Система отопления частного дома своими руками: Системы отопления частного дома своими руками – схемы разводки

Система отопления частного дома своими руками: что для этого нужно?

Климатические условия в нашей стране предполагают необходимость использования различных вариантов отопительных систем, особенно если речь идет о загородных строениях. Для того, чтобы она соответствовала всем ожиданиям и требованиям, лучше всего доверить выполнение подобной задачи специалистам. Система отопление в частном доме своими руками может быть изготовлена, при условии использования соответствующих чертежей.

Конструкция систем

Прежде, чем более подробно изучить процесс сооружения подобной системы своими руками, следует ознакомиться с конструкцией классических отопительных узлов. Чаще всего для загородных строений используются системы водяного типа, которые отличаются высокой эффективностью и длительным сроком службы.

В подобном типе конструкций обогрев помещений обеспечивается за счет циркуляции теплоносителя в системе, а нагреваться он может посредством различных отопительных элементов. Любая система данного типа предусматривает наличие следующих элементов:

• источник нагрева, в качестве которого чаще всего используются различные виды котлового оборудования, что обусловлено высоким КПД, экономичностью и простотой в эксплуатации;
• трубопровод, посредством которого осуществляется циркуляция теплоносителя по площади строения;
• отопительные приборы, например радиаторы или специальные контуры, посредством которых тепло передается от трубопровода в помещение.

Кроме того, следует упомянуть, что подобного рода системы могут предусматривать наличие дополнительных элементов, которые расширяют функциональные возможности конструкции. Прежде всего, к числу подобных узлов можно отнести запорно-регулирующую арматуру — циркуляционные насосы, расширительные баки, коллекторы, средства автоматизации.

Благодаря их наличию удается существенно упростить эксплуатацию системы, сделать её значительно эффективнее. При наличии контроллеров и датчиков, она сможет поддерживать оптимальную температуру в помещении без вмешательства пользователя, что делает проживание в строении еще более комфортным.

Расчет мощности системы отопления

Планируя сделать систему отопления в частном доме своими руками, крайне важно выполнить расчет необходимой мощности, иначе будет невозможно подобрать подходящее оборудование для её корректной работы. При выполнении работ самостоятельно, проще всего воспользоваться упрощенным способом, который предполагает выполнение простейшего алгоритма действий:

1. Измеряется площадь всех отапливаемых помещений.
2. Полученное значение умножается на 100, если комната имеет одно окно или на 120 при наличии двух окон.
3. Результат всех вычислений суммируется, что позволяет получить приблизительно-необходимую мощность отопительной системы в Ваттах.

В процессе расчетов профессионалы учитывают множество особенностей, которые способны повлиять на эффективность создаваемой системы. К числу подобных факторов можно отнести число окон в помещении, качество имеющейся теплоизоляции, материалы изготовления строения.

Однако при сооружении системы отопления в частном доме своими руками, можно воспользоваться упрощенным вариантом, представленным выше, поскольку он позволит выполнить примерный расчет необходимой мощности.

Подбор модели котла

К числу важнейших элементов подобных систем отопления целесообразно отнести котловое оборудование, используемое для преобразования поступающей энергии в тепловую. В продаже представлено множество типов устройств, которые существенно различаются между собой по принципу работы и характеристикам.

В соответствии с используемым типом топлива, различают следующие виды котлов отопления:

• газовые — высокие показатели КПД, обязательна квалифицированная установка устройства, экономичность и длительный срок службы;
• электрические — простота монтажа, а также отсутствие необходимости использования дополнительного оборудования, низкий уровень шума при работе;
• твердотопливные — низкая стоимость топлива, высокая эффективность и автономность;
• комбинированные — могут работать на различных видах горючего.

Кроме того, все модели также можно разделить на группы в соответствии с количеством контуров. Двухконтурные устройства выгодно отличаются возможностью параллельного нагрева воды в помещении одновременно с его обогревом. При необходимости, один из контуров можно отключить, что делает подобные модели удобным и функциональным решением.

Одноконтурные модели сочетают в себе простоту конструкции, ремонтопригодность, однако не предусматривают возможность раздельного нагрева нескольких контуров. Газовые устройства нередко снабжаются системой принудительной вентиляции, которая позволяет им успешно выводить отработанные газы из помещения и не сжигать при этом кислород.

Выбор теплообменника

Параметры будущей отопительной системы во многом определяются типом используемого теплообменника, в связи с чем, крайне важно уделить ему должное внимание. Чаще всего, подобные элементы производятся из таких популярных материалов, как чугун, сталь, а также биметаллический сплав.

Первый вариант отличается сразу несколькими преимуществами, среди которых, следует отметить:

• высокая прочность и долговечность;
• отличные характеристики, обусловленные природной особенностью материалов;
• доступная стоимость.

Компенсируются подобные достоинства внушительным весом, усложняющим монтаж, а также склонностью материала к образованию трещин. Другим популярным решением представляются теплообменники, изготовленные из стали. Они превосходно выдерживают механические нагрузки, а также высокую влажность, однако сравнительно плохо аккумулируют тепло.

Биметаллические аналоги сочетают в себе преимущества сразу нескольких материалов. Они прочны, способны прослужить длительное время при соблюдении правил эксплуатации, отличаются способностью накапливать тепло, обладая небольшим весом. Это делает их универсальным, но дорогостоящим вариантом, подходящим для использования в составе большинства систем отопления.

Составление схемы

Прежде, чем приступать к созданию отопительной системы в частном доме своими руками, необходимо составить схему, которая будет включать все ее элементы. Подобный процесс полностью индивидуален и зависит от сразу нескольких важных факторов. Среди них, упоминания заслуживают:

• конструкция строения, количество и расположение дверей и окон, материал изготовления и возможность прокладки коммуникаций;
• тип используемого отопительного устройства;
• перечень дополнительного оборудования, которое планируется использовать.

От качества полученной схемы напрямую зависит удобство монтажа системы и стабильность её работы, в связи с чем, данный этап по-праву считается ключевым.

Готовые схемы

При желании, пользователь может воспользоваться готовыми схемами, с помощью которых можно создать отопительную систему в доме без каких-либо затруднений. Подбирая подходящий вариант, важно учесть тип системы, которую планируется использовать, количество элементов и прочее. Готовые схемы удобно использовать в качестве основы для собственной, при условии внесения соответствующих исправлений.

Пример создания одноконтурной системы

Поскольку одноконтурные устройства, представленные в продаже, считаются одними из самых доступных по стоимости, рекомендуется ознакомиться с пошаговой инструкцией по их окончательному монтажу. Придерживаясь следующего алгоритма, можно без труда установить отопительную систему для частного дома своими руками:

1. Смонтировать котел, разместив его в хозяйственном помещении на полу или стене, в зависимости от выбранного способа установки.
2. Разместить радиаторы.
3. Установить 2 стояка — подводящий и обратный. Они должны находиться неподалеку от отопительного котла.
4. Монтаж на радиаторы запорных кранов, а также их подключение к теплообменнику системы.
5. Установить расширительный бак на обратной стороне трубы, а также циркулярный насос с комплектом фильтров.

Заключительным этапом инсталляции системы представляется её опрессовка, что позволит успешно выявить все допущенные в процессе монтажа ошибки и дефекты. Отдельного упоминания заслуживает автономность, которая напрямую зависит от количества и типа используемых элементов.

Для того, чтобы сделать подобную систему полностью независимой, можно убрать из конструкции насос, который работает исключительно от электроэнергии. При его отсутствии, система будет функционировать в прежнем режиме, даже если в строении отсутствует доступ к электрическим сетям.

Отопление частного дома своими руками: сравнение отопительных систем

Прошли времена, когда жители частных домов с удовольствием перебирались в тесные, но «благоустроенные» многоэтажки. Ведь только здесь были доступны замечательные блага цивилизации в виде вожделенного централизованного отопления. Прошло время и практически всем стало доступно автономное отопление частного дома своими руками подобную систему можно обустроить без особых сложностей. Главное – правильно подобрать тип конструкции, грамотно ее спроектировать и установить. Чтобы не допустить ошибки в таких важных вопросах, стоит поближе познакомиться с видами отопительных систем, которые можно обустроить в любом частном доме. Существует несколько вариантов систем отопления. Их основное различие – в виде используемого для обогрева помещения теплоносителя. Рассмотрим подробнее каждую из конструкций.

Вариант #1 — водяное отопление

Система проектируется как замкнутый контур, по которому циркулирует разогретый теплоноситель. В этом качестве может использоваться вода или же незамерзающая жидкость на основе этиленгликоля, так называемый антифриз. Второй вариант удобен в том случае, когда система может быть разморожена. В качестве источника тепла используется котел, разогревающий теплоноситель  до нужных значений температур. Прогретая жидкость по трубам поступает в батареи, где и отдает тепло. После чего возвращается в котел. Здесь она вновь разогревается, и цикл начинается заново.

Водяное или жидкостное отопление представляет собой замкнутую систему, внутри которой циркулирует разогретый теплоноситель

Циркуляционный контур включает в себя систему трубопроводов, которые обеспечивают теплоносителю движение через приборы отопления, и вспомогательные элементы: расширительный бак, вентили, воздухосборник и др.

Для обустройства трубопровода могут быть использованы элементы из различных материалов:

• стальные;
• медные;
• полипропиленовые;
• из сшитого полиэтилена;
• металлопластиковые.

Котлы, предназначенные для систем водяного отопления, отличаются по типу используемого топлива.

Котлы, работающие на газе

Учитывая, что газ – наиболее дешевый тип топлива, в подавляющем числе случаев выбирают именно такое оборудование. В процессе сжигания газа вырабатывается максимальное количество тепла, а токсичность выбросов в атмосферу минимальна. Достоинства конструкции:

• Экономичность. Высокий КПД и дешевое топливо.
• Длительный срок эксплуатации. Стальные модели прослужат 30 лет, чугунные – 50 лет.
• Отсутствует необходимость создания запасов топлива.
• Контроль при эксплуатации системы не требуется.

Недостатками оборудования считается необходимость подведения к дому газовой магистрали, при подключении требуется составление и утверждение проектной документации в соответствующих службах.

Кроме того есть вероятность, что сезонные скачки давления в газовой магистрали приведут к отключению системы и поломке оборудования.

Газовые котлы, использующие для своей работы самое дешевое топливо, могут быть выполнены в настенном или же напольном варианте

Жидкотопливные котлы

Для работы оборудования используется различное жидкое топливо, чаще всего дизельное. Конструкция прибора такова, что он функционирует в автоматическом режиме в течение всего отопительного периода. Система легка в обслуживании и в уходе. К ее достоинствам можно отнести:

• Полную автономность. Для автоматики требуется электроэнергия, но ее можно получить, установив дополнительный источник питания.
• Высокий КПД, который достигает 94%.
• Минимальный уровень токсичных выбросов.

Недостатками жидкотопливных котлов считается высокая стоимость, как топлива, так и оборудования. Также, есть необходимость использования фильтра тонкой очистки, иначе котел быстро выйдет из строя. Возможно вам также придется обустраивать помещение с вытяжкой для установки отопительного прибора и выделять специальное место для хранения запасов топлива.

Жидкотопливные котлы очень эффективны и отличаются высоким КПД, но высокие цены на топливо делают их недостаточно экономичными

Твердотопливные системы

Котлы работают на различном твердом топливе. К нему относятся дрова, пеллеты, уголь, брикеты, торф и т.п. Более современная вариация – оборудование так называемого длительного горения, в которых цикл сгорания топлива значительно увеличен. «Плюсы» твердотопливного оборудования:

• Относительно невысокая стоимость.
• Длительный срок эксплуатации.
• Функционирование без потребления электричества, что позволяет обустроить полностью автономную систему отопления частного дома

К «минусам» относят трудоемкий уход, необходимость постоянного контроля работы оборудования. Также отмечено, что КПД здесь ниже, чем у других систем. Ну и ко всему прочему есть необходимость в специальном помещении для хранения запасов топлива.

Твердотопливные котлы могут работать на различных видах топлива: пеллетах, дровах, угле, торфе и т.п. При этом КПД их не очень высок

Оборудование, работающее на электричестве

Такие отопительные приборы функционируют, потребляя электроэнергию. Выбирая такое устройство, следует обязательно учитывать особенности местных сетей. В случае частых отключений есть смысл позаботиться о резервном генераторе или же дополнительно установить котел, работающий на другом топливе. Достоинства оборудования:

• Компактность. Обустройство отдельной котельной и монтаж дымохода не потребуется.
• Простота в эксплуатации.
• Экологическая чистота.
• Невысокая стоимость оборудования.

Из недостатков стоит отметить низкую экономичность — расход электроэнергии достаточно большой. Также, для приборов мощностью свыше 6 кВт требуется наличие трехфазной сети на 380 В, а при наличии скачков напряжения автоматика котлов быстро выходит из строя.

Комбинированные котлы

Это устройства, предназначенные для работы на различных видах топлива. Существует несколько разновидностей оборудования. Наиболее популярны приборы с двумя горелками, которые функционируют на жидком топливе и газе, с камерой, предназначенной для твердого топлива и с навесными горелками, работающие на твердом, жидком топливе и газе. А также оборудование, оснащенное двумя камерами сгорания и ТЭНом, что дает возможность использовать четыре типа топлива. Достоинством комбинированных котлов считается универсальность, которая позволяет им функционировать при перебоях с основным топливом.

К «минусам» устройств относятся высокая стоимость оборудования, большой вес и солидные габариты, а также энергозависимость приборов, автоматика которых работает от электричества.

Комбинированные котлы особенно актуальны для местностей, где существуют перебои с поставками определенного вида топлива. существуют модели, способные работать на четырех различных типах топлива

Особенности проектирования водяной системы

Водяная система отопления может быть спроектирована разными способами. Различают двух и одноконтурную конструкцию. Последняя включает в себя один контур и может использоваться только для отопления здания. Тогда как первая оснащена сразу двумя контурами, один из которых используется для отопления, а второй задействуется для организации горячего водоснабжения. На практике так же очень часто устанавливают две одноконтурных системы. С помощью первой отапливают здание, а вторая прогревает воду. Выгода такого способа в том, что в теплое время работает только один котел, предназначенный для подогрева воды.

Исходя из способа движения теплоносителя выделяют:

• Однотрубную систему. При таком обустройстве конструкции жидкость последовательно переходит от одной батареи к следующей. Соответственно, ее температура в каждом последующем приборе будет ниже. Если их много, то последние могут недостаточно прогреваться. Главные недостатки такой системы: невозможность регулировки температуры помещения и необходимость отключения всего трубопровода для проведения ремонтных работ.
• Двухтрубная система. К каждому радиатору подключаются по две трубы. Одна подводит разогретый теплоноситель, другая – отводит остывший. Трубы подключены к батареям параллельно, что позволяет отключать при необходимости приборы от системы. Теплопотери в последнем радиаторе намного меньше, чем у однотрубной конструкции.
• Коллекторная система. Предполагает установку коллектора, от которого трубы отходят к каждому радиатору по отдельности. По одной идет разогретый теплоноситель, по второй – возвращается остывший. Система дает возможность регулировать температуру в помещении и отключать участки для ремонта и обслуживания. Основной недостаток – слишком большой расход труб, а так же необходимость монтажа коллекторного шкафа.

Циркуляция теплоносителя внутри трубопровод может осуществляться естественным или принудительным способом. В первом случае движение жидкости происходит за счет разности значений плотности нагретой и охлажденной воды. Диаметр вертикальных стояков проектируется достаточно большим, чтобы образовывалась побудительная сила. Для организации принудительной циркуляции используются специальные насосы различной мощности, которые приводят жидкость в движение. Диаметр труб в этом случае будет меньше.

Использование коллекторной разводки позволяет наиболее рационально обустроить систему отопления. В этом случае можно регулировать температуру каждого радиатора и отключать его от системы в случае необходимости

Водяное отопление для частного дома используется в большинстве случаев. Такая популярность объясняется неоспоримыми достоинствами этого способа:

• Возможность обеспечения равномерного разогрева радиаторов, соответственно, и комфортного температурного режима.
• Множество вариантов обустройства, что позволяет выбрать оптимальный способ в каждом случае.
• Высокий уровень теплоемкости теплоносителя, который превышает теплоемкость воздуха в 4 000 раз.
• Использование трубопроводов меньшего, чем для воздушных или паровых систем, диаметра.
• Возможность проводить регулировки степени нагрева приборов отопления.
• Относительно невысокая стоимость, низкий расход материалов.

К недостаткам системы традиционно относят сложный монтаж, возможность завоздушивания, опасность разрыва трубопровода при замерзании и быструю коррозию труб при отсутствии в них воды. Кроме того монтаж водяного отопления оказывается возможным только в процессе строительства или же капитального ремонта здания.

Вариант #2 — воздушные системы отопления

Альтернативой водяному отоплению считается воздушное. Принцип его работы заключается в перемещении разогретого воздуха по зданию. Происходит это следующим образом. В теплообменник теплогенератора нагнетается воздух, где и происходит его нагрев. Оптимальной температурой разогрева будет считаться 50°-60°. Горячий воздух по воздуховодам отправляется в отапливаемое помещение. После остывания он через специальные отверстия или воздуховоды обрата возвращается к теплогенератору. Затем цикл повторяется.

Воздушное отопление отличается экономичностью и низкой энергозатратностью. Отсутствие промежуточного теплоносителя позволяет дополнительно сэкономить на трубопроводах и радиаторах

Нагрев воздуха в системе может осуществляться несколькими способами:

• С использованием газовой горелки. Причем источником топлива может стать как баллон, так и газовая магистраль.
• Посредством теплового насоса.
• С применением дизельной горелки или же прибора, работающего на отработанном масле.
• Горячей водой, взятой из централизованной системы отопления.

