называются индукционные паяльники, имеющие в своём составе высокочастотный преобразователь напряжения. Приведённый в пример прибор с понижающим трансформатором импульсным не является.

Принцип работы устройства

Работает паяльник таким образом: при нажатии на кнопку напряжение поступает на трансформатор, где оно понижается до 0,5−2 вольт (соответственно, сильно возрастает ток) и поступает на жало, быстро разогревая его. При отпускании кнопки жало также быстро остывает, поэтому после отжатия кнопки нужно быстро отвести его от паяемой детали, иначе оно к ней припаяется.

Само собой, у импульсного паяльника есть отличия от обычного, среди них есть как плюсы, так и минусы.

К достоинствам можно отнести быстрый разогрев и такое же быстрое остывание (риск получения ожога при случайном касании жала существенно снижается). Недостатков же у него, к сожалению, больше:

• больший вес и размеры, отсутствие возможности точно регулировать температуру;
• присутствие на жале электрического потенциала, который может повредить паяемые электронные компоненты — этот недостаток отсутствует у индукционных паяльников с изолированными жалами;
• невозможность долговременной беспрерывной работы (стандартный режим работы для них — от 5 до 8 включений за 1 минуту в течение часа, затем перерыв для остывания на 20 минут).

Разновидности инструмента

Выделяют 4 основных типа этих устройств. Они могут существовать как отдельные виды, но также их характеристики могут совмещаться. Основные виды паяльников:

• сетевой, работающий на частоте сети;
• с форсированным нагревом;
• импульсные;
• с изолированным жалом.

Существуют также импульсные паяльники с изолированным жалом и форсированным нагревом. Несовместимые типы — это сетевой и импульсный паяльник.

Импульсный, в отличие от нерегулируемого сетевого, уже может иметь регулировку мощности за счёт использования импульсного преобразователя, работающего на высоких частотах и умеющего изменять мощность методом широтно-импульсной модуляции. Благодаря сравнительно малым размерам преобразователя, этот тип индукционного паяльника является самым компактным из всех.

Паяльниками с форсированным нагревом называют устройства, имеющие в своём составе батарею мощных электролитических конденсаторов, включённых параллельно жалу и отделённых от него выключателями или мощными полевыми транзисторами. Работает такой форсаж следующим образом: когда жало отключено, транзисторы открываются и начинается заряд конденсатора. После окончания заряда они закрываются. Затем, когда жало включается, транзисторы снова открываются, разряжая конденсаторы, на короткое время мощность паяльника возрастает в несколько раз.

Эта функция даёт возможность паять массивные элементы, обладающие большой теплоёмкостью.

Для исключения возможности повреждения микросхем были придуманы изолированные жала. В них рабочая поверхность жала электрически изолирована от нагревателя. Такие жала похожи на обычные паяльники: в роли жала выступает толстый медный пруток, на который намотано несколько витков провода большого сечения. Пруток защищает от контакта с проводом намотанная на него стеклоткань.

Сборка трансформаторного прибора

Этот вид паяльника является самым простым. Поэтому собрать его будет несложно.

Для этого понадобятся следующие компоненты:

1. Сердечник от трансформатора типа ШП (если не найдёте, можете использовать тип П, он похуже, но тоже сойдёт).
2. Медный провод в лаковой изоляции сечением 0,3 мм, для первичной обмотки.
3. Медный провод или шина сечением 12−15 мм, которые пойдут на вторичную обмотку.
4. Медная проволока, на 2−3 квадрата, для изготовления жала.
5. 2 клеммы для его подключения.
6. Выключатель в виде кнопки, работающей на замыкание.
7. Любой удобный вам корпус для паяльника и сетевой шнур.

Сборка индукционного паяльника своими руками, схема:

Сначала нужно намотать первичку (при её намотке ориентируйтесь по сопротивлению — оно должно составлять порядка 40−50 Ом, это примерно 1500 витков), причём делать это нужно аккуратно, катушка должна быть намотана равномерно, без бугров по краям или по центру. Перед намоткой заизолируйте сердечник в месте, где будет находиться обмотка.

