Разводка системы отопления в частном доме: как сделать однотрубную схему обогрева или систему с 2 трубами

Как монтируется однотрубная система отопления частного дома

Содержание статьи

Любой частный дом должен иметь свою систему отопления. И не важно, центральное это отопление или же локальное, но схема разводки может быть представлена только двумя возможными вариантами – однотрубной и двухтрубной.

Однотрубная схема разводки

Однотрубная система отопления частного дома сегодня используется довольно часто благодаря своим положительным качествам, речь о которых пойдет немного ниже.

Вернуться к содержанию ↑

Классификация схем

Для того чтобы понять, про что вообще идет речь, следует рассмотреть простейшую классификацию схем.

Итак, схема разводки может быть:

• Однотрубной;
• Двухтрубной.

Кроме всего прочего, определяются такие типы разводок:

• Нижняя;
• Верхняя.

Нижнюю разводку часто называют горизонтальной, так как труба с теплоносителем идет от источника тепла, которым может быть, например, нагревательный котел, к радиаторам. При этом имеется одна общая магистраль, а к радиаторам вверх поднимаются короткие участки.

Схема с верхней разводкой получила второе название вертикальной. Это связано с тем, что от источника тепла теплоноситель поднимается вверх к радиаторам, а дальше распределяется горизонтальными участками по стоякам. Данная схема имеет и еще одно название – схема разводки с принудительной циркуляцией. Это так потому, что вверх теплоноситель поднимается насосом, то есть принудительно.

Двухтрубная схема разводки

Надо сразу сказать, что вертикальная разводка сегодня встречается довольно редко. Она характерна только для многоэтажных домов. Но однотрубная система отопления двухэтажного дома может быть и с нижней разводкой, только состоящей из нескольких отдельных контуров.

Гораздо большее распространение получили системы с нижней разводкой, о которых и пойдет дальнейшая речь в нашей статье.

Вернуться к содержанию ↑

Однотрубная система

Итак, как уже было сказано, она получила довольно широкое распространение благодаря своим положительным качествам, среди которых и относительно низкая стоимость монтажа. Связано это, прежде всего, с малыми затратами материала. Есть у них и другие положительные стороны, среди которых следует отметить:

• Более приемлемый внешний вид, так как горизонтальные участки могут быть вмонтированы в пол;
• Есть возможность выбрать направление потока теплоносителя;
• Простота монтажа, так как можно укладывать отдельные участки прямо под дверью, не делая сложных обводок и так далее.

Вернуться к содержанию ↑

Составляющие элементы однотрубной системы

Однотрубная система отопления частного дома, как и любая другая система, состоит из отдельных элементов. Самым главным элементом в любой системе отопления является нагревательный котел. Это может быть и твердотопливный котел, и газовый, и любой другой. В данном случае разницы нет никакой, то есть предназначение у них одно – передача тепла в помещение по средствам теплоносителя.

Схема однотрубной системы отопления

В роли отопительных элементов в схеме с нижней разводкой выступают радиаторы.

Совет! Для отопления с нижней разводкой лучше всего использовать биметаллические радиаторы.

Такие радиаторы обладают очень высокой степенью теплоотдачи. Кроме того, они могут быть окрашенными или же выполненными их нержавеющей стали. Такой внешний вид довольно легко «вписать» практически в любой интерьер.

Довольно часто в схему включается расширительный бачок. И если в самотечной схеме он выполняет роль емкости, создающей давление, то в данном случае (случай с котлом и встроенным в него насосом) бачек будет являться неким стабилизатором давления. То есть при сильном нагревании воды, лишняя ее часть будет попадать именно в эту емкость, тем самым сохраняя постоянное значение давления.

Ну и последним элементом можно назвать сами трубы, а также всевозможные доборные элементы к ним, то есть переходники, заглушки, запорная арматура, краны Маевского и так далее.

Вернуться к содержанию ↑

Краткая характеристика

Данный вид систем представляет собой магистраль, расположенную под небольшим углом. Радиаторы при этом подключаются последовательно. Передача тепла осуществляется через теплоноситель, путем последовательного его нагревания. В этом и есть главный недостаток.

Устройство однотрубной системы отопления

Однако сегодня он легко устраним. Происходит это следующим способом: на каждом из радиаторов ставят запорную арматуру, либо краны Маевского. Это позволяет сбалансировать всю схему отопления.

Вернуться к содержанию ↑

Инструкция по монтажу

Однотрубная система отопления начинает устанавливаться с котла. Надо сразу сказать, что котел помещается на некую глубину, но не в подвал. Просто он должен находиться ниже всех остальных элементов.

После установки котла монтируется дымоход. В том случае, когда речь идет о газовом котле, то дымоход под него называется коаксиальным. Он поставляется в комплекте с самим котлом. Поэтому все, что нужно для его монтажа, так это просто прочитать инструкцию и следовать каждому ее пункту.

После выполнения этого шага, подключается центральная труба. Как правило, ее диаметр составляет не меньше 25 мм.

Надо заметить, что непосредственно к котлу должны быть подсоединены трубы только из металлов. Связано это с тем, что сам котел, а значит и первые сантиметры трубы, очень сильно нагреваются. Все полимерные изделия таких температур выдержать просто не способны.

После присоединения центральной магистрали, начинают разводку, то есть монтаж остальной части трубопровода и радиаторов. На этом же этапе ставится запорная арматура, или же монтируются краны Маевского.

Различия в смемах отопления

Радиаторы рекомендовано устанавливать под каждым подоконником, но только так, чтобы между ними оставалось некоторое пространство.

Что касается самих труб, то их прокладка осуществляется в прямом положении, то есть без прогибов. Желательно не делать и лишних обводов при помощи фасонных элементов.

Каждый изгиб приводит к частичной потере давления – это еще один недостаток, которым обладает однотрубная система отопления.

В процессе монтажа не следует забывать и про то, что в процессе эксплуатации теплоноситель постепенно загрязняется, поэтому его периодически необходимо менять. С этой целью однотрубная система отопления должна иметь отверстие для залива теплоносителя, а также запорную арматуру для его слива.

В том случае, если есть расширительный бачок, то долив теплоносителя осуществляется именно через него. Что касается слива, то тут тоже все довольно просто – на последнем радиаторе ставится запорная арматура, через которую и осуществляется полное удаление воды. Можно поступить и так: в любой угол, или не сильно заметное место, от общей магистрали заводится трубопровод, на конце которого ставится запорный кран.

Стоит отметить, что слив воды должен осуществляться, естественно, снизу, то есть с нижней части радиатора, или с трубы, которая расположена ниже остальных.

Вернуться к содержанию ↑

Вывод

Как видно, данная схема довольна простая и поэтому самая дешевая. Однако нужно сказать, что она имеет ряд существенных недостатков. Одним из них является то, что прогрев помещения происходит постепенно, то есть сначала нагреваются радиаторы, которые располагаются ближе к котлу, а затем дальние.

По этой причине, такие системы не рекомендуется устраивать в домах, площадь которых больше 100 квадратных метров.

Вернуться к содержанию ↑

Однотрубная система отопления

Автор	Поделитесь	Оцените
Виктор Самолин

Интересное по теме:

Схемы разводки отопительных труб в загородном доме

Обогрев здания основан на непрерывном перемещении теплоносителя естественным либо принудительным образом. Исходя из вида этого движения и параметров строения, определяют подходящую схему разводки отопления в частном доме.

Виды циркуляции теплоносителя

1. Естественная циркуляция. Плотность холодной жидкости больше, чем горячей. Поэтому в замкнутом или открытом контуре, подогреваемом в низшей точке, остывшие массы воды опускаются, а горячие — поднимаются. Образуется непрерывно движущийся поток. Трубы ставят под уклоном, их диаметр увеличивают.

2. Гравитационная отличается энергонезависимостью, бесшумностью, саморегуляцией, длительной эксплуатацией. Минусы: дорогой и трудоемкий монтаж, большие расходы, отсутствие возможности менять степень нагрева воздуха в отдельной комнате (нужны специальные регуляторы), неэстетичность.

3. Принудительная циркуляция предполагает движение жидкости за счет насоса, помогающего преодолевать сопротивление. Местоположение нагревательного агрегата неважно. К примеру, отопительная разводка в доме с настенным котлом всегда оснащена насосом. Она способна обогревать здания значительной площади, не требует громоздких труб, гарантирует равномерную подачу тепла, дает возможность изменять температуру. Минусы: насос шумит, перемещение жидкости полностью останавливается при прекращении электроснабжения.

Конструктивные схемы

1. Подающую магистраль располагают согласно верхней или нижней разводке системы отопления. Устройство функционирования едино: вода нагревается в котле, после чего поднимается до трубопроводов, посредством которых распределяется по батареям. В наивысшей точке излишки жидкости отводит расширительный бак. Верхняя разводка характеризуется установкой распределяющего трубопровода на чердаке, а нижняя — в подвале.
2. Тупиковое движение теплоносителя говорит о том, что вода в подающей и обратной трубе перемещается в разных направлениях. Остывшая жидкость из каждой батареи сразу возвращается в исходную точку по максимально короткому пути. Образовавшиеся кольца циркуляции имеют отличную друг от друга длину.
   При попутной схеме отопительной разводки частного дома, теплоноситель, в процессе подачи и возврата, движется в одном направлении. Обратная труба сначала собирает остывшую воду со всех радиаторов и только потом возвращает в котел. Все циркуляционные контуры имеют одинаковую длину и сопротивление.
3. Вертикальное устройство — один стояк отапливает конкретный этаж. Монтаж дешевый, теплоотдача высокая, но есть риск скопления воздуха. При горизонтальной разводке к одному стояку подключены батареи нескольких этажей.
4. По виду соединения радиаторов с подающими стояками, в частных домах используются три способа разводки труб — одно-, двухтрубная и коллекторная.

Однотрубное устройство

Вода перемещается по одной трубе через все батареи, в каждой она остывает, после полного цикла возвращается в котел. Преимущества: экономия расходных материалов, простота монтажа, гидродинамическая устойчивость. Число батарей на одном стояке ограничено, иначе строение отапливается неравномерно. Повышенное гидродинамическое сопротивление снижает КПД.

Естественная циркуляция в данной схеме проектируется с подачей теплоносителя сверху. Однотрубная разводка водяного отопления в частном деревянном доме позволяет сэкономить на установочных работах, помимо этого она не займет много места.

Двухтрубное

До радиаторов жидкость движется по одной трубе, а возвращается уже по другой. В большинстве случаев самый удачный вариант, несмотря на сложную конструкцию и немаленький расход материалов. Батареи параллельно соединены, независимы, одинаково нагреваются. Реализация разрешена в строении с любым числом этажей. К этой группе также относится коллекторная система отопления частного дома. Верхняя разводка лучше работает с естественной циркуляцией. А нижняя подача воды в стояки удобнее, так как обе трубы идут рядом друг с другом, более компактны.

Коллекторная система

Предполагает соединение всех кранов или радиаторов с особым водосборником. От коллектора до отопительных приборов проложены отдельные трубопроводы. Водосборник есть на каждом этаже, он находится в специальном шкафу. Вся согретая жидкость сначала поступает в коллектор и только потом в батареи. Основные плюсы схемы — возможность регулировки напора подачи воды для отдельно взятого радиатора, стабильное давление, обогревательные элементы легко скрыть. Реализация этой разводки отопления своими руками в частном доме затруднена. По сравнению с обычно двухтрубной, расход материала и стоимость монтажа выше.

«Ленинградка»

Суть работы — источники тепла последовательно соединены единой магистралью подачи, которая после обхода всех батарей переходит в обратный контур, сливающий остывшую жидкость в котел. В малоэтажных домах преимущественно применяют открытый горизонтальный тип обогрева. Допустима вертикальная разводка с принудительной циркуляцией. Большинство специалистов уверено, что система отопления Ленинградка в загородном доме — наиболее выгодный и простой вариант для маленьких строений. Обустройство этой элементарной однотрубной схемы требует минимум материала.

Комплектующие доступны, монтаж не вызывает затруднений, ремонт и обслуживание недорогие. Но батареи в конце цепи получают мало тепла, поэтому они должны обладать достаточным числом секций. Кроме того, вода подается под высоким давлением. Регулировочные элементы устраняют почти все недостатки.

Разводка отопления в одноэтажном и двухэтажном домах

Для зданий большой площади лучше выбирать принудительную циркуляцию. Схема успешно функционирует при бесперебойном электроснабжении дома. Если же площадь невелика или электричество поступает нестабильно, допустимо устройство естественной.

Одноэтажному зданию (приемлемой площади) хватает однотрубного обогрева, схема разводки и монтажа отопительной системы в двухэтажном доме зависит от его конструкции и площади. Чем выше последняя, тем целесообразнее использовать эффективную двухтрубную или даже дорогую коллекторную.

Тупиковая система отопления схема для частного дома однотрубная и двухтрубная

Двухтрубная схема остается наиболее популярной при монтаже систем отопления и применяется намного чаще, чем однотрубная. Она может быть реализована различными способами, а именно путем монтажа системы с попутным или тупиковым движением теплоносителя. Рассмотрим особенности тупиковой или встречной системы отопления.

Принцип работы

Тупиковая схема отопления является наиболее распространенной схемой. Ее принципиальным отличием от попутной системы является то, что движение теплоносителя по подающей и обратной магистрали осуществляется в разных направлениях.

Поток горячего теплоносителя движется по подающей магистрали от котла по направлению к радиаторной системе. Теплоноситель заходит в радиатор, отдает свое тепло и выводится в обратную магистраль, по которой движется сразу в обратном направлении — к котлу.

Чаще всего двухтрубная тупиковая система отопления работает при обогреве частного дома с использованием принудительной циркуляции теплоносителя с нижней разводкой. Такая схема дает возможность использовать трубы меньшего диаметра, значительно уменьшает инертность системы. Кроме того, она является применимой даже при значительной протяженности трубопроводов.

В то же время, тупиковая схема позволяет реализовать и самотечную систему с верхней разводкой. Такие системы выбирают, главным образом, за их энергонезависимость. В подключении к электросети нет необходимости, поскольку не используется циркуляционный насос.

Виды тупиковых систем отопления

В зависимости от организации разводки трубопровода различают два вида тупиковых систем отопления:

В первом случае трубопроводы подающей и обратной магистралей располагаются горизонтально. Для них применяются трубы одинаковых диаметров и монтажные компоненты общих типоразмеров. Это существенно упрощает ведение работ по монтажу системы отопления в частном доме.

Горизонтальная схема позволяет поддерживать почти одинаковую температуру во всех радиаторах. Однако ее недостатком является повышенная сложность балансировки отдельных радиаторов при значительной протяженности трубопроводов системы отопления.

Вертикальная система применяется в тех случаях, когда необходимо отапливать двухэтажный дом. В данном случае трубопроводная система разделяется на две ветви. Первая ветвь проводится по первому этажу здания. Вторая ветвь выводится на второй этаж через вертикальный стояк. Тупиковые системы отопления этого типа являются более сложными.

Для их стабильной и устойчивой работы требуется соблюдение ряда условий:

• количество отопительных приборов на каждом из этажей не должно превышать 10 штук;
• должен выполняться точный расчет диаметров трубопроводов;
• на каждом из этажей должен предусматриваться монтаж балансировочных вентилей с автоматической регулировкой давления;
• при монтаже вертикальной тупиковой системы исключается движение теплоносителя самотеком — обязательно должен использоваться циркуляционный насос.

При монтаже тупиковой системы любого типа ключевое значение имеет не только точный расчет и квалифицированное выполнение работ, но и правильный выбор радиаторов и комплектующих.

Радиаторы Ogint отличаются не только высокой тепловой эффективностью и надежностью, но и отличными гидравлическими характеристиками. Также наша компания предлагает и функциональные монтажные элементы. Это позволяет создавать эффективные и стабильно работающие тупиковые системы отопления горизонтального и вертикального типа.

Преимущества и недостатки по сравнению с системами попутного типа

Тупиковая система считается менее прогрессивной, по сравнению с системой с попутным движением теплоносителя. В то же время она пользуется большей популярностью благодаря своей простоте.

Система с попутным движением теплоносителя превосходит тупиковую в гидравлическом плане. В ней движение теплоносителя по подающей и обратной магистрали осуществляется в одном направлении. Поэтому в обеих магистралях вода преодолевает одинаковое расстояние. За счет этого обеспечивается оптимальная сбалансированность системы отопления. При условии использования в системе одинаковых по мощности и типоразмеру радиаторов расчет будет максимально простым, а сама система не требует для балансировки монтажа радиаторных клапанов, которые приходится использовать в тупиковой системе. Однако в попутных системах необходимо учитывать наличие так называемых «точек равного давления» в двух контурах. Если подключить радиатор к магистрали в такой точке, то вода в него не пойдет. В тупиковых системах такой проблемы не существует.

Еще один недостаток встречной схемы заключается в том, что последний радиатор в ней является тупиковым. В нем напор теплоносителя будет меньше, что сказывается на тепловой эффективности. Потери приходится компенсировать добавлением дополнительных секций либо же установкой на каждый радиатор регуляторов.

Главным плюсом системы отопления с тупиковым движением теплоносителя является ее простота. Параллельные участки трубопровода, а также фасонные части имеют один диаметр. Благодаря этому упрощается и удешевляется монтаж системы. Кроме того, для тупиковой системы характерна меньшая протяженность трубопроводов, что также дает ощутимую экономию при монтаже.

Учитывая существующие преимущества и недостатки, а также их соотношение, тупиковые системы заслужили широкую популярность. Особенно активно они применяются для отопления сравнительно небольших частных домов, где не требуется монтаж сложной разветвленной системы.

Радиаторы для тупиковой системы отопления:

Разводка отопления в частном доме, основные схемы разводки

Природа большей части территории нашей страны не позволяет эксплуатировать жилые строения без организации высококачественной системы отопления. Производители стараются удовлетворить постоянно растущий спрос потребителей на различные элементы, входящие в ее состав. Предлагается большой выбор не только котлов, но и радиаторов, насосов, труб и другой арматуры. Благодаря этому, самостоятельная разводка отопления в частном доме, даче или коттедже не составляет большой проблемы даже для человека, не имеющего достаточного количества опыта в этом вопросе. Данная статья предназначена для ответов на вопросы, которые могут возникнуть при проектировании и осуществлении разводки  системы отопления в частном доме.

Основные составляющие системы отопления частного дома

«Сердцем» системы отопления, основным прибором, осуществляющим подогрев до необходимой температуры теплоносителя, в качестве которого чаще всего выступает вода, является насос. В зависимости от того или иного источника тепла, различают газовые, электрические, жидко- и твердотопливные элементы. Выбор конкретного типа зависит как от наличия различного вида топлива в вашем регионе, так и от себестоимости одной килокалории полученного тепла.

В настоящее время наибольшее распространение получили котлы, использующие в качестве топлива природный газ. В негазифицированных районах применяют агрегаты, использующие дизельное топливо или электроэнергию. При этом, наличие неприятного запаха при использовании солярки приводит к необходимости строительства отдельной котельной для установки котла и емкости с топливом. Постоянный рост тарифов делает выбор в пользу электрокотлов уделом сравнительно богатых людей. Твердотопливные котлы, популярность которых не высока, в настоящее время стремятся составить конкуренцию другим видам в связи с внедрением пиролизного горения топлива, значительно повышающего КПД установок и снижающего время загрузки топлива.