Воздуховоды могут быть выполнены из различных материалов. Длинные элементы не рекомендованы к установке, поскольку в таком случае имеют место теплопотери. Чтобы их предотвратить в систему внедряются несколько вспомогательных теплогенераторов. Оптимальной длиной воздуховода считается 30 м, а его ответвлений – 15 м. Рациональное решение – дополнение воздушного отопления блоком кондиционирования. Таким образом, весь год в здании можно поддерживать комфортную температуру, охлаждая его в жару и обогревая в холода. Кроме того систему можно дополнить стерилизатором или увлажнителем воздуха.

Вентиляция помещений может осуществляться разными способами:

• Естественным. Предполагается, что горячий воздух поднимается вверх и перемещается по воздуховоду произвольно. Главный недостаток метода в том, что случайно попавший через двери или окна в помещение холодный воздух нарушает циркуляцию. Горячий воздух устремляется вверх и греет потолок, а холодный скапливается внизу, создавая существенный дискомфорт.
• Принудительным. Осуществляется с использованием мощных вентиляторов, ускоряющих воздушный поток. Такая система прекрасно работает в любых условиях, даже при наличии притока холодного воздуха. Ее недостатком считается шум, создаваемый работающими вентиляторами.

Воздушное отопление имеет ряд преимуществ:

• Экономичность и низкая энергозатратность. Радиаторы и трубопроводы отсутствуют, нет так же и промежуточного теплоносителя, что позволяет экономить на его подогреве.
• Высокий КПД.
• Возможность совмещения отопления с современными системами вентиляции и кондиционирования.
• Высокая скорость разогрева помещения, на это уходит всего около получаса.
• Простота монтажа и обслуживания.
• Длительная эксплуатация.

У системы, однако, есть и недостатки. Так, разница температур на уровне пола и потолка, которая может составлять 10° в помещениях стандартной высоты и 20° в высоких. Плюс есть необходимость использования специальных фильтров на воздухозаборах, иначе в  помещении будет присутствовать достаточно большое количество пыли. Некоторые также жалуются на постоянный шум от работы вентиляторов.

На видео представлен принцип работы воздушной системы отопления:

Вариант #3 — отопление электричеством

Принципиальная схема системы отопления электричеством достаточно проста и не предполагает наличия промежуточного теплоносителя. Она включает в себя необходимое количество конвекторов. Приборы обогревают помещение, используя явление конвекции. Устройства напрямую преобразуют электрическую энергию в тепло, которое отдается воздуху. Последний циркулирует по помещению и прогревает его. В среднем конвекторы отдают порядка 80% тепла, что делает такие приборы достаточно эффективными. Основной недостаток  систем – неравномерный прогрев помещения. Холодный воздух скапливается у пола, а горячий поднимается вверх. Поэтому довольно часто их используют вместе с системой «теплый пол».

Конвекторы напрямую преобразуют электрическую энергию в тепловую. На рисунке представлено устройство такого прибора

К достоинствам электрических отопительных систем можно отнести:

• Простоту монтажа и использования.
• Компактные размеры приборов отопления, которые не требуют особого ухода.
• Возможность эффективного регулирования уровня прогрева воздуха в помещении.
• Бесшумная работа системы.
• Высокая гигиеничность и экологичность.

Благодаря этим преимуществам электрические системы стали очень популярны на территории Европы. В нашей же стране они известны меньше, хотя и считаются очень перспективными. Это связано с такими недостатками систем как:

• Нестабильность в подаче электроэнергии. При ее отключении жилье остается без отопления на неопределенный срок, что недопустимо в условиях суровой российской зимы.
• Высокая стоимость электроэнергии, которая в перспективе будет только расти.

К электрическим системам можно отнести так же кабельные, стержневые и пленочные «теплые полы», а так же инфракрасные пленки, использующиеся для укладки на потолок. Рассматривать их как полноценное основное отопление можно только для зданий, построенных в относительно мягком климате. Для всех остальных такие системы могут применяться только в качестве дополнения.

Выводы по теме — что же все-таки выбрать?

Вариантов обустройства отопления в частном доме существует множество. Застройщик, столкнувшийся с проблемой выбора, должен понимать, что для каждого дома можно подобрать несколько решений, которые могут серьезно отличаться друг от друга. Принимать окончательное решение следует после реальной оценки своих финансовых возможностей, внимательного изучения местных условий и рассмотрения всех аргументов «за» и «против» какой-то определенной системы. Только такой подход к делу гарантирует, что отопление будет работать без проблем и в доме всегда будет тепло.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Отопление в частном доме своими руками

Построив коробку дома, или решив оборудовать старый дом с печным отоплением современной системой отопления, многие собственники задаются вопросом – А возможно ли смонтировать систему отопления своими руками?

Что можно ответить на этот вопрос? Собственно, при наличии опыта работы этими самыми руками, технического склада ума, терпеливости и аккуратности, а также если дом небольшой, не требует сложных проектных расчетов разводки отопления и больших трудозатрат по монтажу сложной отопительной системы, то почему бы и нет? Итак, постараемся рассказать, как это сделать.

В первую очередь, определяемся с энергоносителем. Если к участку подведен магистральный газ, то определяться и не с чем – это на сегодняшний день наилучший выбор. Современные газовые котлы очень надежны и экономичны, а их настенные варианты занимают минимум места, относительно не дороги и удобны. В системе отопления могут использоваться практически любые материалы. Если газа нет, то остается выбирать между углем, электричеством и дизельным топливом.

Угольный или дизельный котел требуют отдельной котельной, а также хранилища под уголь или емкости под дизельное топливо. При очевидной дешевизне угля отопление им имеет массу недостатков, связанных с хранением, грязью, ну и самой необходимостью как минимум раз в сутки топить котел. А как не хочется ранним студеным зимним утром просыпаться в замерзающем доме и идти колоть обледеневший уголь! Кроме того, использование твердотопливного котла практически исключает использование в котельной таких материалов, как металлопластиковые и полипропиленовые трубы, в связи с высокой, труднорегулируемой температурой воды в котле, которая негативно скажется на полимерных материалах. Также потребуется увеличенная емкость расширительного бака.

Дизельное топливо не имеет практически никаких недостатков, кроме своей высокой стоимости. С другой стороны, дизельные котлы при правильной настройке горелки — самые стабильно работающие и надежные. И именно при использовании котлов на дизельном топливе достигается максимальная автономность котельной.

Топливо, хранящееся в современном герметичном топливном баке, не дает неприятных запахов, его запас всегда видим и осязаем, а для получения полной автономности достаточно только зарезервировать электропитание котла достаточно маломощным источником бесперебойного питания. Отличный вариант.

Третий вариант – электричество. Один из самых надежных вариантов, но при этом один из самых дорогих энергоносителей. Кроме того, могут возникнуть проблемы с подключением – может просто не хватить выделенной на дом мощности и сечение существующей проводки не будет покрывать значения, требуемые для подключения котла нужной мощности. Но в случае, если дом небольшой, и при этом хорошо, с запасом утеплен, то требуемая мощность может быть до трех раз меньше, чем необходимо по нормам. Автор данной статьи эксплуатирует дом 95 квадратных метров, в котором установлен пяти киловаттный электрокотел, как основной источник отопления. Более того, большую часть нашей сибирской зимы, котел работает на треть мощности, в самое холодное время – на две трети, третья ступень не включается практически никогда. То есть задействуемая мощность котла, при температуре на улице минус 10–15 градусов, более чем в пять раз ниже нормированной! Думаю, серьезный аргумент задуматься о теплоизоляции.

Так, с котлом определились. Далее определяемся с отопительной системой, какой она будет, открытая гравитационная, где циркуляция осуществляется за счет нагрева воды в котле, работающая так называемым «самотеком» или закрытая, с принудительной циркуляцией при помощи насоса?

Недостатки открытой системы

Требуется большая точность в соблюдении уклонов труб при монтаже. Используются трубы больших диаметров в стояке и начальных участках горизонтальных магистралей, сужающихся по мере удаления от стояка, для обеспечения эффекта форсунки и ускорения движущегося потока воды. Большой объем воды в системе. Необходимость установки открытого расширительного бака на чердаке, который при работе отопительной системы греет чердак – фактически улицу и значительная часть тепла, а значит и ваших денег, улетает на ветер. Также вода в открытом расширительном баке контактирует с кислородом, что увеличивает коррозионные процессы в системе. Необходимость проведения большого количества сварочных работ при монтаже системы. Громоздкость и неэстетичность внешнего вида отопительной системы. В общем, подведя итоги, просто забываем вариант открытой системы как страшный сон и останавливаемся на современной закрытой системе с принудительной циркуляцией.

Закрытая система требует в своем составе наличия следующего оборудования:

1. Мембранный расширительный бак.

Представляет собой замкнутую емкость, внутреннее пространство которой разделено резиновой мембраной, в одной части которой находится воздух под давлением, в другой – вода системы отопления. При разогреве и расширении воды системы отопления, она своим растущим давлением сжимает мембрану бака, увеличивая необходимое для компенсации теплового расширения пространство. Необходимая емкость расширительного бака рассчитывается очень просто – 10-15% от общего количества воды в отопительной системе. Как подсчитать количество воды в системе? Нууу… ваша школьная учительница сейчас горько плачет от стыда. Ладно, не стесняйтесь, мы сами такие, поэтому делимся нашим тайным кунг-фу – надо найти площадь сечений используемых в системе труб и умножить на их общую длину. Формула площади круга – ПиЭрКвадрат. То есть берем диаметр трубы, делим его на два, возводим в квадрат и умножаем на число Пи. Потом все суммируем, прибавляем емкость котла и емкость используемых отопительных приборов. Вот и все, общая емкость системы известна. У нас эти расчеты выполняют очень сложные программы, за пять минут сляпанные в экселе, ну а вам, для однократного применения, наверное, будет проще обойтись калькулятором и листком бумаги.

Расширительному баку при первом запуске системы потребуется небольшая настройка – необходимо будет добавить или убавить давление в воздушной камере. Давление в ней на половину атмосферы должно превышать давление в холодной отопительной системе. Воздух в воздушную камеру накачивается обычным автомобильным насосом, штуцеры мембранных баков и колес автомобиля полностью идентичны.

2. Циркуляционный насос.

Как понятно из названия, циркуляционный насос служит для обеспечения циркуляции теплоносителя в отопительной системе. Мы любим современные циркуляционные насосы.
Потому что по сравнению со старыми насосами с сухим ротором, дребезжащими, ревущими, с вечно текущими сальниками, современные насосы – это просто произведение искусства. Бессальниковая конструкция обеспечивает гарантированную герметичность, ротор, окруженный теплоносителем, который одновременно является охлаждающей жидкостью для насоса, обеспечивает полную бесшумность его работы. Подчеркиваю – полную. Ночью вы спите в полной тишине, и от труб не доносится никакого гула. Разумеется, если правильно рассчитаны диаметры трубопроводов и скорости потока в трубах не превышены. Насос для небольшого дома подбирается очень просто. Скорее всего, вам подойдет любая минимальная модель, необходимо только будет определиться с диаметром подсоединения. Как правильно и просто подобрать насос — читайте здесь.

3. Предохранительная группа безопасности.

Как можно догадаться из названия, предохранительная группа служит для предохранения системы от аварийных ситуаций. Состоит из манометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана. Манометр необходим для визуального контроля давления в системе и настройки расширительного бака, воздухоотводчик – для сброса воздуха из системы, предохранительный клапан – для сброса давления при его росте до критической величины. Единственная аварийная ситуация, способная разрушить отопительную систему – это критический рост давления в ней. Например, при выходе из строя терморегулятора котла и уходе системы в перегрев, или разрыве мембраны расширительного бака. И та и другая ситуация очень редки, но тем не менее – группа безопасности обязательно должна быть установлена. Устанавливается обычно на подачу. Бывают группы безопасности в сборе, что несколько дороже чем собрать ее поэлементно, но зато группу в сборе гораздо проще устанавливать – монтируется один элемент вместо трех.

В принципе, это основные элементы котельной. Теперь разберемся с ее компоновкой. Начнем с котлов. Очень рекомендуется предусмотреть резерв. Например – твердотопливный и электрический котел, или газовый и твердотопливный или электрический котел. Не стоит приобретать комбинированный котел. Процессы сгорания у дизельного топлива и газа и, например, угля совсем разные, КПД твердотопливных котлов очень низок и если вы на такой котел установите в дополнительную камеру газовую или дизельную горелку, то будете тратить топлива раза в полтора больше, чем могли бы тратить со специализированным котлом.

Рекомендуемая комбинация для маленького дома, в котором есть газ – настенный газовый котел и электрокотел, включенные параллельно, если газа нет – электрокотел и твердотопливный котел. Для подающего и обратного трубопроводов котельной, так же как и для основного стояка, диаметр трубы рекомендуется взять три четверти дюйма. Вполне достаточно. К тому же это самый распространенный диаметр выводов котлов и самый распространенный присоединительный размер насосов. Выводы котлов соединяются в тройник, между выводами и тройником рекомендуется поставить шаровые краны со сгонами, чтобы в будущем была возможность снять котел, если это потребуется, без демонтажа большой части системы и слива теплоносителя из нее.

Так же, шаровым краном, установленном на вводе в котел, отсекается от системы резервный котел, чтобы исключить циркуляцию теплоносителя через него и, соответственно, предотвратить теплопотери через теплообменник неработающего котла. От тройника, объединяющего подающие выводы котлов, отводим основной стояк. На отводе от его вертикального участка монтируем группу безопасности, в легко доступном и хорошо просматриваемом месте. Не забывайте, вам иногда придется смотреть на манометр, чтобы убедиться что с вашей системой все в порядке. Очень рекомендуется его смонтировать на шаровом кране. И вообще, для всех самостоятельных элементов системы рекомендуется предусматривать возможность отсечки от системы, для профилактики, ремонта или замены элементов без слива системы.

Теперь определяемся с местом установки насоса. Если в вашей котельной будут стоять только автоматические котлы, с температурной регулировкой теплоносителя, то насос устанавливается на подачу, между объединяющим тройником и группой безопасности. Если в системе есть твердотопливный котел – то на обратку, рядом с объединяющим тройником котлов. Направление циркуляции – из котла, если насос на подаче и в котел, если насос на обратке. Старые правила предусматривали установку насосов только на обратку, но для современных насосов рабочей температурой является температура до 90 градусов, поэтому, если предусмотрена регулировка температуры теплоносителя и отсутствует опасность закипания теплоносителя, как с угольным котлом с практически нерегулируемой температурой теплоносителя – ставьте насос на подачу. Это рекомендуют инструкции производителей современных насосов с мокрым ротором. Насос обязательно устанавливается на шаровые краны со сгонами, для его легкой замены в случае необходимости. Очень рекомендуется вокруг насоса смонтировать обводной участок – байпас, тоже с перекрывающим шаровым краном. Делается это для того, чтобы, во первых, если вам вдруг очень сильно повезет при монтаже и в системе все таки будет минимальная естественная циркуляция, то система будет хоть как-то работать через байпас, а во вторых – чтобы не разрывать работающую разогретую систему и снять с нее нагрузку, пока она не остыла, при вынужденном демонтаже насоса. Вместо байпаса, параллельно, при имеющейся финансовой возможности, можно установить резервный насос.

На отводе от обратки монтируем расширительный бак. Да, я не ошибся, именно на обратке. При монтаже закрытых мембранных баков нет никакой необходимости устанавливать их в верхней части системы, что раньше делалось для отвода воздуха, образующегося в системе, через расширительный бак. С мембранным расширительным баком функцию отвода воздуха выполняют воздухоотводчики, один из которых имеется в группе безопасности, а другие устанавливаются в верхней части системы. Также в обратном трубопроводе находится более холодная вода, прошедшая через всю систему и отдавшая свое тепло отопительным приборам, что благотворно влияет на длительность срока службы резиновой мембраны расширительного бака. При монтаже расширительного бака, разумеется, предусматриваем его отсечку шаровым краном. Вся прелесть мембранного расширительного бака в том, что установить вы его можете где угодно, хоть в подпол спрячьте на длинном отводе, с глаз долой.

На обратном трубопроводе, перед котлами, необходимо установить грязевик, он же косой фильтр. Он необходим для того, чтобы возможные загрязнения системы – ржавчина, окалина, грязь из труб и тому подобное – не попали в теплообменник котла, насос и любые подвижные элементы отопительной системы. Обязательно необходимо сделать ввод в отопительную систему из водопровода. Потому что один из самых распространенных вопросов о закрытых системах – «А как ее наполнить?!» Так вот, наполняется она просто из водопровода, тоже через фильтр. Желательно так-же на подпиточную магистраль смонтировать на отводе штуцер, отсекаемый краном. Делается он для того, чтобы была возможность наполнять систему насосом из каких-либо емкостей, например незамерзающим теплоносителем.

Сама схема системы отопления в небольшом частном доме обычно не требует изысков. Из простых схем, на наш взгляд, самая оптимальная – это двухтрубная, обходящая по периметру первый и, если есть, второй этажи. Подача и обратка, выходя от котлов, раздваиваются на первый и второй этажи, обходя кольцом периметр по кратчайшей стороне. Очень желательно учесть назначение комнат — вход магистрали конечно лучше заводить со стороны, например, детской комнаты, чтобы спальню родителей разместить ближе к концу магистрали.

Отопительные приборы можно использовать практически любые, хоть стальные конвекторы, хоть чугунные, хоть алюминиевые радиаторы. На частной небольшой системе, с грамотно сделанным регулированием, правильно подобранными по мощности котлами и насосом все отопительные приборы работают отлично, даже самые простые и недорогие.

