Устранение поломки – Устранение поломки

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности	Способ устранения
Двигатель не пускается
Нет давления топлива в рампе: засорены топливопроводы   неисправен топливный насос засорен топливный фильтр неисправен регулятор давления топлива	Промойте и продуйте топливный бак и топливопроводы Замените насос Замените фильтр Замените регулятор
Неисправна система зажигания
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Недостаточное давление в топливной рампе	См. неисправность «Двигатель не пускается»
Неисправен регулятор холостого хода	Замените регулятор холостого хода
Подсос воздуха через шланги вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов	Подтяните хомуты крепления, поврежденные шланги замените
Нарушены зазоры в механизме привода клапанов
Неисправна система зажигания
Двигатель не развивает полной мощности и недостаточно приемист
Неполное открытие дроссельной заслонки
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки	Замените датчик
Недостаточное давление в топливной рампе	См. неисправность «Двигатель не пускается»
Загрязнен воздушный фильтр	Замените фильтрующий элемент
Неисправна система зажигания
Недостаточная компрессия – ниже 1,0 МПа (10 кгс/см2): пробита прокладка головки блока цилиндров прогорание поршней, поломка или залегание поршневых колец   плохое прилегание клапанов к седлам   чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец	Замените прокладку Очистите кольца и канавки поршней от нагара, замените поврежденные кольца и поршень Замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Недостаточное давление масла в прогретом двигателе
Использование масла несоответствующей марки	Замените масло рекомендованным
Разжижение или вспенивание масла из-за проникновения в масляный картер топлива или охлаждающей жидкости	Устраните причины проникновения топлива или охлаждающей жидкости, замените масло
Загрязнение рабочей полости или износ деталей масляного насоса	Промойте или отремонтируйте масляный насос
Засорение масляного фильтра	Замените масляный фильтр
Ослабление крепления или засорение маслоприемника	Закрепите маслоприемник, промойте его фильтр
Чрезмерное уменьшение зазора между маслоприемником и дном масляного картера или повреждение маслоприемника, вызванное ударом о дорожное препятствие	Выправьте деформированный масляный картер, при необходимости замените поврежденный маслоприемник
Увеличенный зазор между вкладышами коренных и шатунных подшипников и шейками коленчатого вала	Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
Трещины, поры в стенках масляных каналов блока цилиндров или засорение масляных магистралей	Отремонтируйте блок цилиндров. При невозможности устранения дефекта замените блок
Неплотная установка заглушек масляных каналов или их отсутствие	Восстановите герметичность заглушек, установите отсутствующие заглушки
Стук коренных подшипников коленчатого вала
Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий, с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала
Недостаточное давление масла	См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»
Ослаблены болты крепления маховика	Затяните болты рекомендуемым моментом
Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников	Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом	Замените упорные полукольца новыми или увеличенной толщины, проверьте зазор
Стук шатунных подшипников
Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания
Недостаточное давление масла	См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»
Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами	Замените вкладыши и прошлифуйте шейки
Стук поршней
Стук обычно незвонкий, приглушенный; вызван «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами	Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне	Замените кольца или поршни с кольцами
Неправильно установлен поршень (смещение отверстия под поршневой палец направлено к левой стороне двигателя	Установите правильно поршень
Повышенный шум газораспределительного механизма
Пониженное давление масла в системе смазки	См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»
Поломка клапанной пружины	Замените пружину
Чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, вызванный их износом	Замените направляющую втулку ремонтной, соответственно развернув в ней отверстие
Износ кулачков распределительного вала	Замените распределительный вал
Стук на холодном двигателе, слышный в течение двух-трех минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами	Стук поршней, исчезающий после прогрева двигателя, не является признаком неисправности. При постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Ослабление крепления шкива коленчатого вала	Подтяните крепление
Кратковременные стуки сразу после пуска двигателя
Использование масла несоответствующей марки (пониженной вязкости)	Замените масло на рекомендованное
Увеличенный осевой зазор коленчатого вала	Замените упорные полукольца
Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике	Замените вкладыши переднего коренного подшипника
Стуки в прогретом двигателе на режиме холостого хода
Ослабление натяжения или износ ремней привода генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления	Отрегулируйте натяжение ремней или замените их
Шум деталей механизма газораспределения	См. неисправность «Повышенный шум газораспределительного механизма»
Использование масла несоответствующей марки	Замените масло на рекомендованное
Увеличенные зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями в бобышках поршней	Замените поршни и пальцы
Увеличенные зазоры между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами	Замените вкладыши и прошлифуйте шейки
Непараллельны оси верхней и нижней головок шатуна	Замените шатун
Неправильно установлен поршень (смещение отверстия под поршневой палец направлено к левой стороне двигателя)	Установите правильно поршень
Сильные стуки в прогретом двигателе при увеличении частоты вращения коленчатого вала
Чрезмерное натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления или появление на нем трещин и разрывов	Отрегулируйте натяжение ремня, замените поврежденный ремень
Ослаблено крепление маховика	Затяните болты крепления маховика требуемым моментом
Чрезмерное увеличение зазоров между вкладышами шатунных и коренных подшипников коленчатого вала	Перешлифуйте шейки под ремонтный размер и замените вкладыши
Повышенная вибрация двигателя
Дисбаланс коленчатого вала	Снимите и отбалансируйте коленчатый вал
Установлены поршни разной массы	Разберите шатунно-поршневую группу, подберите поршни по массе
Нарушены зазоры в приводе клапанов	Проверьте гидротолкатели, неисправные
Неодинаковые значения компрессии в цилиндрах
Подушки подвески силового агрегата сильно изношены или затвердели	Замените подушки
Ослаблено крепление шкива коленчатого вала	Подтяните крепление
Детонационные стуки в двигателе при работе под нагрузкой
Использование бензина с пониженным октановым числом	Залейте бензин с соответствующим октановым числом
Неисправен датчик детонации	Замените датчик
Неисправен электронный блок управления двигателем	Замените блок
Повышенный расход масла
Подтекание масла через уплотнения двигателя	Подтяните крепления или замените прокладки и сальники
Засорена система вентиляции картера	Промойте детали системы вентиляции картера
Износ поршневых колец или цилиндров двигателя	Расточите цилиндры и замените поршни и кольца
Поломка поршневых колец	Замените кольца
Закоксовывание маслосъемных колец или пазов в канавках поршней из-за применения нерекомендованного масла	Очистите кольца и пазы от нагара, замените моторное масло рекомендуемым (см. приложение 3)
Износ или повреждение маслосъемных колпачков клапанов	Замените маслосъемные колпачки
Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок	Замените клапаны или направляющие втулки
Перегрев двигателя
Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения	Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения
Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора	Очистите наружную поверхность радиатора струей воды
Неисправен термостат	Замените термостат
Неисправен электровентилятор системы охлаждения	Проверьте электродвигатели вентиляторов и реле их включения, неисправные узлы замените
Неисправен клапан пробки расширительного бачка (постоянно открыт, из-за чего система находится под атмосферным давлением)	Замените пробку расширительного бачка
Использование бензина с пониженным октановым числом	Залейте бензин с соответствующим октановым числом
Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке
Поврежден радиатор	Отремонтируйте радиатор или замените
Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов	Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов
Подтекание жидкости через сальник водяного насоса	Замените водяной насос
Повреждена прокладка головки блока цилиндров	Замените прокладку
Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке блока цилиндров	Проверьте герметичность блока и головки блока цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали

autorambler.ru

таблица основных признаков и возможных причин поломки, видео о проведении ремонта устройства своими руками

Стартерный узел считается одним из основных в системе зажигания, поскольку его правильная работа позволяет завести двигатель машины. Автовладельцам необходимо знать неисправности стартера и способы их устранения, чтобы в случае поломки самостоятельно решить проблему.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Устройство стартера и принцип его действия

Конструктивно стартерный узел на авто включает в себя следующие элементы:

1. Корпус устройства или сам электромотор. Выполнен в виде цилиндрического механизма. Внутри электродвигателя устанавливаются обмотки возбуждения, а также сердечники.
2. Якорное устройство. Этот элемент выполняется в виде оси, изготовленной из легированной стали. На якорном устройстве устанавливается сердечник, а также коллекторные пластины.
3. Тяговое реле. Используется для подачи напряжения на электрический моторчик стартерного узла от выключателя зажигания. Тяговое реле также предназначено для выталкивания обгонной муфты. Этот элемент оборудуется силовыми контактами, а также подвижной перемычкой.
4. Бендикс или обгонная муфта с приводной шестеренкой. Выполнен в виде роликового устройства, который осуществляет передачу крутящего момента к венцу маховика посредством шестеренки зацепления. Когда выполняется старт двигателя, бендикс отсоединяет приводную шестеренку, а также венец, что способствует сохранности стартерного узла.
5. Щеточное устройство. Используется для подачи тока к коллекторным пластинчатым элементам якорного механизма. Щетки используются для увеличения мощности электрического моторчика, когда стартерный узел выполняет основной рабочий цикл.

На большинстве стартерных устройств конструкция аналогична, все без исключения узлы оснащаются вышеописанными элементами. Различия обычно незначительные и касаются механизма для автоматического отсоединения шестерен. Кроме того, на транспортных средствах с АКПП стартерный узел оснащается дополнительными обмотками. Они используются для предотвращения запуска силового агрегата, когда рычаг трансмиссии расположен в любом режиме, кроме нейтрали или паркинга.

Составляющие компоненты стартерного узла

Весь процесс работы устройства условно проходит несколько этапов:

1. Подключение приводной шестеренки к венцу.
2. Запуск стартерного механизма.
3. Отключение маховика и приводной шестеренки.

Весь цикл работы стартерного устройства авто кратковременный, этот узел не используется при езде автомобиля, а применяется только для пуска ДВС.

Принцип действия стартерного механизма более подробно выглядит так:

1. Водитель проворачивает ключ в выключателе зажигания в положение пуска. Начинается передача тока от аккумуляторной батареи к замку, а затем на втягивающее реле.
2. Приводная шестеренка бендикса входит в зацепление с маховиком.
3. Шестеренка зацепляется, что приводит к замыканию электроцепи и подаче напряжения на электрический моторчик.
4. Производится пуск силового агрегата. В момент, когда обороты последнего будут выше оборотов стартерного узла, обгонная муфта отсоединит приводную шестеренку с валом электрического мотора.

Схема соединения стартерного механизма на примере ВАЗ 2101

Основные причины возникновения неисправностей

Причины неполадок стартерного устройства двигателя можно условно разделить на две категории. Это могут быть электрические либо механические поломки.

Электрические причины

Неполадки в работе стартерного устройства зачастую обусловлены повреждениями электроцепей. Речь идет об электролинии на участке от батареи до стартерного узла. В качестве признаков неисправности можно привести медленное проворачивание коленчатого вала либо его полное отсутствие при попытке старта ДВС.

Для поиска электрической проблемы надо убедиться:

1. В том, что аккумулятор машины не разрядился.
2. В том, что контактные элементы массы качественно зафиксированы.
3. В целостности электропроводки, идущей к контактной составляющей втягивающего реле. Также надо удостовериться в качестве контактного подключения.
4. В том, что контактная составляющая замка зажигания исправна.
5. В целостности электропроводки на участке от АКБ до стартерного узла. Все элементы линии должны обладать качественным контактом.

Если в результате проворачивания ключа в выключательном устройстве зажигания якорный элемент не прокручивается, неполадка обычно заключается в:

• межвитковом замыкании;
• обрывке провода массы;
• коротком замыкании втягивающего реле.

Само реле при этом не срабатывает. При наличии электрических проблем маховик будет проворачиваться с трудом, когда водитель заводит ДВС. Если признаки в неполадке устройства отсутствуют, то его надо снять для визуальной диагностики. Причину следует искать в замыкании пластин либо подгорании коллекторного устройства. Но зачастую проблемы связаны именно с зависанием либо изнашиванием щеточного узла.

Основные электрические неисправности стартерного узла:

• выход из строя втягивающего реле;
• изнашивание щеточного механизма;
• износ коллекторного устройства якоря.

Иван Матиешин в видеоролике рассказал о проблемах электрического характера в работе автомобильных стартерных устройств.

Механические причины

О неисправностях может сообщить отсутствие проворачивания коленвала при работающем стартерном устройстве. При появлении такого признака изначально надо произвести диагностику кольца и рычага обгонной муфты. Также понадобится проверить венец маховика и буферную пружинку.

Причины отсутствия запуска мотора при вращении стартерного узла будут разные:

• поломка пробуксовой муфты;
• поломка либо отсоединение рычага отключения от оси;
• выход из строя буферной пружинки, этот элемент перестает выполнять возложенные на него задачи;
• изнашивание либо выход из строя поводкового кольца.

Если при попытке старта силового агрегата слышен скрежет, то надо произвести диагностику зубцов венца маховика. Необходимо удостовериться, что ход регулировки шестерни выставлен корректно. Также требуется проверка буферной пружинки. Неполадки в работе стартерного узла зачастую обусловлены нехарактерным для его работы шумом.

