Кладка плитки на пол: Как укладывать напольную плитку: пошаговая инструкция и советы — Концессии и государственно-частное партнерство в ЖКХ

Содержание

Укладка плитки на теплый пол своими руками — как класть

Популярность теплого пола с годами только растет — комфорт и тепло этого вида покрытия привлекает жителей многоквартирных домов и владельцев частных коттеджей. Укладка плитки на теплый пол считается одной из самых недорогих и простых возможностей обогреть жилье при недостатке или отсутствии центрального отопления. Правильный монтаж системы — гарантия ее надежности и долговечности. Разберемся, как выбрать обогрев и плитку, а также правильно оборудовать ими дом.

Какой теплый пол лучше для кладки кафеля

Теплый пол — система отопления, монтируемая под напольным покрытием. По типу теплоносителя производители предлагают два вида: водяные и электрические.

Первый нагревает комнату посредством труб с горячей водой, а второй — при помощи специальных кабелей или инфракрасной пленки.

Для укладки керамики применяются обе разновидности.

Какой электрический теплый пол можно приобрести и в чем его плюсы

Пол с электроподогревом делится на конвекционный и инфракрасный:

Конвекционный. Представляет собой кабель, соединяемый с полиэтиленовой сеткой. К этому же типу относят маты (пленочный пол) из тонких полотен с нагревательными элементами. Преимущества вида — в его универсальности. Такой тип не требователен и подходит под все материалы и конфигурацию помещений , а также для комнат с высокой влажностью;
Инфракрасный. Выглядит как тонкая пленка, нагревающая поверхность графитовыми полосами. Это наиболее экономный тип электрополов: он тратит на 20% меньше ресурсов, чем кабели. Удобно, что монтаж проводят сухим способом за несколько часов, а подключать полы можно сразу после установки. Регулируют расход теплоэнергии специальным терморегулятором. Также инфракрасный подогрев минимально увеличивает планируемую высоту полов.

В чем особенности и преимущества водяного теплого пола

Суть работы этой системы схожа с функционированием батарей и радиаторов: температура воды в газовом котле увеличивается, и жидкость начинает перемещаться по трубкам, которые находятся под напольным покрытием. Потоки воды и ее температуру можно менять в коллекторной установке.

Водяной пол чаще встречается в частной застройке. В многоквартирных домах он не применяется, потому что его запрещено подключать к централизованной системе отопления. Такой монтаж трансформирует схему отопительных коммуникаций и становится причиной неполадок с отоплением у других жильцов. Огромные трудности будут и в том случае, если хотя бы один из элементов сломается. В большинстве случаев это приведет к затоплению квартир соседей.

Достоинства системы — в возможности обогрева большой площади, а также огромной экономичности по сравнению с электрическим подогревом.

Достоинства и недостатки керамического напольного покрытия

Керамика в качестве материала напольного покрытия считается хотя и универсальной, но достаточно прохладной. Она медленно поглощает тепло, но накапливает его на длительный срок и отличается хорошей отдачей.

Такая особенность, как медленное нагревание, дает возможность равномерно распределять тепло по всей площади. При этом не остается мест с очень холодным и излишне теплым покрытием.

Плитка хорошо подходит для помещений с высокой влажностью. Например, бассейнов и санузлов. Причина этому — в устойчивости к влаге и перепадам температур, быстром высыхании и низкой вероятности образования плесени. Также керамика отличается стойкостью к механическим повреждениям и длительным сроком службы — от 30 и более лет.

Как выбрать плитку для укладки

Важными параметрами при выборе кафеля считаются твердость (для квартиры хороши полотна 5–6 класса твердости по шкале Мооса) и плотность. Также плитка для теплого пола отличается от настенной большей толщиной.

Для ванной комнаты рекомендуют покупать плитку с низким показателем влагопоглощения — около 3%. На кухне значение может быть на уровне 6%.

Подходящий класс устойчивости PEI для ванных и прихожих — второй, для остальных помещений — третий и четвертый.

При укладке можно применять только качественную плитку с ровными гранями и одинаковыми размерами швов. Для пола предпочтительна плитка с шероховатой или матовой поверхностью, чтобы минимизировать уровень скольжения и вероятность травм.

Лучше не выбирать ректифицированную плитку с бесшовной укладкой. В этом случае нет пространства для температурного расширения напольного материала.

Рассчитывая расход плитки, нужно добавить к числу квадратных метров помещения около 10% запаса на случай повреждения при транспортировке или укладке.

Какой клей выбрать

Не все клеевые составы подходят для монтажа плитки на теплый пол . При выборе учитывают показатель эластичности и теплопроводности, возможность использования в помещениях с высокой влажностью.

Приобретайте клеи с пластификаторами в составе — это поможет препятствовать образованию трещин и сколов при нагревании. Также такие растворы обладают повышенной теплопроводностью.

С теплыми полами совместимы несколько видов клея :

Цементный. В состав добавляют полимеры и пластификаторы, которые дают массе особую пластичность и делают работу с ней проще. Благодаря низкой цене этот вид получил огромное распространение;
Эпоксидный. Подходит для сложных отделочных работ, так как хорошо выравнивает основание и удерживает полотна;

Дисперсионный. Вид пастообразной текстуры, благодаря чему удобен для укладки плитки даже большой массы;
Полиуретановый. Наиболее эластичный тип клея, который особенно эффективно использовать на сложных основаниях.

Каждый из этих типов клея легко переносит высокие или низкие температуры, обеспечивает прочное и долговечное сцепление с плиткой, никак не снижает прогрев теплого пола.

Последовательность действий в укладке плитки на теплый пол своими руками

Правила монтажа керамики на теплый пол не отличаются от рекомендаций по облицовке стандартной поверхности .