Где-нибудь в верхних участках системы необходимо установить воздушники для выпуска воздуха из системы. Обязательно на разветвлении веток первого и второго этажа и по стоякам, если стояков больше одного, необходимо установить балансировочные вентиля. Обязательно! И не шаровые краны (ими запрещается регулировать поток), а именно вентиля. Ими устанавливается равное гидравлическое сопротивление разных веток отопительной системы. Иначе – будет не отопление, а мучение. Собрать ветки с абсолютно равным сопротивлением невозможно и вода будет циркулировать по той ветке, сопротивление которой меньше. В одной части дома, на ветке с меньшим сопротивлением, будет жара, а другая часть дома будет замерзать. Так что не забудьте.

Ну вот вроде бы и все, кажется получилось более-менее понятно. На всякий случай прилагаем простую схемку обвязки двух котлов. Если что-то непонятно или мы что-то упустили – звоните, проконсультируем!

видео-инструкция по монтажу системы своими руками, фото и цена

Применение воздуха для отопления жилища является достаточно привлекательной системой, хотя у нас пока отдают предпочтение воде. Разница между такими методами обогрева помещений довольно приличная, КПД первой составляет почти 90%, в тоже время производительность второй едва дотягивает до 60%. Сегодня наша цель рассказать, как можно изготовить воздушное отопление частного дома своими руками, а также узнать о его преимуществах перед другими.

Воздушная система отопления частного дома безопасная и экономичная

Почему его выбирают потребители

Обогрев помещений воздухом отличается практичностью. Ниже рассмотрим, в чем это выражается:

Безопасность	В системе применяется высокочувствительная автоматика, которая контролирует всю ее работу. При опасности за доли секунды происходит блокирование оборудования. Нет наполненных теплоносителем труб, поэтому не стоит бояться их разрывов, подтекания и других традиционных неприятностей.
Скорость	Владельцы системы отмечают короткий период, требующийся для прогрева всего помещения. К примеру, с отрицательных температур до комфортных понадобиться примерно 40 минут или чуть меньше.
Экономичность	Высокая производительность воздушного отопления дает возможность экономить электроэнергию. За счет отсутствия промежуточных теплоносителей, такой обогрев частного дома становится чрезвычайно выгодным. Общая цена затрат на отопление будет в итоге ниже.
Надежность	Грамотное проектирование воздушного обогрева, его монтаж, регулярное обслуживание и вовремя проведенный ремонт позволяют использовать систему более 20 лет.
Эксплуатация	Использование автоматического управления процессами, среди которых запуск, остановка и смена режимов дает возможность легко осуществлять регулировку температуры в доме и одновременно предохраняет от возможных ошибок.
Эстетичность	В этом случае в комнате не предусматривается установка традиционных радиаторов отопления, поэтому можно устанавливать окна любого размера. Освобождается пространство, и открываются возможности для дизайнерских решений.

На фото – воздушное отопление с помощью печи «Булерьян»

Принцип работы

Система отопления воздухом предполагает использование теплогенератора. Воздух вначале нагнетается в теплообменник, где прогревается до 45-60°С, после чего он двигается по воздуховодам и производит нагрев помещения. Остывший воздух снова поступает в теплогенератор, используя обратные воздуховоды или решетки в полу.

Разогревать воздух можно с помощью:

• теплового насоса;
• газовой горелки с использованием сжиженного или магистрального газа;
• горячей воды из централизованной котельной;
• дизельной горелки.

В среднем расход воздуха составляет от 1 000 до 3 800 м³/ч, при этом давление должно быть 150 Па.

Рекомендуемая длина воздуховодов:

• основных – до 30 м;
• ответвлений – до 15 м.

Совет: если в больших помещениях начинают возникать потери тепла из-за длины воздуховодов, используйте в системе несколько теплогенераторов, работающих без воздуховодов.

Так работают системы воздушного отопления частного дома

Мы рекомендуем не использовать такую воздушную систему исключительно для отопления дома. Рациональнее будет совместить обогрев с кондиционированием, что позволит в любое время года сохранять в помещениях комфортную температуру. Предлагаем также оснастить ее и дополнительным оборудованием, которое сможет создать необходимый микроклимат, в частности, стерилизатор и увлажнитель воздуха.

Способы обустройства

Система отопления помещений воздухом может быть создана на основе:

1. Естественной вентиляции, что является самым простым вариантом, когда воздух начинает подниматься за счет первоначального нагрева. В помещения дома он попадает по воздуховодам, производит их нагрев и возвращается в теплообменник.

Теплогенератор для воздушного отопления

Недостатки начнут возникать при поступлении дополнительного прохладного воздуха через окна и двери. Холодных воздушных масс оказывается больше, они скапливаются в нижней части комнат, из-за чего создается перекос температурного режима, который мешает нормальному функционированию.

2. Принудительной вентиляции, когда циркуляция воздуха происходит благодаря вентилятору, создающего в системе необходимое давление. Комнаты в доме из-за этого прогреваются гораздо быстрее, так как скорость перемещения воздушных масс увеличивается. Регулировка температуры в помещениях с использованием устройств с механической вентиляцией происходит легче. Недостаток – шум от движения воздуха по воздуховодам.

Схема отопления дома с помощью воздуха

Выбор оборудования

Для работы тепловых генераторов можно применять различное топливо. Очень важно подобрать наиболее подходящий вариант. Например, ним может выступать природный или сжиженный газ, а также дизельное топливо.

Производители предусмотрели вариант возможного перехода с одного варианта топлива на другой без особых проблем. В этом случае инструкция требует только заменить горелку или поставить сменную насадку.

Совет: жидкое топливо требует установки специальных фильтров, емкости для хранения топлива, подвод трубопровода к нему.

Для установки, работа которой будет происходить на сжиженном газе, также нужно предусмотреть помещение для хранения баллонов или газгольдер. Системы на природном газе не требуют дополнительных преобразований.

Прямоугольные воздуховоды

Воздуховоды можно использовать круглые, с Ø100-200 мм, а также прямоугольные, если требуется большее сечение. Последние более гармонично можно вписать в интерьер. Крепят их обычно анкерами к потолку, а в неотапливаемых участках проводят утепление. В помещениях устанавливают воздухозаборные решетки и воздухораспределители.

Вывод

Отапливать жилье с помощь воздуха экономично, безопасно, просто, надежно и долговечно. Поэтому такой метод и привлекает ежегодно все больше потребителей. Единственный недостаток – сложность установки, так что лучше доверить ее специалистам.

Видео в статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Отопление частного дома своими руками – Все о ремонте

Отопление частного дома своими руками

Содержание

1. Устройство системы отопления в частном доме
2. Выбор котла
3. Выбираем радиаторы и трубы отопления

Построение отопления частного дома очень важный аспект, который возлагает большую ответственность на собственника. Риск допустить ошибку достаточно большой даже при наличии опыта в строительстве. Одна ошибка и отопительная система сломана, плюс ненужные расходы, причем внушительные.

Устройство системы отопления в частном доме

Система отопления частного дома является автономной, следовательно, в нее будут входить трубы, радиаторы, а также отдельная котельная или котел. В роли теплоносителя в большинстве своем применяется дистиллированная и обычная вода.

Допускается использовать в качестве теплоносителя пар или специальные антифризы. Котельная, трубы, радиаторы, соединяясь друг с другом, образуют замкнутый круг или, как его называю, контур, в котором циркулирует вода или антифриз. Теплоноситель нагревается в котле, проходит по всему контуру и через радиаторы или батареи отдает тепло в комнаты, после чего весь цикл происходит заново.

Важный момент: различают принудительную и самостоятельную (естественную) циркуляцию теплоносителя. Естественная циркуляция осуществляется путем вытеснения нагретого носителя холодным. Однако, преимущество принудительной в быстроте обогрева дома с нуля и отсутствии ограничений длины отопительного контура.

Выбор котла

Одна из наиболее важных задач при выборе котла – на каком топливе он будет работать. Наибольшую востребованность получили такие виды приборов как:

— газовые – наиболее востребованные модели, ведь природный газ это самые недорогое топливо, плюс данные котлы весьма экономичны, экологичны, но высоки требования безопасности, предъявляемые к таким приборам;

— электрокотлы – наиболее «безобидные» и удобные, от них нет никаких опасных или вредных выбросов, достаточно просты в установке и подключении, но самый главный недостаток этого вида приборов – огромное потребление электроэнергии;

— на твердом топливе – большие по размерам приборы, имеют большую камеру сгорания, в связи с чем придется оборудовать дымоход, практически не наносит вред окружающей среде

— жидкотопливные – для таких необходима система вывода отработанных газов, абсолютно не экологичны, так как работают на дизельном, керосиновом топливе плюс достаточно дороги в использовании.

Выбираем радиаторы и трубы отопления

После выбора котла необходимо подобрать радиаторы для системы отопления, которые подойдут под конкретный прибор. Также необходимо определиться с давлением и температурой, которые должны выдержать радиаторы. В последнее время самые популярные виды:

•  чугунные;
•  стальные;
• алюминиевые;
•  биметаллические.

Чугунные – самые дешевые, мощность 160 Вт, подвержены коррозии, слабая прочность, низкая теплоотдача, давление до 16 атмосфер. Стальные – мощность 1250 Вт, наименее прочные из остальных видов, давление максимум 8 атмосфер. Алюминиевые – мощность 200 Вт, не ржавеют, легкие и малогабаритные, достаточно прочные. Биметаллические – мощность 180 Вт, маленькие по размеру, очень прочные (до 35 атмосфер), изготовлены из алюминия, внутри стальной сердечник.

Трубы для системы отопления бывают следующих видов:

• стальные;
• медные;
• металлопластиковые;
•  полипропиленовые.

Стальные изделия в нынешнее время практически не актуальны – ржавеют, много весят, тяжело монтируются и т.д. Золотая середина при выборе труб – металлопластиковые изделия. Они не так прочны как стальные, однако, легки в монтаже, дешевы, неприхотливы и допускают использование различных теплоносителей.

Все вышеперечисленное – наиболее важные вещи, на которые обязательно нужно обратить особое внимание при самостоятельном построении отопительной системы частного дома.

7 экологичных систем отопления дома для экономии энергии и денег

С наступлением зимы расходы на коммунальные услуги могут разрушить ваш бюджет, и большинство традиционных методов отопления также вредны для окружающей среды. К счастью, существует множество устойчивых типов домашних систем отопления, которые также могут сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе. Вот семь различных типов устойчивого отопления для вашего дома, от солнечной энергии до гидравлических систем.

Продолжить чтение ниже

Наши избранные видео

Геотермальные системы

Геотермальное отопление одновременно экологично и эффективно.Эти системы работают, используя температуру глубоко под землей для обогрева вашего дома. На Земле температура намного выше, чем на улице, а это значит, что на обогрев воздуха расходуется меньше энергии. Это не только приводит к эффективной системе отопления, но и снижает ежемесячные счета за коммунальные услуги.

Спасибо!

Следите за нашим еженедельным информационным бюллетенем.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Получайте последние мировые новости и проекты, создающие лучшее будущее.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Однако одним из недостатков геотермального отопления является первоначальная стоимость.Этот тип отопления дорог в установке, но в долгосрочной перспективе окупается. В среднем на окупаемость уходит около восьми лет.

Помимо снижения затрат на электроэнергию, геотермальные системы также увеличивают стоимость вашего дома, что является еще одним соображением при подсчете инвестиций.

Солнечная энергия

Солнечная энергия — один из лучших способов снабдить дом энергией. Хотя первоначальные вложения могут быть значительными, вы в основном получаете бесплатную энергию на всю оставшуюся жизнь дома.

То же самое и с солнечным отоплением, которое обычно бывает двух форматов: водяные коллекторы и воздушные системы. Гидравлические коллекторы нагревают жидкость для обогрева дома, а воздушные системы больше похожи на традиционные системы HVAC.

Если у вас уже установлен приточный воздух, то лучшим вариантом будет солнечный воздухонагреватель. Обратное верно, если в вашем доме есть лучистый обогреватель. Выбор солнечной системы отопления, которая подходит к существующей в вашем доме системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, может сэкономить вам много денег на начальных затратах.

Нагревание на пеллетах

Пеллетные печи устроены так же, как и их дровяные аналоги, только они сжигают пеллеты вместо дров. Гранулы создаются из смеси отходов и мягкой травы, которые безопасны для окружающей среды. Эти гранулы также доступны по цене, особенно по сравнению с древесиной. Типичный бюджет на пеллеты составляет около 600 долларов в год. Вам также не нужно беспокоиться о штабелировании, рубке или хранении дров, поскольку пеллеты можно без проблем разместить в подвале или гараже.

Помимо экономии денег на источнике топлива, пеллетные печи просты в установке и экономичны. Средняя стоимость установки системы печи на гранулах составляет около 2500 долларов, в зависимости от размера дома и расположения системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Для домов площадью более 1500 квадратных футов, вероятно, потребуются две печи на гранулах для надлежащего отопления. Это может показаться значительным вложением средств, но деньги, которые вы сэкономите на гранулах, со временем окупятся за приобретение дополнительных единиц.

По теме: 10 советов по экономии денег для зеленого дома

Дровяные горелки

Дровяные горелки — один из самых популярных методов устойчивого отопления. Хотя дровяные горелки за последние годы получили плохую репутацию, новые модели более эффективны и экологичны, чем их предшественники.

Более того, новые дровяные горелки достаточно мощны, чтобы обогреть весь дом. Вы даже можете найти некоторые дровяные горелки, которые могут обрабатывать гранулы из опилок, которые не слишком отличаются от того, что сжигают в печах на гранулах.

Единственным недостатком дровяных горелок является то, что вам необходимо установить обширную систему для надлежащей вентиляции горелки. Это включает установку труб и дымохода с выходом наружу.

Когда наступают холодные месяцы, вы, конечно же, должны определить, как вы собираетесь рубить и хранить дрова. Обычно рекомендуется держать древесину подальше от дома, так как кучки деревьев привлекают вредителей, а это значит, что вам придется выходить на улицу, когда вам понадобится больше топлива.

Обогрев кирпичной кладки

Обогреватели для каменной кладки существуют где-то между дровяными горелками и печами на гранулах.Эти обогреватели работают, улавливая тепло в камере из кирпичей, а затем распределяя теплый воздух в течение следующих 24 часов.

Каменки сжигают дрова, но производят меньше загрязнения, чем традиционные дровяные горелки, потому что они не горят так быстро. Это также делает их более эффективными, поскольку они лучше удерживают тепло, и вам не нужно покупать столько древесины каждый год.

Как и дровяные горелки, системы обогрева каменной кладки требуют небольших вложений для запуска и работы. Типичная установка может составлять от 2000 до 5000 долларов, в зависимости от размера дома и планировки.

Гидравлические системы отопления

Гидравлическое отопление работает за счет подачи горячей воды по трубам под полом, через плинтусы или через радиаторы, которые распределены по всему дому. Эти системы обычно включают бойлер, который нагревает воду — используя геотермальную или солнечную энергию — и насос, который направляет горячую воду по всему дому. В какой-то момент вода проходит через теплообменник, который переводит энергию в пригодную для использования форму.

В системах водяного отопления существует три способа преобразования тепла: излучение, теплопроводность и конвекция.У каждой системы есть свои плюсы и минусы, и выбор правильной зависит от планировки вашего дома.

Энергия ветра

Энергия ветра существует уже давно, но многие люди не знают, что вы также можете использовать ветер для создания тепла — и вам не нужна массивная ветряная мельница, чтобы выполнить эту работу. Эти системы работают вместе с водонагревателем, при этом ветер дает энергию для работы водонагревателя.

Загвоздка с ветроэнергетикой заключается в том, что вам нужно жить в районе, где для вращения турбины достаточно большого количества воздуха.Вы также должны настроить свой дом как гидравлическую систему для перекачки горячей воды, что может привести к дополнительным расходам, если в вашем доме есть традиционная система приточного воздуха.

Независимо от того, какой вариант отопления вы выберете для устойчивого обогрева дома, при принятии решения обязательно проконсультируйтесь с профессионалами. Этой зимой вам будет тепло и уютно, зная, что вы вносите свой вклад в защиту окружающей среды.