Требуется визуальная диагностика устройства, причины могут быть следующими:

• износ зубьев шестеренки;
• отсоединение либо ослабление винтов, фиксирующих стартерный узел;
• изнашивание втулок подшипниковых элементов, а также шеек на валу якорного устройства;
• ослабление фиксатора полюса, расположенного внутри стартерного узла, сам якорь в результате этого начинает соприкасаться со стартерной составляющей.

Неполадки в работе стартерного устройства могут появляться не только при запуске ДВС, но и после успешного старта. Самая распространенная проблема связана с продолжением вращения стартера после пуска.

Причины такой механической неисправности следующие:

• изнашивание пружинного элемента, установленного в муфте свободного хода;
• залипание контактных элементов втягивающего реле;
• заедание либо поломка самого реле;
• заклинивание приводного устройства на валу либо рычага;
• изнашивание обратного пружинного элемента замка зажигания.

Если в функционировании стартерного устройства имеются такие неисправности, надо демонтировать клемму от узла и искать проблему. Иногда узел работает некорректно, это может происходить не системно, а время от времени.

О неполадках в работе узла могут сообщить следующие «симптомы»:

1. Стартерный узел включается, но только после нескольких попыток вращения ключа в замке. Это говорит о подгорании контактной составляющей на тяговом реле.
2. Узел проворачивается, но с трудом, аккумулятор машины при этом заряжен полностью. Такая неполадка может сообщить об износе щеточного узла либо появлении выработки на подшипниковом устройстве.
3. После пуска силового агрегата стартерный узел выходит из зацепления, но наблюдается задержка. Проблема может заключаться в изнашивании зубчиков в шестеренке бендикса либо венца маховика.

Канал Автоэлектрика ВЧ подробно рассказал о неисправностях механического характера в работе стартерных механизмов.

С какими неисправностями стартера чаще всего сталкиваются автовладельцы?

Возможные неисправности стартера и способы их устранения зависят от состояния устройства в целом. Восстановление неисправного узла возможно только после точного определения причины.

Стартер не включается

Одна из самых распространенных проблем – стартерный узел не работает вообще. Щелчков втягивающего реле не слышно и якорный элемент не вращается.

Причины неисправности и способы ее устранения

Ремонтировать устройство надо с учетом неисправности:

1. Разряд АКБ либо его поломка. Неисправность аккумулятора может быть связана с окислением контактов на зажимах, разрушением пластин либо механическими повреждениями корпуса. Если корпус поврежден или пластины внутри устройства «посыпались», потребуется замена АКБ. Проблему с разрядом батареи можно решить путем ее подзарядки.
2. Окисление проводов на аккумуляторе. Для устранения неисправности выполняется очистка наконечников, применяется зубная щетка либо мелкозернистая наждачная бумага. Действовать надо аккуратно, чтобы не снять наружный слой.
3. Некачественная натяжка наконечников. Для устранения проблемы наконечники надо подтянуть, чтобы обеспечить качественный контакт.
4. Отключение либо повреждение электроцепи для подключения втягивающего реле. Неисправность надо искать со стороны стартерного устройства либо замка зажигания. Решение проблемы заключается в восстановлении провода путем его замены либо пайки. Устранение неисправности зависит от характера повреждения.
5. Межвитковое замыкание. Проблему надо искать в обмотке втягивающего реле механизма либо в обрыве или замыкании на массу. Проблему межвиткового замыкания можно решить только путем перемотки проволоки на обмотке либо ее полной замены. Второй вариант более предпочтительный, поскольку некачественная перемотка не позволит решить проблему. Обрыв и замыкание контактов следует искать с помощью мультиметра путем прозвонки.
6. Заедание якорного устройства втягивающего реле. Решить проблему можно путем замены реле.
7. Неполадки в работе контактной составляющей замка зажигания. Ремонтировать контакты нецелесообразно, поскольку такой ремонт зачастую результатов не дает. Потребуется снять и разобрать выключатель зажигания, получить доступ к контактной части и заменить ее на новую.

Канал ARBIX рассказал о причинах и решении проблемы, если стартерный узел автомобиля не включается.

Тяговое реле включается, но якорь стартера не вращается или вращается слишком медленно

Щелчки при включении зажигания говорят об активации втягивающего реле. Но стартерный узел может вращаться не интенсивно или вовсе не прокручиваться, что не позволит завести ДВС.

Причины неисправности и способы ее устранения

Причины проблемы:

1. Разряд АКБ. Требуется зарядка устройства.
2. Окисление контактов АКБ либо наконечников кабелей, устанавливающихся на зажимах. Производится очистка контактных элементов.
3. Затяжка фиксации ослабла на контактных винтах втягивающего реле стартерного устройства. Надо затянуть болты.
4. Подгорание коллекторного устройства. Выполняется замена элемента либо всего узла в сборе.
5. Подвисание щеточного механизма либо его критический износ. Щетки можно заменить после снятия и разбора стартерного устройства.
6. Обрыв в электроцепи статорного элемента либо якорного устройства. Требуется детальная прозвонка электролинии для поиска проблемы. Обрыв исправляется путем восстановления электроцепи.
7. Замыкание заизолированного держателя щеточного узла. Положительный контакт может замыкаться на массу.
8. Появление замыкания между пластинчатыми элементами коллекторного устройства. Проблему замыкания можно решить путем замены детали.
9. Межвитковое замыкание на обмоточных элементах якорного устройства либо статора. Потребуется перемотка обмотки. Замыкание может произойти контактов обмотки на массу.

Проверка работы тягового реле:

1. Чтобы произвести диагностику работы втягивающего реле стартерного устройства, к электроцепи питания детали подключается вольтметр.
2. Между ограничительным кольцом и шестеренкой приводного устройства вставляется прокладка, ее толщина составит в диапазоне от 12,8 до 15 мм. Толщину уплотнителя следует подбирать с учетом типа стартерного устройства.
3. Выполняется активация реле. При подаче питания величина силы тока должна составить не более 23 ампер, а параметр напряжения – 9 вольт. Если полученные значения выше, это говорит о неисправности обмотки реле либо приводного устройства механизма. При отклонении значения от номинального выполняется диагностика обмотки на предмет наличия замыкания.

Процедура диагностики замыкания обмоток выполняется посредством использования мультиметра либо контрольной лампочки:

1. Для выполнения задачи вывод обмотки отсоединяется от втягивающего реле.
2. Изолированный щеточный узел приподнимается.
3. От шунтовой катушки обмотки отключается элекроцепь неизолированного держателя щеток. Для этого заранее надо открутить болты, фиксирующие щеточную составляющую.
4. Посредством контрольного светового индикатора 12-вольтное напряжение подключается к выводу обмотки, а также корпусу стартерного устройства. Если после подключения индикатор начал гореть, это говорит о наличии замыкания на массу.

Аналогичным образом выполняется диагностика наличия замыкания на массу щеток, только напряжение надо подключить к корпусу стартерного устройства и заизолированному щеткодержателю. Чтобы удостовериться в отсутствии замыкания коллекторного устройства, щетки надо приподнять, а провода с напряжением подключить к корпусу механизма и коллектору. Загорание светового индикатора говорит о замыкании обмотки. Вышедшие из строя детали подлежат замене.

О диагностике и ремонте тягового реле стартерного узла рассказал пользователь Александр Мовчан.

Тяговое реле включается и сразу выключается (часто повторяющийся стук)

При пуске мотора возможно, что втягивающее реле будет активироваться, об этом сообщат щелчки. Но после включения оно сразу отключается и проблема сопровождается повторяющимся стуком.

Причины неисправности и способы ее устранения

Причины появления проблемы и методы, позволяющие устранять неисправность:

1. Разряд АКБ. В зависимости от износа батареи производится ее подзарядка либо замена.
2. Вырос параметр сопротивления электроцепи питания стартерного механизма. Увеличение сопротивления может быть связано с окислением зажимов на контактах АКБ либо наконечников электроцепей. Для устранения неисправности потребуется зачистка контактных элементов. После очистки зажимы надо плотно затянуть и обработать техническим вазелином.
3. Поломка выключателя зажигания. Для устранения проблемы потребуется демонтаж замка, его полный разбор и ремонт. В зависимости от характера неисправности может понадобиться замена выключателя.
4. Поломка втягивающего реле. Проблема может заключаться в обрыве либо некачественном контакте фиксирующей обмотки, которая крепит реле к корпусу. Производится замена втягивающего реле.

Канал Resta показал процедуру диагностики тягового реле стартерного механизма.

Стартер включается, но коленчатый вал не вращается

Стартер может нормально активироваться при попытке запуска ДВС. Но коленвал не реагирует на действия водителя и не прокручивает силовой агрегат.

Причины неисправности и способы ее устранения

Вкратце о причинах неполадки и вариантах устранения проблемы:

1. Пробуксовывает муфта, отвечающая за свободный ход. Устранение неисправности заключается в замене приводного устройства стартерного механизма.
2. Выход из строя рычага деактивации муфты. Проблема может заключаться в его выскакивании из оси. Для устранения производится промывка нарезки вала и дальнейшая ее обработка смазочной жидкостью (моторным маслом).
3. Выход из строя в результате износа поводкового кольца муфты. Также может быть повреждена буферная пружинка.
4. Залипание либо слабое перемещение приводного устройства на оси вала якорного элемента.

Все описанные в этом разделе проблемы запуска ДВС решаются путем демонтажа стартерного механизма, его разбора и дальнейшего ремонта.

Стартер включается, но шестерня не входит в зацепление

При активации стартерного устройства шестеренка может не входить в зацепление с маховиком. Неисправность часто сопровождается скрежетом, нехарактерным для работы механизма.

Причины неисправности и способы ее устранения

Подробно о причинах неполадок:

1. Не функционирует стартерный узел. Буферная пружинка могла ослабнуть. С такой неисправностью автовладельцы сталкиваются редко, для ее устранения понадобится демонтаж и разбор механизма. Если пружинка ослабла, то она подлежит замене. Как вариант, можно полностью заменить стартерный узел.
2. Появление забоин на зубчиках шестеренки приводного устройства. Также забоины могут появиться на зубчиках венца маховика. Для устранения проблемы потребуется воспользоваться напильником либо другим абразивным инструментом. Если износ приводного устройства серьезный, то производится его замена. То же самое касается зубчатого венца маховика.
3. Некорректная регулировка хода шестеренки приводного устройства, а также момента замыкания контактных элементов на замке. Ликвидация неисправности заключается в регулировке хода и момента замыкания. Важно, чтобы контактные элементы правильно замыкались именно на втягивающем реле.

О признаках и причинах повреждения шестеренки обгонной муфты или бендикса рассказал канал MegaDetection.

Стартер после пуска двигателя не отключается

Стартерный узел может вращаться и запускать мотор, но после старта силового агрегата механизм не отключается. Если это произошло, то нельзя допустить длительного функционирования узла. Надо сразу деактивировать зажигание и отсоединить провод от тягового реле.

Причины неисправности и способы ее устранения

Неисправности, которыми может быть обусловлена эта проблема:

1. Заклинивание приводного рычага на валу якорного устройства либо залипание контактных элементов втягивающего реле. Потребуется полный разбор стартерного механизма для диагностики проблемы. Устранить неисправность получится только после ликвидации причины залипания.
2. Замыкание контактных элементов в выключателе зажигания. Производится замена контактной составляющей либо всего замка в сборе. На многих авто ключ от выключателя зажигания используется для открытия двери багажного отсека, а также дверного замка водительской двери. Если поменяется замок либо личинка выключателя, то новый ключ не сможет использоваться для открытия двери или багажника. Потребуется смена личинок и на этих замочных изделиях.
3. Заедание самого замка. Решение проблемы заключается в смене выключательного устройства.
4. Замыкание в обмотке реле стартерного механизма либо заклинивание устройства. Восстановление работы узла возможно только в результате замены детали на новую.
5. Перекос стартерного узла, который произошел в результате ослабления фиксации устройства на корпусе машинного мотора. Устранение неполадки заключается в выравнивании узла и его качественной фиксации на двигателе автомобиля.
6. Повреждение либо износ пружинного элемента, установленного в замке. Выключательное устройство надо демонтировать и разобрать для поиска причины проблемы. При возможности производится замена пружинки. Если неисправны другие узлы механизма, то замок подлежит замене.
7. Физическое повреждение либо потеря эксплуатационных качеств возвратных пружинных компонентов стартерного узла. Речь идет о растяжке деталей. Причина может заключаться в работе втягивающего реле.

Подробнее о причинах работы стартерного узла после отключения зажигания на примере классических моделей ВАЗ рассказал Sergey Kisiletskiy.

Повышенный уровень шума при вращении якоря стартера

Стартерный механизм может запускать двигатель. Но при вращении якорного устройства наблюдаются шумы, нехарактерные для нормальной работы узла.