Для работы, кроме материала и клея, понадобятся:

Шпатель и гребенка;
Крестики для швов;

Электродрель с насадкой-миксером;
Грунт;
Резиновый молоток;
Строительный уровень;
Плиткорез или стеклорез;
Ведро для замешивания клея и валик;
Перчатки.

Подготовка поверхности

Основу предварительно очищают от мусора и других загрязнений, избавляются от сколов и неровностей. Если на покрытии заметны перепады высот, то проводится укладка плитки на стяжку теплого пола . Стяжка позволяет сделать полы во всех комнатах одинаковыми по уровню.

Если ремонт проводится в квартире, то уровень пола в комнатах не нужно делать выше того, что есть в подъезде. Иначе получится слишком высокий порог.

С поверхности нужно удалить пыль и загрунтовать ее для клея. Если теплый пол кладут на площадке с высокой влажностью, то на этой стадии по черновому покрытию дополнительно проходятся гидроизоляционной мастикой.

Раскладка теплого пола

Монтаж плитки на теплый пол без стяжки начинают сразу с планировки размещения нагревательных элементов. Делать это требуется обязательно заранее.

Кабели не рекомендуется протягивать на площади, где не будут ходить люди. Например, по углам комнаты. Также не нужно укладывать их под мебелью, потому что экстремально высокое колебание температуры может испортить деревянную мебель.

Рекомендуется придерживаться еще нескольких правил:

Не класть маты близко к стене — расстояние от них в идеале не меньше 5 см. До других нагревательных предметов оставляют отступ как минимум 10 см;
Продумайте размещение термодатчика. Элемент устанавливают на расстоянии полметра от стены в защитном чехле, а со сторон трубку закрепляют заглушкой;
Так как трубка делает толщину теплого пола больше, под нее искусственно создают канавку. Если на напольном покрытии создавали гидроизоляцию, углубление нужно обработать мастикой;

На конечной стадии укладки пол подключают к терморегулятору. Необходим тестовый запуск, чтобы убедиться в правильности работы системы.

Если не провести проверку работы до монтажа, то по завершении поломку нельзя будет устранить.

Нанесение подготовительного слоя клея

В некоторых случаях плитку кладут непосредственно на теплые полы, но также есть возможность кладки с дополнительной клеевой прослойкой. Второй способ поможет надежно уберечь нагревательный кабель от случайных повреждений шпателем.

Для подготовительного слоя плиточный клей разводят по инструкции и равномерно наносят на основу. Толщина не может быть слишком плотной — слой делают тонким и равномерным. К следующим этапам приступают не раньше, чем через 24 часа.

Укладка плитки

Этот этап ремонта начинают с раскладки. Ее проводят таким образом, чтобы по максимуму использовать цельные полотна и избежать укладки обрезков в местах, где они будут бросаться в глаза.

Если делалась клеевая подложка, то ее обязательно грунтуют, а дальнейшие работы продолжают после высыхания грунта.

Клей допустимо наносить как только на пол или плитку, так и на обе поверхности. Для этого понадобится обычный шпатель и гребенка. Первый помогает распределить массу по поверхности, а второй позволяет убрать излишки.

Технология укладки

Существует методика, как класть плитку на теплый пол :

Заготовка клея. Для его замешивания берут емкость из пластика или металла, а также электродрель с миксерной насадкой. По инструкции клей готовят за два подхода: сначала заливают сухую смесь водой и смешивают компоненты дрелью, а после добавляют в тару еще немного воды и сухого порошка. В результате должна получиться смесь, напоминающая по консистенции густую сметану. За один раз не стоит смешивать больше объема, необходимого на полчаса работы. Дальше высока вероятность, что клей высохнет;

При нанесении клея на основание шпателем за один подход покрывают площадь не более 1 кв. м. При распределении клея по плитке берут мастерок и гребенчатый шпатель. Первым клей укладывают на тыльную сторону керамики, а вторым растягивают по всей поверхности;
При любом типе нанесения клея каждый элемент прикладывается к основе и слегка вдавливается. После вся площадь простукивается резиновым молотком, чтобы убрать пустоты. Затем строительным уровнем проверяют ровность укладки. Чтобы расстояние от плиты до плиты было одинаковым, между ними ставят крестики.

Между стеной и кафелем выдерживают промежутки 10-20 мм. После застывания клея крестики убирают;
Подрезка и монтаж плит. По возможности для неровной керамики и обрезков вокруг труб применяют макеты из картона или бумаги. Их создают под каждый элемент. После форма переносится на полотна и вырезается, а готовые элементы укладываются на свое место. В зависимости от прочности керамогранит режут стеклорезом, плиткорезом или болгаркой с кругом для обрезки керамики. Чаще всего плиткорез используют для подрезки большого количества керамической плитки. Стеклорез нужен для фигурной подрезки некрупных участков. Но некоторые профессиональные мастера берут его в роли основного инструмента. При самостоятельной резке выбирают тот, что есть дома или удобнее в использовании.

Обработка швов

Швы бывают двух типов:

Установочные — размещаются между плитками. Их ширина находится в диапазоне от 1,5 до 3 мм. Расстояние меньше 1,5 мм считается бесшовной укладкой, что особенно удобно для очищения — в межплиточном пространстве не скапливается пыль и грязь. Швы замазывают через 24 часа после монтажа напольного покрытия. Сначала достают все крестики, а после швы при помощи резинового шпателя заделывают затиркой. Шпатель перемещают четко вдоль шва. После затирки по швам проходятся влажной губкой, смоченной прохладной водой;
Периметральные — располагаются между плиткой и стеной. Такие швы особенно склонны к деформации, поэтому их заделывают силиконовым герметиком или резиновой прокладкой. После их прячут за пластиковыми плинтусами.