Via Do It Yourself и Freshome

Изображения через Mark Johnson, Vela Creations и Shutterstock

Система отопления частного дома своими руками

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина».Сегодня я хочу рассказать о том, как я сделал систему отопления в частном доме, который реконструирую.
Если кого-то не интересуют тонкости и подробности, можно посмотреть видео. В нем я, чуть более емко, рассказываю о том, что у меня получилось:

Перед тем, как спроектировать систему отопления, я сформулировал для себя основные моменты, которые хочу реализовать.
Во-первых, система должна быть комбинированной — отопление должно осуществляться от теплого пола, но, кроме того, в каждой комнате должен быть еще и радиатор! Ведь если зима окажется морозной (хотя ее давно не было), то для поддержания комфортной температуры в комнате только с теплым полом необходимо будет сильно ее увеличить. температура, которая может быть некомфортной.
Во-вторых, система должна быть компактной. Дом небольшой, и я не хочу «захламлять» помещение трубами и коллекторными шкафами! Все элементы, в том числе и радиаторы, нужно разместить в нишах под окнами (к счастью, стены в доме очень толстые), трубы тоже нужно спрятать, а газовый котел поставить на кухне так, чтобы потом он прятался в навесной шкаф вместе с элементами его «обвязки».
И, наконец, главное требование — в каждой комнате должна быть возможность регулировать комнатную температуру и температуру поверхности пола.
На последнем остановлюсь подробнее… При проектировании комбинированных систем отопления возникает одна трудность — как подать теплоноситель с разной температурой в радиаторы и полы ?. Ведь в радиаторах для нормальной их работы нужно применять не менее 70 градусов! А в этажах — максимум 40! … Для этого есть специальные котлы с дополнительным контуром. Но они редкие и очень дорогие…
Как правило, проблема решается сборкой так называемого смесительного узла (картинка взята из интернета):
В нем помпа гонит теплоноситель по кругу в контурах теплого пола , а трехходовой клапан с термостатической головкой подмешивает горячий хладагент по мере его охлаждения.
Но эта схема меня не устроила по многим причинам. Во-первых (и что самое главное) я хотел сделать управление этажами в каждой комнате !! Ведь я, например, хочу, чтобы пол на кухне или в ванной был ощутимо теплым, и при этом мне было удобнее в спальне, чтобы это была просто «комфортная температура». . И для этого будет не очень неудобно зайти куда-нибудь, где установлен шкаф с узлом и крутить какие-то вентили, вспоминая, какие контуры (и сколько) идут в спальню, а какие — в ванную)))).И все-таки я не могу делать это исключительно для одной комнаты — «на пути к желаемой» еще и пол нагреют. Если, например, шкаф находится в коридоре, то по этой «лучевой схеме» все контуры должны расходиться от него. Мой дом небольшой — всего одиннадцать контуров. Но все-таки из шкафа вылетят двадцать две трубы !!! Они займут весь коридор. Да и сам коллекторный шкаф не будет слабым по размерам. Но нужно найти такое место, где он не будет мешать и не будет принужден к мебели! И, я уже молчу о том, что моя жена, которая устраивает мне разборки, потому что я планировал выход на видном месте, а не там, где это не бросается в глаза, ну не потерпит некрасивого (с ее точки зрения) огромная дверь в стене.Ей непременно захочется спрятать это за какой-нибудь мебелью, потому что «лучше пусть будет, а потом не надо никаких корректировок!»))))
«Давно покурив эту тему», я узнали об еще одном способе регулировки температуры теплого пола — через так называемые термостатические головки RTL.
Внешне они очень похожи на обычные термостатические головки, которые устанавливаются на радиаторы отопления, но отличаются от них принципом действия. Обычная головка «считывает показания» с воздуха, а RTL — с теплоносителя.То есть кипяток можно прокачивать через вентиль с обычным напором сколько угодно, но он не закроет вентиль, пока температура воздуха в помещении не достигнет установленного для него значения.
Erteelka работает наоборот — может быть на ледяном воздухе, но как только через вентиль пройдет охлаждающая жидкость, температура которой выше заданной, она закроет вентиль!
Поэтому я решил использовать их в каждой комнате.
= «aligncenter» alt = «Система отопления частного дома своими руками» src = «https: // usamodelkina.ru / uploads / posts / 2020-12 / 160

64_регулятор-ограничитель-температура-кран-ртл-прямой-1-2-herz_5ebdf2e9742c590_800x600 .png «/> В итоге заставил себя нагреваться с теми требованиями, которые изначально выдвигал.

А для этого мне понадобилось:
1. Газовый котел. (В моем случае — «IMMERGAS EOLO MYTHOS 24 4R» двухконтурный, с турбонаддувом.). При выборе бренда руководствовался отзывами, сроком гарантии и наличием в моем городе официального представителя производителя.При выборе модели — хорошее качество (относительное, конечно) и отсутствие лишних наворотов, типа погодозависимой автоматики и прочего (ну я такой человек, что даже не люблю машины с АКПП! Люблю сам управлять ситуацией)))) К тому же именно эту модель производитель просто «свалил», а я, купив ее у официалов, получил кучу «подарков» помимо удешевление — бесплатно подарили коаксиальный дымоход, фильтр с манометром для системы отопления, фильтр для системы водоснабжения и проводной комнатный термостат.И еще 10 (вместо обычных пяти) лет гарантии)
2. Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном, различного сечения. (20,25 и 32мм)
3. Фитинги к ним.
4. Коллекторы («гребешки») для «теплого пола».
5. Радиаторы. (Сталь, панно, тип 22. Брал недорогой Прадо российского производства. Был выбор между ними и Лидеей. Пусть меня простят кто-то из завсегдатаев этого сайта, но от Лидских отговорили. Сказали, что русские — это лучше .. Хотя… Наверное, как обычно, стереотип «Свое плохо, импортное — хорошо!»)))))
6.Термостатические головки с клапанами для радиаторов. (В моем случае — «ДАНФОСС». Далеко не дешево, но проверено мной, то же самое. Отлично работает у меня около 15 лет без единой нарекания)
7. Термостатические головки RTL с клапанами теплого пола. («Герц». Тоже надежная продукция)
8. Трехходовой клапан с головкой RTL с выносным датчиком температуры. (Также «Герц»)
9. Санитарные уплотнения (Лен. Паста «Юнипак»)
10. Теплоизоляция для труб разного диаметра.
Я начал с прокладки труб в стенах.Как я уже сказал, стены в доме очень толстые, и я сделал «опоясывающую» линию в наружных стенах таких размеров, чтобы в нее была спрятана труба PPR 32 мм, спрятанная в пенополиэтиленовой изоляции:
I определили высоту от пола так, чтобы гребенки можно было поставить чуть ниже, а заодно вверх, над ними можно было делать изгибы для бокового подключения радиатора. Я решил разместить все это «домашнее хозяйство» в каждой комнате под окнами, для чего вырубили ниши под подоконниками, глубиной 150 мм:
«Обратку» я положил в пол еще на этапе приготовления «пирога» тепла. этажи.
Напомню, что для обогрева плиты перекрытия я сделал еще в прошлом году, о чем я писал здесь в этой статье.
Поскольку в моей системе основным нагревательным элементом будет пол, я не рассчитывал мощность радиаторов. Я только что купил радиаторы такого размера, который уместился бы в нишах после того, как там разместили напольные регуляторы. Выбрал недорогие радиаторы российского производства. Они 22-го типа и, по приблизительным оценкам, все равно, несмотря на небольшие размеры, смогут самостоятельно (без помощи пола) отапливать помещения, в которых они установлены.
Для управления радиаторами я использовал краны термостатических вентилей фирмы «DANFOSS», которые славятся своей надежностью.
Объясню принцип их работы, на случай, если кто-то не вникал… Голова поворачивается на нужное деление, и когда температура воздуха в помещении достигает заданной, закрывает кран и радиатор перестает нагреваться ! Как только температура в помещении упадет, головка снова открывает кран.
Соответствие температуры конкретному делению на голове для каждого помещения устанавливается опытным путем.
Но я начал с установки не радиаторов отопления, а элементов управления теплым полом. В некоторых комнатах было два контура труб, в некоторых — три. Для их параллельного соединения были приобретены следующие коллекторы («гребешки»)
. Метод укладки труб в пол, описанный в предыдущей статье, позволил добиться одинаковой длины и формы всех контуров. Благодаря этому гидродинамическое сопротивление потоку во всех контурах условно можно считать одинаковым.Поэтому такая система не требует балансировки, что позволило мне использовать такие недорогие коллекторы, оснащенные только запорными шаровыми кранами.
Разрешите пояснить для тех, кто «не в теме». Обычно в условиях, когда контуры выкладываются наемными работниками, они не могут позволить себе такую ​​«роскошь», как увеличение времени выполнения работ в несколько раз. (Ведь оплата производится за квадратный метр, а не за сутки!))). Поэтому выкладывают трубу «по сути», в результате чего контуры очень сильно отличаются по длине и форме! При запуске такой системы обогревается не весь пол, а только тот участок, где контур имеет наименьшее сопротивление потоку! Охлаждающую жидкость ведь в сложные участки выдавливать не надо — протекает самое легкое!)).Такая система требует балансировки! Некоторые контуры необходимо «придавить», чтобы выровнять сопротивление. Для этого коллекторы комплектуются не только запорными шаровыми кранами, но и вентильными, позволяющими плавно регулировать поток, что увеличивает их стоимость !!! Но в этом случае на эту работу уходит много времени — система инертна и медленно меняет температуру! Тюнеру приходится делать это несколько дней — замерил температуру «возврата», «прижал» самый горячий, пришел на следующий день, замерил температуру возврата, «нажал» еще раз или «отпустил» , приехал на следующий вечер, проверил…, опять же, «по факту», а не по времени, то нанятые сантехники включают в смету коллекторы, оборудованные не только клапанами на обратной, но и расходомерами на обратной стороне. поставка! Теперь им легко настроить все — глядя на расходомеры, используйте клапаны, чтобы «выдать» им те же значения !! Вся работа занимает пятнадцать минут… Если бы не одно «но».Такая «расческа» стоит очень дорого. (Это наемнику наплевать, ведь материалы оплачивает заказчик))). Например, моя гребенка на три контура обошлась мне примерно в 30 долларов, а аналогичная, но с клапанами и расходомерами, стоила 180 долларов !!! Умножьте эту разницу на количество коллекторов в вашем доме — это сумма денег, которую вы заплатите, чтобы упростить установку сантехники и упростить установку системы! ))))
Коллекторы закрепили в нишах под окнами и к ним соединили контуры теплого пола.
Регулирование температуры пола в каждой комнате будет осуществляться, как я уже упоминал, такими кранами с так называемыми RTL-головками.
Эти краны устанавливались на обратку и их особенность в том, что они реагируют не на температуру воздуха, а на температуру протекающего через них теплоносителя! … Горячий теплоноситель под действием циркуляционного насоса, проходя по магистрали, через выходное отверстие попадает в гребенку, проходит по контурам пола и нагревает его. Когда пол прогрелся, и теплоноситель, проходя в нем по трубам, не отдает тепло бетону, а достигает крана горячим, головка сразу закрывает кран и блокирует теплоноситель внутри пола.Поскольку коллекторы подключены к сети параллельно, циркуляция прекращается только в полу этого помещения! И так продолжается до тех пор, пока температура теплоносителя в полу не упадет на те несколько долей градуса, которых в головке не хватило, чтобы оставить кран открытым! Снова открывается кран, в пол поступает новая порция горячего теплоносителя. а остывший вытесняется в обратку и идет на отопление в котел.
Это те узлы, которые собраны в нишах под окнами.Со временем, когда дело касается отделочных работ, я просто сделаю там стены из гипсокартона, а в них вставлю пластиковые двери для доступа, так как сейчас существует огромный выбор такой фурнитуры. В этом случае снаружи останутся только головки радиаторных термостатов, которым необходимо «чувствовать» температуру воздуха в помещении. Поэтому и монтировали их «торчащими в сторону».))):
На кухне решила вообще не устанавливать радиаторы, а обойтись только теплым полом! Я руководствовался тем, что, во-первых, в качестве отделки пола будет либо керамическая, либо виниловая плитка.Оба этих материала обладают довольно высокой теплопроводностью и способны отдавать воздуху большое количество тепла. Во-вторых, кухня — не «место постоянного проживания», поэтому, если вам придется сделать пол заметно теплым для поддержания комфортной температуры, это не вызовет такого дискомфорта, как в спальне или в гостиной. И в-третьих, на кухне нет мебели, перекрывающей конвекционные потоки. Ведь в отличие от дивана или кровати из-под стола и табуретов он все равно будет «греть».А в местах, где кухонный гарнитур будет располагаться непосредственно, контуры я изначально не выкладывал. На всякий случай решил проложить трубу на кухне плотнее, с меньшим шагом, а под окном, где проходят подающая и обратная линии, сделать «слепые» изгибы, оставить их внутри стен, предварительно записав точную расположение от достопримечательностей. На случай, если выяснится, что пола мне все равно не хватит, я могу, слегка выдолбив стену в двух местах (слабый известковый раствор 10 марки), врезаться в трассу и повесить радиатор отопления под окном.)))
К сожалению, это рассуждение случилось со мной, когда коллекторы уже были куплены))). А ужесточение контуров кухни привело к добавлению еще одного! Но морочиться с продажей трехместного коллекционера и покупкой четырехместного я не стал! Я просто выкинул заглушки в коллекторе, заменив их втулками, и прикрутил угловые штуцеры, которые представляют собой переход от металлопластика к резьбовому соединению. Таким образом, я добавил еще одну схему к коллектору.Это видно на фото (простите за зад!))))):
Отдельно становится одно решение. Как я уже сказал, я сделал так называемую тупиковую систему. Это когда теплоноситель, достигая последней комнаты, разворачивается. То есть циркуляция в подающем и обратном потоках разнонаправлена.
Учитывая, что поддержание комфортной температуры я получаю полностью автоматизированным с помощью термостатических клапанов, нельзя исключать такой момент, как одновременная работа всех клапанов в системе! Ведь реально может прогреться весь дом, а в какой-то момент может закрываться последний из открытых клапанов! Произойдет то, что сантехники называют «системной пробкой».Циркуляция теплоносителя прекратится! Насос продолжает качать, а качать некуда! … Котел просто выдаст ошибку и «попадет в аварию». Вам нужно будет сбросить ошибку и перезапустить котел!
Я спросил у нескольких опытных сантехников, есть ли такая проблема и как с ней бороться? .. Оказывается, да, действительно есть такая проблема, если терморегуляторы широко используются, а с ней просто борются — подключают полотенцесушитель в ванной такого дома напрямую, без возможности регулировки, или неисправность! Если сработают все термостаты, «засорения» не произойдет — будет циркуляция через полотенцесушитель…
… Решение, конечно, простое… Но мы не ищем легких путей! Мне такое решение не понравилось по нескольким причинам: Во-первых, я бы хотел оставить возможность регулировки температуры полотенцесушителя! Ведь он тоже радиатор! Не исключено, что в маленькой ванной иногда будет слишком жарко.Он у меня не очень маленький (Что касается ванной. 9 кв. М), но еще будет кафельный пол с хорошим отводом тепла и сорок метров трубы под ним! А жена потребовала большой полотенцесушитель. «Лестница» размером 60 х 100 см с множеством ступенек. В спецификации указано, что он может выступать в качестве отопительного прибора для комнаты до 8 квадратных метров. Учитывая также и основное отопление, я подумал, что полотенцесушитель «всегда до полного прожаривания» — не лучшее решение.
Во-вторых, в силу особенностей планировки мой санузел находится рядом с кухней, где будет располагаться бойлер.То есть расположенный первым в параллельной цепочке полотенцесушитель, подключенный без регулирующих клапанов, может сильно ослабить гидродинамическое давление в системе и его может не хватить, чтобы «протолкнуть» четыреста метров труб в пол!
И я придумал другое решение…
Для контроля подачи теплоносителя на полы того же «тупикового» помещения я приобрел так называемый трехходовой клапан того же производителя:
Как видно из диаграмма на его теле, перекрывая проход жидкости, он, в то же время, открывает для нее другой проход.Для управления я приобрел термостатическую головку с выносным датчиком:
В отличие от предыдущих комнат, в этой я разместил вентиль не на обратной магистрали, а на подаче в коллектор. А датчик находится на нижнем цилиндре коллектора, к которому подключены напольные возвратные трубы. Для этого в комплект даже входили специальная алюминиевая планка, служащая «ложем» для датчика, обеспечивающая его плотное прилегание к коллектору, и два зажима. Фото датчика не видно — он находится сзади.Между ним и подающими трубами поместил кусок утеплителя, сложенный в несколько слоев (синий), чтобы датчик не нагревался от труб горячего питания, а только реагировал на обратный патрубок, к которому он крепится хомутами через прокладка алюминиевая с использованием термопасты:
Как видно на фото, теплоноситель при открытом кране подается в пол. Когда температура обратки поднимается до значения, установленного на головке, и он получает эту информацию от датчика, через капиллярную трубку (ее избыток, намотанный по спирали, виден на фото), головка перекрывает поток, в то время как направляя поток вниз в обратку через байпас.Никакой «пробки» не произойдет. Горячий теплоноситель просто вернется в котел, который выключит горелку, «понимая», что греть не надо))))
Все эти работы я потихоньку делал вечерами целый год. Наконец все было готово, и я повесил котел и приступил к его «обвязке». Этим словом сантехники обозначают подводящие трубы ко всей арматуре котла.
Слово «бойлер», на мой взгляд, применительно к современным агрегатам тоже «атавизм».))))
Ведь «бойлер» — это то, что просто нагревает воду.Современные агрегаты, помимо нагрева теплоносителя в системе отопления, имеют еще несколько функций — они также содержат расширительный бачок системы отопления, автоматику воздухоотводчика, циркуляционный насос и систему управления им, а также автомат протока. — сквозной отопительный контур для горячего водоснабжения и системы контроля температуры в обоих контурах. Также сам агрегат обеспечивает принудительный отвод отработанных газов за пределы помещения и обеспечивает горелку воздухом. Так что это скорее не «котельная», а «мини-котельная».))))
Посмотрев «вживую» многие варианты, я увидел много решений. А также огромное количество ошибок…. Хоть я и не специалист, но такие грубые «косяки», как установка фильтра грубой очистки (так называемого «косого фильтра» или «отстойника») на вертикальную трубу, по которой подается теплоноситель, я встречал очень, очень часто!
Это фильтр:
Как видно по устройству, он просто не будет работать при вертикальной установке !!! Причем обычно устанавливается без запорной арматуры !!! (Т.е. его очистка просто не предусмотрена?))))
В двух случаях я видел эту установку после очередного так называемого «самоочищающегося» фильтра:
Это уже полностью «в любые ворота»… Потому что самоочистка есть предназначены для фильтрации более мелкой фракции…
Вторая, распространенная ошибка — установка кранов «американцем» не задумываясь… Я видела, что все краны на одном котле «вышли из строя» — одни разборные к трубам, другие — к трубам. котел.
Тот факт, что эти грубые ошибки я встречал очень часто, подтвердил мои подозрения, что большинство «умельцев» проектируют трубопроводы котла исходя из того, что «меня учили, что этот фильтр необходим», не понимая, как все это работает на самом деле. .
И я решил не спрашивать совета, а, исходя из увиденного, делать собственные выводы и собирать все не «по совету», а так, как я считаю нужным.
(Обращаю ваше внимание, что все нижеследующее я не считаю единственно правильным.Если обнаружите, в чем я ошибаюсь, обязательно сообщите и оправдайте!)
Решил установить арматуру котла на штуцеры к трубам американцами! При том, что профессиональные сантехники говорят, что их учили американки всегда ставить не к трубам, а к прибору !!!
Объясню свое решение. Если «прибором» является, например, радиатор или коллектор, то правильнее, как их учили! Потому что при такой установке есть возможность в случае аварии перекрыть кран и снять прибор для ремонта или замены.В этом случае запертый клапан останется на трубе, а остальная часть системы сможет работать.
А если «прибор» — бойлер ??? Систему при неисправности придется останавливать в любом случае !!! (Да, она сама себя остановит)))) А при попытке разобрать котел вся теплоноситель выльется из него, если на трубах останутся краны! А ведь в нем не только горелки и насосы, но и расширительный бак !!! А бойлер, как например в моем случае, находится в кухонном гарнитуре !!! и ведро туда нельзя класть !!! Как бы вы ни старались, почти десять литров охлаждающей жидкости попадут прямо в вашу мебель !!!
А если поставить наоборот, то в этом же случае мы сможем сбросить давление в системе, перекрыть краны и, не сливая систему, демонтировать котел !!! На нем останутся краны (заблокированные) — из теплообменников и расширительного бачка ничего не вытечет! От дымохода — тоже, потому что котел высоко висит! Без давления со стороны трубы, расположенной вертикально, с концом в наивысшей точке, заливать просто нечего!))))
И, хотя, несмотря на такие объяснения, сантехники мне уже несколько раз говорили, что это не так, Я так и встал!
Краны б / у угловые.Как уже было сказано, впоследствии бойлер будет встроен в кухонный гарнитур. И я решил переместить трубы как можно ближе к стене, что позволит прикрыть их какой-то декоративной ширмой, не делая прочный пенал! В стену прятать не решился — ремонт сильно усложнит, в случае аварии…
Остальную «обвязку» решил разместить ниже, не выше 80 сантиметров от пола. Ориентировался на то, что высота рабочей поверхности (нижнего кухонного шкафа) 85 см!
Там же у меня водозабор и водомер
Я тоже сделал съемным и подключил к системе с помощью разъемного соединения:
Перед подпиткой контура ГВС котла установил фильтр с магнитным патроном для защиты вторички теплообменник:
Кстати коричневый — это не ржавчина от воды! По какой-то причине патрон фильтра приобрел такой цвет при намокании.)))
Перед фильтром сделал «кран на всякий случай».))) От него можно будет, например, запитать посудомоечную машину. Или сделайте пожарный «мини-гидрант», подсоединив рукав и поместив его в шкафчик в зоне быстрого доступа.
Трубы ГВС, идущие к котлу и от него, я установил запорную арматуру.
Перекрыв подачу воды в квартиру и закрыв синий кран, можно поменять картридж в фильтре.
Красный кран служит для отключения горячего водоснабжения всей квартиры.Пусть будет такая функция, несмотря на то, что я предусмотрел латунные запорные шаровые краны в каждой точке водозабора.
Сварные полипропиленовые отводы я использовал только там, где редко их использую. Кроме этого места я использовал их как запорные на случай аварии перед коллекторами и перед подачей воды на улицу:
Решил не устанавливать «косой фильтр» на обратном патрубке системы отопления по адресу: все! У меня новая система. После установки очень тщательно промыл! Закрытая система! Залил через фильтр! Грязь там просто негде достать !!! На обратном трубопроводе установлен только самоочищающийся фильтр:
Его особенность в том, что если при выключенном насосе открутить штуцер внизу, вода в системе под давлением подается со стороны, противоположной ее движению. под действием циркуляционного насоса и промывки сеток фильтров…
Делая все это, я просто многого не знал, в силу отсутствия какого-либо опыта.))) Например, не был уверен, что циркуляционный насос котла обеспечит хорошую циркуляцию без дополнительного насоса. «Профи» сказали, кто что!))) Одни — «Да толкнет, даже не думай!», Другие — «Да что ты! Конечно, его мало! » Поэтому, чтобы не встраивать в систему насос, необходимость которого под вопросом, я предусмотрел просто «место для него». Для этого я предусмотрел на обратном трубопроводе вертикальный участок трубы, возле выхода, который при необходимости можно заменить циркуляционным насосом и байпасом с краном:
Делаю насос, потом буду доставлять.Но, совсем по другой причине.)))
Staff справляется «на ура». Но, иногда возникает такая ситуация: в одном помещении срабатывает напольный клапан. Теплоноситель в полу блокируется и начинает остывать, прогревая пол. На это нужно время. И так, когда остается немного остыть до срабатывания термостатической головки крана, иногда совпадает так, что во всех остальных комнатах термостаты тоже работают, обратка нагревается и бойлер останавливается. Через некоторое время он отключает насос.А секундой позже в этой «самой ранней» комнате открывается клапан. Но помпа не работает, а остывшая охлаждающая жидкость остается в полу! И пол в этой комнате продолжает остывать! Ведь хоть теплоноситель в нем уже холоднее, чем во всей системе, в систему он не попадает (не работает помпа). И так до тех пор, пока не остынет вся обратка и не включится котел. За это время пол может остыть еще на 4-5 градусов. Он перестанет чувствовать тепло! Именно поэтому я хочу вставить в систему слабый дополнительный насос и запитать его от обратных контактов реле — пусть запускается при остановке основного! Тогда в системе будет постоянная, хоть и слабая, циркуляция, и даже при «спящем» котле остывший теплоноситель будет выходить из пола этого помещения и заменяться горячим.Температура пола не упадет! А добавление холодной воды в обратку «разбудит» котел.
Ну собственно, все…
И… Еще сообщу, что котел запитывался через регулятор напряжения… Этого, по большому счету, не требуется .. Но «Бог хранит» Система пущена в эксплуатацию около месяц назад. На сегодняшний день, кроме указанной выше ошибки с работой помпы, отрицательных моментов не обнаружено. Все работает правильно. Радиаторы типа 22 работают очень мощно.Если вы хотите быстро прогреть комнату, термостат включается и температура в комнате очень быстро поднимается! Видимо, эффект заключается в том, что благодаря полам с подогревом температура воздуха не имеет большой разницы «по вертикали» — воздух у пола тоже прогревается и радиатору намного легче его «прогреть».
Плиты теплого пола обладают высокой теплоемкостью — при первом запуске котел непрерывно проработал несколько часов. После этого включается очень редко и работает минут десять.Один раз на сутки полностью отключил (с электропроводкой поработал). Правда, тогда у нас не было заморозков — на улице было +2… + 4, но днем ​​температура в помещении опускалась с 20 до 15 градусов. Ранее в тех же условиях при отоплении [url = hhttps: //usamodelkina.ru/17044-otopitelnaja-pech-iz-kolesnyh-diskov-i-tormoznogo-barabana.htmlttp: //] дровяной печью [/ url] температура упала с двадцати за одну ночь до семи-восьми градусов.
И наконец. Я выложил представленное здесь видео, и на других ресурсах появилось много негативных комментариев.Если не обращать внимания на те, которые сводятся к тому, что «этого никто не делает» (при этом, без объяснения, что именно не так, а главное, как это сделать?), То основная масса осуждения за то, что «ты дебил! Сделать это можно намного проще и дешевле! Зачем нужно регулировать в каждой комнате? »)))
Уважаемые товарищи! У меня НЕ БЫЛО ЗАДАЧИ сделать это проще и дешевле !!! Целью было сделать его компактным и УДОБНЫМ !!! И я не хочу рассматривать варианты, в которых исключено регулирование каждого отопительного прибора в каждой комнате!
Поэтому не предлагайте этого.Фильм Буду рад другим комментариям. Я послушаю и рассмотрю, что именно можно было сделать иначе.