Причины неисправности и способы ее устранения

Причины неисправности:

1. Ослабленный фиксатор стартерного механизма к колоколу сцепления. Можно попытаться пошатать узел рукой. Если чувствуется люфт, надо подтянуть гайки, фиксирующие стартер к двигателю с необходимым моментом. После крепления выполняется пуск двигателя для диагностики.
2. Изнашивание втулок подшипниковых деталей либо шеек, расположенных на валу якорного устройства. Все составляющие элементы меняются на новые.
3. Выход из строя либо частичное повреждение зубчиков, расположенных на шестеренке приводного устройства или венца маховика силового агрегата. Диагностировать неисправность можно посредством демонтажа механизма и визуального осмотра отверстия колокола сцепления. Для устранения неполадки надо выполнить замену маховика, венца либо переворота последнего. Чтобы поменять венец, надо удалить отработавшую деталь, прогреть новую и пока она горячая, установить на маховик. Если перевернуть венец, то перед демонтажем он прогревается и извлекается, а затем нагревается еще раз и монтируется на место.
4. Повреждение крышки со стороны приводного устройства. Корпус подлежит замене. Найти новый может быть проблематично, тогда выполняется полная замена узла.
5. Ослаб фиксатор тягового реле в корпусе механизма. Из-за этого шестеренка будет перемещаться не полностью. Потребуется подтяжка фиксатора.
6. Скользящая муфта стартерного устройства перемещается некорректно, в результате чего шестеренка не устанавливается на место. Причина зачастую заключается в загрязнении вала. Устранение проблемы состоит в демонтаже стартерного механизма и очистке вала. После прочистки его надо обработать качественной консистентной смазкой. Перед установкой устройства на место нужно продиагностировать перемещение шестеренки.
7. Проблема может состоять в вилке, которая перемещает скользящую муфту. Этот элемент может выйти из строя либо деформироваться при длительной эксплуатации. Вилка подлежит замене.

Если при пуске ДВС проявляется металлический звон, вероятнее всего, от корпуса узла откололся кусок. Причин, которые могут привести к этой неисправности, довольно много. Заниматься привариванием отколовшегося куска целесообразно при наличии сварочного оборудования. Найти отдельно так называемый клюв корпуса, который обычно откалывается, сложно. Поэтому целесообразно будет произвести полную замену корпуса или узла.

Если слышен визг и силовой агрегат запускается через раз, то причину надо искать в бендиксе. Бендикс или обгонная муфта используется для соединения шестеренки с валом электрического моторчика в момент пуска ДВС. Для поиска проблемы потребуется произвести демонтаж и разбор стартерного механизма.

Решение проблемы состоит в следующем:

1. Производится спрессовка упорной втулки с места монтажа. Элемент надо аккуратно извлечь из оси, где он установлен.
2. С помощью отвертки с плоским лезвием надо поддеть и произвести демонтаж стопорного кольца.
3. Выполняется демонтаж бендикса. Обгонная муфта изымается из посадочного места вместе с шестеренкой.
4. Ремонтировать бендикс в гаражных условиях проблематично и нецелесообразно. Поэтому производится его замена на новое устройство. Дальнейшая сборка узла выполняется в обратной последовательности.

Полезные рекомендации касательно диагностики стартерного устройства приведены каналом Специалист Автодиагност.

Сводная таблица основных неисправностей стартера

Таблица “Причины поломок и способы их устранения”.

Поломка	Причина неполадки	Варианты ремонта
Стартерный узел не активируется	Разряд АКБ либо ее поломка	Подзарядка АКБ либо ее замена. При повреждении внутренних составляющих зарядка аккумулятора нецелесообразна. Перед подзарядкой надо проверить и долить раствор электролита в банки, если есть необходимость
	Плохой контакт в соединении проводов, обрыв электролинии. Речь идет о кабелях питания и управления стартерным механизмом	Подтянуть ослабленные контакты в электроцепях питания и управления механизмом. Если обнаружены поврежденные кабели, они подлежат замене
	Закисление контактов на зажимах батареи	Закисленные клеммы устройства подлежат очистке наждачной бумагой. После прочистки контакты нужно обработать смазочным веществом, в качестве которого рекомендуется использовать технический вазелин
	Некорректно функционирует реле активации механизма либо выключательного устройства зажигания	Производится полная замена детали
	Неполадки в работе втягивающего реле. Возможен обрыв обмоток либо замыкание. Может заедать якорное устройство либо сместиться контактный диск	Производится замена реле после снятия и разбора механизма
	Появление замыкания в обмотках стартерного узла	Выполняется перемотка обмоток проволокой либо замена механизма
Стартерный узел активируется, но вал мотора не прокручивается	Поломка механизма. Причина может заключаться в плохом смещении приводного устройства по шлицам, установленным на валу. Возможна пробуксовка обгонной муфты приводного узла. Причина может заключаться в выходе из строя рычага приводного механизма, а также буферном пружинном элементе либо поводковой муфте	Требуется демонтаж и полный разбор всего устройства. Вышедшие из строя детали подлежат замене
Производится активация тягового реле, но коленчатый вал не прокручивается. Возможно прокручивание якоря, но это происходит медленно	Сильный разряд батареи	Подзарядка устройства либо его замена, если в этом есть необходимость
	Закисление контактов на АКБ	Прочистка поверхности контактных составляющих на зажимах и их затяжка
	Некачественная затяжка гаек, которые фиксируют электроцепи на выводах втягивающего реле	Затяжка гаек
	Неполадки в работе стартерного механизма. Это может быть плохой контакт на электроцепях, закисление либо загрязнение коллекторного устройства моторчика, изнашивание или зависание щеток, замыкание на землю. Иногда причина кроется в ослабленных пружинных элементах щеткодержателей, заклинивании якорного устройства либо замыкании обмоток на детали	Производится демонтаж и ремонт стартерного узла с заменой основных составляющих устройства
При прокручивании якорного устройства узел издает много шума	Некачественная фиксация стартерного узла	Требуется затяжка винтов, которые фиксируют механизм
	Произошло повреждение зубчиков шестеренок стартерного узла либо зубчатой составляющей маховика силового агрегата	Стартерный узел меняется полностью либо производится замена или ремонт зубчиков шестеренок. Потребуется демонтаж и разбор узла. Если повреждена зубчатая составляющая венца маховика силового агрегата, то она меняется полностью
	Неполадки в работе стартерного устройства. Возможно изнашивание опорной медно-графитовой втулки, поломка обгонной муфты либо износ подшипниковых устройств. Вероятно повреждение шеек вала якорного устройства. Проблема может заключаться в ошибках, допущенных при монтаже узла на мотор	Производится полная замена механизма либо его ремонт, который требует демонтажа и разбора устройства. Если ошибки были допущены при установке механизма, его надо переустановить и качественно зафиксировать. Возможно, узел был перекошен при монтаже
Мотор заводится, но стартерный узел не выключается	Ключ зажигания заедает в выключателе, когда он устанавливается в положение АСС	При появлении проблемы надо остановить ДВС и извлечь ключ. Требуется демонтаж и ремонт выключателя зажигания
	Появление замыкания на контактной составляющей выключательного устройства	Надо остановить ДВС и отсоединить клеммы от АКБ. Выполняется демонтаж выключательного устройства и его разбор. Требуется замена контактной составляющей
	Неполадки в работе стартерного узла. Возможно заедание приводного устройства на валу якорной детали либо залипание контактных элементов реле	Выполняется снятие и разбор механизма с его последующим ремонтом
Реле щелкает, но сразу после активации отключается	Разряд батареи	Заряд или замена устройства
	Выросло сопротивление в электроцепи управления механизмом	Зачистка клеммных зажимов АКБ с дальнейшей затяжкой и обработкой смазочным средством. В качестве последнего используется технический вазелин
	Поломка выключательного устройства зажигания	Замена либо ремонт механизма. Для этого потребуется его демонтаж и разбор
	Неполадки в работе втягивающего реле. Проблема может заключаться в некачественном контакте либо обрыве цепи в обмотке реле. Некачественный контакт может быть между обмоткой и корпусом реле	Полная замена втягивающего реле
Стартерный узел активируется, но шестеренка не заходит в зацепление	Ослаб буферный пружинный элемент механизма	Полная замена стартерного узла либо непосредственно пружинки. Для выполнения ремонта узел полностью разбирается
	Появление выбоин на зубчиках шестеренки приводного устройства. Забоины могут образоваться на зубчиках венца маховика силового агрегата в результате длительного износа	Для устранения выбоин используется напильник, узел надо полностью разобрать

Фотогалерея

Некоторые причины неработоспособности стартерного механизма можно увидеть на фото.

Техника безопасности и полезные советы автовладельцам перед началом ремонта стартера своими руками

Нюансы безопасности, а также советы, которые надо учесть при выполнении самостоятельного ремонта устройства:

1. Перед выполнением демонтажа стартерного узла надо произвести отключение клеммных зажимов от аккумулятора. Как минимум отсоединяется минусовая клемма батареи.
2. При выполнении диагностических действий узел, снятый с двигателя, надо качественно закрепить в тисках.
3. Для осуществления вращения якорного устройства без зацепления с маховиком мотора потребуется ток, хоть и небольшой. При диагностике выполненного ремонта нельзя использовать тонкие кабели. При проверке требуется обеспечение качественного контакта на силовых электроцепях.
4. Если производится ремонт коллекторного устройства, перед выполнением задачи надо ознакомиться с сервисной документацией к авто. В ней указываются все показатели зазоров и диаметров. Также рекомендуется ознакомиться с моделью стартерного узла.
5. После проведения ремонта при дальнейшей сборке надо соблюдать порядок монтажа дистанционных шайб. Эти детали предназначены для ограничения осевого люфта. Для правильной сборки стартерного механизма при разборке узла рекомендуется выставить метки или сделать фото. Так можно упростить процедуру сбора.
6. Смазке подлежит исключительно планетарное редукторное устройство механизма. Для этого допускается применение специального смазочного вещества консистентного типа, предназначенного непосредственно для ШРУСов. Не допускается обработка смазкой поверхности меднографитовых втулок. Это приведет к тому, что вещество будет собирать пыль и только загрязнит узел.
7. Перед разбором стартерного узла обязательно производится очистка наружной поверхности устройства от загрязнений. Для выполнения этой задачи используются кисти с волосяными щетками, а также чистые и сухие тряпки.
8. Когда устройство будет разобрано, все компоненты механизма должны быть промыты и просушены. Составляющие металлические элементы конструкции очищаются в емкостях с керосином либо раствором щелочи. Если на деталях имеются обмотки, их надо обработать тряпкой, смоченной в топливе. После этого они подвергаются обдуву сжатым воздухом и просушиваются около двух часов. Фетровые уплотнительные элементы промываются бензином.
9. Все царапины и выбоины на компонентах устройства удаляются с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. После обработки используется шлифовка деталей. Восстановление поверхности коллекторного устройства выполняется посредством проточки с дальнейшей шлифовкой. Для ликвидации дефектов на резьбовых соединениях придется использовать так называемый ввертыш, обладающий соответствующей резьбой. Нарезка резьбы в данном случае будет невозможна.
10. Процедуру замера вала якорного устройства надо производить до разбора узла. Выполнение измерения осуществляется пальцами путем шатания вала в разных направлениях. Если зазор существенный, то производится замена втулок и замер выработки непосредственно на валу. Процедура измерения осевого люфта выполняется посредством штангенциркуля.
11. Рабочая обгонная муфта может вращаться исключительно в сторону вращения стартерного узла. Для демонтажа этого элемента надо по валу сдвинуть ограничительное кольцо, а затем демонтировать стопорный элемент. При выполнении промывки обгонной муфты не допускается применение очистительных средств в аэрозолях. Их использование может привести к удалению внутреннего смазочного материала бендикса.

Видео «Пример самостоятельной переборки стартерного узла»

Канал Onotole Channel привел пример самостоятельной переборки и ремонта стартерного устройства от производителя Bosch с указанием основных моментов этого процесса.

avtozam.com

устранение неисправности — это… Что такое устранение неисправности?



устранение неисправности

129 устранение неисправности: Действия, проводимые после диагностирования неисправности для восстановления работоспособного состояния изделия.

129 устранение неисправности : Действия, проводимые после диагностирования неисправности для восстановления работоспособного состояния изделия.

