Отопление своими руками в частном: схемы и виды автономных систем

Проектирование отопления: пошаговая инструкция | ГрейПей

Как спроектировать отопление самому? Этим вопросом задается почти каждый владелец частного дома. Самостоятельное проектирование отопления позволит сэкономить средства, не нанимать профессиональных проектировщиков. Для квартиры в многоэтажном доме с централизованным отоплением эта тема не актуальна, а вот строительство автономного отопления в частном доме – весьма важная задача. Материал статьи на тему проектирование отопления – пошаговая инструкция даст основы самостоятельной разработки собственной системы отопления.

Создание отопления без проекта или хотя бы общей схемы практически невозможно. Только отразив свои замыслы и расчеты на бумаге, можно составить перечень материалов, основного оборудования, разработать конфигурацию комплекса отопления. Процесс проектирования состоит из нескольких этапов.

Выбор вида отопления

На первом этапе определяется вид отопления. Выделяют следующие главные виды отопления:

• Водяное отопление;
• Воздушное отопление;
• Электрическое отопление;
• Печное отопление.

Выбор вида отопления зависит от доступности различных типов топлива, планируемой схемы, поставленных задач для комплекса отопления. Печное отопление предназначено для обогрева небольших площадей, имеет нестабильный характер работы, требует ручного обслуживания. Воздушное отопление обладает многими достоинствами, но требует точного аэродинамического расчета сети распределения воздуха. Провести такой расчет без профессиональной помощи очень трудно.

Самыми популярными, распространенными видами обогрева помещений являются водяное и электрическое отопление. В обоих случаях теплоносителем является вода (при установке электрического котла), при установке отдельных приборов электрического нагрева воздух нагревается непосредственно рабочими элементами этих устройств (ТЭНами, спиралями, излучателями и так далее).

Так как водяное отопление занимает ведущее место среди всех видов обогрева помещений и проектирование его считается самым сложным, статья опишет дальнейший порядок действий по разработке этого вида отопления.

Выбор источника теплоты

Основной элемент каждой системы отопления – источник тепла (теплогенератор). Отопительный котел выполняет главную функцию – производит тепло, преобразуя энергию топлива в тепловую энергию. Выбор котла зависит от наличия доступа к топливу. По типу топлива котлы подразделяются на следующие виды:

1. Котлы, работающие на природном газе;
2. Твердотопливные котлы;
3. Жидкотопливные котлы;
4. Электрические котлы.

Газовые котлы требуют наличия поблизости действующего магистрального трубопровода природного газа. Установка их требует получения разрешения, выполнения газового проекта, соблюдения требований к рабочему помещению котла.

Котлы, работающие на твердых видах топлива (дровах, угле, торфе и прочих) не требуют согласований на установку. Обслуживание оборудования производится в ручном режиме, необходимо иметь запас топлива.

Электрические котлы считаются самыми удобными в эксплуатации, но стоимость электрической энергии создает постоянные значительные расходы на оплату топлива.

Теплогенераторы, потребляющие жидкое топливо (сжиженный газ, дизтопливо и так далее), требуют строительства специального хранилища с повышенными мерами безопасности.

Определив вид топлива и соответственно, котла, производят расчет требуемой мощности котлоагрегата.

Мощность котла

Выбор мощности котла производится по параметрам отапливаемой площади. Мощность котла зависит от объема помещений и теплопроводности ограждающих конструкций – стен, окон, пола, потолка, дверей и так далее. Точный расчет производится по специальным методикам, но можно провести и укрупненный расчет.

В основе укрупненного расчета лежит показатель количества тепла, требуемый для отопления 1 квадратного метра площади. Этот показатель для помещений со средними показателями тепловой изоляции составляет 100 Ватт. Он актуален для помещений с высотой потолка не более 2,7 метра. При больших значениях высоты показатель увеличивается на 25 – 30%.

Для отопления дома общей площадью (например) в 150 квадратных метров (с высотой потолка менее 2,7 метра) потребуется тепловая мощность в 15 кВт.

Кроме этого, в производительность котла закладываются следующие дополнительные величины:

• Резерв мощности – минимум 15 – 20%;
• Производство горячей воды – минимум 30%.

При наличии собственного котла имеет смысл возложить на него производство горячей воды. Закладываемая величина является расчетной и зависит от уровня водопотребления. Уровень потребления воды зависит от количества проживающих в доме человек и частоты использования горячей воды. Общие расчеты говорят о том, что эта величина составляет обычно не менее 30% от тепловой мощности котла.

Резерв мощности необходим для обеспечения нормального режима работы котла. При недостатке мощности оборудование работает в предельном режиме – это значительно сокращает срок службы котла.

По приведенным показателям вычисляется общая мощность котла. Для дома площадью 150 квадратных метров и собственным производством горячей воды (для нужд семьи из 3 человек) мощность составит 23,4 кВт. Округляя в большую сторону, выбирается котел мощностью 24 кВт.

После определения конкретного вида и модели котла производят выбор приборов отопления.

Выбор отопительных приборов

Подбор отопительных приборов производится по желанию владельца. Автономная система отопления не предъявляет каких-то особых требований к приборам отопления. Условия работы независимой системы являются щадящими по сравнению с централизованными сетями.

По способу обогрева выделяют три основных вида приборов:

• Конвекторы;
• Радиаторы;
• Регистры или пояс труб (стальных).

Регистры или прокладка труб среднего сечения по периметру помещений сейчас практически не применяются, главными типами приборов являются конвекторы и радиаторы.

Конвекторы состоят из теплообменника (медного или стального), скрытого в металлическом корпусе. В корпусе имеются отверстия и решетка для конвективного движения воздуха. Конвекторы обладают меньшей скоростью нагрева, но имеют более эстетический вид и продолжительный срок службы.

Радиаторы по материалу изготовления подразделяются на следующие:

• Алюминиевые;
• Биметаллический сплав;
• Стальные;
• Чугунные.

Каждый тип имеет ряд особенностей, преимуществ и недостатков. Радиаторы состоят из отдельных секций, имеют высокую скорость нагрева и различный внешний облик.

После выбора типа отопительных приборов определяют места установки и единичную мощность каждого прибора. Отопительные приборы рекомендуется устанавливать в местах наибольших тепловых потерь – под окнами, около витражей. Кроме этого, радиаторы (конвекторы) часто устанавливают рядом с дверями, у холодных наружных стен (со слабой тепловой изоляцией).

Единичная мощность каждого прибора подбирается по площади отдельного помещения. При высоте потолка менее 2,7 метра мощность отопительного прибора выбирается из расчета 100 Вт на 1 метр отапливаемой площади, при более высоких потолках – увеличивается на 25 – 30%. Мощность конвекторов имеет типовой размерный ряд – их подобрать несложно.

Радиаторы состоят из секций, поэтому нужно верно определить число секций в каждом радиаторе. Количество секций рассчитывается исходя из единичной мощности секции. Для чугунного радиатора МС-160 она составляет 160 Вт, для МС-140 – 140 Вт и так далее. Единичная мощность зависит от типа материала батареи и температурного режима работы оборудования.

Производительность каждого прибора выбирается с запасом не менее 5%, иначе невозможно будет увеличить температуру батареи в предельно холодный период года. Лучше иметь незначительный запас, чем ставить впоследствии более мощный конвектор или доставлять дополнительные секции в радиатор.

Вместо отдельных радиаторов или конвекторов часто выбирают систему напольного отопления (водяной теплый пол). Об его устройстве и расчете будет написана отдельная статья.

Последним этапом, после определения мест установки отопительных приборов, производится составление схемы разводки трубопроводов.

Разводка трубопроводов отопления

Сначала определяется общий тип системы отопления. Существует три основных вида схем водяного отопления:

1. Однотрубная;
2. Двухтрубная;
3. Коллекторная.

В однотрубной схеме радиаторы подключены последовательно, в двухтрубной системе – параллельно, в коллекторной конфигурации – подключаются к коллектору, независимо друг от друга. Часто эти схемы комбинируются между собой. Кроме них большой популярностью пользуется водяной теплый пол.

После выбора схемы подбирают тип подключения отопительных приборов. Конвекторы в силу своих конструктивных характеристик подключаются по общему принципу. Радиаторы имеют три основных типа подключения. Если составить рейтинг по эффективности работы, то типы подключений занимают следующие позиции:

1. Диагональное;
2. Боковое;
3. Нижнее.

Схему разводки отопления нужно начертить на копии архитектурного плана (или плана БТИ) дома. Это даст понимание общей картины, упростит подсчет материалов. Чертеж с указанием диаметров трубопроводов, отопительных приборов, запорной арматуры и других элементов послужит своеобразным проектом отопления частного дома. По нему намного проще производить монтаж системы, чем делать это по памяти.

Стандартное проходное сечение подключения радиатора составляет полдюйма (Ду 15 мм – диаметр условный). Перемычки на радиаторах однотрубной схемы также монтируются из трубы внутренним Ду 15 мм. Выход из настенного котла имеет проходное сечение 20 мм, поэтому ветки системы сооружаются обычно с таким же диаметром. К конечным на ветке отопления радиаторам диаметр трубопровода снижают до 15 мм.

Выход из напольного котла имеет диаметр 1,25 дюйма. Исходя из этого размера сооружается система с постепенным снижением диаметров к конечным отопительным приборам. Или трубопроводы с диаметром выхода котла перераспределяют по направлениям (с уменьшением диаметра) возле котла – на отопление, на бойлер приготовления горячей воды, на контур теплых полов и так далее.

На этом этапе (выполнение общей схемы) процесс проектирования завершается. Производится подсчет материалов, приборов отопления, запорной арматуры, трубопроводов, фитингов и прочих элементов. Следующий этап – монтаж отопления своими руками или с привлечением специалистов.

(Просмотров 1 277 , 1 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

Отопление частного дома своими руками. Шаг за шагом.