Отопление вашего дома: основы

Из всей энергии, расходуемой в вашем доме и вокруг него, на центральное отопление приходится более одной трети. Это означает, что вы потратите много времени и денег на обогрев своего дома.

Но прежде чем вы сможете решить, какая система лучше всего подходит для вашего дома, вам необходимо знать основы.

Как правило, существует два распространенных способа обогрева дома с помощью принудительной подачи воздуха из централизованного места:

Печь обогревает ваш дом, используя газ или электричество для выработки тепла, которое затем циркулирует по всему дому через ряд каналов и вентиляционных отверстий.

Тепловой насос отличается от печи тем, что не выделяет тепло. Вместо этого он перемещает теплый воздух из одного места в другое, обычно с внешней стороны вашего дома внутрь.

«Некоторые из факторов, влияющих на выбор метода отопления в системе с принудительной подачей воздуха, — сказал Билл Риттлманн, менеджер проекта IBACOS, — это рассмотрение вашего доступа к инженерным сетям. дом? Недорого принести его в дом? А затем посмотрите на стоимость самой энергии «.

Выбираете ли вы печь или тепловой насос для своей системы отопления, решать вам и вашему застройщику, но у обоих есть преимущества.

Есть две распространенные разновидности теплового насоса, которые вы можете приобрести:

Воздушный тепловой насос — согревает ваш дом, перемещая воздух из одного места в другое.

Земляной источник (геотермальный) Тепловой насос — извлекает тепло из другого источника — земли. Петли в земле отводят в дом скрытое тепло зимой. Геотермальный тепловой насос имеет более высокий КПД, чем большинство печей или тепловых насосов с воздушным источником, но его установка будет стоить немного дороже из-за необходимости просверливать землю.

Теперь вы знаете два наиболее распространенных способа централизованного отопления вашего дома, но какой из них лучше всего подходит для вашего дома? Ответ может зависеть от того, где вы живете.

Хотя обе системы отопления могут использоваться по всей стране, тем, кто работает в более холодном климате, может потребоваться печь или геотермальный тепловой насос. Оба хорошо работают при температурах ниже нуля, потому что они извлекают тепло из относительно постоянных температур в земле.Геотермальные тепловые насосы особенно рекомендуются для работы в условиях сурового холодного климата.

Отопление и охлаждение 101 | Основы HVAC

Отопление и охлаждение — две важнейшие концепции домовладения. Они также являются основными факторами для тех, кто хочет купить дом, поскольку они являются важной частью комфортной жизни.

В уникальную систему HVAC каждого дома входит множество деталей. Вот почему мы разбили все, что вам нужно знать о нагреве и охлаждении — например, как работают системы HVAC, какие продукты входят в каждый тип системы и как термостаты контролируют их.Знание этой информации гарантирует, что вы являетесь информированным домовладельцем, а также осведомленным покупателем дома.

Что такое HVAC ?

Вы можете часто слышать термин «HVAC», который используется для описания систем отопления и охлаждения дома. Аббревиатура расшифровывается как «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», которые являются тремя основными функциями домашней системы.

Системы

HVAC контролируют температуру и влажность воздуха и поддерживают качество воздуха в доме.Каждая из систем выполняет индивидуальную работу, но также работает вместе, чтобы создать баланс и комфорт в вашем доме.

Центральные системы

Вы можете классифицировать системы отопления и охлаждения как центральные или местные. Центральное отопление и охлаждение — наиболее стандартный метод, который определяется как система, которая производит тепло или прохладу в одной центральной области, а затем распределяет его по всему дому. Есть много типов систем, которые работают как центральные системы, от традиционных сплит-систем до систем пакетированных продуктов.

Продукты, обычно используемые в системах центрального отопления и охлаждения, включают:

• Тепловые насосы. В то время как другие нагревательные блоки генерируют температуру, тепловой насос представляет собой систему охлаждения с механическим компрессионным циклом, которая перемещает горячий или холодный воздух (в зависимости от сезона) с улицы внутрь вашего дома. Довольно часто тепловые насосы работают совместно с дополнительными методами обогрева и охлаждения.
• Кондиционеры. Центральный кондиционер нагнетает охлажденный воздух по всему дому через систему воздуховодов.Домашний термостат сообщает системе, когда включать или выключать, в зависимости от того, когда температура повышается или понижается.
• Печи газовые и масляные. В большинстве систем центрального отопления есть газовая или масляная печь, расположенная в подвале или гараже. Назначение печи — создавать дымовые газы, которые нагревают воздух и распределяют его по каналам.
• Фанкойлы. Фанкойл (также известный как змеевик конденсатора) работает с тепловым насосом для размещения тепла электрического сопротивления, которое обеспечивает теплый воздух в зимние месяцы.
• Змеевики испарителя. Змеевики испарителя похожи на фанкойлы, но они работают вместе с кондиционером, чтобы отводить тепло из здания.
• Органы управления и термостаты. Термостат работает путем измерения температуры воздуха и включения или выключения для достижения желаемой настройки термостата. Современные цифровые термостаты используют термистор для измерения температуры.

Местное отопление и охлаждение, с другой стороны, производит тепло там, где оно необходимо, и обслуживает небольшие помещения.Комнатные кондиционеры и комбинированные оконечные кондиционеры (PTAC) являются примерами местного отопления и охлаждения.

Обогрев

Системы отопления сохранят тепло и комфорт в вашем доме. Если вы живете в особенно холодном климате, работа вашей системы отопления имеет первостепенное значение. Большинство систем центрального отопления и охлаждения классифицируются как системы с принудительной подачей воздуха, поскольку они направляют воздух через воздуховоды для распределения. Воздуховоды могут содержать продукты, которые фильтруют или очищают воздух по мере его прохождения.Излучающие системы создают тепло и доставляют его к его компонентам, таким как радиаторы, которые излучают тепло в дом. Котлы — еще один распространенный источник лучистого тепла.

Типичные нагревательные изделия включают:

• Тепловые насосы. В то время как в большинстве домов тепловые насосы обычно используются вместе с другими дополнительными источниками тепла, некоторые домовладельцы будут использовать их в одиночку. В целом тепловые насосы лучше всего работают в умеренном климате.
• Печи газовые и масляные. Большинство американских домохозяйств используют центральную печь для обеспечения тепла.Они могут работать на электричестве, природном газе или мазуте.
• Фанкойлы. Фанкойл — это устройство, которое включает в себя теплообменник (или змеевик) и вентилятор. Иногда в нем используются воздуховоды и регулируется температура в помещении, в котором вы его устанавливаете.
• Котлы. Котел — это сосуд высокого давления, обеспечивающий теплообмен между продуктами сгорания и водой. Его часто интегрируют в полную систему отопления.

Охлаждение

Системы кондиционирования воздуха для всего дома — это центральные системы, использующие воздуховоды для подачи охлажденного воздуха по всему дому.Система кондиционирования воздуха обеспечивает охлаждение, вентиляцию, контроль влажности и даже может обеспечить отопление (при использовании теплового насоса) для дома. Установки кондиционирования воздуха охлаждают хладагенты, такие как Puron®.

Такие изделия, как комнатные кондиционеры, представляют собой локальные варианты охлаждения для небольших помещений в домах. Вместо того, чтобы подавать охлажденный хладагент в змеевик, а затем в воздуховоды, комнатный кондиционер содержит все компоненты в одном устройстве и нагнетает воздух прямо в комнату.

Дома с кондиционерами часто имеют герметичные окна, потому что открытые окна мешают системе управления поддерживать постоянную температуру.

Типичные изделия для кондиционирования воздуха включают:

• Тепловые насосы. Хотя тепловые насосы часто используются для повышения температуры, они также могут охлаждать климат. Вместо того, чтобы переносить тепло из теплого помещения в прохладное, он делает обратное и выводит теплый воздух из вашего дома.
• Центральные кондиционеры. Насос центрального кондиционера охлаждает воздух по всему дому через воздуховоды. Они часто используют ту же систему, что и топка с приточным воздухом во время отопительного сезона.
• Кондиционеры комнатные. Если в вашем доме нет центрального кондиционера, вы можете использовать комнатный кондиционер. Эти агрегаты используют принципы охлаждения для извлечения тепла и влаги из воздуха в помещении, охлаждения и осушения воздуха.

Термостаты

Термин термостат обычно относится к любому блоку, который контролирует работу системы отопления и охлаждения.Термостаты используются для включения систем отопления или охлаждения, чтобы довести дом до желаемой температуры. В дополнение к базовому контролю температуры, программируемые термостаты могут использоваться для управления синхронизацией функций системы, которые могут контролировать общее потребление энергии и затраты.

Каковы общие проблемы HVAC?

В зависимости от сезона в вашей системе отопления и охлаждения могут возникать различные проблемы. Вот почему так важно запланировать плановые посещения для технического обслуживания, прежде чем вы рискуете утешить семью.Нет худшего времени для выхода обогревателя из строя, чем первый холодный день сезона. Вот типы проблем, из-за которых домовладельцы ежегодно обращаются в Александрию за услугами по ОВК:

Зима

• Неравномерный нагрев. Если в одних комнатах тепло, а в других — недостаточно, это может быть одной из двух причин. Во-первых, это может быть черновой вопрос. В этом случае вам может потребоваться энергоаудит, чтобы узнать, куда выходит воздух из вашего дома.Если это не изоляция, это может быть проблема с системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Проверьте вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что они отрегулированы должным образом, и убедитесь, что воздушный фильтр не загрязнен. Вы также можете вызвать специалиста по HVAC для замены грязных змеевиков или проверить систему воздуховодов
• Утечка окиси углерода. Так как угарный газ трудно обнаружить, его называют тихим убийцей. Если вашей газовой печи более 10 лет, важно проводить плановые ежегодные проверки, чтобы убедиться, что нет утечки окиси углерода, которая выходит через трещины в ржавом теплообменнике.
• Внезапная потеря тепла. Если тепло прекращается из ниоткуда, сначала проверьте, не сработал ли прерыватель. В противном случае у вас может быть проблема с электричеством или контрольная лампа погасла. Поскольку оба этих ремонта могут быть довольно опасными, лучше доверить их профессионалу.