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

• устранение неисправностей, обнаружение отказа
• устранение несоответствия

Смотреть что такое «устранение неисправности» в других словарях:

• устранение неисправности — устранение дефекта устранение отказа — [Л.Г.Суменко. Англо русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.] Тематики информационные технологии в целом Синонимы устранение дефектаустранение отказа EN failure… …   Справочник технического переводчика

• время устранения неисправности — 147 время устранения неисправности: Часть оперативной продолжительности корректирующего технического обслуживания, потраченная на устранение неисправности. Источник: ГОСТ Р 27.002 2009: Надежность в технике. Термины и определения оригинал… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ГОСТ Р 27.002-2009: Надежность в технике. Термины и определения — Терминология ГОСТ Р 27.002 2009: Надежность в технике. Термины и определения оригинал документа: A(t): Вероятность того, что изделие в данный момент времени находится в работоспособном состоянии. Определения термина из разных документов: A(t) l… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ремонт — 3.10 ремонт: Комплекс операций по восстановлению исправности и работоспособности, восстановлению технического ресурса ЭПС или его составных частей. Источник: ГОСТ Р 52278 2004: Электроподвижной состав моно …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ГОСТ Р 53480-2009: Надежность в технике. Термины и определения — Терминология ГОСТ Р 53480 2009: Надежность в технике. Термины и определения оригинал документа: 120 автоматическое техническое обслуживание : Техническое обслуживание, выполняемое без вмешательства человека. Определения термина из разных… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• время — 3.3.4 время tE (time tE): время нагрева начальным пусковым переменным током IА обмотки ротора или статора от температуры, достигаемой в номинальном режиме работы, до допустимой температуры при максимальной температуре окружающей среды. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• «Королева пехоты» в аравийской пустыне —        Тем, кто знаком с различной бронетанковой техникой не понаслышке, формы и технические характеристики боевой машины пехоты БМП 3 сейчас по прошествии более чем десяти лет с момента принятия ее на вооружение не вызывают удивления. Еще в… …   Энциклопедия техники

• STS-133 — Эмблема Полётные данные корабля …   Википедия

• Дискавери STS-133 —  п· Полётные данные корабля Название корабля STS 133 Орбитальный модуль «Дискавери» Полёт шаттла № …   Википедия

• исправление дефекта — устранение неисправности — [Л.Г.Суменко. Англо русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.] Тематики информационные технологии в целом Синонимы устранение неисправности EN defect attack …   Справочник технического переводчика

normative_reference_dictionary.academic.ru

Основные неисправности стиральных машин и их устранение

Поломка стиральной машины — это всегда неприятно. Надежный и полезный помощник внезапно становится проблемой, источником протечек и загрязнений. Однако некоторые неисправности стиральных машин легко диагностировать, а в некоторых случаях и ликвидировать самостоятельно. А причиной еще ряда проблем является банальная невнимательность.

Причины поломки стиральных машин

Стоит понимать, что привычная стиральная машинка автомат — очень сложное техническое устройство. Оно напичкано датчиками, проводкой, электроникой. Если речь идет о самых современных моделях, в них к внушительному списку чувствительных узлов добавляется еще и блок компьютеризированного контроля и управления.

Поломки стиральных машин происходят как из-за сугубо эксплуатационных условий, так и по причине несоответствия параметров рабочей среды или питания. Краткий список можно сформировать следующим образом:

• недостаточное давление жидкости, или гидравлический удар при ее подаче с воздушными пробками;
• вода на входе плохого качества: слишком жесткая или содержит взвесь крупных механических частиц;
• неправильные параметры питающей сети, слишком высокое или низкое напряжение, его резкие перепады;
• неверная установка устройства, ошибки в эксплуатации или игнорирование указаний производителя;
• неправильное подключение к электросети;
• посторонние предметы в белье: монеты, заколки и другие.

Причины поломки стиральной машины включают в себя эксплуатационные условия. Например, недостаточная степень вымывания порошка из-за его комкования. Исправление таких проблем заключено в регулярном обслуживании устройства. В инструкции к конкретной модели всегда приводится метод содержания в простое, способы промывки, а также перечень операций, которые нужно делать после стирки.

Основные неисправности

Некоторые причины неисправности стиральной машины можно диагностировать в домашних условиях. Часть из них элементарно нейтрализуются. Понимание происхождения других позволит снизить стоимость ремонта или провести его самостоятельно.

Машинка не включается

Стиралка может не включаться по целому ряду причин. Самый неприятный случай, который требует дорогостоящий ремонт, — полный выход из строя блока электронного управления. При этом на дисплее может даже не высвечиваться ошибка. Однако стоит действовать последовательно и начинать проверку с простых возможных причин.

1. Проверяется, включена ли машинка в розетку.
2. Следует удостовериться, что аварийный автомат включается и выключается в нормальном режиме.
3. Отключив машинку от сети, проверяют состояние кабеля подачи напряжения.
4. Тестером убеждаются в наличии напряжения в розетке.

Если на этапе таких простых проверок обнаружены недостатки, их ликвидируют. Кабель питания нельзя заматывать изолентой, делать свивки проводов и другим кустарным способом пытаться устранять обрыв. Провод нужно менять полностью. Стиралка потребляет большой ток, поэтому якобы отремонтированный кабель может стать причиной короткого замыкания, пожара или поражения током.

Другие случаи, когда стиралка не включается, связаны с блокировкой, которую устанавливает электронная система. Современные модели имеют встроенную диагностику. Ошибка, которая отображается на экране, может помочь определить неисправность. В стиралках, не оснащенных дисплеем, предусмотрена другая система сигнализации. Как правило, на панели управления будет мигать определенная комбинация светодиодов.

Проблемы с нагревом, поступлением и сливом воды

Отсутствие нагрева воды во время стирки четко показывает на сбой работы ТЭНа. Неполадка может быть вызвана полным выходом элемента из строя, когда на его поверхности накапливается избыточное количество накипи и снижается отвод тепла.

Но в некоторых машинах существует проблема недостаточной площади контакта. На клеммах ТЭНа отгорают подводящие напряжения провода. Устранение проблемы потребует разобрать корпус, зачистить контакты и немного поработать паяльником.

Несоблюдение температурного режима указывает на неполадки датчиков контроля или блока управления. Данная группа проблем — довольно необычное явление. Здесь требуется вмешательство квалифицированного мастера.

Частые поломки выглядят как проблемы с циркуляцией жидкости. Если машинка не набирает воду, первым делом проверяют состояние входного фильтра. Для этого откручивают подводящий шланг и вынимают сеточку. При подаче жесткой воды она засоряется солями и может полностью перекрывать воду.

Еще одна причина отсутствия набора жидкости — поломка или сбои в работе прессостата. Данный узел можно проверить, если есть достаточно навыков для аккуратной разборки корпуса.

Элементарный способ тестирования первичной работоспособности прессостата: приложив изделие к уху, подуть в трубочку, надетую на входной патрубок. Если не слышно щелчков, нужно менять узел или обращаться за помощью к специалистам. Дело в том, что параметры прессостата устанавливаются в заводских условиях, и менять их не рекомендуется.

Основные поломки стиральных машин: прекращение слива воды или выливание жидкости сразу после ее набора. Самая сложная причина заключается в выходе из строя насоса откачивающей помпы. В некоторых случаях машинка может сливать воду непосредственно во время выполнения программы, или прерывая ее выполнение. В этой ситуации нужен ремонт и вмешательство квалифицированного мастера.

Однако все может быть гораздо прозаичнее. Некоторые модели стиралок требуют определенного подъема верхней точки выходного шланга над уровнем пола. Если неправильно разместить трубку, ведущую в канализацию, машина может не сливать воду, блокировать работу помпы, позволять жидкости сразу уходить в канализацию. Поэтому чтение и выполнение инструкций по установке агрегата — обязательно. Это поможет избежать неприятных проблем, а в отдельных случаях защитить дом от протечек.

Слабый отжим белья

Если машина совсем не отжимает или слабо отжимает белье, проблема может крыться в следующем:

• Банальная ошибка в использовании. Часто встречается в электронно управляемых машинах, позволяющих задавать скорость вращения барабана. Пользователь просто забывает переключить режим.
• Неисправности механического регулятора, отключающего отжим. Ликвидируется заменой элемента управления или чисткой его контактов.
• Барабан перегружен. При чрезмерном количестве белья вода не может быстро перемещаться к границам бака для отвода. Нужно разделить загруженные вещи на две части и отжать их отдельно.
• Белья слишком мало или оно распределилось по барабану неравномерно. В этом случае система контроля определит дисбаланс и не позволит двигателю развить высокие обороты.

Есть и проблемы, связанные с неполадками электрической части. К примеру, сточенные щетки двигателя не позволяют передать на его обмотки достаточно мощности. Или приводной ремень растянулся и проскальзывает по шкивам, не давая крутить барабан с надлежащей скоростью.

Более сложной проблемой является частичный выход из строя обмоток двигателя. В этом случае привод не развивает нужную мощность. Случаются сбои в работе тахометра, считающего число оборотов. Самый дорогостоящий случай — неполадки электронного блока управления. Все перечисленные в этом абзаце проблемы требуют вмешательства квалифицированного специалиста.

Проблемы с модулем управления

Единственно верный способ ликвидации неполадок модуля электронного управления стиральных машин — вызов квалифицированного специалиста. Только в условиях мастерской можно определить неисправный элемент и произвести его замену. Простыми домашними приборами можно только проверить целостность входящих и выходящих проводов, используя индикатор цепи.

Неполадки модуля управления могут проявляться самым разным образом. Это может быть отказ в выполнении выбранной программы, неверное следование сценарию, неправильный контроль параметров нагрева и оборотов.

Большинство современных машинок имеют собственную систему самодиагностики блока управления. При выявленных проблемах устройство отказывается работать, а на дисплей выводится ошибка.

Появление стука при работе стиральной машины

Если машинка вибрирует и стучит при первом же запуске, причина проста. Во время установки не были удалены транспортировочные болты. Они обычно находятся на задней стенке корпуса, а необходимость их вывинчивания четко указана в инструкции по эксплуатации.

Еще одна причина появления стука — неверная установка агрегата. Машинка должна выставляться по уровню, для чего на ее дне есть регулируемые ножки.

Стук может возникать из-за посторонних предметов внутри барабана, а также из-за их попадания между его внешней частью и элементами корпуса машинки. Поэтому перед загрузкой белья нужно тщательно проверять карманы и прочность крепления пуговиц. Такая простая мера позволит избежать не только беспокоящего звука, но и более серьезных проблем.

Появляющийся неожиданно во время постоянной эксплуатации стук может вызываться неравномерным распределением белья в барабане, в том числе при превышении веса загрузки. Более сложные неполадки выглядят следующим образом:

• Износ амортизаторов. Для проверки бак притягивается к дверке и отпускается. Если он долго качается, а не сразу встает на место, то амортизаторы нужно менять.
• Неисправности подшипников. Для проверки нужно потянуть бак вверх. Если есть заметное или сильное смещение, нужно менять подшипники.
• Износ уплотнителей. Для проверки нужно снять заднюю крышку корпуса. Обнаруженные потеки ржавчины в зоне вала барабана — явный признак проблемы. В некоторых случаях двигатель может излишне громко гудеть при попытке начать вращение барабана.

При периодическом или часто возникающем стуке, а также проблемах с недостаточным отжимом, прежде всего стоит попробовать крутить барабан вручную. Если слышен тихий скрежет или повторяющийся звук трения железа о железо — значит, нужно вызывать мастера для замены подшипникового блока.

Неприятный запах после стирки

Причина неприятного запаха после стирки или пятен на белье — плесень и грязь, которые скопилась в отдельных узлах машинки. Основа решения проблемы заключается в профилактике. Машину нужно протирать после стирки, вымывая остатки порошка из приемного отсека. Кроме этого, не рекомендуется устанавливать устройство в сыром помещении, а в перерывах в работе надо держать с открытой дверкой для сушки и вентиляции.

Самый простой способ удаления плесени и грязи — несколько раз запустить длинную программу с максимальной температурой. Между стирками внутренностям машинки нужно дать как следует высохнуть.

Удалять плесень и грязь можно с помощью специальных средств. Дополнительно, средства типа Калгон способны бороться с накипью. Они не удаляют известковый налет, а замедляют или прекращают его накопление. Средства связывают соли и позволяют им выводиться вместе с водой, не образуя прочного слоя на конструкционных элементах машинки.

Полезные советы по устранению поломок

Приведенные советы по ликвидации неисправностей могут не понадобиться, если постоянно обращаться с машинкой правильно. Самый простой способ защиты электроники — отключение от сети. Вилку питания между стирками нужно вынимать из сети (или отключать защитный автомат). Рекомендуется также перекрывать подачу воды, чтобы надолго сохранить работоспособность датчиков и клапанов подачи.

При ликвидации проблем своими руками ни в коем случае не следует действовать примитивно и спешить. Не нужно пытаться чинить кабель питания, он заменяется полностью. Перед любой работой следует отключить машинку от сети, исследовать место проведения операции, подобрать подходящий инструмент.

Действовать нужно внимательно и аккуратно. Если нет полной уверенности в причинах поломки и в способности их устранить, рекомендуется вызывать квалифицированного специалиста.

remonteha.ru

Устранение неисправностей и ремонт ПК своими руками на 100% (А. Ю. Газаров, 2011)

Глава 3

Диагностика неисправностей

Общие рекомендации поиска неисправностей

ПК сломаться весь сразу не может. Крайне редко выходят из строя более одного модуля, поэтому задачей является локализация дефекта. Но нужно не только устранить дефект, заменить неисправную деталь, но и понять, что явилось причиной неисправности, что послужило основой отказа. Не исключено, что после починки компьютера через определенное время дефект повторится, если не устранить скрытую причину.