Кроме котлов обязательным элементом системы являются радиаторы – приборы, которые осуществляют передачу тепла от теплоносителя окружающему воздуху в помещении.

Если в недавнем советском прошлом самым распространенным видом  были чугунные радиаторы, то в настоящий момент активно внедряются в коттеджное строительство приборы из алюминия, стали и биметаллические устройства, соединяющие в себе стальной сердечник и рубашку из алюминия. Это значительно повышает их эксплуатационные свойства.

Не последнее значение играют и магистральные элементы для разводки отопления – трубопроводы, доставляющие подогретую до необходимой температуры воду к радиаторам и отводящие охлажденный теплоноситель к котлу. В противовес безальтернативным ранее стальным трубам широкое распространение для разводки отопления получают трубы из различных пластиков, нержавеющей стали, металлопластиковые и медные. При этом широкое распространение по всему миру труб из пластмасс, связанное, прежде всего с их низкой стоимостью, в настоящее время значительно снизилось в связи с высоким процентом аварийности. По результатам ряда проведенных исследований, именно медь является наиболее оптимальным материалом для использования в качестве отопительных трубопроводов.

Важной частью системы отопления дома является расширительный бачок – приспособление, призванное гасить периодически возникающие резкие скачки давления в системе, так называемые гидроудары. В настоящее время разработана и широко применяется усовершенствованная схема работы этих приборов на основе двух камер, разделенных резиновой мембраной. Одна из полостей заполнена сжатым воздухом, а во вторую осуществляется выброс излишков жидкости, которая после охлаждения автоматически возвращается в систему.

Кроме указанных выше элементов в различных вариантах могут присутствовать и такие, как насосы для принудительного движения теплоносителя, различного рода терморегуляторы, позволяющие настроить и поддерживать необходимую температуру.

Быструю замену и очистку радиаторов позволяют осуществить отдельные краны, устанавливаемые на входных и выходных трубах.

Другие монтажные детали – это различного рода уголки и тройники, обеспечивающие соединение труб под различными углами в зависимости от проекта системы и особенностей помещений.

После окончательного выбора того или иного вида отопительного котла необходимо спроектировать планируемую отопительную систему. Необходимо определиться не только с видом предпочитаемых для ваших условий радиаторов отопления, но и с их количеством. Обратите внимание, что радиаторы, как правило, располагают непосредственно под окнами комнат. Это обеспечивает отсекание холодного воздуха снаружи поднимающимся снизу теплым воздухом. После определения количества и местоположения батарей необходимо просчитать необходимое количество трубопроводов и других расходных материалов.

Простые схемы разводки отопления

Для этого необходимо остановиться более подробно на основных видах разводки систем отопления. В США и Европе издавна используется так называемая параллельная или двухтрубная система, при которой нагретый теплоноситель по одной трубе равномерно распределяется между всеми радиаторами, а охлажденный отводится от каждого в другую трубу.

Использование схемы  в частном доме не требует высокого давления, что значительно снижает нагрузку как на используемые радиаторы, так и на элементы соединения трубопровода и сами трубы. Кроме этого, подобная организация позволяет значительно снизить расходы на дополнительный подогрев воды, которая не успевает достаточно сильно остыть.

В противовес вышеописанной, в нашей стране более традиционной является однотрубная система отопления, при которой все отопительные радиаторы соединены последовательно, друг за другом. Таким образом, горячая вода переходит из одного радиатора в другой, из него в третий и так далее.

Во избежание быстрого охлаждения теплоносителя и снижения эффективности работы системы, она требует достаточно высокого давления, что позволяет повысить скорость движения воды. Именно это требует высокой прочности от всех элементов и узлов подобной организации отопления.

Отдельно хочется остановиться на комбинировании системы отопления дома с системами теплых полов. Применение уложенных под напольное покрытие трубопроводов позволяет не только более полно использовать энергию нагретой воды, но и перераспределить подачу тепла наиболее оптимальным способом.

При этом используется одна и та же система разводки, использующая один котел и несколько насосов, создающих необходимый уровень давления.

Конечный выбор той или иной системы отопления для вашего дома зависит только от вас. Производитель предлагает огромный ассортимент изделий. Нами были рассмотрены некоторые преимущества и недостатки различных материалов относительно вопроса разводки отпления. Составив правильный проект системы не сложно закрепить и установить все ее элементы по местам. После заполнения системы и проверки герметичности вы можете долго наслаждаться теплом и уютом.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Статьи, которые Вам будут интересны:

Электропроводка в частном доме

Проектирование и устройство системы отопления в доме под силу большинству семей. Уже на этапе составления проекта следует выбрать наиболее оптимальный вариант, который поможет воплотить все задумки хозяина, не выходя за рамки запланированного бюджета.

Наиболее выгодным с финансовой точки зрения является вариант однотрубной разводки системы отопления. Двухтрубная прокладка отопления может обойтись несколько дороже, но и эффективность этого метода значительно выше.

Популярные способы разводки отопления

В современном интерьере частного дома очень часто ставят камин или печь, но они, скорее всего, выполняют декоративную функцию, подчеркивая индивидуальный стиль дома, так как основная тепловая нагрузка падает на один или два бойлера. Принцип работы одинарного котла заключается исключительно в обеспечении отопления дома, в свою очередь двухконтурный котел помимо отопления дома может работать еще и как водяное отопление.

Вне зависимости от типа отопительного котла с его помощью можно устроить индивидуальную систему отопления как по однотрубной схеме, так и по двухтрубной. Рассмотрим их основные особенности и постараемся разобраться, в чем преимущества и недостатки каждого типа.

Однотрубная разводка системы отопления

Принцип работы такой системы очень прост: при установке устройства отопления устанавливается только одна труба, что создает замкнутый круг. К этой системе подключены батареи из каждой комнаты в доме.

Оборудовать такую ​​систему можно двумя способами:

Горизонтальный способ устройства однотрубной системы отопления с нижним расположением более популярен, так как имеет довольно простую конструкцию. Особенностью является особый способ прокладки, при котором устанавливаемые трубы должны иметь небольшой уклон, чтобы теплоноситель мог беспрепятственно циркулировать по системе.

Нюансы укладки горизонтальным способом возникают в том случае, когда отопление монтируется в многоэтажном доме. Затем на входе в начальную секцию радиатора, расположенную на первом этаже, нужно установить вентиль, частично перекрывая который можно создать необходимое давление для циркуляции теплоносителя на верхних этажах.

Внимание! При обустройстве вертикальной разводки труб отопления в частном доме очень важно учитывать расположение стояков. Он должен быть только вертикальным, а трубы иметь диаметр чуть больше, чем при монтаже в горизонтальную разводку.

Одним из преимуществ однотрубной системы отопления с нижней разводкой является отсутствие необходимости обязательного подключения к циркуляционному насосу.

Преимущества однотрубного отопления:

• хорошая экономия материалов, так как требуется меньше труб;
• очень простая и понятная схема компоновки;
• четкий расчет гидравлической нагрузки на трубы.

Но, к сожалению, несмотря на все положительные моменты, они полностью перебивают один минус. Он заключается в значительной потере температуры теплоносителя при его снятии с отопительного котла. Это означает, что батареи в самых дальних комнатах будут немного теплыми.

Исправьте эту ситуацию следующими способами:

• увеличьте общее количество секций в радиаторе по мере его снятия с котла;
• На радиаторах установлены специальные термостатические клапаны, регулирующие давление теплоносителя в каждом радиаторе;
• смонтировать циркулярный насос, который будет поддерживать давление на необходимом уровне и способствовать правильному распределению теплоносителя по сети.

Однотрубная прокладка отопления в частном доме будет оптимальной для обустройства системы отопления в одноэтажном частном доме площадью не более 100м², а дополнительные устройства потребуются типа «Теплый пол».

Двухтрубная разводка системы отопления

Основное отличие данного типа компоновки системы отопления от предыдущего в том, что каждая батарея подключается к магистральной трубе как постоянного, так и обратного тока.Эта функция увеличивает расход трубы примерно в два раза. Но стоит отметить и положительные моменты. Хозяин дома может самостоятельно регулировать уровень подачи тепла на каждый радиатор. В результате в каждой комнате можно легко создать приятную атмосферу.

В устройстве двухтрубной системы отопления предусмотрено несколько способов сантехнической разводки. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Вертикальная схема с нижней разводкой

Технологический процесс монтажа двухтрубной системы отопления с нижней разводкой включает следующие этапы:

1. На полу первого этажа или подвала монтируется магистральный трубопровод, который берет начало в отопительном котле.
2. Трубопроводы ведут вертикальные трубы, которые подают теплоноситель к радиаторам в помещениях.
3. На каждом радиаторе должна быть установлена ​​труба для обратного оттока уже остывшего теплоносителя в котел отопления.

Проектируя двухтрубную систему отопления с нижним расположением, необходимо подумать о том, как будет обеспечена необходимость регулярного выхода воздуха из трубопровода. Как правило, это требование обеспечивается монтажом воздуховода, расширительного бачка и установкой кранов Маевского на все батареи, которые расположены на втором и третьем этажах здания.

Вертикальная схема с верхней разводкой

В данной модели предусмотрена подача теплоносителя от отопительного прибора на чердаке по трубопроводу. Оттуда по стоякам теплоноситель попадает на все радиаторы дома. А уже остывшая вода возвращается в котел отопления в магистральный трубопровод.

Внимание! Во избежание возобновления работы системы важно периодически удалять воздух. Для этого собирается специальный расширительный бачок.

Представленный способ устройства системы отопления дома во многом более эффективен, чем метод с нижней разводкой, поскольку на стояки подается гораздо большее давление.

Главная »Отопление» Электромонтаж в частном доме.

Полы с подогревом, схемы водопроводов в частном доме. Как сделать водяной теплый пол

Полы с подогревом в доме становятся все более популярными не только потому, что это модно. Во-первых, это очень удобно, во-вторых, при грамотном построении системы экономично и, в-третьих, невероятно комфортно.Как только попадаешь в комнату с теплым полом, начинаешь думать, как можно сделать что-то подобное в собственном доме. Хозяевам частных домов повезло: можно поставить любую систему теплого пола. Вам просто нужно выбрать, какой именно.

Отопление частного дома теплыми полами

Полы с подогревом могут быть основной системой отопления или повышать комфорт жизни. Роли разные. Как решить? Все зависит от того, в какой климатической зоне находится ваш дом и насколько хорошо он утеплен.

Отопление дома тёплым полом возможно только в том случае, если при соблюдении рекомендаций по температуре пола (поверхность должна иметь температуру не выше 30 ° C) его тепловой мощности будет достаточно для восполнения тепловых потерь вашего дома.

Определить потери тепла

Как узнать потери тепла? В общем, нужно заказывать теплотехнический расчет в специализированной организации. Это довольно муторный и довольно сложный расчет, в котором учитывается:

• Материал и толщина стенки,
• материалов и толщины фундамента, кровли
• вид и толщина утеплителя каждого конструктивного элемента дома,
• площадь окон и дверей, степень их изоляции
• материал и толщина пола,
• климатических факторов;
• еще много чего.

Все эти данные, кстати, потребуются у вас в проектной организации вместе с планом дома, так что вы можете подготовить заранее.

Самостоятельно все это долго и непросто просчитать: теплотехнический расчет — один из самых сложных в отрасли. Но все же вы можете попробовать оценить потери тепла самостоятельно, хотя и с большой ошибкой. Есть два метода: по площади и по объему. Если правильно применить поправочные коэффициенты, можно добиться более или менее правдивых результатов.Но метод расчета объема кажется более правильным. Он описан в статье:

Попробуйте этот метод, чтобы приблизительно оценить теплопотери отдельных комнат и дома в целом.

Считаем тепло идущее от пола

Определение необходимого количества тепла — это еще не все. Теперь нужно узнать, сколько тепла могут дать теплые полы. Практика установила, что в среднем с одного метра пола можно «снять» 60-80 Вт / м 2.Не пугайтесь, этого мало. Ведь речь идет обо всей площади теплого пола. По количеству «квадратов» комнаты это уже прилично.

Но не заблуждайтесь! Это отапливаемая площадь, а не общая площадь. Дело в том, что нет смысла нагревать пол, скажем, под большим шкафом, который вы не собираетесь перемещать, нет смысла нагревать холодильник или стиральную машину, нагревать полы под шкафами на кухне и т. Д. .Помимо того, что это нерационально, некоторые обогреватели опасаются так называемого «запирания» — когда на них надевают какие-то вещи. Это грозит им перегревом, что может вызвать выгорание кабелей или инфракрасной пленки.

Участки, в которых труба с теплоносителем будет расширяться и будет являться отапливаемой. Чтобы рассчитать ее из общей площади комнаты, вы вычитаете площадь предметов, под которой нет смысла нагревать пол, и вы получаете желаемую цифру.

Теперь вы можете посчитать, сколько тепла теплый пол может дать вам в каждой комнате. Для этого умножьте найденную отапливаемую площадь на 60 Вт / м2 или 80 Вт / м2. Какая именно? Если предполагается, что плитка будет внутри помещения, можно рассматривать 80 Вт / м 2, для всех остальных покрытий этот показатель обычно составляет 60 Вт / м 2.

Можно ли использовать теплый пол в качестве основного отопления дома?

Чтобы узнать, можно ли отапливать частный дом только теплыми полами, сравните полученные результаты с расчетными тепловыми потерями.Если теплый пол может отдавать не меньше тепла, чем теряет помещение, он может быть основной системой отопления.

Если тепла от пола не хватает, делают комбинированную систему. Чаще радиаторы сочетаются с теплыми полами. Но можно также использовать конвекторы или инфракрасные излучатели, а можно утеплить не только пол, но и стены или потолок. Водные полы туда не загонишь (хотя, если поставишь цель, то сможешь), а вот электрические полы — это несложно. Вы можете совместить теплый пол с другим новым отоплением — плинтусом.В общем, вариантов очень много, особенно для частного дома.

При планировании комбинированной системы часть помещений можно отапливать только теплыми полами. Те, где отвода тепла от теплого пола достаточно для компенсации потерь. Обычно в этих комнатах плитка, не очень много предметов или предметы мебели небольших размеров (коридор, коридор, кухня, санузел и т. Д.). В других можно поставить теплый пол вместе с радиаторами.

Насколько реально обогреть частный дом теплыми полами? Вполне реально и выполнимо.При условии, что ваш дом хорошо утеплен и расположен не на севере, а хотя бы в средней полосе.

Какие теплые полы сделать в доме

А вот теплый пол в доме можно сделать с помощью разных систем. Что лучше? Сложно сказать, но чаще их устанавливают в домах. Может быть, потому, что это ближе к привычной нам радиаторной системе, или, может быть, они не хотят оплачивать большие счета за электричество.

Водяные теплые полы: виды монтажа, плюсы и минусы

Наиболее экономичными в использовании считаются полы с водяным подогревом.Но система сложна и дорога в установке. Но вы будете платить меньше ежемесячно за отопление. И даже меньше, чем при использовании радиаторов. Примерно на 20%.

Что нужно для водяного пола в доме? Партии оборудования:

Сначала появились нагревательные кабели, потом из них стали делать маты. Этот метод до сих пор популярен в Европе (в том числе и в северных странах с похожим климатом). Так что технологии можно доверять. Если говорить о цене, то среди электрических обогревателей самые дешевые кабельные.Кабельные маты немного дороже, но их проще установить.

В последнее время они набирают популярность. А все потому, что они излучают тепло в инфракрасном диапазоне. Надо сказать, что они устанавливаются быстро и легко, «сухим» методом без стяжки. Хорошо подходят для установки под ламинатные или деревянные полы, так как они равномерно нагревают пол. На рынке чаще встречаются полосатые пленки для полов с подогревом, но есть и сплошные напыляемые пленки. Здесь они лучше подходят для паркетной доски или паркета, так как нагреваются более равномерно, что немаловажно для дерева.

Один из видов электрического теплого пола — инфракрасная углеродная пленка

Пленочные полы с плиткой не очень хороши: обычные углеродные пленки в стяжке разрушаются, а их гладкая поверхность с плиточным клеем плохо сцепляется. Поэтому их устанавливают в сухую стяжку под ГВП или ДСП, а на них уже укладывают плитку. Но есть специальные пленки со сквозной перфорацией, которые были разработаны специально для плитки. Так что, если хотите, можете их сложить.

Инфракрасные пленки хорошо подходят для потолков и стен. Это на тот случай, когда теплоотдачи от пола недостаточно для обогрева. Вы можете нагреть часть стены (обязательно внутреннюю, а не внешнюю) и включить этот обогрев по мере необходимости.

Жидкие электрические полы

Это рыночная новинка :. Это симбиоз водяного пола, который нагревается электричеством. На данный момент существует две системы, и обе имеют разную структуру. В одном полиэтиленовая труба залита антифризом, внутрь вставлен семжильный греющий кабель, труба герметично заделана, влезает в стяжку пола, а концы электрокабеля подведены в распределительную коробку, которая уже установлена. подключен к термостату.Получается, что на самом деле это водяное отопление, но теплоноситель нагревается электрически по кабелю. Интересное решение.

Теплый пол XL Pipe (X-L Pipe) из корейской кампании Daewoo Enertec — электрический водонагреватель

Второй тип жидких электрических полов — это капиллярная система. Здесь принцип немного другой. В стяжку также вписываются тонкие трубочки. Они подключены к блоку управления. Он нагревает охлаждающую жидкость, создает давление и контролирует температуру.Этот способ — отличный способ обогрева одной комнаты: не нужно огораживать сложную систему, а в полу нет электричества.

Исходов

С таким большим количеством опций легко потеряться. Поэтому подведем итоги. Самыми дешевыми при эксплуатации являются водяные полы. Их можно устанавливать не только в стяжку, но и с помощью систем перекрытий — без раствора. Отсутствие водяных полов — значительные затраты на этапе монтажа.

Электрические теплые полы чаще всего используют для теплого пола только в некоторых помещениях: они «потребляют» много энергии, и за это нужно платить.Но на этапе монтажа требуют меньших вложений.

Для частного дома теплые полы — отличное решение. Он создаст прекрасный микроклимат в помещении даже в самые суровые зимы. При правильной организации теплый пол можно использовать как основной источник тепла. Для этого следует знать, как сделать теплый пол в частном доме. В этой статье вы узнаете о возможностях реализовать теплый пол в своем доме своими руками.

Перед тем, как обустраивать теплый пол, важно произвести все необходимые расчеты. Например, вы должны определить, сколько тепла теряет ваш дом. Как это сделать? При расчете тепловых потерь необходимо учитывать следующие параметры:

• Толщина стенки и материал.
• Толщина и из чего сделаны фундамент и крыша.
• Толщина и тип утеплителя, используемого при строительстве дома.
• Общая площадь дверей и окон, а также уровень их утепления.
• Толщина и материал перекрытия.
• Особенности климата вашей местности и тд.

Если вы решили создать проект теплого пола в специализированной проектной организации, то вам стоит заранее подготовить все эти и другие данные. Однако вы можете произвести такие расчеты самостоятельно, но погрешность будет больше. Например, есть два метода:

1. По объему.
2. По площади.