Лето

• Переменный ток не охлаждается. Если кондиционер не охлаждает дом, это может быть что-то простое, например, закрытая вентиляция. Если вентиляционное отверстие открыто, а установка по-прежнему не работает, возможно, в линии хладагента есть утечка.Никогда не работайте с хладагентом самостоятельно — лучше оставить это профессионально подготовленным специалистам.
• Рост счетов за электроэнергию. Это нормально — видеть колебания в счетах за электроэнергию во время летней жары. Однако ненормальным является то, что цифры не соответствуют вашим годовым платежам. Если ваш счет слишком высок, на нем могут скопиться грязь и пыль, которые мешают ему работать должным образом. Вот почему так важно чистить ваше устройство не реже двух раз в год.
• Странные шумы. Небольшое жужжание — не повод для беспокойства. Если ваш блок HVAC издает странные звуки (например, дребезжание, визг или стук), возможно, он работает слишком тяжело. У вас также может быть незакрепленное оборудование, неисправный двигатель или потребность в масле.

Осень

• Забитые системы. Когда листья падают на землю, они могут попасть в вентиляционные отверстия и застрять в вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Если ваша система работает плохо, запланируйте посещение для обслуживания, чтобы регулярно очищать листья.
• Неисправность датчика. Осень — одно из самых непредсказуемых сезонов, и эти перепады температуры могут вызвать нагрузку на вашу систему, что приведет к отказу датчиков. Если вы заметили, что ваша система испытывает трудности с колебаниями температуры, пора поговорить со специалистом по обслуживанию.
• Утечка хладагента. По мере того, как жаркое лето становится осенью прохладным, ваша система будет испытывать сильное давление. В результате ваши трубы с хладагентом могут протечь, что является очень опасным побочным эффектом переутомления.Чтобы избежать этой проблемы, выберите соглашение о регулярном техническом обслуживании, которое включает проверку хладагента.

Пружина

• Перегретый агрегат. Если ваш блок HVAC перегревается, это может быть из-за чего-то столь же простого, как просроченная замена фильтра. Не редко требуется новый фильтр после тяжелых летних нагрузок. Если ваш фильтр забьется грязью, ваше устройство может перегреться и отключиться.

• Змеевик загрязнен. Со временем змеевик испарителя (расположенный внутри вашего дома) и змеевик конденсатора (расположенный за пределами вашего дома) могут заполниться пылью, грязью и другим мусором.Весна — подходящее время для тщательной очистки этих деталей.
• Выключатель подрядчика. Одна из наиболее распространенных проблем с весенним ОВК — неисправный выключатель подрядчика. Если ваш термостат включен, но ни конденсатор, ни воздухоочиститель не запускаются, пора вызвать подрядчика HVAC для замены переключателя вашего подрядчика.

Давайте поговорим о HVAC

Есть вопросы по вашей системе HVAC? Эта александрийская компания по обслуживанию дома помогает домовладельцам и предприятиям в Вашингтоне, округ Колумбия.C., Северная Вирджиния и Мэриленд. Позвоните Джону С. Фладу по телефону (703) 783-0247 или запланируйте обслуживание онлайн прямо сейчас.

Как разместить батарейки в частном доме. Установка радиаторов отопления своими руками. Установка алюминиевых радиаторов

Система отопления частного дома радиаторами и котельным оборудованием имеет два основных способа подключения: однотрубный и двухтрубный.

Обе схемы имеют свои достоинства и недостатки.

При его выборе следует учитывать площадь помещения, количество жилых этажей и регион проживания.

Выбор разводки труб зависит от системы подключения: однотрубная и двухтрубная , а также от способа циркуляции воды в трубах: естественной и принудительной (с использованием циркуляционного насоса).

Однотрубный — на основе последовательного подключения радиаторов. Горячая вода, нагретая котлом, проходит по одной трубе через все секции нагрева и возвращается обратно в котел. Виды разводки для однотрубной схемы: горизонтальная (с принудительной циркуляцией воды) и вертикальная (с естественной или механической циркуляцией).

При горизонтальной разводке труба устанавливается параллельно полу, радиаторы должны располагаться на одном уровне. Жидкость подается снизу, отводится аналогично. Циркуляция воды осуществляется при помощи помпы.

При вертикальной разводке трубы располагаются перпендикулярно полу (вертикально), нагретая вода подается вверх, а затем спускается по стояку к радиаторам. Вода циркулирует самостоятельно под воздействием высоких температур.

Двухтрубная система основана на параллельном подключении радиаторов к контуру, то есть горячая вода индивидуально подается на каждую батарею по одной трубе, а вода отводится по второй. Типы планировки — горизонтальная или вертикальная. Горизонтальная разводка выполняется по трем схемам: проточная, тупиковая, коллекторная.

Конвекторы подключаются к системе отопления следующими способами: снизу, сверху, односторонне и диагонально (крест-накрест).Циркуляция жидкости внутри него зависит от плана установки аккумулятора.

Для однотрубных и двухтрубных систем вертикальная разводка в основном используется для домов, состоящих из двух и более этажей.

Одинарная труба

Принцип работы однотрубной системы отопления — круговая циркуляция жидкости по одной линии. Нагретый теплоноситель выходит из котла и последовательно проходит через каждый подключенный конвектор.

Каждый последующий получает воду от предыдущего, по мере прохождения часть тепла теряется в результате охлаждения.Чем дальше аккумулятор от котла, тем ниже его температура. При выходе из строя одного элемента нарушается работа всей схемы.

Установка осуществляется горизонтально или вертикально , во втором случае котел оптимально установить на нижнем уровне, чтобы обеспечить естественную циркуляцию жидкости.

Преимущества однотрубной схемы: простота монтажа, небольшой расход расходных материалов, эстетичность (при горизонтальной разводке трубу можно спрятать, например, установить под полом).

Недостатки:

• Взаимосвязь элементов схемы — выход из строя одного радиатора приводит к нарушению работы всей системы;
• Высокая потеря тепла ;
• Невозможность управления нагревом отдельных элементов системы;
• Ограниченная площадь обогрева (до 150 м 2).

Тем не менее, для одноэтажного дома с небольшой площадью рациональнее выбрать именно этот вид отопления.

Двухтрубный

В этой системе жидкость циркулирует по двум выделенным линиям: подающей (выход теплоносителя из котла) и обратной (к котлу). К водонагревателю подключаются две трубы. Установка осуществляется вертикально или горизонтально. Горизонтальный — выполняется по трем схемам: проточная, тупиковая, коллекторная.

При проточной схеме движение воды происходит последовательно , сначала жидкость выходит из первого конвектора, затем в магистраль подключают второй и последующие элементы, затем вода возвращается в бойлер.Теплоноситель в подающем и обратном трубопроводах в этом случае движется в одном направлении.

Тупиковая разводка характеризуется обратным направлением воды в трубах, то есть вода выходит из первой батареи и устремляется к котлу в обратном направлении, аналогично от других нагревателей.

При радиальной или коллекторной разводке нагретая жидкость подается в коллектор, от которого трубы отходят к конвекторам. Этот вариант более дорогой, но отличается возможностью точной регулировки напора воды.

Преимущества:

• Параллельное подключение конвекторов , выход из строя одного элемента не влияет на работу всего контура;
• Возможность установки термостатов ;
• Минимальные тепловые потери ;
• Работа системы в помещениях любой площади.

Недостатками данной схемы являются более сложная система монтажа, большой расход материалов.

Варианты подключения

Способы подключения радиатора к трубопроводу:

1. Верхний … Охлаждающая жидкость входит в отопитель сверху и таким же образом выходит. Для этого типа установки характерен неравномерный нагрев, так как теплоноситель не прогревает низ устройства, поэтому использование этого метода в домах нерационально.
2. Нижний. Охлаждающая жидкость входит и выходит снизу, имеет небольшие теплопотери (до 15%). Достоинством этого метода является возможность монтировать трубу под полом.
3. Односторонний или боковой … Подающая и обратная трубы подключены к одной стороне конвектора (вверху и внизу).При этом обеспечивается хорошая циркуляция, что снижает теплопотери. Такой вид установки не подходит для конвекторов с большим количеством секций (более 15), так как в этом случае дальняя часть не будет хорошо нагреваться.
4. Крест (диагональ). Подводящий и обратный патрубки подключаются по диагонали с разных сторон радиатора (сверху и снизу). Достоинства: минимальные тепловые потери (до 2%) и возможность подключения устройства с большим количеством секций.

Способ подключения радиаторов к трубопроводу влияет на качество отопления помещения.

Установка радиаторов

установка радиатора

Радиаторы следует устанавливать в местах с наибольшим перепадом температур , то есть возле окон и дверей. Под окном необходимо разместить обогреватель таким образом, чтобы их центры совпадали. Расстояние от устройства до пола должно быть не менее 120 мм, до подоконника — 100 мм, до стены — 20-50 мм.

Монтаж АКБ на трубопровод осуществляется с помощью штуцера (уголка, муфта совмещенная с резьбой) и шарового крана «Американка», пайкой или сваркой.На одно из других отверстий устанавливается выход воздуха (кран Маевского), оставшееся отверстие закрывается заглушкой.

Перед заполнением системы выполните первый пробный запуск. , чтобы очистить его и проверить на герметичность. Воду нужно оставить на несколько часов, затем слить. После этого доливаем систему, повышаем давление насосом и выпускаем воздух из радиатора до появления воды, затем включаем котел и начинаем обогрев помещения.

Распространенные ошибки монтажа: неправильное размещение конвектора (близкое расположение к полу и стене), несоответствие количества секций обогревателя типу подключения (тип бокового подключения для батарей с более чем 15 секциями) — в данном случае , помещение будет отапливаться с меньшей теплоотдачей.

Брызги жидкости из бачка говорят о ее избытке, шумы в циркуляционном насосе о наличии воздуха — эти проблемы устраняются с помощью крана Маевского.

Стоимость оборудования

Примерный расчет оборудования для системы отопления дома площадью 100 м 2.

Стоимость монтажных работ мастером обойдется примерно в 50 000 — 60 000 рублей.

Результаты и выводы

На выбор схемы подключения радиатора влияет площадь помещения и этажность.Для небольшого одноэтажного дома оптимальным вариантом будет установка однотрубной горизонтальной системы. Для домов площадью более 150 м 2 с двумя и более этажами предпочтительно устанавливать двухтрубную вертикальную разводку с диагональным подключением.

Компания «Омега» предлагает профессиональный монтаж радиаторов отопления в частном доме в Москве, мы выполняем комплекс монтажных работ по договору без предоплаты. Хозяину частного коттеджа приходится самому искать энергоэффективный вариант системы отопления, чтобы ежегодно экономить на отоплении.Самостоятельно разобраться в ассортименте производителей и нюансах подключения сложно, поэтому выгоднее доверить дело специалистам. Мы предлагаем все необходимые услуги, от выбора отопительного оборудования до его монтажа и тестирования системы под давлением.

Услуги компании «Омега» по установке радиаторов отопления в доме

Монтаж радиаторов отопления в доме начинается с выбора подходящих батарей и определения оптимального количества секций.Устанавливаем чугунные, алюминиевые и современные биметаллические батареи, специалист подробно проконсультирует о преимуществах каждого из этих вариантов. В спектр услуг входят следующие виды работ:

Закупка и доставка оборудования на объект в Москве и области. Осуществляем установку в день доставки, поэтому заказы выполняются в кратчайшие сроки. После покупки предоставляется бухгалтерская документация, нашим клиентам гарантировано честное сотрудничество.

Крепление оборудования на специальные кронштейны в соответствии с проектом. Учитывается высота от пола и пространство до подоконника, работа ведется до и после отделки по выбору заказчика.

Разводка труб отопления по дому по выбранной схеме. Для загородных коттеджей применяется однотрубная или двухтрубная схема подключения. Возможно боковое, нижнее или диагональное подключение трубопровода к батареям.

После установки выполняется проверка соединения и гидравлическое испытание системы. Предоставляется пятилетняя гарантия, это главное подтверждение качества нашей работы.

Основные преимущества сотрудничества

Компания «Омега» предлагает воспользоваться выгодными условиями: работаем без предоплаты, заказы оплачиваются только после завершения, возможна оплата в кредит. Монтаж осуществляется по договору в удобное для вас время, в нашей команде только штатные российские мастера с многолетним опытом выполнения подобных заказов.

Чтобы заказать установку системы отопления в Москве, оставьте заявку на сайте для вызова специалиста по измерениям. Он осмотрит дом и выберет подходящие соединения труб и батарей. В результате в вашем доме будет комфортно даже в сильный мороз, а система отопления будет максимально экономичной.

Стоимость установки радиаторов отопления в частном доме

Стоимость работ по установке и подключению радиаторов отопления в доме зависит от выбранного тарифа.Минимальная сумма заказа от 2770 руб. по тарифу «Супер-Эконом» в этом случае используется резьбовое соединение. В продаже имеются различные типы радиаторов по цене 700 рублей за секцию. Позвоните мастеру, чтобы уточнить, сколько стоит покупка и установка полного отопительного комплекта!

Как гласит известная пословица: «Готовь свою тележку зимой, а санки и радиаторы летом». Рано или поздно каждый сталкивается с необходимостью замены батареек, и, конечно же, делать это в межотопительный сезон.

Прежде чем приступить к подробной пошаговой инструкции по установке радиаторов отопления своими руками, остановимся на технических характеристиках основных типов. Ведь процесс установки во многом зависит от особенностей конструкции. Поэтому правильно подбирать радиатор необходимо, исходя из площади помещения, эксплуатационных свойств системы отопления, СНиПов, норм и правил установки и т.д.

1. Чугун.
2. Сталь.
3. Алюминий.
4. Биметаллический.

Чугунные радиаторы

Радиатор отопления в квартире

Чугунные радиаторы, пожалуй, самые настоящие «долгожители» на рынке. Несколько десятилетий назад такие батареи были практически в каждом доме и квартире. Но даже сегодня, несмотря на технический прогресс и появление все новых современных радиаторов, изделия из чугуна пользуются большой популярностью у наших соотечественников. Почему они такие хорошие?

Сразу отметим, что сегодня эти системы отопления значительно модернизированы и технически усовершенствованы.Поэтому, говоря о достоинствах и недостатках, мы остановимся на тех радиаторах, которые сейчас есть на рынке. Одним из главных достоинств этих аккумуляторов является их долгий срок службы. Производители дают гарантию минимум 50 лет, но при правильном уходе этот срок можно увеличить вдвое, а то и втрое. Конечно, за это время эстетичный вид радиатора отопления может морально устареть, но чисто техническая возможность эксплуатации на столь долгое время есть!

Благодаря массивности и высокой теплоемкости чугуна эти радиаторы способны длительное время сохранять высокую температуру после отключения теплоносителя.Они достаточно устойчивы к перепадам давления и агрессивным средам. Но из-за своей массивности и большого веса установка чугунных аккумуляторов — довольно долгий и трудоемкий процесс. К тому же они не очень красивы внешне, если, конечно, чугунная конструкция не является «изюминкой» стилевой концепции интерьера.

Стальные радиаторы

Стальные радиаторы в квартире — фото

Эти изделия относятся к батареям нового поколения и бывают двух типов: панельные трубчатые.

Стальные радиаторы отличаются высокой теплоотдачей, повышенным энергосбережением, высоким КПД. Конструкция состоит из двух сваренных вместе стальных пластин. Эти изделия выпускаются с двумя типами подключения: боковым и нижним. Выбор зависит от исходного положения отопительного контура. Их высокая популярность на рынке обусловлена ​​небольшим весом, простотой монтажа и привлекательным внешним видом. При покупке обязательно внимательно изучите покрытие, так как это влияет на дальнейшую эксплуатацию.

Трубчатые радиаторы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких секций, соединенных между собой сваркой. В зависимости от площади помещения и теплового эффекта необходимо рассчитать мощность готового модуля и подобрать оптимальный размер. Стальные трубчатые батареи отличаются отличной теплоотдачей, высокими эксплуатационными характеристиками и невысокой ценой.

Одним из достоинств этих радиаторов является также их самый главный недостаток, если отключить систему отопления — стальные радиаторы очень быстро теряют тепло и наоборот «помогают» температуре окружающей среды охладить температуру жидкости в системе. .Если чугунные радиаторы прогреются еще несколько часов, то их стальные аналоги остынут через 15-20 минут.

Алюминиевые радиаторы

10-секционные алюминиевые батареи

Изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены порошковой эмалью. Благодаря высокой теплоотдаче такие батареи быстро и эффективно прогревают помещение. Гладкий, эстетичный и легкий. Сегодня они очень популярны на рынке, но имеют ряд недостатков.

Соединение отдельных секций производится методом резьбового соединения, что позволяет достаточно быстро установить аккумулятор. Высокая герметичность алюминиевых аккумуляторов достигается методом литья. Каждая секция формуется в отдельной форме, после чего объединяется в одну общую конструкцию.

Из-за химических свойств металла алюминиевые радиаторы не способны выдерживать высокое давление, которое часто создается в системах центрального отопления.Поэтому для установки в квартире с системой центрального отопления эти тонкие батареи лучше не использовать. Они больше подходят для частного дома с независимо регулируемым уровнем давления воды в системе.

Биметаллические радиаторы

Биметаллические радиаторные устройства

Эти изделия сегодня занимают одно из лидирующих мест на рынке. Изготовленные из высококачественных сплавов, они имеют двойную конструкцию. Внешний слой панели изготовлен из алюминия, что обеспечивает легкость, отличный внешний вид и высокую теплоотдачу.А ядро ​​конструкции выполнено из сплава металлов, устойчивых к коррозии и высоким перепадам давления.

Таким образом, биметаллические батареи сочетают в себе лучшие технические решения из стальных и алюминиевых радиаторов. Единственным недостатком этих изделий является их высокая стоимость, которая, однако, оправдывается длительностью эксплуатации и отличным коэффициентом энергосбережения.