Даже если вы разработали уникальный проект строительства, практически исключающий теплопотери, заняться обустройством системы отопления вам рано или поздно все равно придется. Не справляются современные строительные материалы с низкими температурами современных русских зим. Все, что вы можете сделать — нанять людей, способных спроектировать и установить необходимое оборудование, или же сделать все самостоятельно. Последний вариант, к слову, наиболее экономичен и, как ни странно, куда более надежен.

Oтопление частного дома своими руками. Последовательность выполнения работ.

Итак. что же вам понадобиться, чтобы соорудить отопление в частном доме своими руками?

Шаг 1.

Разработка схемы системы отопления.

Прежде всего нужно разработать схему данной системы. От вариантов, работающих на основе каминов или печей отказаться лучше сразу — в современных домах они практически не применимы, да и в эксплуатации достаточно проблемны. Самый лучший вариант для бюджетного проекта — гидравлическая или паровая система отопления. Она проста, малогабаритна и довольно эффективна. Здесь обогрев дома происходит за счет круговорота воды в системе. А она, как известно, достаточно надежный проводник тепла. Дополнительно можно смонтировать еще и теплый пол.

Шаг 2.

Выбор котла для системы отопления частного дома.

Начать работу над подобным задумом лучше с подбора котла. Таких устройств на современном рынке множество. Ваша задача — найти наиболее подходящий под ваши условия. Учесть необходимо метраж дома, количество комнат, а также примерные потери тепла в системе. На основании этих данных уже можно самому начинать расчеты для котла.

Учитывайте только один момент: под большую часть подобного оборудования необходимо разрешение. Вы, конечно, можете найти маломощный котел, который можно установить и без этих формальностей, но никто не гарантирует, что он сможет обеспечить теплом ваш дом.

Под это устройство желательно выделить специальную комнату, или по крайней мере угол. Устройство нужно изолировать от детей.

Шаг. 3

Выбор радиаторов и труб и вентилей.

После того, как вы определились с этой деталью, необходимо подобрать радиаторы и, конечно, трубы. Последние лучше выбирать из пластика и меди. Такие образцы будут служить долго и практически не имеют недостатков. Что касается радиаторов, то здесь оптимальный вариант — стальное оборудование. Это золотая середина между чугунными и алюминиевыми приборами. Кроме того, в вашей системе потребуются также вентили. Рассчитывать все это необходимо непосредственно исходя из количества комнат и радиаторов, необходимых для отопления такого помещения.

Далее можно переходить непосредственно к установке оборудования своими руками. Первым, разумеется, монтируется котел. Дальше — трубы и радиаторы.

Система может быть собрана в двух вариантах: с одной трубой, где вода по сути перемещается по кругу, а также с двумя трубами, где из каждого радиатора вода подается обратно в котел автономно. Последняя дает пользователю куда более широкие возможности управления системой. Однотрубный вариант, конечно, проще в исполнении, однако не позволяет вам, к примеру, отключить один из радиаторов без остановки всей цепы.

А это, согласитесь, неудобно.

Для крупных домов также необходима установка насоса в систему. Он обеспечивает эффективную циркуляцию воды в сложных системах. Часто без него просто невозможно обойтись.

Сборка отопления своими руками должна проходить строго по намеченному (а в некоторых случаях и утвержденному) плану. Все элементы необходимо очень надежно закреплять. По окончанию всех работ проверьте систему и сделайте пробный запуск воды, чтобы узнать, есть ли где-то в цепи течь. Если все прошло благополучно, отопление можно использовать сразу после сборки.

Аналогичным образом можно уложить систему теплый пол. Разводка ее принципиально ничем не отличается.

Отопление в частном доме своими руками

Построив коробку дома, или решив оборудовать старый дом с печным отоплением современной системой отопления, многие собственники задаются вопросом – А возможно ли смонтировать систему отопления своими руками?

Что можно ответить на этот вопрос? Собственно, при наличии опыта работы этими самыми руками, технического склада ума, терпеливости и аккуратности, а также если дом небольшой, не требует сложных проектных расчетов разводки отопления и больших трудозатрат по монтажу сложной отопительной системы, то почему бы и нет? Итак, постараемся рассказать, как это сделать.

В первую очередь, определяемся с энергоносителем. Если к участку подведен магистральный газ, то определяться и не с чем – это на сегодняшний день наилучший выбор. Современные газовые котлы очень надежны и экономичны, а их настенные варианты занимают минимум места, относительно не дороги и удобны. В системе отопления могут использоваться практически любые материалы. Если газа нет, то остается выбирать между углем, электричеством и дизельным топливом.

Угольный или дизельный котел требуют отдельной котельной, а также хранилища под уголь или емкости под дизельное топливо. При очевидной дешевизне угля отопление им имеет массу недостатков, связанных с хранением, грязью, ну и самой необходимостью как минимум раз в сутки топить котел. А как не хочется ранним студеным зимним утром просыпаться в замерзающем доме и идти колоть обледеневший уголь! Кроме того, использование твердотопливного котла практически исключает использование в котельной таких материалов, как металлопластиковые и полипропиленовые трубы, в связи с высокой, труднорегулируемой температурой воды в котле, которая негативно скажется на полимерных материалах. Также потребуется увеличенная емкость расширительного бака.

Дизельное топливо не имеет практически никаких недостатков, кроме своей высокой стоимости. С другой стороны, дизельные котлы при правильной настройке горелки — самые стабильно работающие и надежные. И именно при использовании котлов на дизельном топливе достигается максимальная автономность котельной.

Топливо, хранящееся в современном герметичном топливном баке, не дает неприятных запахов, его запас всегда видим и осязаем, а для получения полной автономности достаточно только зарезервировать электропитание котла достаточно маломощным источником бесперебойного питания. Отличный вариант.

Третий вариант – электричество. Один из самых надежных вариантов, но при этом один из самых дорогих энергоносителей. Кроме того, могут возникнуть проблемы с подключением – может просто не хватить выделенной на дом мощности и сечение существующей проводки не будет покрывать значения, требуемые для подключения котла нужной мощности. Но в случае, если дом небольшой, и при этом хорошо, с запасом утеплен, то требуемая мощность может быть до трех раз меньше, чем необходимо по нормам. Автор данной статьи эксплуатирует дом 95 квадратных метров, в котором установлен пяти киловаттный электрокотел, как основной источник отопления. Более того, большую часть нашей сибирской зимы, котел работает на треть мощности, в самое холодное время – на две трети, третья ступень не включается практически никогда. То есть задействуемая мощность котла, при температуре на улице минус 10–15 градусов, более чем в пять раз ниже нормированной! Думаю, серьезный аргумент задуматься о теплоизоляции.

Так, с котлом определились. Далее определяемся с отопительной системой, какой она будет, открытая гравитационная, где циркуляция осуществляется за счет нагрева воды в котле, работающая так называемым «самотеком» или закрытая, с принудительной циркуляцией при помощи насоса?

Недостатки открытой системы

Требуется большая точность в соблюдении уклонов труб при монтаже. Используются трубы больших диаметров в стояке и начальных участках горизонтальных магистралей, сужающихся по мере удаления от стояка, для обеспечения эффекта форсунки и ускорения движущегося потока воды. Большой объем воды в системе. Необходимость установки открытого расширительного бака на чердаке, который при работе отопительной системы греет чердак – фактически улицу и значительная часть тепла, а значит и ваших денег, улетает на ветер. Также вода в открытом расширительном баке контактирует с кислородом, что увеличивает коррозионные процессы в системе. Необходимость проведения большого количества сварочных работ при монтаже системы. Громоздкость и неэстетичность внешнего вида отопительной системы. В общем, подведя итоги, просто забываем вариант открытой системы как страшный сон и останавливаемся на современной закрытой системе с принудительной циркуляцией.

Закрытая система требует в своем составе наличия следующего оборудования:

1. Мембранный расширительный бак.

Представляет собой замкнутую емкость, внутреннее пространство которой разделено резиновой мембраной, в одной части которой находится воздух под давлением, в другой – вода системы отопления. При разогреве и расширении воды системы отопления, она своим растущим давлением сжимает мембрану бака, увеличивая необходимое для компенсации теплового расширения пространство. Необходимая емкость расширительного бака рассчитывается очень просто – 10-15% от общего количества воды в отопительной системе. Как подсчитать количество воды в системе? Нууу… ваша школьная учительница сейчас горько плачет от стыда. Ладно, не стесняйтесь, мы сами такие, поэтому делимся нашим тайным кунг-фу – надо найти площадь сечений используемых в системе труб и умножить на их общую длину. Формула площади круга – ПиЭрКвадрат. То есть берем диаметр трубы, делим его на два, возводим в квадрат и умножаем на число Пи. Потом все суммируем, прибавляем емкость котла и емкость используемых отопительных приборов. Вот и все, общая емкость системы известна. У нас эти расчеты выполняют очень сложные программы, за пять минут сляпанные в экселе, ну а вам, для однократного применения, наверное, будет проще обойтись калькулятором и листком бумаги.

Расширительному баку при первом запуске системы потребуется небольшая настройка – необходимо будет добавить или убавить давление в воздушной камере. Давление в ней на половину атмосферы должно превышать давление в холодной отопительной системе. Воздух в воздушную камеру накачивается обычным автомобильным насосом, штуцеры мембранных баков и колес автомобиля полностью идентичны.

2. Циркуляционный насос.

Как понятно из названия, циркуляционный насос служит для обеспечения циркуляции теплоносителя в отопительной системе. Мы любим современные циркуляционные насосы.
Потому что по сравнению со старыми насосами с сухим ротором, дребезжащими, ревущими, с вечно текущими сальниками, современные насосы – это просто произведение искусства. Бессальниковая конструкция обеспечивает гарантированную герметичность, ротор, окруженный теплоносителем, который одновременно является охлаждающей жидкостью для насоса, обеспечивает полную бесшумность его работы. Подчеркиваю – полную. Ночью вы спите в полной тишине, и от труб не доносится никакого гула. Разумеется, если правильно рассчитаны диаметры трубопроводов и скорости потока в трубах не превышены. Насос для небольшого дома подбирается очень просто. Скорее всего, вам подойдет любая минимальная модель, необходимо только будет определиться с диаметром подсоединения. Как правильно и просто подобрать насос — читайте здесь.