Лучшим вариантом для проведения расчетов считается — по объему помещения.

При расчете теплого пола для частного дома важно определить количество получаемой от него тепловой энергии. Как показывает практика, теплые полы выдают 60-80 Вт / м 2. На самом деле это немаленький показатель, как может показаться на первый взгляд. Если умножить его на площадь комнаты, то в результате получится высокий показатель тепловой энергии.

Здесь важно не ошибиться. Мы будем обсуждать отапливаемую площадь, а не общую. Например, нет смысла топить пол под шкафом или другими громоздкими предметами. Поэтому расчет производится выборочно.

Отапливаемая зона — это зона прокладки трубы и отопительного контура. Чтобы определить эту площадь, вычтите площади всех установленных на полу объектов. Только после этого можно переходить к точным расчетам теплого пола.Для этого умножьте полученную площадь на 60 или 80 Вт / м 2. Если в качестве напольного покрытия будет использоваться керамическая плитка, то умножьте на 80, а для других покрытий — на 60.

Полы с подогревом в качестве основного отопления — возможно ли?

Перед тем, как приступить к монтажу кабельного теплого пола, обязательно составьте проект. Это позволит произвести точный расчет необходимого материала, а также определить участки, которые не будут отапливаться. Также укажите в проекте расположение датчика температуры и место подключения к электрической сети.Этот проект понадобится вам для ремонтных работ, поэтому сохраните его.

Для определения точного расстояния между нагревательными кабелями можно использовать следующую формулу: L1 = P × 100 / L2

L1 — необходимое расстояние в см.

· P — общая свободная площадь, м 2.

· L — длина кабеля в м.

Для предотвращения потерь тепла рекомендуется устанавливать нагревательный кабель на теплоотражающий материал. Также убедитесь, что соединение между кабелем питания и нагревательным кабелем не изгибается.Что касается расположения датчика температуры, то он должен быть на расстоянии 50-100 см от стены.

Сначала необходимо установить теплоизоляцию и светоотражающую пленку, а затем приступить к установке кабеля. Благодаря специальному креплению кабель фиксируется через каждые 30 мм. Линии не должны пересекаться друг с другом. Расстояние до границ мебели и других стационарных предметов должно быть не менее 400 мм.

На высоте 1,2 м от пола установите термостат, который будет контролировать уровень температуры в помещении.

Когда кабель полностью проложен, остается залить его стяжкой. При изготовлении цементно-песчаного раствора не добавляйте в состав крупные фракции гальки. Стяжка теплого пола должна быть не менее 50 мм. При заливке стяжки следите, чтобы внутри не осталось воздуха, иначе это может привести к выходу из строя отопительного контура. Запрещается включать нагревательный кабель во время высыхания стяжки. Он должен высохнуть максимально естественным образом.Это может занять около месяца.

Также есть технология укладки нагревательных матов. Их установка происходит намного быстрее, так как кабель уже закреплен на специальной монтажной сетке с необходимым шагом. Принцип их установки практически не отличается от технологии, описанной выше. Единственное, что нужно — это измерить рабочее сопротивление. Он должен соответствовать указанным в инструкции к товару показателям.

Что касается эффективности, водяные теплые полы не имеют себе равных по эффективности.Однако монтировать его намного сложнее, к тому же стоимость такого пола очень высока. Однако по сравнению с радиаторной системой вы будете платить на 20% меньше энергии. Итак, для создания водяного отопления необходимо:

• Котел.
• Трубы.
• Теплоноситель.
• Циркуляционный насос.
• Смесительный блок.
• Коллектор.

Это по части оборудования. Кроме того, потребуется приобрести теплоизоляцию, залить стяжку и уложить пол.Следовательно, в результате у вас будут приличные расходы.

В большинстве случаев водопроводные трубы прокладываются в стяжке пола. В раствор добавляется пластификатор, повышающий технические характеристики готовой стяжки, а также ускоряющий процесс высыхания. В такой системе отопительный «пирог» — отличный аккумулятор тепловой энергии. Он может долгое время поддерживать необходимую температуру в помещении. Даже после выключения отопления в помещении какое-то время будет тепло.

Если ваш частный дом построен из дерева, то стяжка здесь не подойдет. Это сильно повлияет на перекрытие. По этой причине практика использования системы полов, которая выполняется из дерева или пенополистирола. Он легкий и очень простой в установке.

Если вы выбрали водяной теплый пол, то помните, что его можно уложить в пол при строительстве здания.

Итак, какое отопление лучше всего использовать для частного дома? Если у вас ограниченный бюджет, вы можете установить электрическое отопление, но его обслуживание будет очень дорогостоящим.С другой стороны, водяное отопление требует больших финансовых вложений еще на этапе его монтажа. Однако при эксплуатации довольно экономичен. Существует множество рабочих схем, которые можно использовать при устройстве теплого пола. Оставляйте свои комментарии, если вы уже реализовали в своем доме теплые полы.

Видео

В предоставленном видеоматериале более подробно рассказано о создании теплого пола в частном доме:

Использование теплых полов для создания более комфортных условий началось еще во времена Древней Греции.В современном мире с развитием технологий все намного проще. Утепленный теплый пол в квартире можно использовать в любых климатических условиях. В зависимости от перепада температуры за окном это комплектная или дополнительная система отопления.

Самый дешевый и экономичный — пол в доме с водяным подогревом. Теплоноситель — вода, нагреваемая бойлером, а при проживании в квартире — центральным отоплением.

Теплый водяной пол своими руками имеет хорошие и плохие стороны.Прежде чем делать теплый пол в частном доме, нужно все их рассмотреть.

В чем преимущества водяного отопления:

• Такая система обеспечивает комфортную тепловую среду. Тепло поднимается снизу вверх. Это нагревает всю комнату. Особенно это актуально в частных домах с высокими потолками.
• Когда ноги в тепле, падение температуры окружающей среды незаметно для людей в комнате.
• Поскольку пол с подогревом является низкотемпературным обогревателем, он не сушит воздух.
• В роли нагревателя используется вода с температурой намного ниже, чем у радиаторов. Использование такой системы для отопления в частном доме хорошо сочетается с конденсационными котлами или тепловыми насосами.
• Возможно отключение части цепей от системы.
• Нагретый бетон длительное время сохраняет температуру и в помещении поддерживается стабильный тепловой режим. Это хорошо работает при использовании твердотопливных котлов.
• Вся установка водяного теплого пола скрыта в полу и не нарушает общую картину помещения.

Однако есть ряд недостатков, на которые следует обратить внимание при устройстве водяных полов с подогревом в частном доме:

• Требуется качественное выполнение всех этапов монтажа перед заливкой теплого пола. Исправление ошибок или неисправностей по окончании работы материально дорого, а иногда и невозможно.
• Теплый водяной пол в квартире можно сделать только с разрешения соответствующих органов власти.
• Медленная и незначительная регулировка теплого водяного пола. С помощью отопительного котла можно подогнать теплый пол на небольшой диапазон; в квартире с центральным отоплением вообще не регулируется.
• Не все покрытия совместимы с теплыми полами. Не рекомендуется устанавливать на них громоздкую мебель или ковры.
• Толщина теплого пола около 10 см. Это необходимо учитывать при оформлении помещения в целом.
• Утепление межэтажных перекрытий увеличивает нагрузку на балки.
• Требуется установка циркуляционных насосов и термостатов.
• Строительство таких полов довольно дорогое.

Взвесив все «за» и «против», нельзя сказать, что изготовление теплых полов — это повышение комфорта за небольшую доплату. Хотя многие мастера могут сделать водяной теплый пол в доме своими руками. Соблюдая ряд важных правил, можно добиться положительных результатов.

Процесс установки

Вся установка водяного теплого пола в частном доме состоит из нескольких основных процессов.Делая все правильно, мастера награждаются теплыми водяными полами в частном доме, которые надежно работают до 50 лет.

Все работы состоят из:

• дизайн;
• изоляция;
• укладка труб;
• стяжек готовых полов.

У каждой части есть свои подводные камни. Вам нужно узнать их получше.

Создание проекта

При установке водяного теплого пола своими руками следует правильно рассчитать мощность котла.При нехватке электроэнергии вода не будет достаточно прогреваться, что скажется на качестве нагрева. Электроэнергия обычно берется на 15-20% больше от общей потребляемой мощности.

Каждая водопроводная труба выполняется сплошной трубой. Чтобы рассчитать длину, необходимо сначала нарисовать на бумаге рисунок всех контуров. Указывается их расположение и место крепления коллектора.

Диаметр трубы и шаг устройства водяного теплого пола зависит от окружающих условий и рассчитывается при проектировании.Есть смысл заказывать проект в специализированных организациях. При неверных расчетах теплые водяные полы в частном доме плохо подойдут.

Теплоизоляция водяного отопления

Чтобы утеплить дом, а не землю или потолки в соседней квартире, используют различные утеплители для теплого пола, который кладут на подготовленное ровное основание. Разница по высоте не может превышать 5 мм. Система не будет нагреваться должным образом и непродолжительное время.

Между основанием и утеплителем обязательно располагается гидробарьер. Защищает пол от проникновения влаги из земли. Перекрытие — полиэтиленовая пленка. Если куски разложены, то они накладываются внахлест, а все швы проклеиваются скотчем.

Утеплитель для водяного теплого пола изготавливается из различных материалов. Применение должно быть обосновано местоположением, температурой окружающей среды и типом основания.

Наибольшей популярностью пользуются утеплители:

• Пенополистирол. Применяется при утеплении первых этажей на земле или в холодном подвале. Этот утеплитель под теплый пол имеет высокую плотность. Доступен в различной толщине. Чем больше требуется утеплителя, тем толще используются плиты.

При отсутствии плит нужной толщины можно укладывать более тонкие в два ряда, склеивая их между собой.

• Минеральная вата. Применяется для создания водяного отопления в деревянных домах.Он очень хорошо сохраняет тепло и заполняет все пространство. Недостаток — гигроскопичность, необходимо надежно защищать от влаги.

• Профильная теплоизоляция — это самый современный утеплитель для теплого водяного пола. Он ламинирован и имеет канавки или выступы для облегчения последующей укладки труб. Единственный недостаток утеплителя — его цена.

Теплоизоляция водяного теплого пола изготавливается в виде плит.Их установка обычно не требует больших усилий и времени. Все швы или стыки необходимо проклеить фольгированной лентой, чтобы избежать попадания влаги и снизить теплопотери.

По периметру стен весь пирог теплого пола отделяется демпферной лентой. Укладывается по всем стенам, остатки срезаются после завершения стяжки. Лента служит компенсатором температурных напряжений.

Поверх утеплителя укладывается гидроизоляционный слой для защиты от влаги или агрессивной среды (бетон, цемент). Также рекомендуется покрыть изоляцию слоем фольги для лучшего отражения и распределения тепла. На практике это работает только с деревянными мозаичными полами. При заливке бетоном это просто пустая трата денег. При использовании профилированных плит все эти действия не выполняются.

Прокладка труб

Для прокладки водяного отопления используются медные, металлопластиковые и полипропиленовые трубы диаметром 15-20 мм. Диаметр трубы зависит от размеров помещения и погоды в регионе.

Трубы диаметром более 20 мм не используются. Чтобы регулировать в них необходимый напор воды, требуются очень мощные котлы и насосы. Это непрактично с точки зрения энергопотребления.

Для монтажа используются две схемы прокладки труб водяного отопления:

• Змеиная схема. Это когда труба укладывается равномерной змейкой по всей поверхности помещения. При такой схеме сначала получается горячая вода, потом она постепенно остывает, а остывшая возвращается обратно.Рекомендуется для использования в санитарных помещениях (ванна, туалет), коридорах и небольших помещениях, где длина контура мала.
• Схема улитки. Для больших помещений рекомендуется прокладывать трубы по спирали, начиная с середины. Получается чередование труб разной температуры. Тепло распределяется равномерно. Самая горячая труба размещается вдоль внешней стены, чтобы компенсировать холод снаружи.

Каждый контур прокладывается из цельного куска трубы.Все изгибы делаются плавными. Расстояние между трубами теплого пола 7-20 см. Расстояние от стены 5-7 см.

Для лучшего утепления водяного пола в частном доме между стеновым трубопроводом и очередным витком шаг укладки труб должен составлять 5-7 см, далее как регулировать разводку труб водяного теплого пола рассчитывается в подготовленном плане.

Крепление труб осуществляется с помощью специальных направляющих. Также используют армированную сетку. Его ставят над изоляцией, и к нему уже прикрепляют трубы с помощью проволочных или пластиковых хомутов.

При креплении для вращения используются не менее 3 скоб.

При нагревании и наполнении водой труба немного расширяется. При их прикреплении нужно это учитывать, оставив небольшой зазор.

При использовании профильных плит трубы просто укладываются в пазы или между проушинами. Длина трубы не рекомендуется превышать 100 м. Оптимальным считается 60-80 м. Если помещение большое, необходимо проложить много отопительных контуров.

Коллектор

Одним из основных элементов является коллектор.Он соединяет трубопровод с отоплением. Все цепи должны иметь одинаковое сопротивление. Коллектор состоит из двух патрубков, к которым подключаются отопительные контуры, подключенные к обратной и подающей котла.

Температура воды теплого пола в пределах 35 ° С. Для регулировки и плавного изменения температуры к коллектору подключаются смеситель и термостат.

Коллектор должен быть установлен выше уровня нагрева, чтобы воздух мог выходить из системы через специальный выпускной воздушный клапан.Имеет смысл оборудовать его двумя запорными кранами для возможности ремонта или замены деталей без слива воды.

Трубопроводы подсоединяются к коллектору путем опрессовки. Перед тем, как заливать теплой водой пол, проверьте герметичность. Систему заполняют водой или воздухом при рабочем давлении 1,5 и оставляют на двое суток.

Давление можно немного уменьшить, слегка растянув трубы.

Производительность стяжки

После проверки герметичности начинают заливку теплого пола.

Стяжка для теплого пола может быть разных видов:

Бетонирование (мокрый метод)

При выполнении используют раствор бетона или цемента с добавлением гранитной просеивания.

Песок в составе бетонной стяжки над водяным полом не применяется из-за его низкой теплопроводности.

Для увеличения срока службы теплый пол усилен. Для этого подойдет сетка, армированная металлом или пластиком.В Интернете есть множество пошаговых инструкций, как правильно залить теплый пол. В стяжку добавляют пластификатор и полипропиленовый лист. Это значительно увеличивает срок службы.

При укладке стяжки под теплый водяной пол трубы находятся под давлением.

Толщина стяжки для водяного пола зависит от последующего покрытия и колеблется от 3 см до 7 см. Если было выполнено несколько контуров, то водяной теплый пол вокруг каждой части заливается отдельно.Между ними размещают компенсаторы из демпферной ленты. Заливная стяжка теплого пола сохнет в течение месяца. Для равномерного высыхания и качественного схватывания его иногда необходимо поливать водой.

Система полистирола

С этой системой укладки получается пол с водяным подогревом без стяжки. Применяется для создания отопления в деревянных модульных домах и для утепления межэтажных перекрытий.

Трубопровод монтируется на пенополистирольные или деревянные плиты с пазами без бетонной стяжки.

При использовании дерева чаще применяется утеплитель под теплый пол в виде минеральной ваты, прокладываемой между бревнами.

Вставив трубу в паз, она закрывается сверху алюминиевыми пластинами, которые крепятся к пластинам специальными замками. Собирая теплый пол под плитку, необходимо дополнить торт плитой ДСП, влагостойкой фанерой или HDLP. При использовании ламината его кладут на алюминиевый профиль.

Чаще применяется бетонная стяжка для теплого пола. Переливаемый раствор лучше сохраняет тепло; с такой установкой теплые полы в доме прослужат более 50 лет. Когда в силу обстоятельств это невозможно, тогда применяется сухая стяжка, хотя теплоотдача будет хуже.

Камень или керамическая плитка лучше всего подходят для покрытия полов с подогревом. Он легко прогревается и хорошо сохраняет тепло. Также для пола используют ламинат или линолеум.На таком напольном материале обязательно должна быть отметка о возможности их использования с теплыми полами.

Приложив некоторые усилия и вложив средства, вы сможете утеплить свой дом на долгое время. Существует множество источников информации о том, как правильно сделать теплый пол. Оптимистичный настрой и умение важны. Полы с подогревом принесут комфорт многим поколениям домочадцев, проживающих в доме.

Проект устройства теплого пола предусматривает монтаж системы отопления своими руками.Самостоятельно монтируются теплые полы следующих видов: инфракрасный, электрический, водяной и пленочный. Самыми дешевыми и практичными считаются водяные теплые полы. Они потребляют меньше всего ресурсов, однако с установкой придется повозиться.

Особенности конструкции и организационные вопросы

Водяной теплый пол — это система из полипропиленовых, пластиковых, медных или металлопластиковых труб. Теплоноситель — жидкость, движущаяся по контуру трубопровода.Температура жидкости, а значит, и дома контролируется термостатом — термочувствительным датчиком, который устанавливается на расстоянии 80-120 см от пола. Обратите внимание, термостат может располагаться в любом из отапливаемых помещений или на улице.

Вторая отличительная черта водяного отопления — это экономичность. Однако у этой системы есть и обратная сторона — сложная схема монтажа: под водяным полом с подогревом нужно правильно подготовить стяжку, приобрести утеплитель, подключить трубы к котлу и организовать безопасность своего дома.Кроме того, водяной пол требует самостоятельного подключения регулирующей арматуры и шкафа распределительного коллектора. В шкафу находятся подающий и обратный трубопроводы, подключенные к коллектору.

Способы установки

Как сделать теплый пол в частном доме? Есть два способа монтажа — напольный и бетонный. Первый способ укладки применяется исключительно для таких видов напольных покрытий: ламинат, линолеум и ковролин. Вторым способом устанавливается водяной пол для таких материалов, которые кладутся на бетонную стяжку.

Монтаж теплых полов в частном доме

Установка теплого водяного пола на бетонную стяжку — самый популярный способ установки высокотехнологичного отопления. Такая схема установки стала очень популярной благодаря высоким характеристикам водяного пола и экономичности.

Пошаговая инструкция:

При укладке пола своими руками рекомендуем придерживаться указанной выше последовательности. Переходим к самому сложному этапу — составлению разводки труб и их установке.Известны несколько способов укладки сантехники: одинарная и двойная змейка и спираль. Схему змейки советуют использовать для квадратных или прямоугольных комнат, а второй вариант — для комнат с неправильной геометрией.

Нагревательные элементы отопления крепятся к арматурной сетке на зажимах с шагом 0,5 метра. В местах потенциально высокого давления и напряжения трубопровод армируют гофрированными трубами. Длина труб при кладке наружных стен не должна превышать 85–95 метров, иначе система отопления потеряет слишком много тепла в результате перепада давления в конце контура.В среднем на 1 м² приходится 5 погонных метров труб при соблюдении шага 200 мм.

Монтаж водяного теплого пола своими руками

Опрессовка — завершающий этап проверки трубопровода на целостность. Рекомендуемое давление при опрессовке 0,3–0,4 МПа. Бетонную стяжку лучше заливать после проверки трубопровода. Толщина слоя не должна превышать 45–75 мм. Специалисты советуют использовать пескобетон М300 или специальный материал для теплых полов.