После намотки обмотайте первичную обмотку термостойким скотчем и приступайте к намотке вторички. Она должна состоять из одного-двух витков. Перед её намоткой снова заизолируйте сердечник, саму обмотку при этом изолировать не нужно, она играет роль радиатора, рассеивающего тепло, приходящее на него с жала.

Все, трансформатор готов.

Осталось подготовить корпус, прорезав в нём отверстия для вентиляции, клемм и выключателя, затем установить в нём все детали и соединить их так, как указано на схеме. После этого припаяйте сетевой провод нужной вам длины и смонтируйте на конце вилку для подключения в сеть. Собрав корпус, включите получившийся у вас прибор в розетку и проверьте его работу. Если он плавит припой, и жало при этом не обгорает от перегрева, значит, все в порядке, можете спокойно им пользоваться.

Изготовление импульсной разновидности

Она самая распространённая из всех. Собирается так же просто, как и предыдущая.

Список запчастей, необходимых для её сборки:

1. Электронный трансформатор на 12 вольт для галогенных ламп, мощностью 60−90 ватт.
2. Медный провод сечением 3 мм, для вторичной обмотки и жала.
3. Кнопка, работающая на замыкание.
4. Клеммы.
5. Кусочек стеклотекстолита для крепления клемм.
6. Сетевой шнур с вилкой.
7. Пластиковая водопроводная труба, для использования в качестве ручки.

Сначала нужно немного доработать драйвер от галогенки, а именно заменить вторичную обмотку импульсного трансформатора. Для этого разберите его.

Внутри он будет выглядеть следующим образом:

Красным обведена нужная деталь.

Нужно аккуратно её отклеить, затем, отпаяв выводы от платы, снять её окончательно. Потом снимите заводскую вторичную обмотку (она расположена поверх первичной) и установите свою, на половину витка. Просверлите плату так, как показано на фото:

После этого просверлите насквозь корпус так, чтобы отверстия в корпусе и плате совпадали. Это нужно для удобства вывода концов вторички наружу. Затем припаяйте и приклейте трансформатор, соблюдая соосность всех имеющихся отверстий, и соберите корпус, предварительно установив и припаяв кнопку с сетевым шнуром. Потом проденьте сквозь драйвер провод вторичной обмотки и согните его полукольцом. Осталось лишь соединить концы вторички куском текстолита с заранее просверлёнными в нём дырками, и закрепить на нём клеммы и жало, после чего сборку устройства можно считать завершённой.

Собранное устройство должно выглядеть следующим образом:

Вид сбоку:

Делаем аккумуляторный тип механизма

Этот вариант уже посложнее прошлых, он собирается не из блоков, а из отдельных радиодеталей.

Сначала обратим внимание на схему

Составим список нужных компонентов:

• 2 батареи 18650 со встроенной защитой;
• 2 холдера для 18650;
• 2 диода;
• 2 резистора на 47 Ом;
• 2 резистора на 5,6 кОм;
• 1 конденсатор на 220 нФ;
• 2 низковольтных (с пороговым напряжением включения 2−2,5 вольта) полевых транзистора;
• 2 небольших радиатора для охлаждения силовых транзисторов;
• Высокотоковая (на 10 А) кнопка, работающая на размыкание.
• Ферритовая губка из фильтра помех или любой другой небольшой тороидальный сердечник для намотки импульсного трансформатора.
• Тороидальный сердечник более мелкого размера для намотки дросселя.
• 2 клеммы для подключения жала.
• Отрезок стеклотекстолита для крепления клемм.
• Отрезок фольгированного стеклотекстолита для изготовления платы.

Вот так должна выглядеть разводка платы:

Ссылка на гербер файл с разводкой (открывать в программе Sprint-layout): yadi.sk/d/SM1st1Lu3SaR3L

Схема этого понижающего преобразователя не содержит в себе ШИМ контроллера, а построена на базе симметричного автогенератора, что значительно уменьшает сложность сборки и размеры будущего паяльника.