Не полагайтесь на советы знакомых, чей-то случайный опыт, стандартные рекомендации. Всегда старайтесь разобраться во всем самостоятельно. Не торопитесь «выносить приговор», определите истинную причину неполадки. Может случиться так, что ваш вывод окажется ошибочным и причина будет заключаться в другом. При ремонте проверяйте все последовательно, вам нужно убедиться в реальном положении вещей, а не доверять вторичным признакам.

Некоторые небольшие неполадки могут проявиться позже, и хорошо, если вы выявите их при проведении профилактики ПК. Ее следует проводить регулярно – как отдельных компьютеров, так и сервера, если вы обслуживаете сеть. Такой подход защитит ПК от накопления большого числа ошибок, которые могут привести к резкому отказу системы.

В целом схема ремонта выглядит так.

Вначале нужно провести диагностику и локализовать неисправность. Для этого могут понадобиться различные виды работ: визуальный осмотр, тестирование с помощью специальных программ, проверка с помощью специальных приборов. Для выполнения ремонта обычно требуется разборка ПК. Разбирайте компьютер, принтер, монитор и т. д. только в выключенном состоянии, никогда не оставляя сетевой кабель подключенным.

Затем производится непосредственно ремонт устройства: замена неисправного блока, платы или замена элемента на плате, восстановление нарушенного контакта и т. д.

После ремонта может понадобиться регулировка и диагностика, и затем сборка, после чего нужно обязательно проверить устройство на работоспособность.

Вначале проверьте самые простые, вероятные и легкоустранимые неполадки – нет смысла разбирать корпус, проверять материнскую плату или оперативную память, если случайно выключена на задней стороне корпуса кнопка включения БП.

Итак, рассмотрим вкратце возможные неисправности.

Процесс диагностики полностью «мертвого» компьютера наиболее сложен.

Прежде всего, проверьте кабели, правильно ли они подключены, плотно ли соединены разъемы, нет ли дефектов в самом кабеле. Очень многие проблемы оказываются связанными именно с кабельными соединениями. Отключите все кабели, оставьте самые необходимые и последовательно добавляйте остальные соединения, каждый раз выключая ПК и проверяя работоспособность.

С ПК может случиться все, что угодно. Если случайно попала жидкость, немедленно отключите питание и просушите. Сушить не следует с применением нагревательных приборов. Затем осмотрите внимательно поверхность плат и т. д. Если увидите следы замыкания, почернения, вздутия, то такая плата, скорее всего, уже неработоспособна. Кроме того, может произойти частичное повреждение. Например, может выйти из строя слот для видеокарты, а сама МП будет работать нормально на видеоадаптере PCI либо с использованием встроенного видеоконтроллера. Но не обязательно. Все зависит от степени повреждения. В таком случае возможен ремонт платы в сервис-центре. В домашних условиях обычным паяльником заменить неисправный разъем (микросхему) не получится, так как необходимы специальные паяльные станции, насадки, комплектующие. Возможным решением может быть полная замена материнской платы.

Пожар, возгорание, сильное тепловое воздействие отрицательно скажутся на ПК. Можно протестировать его и заменить неисправные комплектующие, элементы. Как правило, воздействие повышенной температуры свое дело сделает. Общий перегрев материалов, из которых сделаны комплектующие, приведет к изменению их свойств. Со временем с большей вероятностью появятся новые неполадки, так как повышенная температура приводит к ухудшению параметров элементов и изменению в работе электрической схемы.

Особую опасность могут представлять собой насекомые, грызуны, а также и домашние животные. Поэтому в местах, где вероятно попадание внутрь ПК насекомых, грызунов, не оставляйте открытым системный блок. Всегда надевайте крышку, а на задней панели корпуса должны быть установлены все заглушки слотов.

Если обнаружены механические повреждения, то следует определить, повлияют ли они на работу электроники. Если есть подозрение, то лучше перед включением ПК отдельно проверить и отремонтировать соответствующие комплектующие.

Приступив к ремонту ПК, сразу убедитесь, что исправны монитор и видеокарта (можно просто заменить их временно для тестирования заведомо исправными). Пригодится работающая видеокарта с разъемом, соответствующим разъему ремонтируемого ПК (AGP или PCI-E). Вполне сгодится устаревший, но работающий идентичный видеоадаптер.

Убедившись, что монитор исправен, протестируйте видеокарту проверкой на другом ПК или установкой в ремонтируемый системный блок исправной карты.

Определить неисправность системного блока в первом приближении можно по звуковым сигналам BIOS, сообщениям на дисплее.

Перед тем как разбирать системный блок и тестировать «железо», определите, не является ли причиной неполадки программное обеспечение ПК. Нередко проблема заключается в неправильной работе приложений, операционной системы, неправильно или не установленных драйверов. Также убедитесь в том, что компьютер не заражен вирусами. Попробуйте загрузиться с компакт-диска, на котором установлена ОС для проверки системы. Если все в порядке, вряд ли здесь причина заключается в аппаратной части.

Чтобы провести более детальную проверку ПК, нужно открыть системный блок. Для этого отсоедините ПК от сети, открутите винтики, которыми крепятся боковые крышки корпуса, или отожмите защелки, на которых они фиксируются.

Неисправности жесткого диска, привода компакт-диска и дополнительных плат определить проще, и мы их рассмотрим в соответствующих главах. Сложнее определить неисправность материнской платы.

Вначале сбросьте настройки BIOS, перезагрузите компьютер и войдите в программу настройки BIOS, проверьте установки, при необходимости настройте параметры правильно.

Если проблема не устранена, проделайте следующее:

Отсоедините все карты от материнской платы (модем, сетевой контроллер, звуковую карту и т. д.), оставьте только видеокарту. Отсоедините питание от жесткого диска, дисководов и т. д. Отсоедините от МП все шлейфы, провода кнопки «Reset» и включите БП. Если БП работает нормально и светодиод «Power» на лицевой панели компьютера светится, попытайтесь «запустить» системную плату.

Если на дисплее есть сообщение об инициировании видеокарты, а затем производится тестирование оперативной памяти, войдите в программу Setup. Отключите в ней винчестер и дисководы, перезагрузите компьютер и посмотрите, появилось ли на экране сообщение о невозможности загрузить систему. Если это так, то условно системную плату можно считать работоспособной и путем последовательной установки других карт можно обнаружить, какая из них приводит к неисправности. Ее следует заменить.

Если видеокарта и монитор по-отдельности проверены и исправны, но нет никаких сообщений на экране после включения питания, то неисправными могут оказаться процессор, оперативная память, системная плата. Попробуйте последовательно заменить оперативную память и процессор. Если оперативная память компьютера неисправна, ПК сообщит об этом с помощью звуковых сигналов.

Наконец, причина неисправности может заключаться в материнской плате. Возможных вариантов может быть несколько. Если плата полностью неисправна, она не запустится. Скорее всего, ее придется заменить. Плата может работать нестабильно и служить причиной «зависаний», «торможений» в работе ПК. Также на плате могут быть неправильно или неплотно подсоединены кабели, различные устройства. Возможны еще неполадки, связанные с корпусом, блоком питания. Иногда дефект связан с попаданием в ПК винтика, посторонних металлических предметов, неправильной сборкой. В таком случае рекомендуется полностью разобрать ПК и собрать заново.

Не исключено неправильное крепление системной платы.

Одной из проблем в случае неработоспособности ПК может оказаться короткое замыкание. Причина его может заключаться в неисправных комплектующих, кабелях, неправильном подключении, попадании металлических предметов между платой и корпусом или на поверхность платы.

Это весьма условная схема поиска неисправностей. На практике существует множество нюансов, их изучим более детально, применительно к каждому элементу ПК.

Вкратце рассмотрим основные характерные признаки, которые помогут определить неисправный элемент.

Неисправности электрической сети и сетевых устройств

ПК, который не включается, не подает признаков жизни, может быть исправным, а причина того, что он не работает, может оказаться в отсутствии питающего напряжения. Неплотный контакт силового кабеля с разъемом БП, а также неисправность самого кабеля могут служить причиной неисправности. Может оказаться неисправным удлинитель, сетевой фильтр. В сетевом фильтре или ИБП может выйти из строя предохранитель.

В удлинителе или сетевом фильтре может не работать одна или часть розеток. Также случается, что во всем доме пропало напряжение – возникли неполадки в городской электросети и т. д. Не исключено, что кто-то мог просто отключить рубильник в электрощитке, могло «выбить» автоматический предохранитель. Поэтому вначале последовательно пробником проверьте напряжение в доме, в розетке, в удлинителе, ИБП, в сетевом кабеле.

Неисправности БП и корпуса

Не стоит надеяться, что БП и корпус – абсолютно надежные устройства и «вылетать» могут только материнские платы и видеокарты.

Как правило, неисправности БП чаще всего выражаются в том, что компьютер либо не работает вообще, либо работает некорректно.

Прежде всего, проверьте, не выключен ли случайно БП выключателем на задней стороне. Он должен находиться в положении «ON» или «1». Проверьте, правильно ли установлен переключатель сетевого напряжения (slide switch) в соответствии с сетевым напряжением, если, конечно, он имеется. В нашей стране он должен быть установлен в положение 220/230/240 В. Перед изменением положения этого переключателя обязательно выключите компьютер из сети. Если БП случайно установлен в положение 110 В и если его включить в сеть 220 В, то он «полетит» с дымом и искрами. Тем не менее такой БП вполне можно починить, заменив сгоревший элемент, например конденсатор.

Неисправный БП может не только служить причиной нестабильной работы комплектующих, но и вызвать со временем их дефект.

Некачественный или недостаточно мощный либо неисправный БП может вызвать ошибки памяти, которые возникают по случайным адресам. Также неисправный БП может создавать периодически проблемы при загрузке ПК. Не исключены и перезагрузки, зависания – причина в недостаточной стабилизации напряжения или нехватке мощности БП. Особенно это возможно после модернизации, когда установлены мощные комплектующие, но остался старый БП.

Так, если ваш ПК не загружается после обновления, модернизации, часто происходят отказы системы, сбои, то однозначно замените БП на более мощный и качественный. Причем этот дефект может проявиться не сразу, а спустя несколько месяцев, что связано с ускорившейся из-за перегрева «деградацией» деталей блока питания, обычно конденсаторов.

В старых ПК со временем может оторваться или отделиться контакт – отсоединиться провод, идущий от БП. Такой провод может вызвать короткое замыкание, и даже возгорание.

Если есть возможность, попробуйте заменить БП другим – исправным, более мощным и посмотреть, устраняется ли причина.

Проблема может быть и в корпусе. Неисправности корпуса могут привести к тому, что компьютер не стартует, «висит», не работают индикаторы. Также компьютер может самопроизвольно выключаться.

Источники бесперебойного питания (ИБП) выходят из строя так же, как и остальные компоненты ПК. Типичная проблема всех недорогих моделей – аккумуляторная батарея. Большинство недорогих ИБП изготавливается без блока стабилизации напряжения, а защита от небольших скачков напряжения осуществляется кратковременным переключением на работу от батареи.

Если в сети перепады напряжения случаются часто, то аккумулятор в таком ИБП требует частых замен. Если напряжение в сети не пропадает и оно стабильное, то нет необходимости покупать дорогой ИБП.

Неисправности материнской платы

Признаки неисправной материнской платы: компьютер не стартует, компьютер работает нестабильно. Также ПК может работать вполне нормально, но после перезагрузки стабильность работы периодически ухудшается. Кроме того, неисправная МП может также служить причиной замедленной работы ПК. Рабочая и исправная материнская плата обычно служит долго – несколько лет она может проработать, как новая. Источниками неисправностей могут послужить как видимые причины: перегрев, скачки напряжения, остальные неисправные элементы, так и не исключен заводской брак, как явный, так и скрытый, который проявится со временем.

Неисправности МП возникают на самом деле не так часто. Как правило, МП от известного производителя работает долго и надежно, пока не возникнут факторы, провоцирующие возникновение неисправностей. Обычно все МП от таких производителей, как ASUS, работают без проблем. Дешевые МП могут намного чаще выходить из строя.

Если МП не подает никаких признаков жизни, не торопитесь выносить ей приговор – причина может заключаться в проблемах питания: сеть, БП, неправильное подключение и т. д.

Проверьте подключение кабелей от БП – АТХ и АТХ12 В. Убедитесь, что все штырьки обеспечивают надежный контакт. Попробуйте отсоединить и подсоединить их заново. Разъемы должны сидеть плотно и быть зафиксированы защелками.

Возможно, что МП частично выйдет из строя, например, окажутся неисправными разъемы, порты. Но плата при этом будет работать вполне корректно. В таком случае можно попытаться обойти проблему, если не удастся отремонтировать. Допустим, сгорел звуковой тракт. Отключите его в BIOS и установите отдельную звуковую плату. То же самое и с сетевым адаптером, видеокартой. Не исключено, что МП и дальше будет выходить из строя.

Но причиной неработоспособности может быть не только физическая неисправность или ошибки кабельных соединений. Часто различные неполадки возникают из-за неправильных ее настроек. Неправильно сконфигурированная МП может как вообще не запускаться, так и работать некорректно. Прежде в старых МП устанавливались перемычки для конфигурирования, сейчас же практически все настройки реализованы в программе CMOS Setup.