Борозды от гребенки в обоих видах проходят строго горизонтально или вертикально, а не дугообразно. При таком раскладе в углах остается недостаточно клея и высок риск поломки кафеля. Поэтому важно тщательно промазывать каждое полотно или поверхность, на которой проводится укладка.

На этом основные стадии укладке плитки завершаются.

Преимущества такого вида покрытия — в особой прочности и надежности. Также отмечают следующие достоинства:

Легко выдерживает много уборок и не требовательно к средствам для очищения;
Не выцветает под воздействием ультрафиолета и при взаимодействии с химическими реагентами;
Создается с учетом всех стандартов и показателей гигиеничности;
Позволяет равномерно распределять тепло по площади комнаты ;
Срок службы покрытия — более 30 лет.

Затирка швов

Фугирование необходимо, чтобы обеспечить надежную защиту от загрязнений и попадания влаги. Это особенно актуально для помещений с высокой влажностью: ванных , кухонь, бассейнов. Также нанесение фуги помогает придать промежуткам между кафелем нужный цвет: в тон плитки или сыграть на контрасте с ней.

Затиркой занимаются не раньше, чем через 24 часа после укладки плитки. До этого напольное покрытие отмывают — делать это нужно внимательно, следя, чтобы остатки раствора не оказались в фуге.

Фугу замешивают порционно, втирая резиновым шпателем или теркой. Необходимо следить за тем, чтобы не передерживать состав: смывать его моющим средством без цвета нужно в строго указанное на упаковке время. В целом процесс фугования на теплых полах не отличается от монтажа плитки на остальные типы покрытий.

Когда разрешено подключать теплый пол

Теплый пол включают не раньше, чем спустя 14 дней после окончания монтажа. Нагрев на ранних этапах нередко становится причиной иссушения клеевого раствора, из-за чего керамика ненадежно сцепляется с основой и может отвалиться. Делая все по правилам, вы избежите проблем: не придется тратиться на покупку новой партии керамики и снова укладывать ее.

Систему включают осторожно, не на всю мощность. Начинают с температуры примерно 25 градусов и постепенно увеличивают ее в течение первых 7 дней.

При знании всех особенностей и соблюдении основных рекомендаций мастеров система обогрева и сама керамика прослужит долгие годы, подчеркнув оформление дома и сделав перемещение по комнате комфортным даже босиком.

Таким образом, укладывать плитку на теплый пол можно, но нужно придерживаться определенных правил. Важно отдавать предпочтение качественным материалам. Если вы решили положить плитку на теплый пол — выбрать хорошее напольное покрытие вы можете в нашем интернет-магазине. Если у вас возникли сложности с тем, какую плитку лучше выбрать для укладки на теплый пол — мы с удовольствием вас проконсультируем и поможем с выбором.

Укладка плитки на пол своими руками: пошаговая инструкция

Работа по установке напольной плитки выглядит довольно простой. Но везде есть секреты, поэтому профессионалы делятся опытом и знаниям. Пошаговая инструкция поможет освоить укладку напольной плитки своими руками.

Инструменты и материалы

Для укладки плитки используется большой набор инструментов. Некоторые из них универсальны, другие потребуются только для плиточных работ:

Конечно, в списке обязательно присутствуют цементные и клеевые смеси, плиточный материал, затирка.

Подготовка основы для укладки

Чтобы класть плитку на пол, требуется ровная и надежная основа, которую называют черновым полом. Для монтажа используют деревянную и бетонную базу, но обе поверхности имеют один недостаток – подвижность под воздействием влажности и перепадов температуры. Чтобы устранить этот риск, понадобится несколько простых операций:

На дереве:

Удалить все скобы, забить торчащие винты или гвозди.
Установить цементную подкладку, чтобы предотвратить растрескивание.
Закрепить фанерные листы и гидроизоляционную мембрану.
Нанести раствор под углом 45 градусов к фанерному основанию.

На бетоне:

Удалить разрушенные участки и обработать грунтовкой.
Заделать выемки, щели, затем выровнять поверхность.
Плитку можно укладывать прямо на бетонный черновой пол.

Плиточные работы требуют тщательно планирования:

Большое разнообразие способов кладки — квадрат, линейное расположение, сетчатый влияет на интерьерный дизайн. Сегодня популярностью пользуется елочка, кирпичная кладка, узор «паркет».
Расчет соответствия площади и параметров кафеля позволяет рационально и без отходов использовать недешевый материал.

Чтобы правильно определить точку для первой плитки, начинают с измерения комнаты и разметки мелом центра. Необходимо обязательно оставлять равное пространство с обеих сторон.

Разметка

Красивая плитка для пола должна соответствовать узору. Используя меловые линии, поверхность покрывается сеткой в центре комнаты. В зависимости от конфигурации комнаты платы раскладывают вдоль одной стены, от линии пересечения центра без закрепления, но с распорками от стены. Если первый ряд раскладки ложится удачно, можно начинать укладку плитки на пол своими руками.

Строительный раствор и его применение

Строительные смеси хранят при 10-20 градусов Цельсия, для готовности смешивается с водой до получения желаемой однородной консистенции. В зависимости от типа клея потребуется некоторое время, чтобы вода прореагировала с сухими или пастообразными компонентами.

Помните!

Класть плитку надо быстро – смесь следует использовать в течение 30 минут после смешивания с водой.
После этого периода не стоит добавлять жидкость для восстановления густоты – свойства теряются, а прочность становится ниже.
Выбор смесей надо согласовывать с базовым основанием.