3. Предохранительная группа безопасности.

Как можно догадаться из названия, предохранительная группа служит для предохранения системы от аварийных ситуаций. Состоит из манометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана. Манометр необходим для визуального контроля давления в системе и настройки расширительного бака, воздухоотводчик – для сброса воздуха из системы, предохранительный клапан – для сброса давления при его росте до критической величины. Единственная аварийная ситуация, способная разрушить отопительную систему – это критический рост давления в ней. Например, при выходе из строя терморегулятора котла и уходе системы в перегрев, или разрыве мембраны расширительного бака. И та и другая ситуация очень редки, но тем не менее – группа безопасности обязательно должна быть установлена. Устанавливается обычно на подачу. Бывают группы безопасности в сборе, что несколько дороже чем собрать ее поэлементно, но зато группу в сборе гораздо проще устанавливать – монтируется один элемент вместо трех.

В принципе, это основные элементы котельной. Теперь разберемся с ее компоновкой. Начнем с котлов. Очень рекомендуется предусмотреть резерв. Например – твердотопливный и электрический котел, или газовый и твердотопливный или электрический котел. Не стоит приобретать комбинированный котел. Процессы сгорания у дизельного топлива и газа и, например, угля совсем разные, КПД твердотопливных котлов очень низок и если вы на такой котел установите в дополнительную камеру газовую или дизельную горелку, то будете тратить топлива раза в полтора больше, чем могли бы тратить со специализированным котлом.

Рекомендуемая комбинация для маленького дома, в котором есть газ – настенный газовый котел и электрокотел, включенные параллельно, если газа нет – электрокотел и твердотопливный котел. Для подающего и обратного трубопроводов котельной, так же как и для основного стояка, диаметр трубы рекомендуется взять три четверти дюйма. Вполне достаточно. К тому же это самый распространенный диаметр выводов котлов и самый распространенный присоединительный размер насосов. Выводы котлов соединяются в тройник, между выводами и тройником рекомендуется поставить шаровые краны со сгонами, чтобы в будущем была возможность снять котел, если это потребуется, без демонтажа большой части системы и слива теплоносителя из нее.

Так же, шаровым краном, установленном на вводе в котел, отсекается от системы резервный котел, чтобы исключить циркуляцию теплоносителя через него и, соответственно, предотвратить теплопотери через теплообменник неработающего котла. От тройника, объединяющего подающие выводы котлов, отводим основной стояк. На отводе от его вертикального участка монтируем группу безопасности, в легко доступном и хорошо просматриваемом месте. Не забывайте, вам иногда придется смотреть на манометр, чтобы убедиться что с вашей системой все в порядке. Очень рекомендуется его смонтировать на шаровом кране. И вообще, для всех самостоятельных элементов системы рекомендуется предусматривать возможность отсечки от системы, для профилактики, ремонта или замены элементов без слива системы.

Теперь определяемся с местом установки насоса. Если в вашей котельной будут стоять только автоматические котлы, с температурной регулировкой теплоносителя, то насос устанавливается на подачу, между объединяющим тройником и группой безопасности. Если в системе есть твердотопливный котел – то на обратку, рядом с объединяющим тройником котлов. Направление циркуляции – из котла, если насос на подаче и в котел, если насос на обратке. Старые правила предусматривали установку насосов только на обратку, но для современных насосов рабочей температурой является температура до 90 градусов, поэтому, если предусмотрена регулировка температуры теплоносителя и отсутствует опасность закипания теплоносителя, как с угольным котлом с практически нерегулируемой температурой теплоносителя – ставьте насос на подачу. Это рекомендуют инструкции производителей современных насосов с мокрым ротором. Насос обязательно устанавливается на шаровые краны со сгонами, для его легкой замены в случае необходимости. Очень рекомендуется вокруг насоса смонтировать обводной участок – байпас, тоже с перекрывающим шаровым краном. Делается это для того, чтобы, во первых, если вам вдруг очень сильно повезет при монтаже и в системе все таки будет минимальная естественная циркуляция, то система будет хоть как-то работать через байпас, а во вторых – чтобы не разрывать работающую разогретую систему и снять с нее нагрузку, пока она не остыла, при вынужденном демонтаже насоса. Вместо байпаса, параллельно, при имеющейся финансовой возможности, можно установить резервный насос.

На отводе от обратки монтируем расширительный бак. Да, я не ошибся, именно на обратке. При монтаже закрытых мембранных баков нет никакой необходимости устанавливать их в верхней части системы, что раньше делалось для отвода воздуха, образующегося в системе, через расширительный бак. С мембранным расширительным баком функцию отвода воздуха выполняют воздухоотводчики, один из которых имеется в группе безопасности, а другие устанавливаются в верхней части системы. Также в обратном трубопроводе находится более холодная вода, прошедшая через всю систему и отдавшая свое тепло отопительным приборам, что благотворно влияет на длительность срока службы резиновой мембраны расширительного бака. При монтаже расширительного бака, разумеется, предусматриваем его отсечку шаровым краном. Вся прелесть мембранного расширительного бака в том, что установить вы его можете где угодно, хоть в подпол спрячьте на длинном отводе, с глаз долой.

На обратном трубопроводе, перед котлами, необходимо установить грязевик, он же косой фильтр. Он необходим для того, чтобы возможные загрязнения системы – ржавчина, окалина, грязь из труб и тому подобное – не попали в теплообменник котла, насос и любые подвижные элементы отопительной системы. Обязательно необходимо сделать ввод в отопительную систему из водопровода. Потому что один из самых распространенных вопросов о закрытых системах – «А как ее наполнить?!» Так вот, наполняется она просто из водопровода, тоже через фильтр. Желательно так-же на подпиточную магистраль смонтировать на отводе штуцер, отсекаемый краном. Делается он для того, чтобы была возможность наполнять систему насосом из каких-либо емкостей, например незамерзающим теплоносителем.

Сама схема системы отопления в небольшом частном доме обычно не требует изысков. Из простых схем, на наш взгляд, самая оптимальная – это двухтрубная, обходящая по периметру первый и, если есть, второй этажи. Подача и обратка, выходя от котлов, раздваиваются на первый и второй этажи, обходя кольцом периметр по кратчайшей стороне. Очень желательно учесть назначение комнат — вход магистрали конечно лучше заводить со стороны, например, детской комнаты, чтобы спальню родителей разместить ближе к концу магистрали.

Отопительные приборы можно использовать практически любые, хоть стальные конвекторы, хоть чугунные, хоть алюминиевые радиаторы. На частной небольшой системе, с грамотно сделанным регулированием, правильно подобранными по мощности котлами и насосом все отопительные приборы работают отлично, даже самые простые и недорогие.

Где-нибудь в верхних участках системы необходимо установить воздушники для выпуска воздуха из системы. Обязательно на разветвлении веток первого и второго этажа и по стоякам, если стояков больше одного, необходимо установить балансировочные вентиля. Обязательно! И не шаровые краны (ими запрещается регулировать поток), а именно вентиля. Ими устанавливается равное гидравлическое сопротивление разных веток отопительной системы. Иначе – будет не отопление, а мучение. Собрать ветки с абсолютно равным сопротивлением невозможно и вода будет циркулировать по той ветке, сопротивление которой меньше. В одной части дома, на ветке с меньшим сопротивлением, будет жара, а другая часть дома будет замерзать. Так что не забудьте.

Ну вот вроде бы и все, кажется получилось более-менее понятно. На всякий случай прилагаем простую схемку обвязки двух котлов. Если что-то непонятно или мы что-то упустили – звоните, проконсультируем!

Отопление частного дома своими руками

                                

                 Виды выполняемых монтажных работ

Медь

• Однотрубная одноэтажная система отопления
• Однотрубная многоэтажная система отопления
• Двухтрубная одноэтажная система отопления
• Двухтрубная многоэтажнаия система отопления

Металлопластик

• Однотрубная одноэтажная система отопления
• Однотрубная многоэтажная система отопления
• Двухтрубная одноэтажная система отопления
• Двухтрубная многоэтажнаия система отопления

Полипропилен

• Однотрубная одноэтажная система отопления
• Однотрубная многоэтажная система отопления
• Двухтрубная одноэтажная система отопления
• Двухтрубная многоэтажнаия система отопления

 

Существуют два вида систем для отопления частных и коммерческих помещений. Это пассивная (естественная) и активная (с насосом). 

Естественная система отопления работает засчет изменения плотности воды. Имеет очень много недостатков (сложный монтаж, громоздкая конструкция, требуется постоянная доливка носителя, так как система не герметична и во время ее работы происходит испарение теплоносителя, высокая стоимость, ограниченный объем обогреваемого помещения), плюс этой системы лишь в том, что она полностью энергонезависима.

1. Датчик температуры 2. Емкость для испарения жидкости и регуляции давления в системе 3. Радиаторы 4. Котел 5. Сливное устройство

Движение воды происходит засчет перепада её плотностей. При нагревании вода теряет плотность и поднимается вверх, потом проходя через радиаторы, отдаёт тепло и вновь становится тяжелой.

Система отопления с использованием насоса имеет много преимуществ (установка труб меньшего диаметра, регулировка теплоотдачи, простота монтажа и экономичность) и один недостаток, она энергозависима.

 

1. Котел 2. Группа безопасности 3. Расширительный бачок 4. Насос 5. Фильтр очистки 6. Радиаторы

                                           

                                               Расчет системы отопления.

1. Котельная

Определяемся с местом установки котла. Котельная может находиться в любом удобном для вас месте. Существуют определенные нормы и требования к автономным газовым кательням с которыми необходимо ознакомиться перед их установкой. Для иных видов котельных, руководствуйтесь инструкциями по эксплуатации. 

 

2. Радиаторы

Радиаторы должны устанавливаться под каждым проёмом окна, если этого не сделать, то под окнами будет образовываться конденсат, который перейдет в обледенение. Желательно установку радиаторов производить во всех помещениях дома, для равномерного распределения тепла. Установка радиатора возле входной двери в дом, создаст тепловой щит и не будет пускать холодный воздух.