Если вы тестируете комплектующие на материнской плате вне корпуса, установив видеокарту и подключив БП, не забудьте также подсоединить динамик для того, чтобы услышать звуковые сообщения BIOS, – так будет проще локализовать дефект.

Перед тем как запустить МП, внимательно изучите руководство к ней и определите, правильно ли установлены перемычки, а также установите оптимальные параметры в BIOS.

Неисправности процессора

Из-за недостаточного охлаждения процессора компьютер может самопроизвольно выключаться. Из-за перегрева процессора вычисления могут производиться некорректно.

Кроме того, не обязательно может быть «виноват» процессор, который ведет себя «не так». Причина может заключаться в некачественном, недостаточно мощном БП, который питает ПК с установленным в нем мощным, быстродействующим процессором. Вторая возможная причина – выход из строя вентилятора охлаждения. Путем визуального осмотра при включении компьютера или попыткой провернуть лопасти следует убедиться в работоспособности вентилятора.

Старайтесь, чтобы ножки процессора не гнулись. Если они случайно погнулись, то аккуратно постарайтесь выпрямить. Для этих целей пригодится пинцет. Постарайтесь не сломать ножки. Процессор со сломанной ножкой придется заменить новым. Также проверьте разъем на МП – сокет, чтобы в нем случайно не оказалось забитых грязью или посторонними предметами контактов. Современный разъем для процессоров на МП (LGA 775) имеет мягкие контакты, к которым прижимается процессор, не имеющий штырьковых контактов.

Старайтесь не касаться руками контактов. Если вы устанавливаете процессор повторно, то обязательно удалите старую термопасту и нанесите новую.

Ни в коем случае не включайте ПК, если на процессоре нет охладителя или вышел из строя вентилятор.

Неисправности оперативной памяти

Неисправная оперативная память может послужить причиной сообщения Windows – «синий экран смерти», но не обязательно, что причина заключается в ОЗУ. Чтобы убедиться в этом, модуль памяти нужно протестировать. Попробуйте вынуть и вставить модули обратно. Внимательно осмотрите модули, слоты на МП. Если вы увидите царапины, трещины, прожженные токопроводящие дорожки, то такой модуль или слот, скорее всего, окажется неисправным. Попробуйте поочередно установить модуль в разные слоты и запустить систему. Если у вас два и более модуля, то поочередно устанавливайте их в МП и запускайте ПК. Если какой-либо модуль не работает ни в одном слоте, то вероятно, что он неисправный.

Неисправности жесткого диска

Проблем, связанных с жестким диском, у пользователей ПК хватает.

Здесь может быть три варианта.

1. Жесткий диск исправен, проблема заключается в другом. Возможные причины: жесткий диск подключен неправильно, на нем неправильно установлены перемычки. Проблема может заключаться также в неверных параметрах в программе SMOS Setup.

ОС может не загружаться с SATA жесткого диска. Причин в этом случае может оказаться несколько: МП не поддерживает SATA, BIOS требует обновления, операционная система, установленная на ПК, устаревшая – например, первые версии Windows 2000. Некоторые платы могут поддерживать жесткие диски SATA, но не поддерживать SATA-приводы компакт-дисков.

2. Жесткий диск «полуживой». Жесткий диск может периодически отключаться, не «видеться» операционной системой. При чтении данных могут происходить сбои. В таком случае важно сохранить информацию.

Вначале с помощью утилит проведите проверку поверхности жесткого диска. Если есть сбойные секторы, то программа пометит их, как нерабочие, и в дальнейшем они использоваться не будут. Самый лучший вариант здесь – это сохранить информацию и отформатировать диск заново после проверки. Такой диск вполне может еще послужить, но есть вероятность, что он и дальше будет разрушаться.

3. Жесткий диск неисправен. Такой диск не «видится» системой, он недоступен. Если на нем осталась ценная информация, то ее нужно постараться спасти. Этим занимаются специализированные компании.

Если на устаревшей МП нет SATA-интерфейса, то вы можете установить в PCI-слот специальный адаптер, к которому подключите накопитель. Чтобы загрузиться с диска, в BIOS ставится приоритет загрузки «SCSI first». При установке ОС может понадобиться драйвер контроллера дисков, если используется нестандартный контроллер.

Учтите, что если в BIOS имеется ограничение на объем жесткого диска, то оно распространяется и на диск SATA, подключенный через контроллер или адаптер.

Можно воспользоваться другим вариантом подключения – через SATA переходник для HDD-диска (АТА-SATA). Переходник подключается к SATA HDD и через обычный IDE шлейф подсоединяется к IDE-разъему на МП.

Если ОС не видит HDD, попробуйте поменять IDE-кабель и внимательно изучите установку перемычек.

Неисправности дисковода

Большинство неисправностей FDD связано с ошибкой при его подключении. Кабель-шлейф может быть подсоединен неправильно – наоборот или смещен. Обычно ошибка подключения кабеля сопровождается постоянным свечением светодиода на панели дисковода.

Не работать дисковод может по причине неправильного или неплотного подсоединения разъема питания. Также дисковод может оказаться неисправным. Вероятность выхода из строя интерфейса флоппи-дисковода на МП – не столь распространенное явление, хотя также стоит проверить. Если оказался неисправным сам дисковод, то его остается только заменить. При сегодняшних ценах на FDD, ремонт его не оправдан. Если вышел из строя интерфейс на МП, отключите его в BIOS и установите внешний USB флоппи-дисковод.

Неисправности привода компакт-дисков

Обычно период эксплуатации привода компакт-дисков самый короткий, по сравнению с остальными комплектующими ПК. Привод, как правило, работает исправно и редко капризничает, если все подключено и настроено правильно. Но однажды с ним начинают происходить различные проблемы.

Первым делом при появлении неполадок вместо того, чтобы вскрывать корпус и разбирать CD-ROM или DVD-ROM, перезагрузите ПК. Если операционная система не видит привод, проверьте, определяет ли его BIOS. Если и операционная система и BIOS не определяют привод, то здесь могут быть две причины: первая – отключен (неисправен) сигнальный кабель – IDE или SATA. Особенно это касается SATA. IDE-шлейф сидит в разъеме достаточно плотно, и его трудно случайно сместить. А вот SATA можно, задев кабель рукой, сместить с разъема. В таком случае контакты будут нарушены и система не определит привод. Не исключено, что на привод не подается питание. Проверьте конфигурацию привода – установку перемычек, кабеля, настройки.

Вторая возможная причина – привод неисправен, он вышел из строя. Иногда случается так, что привод не читает CD-диски, но читает DVD-диски, либо может быть наоборот. Скорее всего, причина заключается в повреждении (деградации) читающего лазера. В таком случае нужно заменить дисковод.

Дисковод может давать сбой при записи нового типа дисков. Например, вы записывали на одни и те же болванки и, купив новую партию, столкнулись с тем, что дисковод отказывается записывать. Попробуйте обновить прошивку, взяв ее на сайте изготовителя. В случае если проблему не удастся решить, попробуйте записать на болванку другого производителя, желательно использовать качественные диски известных марок.

Дисковод может не принимать некоторые диски, «выталкивать» их. Вероятная причина в том, что накопитель не поддерживает данный тип носителя, например двухслойные. Для определения поддерживаемых дисков воспользуйтесь специальными утилитами, о которых будет сказано в соответствующей главе.

Периодически накопитель желательно чистить, так как внутри скапливается пыль, особенно на блоке оптической головки.

Чтобы привод прослужил долго, не следует применять поврежденные и некачественные диски. Используйте болванки, произведенные в Японии и в Сингапуре. Старайтесь, по возможности, не приобретать диски, изготовленные на Тайване и в Гонконге.

Неисправности видеокарты

Первоначально проверьте, что на монитор подается питание. Затем убедитесь в правильности его соединения с видеокартой. Проверьте настройки монитора и видеокарты. Если есть второй монитор – исправный, подключите его к ПК и проверьте, работает ли видеокарта.

Чтобы убедиться в том, что видеоадаптер работает исправно, а причина заключается в неправильно установленных драйверах, параметрах, перезагрузите систему и войдите в безопасный режим. Для этого при загрузке надо удерживать клавишу F8. Появится меню вариантов загрузки, в котором следует выбрать Безопасный режим. Если в «Безопасном режиме» появились изображения и все работает нормально, проверьте драйвер видеоадаптера и настройки видеоадаптера и монитора.

Если выводится сообщение «Out of scan range» либо подобного рода надпись на экране, проверьте соединение с монитором, войдите в «Безопасный режим» и правильно установите параметры видеоадаптера. Если частота или выставленное разрешение не соответствуют возможностям монитора, он их не «осилит» – на экране не будет изображения. Для того чтобы снизить параметры, нужно войти в настройки через «Безопасный режим» либо подсоединить монитор, который поддерживает выставленные параметры.

Видеодрайвер может «конфликтовать» с каким-либо оборудованием или другой установленной программой, но это встречается очень редко.

Если после установки самой поздней версии видеодрайвера появились проблемы, то переустановите предыдущую, проверенную версию.

В случае когда видеокарта предусматривает дополнительное питание, убедитесь, что вы его подключили к видеокарте.

Иногда возможен конфликт установленной в первый PCI-слот платы с видеокартой. Попробуйте вынуть плату и запустить ПК, оставив только видеокарту, или переставить плату в другой слот.

Не исключены и аппаратные проблемы видеокарты. Причины их возникновения могут заключаться в повышенной нагрузке на видеокарту, в ее перегреве или проблемах с питанием. Происходят и разные случайности – попадание в ПК влаги, неправильная установка видеокарты.

Проверьте, установлена ли правильно видеокарта, зафиксирована ли она фиксатором и винтиком в корпусе ПК. Иногда может потребоваться вручную установить в программе CMOS Setup вывод видеосигнала на видеокарту AGP или PCI и отключить встроенный видеоадаптер.

Неисправности монитора

Неисправности монитора, к сожалению, очень распространенное явление.

Если монитор не включается и при этом вы проверили, что сеть к нему подходит – в розетке или удлинителе есть напряжение, проверьте сетевой кабель монитора. Для проверки можно временно переставить сетевой кабель от системного блока ПК.

Отсоедините видеокабель от ПК и включите монитор. Если на экране «плавает» табличка, монитор, скорее всего, исправен, и причина в системном блоке.

Проверьте, не перепутали ли вы выходы – если в вашем ПК установлена видеокарта, не подключили ли вы монитор к встроенному видеовыходу материнской платы, который мог быть отключенным в BIOS, – МП могла также отключить его автоматически.

Проверьте настройки монитора и установите яркость, контрастность в среднее положение.

Лучше всего, по возможности, проверить монитор на другом ПК. Затем проверьте разъемы: видеокабель, разъем выхода видеокарты. Разъемы должны быть чистыми, контакты не должны быть изогнутыми.

Неисправности звуковой карты

Встроенная звуковая плата на МП обычно работает достаточно надежно. Случаи выхода из стоя на МП встроенной «звуковушки» – редкое явление. Чаще встречаются неисправности дополнительных звуковых карт. Вероятность выхода из строя платы от малоизвестного производителя, конечно, выше. Но это не означает, что плата, например, от Creative не может выйти из строя. Еще как может. Звуковые платы могут не только полностью не работать, но и иметь дефект в виде шума, неисправных выходов и т. д. Немалая часть «дефектов» оказывается вызванной некорректными настройками, неправильно установленными драйверами.

Неисправности периферийных устройств

Грязь, пыль, капельки засохшей жидкости, крошки, сигаретный дым – все это первый враг компьютерной клавиатуры. Периодически она нуждается в чистке. Самое простое – это перевернуть ее вниз клавишами и как следует потрясти. Лучше, конечно, регулярно ее пылесосить. Для очистки клавиш можно их протереть мягкой тряпочкой, на которую нанесена чистящая жидкость.

Существует еще один весьма полезный способ чистки клавиатуры. Возьмите малярную кисточку, мыло и промойте клавиатуру под струей воды – кистью с мылом, пока не отмоется как следует. Затем клавиатуру хорошенько промойте струей воды от мыла. Выложите ее вертикально для сушки на неделю, за которую она гарантированно просохнет.

Перед чисткой клавиатуры не забудьте выключить ПК.

В случае, когда клавиатура не работает, попробуйте вначале просто перезагрузить компьютер. Вообще, этот шаг не лишним окажется и при ремонте других устройств.

Если перезагрузка ПК не помогла, внимательно осмотрите клавиатуру, переверните и потрясите. Нередко внутрь может попасть скрепка или другой мелкий предмет.

Проверяя контакты, следует вначале отключить ПК, а затем отсоединить и подсоединить клавиатуру. Никогда не производите отключение и подключение как клавиатуры, так и мышки к работающему ПК. Если контакты разъема погнулись, аккуратно их выпрямите.

Помните, что попадание статического электричества на порты PS/2 может вывести порт материнской платы из строя. В случае выхода из строя порта PS/2 придется заменить клавиатуру на USB-вариант.