Прежде чем приступить к её сборке, необходимо собрать импульсный трансформатор и дроссель, а также изготовить плату (или используйте макетную).

Первичная обмотка состоит из шести витков провода сечением 3 мм и имеет среднюю точку. Так как такой толстый провод будет сложно намотать на маленький сердечник, советуем использовать шесть жил провода в лаковой изоляции, сечением 0,5 мм. Для начала возьмите два отрезка провода одинаковой длины, сложите их вместе и соедините 2 конца (после сборки трансформатора они станут средней точкой), другие два оставьте свободными. Проденьте общий конец в сердечник, а остальные разведите и сделайте ими по три витка в разные стороны. Более точно указано на фото:

Вторичная обмотка собирается куда проще. Она состоит из 1 витка провода сечением 7 мм. Для её намотки рекомендуем использовать 7 проводов сечением 1 мм, скрученных вместе. Перед сборкой вторички не забудьте обернуть провод термостойкой (термоскотч, фторопластовая или стеклотканевая трубка) изоляцией. Трансформатор готов.

Далее, следует приступить к дросселю. Он содержит 13 витков, намотанных проводом сечением 1,5 мм. Для намотки используйте провод в лаковой изоляции. После сборки дросселя и изготовления печатной платы приступайте к монтажу всей схемы. После сборки не забудьте приклеить радиаторы к транзисторам. В итоге у должно получиться так, как изображено на фото:

После сборки схемы подключите к ней жало (делается из медной проволоки сечением 3 мм) и проверьте работоспособность паяльника. Если все в порядке, начинайте собирать его в корпус, перед этим не забудьте склеить между собой холдеры для аккумуляторов и припаять их к плате. Аккумуляторы подключаются параллельно.

Такой результат у вас должен получиться:

​Номинальная мощность полученного паяльника — 40 ватт, время работы от одного заряда — 1 час, 20 минут (при использовании нормальных аккумуляторов). Прибор не предназначен для длительной работы, его область применения — срочный ремонт чего-то необходимого, когда у вас дома отключили электроэнергию или если вы находитесь вдали от цивилизации. А также этот паяльник подойдёт монтажникам и ремонтникам слаботочного оборудования.

Режим работы у него такой: 10 минут работает и столько же остывает. Допускается не более 7 включений в минуту.

Импульсная паяльная станция, Продукция, Термопро

ФРК-150

Обратная связь

Свяжитесь с нами

для получения дополнительной информации

Обратная связь

 

Многофункциональная система импульсного нагрева для пайки

Импульсная система FRC-150 представляет собой низковольтный источник переменного тока с цифровым управлением, который управляет три наконечника: импульсный паяльник, одноконтурный и двухконтурный пинцет и импульсный инструмент для зачистки проводов. Инструмент относительно холодный до и после работы. Время включения или длительность импульса и скорость нагрева определяются оператором и контролируются автоматически с помощью цифровой системы. FRC-150 Pulse Выходная тепловая мощность увеличивает температуру до уровня оплавления, снижая риск теплового удара и нежелательный нагрев соседних паяных соединений и компонентов.

Основным отличием систем импульсной пайки от традиционных паяльных станций является возможность регулирования скорости нагрева. Это свойство определяет области применения, в которых инструменты Pulse работают с наибольшим успехом.

Двухконтурный импульсный пинцет DIP-65 M Пайка/демонтаж керамических конденсаторов
Изготовленные из керамической подложки компоненты очень чувствительны к быстрому изменению температуры. Прикосновение к компоненту горячим паяльником без предварительного нагрева может быть для них фатальным.	Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать паяльную пасту.
Наша сборка пинцетов берет компонент с помощью холодного инструмента и предварительно устанавливает его на луженые площадки или контактные площадки с паяльной пастой на плате. Затем оператор нажимает на педаль, и инструмент постепенно нагревается до нужной температуры вместе с деталью. При этом мощность определяет скорость нагрева и предварительно устанавливается оператором. Таким же образом можно снять компонент без каких-либо повреждений.	Сменные широкие наконечники расширяют возможности инструмента.