Напольное покрытие укладывается только после полного затвердевания стяжки. При соблюдении температурного режима и регулярной вентиляции помещения стяжка сохнет около 20 дней. На теплый пол, построенный своими руками, можно стелить керамическую плитку, линолеум, ламинат или ковролин.

Монтаж системы отопления из пенополистирола

Все необходимые материалы для установки продаются в комплекте с плитами из пенополистирола. Схема сборки довольно проста: на пенополистирольной плите есть специальные пластины с пазами, в которые легко защелкиваются трубы для водяного пола.После защелкивания пол можно покрыть любым покрытием, не требующим специального основания, например, бетонной стяжкой.

Если вы не представляете интерьер без керамической плитки или линолеума, то рекомендуем над плитами из пенополистирола установить слой гипсоволокнистой плиты (гипсоволокнистый лист толщиной 10-15 мм). Гипсоволокно — очень прочный и легкий материал, поэтому на него можно смело укладывать плитку своими руками, не опасаясь повредить систему отопления.

Модульная схема подразумевает использование готовых ДСП со специальными каналами для трубопровода. Трубы отопления устанавливаются в пазы. Затем наносится изолирующий слой. Вся конструкция сверху прикрыта плитами ГВЛ. Подходящий вид напольного покрытия — например, линолеум;

Система установки реечной передачи ничем не отличается от описанной выше. Единственное, что в основе этой схемы лежат рейки, а не плиты с фиксаторами. После монтажа трубопровод закрывается плитами ГВЛ.

Видео: Теплый пол на деревянной основе

Один из вариантов отопления частного дома — устройство теплых полов. Ключевым преимуществом такой системы отопления является обогрев жилых помещений с самого нижнего уровня, в результате чего в доме создается максимально комфортный микроклимат. Возведение теплого пола нельзя назвать сложным, но его монтаж имеет определенные нюансы, о которых необходимо знать. Эта статья ответит на вопрос, как сделать теплый пол в частном доме своими руками.

Преимущества и недостатки

Теплые полы сегодня довольно популярны и используются многими владельцами частных домов. Теплоотдача в этих системах осуществляется по трубам, расположенным под напольным покрытием, по которым циркулирует нагретый теплоноситель, или с помощью электронагревательных элементов.

В результате пол нагревается и становится теплым на ощупь, что само по себе значительно повышает уровень комфорта в доме.

Среди положительных качеств теплого пола наиболее ярко выделяются:

1. Высокий уровень комфорта … Пол, нагретый до определенной температуры, позволяет ходить по нему босиком, не опасаясь дискомфорта.
2. Рентабельность … Экономия при использовании теплых полов достигается за счет эффективного распределения энергии — она ​​движется снизу вверх и нагревает только тот объем помещения, в котором необходимо тепло, т.е. нет лишних затрат .
3. Возможность установки температурного режима … Теплый пол настоятельно рекомендуется оборудовать электронным блоком управления, который позволит системе контролировать текущую температуру в помещении и удерживать ее в заданных пользователем пределах.
4. Простота монтажа … Устройство теплого пола — довольно простая задача, особенно если речь идет об электрическом варианте системы. Водяной контур проложить сложнее, но даже при желании можно легко установить самостоятельно.

Есть и минусы:

1. Высокая стоимость … Для устройства теплого пола потребуется много материалов, а на некоторые инструменты придется раскошелиться. Есть только один способ снизить уровень затрат — все работы по устройству отопления выполнять самостоятельно.
2. Уменьшение объема помещения … Толщина теплого пола может варьироваться от 7 до 12 см — и именно на эту высоту поднимается весь пол. Если потолки высокие, то особых проблем из-за этого не возникнет (разве что пороги придется переделывать).
3. Полы требовательные … Покрыть теплый пол можно только покрытиями, хорошо передающими тепло. Лучше всего приобретать специализированные материалы, предназначенные для использования в сочетании с теплыми полами.Несоответствующее покрытие будет препятствовать эффективной работе системы, а в случае электрических нагревателей также существует вероятность повреждения из-за перегрева.

Достоинства теплого пола значительны, но недостатки не критичны, поэтому такие системы отопления могут использоваться для отопления, как в качестве основного, так и в качестве дополнительного источника тепла.

Подготовка основания под все виды и варианты теплых полов

Одним из важнейших элементов является основа для теплого пола в частном доме, которую необходимо подготовить еще до устройства самой системы отопления.К основанию предъявляется ряд требований — оно должно быть достаточно прочным, ровным и не пропускать тепло. Каждое требование важно, но особого внимания требует теплоизоляция — без нее выделяемое тепло просто уйдет под пол. Для труб применяется различная изоляция, которую необходимо подбирать для конкретных условий.

Технология подготовки основания из керамзитового утеплителя включает следующие этапы:

1. Разборка … Первым делом нужно удалить старое покрытие, под которым могут быть бетонные, грунтовые или деревянные опоры. Необходимо удалить всю грязь и ненужные элементы.
2. Разметка … С помощью строительного уровня по всему периметру стен необходимо разметить линию, по которой будет выравниваться основание. В случае с керамзитом необходимо оставить больше свободного места, чтобы толщина слоя теплоизоляции была достаточной для эффективного удержания тепла.
3. Постельные принадлежности … Основание засыпается слоем песка, толщина которого должна быть около 10 см. После засыпки песчаную подушку необходимо утрамбовать.
4. Гидроизоляция … На уплотненный слой песка укладывается гидроизоляционный материал (полиэтилен — самый дешевый, но гидроизоляционная мембрана — более надежный вариант).
5. Размещение маяков … Теперь необходимо установить опоры, вдоль которых будут располагаться маяковые профили. Маяки нужно выравнивать очень точно.
6. Монтаж теплоизоляции … Все свободное пространство между маяками залито керамзитом. Для большей надежности и эффективности стоит смешать керамзит с жидким цементным раствором.
7. Заливка стяжки … Собственно, после укладки теплоизоляционного слоя можно приступать к заливке стяжки, которая должна достигнуть ранее отмеренного уровня. Стяжка выравнивается по профилям.
8. Выравнивание … Когда стяжка немного схватится, маячки нужно убрать, а полученные отверстия заделать. Швы затирают, после чего пол нужно оставить до полного застывания раствора.

Помимо керамзита, в качестве теплоизоляции может использоваться ряд других материалов:

• Плиты из пенополистирола, которые обычно армируются армирующей сеткой для повышения прочности и крепятся к основанию с помощью анкеров;
• Рулонные материалы из фольги, отлично подходят для использования в сочетании с электронагревательными элементами;
• Полимерные маты, разработанные специально для укладки водяного теплого пола, для чего в материале есть специальные выступы, между которыми прокладываются трубы.

Устройство водяного теплого пола своими руками

Существуют разные варианты теплых полов в частном доме, но самый популярный вид — водяной. Конструктивно такое отопление представляет собой систему трубопроводов, проложенных под напольным покрытием, по которым проходит горячий теплоноситель. Трубы подключаются либо к существующей системе отопления, либо напрямую к источнику тепла.

Водяной теплый пол включает в себя следующие элементы:

1. Трубы … Для устройства теплого пола чаще всего используются металлопластиковые или полиэтиленовые трубы. Оба материала обладают хорошей теплопроводностью и низким коэффициентом теплового расширения.
2. Коллектор … Этот элемент необходим для правильной проводки — каждый контур отопления должен иметь отдельные выводы. В недорогих коллекторах есть только запорные шаровые краны, а в хороших аппаратах есть вентиль, позволяющий регулировать температуру в каждом отдельном контуре.
3. Циркуляционный насос … Насос обеспечивает нормальную циркуляцию теплоносителя в теплых полах. Если в отопительном оборудовании есть встроенный циркуляционный насос, то в отдельном устройстве нет необходимости.
4. Лента демпферная … Такая лента укладывается по всему периметру помещения и позволяет компенсировать расширение стяжки при нагревании. Стандартные демпферные ленты изготавливаются из вспененных полимеров.
5. Крепеж … Если укладка будет производиться на маты, то они будут выполнять функцию крепежа для труб.Во всех остальных случаях вам потребуются специальные кронштейны, оснащенные замками и анкеровкой.

Прокладка труб в частном доме

Чтобы теплый пол работал эффективно и был достаточно надежным, трубы необходимо прокладывать на определенном расстоянии друг от друга. Обычно величина шага варьируется от 15 до 35 см и определяется в зависимости от необходимой теплоотдачи — для более эффективного нагрева шаг необходимо уменьшить. На трубах экономить не стоит — слишком большой шаг приведет к неравномерному прогреву участков пола, что приведет к заметному снижению комфорта.

Общая длина труб для одного помещения рассчитывается по следующей формуле:

• D = S / M * k, где
• D — общая длина трубы,
• S — площадь помещения,
• М — ступенька укладки,
• k — коэффициент запаса прочности, варьируется от 1,1 до 1,4.

Обычно за 1 кв.м. на площадь помещения требуется около 1,5-3,5 м труб.

Важным моментом является разводка трубопровода, которую можно выполнить по одной из следующих схем:

1. «Змейка» … Хороший вариант для небольших помещений. Поскольку площадь небольшая, температура в трубах практически не снижается на протяжении всего контура.
2. «Улитка» и «двойная змейка» … Эти планировки подходят для помещений средних размеров. Благодаря близкому расположению подающего и обратного контуров пол будет прогреваться равномерно.
3. Многоконтурная схема … Для полноценного и эффективного обогрева больших помещений желательно оборудовать несколько отдельных контуров, которые обеспечат хорошую теплопередачу и будут достаточно надежными.

Монтаж теплых полов

Полы с водяным подогревом в частном доме укладывают по следующей технологии:

1. Коллекторная установка … Коллектор устанавливается в предназначенном для него шкафу коллектора или нише в стене, после чего подключается к отопительному оборудованию.
2. Установка демпферной ленты … Лента укладывается по всему периметру здания или вокруг участка, где будет располагаться контур отопления.Наличие ленты не только компенсирует тепловое расширение, но и снижает теплопотери.
3. Арматура … На слой теплоизоляции нужно уложить армирующую сетку, которая фиксируется анкерами и соединяется между собой обычной проволокой.
4. Монтаж труб … Трубы водяного контура размотаны, поэтому необходимо следить за тем, чтобы они не перекручивались вдоль своей оси. Трубопровод укладывается в соответствии с выбранной схемой и фиксируется скобами или хомутами.
5. Подключение коллектора … Все контуры подключаются к соответствующим клеммам, после чего систему можно заполнять охлаждающей жидкостью. Водяной контур необходимо оставить в рабочем состоянии на два дня для проверки на герметичность.
6. Заливка стяжки … Поверх водонаполненной системы заливается обычная цементная стяжка, которую необходимо оставить до полного затвердевания (обычно это занимает около месяца). Когда раствор полностью высохнет, можно будет начинать нагрев в рабочем режиме.Преждевременный запуск системы может привести к повреждению бетонного слоя.

Устройство и виды электрического теплого пола

Если необходимо прокладывать теплый пол в отдельном помещении, то система электрического отопления будет более актуальной. Чаще всего электрические теплые полы используют как дополнительное или локальное отопление. Такая система должна быть подключена к термостату, который включает и выключает систему по мере необходимости.

Существуют следующие виды электрических теплых полов:

1. Пленка … Самый популярный вид утеплителей, главным преимуществом которых является их небольшая толщина. Конструктивно пленочные нагреватели представляют собой углеродные пластины, скрепленные между собой токопроводящими дорожками и изолированные полимерным материалом.
2. Кабель … Этот тип обогревателя основан на кабеле с высоким сопротивлением, благодаря которому изделие генерирует тепловую энергию при протекании тока. Шаг кабельных обогревателей можно варьировать, тем самым влияя на интенсивность обогрева помещения.
3. Стержень … Основным конструктивным элементом являются угольные стержни, которые соединены проволокой, образуя цельную конструкцию. Самый мощный и надежный, но очень дорогой вид электронагревателей. Читайте также: «Как сделать электрический теплый пол своими руками — виды теплого пола, правила монтажа».

Монтаж пленочных теплых полов

Пленочные теплые полы — самая распространенная система, что во многом связано с простотой ее монтажа.

Электрический теплый пол в частном доме оборудуют с нуля по следующей технологии:

1. Укладка световозвращающего материала … Под пленочным теплым полом настоятельно рекомендуется установить теплоотражающий фольгированный материал, который предотвратит переход тепла в подпольное пространство.
2. Обрезать пленку … Рекомендуется обрезать пленку как можно меньше, чтобы уменьшить количество используемых проволок. Резку пленки можно производить только по нанесенным на ней линиям реза — это позволяет избежать повреждения внутренних элементов материала.
3. Укладка пленки … Подготовленные ТЭНы выкладываем на основание и выравниваем.Полоски пленки можно скрепить скотчем, но края лучше не скреплять, чтобы их было проще подключить к сети.
4. Соединительные полоски … В местах расположения токопроводящей дорожки нужно вскрыть пленку и прикрепить к ней зажим.
5. Изоляция контактов … Каждый контакт и область, где были разрезаны полосы, должны быть тщательно изолированы. Бутиловые плиты, обычно входящие в комплект остального теплого пола, являются хорошим вариантом утепления.Такими пластинами просто обжимаются контакты.
6. Подключение термостата … Пленочные провода необходимо подключать к термостату, руководствуясь инструкциями на его корпусе или инструкциями. Обязательно нужно включить систему и убедиться, что все полосы работают.
7. Укладка напольного покрытия … Если нагревательные элементы исправны, то их можно смело накрывать выбранным напольным покрытием.

Заключение

Обустроить теплый пол очень просто — все виды теплых полов в частном доме монтируются без проблем своими руками.Готовая система обеспечит полноценный обогрев помещения и должную степень комфорта.

Схема подключения радиаторов отопления в частном доме

Для любого типа радиаторов существуют общие правила размещения их в помещении. Также существует определенная последовательность действий, которую необходимо соблюдать. Технология простая, но есть много нюансов.

Как установить батареи

В первую очередь рекомендации касаются места установки.Чаще всего отопительные приборы устанавливают там, где потери тепла наиболее значительны. И в первую очередь это окна. Даже с современными энергосберегающими стеклопакетами именно в этих местах теряется больше всего тепла. Что уж говорить о старых деревянных рамах.

Если под окном нет радиатора, то холодный воздух спускается по стене и распространяется по полу. Ситуацию меняет установка батареи: теплый воздух, поднимающийся вверх, не дает холодному воздуху «стекать» на пол.Необходимо помнить, что для того, чтобы такая защита была эффективной, радиатор должен занимать не менее 70% ширины окна. Эта норма прописана в СНиП. Поэтому при выборе радиаторов учитывайте, что небольшой радиатор под окном не обеспечит желаемого уровня комфорта. В этом случае по бокам будут зоны, куда будет спускаться холодный воздух, на полу будут зоны холода. В этом случае окно часто может «потеть», на стенах в месте столкновения теплого и холодного воздуха будет выпадать конденсат, появится сырость.

По этой причине не стремитесь найти модель с наибольшим тепловыделением. Это оправдано только для регионов с очень суровым климатом. Но на севере даже самые мощные секции имеют большие радиаторы. Для средней полосы России требуется средняя теплоотдача, для южных вообще нужны невысокие радиаторы (с небольшим межцентровым расстоянием). Только так можно выполнить ключевое правило установки батареек: закрыть большую часть оконного проема.

В условиях холодного климата имеет смысл установить тепловую завесу возле входной двери… Это вторая проблемная зона, но она больше характерна для частных домов. Такая проблема может возникнуть в квартирах первых этажей. Здесь правила простые: нужно поставить радиатор как можно ближе к двери. Выбирайте место в зависимости от планировки, также учитывая возможности обвязки.

Правила установки радиаторов отопления

• Обязательно устанавливать обогреватель строго посередине оконного проема. При установке найдите середину, отметьте ее.Затем справа и слева отложите расстояние до места расположения креплений.
• Расстояние от пола 8-14 см. Если сделать его меньше, будет сложно убрать, если больше, внизу образуются зоны холодного воздуха.
• Радиатор должен находиться на расстоянии 10-12 см от подоконника. При более близком расположении конвекция ухудшается, а тепловая мощность уменьшается.
• Расстояние от стены до задней стены должно быть 3-5 см. Этот зазор обеспечивает нормальную конвекцию и теплопередачу.И еще: на небольшом расстоянии пыль будет оседать на стене.

Исходя из этих требований, вы определяете наиболее подходящий размер радиатора, а затем ищите модель, которая им соответствует.

Это общие правила. У некоторых производителей есть свои рекомендации. И воспользуйтесь советом: перед покупкой внимательно изучите требования к установке. Убедитесь, что все условия подходят вам. Только потом покупай.

Для уменьшения непроизводственных потерь — для обогрева стен — закрепите на стене фольгированный или тонкий фольгированный теплоизолятор за радиатором.Такая простая мера позволит сэкономить 10-15% на расходах на отопление. Так увеличивается теплопередача. Но учтите, что для нормальной «работы» должно быть расстояние не менее 2-3 см от блестящей поверхности до задней стенки радиатора. Поэтому утеплитель или фольгу необходимо закрепить на стене, а не просто прислонить к батарее.

Когда устанавливать радиаторы? На каком этапе установки системы? При использовании радиаторов с боковым подключением их можно сначала повесить, а затем приступить к прокладке трубопроводов.Для нижнего подключения картина иная: вам нужно знать только межцентровое расстояние труб. В этом случае радиаторы можно устанавливать после завершения ремонта.

Заказ на работу

При установке радиаторов своими руками важно все сделать правильно, учесть все мелочи. Специалисты советуют при установке секционных аккумуляторов использовать как минимум три крепежа: два сверху, один снизу. Все секционные радиаторы независимо от типа навешиваются на крепления с верхним коллектором.Получается, что основная нагрузка ложится на верхние держатели, нижний служит для задания направления.

Порядок установки следующий:

Мы постарались максимально подробно описать всю технологию установки радиаторов отопления. Осталось прояснить некоторые моменты.

Самый распространенный. Используются для бокового подключения отопительных приборов любого типа и секционного, панельного и трубчатого (кликните по картинке, чтобы увеличить ее размер)

Крепление радиатора к стене

Все производители требуют установки радиаторов отопления на подготовленную, ровную и чистую стену.От правильного расположения держателей зависит эффективность отопления. Наклон в ту или иную сторону приведет к тому, что радиатор не нагреется и придется перевешивать. Поэтому при разметке обязательно соблюдайте горизонтальность и вертикальность. Радиатор необходимо устанавливать ровно в любой плоскости (уточняйте строительным уровнем).

Вы можете немного приподнять край, где установлен воздухоотводчик (примерно на 1 см). Таким образом, воздух будет в основном скапливаться в этой части, и его будет легче и быстрее выпустить.Обратный уклон не допускается.

Теперь о том, как расположить скобки. Секционные радиаторы небольшого веса — алюминиевые, биметаллические и стальные трубчатые — подвешиваются сверху на двух держателях (крючках). При небольшой длине батарей их можно разместить между двумя внешними секциями. Третий кронштейн ставится внизу посередине. Если количество разделов нечетное, поместите его справа или слева от ближайшего раздела. Обычно при установке крючков допускается затирка швов.