Высокие технические характеристики и привлекательный внешний вид позволяют использовать их как легко управляемую и эффективную систему отопления квартиры.

Еще одно неоспоримое преимущество — возможность самостоятельно определять количество секций. Исходя из ваших потребностей, площади помещения и необходимого объема нагретого воздуха вы можете лично собрать радиатор, состоящий минимум из трех, а то и из тридцати трех секций, что, естественно, недоступно при выборе чугуна. или алюминиевые аналоги.

Расчет необходимого количества секций

Таблица для расчета количества батарейных секций.

После того, как вы определились с выбором радиатора, нужно правильно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не обеспечит тепла в помещении, если его габариты не способны его отапливать.

Базовым значением для расчета размера радиатора и количества секций является площадь помещения. Предлагаем упрощенный (повседневный) вариант расчета количества секций радиатора.

Стандартно для обеспечения необходимого тепла в помещении достаточно 100 Вт на 1 квадратный метр площади.Простым математическим способом вычисляем:

Q = S * 100, где:

Q — необходимая теплоотдача от радиатора.

S — площадь помещения.

Эта формула подскажет, какую мощность радиатора необходимо использовать для обогрева помещения, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то добавьте к этим расчетам еще один параметр:

N — необходимое количество секций радиатора.

Qs — удельная тепловая мощность одной секции.

Для правильного расчета не требуется высшего технического образования. Достаточно взять рулетку и измерить площадь комнаты.

Обратите внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолков 2,7 метра, если высота ваших потолков намного выше — рекомендуем удвоить необходимое количество секций!

Где будем размещать?

Обычно радиаторы устанавливают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире.Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира находится в хорошо утепленном доме и оборудована стеклопакетами, окно — это то место, где в холодное время года будет самая низкая температура воздуха.

Выбор оптимального места для радиатора

Если не поставить радиатор под окном, то поступающий снаружи холодный воздух будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу.Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Это значит, что, отойдя от батареи и поднявшись к потолку, он создаст своеобразную преграду для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиП размер батареи должен занимать не менее 70% окна, иначе теплый воздух не создаст необходимой преграды.

Если батареи слишком короткие, может возникнуть ситуация, когда по бокам образуются холодные зоны. В результате температура в помещении будет низкой даже с мощным радиатором.Как видите, не всегда только мощность аккумулятора обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.

Особенности монтажа: определяемся с системой электропроводки

Для начала необходимо определиться с системой электропроводки системы отопления в квартире: однотрубной или двухтрубной.

Однотрубная последовательная схема. Это самый простой вариант, который позволит быстро разобраться в схеме подключения радиатора. Теплоноситель последовательно протекает по трубе, проходит через конструкцию радиатора, а затем возвращается обратно в трубу.

Двухтрубный вариант в народе еще называют «возвратным». Это параллельное соединение, когда теплоноситель проходит по одной трубе и возвращается уже охлажденным обратно. Хотя этот вариант вызовет некоторые трудности у новичков, он имеет массу преимуществ:

• комната прогревается равномерно;
• вы можете использовать термостат для установки необходимой температуры для каждого отдельного радиатора.

Выбор правильного типа подключения

Не меньшее значение имеет тип подключения: боковое, нижнее или диагональное.

Обычно тип подключения выбирается в зависимости от планировки и характеристик квартиры.

	Один из самых распространенных вариантов — это боковое подключение, которое имеет хороший отвод тепла, но если в квартире установлен длинный радиатор, он может не полностью прогреться с края.
	Нижнее подключение желательно выбирать, если трубы проходят под полом или скрыты под плинтусом.Трубки направлены вниз, что не ухудшает эстетический вид аккумулятора. Однако при таком подключении потери тепла могут достигать 15%.
Диагональное соединение является наиболее эффективным	Диагональное соединение следует использовать, если длина радиатора не менее 12 секций. Здесь труба соединяется с одним краем батареи, охлаждающая жидкость проходит через всю конструкцию и возвращается обратно через другую трубу.Тепловые потери при диагональном подключении обычно не превышают 5%.

Когда выбор сделан, и вы определились с типом радиатора и типом его подключения, можно приступать к монтажным работам.

Сегодня самыми популярными среди отопительных приборов для квартир с системой центрального отопления являются чугунные и биметаллические батареи.

Предлагаем вам ознакомиться с инструкциями по каждой из этих опций, которые имеют ряд технических особенностей.

Перед тем, как начать установку квартир с системой центрального отопления, необходимо получить разрешение соответствующего органа на проведение монтажных работ. Придется слить воду из аккумуляторов, а это значит, что сначала необходимо полностью отключить стояк. Это обязательное условие, несоблюдение которого может привести к серьезному административному штрафу. После того, как вы заполните все документы, в назначенное время к вам приедет слесарь, чтобы слить воду на нужный этаж.Разумеется, демонтаж и установка аккумуляторов необходимо проводить в межотопительный сезон.

Нарушение герметичности системы отопления в квартире во время отопительного сезона может привести к аварии, за которую с вас взимается внушительный штраф. К тому же вы надолго оставите без отопления весь дом!

Установка биметаллических радиаторов: СНиП на квартиру

Сегодня на рынке представлено большое количество биметаллических радиаторов, которые различаются не только формой, размером, но и типом подключения: боковым и нижним.Предлагаем вам ознакомиться с подробной инструкцией по установке биметаллического радиатора со стандартным боковым подключением.

Порядок проведения замера системы отопления в квартире своими руками (при установке батарей в новостройке этап демонтажа можно пропустить):

1. Демонтаж старых аккумуляторов.
2. Крепежные скобы.
3. Сборка и установка радиаторов отопления.
4. Подключение к системе отопления.
5. Испытание на прочность и герметичность.

Для установки биметаллических батарей нам потребуются следующие инструменты и материалы.

Материалы (править) :

• Комплект батарей.
• Очиститель тормозов и щетка (для очистки резьбы радиатора).
• Кронштейны, которые выбираются в зависимости от материала стены. Их количество рассчитывается в зависимости от габаритов самого радиатора. На стандартный радиатор, состоящий из 6-8 секций, нужно взять 3-4 крепежа.
• Кроссовки или переходники. Эти элементы позволяют без сварки присоединить радиатор к трубе отопительного контура.
• Комплектующие (клапаны, переходники, муфты).
• Кран Маевского — с помощью этой детали при необходимости можно удалить скопившийся воздух из труб (так называемое «проветривание»).
• Термостат. Позволяет контролировать подачу горячей воды в радиатор, что позволяет самостоятельно настраивать микроклимат в доме. Можно, конечно, обойтись и обычным полуоборотным клапаном, но тогда вам придется вручную регулировать степень открытия клапана один раз в сутки, чтобы избежать скачков температуры.А это, согласитесь, не совсем удобно.
• Пакля, уплотнительная лента.

Внимание !!! Терморегулятор на радиатор устанавливается только при двухтурбинной системе подключения!

Инструменты для монтажа биметаллической батареи

Биметаллические батареи необходимо устанавливать в оригинальной упаковке (пленке).Верхний слой радиатора сделан из высококачественного алюминия, причем этот материал довольно хрупкий. Его легко повредить при проведении монтажных работ инструментом, поэтому открывайте только те участки, к которым вы будете подсоединять трубы и переходники.

Инструкция по установке биметаллических батарей
	Перед тем, как демонтировать старую батарею, убедитесь, что вода слита, иначе аварии не избежать. Не у всех есть аккумуляторная кофемолка.Если демонтировать электроинструментом, то результат предугадать несложно.
	Выбор места для установки радиатора. Это зависит от типа подключения, его длины. Определите расстояние от аккумулятора до пола и стены. До пола — 6-10 см. Меньшее расстояние вызовет трудности при уборке дома. Чем больше он, тем ниже эффективность, потому что потоки холодного воздуха, спускающиеся из окна, будут охлаждать пол. До подоконника — 6-10 см. При более низком размещении эффективность нагрева снижается. К стене — 3-5 см. Это расстояние обеспечивает нормальную конвекцию распространения тепла. Кроме того, слишком маленький зазор затруднит очистку.
	Карандашом делаем разметку на стене, где будет стоять сам радиатор. И делаем это не на глаз, а строго по уровню. Радиаторы в одном помещении необходимо устанавливать на одном уровне.Желательно сделать это с точки зрения экономичности и эстетики. Теперь отмечаем точки, где будут установлены кронштейны. Просверливаем в стене отверстия, в которые вставляем дюбеля. Вкручиваем крепеж (скобы). Некоторые модели уже идут в комплекте с комплектом застежек. В зависимости от длины радиатора их может быть 2 или 4 штуки.
	Сборка радиатора. Обрабатываем резьбу аккумулятора.От заводской сборки на них остаются остатки масла, пыли и т. Д. Используйте щетку и очиститель тормозов, чтобы хорошо очистить эту область. Теперь необходимо вытереть насухо салфеткой, чтобы полностью удалить всю пыль и мусор. Устанавливаем переходники.
	Вешаем собранную аккумуляторную конструкцию на кронштейны так, чтобы она плотно поддерживалась во всех точках. На задней панели радиатора уже есть специальные кронштейны, так что это несложно.Еще раз проверьте степень уклона строительным уровнем. При необходимости отрегулируйте наклон конструкции.
	Подключаем радиатор к подающему и обратному трубопроводам. Производим герметизацию льном (паклей или герметиком). Зарабатываем на переходнике крана Маевского и все хорошо затягиваем гаечным ключом. Подключаем трубопровод к радиатору.
	Проводим опрессовку конструкции.Вы, конечно, можете провести профессиональное испытание под давлением. Но для этого придется вызвать специалиста с инструментом или купить самое дорогое устройство. Или можно попроще. Медленно откройте краны, чтобы наполнить радиатор водой. Если сделать это резко, то может возникнуть мощный гидроудар, который нарушит целостность конструкции. Проверяем каждый стык, соединение на герметичность.

Предлагаем вам ознакомиться с подробной видеоинструкцией по установке стального или биметаллического радиатора в квартире:

Пошаговая инструкция по установке чугунных батарей в квартире

Установка чугунных радиаторов отопления имеет ряд отличительных особенностей.В первую очередь, это связано с большим весом изделий, которые невозможно установить в одиночку.

Способ подключения АКБ к трубе тоже будет отличаться. Если соединить стальные и алюминиевые трубы с помощью резьбы, то здесь будет применяться газовая сварка. Прежде чем приступить к монтажным работам, нужно запастись необходимым набором инструментов и материалов.

Инструкция по установке чугунных аккумуляторов
	Разбираем старый аккумулятор.С помощью болгарки аккуратно отсоединяем чугунную конструкцию, предварительно убедившись, что вся система отключена, а оставшаяся вода из труб слита.
Перед началом установки необходимо сделать разметку для держателей батареи Общий вид кронштейнов радиатора	Определите расположение батареи в комнате на стене. Установив радиатор четко по центру окна, мы добьемся нормальной и естественной циркуляции воздуха в помещении. Перед началом работ измерьте диаметр окна, чтобы определить центр установки конструкции. Это легко сделать, если провести по центру вертикальные и горизонтальные линии. Пересечение этих двух линий должно четко указывать на центр батареи. Не забывайте, что при установке следует придерживаться горизонтальных линий. Малейший наклон может вызвать образование воздушных карманов. Проверить строительный уровень. Измерьте чугунную трубу и сравните ее размер с предполагаемым местом установки.Если трубы отопительного контура не хватает, то ее можно удлинить сваркой или отрезать. Места крепления чугунных аккумуляторов выбирайте с учетом расположения труб. Они должны располагаться на одном уровне. Проверяем разметку на предмет совместимости с радиатором. Отметьте на стене место расположения будущих кронштейнов.
Монтируем кронштейны и устанавливаем на них аккумулятор	Устанавливаем кронштейны в стену. Просверлите отверстия по разметке и осторожно вставьте дюбели. Вкручиваем держатели. При правильной установке аккумулятор должен плотно опираться на все 4 опоры. Еще раз проверьте строительным уровнем, не отклонилась ли линия радиатора. Если все правильно, переходите к следующему шагу.
	Приступаем к подключению радиатора к системе отопления. Отрезанный участок трубы укорачивают до необходимой длины с одной стороны, обязательно учитывайте изгиб трубы. С другой стороны меняем заглушку на запорную. Это в дальнейшем позволит вам уменьшить или увеличить количество воды, регулируя температуру. Крепим вентиль к радиатору с помощью уплотнительной ленты или пакли. Закрываем все герметично. Загибая открытые концы труб, соединяем газовой сваркой, обеспечивая надежное герметичное соединение. Место сварки и гибки тщательно зачищаем наждачной бумагой. Красим поверхность АКБ. Примечание. Если вы хотите установить кран, обводящий подачу воды, то необходимо сделать перемычку (байпас). В противном случае вы отключите тепло соседям!
	Проводим монтажные испытания. Постепенно откручиваем кран и запускаем воду. Делать это нужно медленно, не позволяя мощному потоку воды сразу заполнить радиатор, во избежание гидроудара.

В заключение хотим предложить вам подробно ознакомиться с видеоинструкцией по установке радиаторов своими руками, чтобы вы наглядно увидели некоторые особенности установки.

Правильная установка радиатора в квартире — залог эффективной работы системы отопления и комфорта в доме. Поэтому строго соблюдайте все правила данной инструкции и у вас обязательно все получится.

Установка чугунного радиатора своими руками — видео процесса от А до Я

Самостоятельный монтаж радиаторов отопления — задача не сложная, но кропотливая.К такому делу нужно тщательно готовиться, чтобы в будущем не пострадать от неожиданного горячего наводнения. Совсем не обязательно быть специалистом или мастером со специальным образованием и годами практики, но не лишним будет вооружиться дельным советом.

Качество отопления зависит не только от установки радиатора, но и от его выбора. Если аккумулятор еще не куплен, подойдите к этому вопросу максимально внимательно. Сегодня магазины отопительного оборудования предлагают широкий выбор, где каждый покупатель найдет вариант для своего дома: радиатор стальной, вакуумный, чугунный, алюминиевый, биметаллический.Определить оптимальный тип батарей для конкретного случая можно будет, сопоставив все факторы, играющие роль: место проживания, температурный режим в системе отопления, ее разводка, материал труб, размещение помещения в здании, и др. Выбрав подходящий тип радиаторов, проконсультируйтесь с продавцом по поводу количества секций. Делать расчет на старую хрущевку и новую утепленную квартиру одним методом было бы неразумно. Каждый случай требует индивидуального подхода.Но в большинстве ситуаций количество секций радиатора определяется по формуле 1 секция = 2 кв. Имея в наличии необходимые батареи, можно смело приступать к подготовительным работам. Прежде всего, убедитесь, что у вас есть набор инструментов. Без них даже самый опытный специалист не сможет установить аккумулятор. Далее просмотрите все замеры и расчеты, определитесь со схемой установки радиатора отопления: диагональной, односторонней и т. Д. (Схемы показаны на рисунке). После этого наберитесь терпения и спокойствия, ведь установка батареек хоть и не сложный процесс, но все же довольно трудоемкий.

Не лишним будет позаботиться о том, чтобы в вашем боксе «Строительство и ремонт» было все необходимое. Грамотный монтаж отопительных приборов невозможен без следующих инструментов и подручных средств: карандаш, рулетка, набор гаечных ключей, плоскогубцы, гидроуровень, отвертка, ударная дрель и дрели с победными наконечниками. Крайне важно не игнорировать правила установки радиаторов (они одинаковы для всех типов аккумуляторов). Их полное соблюдение поможет создать качественное отопление и хорошую циркуляцию теплого воздуха.Итак, между полом и дном аккумулятора должно оставаться расстояние не менее 100 мм. То же касается и верхней части батарей с подоконником. Относительно отступа от стены: он должен составлять не менее 2 см, но не более 5 см. Для вашего удобства приводим лаконичную, но внятную инструкцию по установке отопительных приборов. Сначала слейте воду из системы, демонтируйте старые радиаторы и подготовьте чистое место. Затем отметьте новую батарею и закрепите скобы.Навесить ТЭН на крючки, подсоединить трубопровод и арматуру. На этом этапе следует проявлять особую осторожность, чтобы добиться идеального уплотнения. Выполнив все предыдущие действия и проверив надежность всех креплений, можно заливать воду в систему. Не забудьте проверить установленное устройство на предмет утечек или утечек. По желанию можно использовать терморегулирующий прибор. Это способно исключить проблемы при дальнейшем использовании радиаторов.

Ознакомившись с приведенной выше информацией, вы сможете установить радиатор без чьей-либо помощи, абсолютно самостоятельно.Следуя важным советам и проверяя проделанную работу на каждом этапе, вы избежите глупых ошибок и мелких неприятностей.

Комфортные условия проживания в загородном коттедже невозможно создать без качественной системы отопления.Он должен быть достаточно эффективным и экономичным, чтобы в отопительный сезон в жилых комнатах было тепло, а потребление энергии не было слишком высоким. Для этого нужно правильно выбрать тип системы отопления, а затем выбрать наиболее подходящий вариант подключения радиаторов отопления в частном доме.

Типы систем отопления

Система отопления в частном доме может быть:

Пневматическая система

Эта опция работает без охлаждающей жидкости.Воздух в доме нагревается напрямую от отопительных приборов — духовок или конвекторов. При такой системе не используются радиаторы отопления. Воздушное отопление удобно для обогрева компактных загородных домов. Его редко используют для больших коттеджей.

Электросистема

В такой системе тепло передается через проводники тока. Электрический теплый пол работает по такому принципу. Отопление с помощью электросети может быть довольно удобным. Но его обустройство требует повышенного внимания к правилам безопасности, а в процессе эксплуатации обходится хозяевам дома дорого.

Водопровод

Тип отопительной системы, в которой тепло передается через воду (иногда пар) в качестве теплоносителя. От отопительного прибора теплоноситель по трубам поступает к радиаторам отопления. Этот вариант считается наиболее удобным и практичным. Чаще всего в загородных домах таким способом оборудуют отопление.