Если у вас USB-клавиатура, то попробуйте ее переставить в другой USB-порт.

В случае возникновения проблем с установкой USB-клавиатуры, нераспознаванием ОС USB-портов пригодится переходник разъема USB в PS/2. Нередко МП при загрузке не определяют порты USB, и войти в BIOS, нажимая клавишу DEL на USB-клавиатуре, будет проблематично.

Чтобы убедиться в неисправности клавиатуры, протестируйте ее на другом – исправном – ПК.

Компьютерная мышь – устройство, которое испытывает повышенную механическую нагрузку, изнашивается чаще всех остальных устройств. Ведь мышь практически основное устройство управления ПК, которое постоянно находится в работе.

Если используется на старом ПК «древняя» шариковая мышь, то она постоянно собирает всю грязь и пыль со стола. Поэтому она периодически перестает нормально работать. Мышь можно почистить. Переверните мышь, поверните кольцо, расположенное вокруг шарика и снимите кольцо и шарик. Острым неметаллическим предметом – зубочисткой и т. д., чтобы не нанести на ролики микроцарапины, аккуратно удалите грязь и ворсинки, собравшиеся вокруг двух металлических или пластмассовых цилиндрических осей. Полезно промыть шарик с мылом под водопроводной струей и высушить, положив его на салфетку.

Удалив грязь и пыль и промыв, верните шарик на место и закрепите его фиксирующим кольцом.

На сегодняшний день такие мыши можно встретить лишь в старых ПК. Современные мыши устанавливаются в USB-порт, да и вместо шарика используется лазер.

В беспроводных мышах чаще всего проблемы возникают из-за батареек или аккумуляторов. Старайтесь следить за этим и своевременно заряжать их. Кроме того, некачественные контакты могут стать причиной того, что заряд от батарей не поступает.

Практически все основные проблемы связаны с подключением и разъемами, а неисправную мышь нужно заменять.

Игровой манипулятор

Если возникли проблемы с игровым манипулятором, то проверьте, установлена ли у вас самая свежая версия DirectX. Иногда после обновления DirectX требуется установить самую последнюю версию драйвера вашего игрового манипулятора. Проверьте обновления на сайте производителя.

Не старайтесь установить старую версию DirectX. Если вы установили более позднюю версию, не устанавливайте предыдущие версии.

Если не удалось решить проблему, а манипулятор подключен к GAME-порту, то попробуйте следующее. Удалите драйверы звуковой карты, выключите ПК и удалите звуковую карту. Запустите систему без нее. Включите ПК без «звуковушки» и выключите. Вставьте звуковую карту, включите ПК и установите обновленные драйверы звуковой карты.

Нередко использование удлинительных кабелей вызывает проблемы. В таком случае желательно заменить кабель на более качественный.

Если вы хотите подключить через Y-образный кабель два манипулятора к GAME-порту, то постарайтесь использовать одинаковые манипуляторы и со сквозными портами (pass-through).

Если вы правильно установили драйверы, при этом манипулятор исправный, причина неполадок может оказаться в USB-портах. Попробуйте переставить разъем в другой USB-порт. Часто из-за подключения через USB-хаб, у которого некачественные контакты, возникают проблемы.

Кроме того, может встретиться проблема несовместимости устройств USB. Она может быть вызвана тем, что на МП USB 1.1, а игровое устройство имеет USB 2.0, или наоборот.

Для решения проблемы можно установить в МП (в слот PCI) плату расширения для предоставления портов USB 2.0. При этом не забудьте на МП отключить порты USB.

Если игровое устройство потребляет больше тока, чем обеспечивает слабенький USB-концентратор или, например, порт USB на клавиатуре, то подключите его к корневому концентратору на ПК. На МП не все порты имеют одинаковое питание. Кроме того, причина может оказаться и в неисправном кабеле или удлинителе USB. Такой кабель следует заменить.

Старайтесь не подключать к современным ПК старые игровые манипуляторы, рассчитанные на интерфейс ISA, у которого микросхемы работают под напряжением 5 В. В новых схемах на игровой порт подается 3,3 В.

Зависание системы

«Зависания» ПК часто вызваны перегревом. Требуется уделить внимание охлаждению ПК – проверьте температуру МП, процессора, жесткого диска с помощью программ (Everest, Sandra и др.).

Зависание могут вызвать вновь установленные комплектующие, попробуйте временно удалить «подозрительные» устройства и проверьте работоспособность ПК. Если с охлаждением нет проблем, но ПК все равно «зависает», не исключено, что перегрев связан с процессорным радиатором. Также проверьте БП.

Долгое выключение ПК

ПК, особенно если ОС устанавливалась давно, может слишком долго выключаться либо зависать при этом. Выключение завершает работу ОС и всех приложений. Если приложений много, процесс затягивается. Кроме того, ПК «зависает», если во время выключения происходит сбой какой-либо программы.

Причина может быть и в драйверах, например, видеокарты. Попробуйте переустановить соответствующий драйвер.

Долгое выключение ПК может быть связано со службой терминала (используется для быстрого переключения между пользователями, для удаленной помощи и т. д.). Отключение служб терминала ускорит процесс выключения.

Еще одна причина – стирание операционной системой кэша и виртуальной памяти. По умолчанию эти функции отключены, но некоторые программы самостоятельно запускают их, следовательно, процесс выключения замедляется.

Если все перечисленное не помогает, выявите недавно установленные программы. Скорее всего, проблема вызвана ими. Последовательно удаляйте программы, начиная с последней установленной.

Дополнительно сократить время выключения можно, уменьшив количество программ в автозагрузке.

Восстановление данных с поврежденных компакт-дисков

Информация с компакт-диска может не читаться из-за поврежденной поверхности (царапины, потертости и др.), либо плохой записи.

Чтобы восстановить информацию с дисков, имеющих неглубокие царапины (поврежден только верхний слой диска) попробуйте «народный способ» – мягкая тряпочка и зубная паста. Нанесите немного пасты на тряпочку и осторожно втирайте ее на поврежденный участок. Зубная щетка, даже мягкая, нежелательна. Смачивайте периодически диск водой и продолжайте полировку – это трудоемкий и длительный процесс.

Слишком длительная полировка, свыше 1,5 часа, приводит к потере данных. Эффект от полировки стоит ждать лишь при неглубоких царапинах.

После работы тщательно промойте диск под теплой водой. Перед считыванием диск следует вытереть, не оставив ни одной капли влаги.

Сохраните данные на диск и попробуйте повторить полировку еще раз – возможно, это позволит прочитать больше данных. Продолжайте этот процесс до момента, когда дальнейшая полировка начнет приводить к разрушению данных.

Если файлы скопировались, это еще не значит, что они целые. Для сравнения информации, пересчета файлов и каталогов, исключения из результатов одинаковых файлов и каталогов, синхронизации воспользуйтесь программой Sync Last Files Professional (www.kutinsoft.com/ProductInfo/SyncLastFilesProfessionalInfo.php).

Существует и программный способ восстановления данных с поврежденных дисков. Специальная программа «Надежная копия» (www.durablecopy.com) обеспечивает считывание поврежденных файлов, пропуская нечитаемые места, и извлекает максимум доступной информации.

Попробуйте создать образ нечитаемого диска одной из программ – Clone CD, Nero, Easy CD Creator и т. п. Если первая программа не справилась, воспользуйтесь следующей, возможно, для вашего диска она подойдет лучше.

Если образ (желательно ISO) создался, попробуйте извлечь информацию. Доступ к информации несложно получить и без записи образа на диск, а из него самого при помощи специальных программ. Но если вы будете записывать образ на диск, используйте ту же программу.

Не забудьте попробовать прочитать диск в другом приводе (разные модели приводов по-разному читают диски).

kartaslov.ru

причины поломки, признаки неисправности, их устранение, диагностика

Одним из важнейших механизмов автомобиля, отвечающих за бесперебойное снабжение двигателя горючим, является топливная система. С течением времени ее узлы приходят в негодность по причине естественного износа или неправильной эксплуатации. Определить, в чем заключается причина неисправности топливной системы, порой нелегко, и для этого может понадобиться тщательная пошаговая диагностика. Дело в том, что не всегда замеченные признаки неисправности свидетельствуют о неполадках в механизме топливоподачи, проблемы могут возникнуть в цилиндро-поршневой группе, системе зажигания, а также в электропитающих цепях. Поговорим о том, каковы признаки неполадок топливной системы, чем они могут быть вызваны, как их выявить и устранить.

Признаки неисправности

Поломки системы питания обычно происходят из-за регулярного использования некачественного горючего, в котором содержится вода или грязь. Для очистки его от посторонних примесей устанавливаются топливные фильтры. Эти очистители имеют ограниченный срок годности, указанный в документах, и должны меняться после определенного пробега. Если автовладелец не уверен в качестве используемого горючего, фильтры рекомендуется менять в 1,5-2 раза чаще. Кроме того, необходимо периодически очищать от загрязнений форсунки, бак и другие компоненты механизма.

Схема работы топливной системы

Наиболее распространены нижеперечисленные признаки неисправности системы подачи горючего:

• Двигатель запускается с трудом или не заводится вообще.
• Мотор не развивает нужной мощности, не увеличивается количество оборотов.
• В работе силового агрегата (дизеля или бензинового) появляются сбои.
• В функции двигателя заметен провал, если быстро нажать на акселератор.
• Бортовой компьютер выдает соответствующие коды ошибок.
• «Врет» топливомер.
• Свечи зажигания покрыты налетом.
• Увеличивается расход горючего.
• При работе двигателя внутри салона чувствуется запах бензина или дизтоплива.
• При осмотре шлангов и трубок, а также мест соединений на них заметны следы протекания, поверхность деталей топливной системы может быть влажной.
• Если протечки достаточно большие, следы вытекшего горючего можно заметить под автомобилем.

Появление одного или нескольких таких симптомов является поводом для серьезной проверки механизма питания и сопряженных с ним систем.

Причины неполадок

Нарушения в работе топливной системы возникают по следующим причинам:

• Использование горючего низкого качества.
• Попадание в бак (обычно вместе с топливом) воды и грязи.
• Засорение элементов системы питания: фильтров, трубопроводов, впрыскивающих форсунок, топливного насоса, карбюратора (инжектора).
• Полная или частичная потеря функции сливного трубопровода.
• Поломка насоса (если нагнетатель погружного типа, то из-за частых поездок с малым количеством горючего в баке он может перегреться).
• Ухудшение работы насоса.
• Быстрое падение давления топлива после того, как выключено зажигание (причиной является неисправный обратный клапан нагнетателя, который не выдерживает давления).
• Поломка регулятора топливного давления.
• Приход в негодность элементов электропитания насоса или же плохой контакт в местах соединений электроцепи.
• Износ дозирующих частей карбюратора или форсунок инжектора.
• Ослабление хомутов в местах крепления шлангов.
• Механические повреждения резиновых или металлических трубопроводов.
• Нарушение регулировки или выход из строя инжектора (карбюратора).
• Поломка датчиков (ДМРВ, ДК, ДУТ).
• Неисправность топливомера.
• Нарушение герметичности прокладок и уплотнений.

Чтобы определить точную причину неисправности, необходима тщательная проверка. Как уже говорилось, причиной проблем может быть не только система топливоподачи, но и связанные с ней механизмы.

Порядок диагностики

Прежде чем приступить к глубокому исследованию, нужно, удостовериться, что:

• В бензобаке достаточно горючего.
• Свечи зажигания исправны (выдают хорошую искру).
• Под машиной не видно явных следов вытекшего бензина (дизтоплива).

Если любой из этих пунктов не соблюден – проверку можно заканчивать, не начиная. Если топлива в баке хватает, а искрообразование в норме – нужно проверять механизм топливоподачи.

Проверяя наличие искры, следует внимательно осмотреть поверхность свечей. Если на ней есть темные пятна – неисправны форсунки или понижено давление. Если свечи стали красными – привычное место заправки следует сменить.

Чтобы упростить и ускорить процесс диагностики, следует предварительно провести три контрольных процедуры, разделив поиск неполадок системы по участкам. Для этого надо проверить:

• Функцию топливного насоса.
• Качество работы впрыскивающих форсунок.
• Полноту подачи горючего в карбюратор (инжектор), а также уровень давления.

Проверка насоса

Понять, что электронасос работает, можно по тонкому жужжанию, которое раздается после включения зажигания. Если нагнетатель расположен не в баке, а в нижней части машины, можно почувствовать слабую вибрацию, которую электрический мотор передает на корпус, прикоснувшись к днищу рукой.

Если электронасос не работает, сначала нужно проверить связанный с ним предохранитель. Если предохранитель не перегорел, нужно удостовериться в исправности соответствующего реле (когда оно срабатывает, слышен звук, а корпус элемента слегка вибрирует).

Бывает так, что нагнетатель не работает даже при исправном реле и целом предохранителе. В этом случае следует постучать по нему (но не очень сильно) – иногда механизм этого узла «зависает», и такая встряска помогает вновь привести его в действие. Если это не помогло, проверьте подачу напряжения, подсоединив вольтметр к клеммам электронасоса. Если разность потенциалов на нормальном уровне – нагнетатель вышел из строя. Нулевая укажет на неполадки в энергопитающих кабелях.