 

3. Расчет мощности котла

К примеру ваш дом 8×10, значит площадь его 80 кв.м. При стандартном размере потолка 2.5 м, мощность расчитывается следующим образом. Для отопления 1м2 требуется 100Вт необходимой мощности. Для нашего дома 80 кв.м мощность котла будет равна 8кВт. 

Котел должен иметь запас мощности около 30%. Это необходимо для быстрого разогрева помещения. Котел при запасе мощности может работать с перерывами, и не на пределе своих возможностей. Итого, чтобы отопить дом 80 кв.м, потребуется котел мощностью 10,4 кВт.

Отопление частного дома своими руками – Все о ремонте

Отопление частного дома своими руками

Содержание

1. Устройство системы отопления в частном доме
2. Выбор котла
3. Выбираем радиаторы и трубы отопления

Построение отопления частного дома очень важный аспект, который возлагает большую ответственность на собственника. Риск допустить ошибку достаточно большой даже при наличии опыта в строительстве. Одна ошибка и отопительная система сломана, плюс ненужные расходы, причем внушительные.

Устройство системы отопления в частном доме

Система отопления частного дома является автономной, следовательно, в нее будут входить трубы, радиаторы, а также отдельная котельная или котел. В роли теплоносителя в большинстве своем применяется дистиллированная и обычная вода.

Допускается использовать в качестве теплоносителя пар или специальные антифризы. Котельная, трубы, радиаторы, соединяясь друг с другом, образуют замкнутый круг или, как его называю, контур, в котором циркулирует вода или антифриз. Теплоноситель нагревается в котле, проходит по всему контуру и через радиаторы или батареи отдает тепло в комнаты, после чего весь цикл происходит заново.

Важный момент: различают принудительную и самостоятельную (естественную) циркуляцию теплоносителя. Естественная циркуляция осуществляется путем вытеснения нагретого носителя холодным. Однако, преимущество принудительной в быстроте обогрева дома с нуля и отсутствии ограничений длины отопительного контура.

Выбор котла

Одна из наиболее важных задач при выборе котла – на каком топливе он будет работать. Наибольшую востребованность получили такие виды приборов как:

— газовые – наиболее востребованные модели, ведь природный газ это самые недорогое топливо, плюс данные котлы весьма экономичны, экологичны, но высоки требования безопасности, предъявляемые к таким приборам;

— электрокотлы – наиболее «безобидные» и удобные, от них нет никаких опасных или вредных выбросов, достаточно просты в установке и подключении, но самый главный недостаток этого вида приборов – огромное потребление электроэнергии;

— на твердом топливе – большие по размерам приборы, имеют большую камеру сгорания, в связи с чем придется оборудовать дымоход, практически не наносит вред окружающей среде

— жидкотопливные – для таких необходима система вывода отработанных газов, абсолютно не экологичны, так как работают на дизельном, керосиновом топливе плюс достаточно дороги в использовании.

Выбираем радиаторы и трубы отопления

После выбора котла необходимо подобрать радиаторы для системы отопления, которые подойдут под конкретный прибор. Также необходимо определиться с давлением и температурой, которые должны выдержать радиаторы. В последнее время самые популярные виды:

•  чугунные;
•  стальные;
• алюминиевые;
•  биметаллические.

Чугунные – самые дешевые, мощность 160 Вт, подвержены коррозии, слабая прочность, низкая теплоотдача, давление до 16 атмосфер. Стальные – мощность 1250 Вт, наименее прочные из остальных видов, давление максимум 8 атмосфер. Алюминиевые – мощность 200 Вт, не ржавеют, легкие и малогабаритные, достаточно прочные. Биметаллические – мощность 180 Вт, маленькие по размеру, очень прочные (до 35 атмосфер), изготовлены из алюминия, внутри стальной сердечник.

Трубы для системы отопления бывают следующих видов:

• стальные;
• медные;
• металлопластиковые;
•  полипропиленовые.

Стальные изделия в нынешнее время практически не актуальны – ржавеют, много весят, тяжело монтируются и т.д. Золотая середина при выборе труб – металлопластиковые изделия. Они не так прочны как стальные, однако, легки в монтаже, дешевы, неприхотливы и допускают использование различных теплоносителей.

Все вышеперечисленное – наиболее важные вещи, на которые обязательно нужно обратить особое внимание при самостоятельном построении отопительной системы частного дома.

Система отопления частного дома своими руками

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина». Сегодня я хочу рассказать о том, как я сделал систему отопления в частном доме, который реконструирую.
Если кого-то не интересуют тонкости и подробности, можно посмотреть видео. В нем я, чуть более емко, рассказываю о том, что у меня получилось:
Перед тем, как спроектировать систему отопления, я сформулировал для себя основные моменты, которые хочу реализовать.
Во-первых, система должна быть комбинированной — отопление должно осуществляться от теплого пола, но, кроме того, в каждой комнате должен быть еще и радиатор! Ведь если зима окажется морозной (хотя ее давно не было), то для поддержания комфортной температуры в комнате только с теплым полом необходимо будет сильно ее увеличить. температура, которая может быть некомфортной.
Во-вторых, система должна быть компактной. Дом небольшой, и я не хочу «захламлять» помещение трубами и коллекторными шкафами! Все элементы, в том числе и радиаторы, нужно разместить в нишах под окнами (к счастью, стены в доме очень толстые), трубы тоже нужно спрятать, а газовый котел поставить на кухне так, чтобы потом он прятался в навесной шкаф вместе с элементами его «обвязки».
И, наконец, главное требование — в каждой комнате должна быть возможность регулировать комнатную температуру и температуру поверхности пола.
На последнем остановлюсь подробнее… При проектировании комбинированных систем отопления возникает одна трудность — как подать теплоноситель с разной температурой в радиаторы и полы? Ведь в радиаторах для нормальной их работы нужно применять не менее 70 градусов! А в этажах — максимум 40! … Для этого есть специальные котлы с дополнительным контуром. Но они редкие и очень дорогие…
Как правило, проблема решается сборкой так называемого смесительного узла (фото взято из интернета):
В нем помпа гонит теплоноситель по кругу в контурах теплого пола. , а трехходовой клапан с термостатической головкой подмешивает горячий хладагент по мере его охлаждения.
Но эта схема меня не устроила по многим причинам. Во-первых (и это самое главное) я хотел сделать управление этажами в каждой комнате !! Ведь я, например, хочу, чтобы пол на кухне или в ванной был ощутимо теплым, и при этом мне было удобнее в спальне, чтобы это была просто «комфортная температура». . И для этого будет не очень неудобно зайти куда-нибудь, где установлен шкаф с узлом и крутить какие-то вентили, вспоминая, какие контуры (и сколько) идут в спальню, а какие — в ванную)))).И все-таки я не могу делать это исключительно для одной комнаты — «на пути к желаемой» еще и пол нагреют. Если, например, шкаф находится в коридоре, то по этой «лучевой схеме» все контуры должны расходиться от него. Мой дом небольшой — всего одиннадцать контуров. Но все-таки из шкафа вылетят двадцать две трубы !!! Они займут весь коридор. Да и сам коллекторный шкаф не будет слабым по размерам. Но нужно найти такое место, где он не будет мешать и не будет принужден к мебели! Причем, я уже молчу о том, что моя жена, которая устраивает мне разборки, потому что я планировал выход на видном месте, а не там, где это не бросается в глаза, ну не потерпит некрасивого (с ее точки зрения) огромная дверь в стене.Ей непременно захочется спрятать это за какой-нибудь мебелью, потому что «лучше пусть будет, а потом не надо никаких корректировок!»))))
«Покурив эту тему» ​​давно, я узнали об еще одном способе регулировки температуры теплого пола — через так называемые термостатические головки RTL.
Внешне они очень похожи на обычные термостатические головки, которые устанавливаются на радиаторы отопления, но отличаются от них принципом действия. Обычная головка «считывает показания» с воздуха, а RTL — с теплоносителя.То есть кипяток можно прокачивать через вентиль с обычным напором сколько угодно, но он не закроет вентиль, пока температура воздуха в помещении не достигнет установленного для него значения.
Erteelka работает наоборот — может быть на ледяном воздухе, но как только через вентиль пройдет охлаждающая жидкость, температура которой выше заданной, она закроет вентиль!
Поэтому я решил использовать их в каждой комнате.
= «aligncenter» alt = «Система отопления частного дома своими руками» src = «https: // usamodelkina.ru / uploads / posts / 2020-12 / 160