Раствор наносят сначала плоской стороной шпателя. Затем используют зубчатый шпатель под углом 45 градусов, равномерно распределяя раствор. Рисунок класть рекомендуют горизонтально, сохраняя высоту раствора. За один раз требуется наносить то количество смеси, которое можно покрыть плиткой за 15 минут.

Кладка плитки

Затирка

После окончания укладки плитки на пол, затиркой заполняют промежутки между плитками. Выбор цвета — интересный способ добавить немного характера готовому покрытию:

Если напольный материал декорирован под дерево или камень, рекомендуется выбирать раствор, максимально соответствующий основному цвету плитки.
Для однотонной плитки необходимо подбирать аналогичный оттенок.
Использование дополнительного или контрастного цвета затирки придает современный геометрический вид покрытию.
Затирка с низким контрастом тонко подчеркивает идеальные формы и декор плат.
Яркое покрытие с белыми контрастными линиями затирки считается классическим решением.

Колер затирочной смеси создает дополнительный эффект при создании плиточного пола. Для получения рабочей смеси надо смешать раствор в соответствии с рекомендациями производителя. Силиконовый герметик отлично подходит для влажных помещений. Затем нанести, вдавливая ее в швы между плитками, чтобы полностью заполнить все промежутки.

После заполнения лишний раствор тщательно снимают с поверхности под диагональным углом к шву. Когда обработка швов на отдельном участке закончена, необходимо удалить раствор с поверхности плитки и разгладить швы с помощью губки и воды, повторяя операцию до полной очистки. Если своими руками проделать весь процесс сложно, лучше обратиться к профессионалам. Сроки не изменятся, так как этапы продиктованы технологией, но готовый результат можно заказать с рисунком любой сложности.

Последние отзывы

Ксения Туман

Ванная комната это просто головная боль! Но сейчас…

Дизайн ванной комнаты сов…

Оливия Морозова

Нашла много полезных советов, которые помогли в вы…

Влагостойкая декоративная…

Мария Калупкина

Делаю сейчас ремонт в однокомнатной квартире и ник…

Комбинированные обои в сп…

Анастасия Борисова

Спасибо, полезная статья. Теперь я точно знаю что …

Влагостойкая декоративная…

Требования к подготовке поверхности при укладке плитки | Путеводители по дому

By Glenda Taylor

Широкий выбор цветов, рисунков и размеров позволяет выбрать плитку, отличающуюся неповторимым стилем и долговечностью для полов, столешниц и стен. Плитка — это высококачественная отделка, отчасти из-за высоких трудозатрат на укладку плитки. Если вы знакомы с основными инструментами укладки плитки, вы можете сэкономить деньги, укладывая плитку самостоятельно. Правильная подготовка поверхности может означать разницу между проектом плитки, который длится всю жизнь, или плиткой, которая трескается и отваливается.

Подходящая структура пола

После того, как затирка схватится, новый плиточный пол представляет собой сплошной лист, и любое движение пола под ним может привести к его растрескиванию. Из-за этого не рекомендуется укладывать плиточный пол на фермы перекрытий, которые предназначены для перемещения или «прогиба». Традиционный пол, состоящий из балок, предлагает лучшую основу для плитки.

Что скрывает

Плитка – это вариант покрытия старого напольного покрытия, которое будет трудно удалить, например, существующего кафельного пола. Это обычная практика при реконструкции, но лучше всего укладывать новую плитку прямо на подложку. Бетонные плиты подходят для укладки плитки, если они ровные и не крошятся. Фанера для наружных работ или цементная плита обеспечивают оптимальные поверхности для укладки плитки. Ковровое покрытие и рыхлый или пузырящийся линолеум должны быть удалены, как и старая плитка, которая плохо прилегает к основанию под ним.

Укладка плитки на столешницы

Для укладки плитки на столешницы требуется гидроизоляция для защиты фанеры или ДВП, лежащих на основании шкафа. Эффективный способ добиться этого — уложить полиэтиленовый лист толщиной 4 мил на фанерное основание, а затем установить поверх него цементную плиту. Оберните полиэтиленом края фанеры, чтобы защитить ее, и установите узкую полосу цементной плиты вдоль края, чтобы удерживать ее на месте. Без надлежащей защиты от влаги вода, особенно вокруг раковины, может просачиваться через затирочные швы и пропитывать фанерную основу, вызывая ее расслоение, вздутие и растрескивание столешницы.

Стены, душевые и ванны

Плитка не обязательно должна лежать на горизонтальной поверхности; плиточные стены придают индивидуальный стиль ванным комнатам, прихожим и игровым комнатам. Для стен, не подверженных влаге, можно укладывать плитку прямо по гипсокартону, но предварительно снять старые обои. Гринборд, разновидность гипсокартона, обработанного влагой, подходит для стен, которые не будут подвергаться частым брызгам воды. Если вы облицовываете плиткой внутренние стены душа, которые часто будут влажными, установите цементные плиты и проклейте швы лентой из стекловолокна, сделанной для цементных плит (не используйте стандартную ленту из стекловолокна для гипсокартона) и раствором. Используйте поддон для душа на полу перед укладкой плитки.

Чистая поверхность

Чистая поверхность необходима для укладки плитки. Пропылесосьте или сметите всю пыль и мусор. Удалите отслоившуюся напольную плитку и заполните пустоты шпаклевкой. Если вы укладываете плитку поверх существующей глазурованной плитки, отшлифуйте поверхность старой плитки наждачной бумагой или химическим шлифовальным раствором, чтобы удалить блеск, чтобы раствор или отвердитель эффективно прилипли.