Если насос работает нормально, нужно проверить давление подаваемого топлива (если нагнетающее устройство относится к погружному типу), или, если узел наружный и к его клеммам имеется нормальный доступ, измерить уровень поступающего напряжения. Это делается с помощью вольтметра, подсоединенного к клеммам. При этом не следует отсоединять колодку, поскольку полученные данные в этом случае не будут соответствовать реальным, имеющим место в обычных условиях. Нормальный показатель напряжения для легковых автомобилей составляет 12В, на грузовых машинах он в 2 раза выше – 24В. Если разность потенциалов под нагрузкой ниже нормальной, то этим и объясняется пониженная функция электронасоса.

Перед тем, как приступить к проверке давления, которое выдает нагнетатель, нужно вынуть соответствующий предохранитель (или отключить разъем) и запустить мотор, который должен поработать, пока не заглохнет. Это поможет выработать остатки горючего на линии питания двигателя и, таким образом, сбросить остаточное давление.

Проведение замеров в топливной рампе

Как правило, топливная рампа снабжается штуцером, к которому при необходимости подключают манометр. Если его нет, то манометр нужно подсоединить к топливной магистрали на отрезке, отделяющем рампу от топливного фильтра. Затем возобновляется подача электроэнергии на насос, после чего включается зажигание. Время работы нагнетателя в режиме подкачки составляет приблизительно 2 секунды – этого достаточно, чтобы уровень давления поднялся до рабочего (обычно 2,5 – 3,5 МПа). Если же режим подкачки не предусмотрен конструкцией электронасоса, то он может быть включен принудительно. Для этого контакты на реле должны быть замкнуты.

Если данные, показанные манометром, слишком малы, или увеличиваются недопустимо медленно, надо установить причину. Проблемы могут заключаться в изношенном нагнетателе, забитом фильтрующем элементе или в нерабочем РДТ (регуляторе давления топлива). Последний проверить легче всего – достаточно с помощью струбцины пережать магистраль слива и произвести измерения манометром. Если они увеличились – РДТ вышел из строя.

Если уровень давления выше нормы, нужно отсоединить трубопровод слива, подставив под него предварительно емкость, и посмотреть, как изменятся результаты измерений. Если они остались прежними – причина в неисправности РДТ, если снизились – забита сливная магистраль.

После пуска ДВС показатель давления внутри рампы должен несколько снизиться (приблизительно на 0,5 МПа), а если быстро нажать на акселератор – остаться прежним.

Затем надо на короткое время пережать переходную трубку после манометра или магистраль слива. Это при исправном топливном нагнетателе должно привести к росту давления приблизительно в 2 раза. Если после пережатия оно не увеличилось (рабочее при этом в норме), следует сделать вывод, что топливо не идет через сливной трубопровод, а предельно изношенный электронасос не может «продавить» клапан РДТ. Есть и второй вариант – имеет место утечка жидкости в шланге топливоподачи, расположенном в баке.

Уровень давления может расти слишком медленно при засоренном топливном фильтре.

Выполняя измерения, нужно обратить внимание на то, как ведет себя стрелка манометра, когда силовой агрегат работает на холостом ходу. Если работа системы не нарушена, она должна слегка подрагивать. Значительная амплитуда колебаний стрелки – показатель засоренности сетки топливного нагнетателя или, в более редких случаях, неисправности РДТ.

Затем зажигание нужно выключить. После остановки двигателя показатель давления должен оставаться прежним. Его падение сигнализирует о возможном наличии следующих неполадок:

• Выход из строя обратного клапана электронасоса.
• Разгерметизация впрыскивающих форсунок.
• Поломка РДТ.

Чтобы установить точную причину, мотор нужно снова завести и заглушить, предварительно пережав трубопровод подачи горючего. Если давление снижается – форсунки утратили герметичность, если же оно остается неизменным – неисправен РДТ.

Проводя поиск неисправности механизма топливоподачи, стоит также проверить, какова производительность нагнетателя горючего, после чего сравнить ее со значениями, которые указаны в документации изготовителя. Делается это следующим образом. Разъедините топливную магистраль за фильтром и включите электронасос, направив струю горючего в измерительную емкость. Нагнетатель должен проработать в течение 1 минуты. Если объем вытекшей жидкости меньше, чем указано в документации, это может говорить о загрязненности топливного фильтра или о потере насосом производительности. Точно установить причину можно, отсоединив очиститель и произведя повторную проверку. Если насос неисправен, его следует заменить.

Порядок устранения неисправностей

Следует помнить, что даже единственная неисправность может повлечь за собой цепную реакцию. Например, заливка в бак некачественного или грязного горючего может привести к тому, что понадобится чистить топливную емкость, а также сетку топливоприемника, форсунки и трубопроводы. Кроме того, придется менять топливный фильтр и сливать осадок, накопившийся в отстойниках.

К основным мероприятиям, которые производятся в ходе ремонта топливного механизма, относятся:

• Замена неисправных частей системы энергопитания электронасоса (предохранитель, кабели, реле, а также штекерные соединения).
• Замена сломанного бензонасоса.
• Очистка контактов электронасоса, реле и измерителя воздушного потока с последующей обработкой препаратами для обслуживания электрических соединений.
• Замена утративших герметичность уплотнителей и прокладок.
• Продувка топливопровода с помощью компрессора по направлению к баку. Чтобы это сделать, нужно открутить крышку топливной емкости и снять с всасывающего штуцера насоса шланг. После подачи в него давления должно быть слышно, как в бензобаке бурлит горючее. После того, как продувка будет завершена, необходимо прочистить сетку топливозаборника.
• Замена поврежденных трубопроводов, а также ослабленных крепежей в местах соединений.
• Удаление воды, попавшей в топливный резервуар. Для этого нужно слить горючее, в котором содержится вода или добавить в бензобак специальные присадки, которые свяжут молекулы воды и не дадут им причинить вред силовому агрегату при попадании в него. В качестве такой присадки можно использовать технический спирт.
• Слив отстоя (если в машине имеются отстойники).
• Снятие бака с последующей его очисткой, после чего емкость промывается и высушивается. Делать это нужно, если обнаружены загрязнения, или в порядке профилактики (но нечасто, в среднем 1 раз в 5-7 лет).
• Периодическая очистка топливной системы, а также впрыскивающих форсунок с помощью специальных присадок, которые нужно добавлять в топливо в соответствии с инструкцией изготовителя, прилагаемой к препарату.
• Очистка сетки топливоприемника, расположенной внутри бензобака.
• Замена в установленные сроки топливного фильтра. Если имеются сомнения в качестве используемого топлива, очиститель меняется в 1,5-2 раза чаще. Внеплановую замену фильтрующего элемента также следует произвести, если сильное загрязнение произошло единовременно.
• Замена неисправных РДТ, ДМРВ, топливного и кислородного датчиков.
• Замена топливного указателя, расположенного на приборной панели (если замечено, что его показания не соответствуют действительности).
• Очистка забившихся или замена изношенных впрыскивающих форсунок.
• Переборка карбюратора (инжектора) с заменой неисправных элементов, очистка и продувка узлов.
• Регулировка.

Необходимо помнить, что обнаруженные неисправности в системе топливоподачи следует устранять не затягивая. Утечка горючего может стать причиной возгорания транспортного средства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

---

Поделиться новостью в соцсетях

bodyshop-info.ru

Как устранить неисправности затирочной машины в Ростове-на-Дону

Как часто возникают поломки и неисправности затирочных машин

Затирочные машины относятся к профессиональному оборудованию для строительных работ. Неисправности затирочных машин часто возникают из-за отсутствия своевременного техобслуживания.

Затирочные машины применяются для обработки и выравнивания забетонированных поверхностей. За необычный внешний вид и вращательные движения при работе строители прозвали их строительными вертолетами.

Затирочные машины используются при монтаже бетонных и наливных полов. Чтобы результат работы соответствовал ожиданиям, надо следить за состоянием оборудования и вовремя устранять неисправности затирочной машины.

От состояния затирочной машины зависит безопасность работников, находящихся в непосредственной близости от работающего агрегата.

Делятся затирочные машины на однороторные и двухроторные и оснащаются электрическими или бензиновыми двигателями. Данная строительная техника достаточно надежна в эксплуатации, но с течением времени неизбежно происходит естественный износ трущихся деталей и рано или поздно приходится устранять возникшие неисправности затирочных машин.

Важность техобслуживания затирочных машин для предотвращения неисправностей

Своевременное техобслуживание очень важно для предотвращения серьезных неисправностей затирочных машин.

В ежедневное техобслуживание затирочных машин входит проверка:

• уровня масла двигателя и редуктора;
• V -образного ремня.

Еженедельно следует:

• смазывать траверсы затирочной машины;
• при необходимости заменять лопасти;
• проверять, чистить или заменять воздушный фильтр;
• менять масло при необходимости.

Раз в месяц рекомендуется:

• снять, очистить, установить обратно и повторно смазать траверсы затирочной машины;
• отрегулировать траверсы;
• снять, очистить и установить на место центробежную муфту сцепления.

Ежегодно:

• проверить и заменить втулки и уплотнения вала;
• проверить состояние кабеля контроля угла наклона;
• проконтролировать состояние тросика управления дроссельной заслонкой;
• отрегулировать скорость вращения лопасти.

Частые неисправности затирочных машин
Двигатель затирочной машины остановился или не работает

Причины того, что двигатель затирочной машины остановился или не работает:

• закончилось топливо;
• не включен двигатель;
• образовался нагар на свече зажигания;
• холодный двигатель.

Что можно сделать сделать, если двигатель затирочной машины неожиданно остановился или не работает:

• заполнить бак топливом;
• включить двигатель затирочной машины;
• очистить свечу зажигания.
• закрыть заслонку.

Не работает аварийный выключатель затирочной машины

Причины того, что не работает аварийный выключатель затирочной машины:

• неисправность в проводке;
• плохие контакты.

Что делать в случае, если не работает аварийный выключатель затирочной машины:

• проверить и, если надо, заменить проводку;
• поставить новый выключатель.

Затирочная машина работает нестабильно

Причины того, что затирочная машина нестабильна:

• не хватает масла в редукторе;
• снижена частота вращения двигателя;
• выходная частота вращения двигателя слишком мала;
• большое скопление цемента или бетона на деталях затирочной машины;
• ослабился V-образный ремень.

Что делать, если затирочная машина нестабильна:

• долить масло до необходимого уровня;
• соблюдать высокую частоту вращения;
• почистить воздушный фильтр;
• очистить затирочную машину от цемента;
• хорошо натянуть V-образный ремень.

Затирочная машина не работает при работающем двигателе

Почему двигатель работает, а затирочная машина не работает:

• вода попала в сцепление;
• низкая частота на выходе вращения двигателя;
• произошла перегрузка двигателя.

Что сделать, если затирочная машина не работает при работающем двигателе:

• разобрать или высушить сцепление;
• почистить воздушный фильтр;
• проверить состояние зубчатых зацеплений и пружин.

На бетоне образуются неровности после работы затирочной машины

Если поверхность бетона получается неровной после обработки затирочной машиной, то возможно причины в следующем:

• износ лопастей;
• регулировочные болты траверсов наклона не выровнены;
• траверсы изогнуты;
• не выровнено опорное кольцо;
• износ втулки с буртиком.

Что предпринять, если поверхность бетона получается неровной или волнистой после обработки затирочной машиной:

• заменить лопасти затирочной машины;
• отрегулировать болты;
• поменять изогнутые траверсы;
• произвести замену втулок, если это необходимо;
• при необходимости заменить опорный подшипник.

Некоторые другие неисправности в работе затирочной машины

Если из затирочной машины идет черный дым, требуется замена поршневых колец.
Если есть сильная отдача в руку при попытке завести двигатель ручным стартером, значит сбито зажигание двигателя.
Если стучит мотор затирочной машины, требуется диагностика в сервисном центре.
Если двигатель затирочной машины работает неровно и глохнет, нужен ремонт карбюратора и чистка топливного бака.

Неисправная затирочная машина представляет собой большую опасность для окружающих. Поэтому для качественного ремонта и техобслуживания рекомендуется обращаться в специализированные сервисные центры по ремонту строительного оборудования.

Все неисправности затирочных машин устраняют специалисты сервисного центра Альфа-Рост в Ростове-на-Дону.

Перед началом работы наш мастер выполнит диагностику прибора, определит все неисправности. Вы узнаете стоимость ремонта до начала выполнения работ. В процессе выполнения ремонтных работ мы используются только качественные запчасти.

Если не работает затирочная машина, глохнет, стучит мотор затирочной машины, не работает аварийный выключатель, обращайтесь в сервисный центр по ремонту строительного оборудования Альфа-Рост.

Компания Альфа-Рост выполняет срочный ремонт и устранение любых неисправностей затирочных машин по выгодным ценам в Ростове и Ростовской области.

alfa-rost.ru

No related posts.