64_регулятор-ограничитель-температура-кран-ртл-прямой-1-2-herz_5ebdf2e9742c590_800x600 .png «/> В итоге заставил себя нагреваться с теми требованиями, которые изначально выдвигал.
А для этого мне понадобилось:
1. Газовый котел. (В моем случае — «IMMERGAS EOLO MYTHOS 24 4R» двухконтурный, с турбонаддувом.). При выборе бренда руководствовался отзывами, сроком гарантии и наличием в моем городе официального представителя производителя.При выборе модели — хорошее качество (относительное, конечно) и отсутствие лишних наворотов, типа погодозависимой автоматики и прочего (ну я такой человек, что даже не люблю машины с АКПП! Люблю сам управлять ситуацией)))) К тому же именно эту модель производитель просто «свалил», а я, купив ее у официалов, помимо кучу «подарков» получил удешевление — бесплатно подарили коаксиальный дымоход, фильтр с манометром для системы отопления, фильтр для водопровода и проводной комнатный термостат.И еще 10 (вместо обычных пяти) лет гарантии)
2. Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном, различного сечения. (20,25 и 32мм)
3. Фитинги к ним.
4. Коллекторы («гребешки») для «теплого пола».
5. Радиаторы. (Сталь, панно, тип 22. Брал недорогой Прадо российского производства. Был выбор между ними и Лидеей. Пусть меня простят кто-то из завсегдатаев этого сайта, но от Лидских отговорили. Сказали, что русские — это лучше .. Хотя… Наверное, как обычно, стереотип «Свое плохо, импортное — хорошо!»)))))
6.Термостатические головки с клапанами для радиаторов. (В моем случае — «ДАНФОСС». Далеко не дешево, но проверено мной, то же самое. Отлично работает у меня около 15 лет без единой нарекания)
7. Термостатические головки RTL с клапанами теплого пола. («Герц». Тоже надежная продукция)
8. Трехходовой клапан с головкой RTL с выносным датчиком температуры. (Также «Герц»)
9. Санитарные уплотнители (Лен. Паста «Юнипак»)
10. Теплоизоляция для труб разного диаметра.
Я начал с прокладки труб в стенах.Как я уже сказал, стены в доме очень толстые, и я сделал «опоясывающую» линию в наружных стенах таких размеров, чтобы в нее была спрятана труба PPR 32 мм, спрятанная в пенополиэтиленовой изоляции:
I определили высоту от пола так, чтобы гребенки можно было поставить чуть ниже, а заодно вверх, над ними можно было делать изгибы для бокового подключения радиатора. Все это «домашнее хозяйство» я решил разместить в каждой комнате под окнами, для чего вырубили ниши под подоконниками, глубиной 150 мм:
«Обратку» я положил в пол еще на этапе приготовления «пирога» из тепла. этажи.
Напомню, что плиты перекрытия для обогрева я сделал еще в прошлом году, о чем я уже писал здесь в этой статье.
Поскольку в моей системе основным нагревательным элементом будет пол, я не рассчитывал мощность радиаторов. Я только что купил радиаторы такого размера, который уместился бы в нишах после того, как там разместили напольные регуляторы. Выбрал недорогие радиаторы российского производства. Они 22-го типа, и, по приблизительным оценкам, все равно, несмотря на небольшие размеры, смогут самостоятельно (без помощи пола) отапливать помещения, в которых они установлены.
Для управления радиаторами я использовал термостатические вентили производства «DANFOSS», которые славятся своей надежностью.
Объясню принцип их работы, если кто не вникал в это… Голова поворачивается на нужное деление, и когда температура воздуха в помещении достигает заданной, закрывает кран и радиатор перестает нагреваться ! Как только температура в помещении упадет, головка снова открывает кран.
Соответствие температуры конкретному делению на голове для каждого помещения устанавливается опытным путем.
Но я начал с установки не радиаторов отопления, а элементов управления теплым полом. В некоторых комнатах было два контура труб, в некоторых — три. Для их параллельного соединения были приобретены следующие коллекторы («гребешки»)
Метод укладки труб в пол, описанный в предыдущей статье, позволил добиться одинаковой длины и формы всех контуров. Благодаря этому гидродинамическое сопротивление потоку во всех контурах условно можно считать одинаковым.Поэтому такая система не требует балансировки, что позволило мне использовать такие недорогие коллекторы, оснащенные только запорными шаровыми кранами.
Разрешите пояснить для тех, кто «не в теме». Обычно в условиях, когда контуры выкладываются наемными работниками, они не могут позволить себе такую ​​«роскошь», как увеличение времени выполнения работ в несколько раз. (Ведь оплата производится за квадратный метр, а не за сутки!))). Поэтому выкладывают трубу «по сути», в результате чего контуры очень сильно отличаются по длине и форме! При запуске такой системы обогревается не весь пол, а только тот участок, где контур имеет наименьшее сопротивление потоку! Охлаждающую жидкость ведь в сложные участки выдавливать не надо — протекает самое легкое!)).Такая система требует балансировки! Некоторые контуры необходимо «придавить», чтобы выровнять сопротивление. Для этого коллекторы комплектуются не только запорными шаровыми кранами, но и вентильными, позволяющими плавно регулировать поток, что увеличивает их стоимость !!! Но в этом случае на эту работу уходит много времени — система инертна и медленно меняет температуру! Тюнеру приходится делать это несколько дней — замерил температуру «возврата», «прижал» самый горячий, пришел на следующий день, замерил температуру возврата, «нажал» еще раз или «отпустил» , приехал на следующий вечер, проверил…, опять же, «по факту», а не по времени, то нанятые сантехники включают в смету коллекторы, оборудованные не только клапанами на обратной, но и расходомерами на поставлять! Теперь им легко настроить все — глядя на расходомеры, используйте клапаны, чтобы «выдать» им те же значения !! Вся работа занимает пятнадцать минут… Если бы не одно «но».Такая «расческа» стоит очень дорого. (Это наемнику наплевать, ведь материалы оплачивает заказчик))). Например, моя гребенка на три контура обошлась мне примерно в 30 долларов, а аналогичная, но с клапанами и расходомерами, стоила 180 долларов !!! Умножьте эту разницу на количество коллекторов в вашем доме — это сумма денег, которую вы заплатите, чтобы упростить установку сантехники и упростить установку системы! ))))
Коллекторы закрепили в нишах под окнами и к ним соединили контуры теплого пола.
Регулирование температуры пола в каждом помещении будет осуществляться, как я уже сказал, такими кранами с так называемыми RTL-головками.
Эти краны устанавливались на обратку и их особенность в том, что они реагируют не на температуру воздуха, а на температуру протекающего через них теплоносителя! … Горячий теплоноситель под действием циркуляционного насоса, проходя по магистрали, через выходное отверстие попадает в гребенку, проходит по контурам пола и нагревает его. Когда пол прогрелся, и теплоноситель, проходя в нем по трубам, не отдает тепло бетону, а достигает крана горячим, головка сразу закрывает кран и блокирует теплоноситель внутри пола.Поскольку коллекторы подключены к сети параллельно, циркуляция прекращается только в полу этого помещения! И так продолжается до тех пор, пока температура теплоносителя в полу не упадет на те несколько долей градуса, которых в голове не хватило, чтобы оставить кран открытым! Снова открывается кран, в пол поступает новая порция горячего теплоносителя. а остывший вытесняется в обратку и идет на отопление в котел.
Это те узлы, которые собраны в нишах под окнами.Со временем, когда дело касается отделочных работ, я просто сделаю там стены из гипсокартона, а в них вставлю пластиковые двери для доступа, так как сейчас существует огромный выбор такой фурнитуры. В этом случае снаружи останутся только головки радиаторных термостатов, которым необходимо «чувствовать» температуру воздуха в помещении. Поэтому и монтировали «торчащими в сторону».))):
На кухне решила вообще не ставить радиаторы, а обойтись только теплым полом! Я руководствовался тем, что, во-первых, в качестве отделки пола будет либо керамическая, либо виниловая плитка.Оба этих материала обладают довольно высокой теплопроводностью и способны отдавать воздуху большое количество тепла. Во-вторых, кухня — не «место постоянного проживания», поэтому, если вам придется сделать пол заметно теплым для поддержания комфортной температуры, это не вызовет такого дискомфорта, как в спальне или в гостиной. И в-третьих, на кухне нет мебели, перекрывающей конвекционные потоки. Ведь в отличие от дивана или кровати из-под стола и табуретов он все равно будет «греть».А в местах, где кухонный гарнитур будет располагаться напрямую, контуры я изначально не выкладывал. На всякий случай решил проложить трубу на кухне плотнее, с меньшим шагом, а под окном, где проходят подающая и обратная линии, сделать «слепые» изгибы, оставить их внутри стен, предварительно записав точную расположение от достопримечательностей. Если выяснится, что пола мне все равно не хватит, я могу, слегка выдолбив стену в двух местах (слабый известковый раствор 10 марки), врезаться в трассу и повесить радиатор под окно.)))
К сожалению, это рассуждение случилось со мной, когда коллекторы уже были куплены))). А ужесточение контуров кухни привело к добавлению еще одного! Но морочиться с продажей трехместного коллекционера и покупкой четырехместного я не стал! Я просто выкинул заглушки в коллекторе, заменив их втулками, и прикрутил угловые фитинги, которые представляют собой переход от металлопластика к резьбовому соединению. Таким образом, я добавил еще одну схему к коллектору.Это видно на фото (извините за зад!))))):
Отдельно становится одно решение. Как я уже сказал, я сделал так называемую тупиковую систему. Это когда теплоноситель, достигая последней комнаты, разворачивается. То есть циркуляция в подающем и обратном потоках разнонаправлена.
Учитывая, что поддержание комфортной температуры у меня полностью автоматизируется термостатическими клапанами, нельзя исключать такой момент, как одновременная работа всех клапанов в системе! Ведь реально может прогреться весь дом, а в какой-то момент может закрываться последний из открытых клапанов! Произойдет то, что сантехники называют «системной пробкой».Циркуляция теплоносителя прекратится! Насос продолжает качать, а качать некуда! … Котел просто выдаст ошибку и «попадет в аварию». Вам нужно будет сбросить ошибку и перезапустить котел!
Я спросил у нескольких опытных сантехников, есть ли такая проблема и как с ней бороться? .. Оказывается, да, действительно есть такая проблема, если терморегуляторы широко используются, а с ней просто борются — подключают полотенцесушитель в ванной такого дома напрямую, без возможности регулировки, или неисправность! Если сработают все термостаты, «засорения» не произойдет — будет циркуляция через полотенцесушитель…
… Решение, конечно, простое… Но мы не ищем легких путей! Мне такое решение не понравилось по нескольким причинам: Во-первых, я бы хотел оставить возможность регулировки температуры полотенцесушителя! Ведь он тоже радиатор! Не исключено, что в маленькой ванной иногда будет слишком жарко.Он у меня не очень маленький (Что касается ванной. 9 кв. М), но еще будет кафельный пол с хорошим отводом тепла и сорок метров трубы под ним! А жена потребовала большой полотенцесушитель. «Лестница» размером 60 х 100 см с множеством ступенек. В спецификации указано, что он может выступать в качестве отопительного прибора для комнаты до 8 квадратных метров. Учитывая и основное отопление, я подумал, что полотенцесушитель «всегда до полного прожаривания» — не лучшее решение.
Во-вторых, из-за особенностей планировки мой санузел находится рядом с кухней, где будет стоять бойлер.То есть расположенный первым в параллельной цепочке полотенцесушитель, подключенный без регулирующих клапанов, может сильно ослабить гидродинамическое давление в системе и его может не хватить, чтобы «протолкнуть» четыреста метров труб в пол!