Инструмент для зачистки проводов Pulse IS-70 M Снять изоляцию провода
Инструмент для зачистки проводов IS-15 позволяет быстро, с регулируемой температурой и без повреждений удалять всю изоляцию проводов, включая ПТФЭ и шелк. Доступны различные наконечники, специально разработанные для проводов различного сечения.	Сильный нагрев сопла возможен, но не обязателен для раствора.

Пинцет импульсный одноконтурный ОИП-90 М Припайка/отпайка проводов к контактам
Для подключения кабеля к разъему также требуются специальные инструменты. При выполнении обычным паяльником эта операция может повредить изоляцию провода. Гораздо быстрее и надежнее использование одноконтурных пинцетов. Во время пайки ток проходит непосредственно через выходной разъем, нагревая его. Установите наконечники пинцета в паяное соединение, когда они немного нагреты, что обеспечивает безопасную работу прибора с ближайшими проводами.	Пинцет с одной петлей можно превратить в импульсный паяльник, заменив наконечники. Такой паяльник можно использовать в тех случаях, когда тепло при пайке передается с заданной скоростью. Хорошо работает при обработке ферритовых деталей, где требуется минимизация нагрева. Это также важно для восстановления печатных проводников, где токопроводящая фольга не может быть перегрета. Наконечник имеет сменные наконечники различных форм и размеров и может использоваться не только для пайки, но и для термического удаления защитных покрытий.

Расширенный функционал FRC-150

Импульсная система FRC-150 обеспечивает автоматический выбор выходного диапазона в зависимости от подключенного прибора. Каждый раз при смене инструмента нажимайте соответствующую кнопку, относящуюся к используемому инструменту, и система автоматически устанавливает минимальную и максимальную мощность для выбранного инструмента. Это исключает перегрев и потенциальное повреждение наконечника инструмента, гарантируя исключительную долговечность.

В зависимости от ваших потребностей система FRC-150 может работать в одном из трех режимов: «непрерывный» режим, когда обогрев подается до нажатия педали, «таймерный» режим — работа с фиксированными параметрами и «программный» режим — на обогрев желаемая программа. Оператор задает мощность, определяющую скорость нагрева прибора и длительность импульса — время, в течение которого на прибор подается питание для каждой операции. Эти параметры выбираются вручную один раз, а затем сохраняются в памяти.

В системе предусмотрен режим «Обучение» для удобства выбора параметров. Первый раз пайку или зачистку проводов выполняют вручную с необходимой мощностью. После окончания пайки оператор отпускает педаль и время пайки автоматически запоминается.

Технические характеристики

Вход	230 В, 50 Гц, 100 Вт
Выходное напряжение	2,6 В переменного тока
Максимальная производительность наконечника	DIP-65 — 100 Вт ИС-70    — 70 Вт ОИП-90 — 90 Вт
Диапазон регулирования выходной мощности / дискретный	5 — 100 % / 1 %
Таймер / дискретный	0,1–99,9 с / 0,1 с
Режимы > «Непрерывный», «Обучение», «Таймер» и «Программа»	Да
Ячейки памяти для пресетов	7 на каждый наконечник
Размеры	260 160 65 мм
Груз (без педалей и наконечника)	2,7 кг

 

Импульсный таймер для паяльника.

Контроль температуры

Это продолжение предыдущего поста о способе контроля температуры подключаемого паяльника без датчика температуры. Вместо того, чтобы использовать датчик для контроля температуры, это устройство посылает питание на паяльник точно синхронизированными импульсами таким образом, который имитирует синхронизацию того, как работает паяльная станция с регулируемой температурой.

Контроллер импульсного таймера для подключаемых паяльников

Наблюдая за миганием светодиода высококачественной паяльной станции, пока паяльник поддерживает стабильную температуру, я понял. Это выглядело так, как будто это происходило с регулярностью в определенном ритме. Я подумал, а почему бы не использовать схему таймера, чтобы сделать что-то подобное для обычного втычного паяльника?

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Схема проверена в предыдущем посте. Установка была грубой, но ее было достаточно, чтобы проверить концепцию.