Для установки кронштейнов в отмеченных местах просверливаются отверстия, устанавливаются дюбеля или деревянные заглушки.Закрепите держатели саморезами диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 35 мм. Но это стандартные требования, подробнее читайте в паспорте на отопительный прибор.

Установка держателей другая, но не кардинально. Для таких устройств обычно в комплекте идут стандартные крепления. Их может быть от двух до четырех, в зависимости от длины радиатора (может быть три метра).

На задней панели есть планки, на которые они навешиваются.Для установки крепления нужно измерить расстояние от центра радиатора до кронштейнов. На такое же расстояние поставьте на стене (там предварительно отметьте, где будет располагаться середина батареи). Затем прикладываем крепеж, размечаем отверстия для дюбелей. Дальнейшие действия стандартные: просверливаем, устанавливаем дюбеля, прикрепляем кронштейны и фиксируем саморезами.

Особенности установки радиаторов в квартире

Данные правила установки радиаторов отопления общие как для индивидуальных систем, так и для централизованных.Но перед тем, как устанавливать в вас новые радиаторы, необходимо получить разрешение от управляющей или эксплуатирующей компании. Система отопления является общей собственностью дома, и все несанкционированные изменения влекут за собой административные штрафы. Дело в том, что при массовом изменении параметров тепловой сети (замена труб, радиаторов, установка терморегуляторов и т. Д.) Система становится разбалансированной. Это может привести к тому, что зимой промерзнет весь стояк (подъезд). Поэтому все изменения требуют утверждения.

Виды электромонтажа и подключения радиаторов в квартирах (кликните на картинку, чтобы увеличить)

Еще одна особенность — техническая. При вертикальном (одна труба входит через потолок, входит в радиатор, затем выходит и уходит в пол) при установке радиатора ставят байпас — перемычку между подающим и напорным трубопроводами. В сочетании с шаровыми кранами это даст вам возможность выключить радиатор, если вы хотите (или в случае аварии). При этом согласование или разрешение менеджера не требуется: вы выключили радиатор, но теплоноситель продолжает циркулировать по стояку через байпас (та же перемычка).Вам не нужно останавливать систему, платить за нее, выслушивать претензии соседей.

Байпас нужен и при установке в квартире радиатора с регулятором (установка регулятора тоже нужно согласовывать — он сильно меняет гидравлическое сопротивление системы). Особенность его работы такова, что он перекрывает поток теплоносителя. Если перемычки нет, блокируется весь стояк. Представьте себе последствия …

Исходов

Установка радиаторов отопления своими руками — не самая простая, но и не самая сложная задача.Сразу учтите, что большинство производителей дают гарантии только в том случае, если отопительные приборы устанавливают представители организаций, имеющих на это лицензию. Факт установки и опрессовки должен быть отмечен в паспорте радиатора, должен быть подписан установщиком и проштампован фирмой. Если гарантия не нужна, руки на месте, справиться вполне можно.

По месту установки радиаторы бывают двух типов — напольные и настенные, поэтому второй вариант подразумевает соблюдение определенной высоты установки радиатора от пола, что позволит подключить его к система отопления без проблем.

Биметаллические радиаторы — высота секции 570 мм, можно использовать на лоджии

Сразу стоит сказать, что если вы ждете четких указаний по этому параметру, то это зря, так как их просто нет, а в основном зависит от монтажа контура отопления, и от высоты окна подоконники и, в конце концов, по высоте самой секции … Хотя нельзя сказать, что этот параметр не имеет значения, в чем мы предлагаем вам разобраться сейчас, а также посмотреть видео в этой статье.

Монтаж технических трубопроводов и оборудования

Рекомендация. При установке системы, если габариты радиаторов отопления по высоте и длине позволяют установить их под окнами, то поступайте именно так.
Батарея под окном создает своего рода тепловую завесу, ограничивающую движение потоков холодного воздуха со стороны стекла.

• На какой высоте от пола устанавливать радиаторы закладывается при разводке отопительного контура , а также зависит от того, есть ли у вас врезанный циркуляционный насос… Если система будет работать без принуждения, то вполне естественно, что вдоль труб должен быть уклон, а значит, нужно оставить место для уклона обратного патрубка, если система двухтрубная, или подводящие трубы, если она однотрубная.
• В «Ленинграде» (однотрубная система на 3-4 радиатора) батареи также расположены с понижением , так как в таких случаях специальной розетки для нагревателя не делается — контур идет напрямую через них с нижнее боковое соединение.
• Различные системы и установки означают, что если отступить от пола на 10-15 см, то монтажная высота радиаторов отопления по СНиП 3.05.05-84 («Технологическое оборудование и трубопроводы») будет вполне нормальной для любой схемы. Точнее, саму схему надо смонтировать так, чтобы можно было соблюдать эти параметры.

Какие контуры

По большому счету существует два типа радиаторных контуров — однотрубная и двухтрубная, а все остальное уже является модификацией существующей системы, будь то смешанная (теплый пол — радиаторы) или коллекторная система отопления.В любом из этих случаев инструкция требует использования того или иного контура, просто туда вносятся различные дополнения в виде сантехнического оборудования в виде трехходовых или четырехходовых кранов и гребней.

Если используется однотрубная система, как на верхнем схематическом изображении, то весь теплоноситель возвращается в одну трубу — он выходит из котла на подачу, а также возвращается, транспортируя уже охлажденную воду для отопления.

По дороге в него врезаются радиаторы, и тип подключения здесь совершенно не имеет значения — под полюсным, тепловым или вынужденным давлением вода, проходя мимо розеток, попадает в них и проходит через аккумулятор, возвращаясь обратно в трубка.

Проблема здесь в том, что теплоноситель, пройдя через отопительный прибор, уже теряет прежнюю температуру, поэтому дальше идет уже немного остывшим, и чем больше устройств в такой системе, тем холоднее они будут, удаляясь от котел.

Для того, чтобы в отопительный сезон можно было демонтировать радиатор без слива воды, перед ним устанавливают байпас — это труба, огибающая систему и хорошо видная на верхнем фото, а запорная арматура размещена в перед самой батареей.

Кроме помощи с демонтажем, байпас частично помогает поддерживать температуру теплоносителя, потому что вода, проходя через него, не попадает в радиатор. Но в многоэтажных домах этот прибор иногда применяют неправильно — на него ставят кран и перекрывают, пропуская весь поток через радиатор, поэтому у тех, кто живет дальше, вода становится холоднее.

В двухтрубной системе проблем с охлаждением нет, точнее оно есть, но зависит только от длины самой трубы и в целом оказывается настолько незначительным, что даже не обращают внимания это — в сети они защищены теплоизоляцией и там потери также минимальны.

Дело в том, что горячий теплоноситель течет по патрубку ко всем радиаторам, но прошедшая через АКБ охлажденная вода не возвращается обратно, а сливается в возвратный патрубок, тем самым поддерживая начальную температуру по всему контуру, нет сколько бы там ни было очков …

Но тут есть один нюанс — цена на установку и эксплуатацию будет немного выше, так как, во-первых, добавляется вторая труба и, во-вторых, нужно нагреть больше воды, а параметры устройства значения не имеют, это может быть высота радиаторов отопления 250 мм или 1200 мм — не беда.

Примечание. Если есть необходимость совместного подключения радиаторов и системы теплого пола, то применяется двухтрубная система, но перед контуром водяного пола устанавливается термостатический трехходовой клапан, перераспределяющий теплоноситель в зависимости от его температуры. .

Правила установки

Все четыре схемы подключения радиаторов, которые вы видите на верхнем изображении, применимы как для однотрубных, так и для двухтрубных систем отопления — метод, который вы будете использовать, в большей степени зависит от расположения контура.

Тем не менее, в автономных однотрубных системах отопления предпочтение отдается либо нижнему, либо нижнему боковому подключению, но это просто из-за удобства монтажа и не более того. Кроме того, на ваш выбор может повлиять высота алюминиевых радиаторов (или из другого металла) — как мы уже говорили, все сводится к эргономике.

Если вы выбрали радиаторы отопления высотой 800 мм, то в 99% случаев они не поместятся под окном, так как нужно отступать не только от пола, но и от подоконника, не менее 10 см, поэтому такие отопительные приборы чаще используют в качестве теплых украшений на стенах.

Следовательно, наиболее распространенная высота биметаллических радиаторов отопления составляет 600 мм — так вы сможете выдержать расстояние от пола и до подоконника, хотя ничто не мешает использовать устройства с высотой 400 или 500 мм.

Кроме того, при установке отопления под окном нужно учитывать не только на какой высоте вешать радиаторы отопления, но и отступать от стены так, чтобы зазор составлял не менее глубины устройства. — иначе теплоотдача будет сильно занижена.

И еще раз хочу вернуться к высоте — если у вас получится, то постарайтесь выдержать 12 см от пола, но помните, что если это расстояние меньше 10 см или больше 15 см, то опять же вы сильно недооцените эффект теплопередачи ..

В случае, когда установка не происходит под окнами, например напольная установка приборов, как на верхнем фото (здесь высота радиаторов отопления 400 мм), то следует отступить не менее 20 см от стена.

Заключение

В большинстве случаев при сборке водяного отопления своими руками все стараются разместить отопительные приборы под окнами, поэтому используют их самую обычную высоту — 500-600 мм. Но это вовсе не означает, что вы должны придерживаться именно этих стандартов.

Установка аккумуляторов — важный процесс, влияющий на работоспособность всей системы отопления частного дома или квартиры. Необходимо обращать внимание не только на качество сантехнических соединений, но и на соблюдение воздушных зазоров до подоконника, пола и стен.Подробнее об этом в нашей статье.

Крепление радиаторов

Современный рынок для покупателей — это большой выбор радиаторов отопления из различных материалов и вариантов дизайна.

По способам крепления все они делятся на следующие группы:

1. Напольный — оборудован ножками, устанавливается непосредственно на полу помещения. Такой вариант позволяет гарантировать необходимый тепловой зазор до подоконника и нижних горизонтальных поверхностей комнат.
2. Навесной — устанавливается непосредственно на металлические кронштейны, закрепляется в наружных стенах дома или квартиры.

Необходимое расстояние от стены до радиатора отопления лучше всего предусмотрено для изделий, которые монтируются на вертикальных поверхностях помещения, что обеспечивается особой формой кронштейнов. Для типов полов этот параметр нужно настраивать самостоятельно.

Влияние зазора между стеной и радиатором

Многие начинающие домашние мастера не понимают важности необходимости регулировки обязательного зазора между батареями и внешними стенами.В конечном итоге это приводит к значительному увеличению ненужных затрат на отопление дома. Остановимся на проблеме подробнее.

Наружная стена находится в постоянном контакте с окружающим воздухом, что приводит к значительному охлаждению. В том случае, если батареи отопления закреплены непосредственно на внутренней поверхности несущих конструкций, основная часть тепла будет потрачена не на обогрев воздуха внутри дома, а на обогрев материала стен.

Низкие теплоизоляционные свойства бетонных изделий не позволят поддерживать приемлемый внутренний микроклимат.До 70% тепловой энергии в случае минимального расстояния между стеной и радиатором отопления будет потрачено на обогрев атмосферы. Поэтому, отодвигая обогреватель на небольшое расстояние, они создают необходимую воздушную изоляцию, что сокращает ненужные отходы.

Как определить необходимое расстояние

Многие строительные работы, выполняемые внутри жилых помещений, регулируются СНиПами. Есть СНиП и на установку батарей отопления.

Из него можно не только узнать, какое расстояние между стеной и радиатором необходимо соблюдать, но и другие параметры его установки:

• устройство должно располагаться непосредственно под окнами так, чтобы центры проема и аккумулятора совпадали;
• ширина утеплителя не должна превышать 70% ширины подоконника, если таковой имеется;
• расстояние до пола не должно превышать 12 см, до подоконника — 5 см;
• расстояние до стены в пределах 2-5 см.

Есть несколько параметров, влияющих на выбор оптимального зазора. Чаще всего на него влияет материал стен дома и размер подоконников. В некоторых комнатах можно наблюдать некрасивую картину, когда батареи значительно выступают за свои пределы.

Примечание!
Значительному уменьшению зазора между стеной и приборами системы отопления способствует дополнительная обработка поверхности вертикальных конструкций специальными теплоотражающими материалами, цена на которые доступная.
Сюда входят изоляция из фольги или экраны из алюминиевой фольги.

Установка радиаторов отопления

Основной способ отрегулировать необходимое расстояние до стен — это качественный и грамотный монтаж отопительных приборов своими руками или с помощью специалистов. Остановимся на этом аспекте подробнее.

Монтаж видов этажей

Этот вариант крепления оптимален для изделий с большим весом и в основном из чугуна.Такие батареи снабжены съемными или стационарными ножками, которые крепятся к полу. В зависимости от основного материала крепление может осуществляться саморезами по дереву, саморезами и пластиковыми дюбелями, дюбелями-гвоздями.

Настенный кронштейн также является необходимым элементом системы теплого пола. Его устанавливают на необходимую высоту, которая определяется как желаемое расстояние от пола до верхней продольной трубы радиатора с учетом зазора.С помощью крепежа и разметки мест их установки добиваются оптимального расстояния до пола, стены и подоконника.

Вешаем радиатор на стену

Каждый отопительный прибор комплектуется тем или иным типом подвесов, предназначенных для установки на стены. Материал и прочностные характеристики кронштейнов должны соответствовать нагревательной массе с учетом его заполнения теплоносителем. В противном случае система может протечь.

Перед непосредственной установкой необходимо определить место установки и необходимые расстояния до основных поверхностей.

Для этого выполните следующие действия:

1. Определим центр окна и нанесем разметку на стене для последующего совмещения с центром радиатора.
2. Замерим расстояние от нижнего края батареек до верхней трубы и прибавим 12 см. Этот размер мы установим от пола в местах установки кронштейнов, проверяя горизонтальность точек крепления по уровню.
3. В местах установки подвесов просверливаем отверстия победным сверлом, устанавливаем в них дюбеля и фиксируем кронштейны саморезами.

Примечание!
Аналогичная инструкция прилагается к каждой упаковке проданных радиаторов.
Отличия могут заключаться в конкретном типе подвесов и особенностях их установки.

Подводя итоги

В рамках данной статьи мы рассмотрели, на каком расстоянии от стены вешать радиатор отопления, на что это влияет и как это осуществляется непосредственно во время монтажа системы отопления. Для получения дополнительной информации по этой теме смотрите видео в этой статье.

Содержание

При организации или ремонте системы отопления часто требуется замена или установка батареи. Монтаж радиаторов отопления можно проводить своими силами, не прибегая к помощи специалистов, а только строго соблюдая требования СНиП. При выполнении работ потребуются как теоретические знания, так и практический опыт, ведь даже малейшая ошибка может привести к проблемам при эксплуатации системы отопления.

Установка радиаторной батареи

Необходимая теория

На сегодняшний день наибольшее распространение получили два типа систем отопления:

Особенностью однотрубных систем следует назвать подачу теплоносителя в дом сверху вниз.Такая схема применяется в большинстве типовых многоквартирных домов … Обратной стороной системы является невозможность контролировать температурный режим в жилище без установки дополнительного оборудования. При таком способе отопления вода в радиаторах на верхних этажах будет значительно теплее, чем на нижних.

Монтаж системы отопления

При двухтрубном отоплении нагретый теплоноситель подается по одной трубе, а вода, отдавшая свое тепло, циркулирует по второй (обратной).Эта система отопления применяется в коттеджах и частных домах. Преимущество двухтрубных систем — относительное постоянство температуры аккумуляторов и возможность регулировать режим нагрева.

Схемы установки радиатора

Различия в схемах установки заключаются в способе их подключения к частной или централизованной сети.

Наиболее распространены следующие схемы:

1. Боковое соединение. Позволяет добиться максимальной теплоотдачи.
   Подводящий патрубок соединяется с верхним патрубком, а обратный патрубок — с нижним. При подключении в обратном направлении (подача воды снизу) мощность системы снижается.
2. Подключение диагональное. Оптимален для аккумуляторов значительной длины, характеризующихся минимальными тепловыми потерями.
   В этом случае происходит равномерный нагрев радиаторов. Подводящий патрубок подсоединяется к одной стороне верхнего патрубка, а отводящий патрубок — с обратной стороны нижнего патрубка.
3. Нижнее соединение («Ленинград») используется для скрытой прокладки труб.

Варианты схемы подключения

Монтаж отопительных приборов по данной схеме, характеризующихся значительными тепловыми потерями, применяется при прокладке труб отопления в зоне нижнего этажа.

Что понадобится для установки

Для крепления отопительных приборов потребуется приобрести различные материалы и дополнительные приспособления. Их набор практически идентичен, но для чугунных аккумуляторов, например, потребуются заглушки большего диаметра, установка дефлектора вместо клапана Маевского.

Установка биметаллических и алюминиевых аккумуляторов абсолютно одинакова.

При выборе радиатора следует учитывать, что многие производители дают гарантию на устройства только при установке организациями, имеющими соответствующую лицензию.

Необходимые инструменты и материалы

При установке радиаторов своими руками обязательно понадобятся кронштейны или держатели. Их количество определяется в зависимости от размера радиаторов:

• , если вы планируете ставить прибор не более чем на восемь секций или до 1.Длиной 2 м, для надежного крепления хватит двух точек — сверху и снизу;
• Каждые последующие 5–6 секций или 50 см длины батареи требуют добавления еще одной пары креплений.

Также для установки аккумуляторов необходимо приобрести:

• льняной рулон или фум-ленту;
• сверло с набором сверл;
• уровень;
• дюбелей;
• элементов для соединения фитингов и труб.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Кран Маевского — это устройство, которое используется на свободном верхнем выпуске.Служит для удаления скопившегося воздуха. Такое устройство необходимо устанавливать на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых или биметаллических батарей. Секция крана Маевского намного меньше секции коллектора, поэтому подключение осуществляется с помощью переходника, входящего в комплект.

Кран Маевского

Помимо крана Маевского, на аккумулятор могут быть установлены автоматические дефлекторы, выполненные в никелированном или латунном исполнении. Приборы в белом эмалированном корпусе недоступны для стандартных батарей.

Заглушка

Радиатор имеет четыре выхода при боковом подключении. Два из них на подачу и возврат, третий занят краном Маевского или вентиляционным отверстием, а четвертый необходимо закрыть заглушкой. Они доступны в различных материалах, подходящих для любого типа аккумулятора.

Запорные и регулирующие клапаны

Для правильного питания и подключения батареи вам также потребуется пара запорных или регулирующих клапанов, установленных на входе и выходе каждой батареи.Обычные шаровые краны требуются для быстрого отключения устройства от сети при демонтаже. В этом случае система продолжит работу.

Достоинством шаровых кранов является их невысокая стоимость, недостатком — невозможность регулирования теплопередачи.

Шаровые краны

Те же функции, но с возможностью регулирования интенсивности потока охлаждающей жидкости, способны выполнять управляющие запорные клапаны. Их стоимость отличается в большую сторону, но при этом эстетические характеристики выше.Они могут быть угловыми или прямыми.