И я придумал другое решение…
Для контроля подачи теплоносителя на полы того же «тупикового» помещения я приобрел так называемый трехходовой клапан того же производителя:
Как видно из диаграмма на его теле, перекрывая проход жидкости, он, в то же время, открывает для нее другой проход.Для управления я приобрел термостатическую головку с выносным датчиком:
В отличие от предыдущих комнат, в этой я разместил вентиль не на обратной магистрали, а на подаче к коллектору. А датчик находится на нижнем цилиндре коллектора, к которому подключены напольные возвратные трубы. Для этого в комплект даже входила специальная алюминиевая планка, служащая «ложем» для датчика, обеспечивающая его плотное прилегание к коллектору, и два зажима. Фото датчика не видно — он находится сзади.Между ним и подающими трубами поместил кусок утеплителя, сложенный в несколько слоев (синий), чтобы датчик не нагревался от труб горячего питания, а только реагировал на обратную трубу, к которой он крепится хомутами через прокладка алюминиевая с использованием термопасты:
Как видно на фото, теплоноситель при открытом кране подается в пол. Когда температура обратки поднимается до значения, установленного на головке, и он получает эту информацию от датчика через капиллярную трубку (ее избыток, намотанный по спирали, виден на фото), головка перекрывает поток, в то время как направляя поток вниз в обратку через байпас.Никакой «пробки» не произойдет. Горячий теплоноситель просто вернется в котел, который выключит горелку, «понимая», что не нужно ничего топить))))
Все эти работы я потихоньку делал вечерами целый год. Наконец все было готово, я повесил котел и приступил к его «обвязке». Этим словом сантехники обозначают подводящие трубы ко всей арматуре котла.
Слово «бойлер», на мой взгляд, применительно к современным агрегатам тоже является «атавизмом».))))
Ведь «бойлер» — это то, что просто нагревает воду.Современные агрегаты, помимо нагрева теплоносителя в системе отопления, имеют еще несколько функций — они также содержат расширительный бачок системы отопления, автоматику воздухоотводчика, циркуляционный насос и систему управления им, а также автомат протока. — сквозной отопительный контур для горячего водоснабжения и системы контроля температуры в обоих контурах. Также сам агрегат обеспечивает принудительный отвод отработанных газов за пределы помещения и обеспечивает горелку воздухом. Так что это скорее не «котельная», а «мини-котельная».))))
Посмотрев много вариантов «вживую», я увидел много решений. А также огромное количество ошибок…. Хоть я и не специалист, но такие грубые «косяки», как установка фильтра грубой очистки (так называемого «косого фильтра» или «отстойника») на вертикальную трубу, по которой подается теплоноситель, я встречал очень, очень часто!
Это фильтр:
Как видно по устройству, он просто не будет работать при вертикальной установке !!! Причем обычно устанавливается без запорной арматуры !!! (Т.е. его очистка просто не предусмотрена?))))
В двух случаях я видел эту установку после очередного так называемого «самоочищающегося» фильтра:
Это уже полностью «в любые ворота»… Потому что самоочищение есть предназначены для фильтрации более мелкой фракции…
Вторая, распространенная ошибка — установка кранов «американцем» не задумываясь… Я видела, что все краны на одном котле «вышли из строя» — одни разборные к трубам, другие — к трубе. котел.
Тот факт, что эти грубые ошибки я встречал очень часто, подтвердил мои подозрения, что большинство «умельцев» проектируют трубопроводы котла исходя из того, что «меня учили, что этот фильтр необходим», не понимая, как все это работает на самом деле. .
И я решил не спрашивать совета, а, исходя из увиденного, делать собственные выводы и собирать все не «как советуют», а так, как я считаю нужным.
(Обращаю ваше внимание на то, что все нижеперечисленное я не считаю единственно правильным.Если обнаружите, в чем я ошибаюсь, обязательно сообщите и оправдайте!)
Решил установить арматуру котла на штуцеры к трубам американцами! Несмотря на то, что профессиональные сантехники говорят, что их учили всегда ставить американки не к трубам, а к прибору !!!
Объясню свое решение. Если «прибор» — это, например, радиатор или коллектор, то правильнее, как их учили! Потому что при такой установке есть возможность в случае аварии перекрыть кран и снять прибор для ремонта или замены.В этом случае запертый клапан останется на трубе, а остальная часть системы сможет работать.
А если «прибор» — бойлер ??? Систему при неисправности придется останавливать в любом случае !!! (Да она сама себя остановит)))) А при попытке разобрать котел вся теплоноситель выльется из него, если на трубах останутся краны! А ведь в нем не только горелки и насосы, но и расширительный бак !!! А бойлер, как например в моем случае, находится в кухонном гарнитуре !!! и ведро туда нельзя класть !!! Как бы вы ни старались, почти десять литров охлаждающей жидкости попадут прямо в вашу мебель !!!
А если поставить наоборот, то в этом же случае можно сбросить давление в системе, перекрыть краны и, не сливая систему, демонтировать котел !!! На нем останутся краны (заблокированные) — из теплообменников и расширительного бачка ничего не вытечет! От дымохода — тоже, потому что котел высоко висит! Без напора трубы, расположенной вертикально, с концом в наивысшей точке, заливать просто нечего!))))
И, хотя, несмотря на такие объяснения, сантехники мне уже несколько раз говорили, что это не так, Я так и встал!
Краны б / у угловые.Как уже было сказано, впоследствии бойлер будет встроен в кухонный гарнитур. И я решил переместить трубы как можно ближе к стене, что позволит прикрыть их какой-то декоративной ширмой, не делая прочный пенал! В стену прятать не решился — ремонт сильно усложнит, в случае аварии…
Остальную «обвязку» решил разместить ниже, не выше 80 сантиметров от пола. Ориентировался на то, что высота рабочей поверхности (нижнего кухонного шкафа) 85 см!
Там же у меня водозабор и водомер
Так же сделал съемным и подключил к системе с помощью разъемного соединения:
Перед подпиткой контура ГВС котла установил фильтр с магнитным патроном для защиты вторички теплообменник:
Кстати коричневый — это не ржавчина от воды! По какой-то причине патрон фильтра приобрел такой цвет при намокании.)))
Перед фильтром сделал «кран на всякий случай».))) От него можно будет, например, запитать посудомоечную машину. Или сделайте пожарный «мини-гидрант», подсоединив рукав и поместив его в шкафчик в зоне быстрого доступа.
Трубы ГВС, идущие к котлу и от него, установил запорную арматуру.
Перекрыв подачу воды в квартиру и закрыв синий кран, можно поменять картридж в фильтре.
Красный кран служит для отключения горячего водоснабжения всей квартиры.Пусть будет такая функция, несмотря на то, что я предусмотрел латунные запорные шаровые краны в каждой точке водозабора.
Сварные полипропиленовые отводы я использовал только там, где редко их использую. Кроме этого места я использовал их как запорные на случай аварии перед коллекторами и перед подачей воды на улицу:
Решил не устанавливать «косой фильтр» на обратном патрубке системы отопления по адресу: все! У меня новая система. После установки очень тщательно промыл! Закрытая система! Залил через фильтр! Грязь там просто негде достать !!! На обратном трубопроводе установлен только самоочищающийся фильтр:
Его особенность в том, что если при выключенном насосе открутить штуцер внизу, вода в системе под давлением подается со стороны, противоположной ее движению. под действием циркуляционного насоса и промывки сеток фильтров…
Делая все это, я просто многого не знал, в силу отсутствия какого-либо опыта.))) Например, не был уверен, что циркуляционный насос котла обеспечит хорошую циркуляцию без дополнительного насоса. «Профи» сказали, кто что!))) Одни — «Да толкнет, даже не думай!», Другие — «Да что ты! Конечно, его мало! » Поэтому, чтобы не встраивать в систему насос, необходимость которого под вопросом, я предусмотрел просто «место для него». Для этого на обратном трубопроводе, возле выхода, предусмотрел вертикальный участок трубы, который при необходимости можно заменить циркуляционным насосом и байпасом с краном:
Делаю насос, потом буду доставлять.Но, совсем по другой причине.))) Персонал
справляется «на ура». Но, иногда возникает такая ситуация: в одном помещении срабатывает напольный клапан. Теплоноситель в полу блокируется и начинает остывать, прогревая пол. На это нужно время. И так, когда остается немного остыть до срабатывания термостатической головки крана, иногда совпадает так, что во всех остальных комнатах термостаты тоже работают, обратка нагревается и бойлер останавливается. Через некоторое время он отключает насос.А секундой позже в этой «самой ранней» комнате открывается клапан. Но помпа не работает, а остывшая охлаждающая жидкость остается в полу! И пол в этой комнате продолжает остывать! Ведь хоть теплоноситель в нем уже холоднее, чем во всей системе, в систему он не попадает (не работает помпа). И так до тех пор, пока не остынет вся обратка и не включится котел. За это время пол может остыть еще на 4-5 градусов. Он перестанет чувствовать тепло! Именно поэтому я хочу вставить в систему слабый дополнительный насос и запитать его от обратных контактов реле — пусть запускается при остановке основного! Тогда в системе будет постоянная, хоть и слабая, циркуляция, и даже при «спящем» котле остывший теплоноситель будет выходить из пола этого помещения и заменяться горячим.Температура пола не упадет! А добавление холодной воды в обратку «разбудит» котел.
Ну собственно и все…
И… Еще сообщу, что котел запитывался через регулятор напряжения… Этого, по большому счету, не требуется .. Но «Бог хранит» Система пущена в эксплуатацию около месяц назад. На сегодняшний день, кроме указанной выше ошибки с работой помпы, отрицательных моментов не обнаружено. Все работает правильно. Радиаторы типа 22 работают очень мощно.Если вы хотите быстро прогреть комнату, термостат включается и температура в комнате очень быстро поднимается! Видимо, эффект заключается в том, что благодаря полам с подогревом температура воздуха не имеет большой разницы «по вертикали» — воздух у пола тоже прогревается и радиатору намного легче его «прогреть».
Плиты теплого пола обладают высокой теплоемкостью — при первом запуске котел непрерывно проработал несколько часов. После этого включается очень редко и работает минут десять.Один раз на сутки полностью отключил (с электропроводкой поработал). Правда, тогда у нас не было заморозков — на улице было +2… + 4, но днем ​​температура в помещении опускалась с 20 до 15 градусов. Ранее в тех же условиях при отоплении [url = hhttps: //usamodelkina.ru/17044-otopitelnaja-pech-iz-kolesnyh-diskov-i-tormoznogo-barabana.htmlttp: //] дровяной печью [/ url] температура упала с двадцати за одну ночь до семи-восьми градусов.
И напоследок. Я выложил представленное здесь видео, и на других ресурсах появилось много негативных комментариев.Если не обращать внимания на те, которые сводятся к тому, что «так никто не делает» (при этом, не объясняя, что именно не так, а главное, как это сделать?), То основная масса осуждения за то, что «ты дебил! Сделать это можно намного проще и дешевле! Зачем нужно регулировать в каждой комнате? »)))
Уважаемые товарищи! У меня НЕ БЫЛО ЗАДАЧИ сделать это проще и дешевле !!! Целью было сделать его компактным и УДОБНЫМ !!! И я не хочу рассматривать варианты, в которых исключено регулирование каждого отопительного прибора в каждой комнате!
Поэтому не предлагайте этого.Фильм Буду рад другим комментариям. Я послушаю и рассмотрю, что именно можно было сделать иначе.