Предыдущая тестовая плата для схемы таймера цикла ПЛК.

Таймер задержки для холодного запуска в исходной тестовой схеме был ограничен 10 секундами, поэтому он был изменен. Подстроечный резистор на 100 кОм на печатной плате был заменен подстроечным резистором на 1 МОм. Это позволило установить время задержки до 100 секунд.

Ниже показана схема подключения для этой новой схемы:

Схема подключения контроллера импульсного таймера паяльника (щелкните, чтобы увеличить)

Я использовал кнопочный переключатель для каждого из переключателей сброса таймера SW3 и SW4. Было трудно определить на ощупь при нажатии на переключатель, включен он или выключен, поэтому я добавил светодиод для каждого переключателя, который загорался, когда он был включен, и гас, когда он был выключен.

Важно убедиться, что переключатель сброса таймера задержки выключен, как только начинается новый обратный отсчет, чтобы предотвратить случайный холодный пуск. Вариант схемы показан ниже для добавления светодиодов к переключателям сброса. Если физические характеристики переключателя таковы, что без светодиода легко определить, включен он или выключен, то светодиоды не нужны.

Схема подключения контроллера импульсного таймера со светодиодами переключателя сброса (щелкните для увеличения)

Напряжение на переключателе SW4 для таймера задержки составляет 12 вольт, поэтому для него требуется токоограничивающий резистор R1 на 560 Ом. Когда я проверял, напряжение на переключателе SW3 для таймера цикла составляло 1,85 В. Напряжение очень низкое, и светодиод 3 мм (T1) едва загорится. Резистор ограничения тока не требуется для светодиода SW3.

ВНИМАНИЕ!! – НЕ ПЫТАЙТЕСЬ построить эту схему из , если вы не знаете, что делаете! Если вы не совсем уверены, что знаете, что делаете, попросите кого-нибудь помочь вам, кто знает. Существует возможная опасность поражения электрическим током ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ . Если вы решите построить эту схему или работать с ней, вы делаете это на свой страх и риск!

Я получил лучший таймер задержки для этой новой схемы:

Есть несколько отличий, которые делают это устройство более безопасным и удобным для пользователя. Одна из проблем со старым таймером заключалась в том, что он использовал нормально замкнутые контакты реле для включения цепи. Таймер должен быть запитан, чтобы цепь оставалась разомкнутой.

Это было из соображений безопасности, потому что при отключении питания или перезапуске по какой-либо причине паяльник снова начинал нагреваться, даже если он уже был горячим. Я писал об этом в конце предыдущего поста как о одной из своих проблем.

Таймер задержки в этой новой схеме работает в обратном порядке. Нормально разомкнутые контакты реле используются для включения цепи. Таймер не требуется включать, чтобы цепь оставалась разомкнутой, поэтому в случае перебоя в подаче питания ответственность не взимается.

Таймер задержки также имеет функцию управления для запуска обратного отсчета. Переключатель SW4 используется для запуска обратного отсчета, и после его запуска переключатель отключается. Обратный отсчет завершается и не будет повторяться до тех пор, пока не будет нажат переключатель, чтобы начать новый обратный отсчет.

Самое лучшее в новом таймере отсрочки — это то, что он оснащен цифровым дисплеем. Кнопки используются для ввода времени задержки в секундах. Со старым таймером отсрочки приходилось подстраивать триммер отверткой и каждый раз проверять по секундомеру.

Детали, используемые для корпуса

Для корпуса использовалась выпускная коробка из ПВХ с двумя прозрачными пластиковыми навесными коробками для цепей таймера. Для крепления прозрачных пластиковых коробок и фанерного основания к розетке использовались нейлоновые застежки. Печатная плата источника питания постоянного тока 12 В была расположена внутри в нижней части розетки и закреплена горячим клеем. Были просверлены отверстия и установлены выключатели, светодиоды, шнур питания и держатель предохранителя в розетке.