Типы котлов отопления

Центральным элементом системы отопления является котел — отопительный прибор, в котором теплоноситель достигает заданной температуры.Схема подключения отопления в частном доме во многом зависит от того, какой в ​​нем котел.

По конструкции котлы делятся на двухконтурные и одноконтурные. Первый вариант — это оборудование, предназначенное как для отопления, так и для нагрева воды. Одноконтурный котел нагревает только теплоноситель для отопления. По способу монтажа делятся на напольные и настенные.

Котлы

различаются еще и видом топлива, которым нагревается теплоноситель.Бойлеры бывают следующих типов:

• электрические;

  твердое топливо;

  жидкое топливо;

  вместе взятых.

Для работы твердотопливных котлов используют уголь, дрова, реже торф и другие варианты твердых горючих материалов. Дизельное топливо или отработанные масла используются в качестве жидкого топлива для котлов соответствующего типа.

Большинство загородных коттеджей отапливаются газовыми котлами. В негазифицированных районах часто используется отопление электричеством.Котлы на твердом и жидком топливе полностью независимы от коммуникационных сетей. Первый вариант более привлекателен тем, что для него требуются традиционные дрова и уголь, а не опасные горючие жидкости.

Самые расчетливые домовладельцы устанавливают в своих домах комбинированные котлы, рассчитанные на работу на разных видах топлива. Например, можно установить электрический котел, дополненный камерой сгорания на твердом топливе, чтобы в случае отключения электроэнергии можно было перейти на дровяное отопление.

Двухконтурные котлы, обеспечивающие дом теплом и теплой водой, в основном газовые. Они универсальны, так как избавляют домовладельцев от необходимости покупать и устанавливать отдельный водогрейный котел.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, предлагающих услугу утепления дома

Устройство радиатора отопления

Радиатор отопления состоит из нескольких теплообменных секций. Чем больше разделов, тем соответственно больше заряда батареи.Есть такие модели радиаторов, которые при необходимости можно «расширить» новыми секциями уже в процессе эксплуатации.

Все секции пересекаются одним коллектором вверху и одним внизу. Каждая секция имеет вертикальный канал, соединяющий верхний и нижний коллекторы. Это касается всех разделов, в том числе крайних. Следовательно, у радиатора 4 выхода, но используются только два из них. Один подключается к патрубку подачи теплоносителя, а второй служит для слива охлажденной воды обратно в котел.Неиспользуемые выходы закрыты заглушками. Так работает большинство радиаторов.

Виды трубопроводных систем

На схеме системы отопления расположение входа подачи теплоносителя и выхода «возврата» имеет принципиальное значение. Это зависит от направления теплоносителя и типа системы трубопроводов.

Однотрубная система

Это упрощенный вариант устройства отопления в коттедже. Этот вариант достаточно экономичен, так как требует меньшего количества труб для разводки и выполняется с меньшими трудозатратами на монтажные работы.Система представляет собой цепочку радиаторов, соединенных одной трубой. Нагретый в котле теплоноситель поступает в каждый радиатор по очереди, перетекая от одного к другому. То есть «отдача» от одной батареи становится питанием для следующей и так далее.

Однотрубная схема подключения радиаторов отопления в частном доме имеет один существенный недостаток — при ней радиаторы нагреваются неравномерно. Первый радиатор всегда будет самым горячим, а по мере продвижения от АКБ к АКБ температура будет постепенно снижаться.Поэтому поддерживать одинаковую температуру во всех помещениях при однотрубном отоплении невозможно.

С некоторыми соображениями планирования однотрубная система может быть вполне подходящей. Итак, если в небольшом доме цепочка радиаторов начинается от жилых комнат и заканчивается техническими помещениями, такой вариант может оказаться оптимальным. Но в просторных коттеджах лучше установить двухтрубное отопление.

Двухтрубная система

Более дорогой вариант оснащения, но простой и удобный в использовании.В этой системе одновременно работают два трубопровода. Первый подает горячую воду к каждой батарее. То есть в каждый радиатор входит по одной трубе. Теплоноситель перед входом в радиатор, независимо от его расположения в контуре, не попадает в соседние радиаторы, а идет напрямую. Вторая труба собирает обратный поток от всех радиаторов и подает его в коллектор отопления.

Преимущества нижнего типа разводки заключаются в том, что практически во всех точках теплообмена достигается практически одинаковая температура.Такая система лучше поддается регулированию и обеспечивает равномерный обогрев всего здания.

Балочная (коллекторная) система

Коллекторная схема — вариант двухтрубного подключения, но с более сложной разводкой. Применяется, когда трубы нужно спрятать, например, под полом. При этом оборудуются два коллектора — подающий и обратный, причем от каждого радиатора идет к первому коллектору по одной трубе, а ко второму — еще одна.

В некоторых схемах подключения используются два типа системы.Весь дом можно отапливать по двухтрубному принципу, но для отдельной площади, например, веранды или большой гостиной, по однотрубному принципу используется связка из нескольких радиаторов. При разработке двухтрубной схемы подключения батарей отопления в частном доме главное не запутаться в подающем и обратном коллекторах.

Схема подключения радиаторов к системе отопления

Охлаждающая жидкость движется по трубам и каналам аккумуляторных батарей из-за двух факторов.Во-первых, это тенденция жидкости заполнять пустоты. При отсутствии воздушных пробок создается естественное динамическое давление теплоносителя. Второй фактор — это движение потоков разной температуры. Горячая вода стремится вверх, вытесняя холодную воду в нижний поток.

Диагональный верхний подвод

Диагональное подключение радиаторов с верхним протоком позволяет оборудовать максимально эффективное отопление помещения. Горячая вода подается на верхний вход, внутри она разливается по секциям, а при остывании уходит вниз, после чего вытесняется в нижний вход в обратный коллектор, расположенный с другой стороны радиатора.

Двустороннее нижнее соединение

Подача осуществляется через нижний вход с одной стороны, а обратный поток — из нижнего входа с другой стороны батареи. КПД в этом случае ниже, чем в предыдущей версии. Но такое соединение позволяет максимально скрыть трубы.

Одностороннее нижнее верхнее соединение

В основном используется в многоэтажных домах. В коттеджах в 2 или 3 этажа также иногда применяется однотрубное отопление.Разница между нижним и верхним патрубками в том, что в первом случае горячая вода подается на нижний патрубок, а отводится под давлением через верхний патрубок, а во втором случае происходит обратное. В обоих случаях установка и выход теплоносителя расположены с одной стороны. Стоит отметить, что из всех существующих вариантов одностороннее нижнее подключение является наиболее неэффективным.

Описание видео

Какую систему подключения радиатора выбрать

Прочие опции

Теоретически также можно использовать диагональное соединение с нижним подводом или двустороннее соединение с верхним подводом.Эти два варианта тоже будут работать, если все сделано правильно. Однако функционированию системы будет сильно мешать пересечение ручьев. Поэтому лучше не экспериментировать и взять за основу диагональное верхнее соединение или двухстороннее нижнее соединение.

Расположение радиатора

Для качественного обогрева коттеджа необходимо не только правильно выбрать схему отопления, но и правильно расположить батареи в помещении. Монтаж батарей отопления в частном доме осуществляется на основании расчетов, сделанных специалистами.Количество радиаторов и секций для каждого радиатора определяется с учетом различных факторов:

объем помещений;

уровень теплопотерь здания;

Схема-вставка радиатора

;

на какой высоте будут установлены батареи и многое другое.

Описание видео

Обычно радиаторы располагаются под окнами. Это создает преграду для потока холодного воздуха, идущего из окна. Кроме того, воздух, выходящий из оконного проема, «осушается» теплом от радиатора, в результате чего на поверхностях в помещении не собирается конденсат.Батарея должна быть немного уже, чем окно, и располагаться по центру по отношению к оконному проему.

Радиатор не должен примыкать верхней частью к подоконнику, так как это затрудняет процесс распространения тепла. Расстояние от пола до нижнего уровня батареи должно быть около 100 мм. Более высокое расположение приведет к тому, что воздух, находящийся прямо над полом, будет плохо нагреваться. Если радиаторы установить слишком низко, будет сложно удалить скопившуюся под ними пыль.

Планируя установку батарей, необходимо учитывать особенности стены. Современные батареи не очень тяжелые, но в некоторых случаях характеристики стены требуют усиления поверхности, на которой будет крепиться кронштейн для нагревательных элементов.

Описание видео

Установка радиаторов отопления

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, предлагающих услуги по установке водопровода, канализации и отопления … Вы можете напрямую пообщаться с представителями, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Заключение

Доверить процесс расчета, проектирования и монтажа системы отопления могут только квалифицированные специалисты. Но каждый домовладелец должен знать простейшие правила подключения радиаторов отопления. Действенный принцип подключения и размещения отопительного оборудования — гарантия того, что в доме всегда будет царить благоприятный и комфортный микроклимат.

Дом доступного высокоэффективного лучистого отопления

Radiantec имеет 37-летний опыт работы в области лучистого отопления

Ценники

, помощь в проектировании, инструкции по эксплуатации, брошюры — все БЕСПЛАТНО!

Щелкните здесь, чтобы прочитать это на отдельной странице.

По состоянию на 25 марта губернатор штата Вермонт издал распоряжение «Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности». Это означает, что некоторые бизнес-операции будут приостановлены как минимум до 15 апреля. Radiantec останется открытым для бизнеса, но мы не можем разрешить посещения клиентов в это время. Наш отдел отгрузки останется открытым, и мы продолжим обрабатывать и отправлять заказы на ежедневной основе. Сотрудники нашего офиса будут работать удаленно.

Если вам нужно разместить и заказать, у вас есть вопросы о расценках или вопросы относительно существующей системы Radiantec, напишите по адресу [email protected] или позвоните по телефону 1-800-451-7593 . Если мы не можем ответить на ваш звонок, оставьте сообщение со своим именем, номером телефона, номером цитаты и кратким описанием характера вашего звонка, и кто-нибудь ответит как можно быстрее.

Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы и дальше обеспечивать превосходное обслуживание и поддержку клиентов в эти трудные времена, и большое спасибо за вашу поддержку, терпение и понимание. С нетерпением ждем сотрудничества с вами.

По состоянию на 25 марта губернатор штата Вермонт издал распоряжение «Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности». Это означает, что некоторые бизнес-операции будут приостановлены как минимум до 15 апреля. Radiantec останется открытым для бизнеса, но мы не можем разрешить посещения клиентов в это время. Наш отдел отгрузки останется открытым, и мы продолжим обрабатывать и отправлять заказы на ежедневной основе. Сотрудники нашего офиса будут работать удаленно.

Если вам нужно разместить и заказать, у вас есть вопросы о расценках или вопросы относительно существующей системы Radiantec, напишите по адресу [email protected] или позвоните по телефону 1-800-451-7593 . Если мы не можем ответить на ваш звонок, оставьте сообщение со своим именем, номером телефона, номером цитаты и кратким описанием характера вашего звонка, и кто-нибудь ответит как можно быстрее.

Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы и дальше обеспечивать превосходное обслуживание и поддержку клиентов в эти трудные времена, и большое спасибо за вашу поддержку, терпение и понимание. С нетерпением ждем сотрудничества с вами.

Сколько стоит установка системы центрального кондиционирования и отопления?

Как выбрать агрегат

Стоимость вашего блока HVAC будет зависеть от типа системы. и размер выбранного вами оборудования. Имейте в виду, что в большинстве случаев вам понадобятся два отдельных блока для нагрева и охлаждения.

Печные блоки

(Фото: Альхим / Shutterstock)

Для отопления одним из наиболее популярных вариантов являются топочные агрегаты. Они нагревают воздух и распределяют его через воздуховоды вокруг вашего дома (те же самые воздуховоды, к которым вы можете подключить охлаждающее устройство). Бойлеры, которые также широко распространены, работают аналогичным образом, отправляя горячую воду по трубам к радиаторам, напольным системам или змеевикам. Эти агрегаты работают на природном газе, пропане или масле. Компания Trane, производитель систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, указывает цены на образец газовой печи для 3-тонной установки (включая установку) от 3200 долларов до 7500 долларов.

Сплит-система

(Фото: koslasgr / Shutterstock; общественное достояние / wikimedia commons)

Для охлаждения более распространенным и более дешевым вариантом является сплит-система. В агрегатах этого типа конденсатор (который охлаждает хладагент) установлен снаружи, а вентилятор и змеевик (которые охлаждают и выдувают воздух) размещаются внутри помещения. Системы с разделенным воздухом подключаются к существующим печным установкам, часто работают немного тише и, вероятно, будут стоить около 1500 долларов.

Системы упаковки

(Фото: C5 Media / Shutterstock) Системы

Package объединяют конденсатор и установку вентилятора и змеевика в один и тот же блок, который обычно устанавливается снаружи и подключается прямо к вашим воздуховодам.Они немного реже встречаются в домах и обычно стоят дороже — в два раза дороже сплит-системы.

Плюс, чем больше ваша система охлаждения, тем дороже она будет стоить. Двухтонная система — вам обычно понадобится 1 тонна на каждые 500–600 квадратных футов, которые вы хотите охладить — стоит от 1500 долларов, в то время как гораздо более крупная 5-тонная установка может стоить до 8000 долларов (или больше). Более эффективные системы, измеряемые сезонным коэффициентом энергоэффективности (рейтинг SEER), будут добавлять надбавку. Но тот факт, что объект имеет высокий балл SEER, не означает, что он лучше, особенно если ваш дом плохо изолирован.

Есть один вариант для комбинированного блока тепла и воздуха. Тепловые насосы переносят тепло из более прохладных помещений в более теплые, в ваш дом или из него, в зависимости от сезона. Они не создают тепло — они просто перемещают его. Эти устройства могут быть немного дороже, чем только нагревательные или охлаждающие устройства, но вы получаете две функции в одном.

Установка и управление системой кондиционирования

Цена вашего блока HVAC составляет большую часть общих расходов, но есть ряд других расходов, связанных с установкой и управлением системой кондиционирования воздуха.

Во-первых, вы заплатите за работу профессиональному подрядчику по ОВК. Это может включать в себя осмотр перед установкой и процесс установки от начала до конца. Затраты на установку и рабочую силу могут возрасти в более загруженные сезоны и при выполнении более сложных работ. Например, если вы используете топливо, которого еще нет в вашем доме, вам потребуется дополнительная работа, связанная с прокладкой трубопроводов и хранением топливного бака. И, конечно, все будет сложнее, если в вашем доме еще нет воздуховодов, которые вы хотите обогревать и охлаждать (включая подвалы и чердаки).

Вы также можете доплатить за столярные изделия, такие как гипсокартон и покраску, если для вашей установки требуются воздуховоды или структурные изменения. А в некоторых районах домовладельцы требуют получения разрешений на переделку или установку новых систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Если это применимо к вашей ситуации, выделите несколько тысяч долларов дополнительных расходов.

Вы также захотите оценить эффективность вашей системы. Если ваш дом плохо изолирован, возможно, стоит обновить его сейчас и оплачивать коммунальные услуги позже.

Наконец, ежегодное обслуживание центрального отопления может обойтись вам примерно от 100 до 300 долларов в зависимости от типа топлива, которое использует ваша система. По словам Усиллы, затраты на техническое обслуживание обычно включают осмотр и тестирование для обеспечения безопасной работы. Однако некоторые агрегаты можно настроить для самостоятельной работы, поэтому спросите своего подрядчика или установщика, возможен ли этот вариант.

Контроль затрат на систему кондиционирования

Хотя вы не можете значительно сократить расходы на установку системы кондиционирования, есть несколько способов ее контролировать.Один из них — это установка в межсезонье — весной или осенью — когда спрос на агрегаты и подрядчиков падает. Если вы подождете, пока вам действительно не понадобится система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, скорее всего, вы заплатите больше или дольше будете ждать, пока работа будет выполнена.

Еще один способ контролировать расходы — выбрать наиболее доступный по цене блок, который подойдет для вашего помещения. У производителей широкий диапазон цен, и Усилла отмечает, что даже менее известные производители все чаще производят продукцию более высокого качества.Спросите у вашего подрядчика как минимум три варианта и примите во внимание продолжительность гарантии и общий ожидаемый срок службы устройства.

Наконец, вы можете получить кредит или скидку от вашего производителя, коммунального предприятия или правительства — или от всех трех — если вы установите высокоэффективное устройство или устройство, сертифицированное Energy Star. Введите свой почтовый индекс в это средство поиска скидок, чтобы узнать, на что отвечает ваше оборудование, и узнать больше о федеральных налоговых льготах для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Вам нужен подрядчик для установки центрального отопления и кондиционирования?

Вам следует нанять лицензированного профессионального подрядчика или механика HVAC для установки вашей системы центрального отопления и кондиционирования воздуха.Хотя теоретически это возможно сделать самостоятельно, это не лучшая идея.

Усилла сказал, что не рекомендует среднестатистическому домовладельцу самостоятельно установить систему HVAC — не только потому, что это может быть сложный процесс, но и из-за связанной с этим ответственности. Когда вы работаете с приборами, работающими на топливе, вы должны быть осторожны с вентиляцией и обеспечением безопасной работы агрегата. Технические специалисты, работающие с хладагентами, используемыми в системах охлаждения, должны иметь лицензию Агентства по охране окружающей среды.Наконец, установка своими руками может привести к аннулированию гарантии на ваше устройство.

Заключение

Перед тем, как нанять установщика систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, проверьте отдел по защите прав потребителей или совет по лицензированию торговли вашего штата, чтобы убедиться, что подрядчик должным образом зарегистрирован и аттестован. Вы также можете выполнить поиск в базе данных Air Conditioning Contractors of America (ACCA).