Доступные полы с подогревом «Сделай сам»

Сделай сам полы с подогревом — это потрясающе.

Но стоят ли полы с подогревом?

Совершенно верно !! Особенно в холодные дни.

В этом руководстве рассказывается, как использовать системы обогрева и почему это лучший доступный вариант.

Давайте нырнем.

Сколько стоят полы с подогревом?

Полы с подогревом могут быть дорогими.По оценкам Warmly Yours, они стоят от 10 до 12 долларов за квадратный фут. Это равняется примерно 1000 долларов за ванную комнату площадью 10 квадратных футов.

Типичные системы состоят из системы мат, проволока или мат / проволока. Кроме того, термостат необходимо заказывать отдельно — только он может стоить более 200 долларов.

DITRA-HEAT — одна из самых популярных систем теплого пола. Он состоит из мата, проволоки и термостата. Монтаж можно производить по дереву или бетону с помощью тонкозадирного раствора. Но это может быть очень дорого.

Некоторым мастерам не нравится стоимость DITRA-HEAT, и именно здесь системы обогрева могут оказаться огромным подспорьем.

Стоит ли подогрев пола?

Да, если вы живете в холодном районе.

Кроме того, компания Warming Systems сделала электрические системы теплого пола доступными для всех.

Общая стоимость их системы площадью 15 квадратных футов составляет менее 200 долларов. Это включает в себя кабель для подогрева пола

• кабельные направляющие
• программируемый термостат с сенсорным экраном
• и монитор установки

И имейте это в виду,

Все программируемые термостаты с сенсорным экраном в основном одинаковы.

Серьезно, они сделаны одной и той же компанией и имеют частную торговую марку таких компаний, как Schluter.

Таким образом, Warming Systems предлагает такой же термостат за небольшую часть цены.

Как планировать теплые полы

Кабели с подогревом нельзя обрезать до нужного размера. Поэтому важно исключить определенные области.

Например, нагревательные кабели должны располагаться на расстоянии примерно 6–8 дюймов от восковой прокладки на унитазе.

Кроме того, кабели должны располагаться на расстоянии 2 ″ от шкафов, стен и бордюров душа.

Кабели должны располагаться на расстоянии 3 ″ друг от друга по нагреваемой области, а кабельные направляющие должны быть проложены перпендикулярно греющим кабелям. Кроме того, расстояние между направляющими кабеля не должно превышать 36 дюймов. Направляющие можно приклеивать горячим клеем или прикреплять к бетону с помощью шурупов Tapcon.

Набор, используемый в этом руководстве, можно использовать под керамической / керамогранитной плиткой, камнем или кирпичом путем заливки в раствор толщиной от 1/4 ″ до 1/2 ″.

Эту систему обогрева можно также использовать под конструкционным деревом, винилом, ламинатом или ковром путем заделки греющих кабелей в самовыравнивающийся раствор толщиной от 1/4 ″ до 1/2 ″.

Warming Systems рекомендует прокладывать кабели только на бетонную или цементную плиту и использовать растворы на основе модифицированного полимером цемента.

Требования к термостату и электричеству

Рекомендуется, чтобы для подключения системы теплого пола работал квалифицированный электрик. И этот человек должен соблюдать местные электрические нормы.

Это обязательный CYA, который есть в инструкциях для большинства систем. Но также очень важно придерживаться таких проектов.

Термостат должен быть расположен на внутренней стене и установлен в 4-дюймовом квадратном электрическом ящике с одиночным грязевым кольцом.

Кроме того, термостаты должны располагаться в пределах досягаемости 10-футового холодного кабеля системы отопления. Холодный конец должен быть проложен в кабелепроводе минимум ½ дюйма от нижней пластины до распределительной коробки.

Для установки до трех кабелей или матов установите кабелепровод диаметром ¾ дюйма от распределительной коробки до пола для установки силовых холодных проводов системы.Сделайте надрез в нижней пластине, чтобы обеспечить доступ к кабелепроводу с пола. Холодный конец должен быть проложен через кабелепровод.

Если вы планируете установить пол с подогревом и хотите сэкономить, посмотрите наш короткий видеоролик

Что дальше

Устанавливаете ли вы плиточный пол с подогревом в рамках реконструкции ванной комнаты?

Обратитесь к наставнику по ремонту ванных комнат, у нас есть подробные руководства и поддержка в нашей частной группе на Facebook.

Мы упрощаем ремонт ванных комнат и с удовольствием помогаем участникам строить потрясающие ванные комнаты.

Запишитесь сегодня

Cheers,

Отопление 101: Как сохранить тепло в квартире в самые холодные месяцы в Нью-Йорке

Изображение через Pexels

Поскольку каждую ночь солнце садится раньше и температура быстро падает, пора сменить сезонные сандалии на ботинки и с кондиционирования воздуха на отопление.Чтобы подготовиться к самым холодным месяцам в городе, арендаторы Нью-Йорка должны знать основные законы отопления квартиры, а также лучшие продукты и декор, которые дополняют неадекватную систему. Впереди следуйте руководству 6sqft по отоплению, чтобы поджарить все зимой.

Фото через Остина Шербарта на Unsplash

Правила в отношении тепла Нью-Йорка

В городе отмечается период с 1 октября по 31 мая «теплый сезон».«Это означает, что в течение этого времени владельцы здания должны обеспечивать жильцов теплом с 6 утра до 10 вечера, если температура опускается ниже 55 градусов, а внутренняя температура должна быть не менее 68 градусов. В период с 22:00 до 6:00 внутренняя температура должна быть не ниже 62 градусов по Цельсию, без каких-либо требований к температуре наружного воздуха.

Если у вас не работает система отопления

Если вы подозреваете, что ваша система отопления не работает, позвоните своему домовладельцу или руководителю, чтобы выяснить причину.Если они вам не ответят, вы имеете право связаться с городской горячей линией службы экстренной помощи 311. В этом случае, скорее всего, вмешается Департамент жилищного строительства и охраны природы, который, возможно, наложит на вашего арендодателя штраф.

Затем департамент направит инспектора в здание, чтобы проверить жалобу и определить, действительно ли был нарушен закон. Если домовладелец по-прежнему не восстанавливает тепло, HPD нанимает подрядчика для устранения проблемы и выставления счета владельцу здания.Плата, взимаемая с владельцев, является высокой: 250-500 долларов в день за каждое начальное нарушение отопления или горячего водоснабжения и 500-1000 долларов за каждое последующее нарушение в том же здании.

Городские правила распространяются на все квартиры в каждом районе. Он также распространяется на коммерческие и нежилые здания, такие как центры для престарелых, частные школы, детские сады и многое другое.

Повесьте более тяжелые и толстые шторы, чтобы внутрь не проникал сквозняк, фото через pxhere

Не допускать холода

Изолировать окна и двери

Даже если тепло технически работает, кажется, что всегда есть одна холодная комната.Чтобы исправить это, сначала проверьте комнату или помещения на предмет попадания в них сквозняков. Если у вас есть оконный кондиционер, решите, хотите ли вы его снять, что обычно требует профессиональной помощи, или утеплите участок мягкой крышкой.

Резиновый уплотнитель погоды можно приобрести в местном хозяйственном магазине с самоклеящимися полосами, которые можно наклеивать на сквозняки, не меняя их внешнего вида. Другие продукты включают оконную изоляционную пленку, наносимую на оконную раму, или ячеистые шторы, которые могут быть изготовлены на заказ как для окон, так и для дверей.

Для дешевого проекта своими руками попробуйте сделать защитные кожухи. Эти тканевые трубочки ручной работы можно поставить на подоконник или под дверь, чтобы в квартиру не проникали сквозняки. Набейте либо пушистый носок, либо другой тюбик ткани, который соответствует пространству, наполните его сушеным рисом и затем зашейте.

Добавьте текстиль и более плотные ткани

Чтобы согреться, можно просто съездить в Икеа или Таргет. Полы, особенно из твердых пород дерева, зимой могут стать холодными.Коврик не только стильно утеплит комнату, но и согреет ноги без трех пар носков.

Для зданий, в стенах которых не хватает теплоизоляции, можно использовать художественный гобелен. Его не только просто повесить, а затем снести, но он также может действительно объединить комнату. Хотя большие окна пропускают много необходимого солнечного света в темные зимние месяцы, они также могут быть довольно сквозными. Повесьте более толстые шторы, особенно с утепленной подкладкой, чтобы удержать тепло.Днем держите шторы открытыми, чтобы пропускать как можно больше естественного света, но как только стемнеет, закройте их.