Ниже приведены фотографии большинства деталей. Слева находится розетка GFCI, а над ней — розетка из ПВХ (к тому времени, как было сделано это фото, я уже отпилил монтажные гвозди ножовкой, чтобы стороны выглядели гладкими). Искать «Одинарная кабельная коробка RACO с невыпадающими гвоздями».

Также в правом верхнем углу находится 8-футовый внешний удлинитель (белый). Чуть ниже находится схема таймера цикла FRM01, одна из жестких прозрачных пластиковых коробок на петлях (3 9/16 дюйма x 2 9 дюйма)./16 дюймов x 1 1/8 дюйма) и один из двух наборов стоек, гаек и винтов для печатной платы. Слева от цепи таймера цикла находится втулка для снятия натяжения косички для шнура питания. Прямо под ним находится тумблер на 15 ампер. Этот переключатель не использовался и был заменен на кулисный переключатель меньшего размера на 10 ампер. В переднем ряду находится адаптер переменного тока 12 В, держатель предохранителя, предохранитель 3AG на 2 ампера и настенная панель для розетки.

Адаптер переменного тока был разобран, а печатная плата удалена.

Новые провода нужно было припаять к блоку питания, потому что существующие провода были слишком короткими.

Сборка блока

Прежде чем сверлить какие-либо отверстия, я установил розетку GFCI и настенную пластину, а затем прикрепил две прозрачные пластиковые коробки к розетке резиновыми лентами. Это было сделано, чтобы понять, как все эти части будут соединяться, и сделать некоторые замеры, чтобы убедиться, что все подходит.

Следующим шагом было размещение печатной платы источника питания 12 В в розетке внизу. Временно он был закреплен прозрачной лентой. Я установил 4 нейлоновые шестигранные гайки так далеко, как они должны были подойти к краям внутренних поверхностей.

Используя шестигранные гайки в качестве ориентира, я отметил маркером места для сверления отверстий в основании выпускной коробки:

4 отверстия в нижней части выходной коробки. Затем я вырезал кусок фанеры размером 6 1/2 x 5 1/2 дюйма из 3/8 дюйма для основы. Используя отверстия в выходной коробке в качестве ориентира, я отметил, где просверлить отверстия в фанере. Сначала я просверлил отверстия на 3/16 дюйма, а затем расточил их плоским сверлом по дереву на 7/16 дюйма.

На фото ниже показана розетка, фанерное основание и нейлоновые крепления перед сборкой. Крепеж был метрическим: винты с крестообразным шлицем M5 x 15 мм, шестигранные гайки M5 и плоские шайбы M5 x 10 мм x 1,0 мм. Их трудно найти в небольших количествах у местных поставщиков, поэтому я заказал их онлайн.

На фотографии ниже показан вид нижней части основания. Крепежи раззенкованы, поэтому основание плотно прилегает к ровной поверхности.

На следующем фото вид внутренней части распределительной коробки с основанием, закрепленным пластиковыми застежками. Пластиковая фурнитура использовалась вместо металла из соображений безопасности.

Сверление отверстий и установка прозрачных пластиковых коробок

Были проведены измерения для сверления отверстий в прозрачных пластиковых коробках. Чертежи были сделаны на бумаге карандашом и линейкой:

Шаблоны расположения отверстий для каждой поверхности были вырезаны из чертежа канцелярским ножом. Бумажные выкройки были прикреплены к коробке с помощью диспенсера на рулонной клейкой ленте с помощью перемещаемого клея. Шаблон для нижних отверстий был прикреплен к нижней стороне коробки (фото ниже).

Шаблоны для боковых стенок были нанесены на внутренние поверхности коробки:

Прозрачная пластиковая коробка изготовлена ​​из стирола. Он очень хрупкий и легко треснет. Следует использовать свежее острое сверло 1/8 дюйма. Все отверстия, кроме 3-мм отверстий для светодиодов переключателя сброса, были сделаны сверлом 1/8 дюйма. Я использовал меньшее сверло для отверстий диаметром 3 мм.