Каталожные номера

Lowes: Подготовка стен к укладке плитки

Писатель Биография

Гленда Тейлор работает подрядчиком и штатным писателем, специализирующимся на написании строительных материалов. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, еде и напитках и о домашних животных. Ее образование включает в себя маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Установка плиточного пола в первый раз // Как положить плиточный пол — Созданная мастерская

Я завершил свою первую укладку плиточного пола и снял это видео, чтобы показать вам все советы и приемы, которые я нашел в процессе. Узнайте, как положить плитку на пол с точки зрения новичка!

Примечание. Ссылки ниже являются партнерскими ссылками

🛠 Инструменты, используемые при укладке плитки:

Пила для плитки
Осциллирующий инструмент
9 ½»
2 ½» Мастерок (для плитки большого формата
Комплект для укладки плитки

Schluter Ditra Мембрана для плитки

MAPEI Разъединительная мембрана 50 фунтов серого порошка Thinset

MAPEI Добавка для раствора

Распорки для плитки

3 3 2 Schluter Edge Trim

MAPEI Premix Grout. Жемчужно-серый

Закрепи!

Наша прачечная была одним из самых устаревших помещений, когда мы переехали в новый дом. У него был дерьмово выглядящий виниловый пол, проволочные полки, плохое освещение, и даже ковер прямо перед прачечной не соответствовал остальному ковру в коридоре, что навело меня на мысль, что в прошлом было какое-то переполнение. .

В общем, мы с женой определенно хотели внести некоторые изменения в эту прачечную. В этом видео я расскажу об удалении старого пола и добавлении новой плитки, а в следующем видео, которое выйдет позже на этой неделе, я расскажу об остальных изменениях, которые я внес в комнату.

Шаг 1: Удаление старого линолеума

Таким образом, первым шагом в этом проекте, как и в любом другом преобразовании комнаты, было убрать все из комнаты. Это включало в себя все случайные ненужные вещи, которые собрались на стиральной и сушильной машинах и вокруг них, а также сами стиральную и сушильную машины, которые в любом случае должны были быть заменены.

Я выбрал новую стиральную машину и сушилку в магазине Lowe’s, и когда новые устройства были доставлены, я попросил курьеров оставить новые устройства в коридоре за пределами прачечной, чтобы я мог работать на полу.

Я пропылесосил весь ворс и прочий хлам с пола, а затем приступил к его удалению. И я думал, что это будет очень простая задача, но, боже, я ошибался.

Сначала я удалил четверть круга, надрезав герметик между четверть кругом и плинтусом, а затем поддев его монтировкой. Я все равно планировал заменить это, поэтому я не был особенно осторожен здесь.

Как видите, виниловый пол начал отслаиваться, когда я снимал часть четверти круга, так что я думал, что был в чистоте, но затем я увидел под ним еще виниловый пол. Мы вернемся к этому через секунду.

Просто совет: после удаления всего, что содержит гвозди, как этот четверть круга, я обязательно сплющиваю все гвозди, чтобы случайно не пораниться позже в проекте.

Как бы то ни было, со снятой отделкой я пошел снимать переход между винилом и ковром и быстро понял, что эта переходная планка постоянно прикреплена к ковру. Что ж, как я уже упоминал, этот участок ковра все равно был несоответствующим, поэтому я решил просто вырвать его. В какой-то момент в этом коридоре будет деревянный пол, так что это не было большой проблемой.

Я обрезал концы этого отрезка ковра, оттянув его от прихватки, а затем свернул и снял. Я повторил процесс для коврика, а затем я смог удалить полоски липкости.

Ключевым моментом при удалении закрепочных полосок является поддевание удерживающих их гвоздей, чтобы закрепочные полоски не разбились на куски. Таким образом, вы сможете снять все полоски одним куском, и это пройдет намного быстрее.

Убрав ковер, я наконец-то смог убрать пол из прачечной, и, к сожалению, как я уже упоминал, под этим верхним слоем был еще один слой пола. Похоже, что предыдущий владелец повредил пол и просто решил его замазать, а не пытаться починить.

Не беспокойтесь, я полагал, что удалить нижний слой пола будет достаточно легко, но это не так. По какой-то причине этот виниловый пол был приклеен к слою фанеры толщиной ⅛ дюйма, который был прикреплен к основанию сотнями узких скоб. Я до сих пор не понимаю, почему они не прикрепили напольное покрытие непосредственно к черновому полу, но снять фанеру и винил было довольно просто, как только я получил монтировку большего размера.

Удаление скоб, с другой стороны, было настоящей головной болью. Я знаю, что есть скребки, которые могли бы удалить их, но эти скобы не были обычными скобами для ковровых покрытий. Это были узкие корончатые скобы длиной более дюйма, такие как в мебельных магазинах для сборки ящиков.

Лучшим инструментом, который я нашел для удаления этих вещей, были пара диагональных плоскогубцев. Они могли схватиться за головки скоб, а затем я мог использовать рычаг, чтобы вытащить скобы. Если бы я попытался просто зажать скобы тисками, я бы работал намного усерднее.

Я также мог бы забить скобы заподлицо с помощью молотка, но я знал, что мне придется отшлифовать некоторые выступы, и я не хотел прожигать шлифовальные ленты и разбрасывать искры. Кроме того, мой маленький чувак спал в соседней комнате, так что я пыталась вести себя тихо.

Как бы то ни было, после удаления всех этих скоб мне захотелось немного повеселиться, поэтому я решил попробовать прочистить вентиляцию нашей сушилки, используя метод, который я видел в Интернете, — электрическую воздуходувку для листьев. Это сработало на удивление хорошо.