Также на подающей трубе за шаровым краном можно разместить термостат — небольшое устройство, позволяющее изменять теплоотдачу радиатора. Однако, если аккумулятор плохо нагревается, термостаты устанавливать нельзя, так как они уменьшат и без того низкий расход. Регулировать теплоотдачу можно, повернув ручку на нужное деление (механические устройства) или предварительно запрограммировав режим работы радиатора (электронные термостаты).

Правила установки и порядок

Как правило, обогреватель устанавливается под окном, так как поднимающийся нагретый воздух отсекает холод, идущий из проема. Чтобы исключить запотевание стекла, ширину радиатора следует выбирать в пределах 70–75% ширины окна.

Основные правила установки

СНиП рекомендует следующие правила установки радиаторов отопления на выемки:

• Радиатор отопления устанавливается ровно посередине оконного проема.Перед установкой ширину делят на две, затем прокладывают расстояния до точек расположения крепежа с правой и левой стороны.
• Радиатор должен отступать от уровня пола на высоту 8-14 см. Меньший интервал приведет к затруднениям в уборке, а больший повлечет за собой образование зон ненагретого воздуха.
• Радиаторы необходимо подвесить за подоконник на расстоянии 10–12 см. Если поставить устройство ближе, конвекция ухудшится, а теплоотдача снизится.
• Расстояние от стены до радиатора должно быть примерно 3-5 см, именно такой размер зазора способен обеспечить беспрепятственное распределение тепла и нормальную конвекцию. Если они расположены слишком близко к стенам, пыль будет накапливаться на задней стороне батарей, и ее будет трудно удалить.

С учетом требований СНиП можно определить оптимальную длину аккумулятора и подобрать модель, соответствующую конкретным условиям.

Расстояние от батареи до подоконника и пола

Приведенные выше правила одинаковы для всех типов радиаторов.Отдельные производители устанавливают свои стандарты, которым необходимо следовать. Поэтому перед покупкой нужно изучить требования к установке, убедиться, что они могут быть соблюдены в конкретных условиях.

Заказ на работу

Установка радиатора отопления своими руками требует внимательного отношения к каждому этапу работ с учетом любой детали. Для подвесных секций специалисты рекомендуют использовать три точки крепления: две верхние и одну нижнюю.

Любая секционная батарея навешивается на держатели через верхний коллектор.Таким образом, верхняя приставка несет основную нагрузку, а нижняя опора служит направляющим и фиксирующим элементом.

Особенности работы

Процесс установки батарей отопления осуществляется в несколько этапов. :

1. Маркировка и установка держателей.
2. Аккумуляторная установка аксессуаров.
   Современные системы отопления требуют обязательной установки автоматического или ручного вентиляционного отверстия. Устройство ввинчивается в переходник и размещается на верхнем коллекторе напротив точки подключения подающей трубы.
   Заглушки должны быть установлены на незанятых коллекторах.
   Если диаметры подающего и обратного трубопроводов отличаются от сечения коллекторов, необходимо установить переходники, входящие в стандартный комплект.
3. Установка регулирующих и запорных устройств.
   Вне зависимости от принятой схемы подключения в любых системах он устанавливается на вводе и выводе аккумуляторных батарей. запорная арматура в виде полнопроходных шаровых кранов, позволяющая демонтировать аккумулятор без остановки системы в случае ремонта или технического обслуживания… Единственное условие — наличие байпаса при установке АКБ в квартирах с разводкой вертикального типа.
   

   По рекомендациям специалистов в качестве регулирующих устройств требуется установка автоматического или ручного термостата. Нормы установки радиаторов отопления не относят эти устройства к обязательным, они обязаны поддерживать комфортную для хозяев температуру в помещении.

4. Крепление на кронштейнах.
   Радиаторы поставляются в защитной пленке.Перед установкой радиатора отопления не следует освобождать поверхность от пленки — она ​​защитит ее от грязи и царапин, так как аккумулятор обычно устанавливается в начале ремонтных работ. Если радиатор установлен вместо старого, пленку можно будет снять сразу после навешивания.
5. Подсоединение подающего и обратного патрубков.
   Подключение зависит от схемы. Тип соединения (обжимное, резьбовое, приварное или запрессованное) выбирается в зависимости от используемых труб и фитингов.
6. Опрессовка системы или радиатора.

При самостоятельном заполнении системы охлаждающей жидкостью необходимо немного приоткрыть краны. Быстрое открытие кранов приведет к гидравлическому удару, который может повредить аккумулятор и разрушить арматуру.

Тонкости крепления к стене

У каждого производителя аккумуляторов есть свои инструкции, в которых изложены требования и советы по установке. Но одно требование остается прежним: радиатор нужно устанавливать на предварительно выровненную и вымытую стену.

Настенное крепление

Правильное крепление кронштейнов влияет на эффективность системы отопления. Слишком большой наклон или перекос в любую сторону может привести к неполному прогреву аккумулятора, для устранения которого придется перевесить устройство. Поэтому при подготовке поверхности и выполнении разметки следует строго соблюдать вертикальное и горизонтальное расположение. Аккумулятор нужно вешать ровно по отношению ко всем самолетам.

Допускается делать возвышение на 1 см со стороны вентиляционной установки, что повлечет за собой скопление воздуха в этой зоне и облегчит его удаление.Обратный уклон не допускается.

При установке биметаллических радиаторов и других типов батарей с малой массой крепление следует производить на пару крючков, расположенных сверху. Если длина устройства небольшая, их следует разместить между двумя последними секциями. Расположение третьего кронштейна нужно выбирать посередине снизу. После установки крючки можно заделать раствором.

Крючки для крепления алюминиевых и биметаллических профилей

При самостоятельной установке кронштейнов в обозначенных точках просверливаются отверстия, ставятся заглушки из дерева или дюбеля.Держатели крепятся саморезами длиной 35 мм и диаметром не менее 6 мм. Такие требования стандартные, норма на конкретную модель аккумулятора указывается в техническом паспорте.

Панельные радиаторы устанавливаются немного иначе. Набор для таких устройств снабжен специальными застежками, количество которых зависит от габаритов устройства.

Есть специальные кронштейны для подвешивания радиатора отопления на его тыльную поверхность. Для установки крепежа нужно знать расстояние от центра аккумулятора до кронштейнов и перенести его в виде меток на стену.Далее, применяя крепеж, намечаются отверстия для дюбелей. Действия просты: сверление, установка дюбелей, фиксация кронштейнов саморезами.

Особенности установки радиаторов в квартире

Рассмотренные правила самостоятельной установки позволяют подключать батареи в условиях автономных и централизованных систем отопления.

Перед заменой или установкой аккумуляторов следует иметь в виду, что работы необходимо проводить после получения разрешения от эксплуатирующей или управляющей компании — система отопления считается общей собственностью.Существенное изменение характеристик сети приводит к разбалансировке системы.

Установка байпаса

Установка батарей отопления в квартире имеет еще одну особенность. Вертикальная однотрубная разводка требует установки байпаса — специальной перемычки между подающей и обратной трубой. В сочетании с шаровыми кранами байпас позволяет отключить аккумулятор в случае аварии или другой неотложной необходимости. При этом система продолжает функционировать, так как нагретая вода проходит через байпас.

Байпас также необходим при установке батареи с термостатом.

Заключение по теме

Процесс установки батарей отопления, если следовать инструкциям в статье, не должен вызывать дополнительных вопросов. При правильной подготовке, соблюдении последовательности работ и ответственном отношении система эффективно прослужит несколько десятков лет.

Для того, чтобы автономная система отопления работала максимально эффективно и результативно, важно не только правильно выбрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и соответственно подключить их, используя оптимальные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме. .

Комфортность проживания в доме напрямую зависит от того, насколько грамотно и профессионально это будет сделано, поэтому расчеты и установку системы лучше всего доверить специалистам. Но при необходимости вы можете выполнить монтажные работы самостоятельно, обращая внимание на следующие моменты:

• Правильность монтажа проводки.
• Последовательность подключения всех элементов системы, включая трубопроводы, запорно-регулирующую арматуру, котельное и насосное оборудование.
• Выбор оптимального отопительного оборудования и аксессуаров.

Перед подключением радиатора отопления в частном доме необходимо ознакомиться со следующими нормами установки и размещения этих устройств:

• Расстояние от низа аккумулятора до пола 10-12 см.
• Зазор от верха радиатора до подоконника не менее 8-10 см.
• Расстояние от задней панели устройства до стены не менее 2 см.

Важно: Несоблюдение вышеуказанных норм может привести к снижению уровня теплоотдачи от отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.

Еще один важный момент, который следует учитывать перед установкой радиаторов отопления в частном доме: их расположение в помещении. Оптимальным считается, когда они устанавливаются под окнами … В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, попадающего в дом через оконные проемы.

Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше устанавливать под каждым из них, подключая их в последовательном порядке. Также необходимо установить несколько источников тепла в угловых помещениях.

Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматического или ручного управления обогревом. Для этого они комплектуются специальными, предназначенными для подбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих устройств.

Виды прокладки труб

Радиаторы отопления в частном доме можно подключать по однотрубной или двухтрубной схеме .

Первый способ широко применяется в многоэтажных домах, в которых горячая вода сначала подается по подающей трубе на верхние этажи, после чего, пройдя через радиаторы сверху вниз, постепенно поступает в котел отопления. охлаждение. Чаще всего в такой схеме происходит естественная циркуляция теплоносителя.

На фото представлена ​​однотрубная схема подключения с байпасом (перемычкой)

Основные ее достоинства:

• Низкая стоимость и материалоемкость.
• Относительная простота установки.
• Совместим с системами теплого пола и различными типами радиаторов.
• Возможность установки в помещениях различной планировки.
• Эстетичный внешний вид за счет использования только одной трубы.

Минусы:

• Сложность гидро- и теплового расчета.
• Невозможность регулировать подачу тепла на отдельный радиатор, не затрагивая остальные.
• Высокий уровень теплопотерь.
• Требуется повышенное давление теплоносителя.

Обратите внимание: При эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникнуть трудности с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить, установив насосное оборудование.

Двухтрубная схема подключения отопительных батарей в частном доме основана на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть в систему подается ответвление, подающее теплоноситель, в данном случае оно не связано с ответвлением, по которому он возвращается, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.

Преимущества:

• Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
• Исправность. При необходимости недочеты и ошибки, допущенные при установке, можно исправить, не повредив систему.

Недостатки:

• Повышение стоимости монтажных работ.
• Более длительное время монтажа по сравнению с однотрубным типом электропроводки.

Варианты подключения радиатора

Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что помимо видов трубопроводов существует несколько схем подключения батарей к системе отопления.К ним можно отнести следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:

В данном случае соединение выпускного и подающего патрубков производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет добиться равномерного нагрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшом количестве теплоносителя. Чаще всего применяется в многоэтажных домах с большим количеством радиаторов отопления.

Полезная информация: Если аккумулятор, подключенный к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за плохого нагрева ее удаленных участков.Лучше проследить, чтобы количество секций не превышало 12 штук. или используйте другой способ подключения.

Используется при подключении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. При этом подающая труба, как и в предыдущем варианте подключения, находится вверху, а обратная труба — внизу, но они расположены с противоположных сторон радиатора. Таким образом достигается нагрев максимальной площади батареи, что увеличивает теплоотдачу и повышает эффективность обогрева помещения.

Данная схема подключения, иначе называемая «Ленинградская», применяется в системах со скрытым трубопроводом, проложенным под полом. В этом случае подключение подающего и отводящего патрубков производится к нижним патрубкам секций, расположенным на противоположных концах батареи.

Недостатком схемы являются тепловые потери, достигающие 12-14%, которые можно компенсировать установкой воздушных клапанов, предназначенных для удаления воздуха из системы и увеличения заряда аккумулятора.

Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его отводной и подающий патрубки снабжены специальной арматурой.Для регулировки мощности он снабжен терморегулятором, который устанавливается на подающей трубе.

Что у них есть, вы можете узнать из отдельной статьи. В нем вы также найдете список популярных компаний-производителей.

А о том, что это такое, читайте в другой статье. Расчет объема, установка.

Selection Tips Проточный водонагреватель на кран. Устройство, популярные модели.

Установка

Как правило, монтаж системы отопления и установка радиаторов отопления производятся приглашенными специалистами.Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме , можно установить батареи самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.

Если эти работы выполнить аккуратно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, то в процессе эксплуатации с ней не возникнет проблем, а затраты на установку будут минимальными.

На фото пример способа диагональной установки

Порядок действий для этого будет следующий:

• Демонтируем старый радиатор (при необходимости), предварительно перекрыв теплотрассу.
• Размечаем место установки. Радиаторы крепятся к кронштейнам, которые необходимо крепить к стенам с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это необходимо учитывать при разметке.
• Прикрепляем кронштейны.
• Собираем аккумулятор. Для этого на монтажные отверстия в нем устанавливаем переходники (идут в комплекте).

Внимание: Обычно два адаптера имеют левую резьбу, а два — правую!

• Для закрытия неиспользуемых коллекторов мы также используем запорные колпачки.Для герметизации соединений используем сантехнический лен, наматывая его против часовой стрелки на левой резьбе, по часовой стрелке на правой.
• Крепим шаровые краны к стыкам с трубопроводом.
• Вешаем радиатор на место и подключаем к трубопроводу с обязательной герметизацией стыков.
• Выполняем опрессовки и пробный пуск воды.

Таким образом, перед подключением батареи отопления в частном доме необходимо определиться с типом проводки в системе и схемой ее подключения.Монтажные работы при этом можно производить самостоятельно с учетом установленных норм и технологического процесса.

Вам наглядно продемонстрирует, как осуществляется установка батарей отопления в частном доме.

Запуск нового термостата Качество проводов Контроль HVAC 101

Чтение является фундаментальным

Во-первых, вам нужно прочитать руководство и определить тип имеющейся у вас системы HVAC и термостата, который вы устанавливаете, чтобы определить количество проводов, которые вам понадобятся для пучок.

Второе соображение — нагрузка (внешняя стена) и отсутствие прямых солнечных лучей. Еще одно место, где нельзя устанавливать термостаты рядом с источниками тепла или источниками чего-то, что охлаждает или дует прохладный воздух. Все это вызовет проблемы, и вам станет либо слишком жарко, либо слишком холодно, потому что термостат никогда не будет работать должным образом, если он не установлен в надлежащем месте внутри дома.

Протягивание новой проволоки

После того, как вы достали проволоку и все перечисленные выше инструменты, вам нужно протянуть проволоку через стену и в подползти, в подвал, а в некоторых случаях и на чердак.Ключевым моментом является то, что вы должны получить новый провод от того места, где находится t-stat, до места, где находится газовая печь или кондиционер.

Если вам повезет, вы можете использовать старый провод термостата и надежно прикрепить его к жгуту проводов и использовать старые жгуты проводов термостата, чтобы протянуть новый провод термостата, однако опыт подсказывает мне, что в большинстве ситуаций это будет невозможно потому что обычно, когда кто-то устанавливал оригинальный t-stat, они вставляли в него пару скоб, чтобы удержать их на месте, скорее всего, до того, как гипсокартон или штукатурка будут нанесены на стены, и стена будет просто шипована.

Новая установка — необходимо знать

Запуск нового провода термостата

Помните, что очень важно, чтобы у вас было необходимое количество проводов перед тем, как протянуть новый пучок проводов в стене. Это чрезвычайно важно, потому что, если у вас есть только один провод, это не сработает. Например, если у вас есть газовая печь с двумя ступенями нагрева и кондиционер с двумя ступенями охлаждения и вы устанавливаете цифровой термостат, вам необходимо убедиться в двух вещах, прежде чем тянуть жгут проводов:

1. Что у вас есть правильный t-stat.Необходимый в этом случае t-stat потребует двух ступеней нагрева и двух ступеней охлаждения. То есть t-stat будет иметь клеммы W-1 и W-2, а также клеммы Y1 и Y2 на t-stat для правильного управления оборудованием. Две клеммы W будут управлять двумя ступенями нагрева, а клеммы Y — двумя ступенями охлаждения.
2. У вас есть количество проводов в жгуте проводов термостата для правильного управления оборудованием и подачи питания на термостат. Все термостаты, независимо от того, запитаны они или нет, имеют провод R или красный провод (если проводка вашего термостата соответствует правильному протоколу), и этот красный провод представляет собой 24 вольта питания, необходимого для управления кондиционером, воздухообрабатывающим устройством или печью, плюс он может питать мощность t-stat, если цепь 24 В замкнута на t-stat.

В этом случае в дополнение к 24-вольтовому красному проводу и 24-вольтовому общему проводу от трансформатора или клеммной колодки в воздухообрабатывающем устройстве или печи также необходимо подвести к t-stat просто для питания цифрового термостата. . Это завершение должно быть выполнено на клемме C в t-stat и исходить от клеммы C на плате схемы управления в печи или воздухообрабатывающем устройстве.

Исключение для клемм RC и RH

Запуск нового провода термостата

Единственное исключение — если у вас есть раздельные трансформаторы для систем отопления и охлаждения.Например, у бойлера может быть собственный трансформатор, а в системе кондиционирования — собственный термостат, расположенный внутри кондиционера. В этом случае термостат должен питаться только от одного источника питания. Необходимо выбрать использование кондиционера или трансформатора котла, а провода должны быть идентифицированы и разделены.

Термостат также должен иметь две клеммы R — RC и RH — где красный провод котла оканчивается на RH, а красный провод кондиционера оканчивается на RC.Это также означает, что если вы собираетесь тянуть новый провод термостата, вам придется тянуть отдельный провод для котла и отдельный провод для кондиционера. Котел, вероятно, представляет собой двухпроводной жгут с красно-белым проводом внутри жгута, причем красный провод заканчивается на клемме RH, а белый провод — на клемме W.

Запуск нового провода термостата — Новая установка — Дополнительные ресурсы

Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Нашу статью «Как определить 1 или 2 трансформатора для системы отопления и охлаждения»

Вы можете приобрести новый провод термостата здесь.

Запуск нового провода термостата

Удивительно частая причина для высоких счетов за электроэнергию

Она живет в небольшом простом доме на юге Миссисипи. Это всего 1700 квадратных футов. Почему же тогда, думала она, ее летние счета за электричество превышают 600 долларов? У нее не было ничего, что могло бы быть большим потребителем энергии, как бассейн, и она не делала глупостей, например, оставляла все двери и окна открытыми, пока она включала кондиционер.Что бы это могло быть?

Она позвонила в свою электрическую компанию, один из кооперативов в Миссисипи, и они послали кого-то для расследования. Коммунальные предприятия получают такие звонки постоянно, и они на собственном опыте узнали, каковы основные причины высоких счетов. Когда следователь коммунального предприятия прибыл в дом, он попросил ее рассказать ему все, что она знает, что могло бы ему помочь.

«Ну, — сказала она, — кондиционер работает все время, но в доме даже не остынет до 80 градусов.”

«А, это помогает немного сузить круг вопросов». Он приступил к работе, и ему не потребовалось много времени, чтобы найти проблему. Он измерил перепад температуры в змеевике кондиционера и обнаружил, что воздух на «прохладной» стороне был не намного ниже, чем воздух на теплой стороне. И оба были намного теплее, чем следовало бы.