Сверление нижних отверстий для коробки таймера цикла:

Отверстия в нижней части:

Сверление отверстий в боковой панели для коробки таймера цикла:

Отверстия в боковой панели:

Я использовал конусную развертку, чтобы увеличить отверстия там, где это необходимо. Я не рекомендую использовать сверло большего размера для расширения отверстий в хрупком пластике, потому что оно может треснуть.

Прозрачные пластиковые коробки были установлены на выходную коробку. Я обрезал длину четырех винтов, используемых в нижней части прозрачных пластиковых коробок, с помощью высокоточного универсального ножа, чтобы они подошли. При обрезке винта по длине лучше всего сначала навинтить на винт гайку ниже места разреза. Сделав надрез, открутите гайку от винта. Это удалит любые заусенцы, которые могут мешать, и облегчит навинчивание гайки обратно.

Затем выпускное отверстие GFCI было установлено на выпускной коробке, чтобы проверить наличие зазора и убедиться, что винты не мешают: отверстия в выходной коробке из ПВХ и для крепления выключателей и других деталей. Это было сделано на данном этапе, чтобы убедиться, что все детали подходят. Ниже показан вид спереди. Установлены два переключателя сброса и отмечены отверстия для переключателя теплого пуска SW2 слева и главного переключателя SW1 справа. Над SW1 будет просверлено отверстие диаметром 3 мм.

Вид сзади показывает расположение держателя предохранителя слева и шнура питания справа.

Отверстия были просверлены и обработаны круглым напильником. Сначала было просверлено прямоугольное отверстие для выключателя, затем высечка и, наконец, канцелярский нож.

Это вид сзади. Все детали помещаются под выпускным отверстием.

Окончательная сборка

Затем были сняты переключатели, прозрачные пластиковые коробки и втулка для снятия натяжения. Оставьте фанерную основу прикрепленной к выходной коробке. Две схемы таймера были смонтированы на пластиковых коробках со стойками, а затем коробки были повторно установлены на выходной коробке.

Я использовал метрические зазоры, полученные в Интернете. Шестигранные гайки M3 прилагались к стойкам. Винты заказывались отдельно. Введите в поиск «корпус 5 мм, M3 x 6 мм, латунная стойка с наружной резьбой» и «винт с крестообразным шлицем M3 x 5 мм».

Ниже представлена ​​фотография первого этапа окончательной сборки.

Сначала был установлен блок питания. Чтобы закрепить его на месте, был использован горячий клей. Существующие выводы и светодиод были отпаяны от печатной платы, а новые провода были использованы для увеличения длины выводов и светодиода, чтобы его можно было расположить над главным выключателем.

На фотографии выше виден красный светодиод режима ожидания, который висит над правым нижним углом розеточной коробки. Он был вставлен в отверстие диаметром 3 мм над главным выключателем SW1. Использовать клей или нет, будет зависеть от того, насколько плотно он войдет в отверстие.

Если вы внимательно посмотрите на фото, то увидите, что конец одной из плоских обжимных клемм касается нижнего левого края выходной коробки. Эта обжимная клемма находится на коротком отрезке провода, противоположный конец которого припаян к одному из контактов держателя предохранителя. Обжимная клемма должна быть подключена к одному из контактов главного выключателя SW1.

Следующим шагом было отрезать конец шнура питания с гнездовым разъемом.

С помощью универсального ножа было удалено около 6 дюймов оболочки. Будьте очень осторожны, чтобы не порезать изоляцию проводника. Я использовал инструмент для зачистки проводов, чтобы снять примерно 5/8 дюйма изоляции с каждого провода.

С этого момента окончательная сборка в основном включала проводку. Вся проводка 12 В была выполнена с помощью многожильного провода калибра 24, а вся проводка 110 В была выполнена с помощью многожильного провода калибра 20. Плоские обжимные клеммы использовались для соединения главного выключателя и выключателя мгновенного действия. На плоских обжимных клеммах и припаянных выводах использовались отрезки термоусадочных трубок, чтобы свести к минимуму риск соприкосновения оголенных проводов и возникновения короткого замыкания.

Две маленькие серые гайки использовались для подключения 12-вольтовой проводки, а три желтые гайки использовались для подключения 110-вольтовой проводки.