Шаг 2. Выравнивание пола перед облицовкой плиткой

Прочистив вентиляционное отверстие сушилки, я смог проверить черный пол на наличие каких-либо выступов и, как я и ожидал, прямо в передней части комнаты был довольно приличный выступ. Я отметил выступы, а затем прошелся по ним ленточной шлифовальной машиной. Получение ровного основания пола особенно важно для крупноформатной плитки, подобной той, которую я использовал, поскольку неровный черный пол будет иметь тенденцию вызывать «выступы» или неровности между краями плитки.

Шаг 3: Подготовка пола к укладке плитки

После того, как черновой пол стал достаточно ровным, я мог приступить непосредственно к укладке плитки. Сначала нужно было подготовить пол под плитку. Вы не хотите укладывать плитку непосредственно на черновой пол OSB, так как OSB будет расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем плитка, и в конечном итоге вы получите трещины.

Чтобы справиться с этим, вам нужно покрыть черновой пол либо цементной плитой, либо использовать разделительную мембрану, что я и сделал. Эта оранжевая пластиковая пленка под названием Ditra производится компанией Schluter и доступна в небольших рулонах, которые отлично подходят для небольших помещений, подобных этому.

Этот продукт предназначен для отделения плитки от основания, что позволяет основанию, будь то бетон или дерево, расширяться и сжиматься, в то время как плитка остается на месте, что уменьшает растрескивание. Эта система также может обеспечить действительно эффективную гидроизоляцию, если вы проклеите швы, что было бы идеально в ванной, но не то, что мне действительно нужно в этой прачечной.

В любом случае, чтобы установить эту Schluter Ditra, мне сначала нужно было вырезать несколько секций по размеру, чтобы они поместились в пространстве. Поскольку этот материал пластиковый, он легко режется канцелярским ножом или ножницами.

Шаг 4: Сухая укладка плитки Mohawk Forever Style

После того, как все детали подошли, я мог приступить к сухой укладке плитки. Для этого проекта я использовал эту действительно красивую плитку большого формата 12 x 24 дюйма из линии Mohawk ForeverStyle от Lowe’s. Эта плитка водонепроницаема, устойчива к пятнам и царапинам, поэтому она отлично подходит для мест с интенсивным движением, а Mohawk использует запатентованную глазурь Wearguard, чтобы придать ей дополнительную прочность.

Он также поставляется в различных стилях, которые вы можете смешивать и сочетать, но этот узор из серого мрамора был моим любимым и, на мой взгляд, выглядит потрясающе.

Во-первых, мне нужно было прикинуть, сколько мне понадобится, чтобы содрать первый ряд плитки, и, как оказалось, эти плитки почти идеально вписались в это пространство. Я добавил плитки с прокладкой 3/16 дюйма, которая представляет собой зазор, который я оставил для затирки, между каждой из них, а также между первой плиткой и стеной. К счастью, мне нужно было удалить только ⅞-дюймовую полосу из первого ряда, чтобы конец плитки оказался там, где я хотел.

Затем я временно удалил Ditra, чтобы отметить центральную точку комнаты, а также смещение, которое я использовал. В большей комнате вы бы отметили эти линии меловой линией, а также установили плитку из центра комнаты, но, честно говоря, в такой маленькой комнате было проще просто отметить мои линии перманентным маркером и установить их, начиная с в задней части комнаты.

На плитке большого формата, подобной этой, смещение не должно превышать 33%, иначе вы получите залипание. Это означает, что ваш типичный шаблон кирпича со смещением 50% не будет работать с плиткой большого формата. Я выбрал 6-дюймовое смещение, которое составило около 25%, и я думаю, что это выглядело великолепно, а также означало, что у меня осталось очень мало отходов плитки.

Шаг 5: Резка плитки плиткорезом

Разложив мой офсет, я мог начать размечать плитки для резки. Если вы смотрели мои видеоролики по установке напольных покрытий, то, по сути, это тот же процесс. Чтобы отметить, где резать, я переворачивал плитки на 180 градусов, помещал набор прокладок между стеной и плиткой, а затем использовал еще одну прокладку в конце, который я мог резать, чтобы знать, где отметить мою линию. Это гарантировало бы, что у меня будет правильный зазор с обеих сторон плитки после ее разрезания.

Я отметил плитки на каждом конце этого первого ряда, а затем спустился вниз, чтобы сделать надрезы. Здесь я использовал пилу для плитки, но, честно говоря, ручной резак отлично сработал бы для 90% резов в этом проекте. Это также означало бы, что я мог бы сделать эти разрезы внутри, вместо того, чтобы нести плитку вниз через барьер трех разных детских ворот.

Во всяком случае, я сначала обрезал две плитки на концах по длине, а затем разорвал все четыре плитки в этом первом ряду по ширине.

Сделав разрезы, я мог вернуться и уложить плитки, но я почему-то ошибся с одной из плиток, поэтому мне пришлось отрезать кусочек, и тогда я, наконец, смог уложить первый ряд всухую.

Установив первый ряд, я мог просто повторить тот же процесс для следующих двух рядов, добавив прокладки, отметив место для разреза, сделав разрезы, а затем уложив плитку всухую.

Когда я добрался до последнего ряда, мне нужно было подрезать дверной косяк и обрезать, прежде чем я смог установить плитку. Для этого я взял обрывок Ditra и плитку и использовал их в качестве направляющей для моего осциллирующего инструмента. Оглядываясь назад, я должен был добавить здесь больше места, чтобы учесть тонкий набор, так как позже я столкнулся с проблемами, когда этот зазор был слишком узким. Я думаю, что второй слой Ditra сделал бы свое дело.