Хорошо, это может быть отсоединенный воздуховод на чердаке, подумал он, вроде того, что из другого дома, который вы видите выше. Однако осмотр чердака показал, что здесь все было иначе.Кроме того, отсоединение воздуховода увеличило бы счет, но почти наверняка не увеличило бы его в четыре раза.

Его следующим шагом было отключение прерывателя от нагрева электрического сопротивления (также известного как нагрев полосы) в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. По сути, это гигантский тостер внутри воздухоочистителя. Тепловые насосы используют его для дополнительного тепла. В некоторых домах он используется в качестве основного источника тепла. Однако это недешево, особенно если учесть, что та же самая электроэнергия, подаваемая в тепловой насос, дает в два-три раза больше тепла.

Так или иначе, следователь отключил выключатель на нагрев полосы и посмотрел, что случилось со счетчиком. Летом отключение подогрева ленты не должно вообще влиять на скорость вращения счетчика, потому что он не должен работать. Полоса тепла предназначена для холодной погоды.

В этом случае счетчик перешел от достаточно быстрого вращения, чтобы распиливать древесину, к перемещению так же медленно, как рогатый пассал (фото справа), идущий на прогулку по лесу.

«Ну, мэм, мы нашли вашу проблему», — сказал он ей.«Ваша система отопления и охлаждения выполняла и то и другое одновременно, из-за чего вы тратили много денег, чтобы чувствовать себя некомфортно».

Эта проблема часто возникает из-за неправильного подключения термостата, так что система срабатывает при нагревании полосы, когда этого не должно быть. Поскольку любой может пойти в магазин товаров для дома или в Интернет-магазин и купить термостат, большая часть этих проблем возникает из-за домашних работ.

Кажется безумным думать, что кто-то не заметит, что летом в их доме жарко, но не чувствует, как тепло выходит из вентиляционных отверстий.Это тепло смешивается с прохладным воздухом кондиционера. Они нейтрализуют друг друга, оба тратят еще больше энергии, потому что борются друг с другом.

У вас большие счета за электричество летом, чего вы не понимаете? Проверьте тепло на стрипе. И хороший способ следить за нагревом полосы, а также за другими электрическими нагрузками, — это использовать устройство, которое контролирует электричество, используемое в вашем доме, цепь за цепью. Emporia Vue * — хороший прибор, и я использую его у себя дома, чтобы контролировать свои тепловые насосы, зарядное устройство для электромобилей, водонагреватель с тепловым насосом и многое другое.

* Это ссылка Amazon Associate. Вы платите ту же цену, что и обычно, но Energy Vanguard взимает небольшую комиссию, если вы совершаете покупку после перехода по ссылке.

Электрические характеристики для установки бесканальных мини-секций и блоков HVAC

LG LS120HEV2 Однозонная система серии Mega мощностью 12000 БТЕ с тепловым насосом

Мини-блоки без воздуховодов — один из самых популярных вариантов переменного тока как для домовладельцев, так и для предприятий. Мы продаем тонны мини-сплит-кондиционеров каждый день на нашем веб-сайте и в нашем блоге ранее писали обо всех преимуществах и функциях, которые следует учитывать при покупке собственного мини-сплит-кондиционера.

Установка бесканальных мини-секций требует высокого уровня знаний в области электротехники, чтобы работа выполнялась безопасно и без вреда для вас или устройства. По этой причине мы не рекомендуем домовладельцам пытаться установить устройство самостоятельно. Если вы не являетесь опытным домашним мастером с большим опытом электромонтажных работ, мы настоятельно рекомендуем вам нанять профессионала, который выполнит эту работу.

Но даже профессионалы должны изучить канаты, и поэтому, если вы электрик, который раньше просто не занимался мини-сплит-установкой, этот пост для вас.Здесь мы предлагаем пошаговое руководство по всему, что вам нужно знать об электрических характеристиках для установки бесканальных мини-разветвлений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти инструкции относятся только к электрическим характеристикам и не включают установку линейного набора или настройку хладагента.

Как подключить мини-сплит-систему

Прежде чем мы проведем вас через шаги по подключению мини-сплит-системы, мы собираемся прояснить некоторые общие вопросы о вашей мини-сплит-системе.

1. Проволока какого размера мне нужна для мини-сплит?

Для большинства бесканальных мини-разветвлений правильный провод представляет собой многожильный кабель 14/4. Мини-разъемные провода используются для соединения наружного компрессорного агрегата с внутренним испарительным агрегатом, обеспечивая электричество и управляющие сигналы.

В 14/4 многожильном кабеле предусмотрены два проводящих провода калибра 14 для питания, один провод связи и один провод заземления. Заземляющий провод необходим для безопасной работы, предотвращения повреждения кондиционера и защиты вашей семьи, поэтому использование 14/4 всегда лучше, чем 14/3.

2. Когда использовать 10/2 или 10/3 для мини-шпагата?

При установке кондиционера с мини-сплит-системой важно выбрать кабель достаточного размера, чтобы выдержать ток, необходимый для вашей системы. Для просторных помещений и значительного обогрева / охлаждения некоторые домовладельцы выбирают мини-сплит мощностью 36 000 БТЕ. Для этого типа системы может потребоваться схема на 30 ампер, поэтому вам понадобится провод 10 калибра для обработки тока. Каждое устройство будет указывать свою мощность усилителя, и выбор проводов будет зависеть от этого.

Что означают номера проводов 10/2 и 10/3? Первое число — это толщина в AWG (американский калибр проволоки). Не забывайте, что в AWG меньшие числа означают более толстые провода. Таким образом, провод 14 калибра — это средний размер, калибр 12 — немного больше, а калибр 10 — самый большой провод, который вам, вероятно, понадобится для мини-раскола.

Второе число — количество разъемов на проводе. У провода 10/2 есть два разъема, черный и белый, оба провода под напряжением / вывод, а также провод заземления.С другой стороны, провода 10/3 имеют три разъема: черный, белый и красный, а также заземляющий провод.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с разделом: Таблица размеров проводов: провод какого размера мне нужен?

При любом электрическом проекте обязательно проконсультируйтесь с лицензированным электриком и проверьте требования местных норм.

Теперь, когда мы это прояснили, выполните следующие действия, чтобы подключить бесканальную мини-сплит-систему:

Шаг 1 — Запорная мини-разделительная коробка:

Проложите выделенную линию 230/208 В или 115 В * от главного выключателя до места, где будет установлена ​​запорная коробка рядом с агрегатом.

* Напряжение зависит от системы. Подавляющее большинство мини-сплит-блоков имеют напряжение 230/208 В, но некоторые — 115 В.

Шаг 2 — Мини-сплит-проводка:

Установите запорную коробку на внешнюю стену и подсоедините провода от предохранительной коробки.

Для соответствия нормативам у вас должна быть запорная коробка на месте установки. Это делает ремонт системы более безопасным и простым. Подключите два горячих вывода к предохранителям в коробке и заземление к предусмотренному соединению.Затем снова прикрепите лицевую панель и вставьте переключатель включения / выключения. Пока вы продолжаете работать с устройством, его следует держать в выключенном положении.

Шаг 3 — Плетение электрического провода:

Присоедините электрический хлыст к запорной коробке и протяните его к агрегату.

Электрический хлыст — это предварительно изготовленный комплект проводов для наружного применения, который предназначен для прокладки от запорной коробки к устанавливаемому агрегату. Это гарантирует, что у вас не будет проблем с кодом встречи, и упростит вам процесс.Хлыст нужно подключить к запорной коробке, а затем к устройству, о чем мы поговорим дальше.

В качестве альтернативы проложите собственный провод через кабелепровод для наружного применения, чтобы он был защищен от непогоды. (электрический хлыст — это просто готовая версия этого.)

Шаг 4 — Подключение мини-разветвленного провода к базе:

Подключите провода к блоку в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Хотя может быть трудно увидеть сквозь другую проводку в устройстве, здесь мы включили изображение основных силовых подключений к мини-сплит-устройству Friedrich Mini Split Unit.Вы можете увидеть зеленый, черный и красный провода, соединяющие клеммные колодки в правом нижнем углу. Подробные сведения о таком подключении зависят от вашего устройства. Перед выполнением любых электрических подключений обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Шаг 5 — Мини-разветвленная проводка для подключения внутри к внешнему устройству:

Подключите провод внутреннего блока к наружному блоку.

В зависимости от того, устанавливаете ли вы одну зону или многозонный блок, у вас будет разное количество подключений.Этот многозонный блок Friedrich имеет соединения для 4 блоков, все из которых пронумерованы для облегчения перекрестной ссылки на внутренний блок. Обязательно запишите, какой цвет провода подключен к какому номеру. Также очень важно убедиться, что каждый внутренний блок в многозонной системе подключен к тому же входу, к которому подключен его линейный набор. В противном случае система не будет работать правильно.

Для установки рекомендуется использовать многожильный провод 14-го калибра. На рисунке показан сплошной провод 14 калибра, который подойдет, но его следует использовать только в том случае, если многожильный провод недоступен.Компания Total Home Supply предлагает Honeywell 14/4 Mini Split Wire в рулонах длиной 50 и 250 футов.

Шаг 6 — Установка мини-разъема завершена:

Как и в случае с наружным блоком, внутренние соединения должны выполняться в правильном порядке. Подключите 3 основных провода вместе с землей к соответствующим клеммам. Некоторые производители рекомендуют использовать клеммы с круглым обжимом для более надежного соединения.

Проденьте провод внутрь.
После этого электрическая часть установки готова! Поздравляю!

От выяснения разницы между проводами 10/2 или 10/3 до мельчайших деталей проводки и установки мини-сплит-системы мы надеемся решить ваши проблемы с электропроводкой.

Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы относительно электрических характеристик установки бесканальных мини-разветвителей, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 1-877-847-0050 и поговорите с одним из наших квалифицированных представителей.

Готовы к следующему шагу? Ознакомьтесь с нашим руководством по покупке мини-сплит для нескольких зон!

Подробнее о мини-сплитах:

Бестоковая мини-установка переменного тока с раздельным подключением: установка, самостоятельная установка + размещение

Руководство по подбору размеров мини-разъемов для воздуховодов: расчет тепловой нагрузки и БТЕ

Mini Split. Неисправности, проблемы и руководство по поиску и устранению неисправностей

Подключение радиатора в частном доме.Схема подключения батарей отопления в доме

В холодную погоду в межсезонье и сильные морозы зимой система отопления должна обеспечивать максимально комфортную температуру во всех комнатах дома. Правильный монтаж тепловой сети зависит от многих факторов: от общей длины конструкции, площади дома, количества батарей и способа их подключения к центральным стоякам. Получается, что для каждого дома подбирается индивидуальная система отопления.Многие домовладельцы, особенно проживающие в многоквартирных домах, часто задаются вопросом: как правильно подключить батарею отопления?

Два типа систем отопления

Системы отопления домов делятся на два типа: однотрубные, как более экономичный вариант, и двухтрубные, которые имеют больше преимуществ. Рассмотрим их и назовем основные отличия.

Однотрубная система

В однотрубной системе горячая вода течет по трубам сверху вниз.Он равномерно распределяется по отопительному прибору и выходит через другую трубу, снова попадая в ту же трубу. Такой тип тепловых сетей больше характерен для многоэтажных домов. Он прост в установке и не требует большого количества материалов. У системы тоже есть свои недостатки:

• Температура радиаторов на первых этажах многоквартирного дома значительно ниже, чем на верхних, так как поступающая в них вода уже не такая горячая.
• Невозможно изменить степень нагрева в отдельных квартирах.
• Для устранения течи в результате аварии и замены аккумулятора на одном этаже необходимо отключить стояк целиком.
• Чтобы установить автономное отопление в отдельной квартире, бывает сложно отключить от общей системы.

Обдумывая, как подключить батареи отопления, чтобы в квартире нижнего этажа было тепло, можно использовать циркуляционный насос, который будет распределять горячую воду по всем радиаторам. Владельцам своего дома можно посоветовать увеличить количество секций в отопительных приборах в дальних помещениях, что повысит теплоотдачу.

Во избежание остановки нагрева через стояк, который происходит в результате засора или течи в отдельном устройстве, их устанавливают с байпасом — перемычкой между двумя проводами.

Двухтрубная система

Правильное подключение радиаторов отопления по двухтрубной системе часто применяется для отопления частного дома, дачи. Его преимущество перед однотрубным в том, что все радиаторы, в том числе удаленные от котла, имеют одинаковую температуру.

Эффективность этой системы отражается в ее более высокой стоимости. Ведь придется монтировать два трубных контура. Первый подводит к радиатору горячую воду, которая сливается через второй. Батареи в такой системе монтируются параллельно. Достоинств такой трубной установки:

• горячий теплоноситель распределяется по радиаторам максимально равномерно;
• есть возможность регулирования температуры в каждой комнате;
• , если ремонтируется отдельная батарея, остальная часть системы отопления продолжает работать.

Принципиальные схемы подключения радиаторов к тепловой системе

Обыватель иногда не понимает, как правильно подключить аккумулятор и почему радиатор по-разному подключается к патрубкам. Суть в том, что разные варианты подключения работают по-разному, давая свой процент теплоотдачи от нагревателя, направление движения потока теплоносителя и его интенсивность.

Батареи в двухтрубной и однотрубной системах подключаются несколькими способами: боковым, диагональным, нижним и другими.

Сторона

Самый распространенный способ подключения. Он заключается в том, что одна труба с горячим теплоносителем подходит к верхнему патрубку, подающему, а обратная труба соединяется с нижним, по которому уходит немного остывшая горячая вода. Для такого подключения есть ограничение на количество секций в радиаторе, их не должно быть больше 15.

Диагональ

Этот способ подключения батареи к системе отопления применяется для длинных радиаторов.Подключение теплоносителя происходит следующим образом: подача с одной стороны подходит к верхнему патрубку, а обратка — к нижнему патрубку с другой стороны. Горячая вода имеет свойство максимально равномерно распределяться по отопительному прибору.

Нижний

Такой способ подключения встречается в домах, в которых трубы системы отопления скрыты под полом. Его можно устанавливать не только в однотрубных системах отопления, но и в двухтрубных системах малоэтажных домов в частном секторе.Этот способ подключения не самый эффективный. Часто бывает необходимо добавить в систему циркуляционный насос.

Есть и другие способы подключения радиаторов. Например, одностороннее дно, в котором подача и возврат идут рядом. Трубы в такой схеме практически незаметны, но для хорошего обогрева требуются батареи с большим количеством секций.

Решая, как правильно подключить батареи отопления, нужно обратить внимание на эффективность способа подключения.При расчете мощности нагревательного прибора используются различные коэффициенты, увеличивающиеся и уменьшающиеся. Они самым непосредственным образом относятся к способу соединения радиатора с центральным стояком. Различные схемы имеют следующие показатели:

• боковой — К 1,0;
Диагональ
• — К 1,1-1,2;
• нижний — К равен 0,7-0,9.

Как видите, радиатор отопления может иметь самый высокий КПД, если он правильно подключен диагональным способом.Но каждый домовладелец сам решает, какой тип подключения использовать.

Установка батареи: предварительные требования

Место

Радиаторы отопления в квартире или доме обычно подключают по некоторым правилам. Батареи можно разместить в комнате где угодно. Это зависит от пожеланий хозяев. Но целесообразнее будет выбрать место, где есть потери тепла, чтобы уменьшить их количество и получить ощущение комфорта.

Наиболее заметные потери тепла происходят через стеклянные окна.И какие бы современные технологии ни применялись для создания новейших стеклопакетов, они будут терять больше тепла, чем стены. Поэтому в многоквартирных домах радиаторы располагаются в помещениях под окнами, где ограничивают зону с холодным воздухом.

При установке радиатора обычно соблюдаются следующие требования:

• расстояние от подоконника до верха радиатора должно быть не менее 5-10 см;
• к стене — 2-5 см;
• до пола — 8-12 см.

Перед тем, как правильно подключить батареи отопления в квартире, следует рассчитать длину радиатора или необходимое количество секций. Это может определить, будет ли в комнате тепло и уютно даже в очень холодные дни. Есть несколько способов таких расчетов на основе сложных формул и коэффициентов.

Непрофессионал, владелец или житель квартиры, может произвести более простые расчеты. Вам просто нужно знать параметры своего помещения и мощность выбранных батарей.Радиатор мощностью 100 Вт может хорошо обогреть 1 м² помещения. Умножаем площадь комнаты на 100. Это дает значение общей мощности батареи. Делим полученное нами значение на указанную в документации мощность одного раздела. Получаем необходимое количество секций.

Есть еще более простое старое правило правильного подключения радиатора отопления. Батарейный отсек предназначен для обогрева 2 м² помещения, высота потолка которого не превышает 2,7 м.При подсчете количества секций округляем в большую сторону. Такое расположение не подходит для угловых квартир и частных домов с большими комнатами и высокими потолками. Там расчет производится индивидуально.

Пошаговая установка батареи

Перед тем, как правильно подключить радиатор отопления в квартире, нужно подумать, стоит ли устанавливать систему возможного регулирования подачи тепла. Его можно создавать в автоматическом и ручном режиме.

Нет необходимости экономить на установке ручных устройств, обеспечивающих дополнительную безопасную работу радиаторов: краны, задвижки, задвижки. Они помогут быстро выключить радиаторы отопления в критических ситуациях. Незаменимы они и при ремонте отдельных батарей, тогда не будет необходимости прекращать подачу тепла по всему дому.

Решая, как правильно подключить батарею отопления, можно воспользоваться этой инструкцией:

1. Сначала делается необходимая разметка перед креплением кронштейнов, затем они крепятся к стене.
2. Аккумуляторы комплектуются кранами Маевского, специальными устройствами, которые помогают выпустить воздух из аккумуляторов в случае скопления воздуха.
3. Устанавливают заглушки и регуляторы для теплоснабжения, арматуру и другие механизмы.
4. Поставив радиатор на кронштейны, выровняйте его по горизонтали относительно пола.
5. Подключите аккумулятор к общей тепловой системе с помощью переходных разъемов.
6. Проводится предварительный тест АКБ на надежность при пуске теплоносителя.

Вы должны это знать! Самовольный перенос, установка и подключение радиаторов отопления могут впоследствии создать множество проблем, как для хозяина квартиры, в которой эти действия проводились, так и для соседей, у которых будет нарушение теплового режима помещения. Эти работы проводятся только с разрешения управляющей компании и после экспертизы.

Полезные советы тем, кто самостоятельно подключает батареи отопления

Некоторые владельцы считают, что подключение радиаторов к тепловой системе дома не так важно, как материал, из которого они сделаны.Так, у биметаллических батарей теплопередача выше, чем у чугунных. Но при неправильной схеме подключения такие радиаторы будут иметь меньший коэффициент теплоотдачи. Если биметаллические отопительные приборы подключать к трубам нижним способом, то потери тепла составят 12%, что скажется на температурном режиме помещения и потерях топлива.

Специалисты рекомендуют, как можно увеличить теплоотдачу, если правильно подключить радиатор отопления. Для этого за ней крепится светоотражающая панель.Его роль может сыграть обычный кусок фанеры или ДВП, обернутый алюминиевой фольгой. Но в этом случае расстояние от стены до аккумулятора должно быть не менее 1,5 см.