После того, как дверной косяк был подрезан, я отметил, где мне нужно вырезать плитку, убедившись, что обрезанные края заканчиваются под косяком и отделкой, а затем сделал надрез плиткорезом. Именно в этих надрезах действительно пригодилась плиткорезная пила, и, если у вас нет плиткорезной пилы, вы можете просто арендовать ее для такого проекта.

Наконец, с двумя последними плитками всухую, все мои разрезы были сделаны, и пол выглядел очень хорошо.

Шаг 6. Установка переходной полосы на пороге прачечной

Последнее, что нужно было вырезать перед фактической укладкой плитки, это переходная полоса, называемая полосой Шлютера. Это придает плитке красивый законченный край, а поскольку она изготовлена из алюминия, ее легко резать стандартной торцовочной пилой.

Перед тем, как снять все плитки, я пометил их малярным скотчем и несмываемым маркером, чтобы можно было легко вернуть их на место, когда придет время укладывать плитку. Я также снова пропылесосил пол, просто чтобы убедиться, что ничего не мешает плитке.

Шаг 7: Нанесение тонкого набора и укладка плитки

После этого я мог перейти непосредственно к укладке плитки, чего я, честно говоря, очень нервничал. Как я уже упоминал, это был мой первый проект по укладке плитки, поэтому у меня не было опыта, который помог бы мне убедиться, что консистенция моего разбавителя или раствора правильная.

Кстати, если вы не знаете, слова «тонкий» и «строительный раствор» взаимозаменяемы при укладке плитки, я просто решил указать это, чтобы вы не запутались.

Во всяком случае, чтобы помочь мне получить правильную консистенцию разбавителя, я решил использовать эту систему разбавителя от Mapei, которую я купил в Lowe’s, и она четко описывает соотношение жидкости и порошка.

В этом случае я использовал эту полимерную добавку в качестве жидкости, а не воду, так как она способствует лучшему сцеплению тонкого отвердителя с основанием, поэтому я использовал весь 2-галлонный контейнер, а затем использовал раствор для разъединения мембран, который снова призвал использовать всю сумку.

Это упростило математику микширования, но также означало, что у меня было очень полное ведро. Это первое движение веслом привело к беспорядку…

Во всяком случае, я перемешивал раствор в течение нескольких минут, убедившись, что все хорошо перемешалось, а затем оставил раствор на 5 минут. Этот период покоя дает отвержденному материалу время впитать влагу и разгладиться, что называется «гашением», и это чрезвычайно важно.

После гашения в течение 5 минут я снова перемешал раствор, и он был готов к использованию. Это было, конечно, после того, как мы принесли наверх это 60-фунтовое ведро с тонким набором…

Перед нанесением разбавителя я протер пол влажной губкой. Это не только очищает оставшуюся пыль от черного пола, но и слегка увлажняет его, чтобы черный пол не высасывал слишком много влаги из тонкого слоя.

Вы можете подумать, а как насчет разъединяющей мембраны, я думал, что мы не сможем прикрепить плитку прямо к черновому полу? И это правильно, этот первый слой клея предназначен для приклеивания самой мембраны к черновому полу, а не к плитке. Как вы можете видеть, я действительно пытался вставить тонкий слой в черный пол, чтобы убедиться, что в итоге у меня получилось хорошее сцепление.

После нанесения разбавителя на черновой пол я добавил немного более толстый слой, а затем зубчатой стороной шпателя прочесал разбавитель. Для этой системы Шлютера требуется один из нескольких конкретных шаблонов надрезов, поэтому обязательно следуйте приведенным там указаниям.

Оглядываясь назад, я, вероятно, нуждался в более толстом слое тонкого раствора, но опять же, это был мой первый раз, когда я наносил раствор.

Установив тонкий набор, я мог добавить первую часть мембраны. Я положил его на место, а затем вбил мембрану в тонкий слой с помощью резиновой терки. Эта мембрана имеет флисовую подложку, которая сцепляется с тонким слоем, и очень важно, чтобы она хорошо вплелась в тонкий слой.

После того, как я прошелся по мембране шпателем, я отогнул край, чтобы посмотреть, насколько ровным было покрытие, и увидел, что по краям у меня остались оголенные участки.

Я вернулся и добавил еще тонкий слой, а затем повторил этот процесс. Вы можете видеть, что передний край отслаивался, когда у меня не было достаточно тонкого набора, но оставался плоским, когда я добавлял больше.

Закончив первую секцию, я повторил тот же процесс для другой секции, которая прошла немного ровнее, так как я привыкла к мастерку.

После того, как вторая секция была уложена, я удалил все лишнее, а затем приступил к укладке плитки.

По сути, это был тот же процесс, за исключением того, что мне нужно было использовать другой шпатель с большим рисунком зубьев, так как я использовал плитку большого формата. Выемки в тонком наборе позволяют воздуху выходить из-под плитки, а эти большие выемки дают этому воздуху больше места для выхода с большими плитками.

Кроме того, надрезы должны проходить перпендикулярно самому длинному краю плитки, опять же, чтобы воздух мог выходить. Вы не хотите, чтобы ваши выемки шли в разных направлениях и особенно не по завихрениям, так как воздух будет захвачен, плитка не будет правильно сцепляться, и вы получите слабые плитки.

Еще одна вещь, которую мне нужно было сделать, это заполнить этот вафельный узор на мембране, чтобы убедиться, что она достаточно тонкая, чтобы плитки хорошо приклеились.

Между слоем тонкого отвердителя под мембраной, наряду с заполнением этого вафельного узора, вы определенно будете использовать больше тонкого отвердителя, чем если бы использовали цементную плиту, поэтому планируйте соответствующим образом. В общей сложности я использовал около 75% этого 50-фунтового мешка на этой секции размером 6 на 4 фута.

При укладке тонкой плитки я работал только с участками, на которые можно было уложить плитку в течение примерно 15 минут, так как я не хотел, чтобы тонкая плитка устанавливалась до того, как я уложу плитку на место.

Установить плитки было легко, я просто положил плитку на место, покачал плитку из стороны в сторону, чтобы установить ее в тонкий набор, а затем добавил прокладки вокруг нее, чтобы она не двигалась, когда я добавляю следующую плитку.

Одним из инструментов, который мне хотелось бы взять, была присоска, которая действительно помогла бы мне установить плитку, не испачкав руки. Специально для этой задачи делают присоски с ручками и, если буду снова работать с крупноформатной плиткой, обязательно возьму такую.

Еще одна вещь, которую я, вероятно, должен был сделать, это то, что называется «намазыванием», когда вы наносите тонкий слой отвердителя на обратную сторону плитки перед ее укладкой. Это особенно важно для плиток большого формата, чтобы вы получили равномерное покрытие, и я, честно говоря, совсем забыл это сделать. Кажется, моя плитка хорошо приклеилась, и в этом пространстве не будет пешеходного движения, но время покажет.

Я просто продолжал двигаться вниз по линии, добавляя больше плиток и прокладок, пока не добрался до последнего ряда, где у меня возникла небольшая проблема.

Как я упоминал ранее, я недостаточно подрезал дверной косяк и обивку, и это сделало установку плитки под обшивку чрезвычайно сложной. Левая сторона вошла нормально, но правая не вошла полностью без посторонней помощи. Мне пришла в голову блестящая идея использовать молоток, используя часть дитры в качестве прокладки, и, к удивлению, к удивлению, я в конце концов расколол плитку.

Пришлось перерезать плитку на лету, пока устанавливалась тонкая кладка, и это сделало довольно напряженный момент.

К счастью, мне удалось быстро разрезать плитку и с небольшим уговором поставить ее на место, после чего я смог положить последнюю плитку. Прежде чем я это сделал, мне нужно было также добавить переходную полосу, которую я должен был сделать перед укладкой последнего ряда плитки. Полоска проходит между плиткой и мембраной и удерживается на месте тонким набором.

После того, как полоса была на месте, я мог положить последнюю плитку, и вы можете увидеть некоторый зазор между этой плиткой под отделкой и центральной плиткой. Опять же, из-за того, что отделка давила на плитку, заставляя ее немного приподниматься. Я не чувствовал, что на этом этапе я мог бы многое сделать, поэтому я просто оставил его, но, оглядываясь назад, я бы использовал тяговую пилу, чтобы отрезать немного больше отделки, если бы она у меня была. Я просто беспокоился о том, что вибрирующий инструмент будет разбрасывать пыль повсюду, и она попадет в тонкий слой, или я каким-то образом повредю плитку.

Уложив последнюю плитку и вздохнув с облегчением, я убрал все излишки тонкой массы с пола, между плитками и на плинтусах, а затем оставил ее на 24 часа.

На следующий день я удалил все прокладки и малярную ленту, а также любой тонкий набор, который мог пропустить. Я обнаружил, что мочалка на кухонной губке хорошо справилась с этой задачей, а также шпатель для любых кусочков между плитками.

Следующим шагом в процессе укладки плитки была затирка швов, которая действительно придает плитке законченный вид. Я выбрал этот предварительно смешанный раствор, еще один продукт Mapei от Lowe’s, и приятно то, что его не нужно впоследствии герметизировать, так как в него уже вмешан герметик.

Добавление раствора было довольно простым процессом. Сначала я протер участок влажной губкой, чтобы убедиться, что на поверхности плитки нет другого мусора, а затем начал заливать раствором швы между плитками. Вы действительно хотите работать с раствором, чтобы убедиться, что швы полностью заполнены раствором, иначе он может в конечном итоге осесть, когда он высохнет, и оставить вас с пустотами.

Шаг 8. Нанесение затирки между плитками

После заполнения швов затиркой я провела по плитке под углом 45 градусов от линий затирки, чтобы удалить излишки затирки.

Соскоблив излишки, я дал раствору от пяти до десяти минут, чтобы он схватился, прежде чем смыть остатки губкой, и я фактически залил около ¾ всего пола, прежде чем вернуться с губкой. Я думаю, что это оказалось слишком долго, так как затирку было немного трудно удалить губкой. Оглядываясь назад, я бы сделал два раздела одновременно.

Еще раз, удаляя затирку губкой, я протирал лицевую сторону плитки под углом 45 градусов к линиям затирки, и мне не нужно было прикладывать тонну давления.

Кроме того, моя губка была влажной, но не мокрой. Если вы добавите слишком много воды, она может осветлить цвет затирки.

Я просто продолжил работу по полу, удаляя излишки раствора и добавляя раствор в последнюю секцию, а также в зазор, в который встроена переходная полоса, а затем я мог оставить раствор схватываться еще на 24 часа. .

Как я уже говорил, мне кажется, что я дал затирке слишком долго схватываться, прежде чем вытереть ее губкой, поэтому на поверхности плитки остались остатки затирки, а также немного дымки. Это довольно типично.

Для удаления дымки я использовал средство для чистки плитки. Я налила его и распределила губкой, оставила на несколько минут, а затем вернулась и потерла проблемные места губкой. После очистки я прошёлся по всему полу губкой для затирки швов, чтобы удалить излишки чистящего средства, а затем вытер пол полотенцем.

На этом плиточная часть этого проекта была завершена. Он не идеален, но я думаю, что он неплохо справился с моим первым проектом плитки, и, честно говоря, около 95% этой плитки все равно будет покрыто стиральной машиной и сушилкой.