На соединениях с нагревательным прибором рекомендуется устанавливать регулирующие и стопорные механизмы. Это требуется как для балансировки, так и для возможности снятия радиатора в случае замены и промывки.

Эффективная работа системы отопления — залог комфортного проживания в частном доме.Прекрасно, если такая система уже подключена к сетям центрального отопления. В противном случае возникает необходимость в использовании автономного отопления, которое также должно обеспечивать жильцам комфортные условия проживания. В этом случае важнейшим моментом является выбор схемы подключения радиаторов отопления в частном доме.

Многие даже не догадываются, что такая схема подключения существенно влияет на теплоотдачу отопительного прибора, циркуляцию теплоносителя внутри него и интенсивность движения горячей воды.Это моменты, которые влияют на эффективность отопительной системы в целом.

Схемы разводки труб

Для начала необходимо понять схему расположения труб. Это актуально потому, что жители частного дома на этапе его строительства или при проведении капитального ремонта не могут правильно рассчитать затраты, понесенные на строительство системы отопления. Поэтому часто приходится экономить непосредственно на материалах.

Частные дома характеризуются однотрубной и двухтрубной проводкой … В чем разница между ними?

Однотрубная разводка

Самый экономичный вариант. Благодаря схеме у вас должно получиться следующее:

• От котла отопления по низу пола протягивается труба, проходящая через все помещение и возвращающаяся обратно в котел.
• Радиаторы устанавливаются сверху на трубу, а подключение производится по нижним трубам. При этом из трубы внутри водонагревателя течет горячая вода, которая полностью его заполняет.Отдавшая тепло часть теплоносителя начинает спускаться и выходит через второй патрубок, снова попадая в трубу.

В результате получается поэтапное подключение радиаторов с нижним подключением аккумулятора. В этом случае стоит обратить внимание на один отрицательный момент, влияющий на эффективность теплопередачи. В результате такого последовательного соединения однотрубной разводки происходит постепенное снижение температуры теплоносителя в каждом последующем ТЭНе.Это сделает последнюю комнату самой холодной.

Эта проблема решается двумя способами:

• к системе подключается циркуляционный насос, который равномерно распределяет горячую воду на все отопительные приборы;
• радиаторы можно установить в последнем помещении, в результате увеличится площадь теплопередачи.

Данная схема имеет такие достоинства, как:

• простота подключения;
• высокая гидродинамическая устойчивость;
• мелкие затраты на оборудование и материалы;
• можно использовать разные типы охлаждающей жидкости.

Двухтрубная разводка

Для частного дома такая схема отопления считается наиболее эффективной. Однако стоит учесть тот факт, что затраты на первых порах будут немалыми, ведь нужно будет проложить две трубы для подачи и отвода горячей воды. Но все же такая схема имеет определенные преимущества перед однотрубной:

• теплоноситель равномерно распределяется по помещению;
• можно контролировать и регулировать определенный температурный режим в каждой комнате;
• Возможен ремонт любого элемента системы отопления без отключения;
• топлива расходуется очень мало.

Схемы подключения радиаторов отопления

После того, как вы разобрались с разводкой, следует перейти к основному пункту — схеме подключения радиаторов отопления.

Боковое подключение Радиаторы являются наиболее распространенными применительно к системе отопления в городской квартире. Для правильного подключения аккумуляторов по этой схеме в частном доме трубы выводят сбоку вдоль стены и соединяют с двумя патрубками аккумулятора сверху и снизу.К верхней трубе, по которой подается теплоноситель, обычно присоединяется труба, а к нижней трубе — обратный контур. Часто поступают наоборот, однако эффективность теплопередачи устройства снижается на 7%.

Диагональное подключение аккумуляторов считается наиболее эффективным. Для подключения аккумуляторов по этой схеме выполните следующие действия: сначала подвод теплоносителя подключают к верхнему патрубку, а обратку — к нижнему, который находится с другой стороны устройства.Таким образом, теплоноситель внутри аккумулятора начинает двигаться по диагонали, отсюда и название схемы. Его эффективность зависит от того, насколько равномерно вода распределяется внутри радиатора. Очень редко несколько аккумуляторных секций остаются холодными. Это происходит, если напор или расход слишком мал.

Нижнее присоединение к радиатору можно встретить не только в однотрубных схемах. В двухтрубных это тоже применяется, но только в частных домах в один-два этажа. Такая схема подключения радиаторов отопления считается недостаточно эффективной.По мнению специалистов, такая компоновка позволяет снизить теплоотдачу радиаторов отопления на 20-30%. В этом случае потребуется установка циркуляционного насоса, что приведет к удорожанию всех процессов, и потребуются дополнительные затраты на электроэнергию, затраченную при работе такого насоса. Для расчета необходимой мощности радиаторов требуется большое количество самых разнообразных коэффициентов.

Ошибки, возникающие при установке радиаторов отопления

Часто при подключении радиаторов отопления возникают следующие ошибки:

Вывод

Таким образом, установка радиаторов отопления в частном доме осуществляется на основании схемы их подключения.Мы должны быть благодарны специалистам, разработавшим эти методы до мелочей. При внимательном изучении данной схемы и использовании на практике можно качественно подключить радиаторы отопления.

Система отопления необходима для обеспечения максимально комфортной температуры в доме, которая зависит от многих факторов. К ним относятся и способ прокладки труб, и количество радиаторов, и общая длина системы, и площадь дома, и т. Д.

А это значит, что система подбирается индивидуально для каждого дома, поэтому многие задаются вопросом — как правильно подключить батарею отопления?

Способы подключения

Существуют способы подключения батарей отопления своими руками, которые часто можно встретить в частных домах:

• Односторонний … Заключается в том, что подающий и обратный патрубки подключаются с одной стороны к первая часть: прямая соединяется с верхней частью, а обратная — с нижней.
  Таким образом осуществляется равномерный нагрев всех радиаторов отопления. Однако рекомендуется использовать это подключение при наличии большого количества секций или в высоких зданиях с параллельным подключением;
• Седло и нижнее соединение идеально подходит для системы, в которой трубы скрыты под полом. В этом случае обе магистральные трубы подключаются к патрубкам противоположных участков в нижней части. Этот способ малоэффективен, так как потери мощности в пределах 15 процентов;
• Диагональ … Применяется при наличии большой системы отопления с соответствующим количеством секций. Такой способ подключения обеспечивает равномерное распределение теплоносителя и максимальную теплоотдачу от устройств.

Место для подключения

В принципе подключение батареи отопления должно производиться в определенном месте, где можно создать защиту от доступа холодного воздуха с улицы и при этом хорошо обогреть помещение. Именно поэтому радиаторы часто располагаются под подоконниками.

При этом необходимо соблюдать определенное расстояние от прибора до стены — примерно до 5 сантиметров, а до пола — 10 сантиметров. Если придерживаться этих рекомендаций, то теплый воздух из радиатора будет создавать своеобразную тепловую завесу.

Важно. Подоконник не должен закрывать аккумулятор или перекрывать его, так как это значительно снизит эффективность тепловыделения.
В некоторых случаях радиаторы накрывают экраном, обычно это делается, когда они очень горячие.

Основные виды систем отопления

На сегодняшний день в частном доме осуществляется подключение батарей отопления на две системы отопления: однотрубную и двухтрубную.

1. В первом варианте вода поступает в трубы сверху (резервуар находится на холме) и таким образом распространяется по трубам.
   Это довольно распространенная система, но с этой опцией нет возможности регулировать температуру, так как для этого требуются дополнительные опции.
2. Второй вариант — теплая вода течет по одной трубе, а охлажденная — по другой.В этом случае батареи подключаются параллельно.
   Такая схема подключения батарей отопления распространена на дачах и домах. Для него характерна одинаковая температура для всех радиаторов, а регулирование температуры осуществляется в подающей трубе с помощью термостата.

В любом случае схемы подключения нагревательной батареи могут быть выполнены в вертикальной или горизонтальной системе. В первом отопительные приборы подключаются к вертикальному стояку, а во втором — к горизонтальным трубопроводам.

Любая схема подключения батареи отопления может быть осуществлена ​​путем подключения труб с энергоносителем к радиатору по нижнему или боковому тракту.

Конструкция радиатора

Обычно стандартный обогреватель состоит из самого нагревательного элемента (радиатора) и дополнительных деталей, как показано на рисунке ниже.

В данном случае установка осуществляется при необходимости установки терморегулятора в системе теплоснабжения. Так как многие люди подключают батареи отопления своими руками, такая схема им будет интересна.

Но прежде чем вы разберетесь и определитесь для себя, как правильно подключить батареи отопления в вашем конкретном случае, вам необходимо ознакомиться с множеством видео и фото в галерее нашего сайта. Они подробно расскажут о плюсах и минусах той или иной системы, а также помогут выбрать трубы и другие дополнительные элементы.

Естественно, установку лучше начинать в теплое время года, чтобы потом в холодное время года вы не остались без отопления.Поэтому подготовьте все заранее, купите все, чтобы быстро провести все необходимые работы.

Большой плюс в том, что схема подключения батарей отопления в частном доме может быть самой разной, и вы не находитесь в определенных «технических» рамках.

Совет!
При замене батареек не забудьте установить кран Маевского, с помощью которого легко спустить воздух из системы.
А чтобы в помещении не было очень душно, устанавливается вентиль, частично или полностью перекрывающий подачу тепла.

Запорная арматура

Все понимают, что запорная арматура при подключении играет важную роль, так как они не только обеспечивают подачу воды, но и распределяют теплоноситель по радиатору. Регулирующая и запорная арматура расположена на обратном и подающем патрубках. Запорная арматура необходима, чтобы перекрыть подачу воды к аккумулятору, чтобы провести его замену или ремонт.

Обвязка батареи отопления с нижним подключением не может предполагать установку байпаса и регулирующих устройств.Запорная арматура предусмотрена в большинстве двухтрубных систем с боковым или диагональным подключением. Обычно инструкция требует всегда беспрепятственного доступа к запорным и регулирующим элементам, даже если радиаторы закрыты.

Выбор батареи

Это важный этап в строительстве отопления, ведь материал, из которого изготовлены радиаторы, напрямую влияет на их теплоотдачу, а соответственно и температуру в помещении. Также необходимо правильно рассчитать количество секций в комнате.

По материалу, из которого изготовлены аккумуляторы, их можно разделить на:

• Чугун;
• биметаллический;
• Алюминий;
• Сталь;
• Медь-алюминий.

Алюминиевые батареи имеют мощность около 192 Вт в одной секции и рабочее давление 16 атм. Они отличаются хорошим отводом тепла и быстрым нагревом. Они используются в автономных системах и системах центрального отопления.

Их главный недостаток в том, что они чувствительны к составу воды, поэтому быстро разрушаются внутренней коррозией.Также эти устройства подвержены резким перепадам давления в системе.

Чугунные батареи имеют секционную мощность от 79 до 160 Вт, давление от 10 до 15 атм. Они могут работать при высоких температурах охлаждающей жидкости — до 150 градусов Цельсия. Их минус — большой вес, а плюс — обычная установка и устойчивость к различным перепадам давления.

Биметаллические радиаторы имеют мощность около 200 Вт и рабочее давление около 35 атм.У них стальной сердечник и алюминиевый корпус. Часто такие батареи используются в офисах или квартирах с центральным отоплением.

Их достоинства: легкость, практичность, устойчивость к внутренней среде, высокая теплоотдача. Обратной стороной может быть более высокая цена по сравнению с остальными.

Важно!
Даже если вы выберете правильный аккумулятор и рассчитаете правильное количество секций, вы должны знать один совет — чем лучше теплоизоляция вашего дома, тем выше эффективность вашей системы.

Заключение

Установка нагревательных элементов — важный шаг на пути к эффективному теплоснабжению. Чтобы провести эти работы, необходимо все просчитать до мелочей и проконсультироваться с несколькими специалистами.

Для начала нужно определиться, какой стальной радиатор нужно подключить — с боковым или нижним подключением.

Стальной панельный радиатор отопления подключается так же, как алюминиевые и биметаллические радиаторы.Стальной радиатор с нижним подключением имеет два выхода внизу — подающий и обратный, что не следует путать.

Схема подключения на стороне радиатора

Существует три основных схемы подключения патрубков к радиатору:

1. Диагональное подключение — наиболее предпочтительный вариант для максимальной теплоотдачи. В этой схеме подающая труба должна быть подключена к верхней трубе одной стороны, а напорная труба — к нижней трубе другой стороны радиатора.В этом случае тепловая мощность на радиаторе максимальна. При обратном подключении — подающая труба снизу, а обратка — сверху, теплоотдача радиатора уменьшится на 10%.

Эта схема предпочтительна для длинных радиаторов и радиаторов с более чем 12 секциями. Оптимальным вариантом с эстетической точки зрения будет вариант прокладки подходящего трубопровода в стене (в пазу или за фальш-стеной).

2. Боковое одностороннее подключение — самый распространенный случай в квартирах.В этом варианте подающий патрубок подсоединяется к верхнему патрубку, а обратный патрубок подсоединяется к нижнему, на той же стороне радиатора. При этом максимальная мощность меньше, чем при диагональном подключении на 2%. При повторном подключении подходящей и обратной линий мощность снижается еще на 7%.

3. Подключение снизу … Этот вариант подключения радиатора чаще всего используется при прокладке магистральных трубопроводов в полу или вдоль стены, когда нет возможности спрятать трубы в воротах.

Максимальное тепловыделение радиатора на 7% меньше, чем при диагональном подключении.

Подключение стального панельного радиатора с нижним подключением

Стальные радиаторы с нижним подключением следует отнести к односторонним, так как вся проводка (верхний и нижний патрубок) проходит внутри него.

Также нужно помнить, что при обвязке стального радиатора с нижним подключением подающую и обратную менять местами нельзя… Возвратная труба всегда идет первой из ближнего угла (см. Рисунок).

Все радиаторы стальные с нижним подключением универсальны, то есть их можно подключить через нижние патрубки или второй вариант, заглушить нижние патрубки заглушками и отвинтить верхний встроенный термостатический вентиль. Подсоедините подающий трубопровод вместо клапана, а обратный трубопровод подсоедините к одному из нижних боковых соединений.

Как подключить стальной радиатор

Стальной радиатор с боковым подключением монтируется так же, как и любой секционный радиатор.В большинстве случаев имеет выход с внутренней резьбой 1/2 дюйма, в который ввинчиваются: заглушка, вентиль Маевского и регулирующие вентили.

В большинстве случаев стальные радиаторы с нижним подключением связывают медными, металлопластиковыми трубами или сшитым полиэтиленом. Для подключения труб к радиатору, а также для отключения радиатора от системы используются нижние узлы подключения (угловые или прямые).

Гайка затягивается на 3/4 наружной резьбы радиатора, патрубок соединяется с нижним соединительным элементом через евроконус 3/4.

Для некоторых стальных радиаторов впускные фитинги имеют внутреннюю резьбу 1/2 дюйма; для подключения такого радиатора к нижнему присоединительному блоку необходимо использовать специальные ниппели 1/2 x 3/4 для евроконуса.

Кроме того, такие радиаторы можно подключать с помощью обычных термостатических вентилей.

Система отопления — один из важнейших элементов благоустройства дома. Отопление дома напрямую зависит от выбранной системы отопления и способа ее подключения.К сожалению, не все знают, как лучше подключить радиатор отопления своими руками.

Но сначала стоит разобраться в типах систем отопления. Это необходимо, так как подключение может иметь свои особенности в зависимости от выбранной системы.

Разновидности систем отопления

В зависимости от принципа подключения бывают однотрубные и двухтрубные системы отопления.

Однотрубная система является наиболее распространенной, так как она устанавливается в большинстве многоквартирных домов.Это трубка с петлей, к которой последовательно подключены нагревательные элементы.

Называется так потому, что для подачи воды в радиаторы и возврата в котел используется только одна труба. Этот способ подключения имеет ряд своих положительных особенностей и недостатков.

Преимущества такой системы:

• рентабельность по требуемым материалам;
• малые временные затраты при установке;

Недостатки:

• Отсутствует возможность подключения сверху;
• Из-за последовательного соединения тепловыделение первого нагревательного элемента намного выше, чем у последнего в системе;
• Скорость теплопередачи не может превышать расчетную при установке;

Двухтрубная система — отличается от предыдущей тем, что за подачу и возврат воды отвечают независимые трубы.Также при использовании этой модели радиаторы подключаются параллельно.

Достоинства данного способа подключения:

• возможность регулировать подачу теплоносителя путем установки крана перед радиатором;
• равномерный нагрев всех элементов;

К недостаткам можно отнести больший расход материала и более трудоемкий процесс монтажа.

На данный момент существуют различные схемы и способы подключения радиаторов.Но есть несколько общепринятых особенностей, которые рекомендуется учитывать независимо от способа установки.

Основным местом установки радиаторов отопления является площадка под окнами. Это сделано для того, чтобы холодный воздух из стекла не попал в дом и не образовался конденсат.

При этом длина устройства не должна превышать 70% ширины окна, иначе окна будут периодически запотевать.Кроме того, для оптимальной циркуляции тепла радиатор должен находиться на высоте 8–12 см от пола и 3–3 см от стены.

Перед установкой проверьте систему теплоснабжения, так как в зависимости от нее могут потребоваться разные типы радиаторов.

Подключение радиатора дома

Перед непосредственной установкой следует убедиться в наличии всех элементов, необходимых для установки. Если выбран однотрубный метод подключения, рекомендуется приобрести байпас, который позволит установить радиатор и снять его без отключения всей системы.

Также по размеру и способу подключения подбираются соединительные элементы, если они не входят в комплект для радиатора. Сюда также входят запорные клапаны и скребки, которые также выбираются по размеру.

Крайне желательно в конструкции установить кран Маевского, который будет периодически стравливать скопившийся воздух из системы.

В Интернете есть большое количество фотографий, показывающих подключения радиаторов отопления, для выбора оптимальной конфигурации комплектующих.

Стоит отметить, что при установке любого типа радиатора, кроме чугунного, не следует снимать упаковку до завершения монтажных работ.

Инструкция по правильному подключению радиатора

Одна из основных операций — разметка и установка кронштейнов. Рекомендуется делать это в соответствии с приведенными выше инструкциями или в соответствии с инструкциями производителя радиатора.

Важно не допускать слишком большой систематической ошибки, так как это может привести к нежелательным последствиям в виде застоя. После установки инструмент должен прочно опираться на все крепления.

Далее откручиваем все заглушки от радиатора. Если используется однотрубный метод, в первую очередь к радиатору подключают байпас, который предварительно оборудован вентилем. В противном случае регулирующий клапан подключается к устройству с помощью ракеля.

При помощи ракелей нагревательный элемент подключается к системе отопления.Для обеспечения герметичности при необходимости рекомендуется использовать паклю или аналогичный герметик.

Установка радиатора в систему завершена, но для его полноценной работы также потребуется опрессовка устройства. Для проведения этой процедуры рекомендуется обратиться к сантехнику, так как требуется профессиональное оборудование.

Фото процесса подключения радиаторов отопления

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

.