В спальне полезно заменить легкое летнее постельное белье из хлопка на более тяжелое зимнее одеяло. Уютные фланелевые простыни или шерстяные одеяла будут держать вас поджаренным всю ночь. А пуховое одеяло может быть самым теплым решением зимой, для тех, у кого аллергия на внутреннюю часть, есть множество альтернативных вариантов, таких же пушистых.

Инвестировать в обогреватель

Чтобы обеспечить немедленную помощь по относительно доступной цене, подумайте о покупке электрического обогревателя.Хотя они могут не обогревать большие комнаты в одиночку, при использовании в меньшей комнате обогреватели могут сэкономить энергию, если вы выключите термостат в любом другом месте. Различные обогреватели могут стоить от 40 до 450 долларов в зависимости от модели. Чтобы избежать опасности возгорания, никогда не оставляйте обогреватель включенным, если никого нет дома, и размещайте его вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Журнал

New York Magazine недавно составил список лучших обогревателей на основе обзоров Amazon. Они обнаружили, что лучшим обогревателем в целом стал керамический обогреватель Lasko 754200 по цене от 30 долларов.Для энтузиастов дизайна интерьера они рекомендуют керамический обогреватель Honeywell HCE200B Uberheat по цене от 35 долларов. Если нужно отапливать большую комнату с сквозняками, обратите внимание на обогреватель портативного обогревателя Dr. Infared Heater. Хотя он стоит 100 долларов, обозреватели восхищались его ретро-дизайном и удобными кнопками.

Фото через pxhere

И если становится слишком жарко

Здания в Нью-Йорке, построенные до 1970-х годов, обычно имеют меньшее количество современных систем отопления, обычно регулируемых одним радиатором с паровым обогревом.Этот тип системы нагревает нефть или газ в бойлере с распределением пара по всему зданию. Поскольку эти старые системы не контролируются индивидуально, становится трудно удовлетворить потребности в тепле каждого в здании.

К счастью, есть больше решений для слишком жарких городских квартир, чем просто снять и открыть все окна. На самом радиаторе можно установить устройство, которое дает вам некоторый контроль над количеством выделяемого тепла. Вам нужно будет знать, какой у вас радиатор: цельный или двухкомпонентный.Мастер или сантехник может установить устройство, но, включая установку, это может стоить от 250 до 1000 долларов.

Или, как ранее узнал 6sqft, вы можете приобрести крышку для радиатора, например Cozy от Radiator Labs. Cozy — это радиаторный обогреватель с беспроводным управлением, созданный специально для жителей Нью-Йорка. Пользователи могут регулировать тепло, выходящее из радиатора, через мобильное приложение.

СВЯЗАННЫЕ:

7 инновационных способов обогрева теплицы зимой

Какие у вас планы зимой, чтобы ваши тепличные растения оставались поджаренными и теплыми?

По мере приближения более холодной погоды вы, вероятно, задаетесь вопросом, справится ли ваша теплица с этой задачей.Будет ли он достаточно хорошо отражать морозы, чтобы ваши посевы продолжали расти всю зиму?

Потребность в обогреве теплицы этой зимой, конечно, зависит от того, где вы живете. Это также (очевидно) зависит от того, что вы выращиваете. В определенной степени это также будет зависеть от качества вашей теплицы.

Купили ли вы одну или сделали теплицу своими руками — одни, безусловно, лучше других.

Какой бы тип теплицы у вас ни был, будь то стеклянная или пластиковая, вам, возможно, придется подумать о ее обогреве, если вы живете в более холодной климатической зоне.Там, где зимние температуры регулярно опускаются ниже нуля, может потребоваться некоторое отопление, чтобы вы могли выращивать продукты круглый год.

Итак, если вы думаете, что вам может понадобиться обогреть теплицу, как вы это сделаете?

В этой статье мы рассмотрим 7 инновационных способов обогрева теплицы зимой. Но читайте дальше, потому что ближе к концу этой статьи мы поговорим о шагах, которые вы можете предпринять, что означает, что вам может не понадобиться .

7 вариантов обогрева теплицы

Хорошая новость в том, что вам не нужно полагаться на ограниченные и загрязняющие ископаемые виды топлива для обогрева теплицы зимой.Приведенные ниже варианты являются экологически чистыми и будут работать независимо от того, подключены вы к сети или нет.

Один из вариантов ниже (или комбинация двух или более из этих вариантов) может помочь вам быть добрым к людям и планете. И покажу вам, как, действуя этично, вы все равно можете выращивать продукты питания круглый год в холодном климате.

1. Парники (тепло от компостных материалов)

Один из простых и легких способов обеспечить в теплице легкий тепло и отразить морозы — это устроить парники.

Не только для сада, внутри теплицы можно сделать парники для выработки тепла.

Парник — это в основном приподнятая грядка, заполненная слоями разлагающейся соломы и навоза (или другого органического вещества), покрытая более тонким слоем питательной среды (почвы / компоста), в которую можно помещать растения или семена. По сути, это компостная куча, засыпанная почвой / компостом и используемая как приподнятая грядка.

Вы можете увидеть мое полное пошаговое руководство по созданию парника здесь.

Как и любая другая компостная куча, парник построен с использованием органических материалов.В идеале должно быть хорошее сочетание материалов, богатых азотом («зеленый») и богатых углеродом («коричневый»).

Создание парника

Традиционно парник засыпают конским навозом и соломой. Во многих оранжереях викторианской эпохи / 19, ^-го, -го века были грядки, сделанные таким образом. Однако необязательно использовать конский навоз и солому. Для создания того же эффекта и выделения тепла можно использовать множество различных компостируемых материалов.

Парники обеспечивают тепло снизу.Тепло выделяется при разложении материалов в парнике. Являясь источником мягкого естественного тепла, парник может стать альтернативой более дорогостоящим методам зимнего обогрева.

После добавления компостируемых материалов пора засыпать парник смесью почвы и компоста. Я считаю, что смесь 1: 1 идеальна. В идеале компост должен быть самодельным. Но если у вас еще нет собственного компоста, обязательно приобретите и купите разновидность без торфа. (Использование торфяного компоста вредно для окружающей среды.)

Соотношение теплопроизводящего материала и питательной среды должно быть 3: 1, так как это поможет достичь идеальной температуры около 75 градусов по Фаренгейту. Следовательно, ваша питательная среда, состоящая из почвы и компоста, должна иметь глубину примерно 20-30 см.

Накройте очаг, чтобы сохранить больше тепла

Накройте парники колпаками или крышками в теплице, и они сохранят поджаренные растения и согреют их даже в самых холодных условиях. Есть несколько разных способов прикрыть парник.Вы можете использовать, например:

Накрыть парник — еще один способ сохранить тепло.

• Старое оконное стекло.
• Стеклянный колпак, или мини-теплица, или «горячий ящик», как их иногда называют.
• Листы вторичного поликарбоната.
• Пластиковая крышка рядка, пластиковый мини-туннель или теплица.

Часто можно использовать материалы, которые иначе были бы выброшены.

2. Отопление горячей водой

Еще один способ обеспечить нежное тепло снизу — это установить на грядки теплицы систему водяного отопления.Системы водяного отопления также были распространены в больших теплицах 19 ^-го века. Однако в те времена воду обычно нагревали с помощью угольных котлов.

К счастью, сегодня есть еще несколько экологически чистых способов подогрева воды для такой системы.

Первый вариант — построить или купить солнечные панели для нагрева воды. Это не солнечные батареи для выработки электроэнергии, а конструкции, позволяющие нагревать воду солнцем. Их также называют водяным отоплением.

Для обогрева почвы снизу можно использовать водяной обогрев.

Если вы заинтересованы в самостоятельном проекте, узнайте, как сделать свой собственный прямой солнечный водонагреватель здесь:

Сделайте солнечный водонагреватель @ reuk.co.uk.

Если вы хотите нагреть воду более простым и менее технологичным способом, еще одна интересная вещь, которую следует учитывать, — это свертывание труб внутри системы компостирования. В любой компостной куче (как в парнике, описанном выше) тепло выделяется разлагающимися материалами.Пропустите водопроводные трубы внутри компостной кучи, прежде чем вводить эти трубы в ваш политоннель, и они тоже будут передавать тепло и поддерживать температуру почвы выше, чем она могла бы быть в противном случае.

Иногда достаточно солнечного нагрева воды. В других случаях солнечный водонагреватель может использоваться для предварительного нагрева воды, чтобы довести воду до более высокой температуры перед ее отправкой в ​​бойлер. (Более подробную информацию о вариантах котла можно найти ниже.)

3. Подогрев «земля-воздух»

Водопровод в землю под теплицей с трубами для отвода воздуха — еще один способ обогрева помещения.Теплообменник «земля-воздух» может максимально эффективно использовать солнечное тепло, собираемое в течение дня внутри теплицы.

Вентиляторы перекачивают теплый влажный воздух из теплицы через сеть трубопроводов под землей. Там почва «собирает» энергию, которая затем перекачивается обратно в пространство, чтобы оно было теплее ночью.

Используя подходящие вентиляторы и термостат, вы можете эффективно регулировать температуру в теплице и поддерживать ее там, где вы хотите.

Другой (хотя и более дорогой) вариант — установка геотермального теплового насоса для теплицы. (И, возможно, также для вашего дома). По сути, это включает в себя использование тепловой энергии, хранящейся под землей, и отвод ее к обогреваемым участкам выращивания.

4. Возобновляемая электроэнергия для отопления

Несколько более традиционный способ экологичного обогрева вашего политоннеля — это использование возобновляемых источников энергии.

Обычно это связано с использованием солнечной энергии путем установки солнечных батарей.Солнечные батареи могут использоваться для обеспечения небольшого количества электроэнергии, необходимой для работы вентиляторов или насосов для систем, описанных выше. Или, конечно, запустить эффективные обогреватели теплицы.

Другой вариант — установка солнечных батарей для запуска системы отопления теплицы.

Вообще говоря, лучше нагревать почву под растениями, чем нагревать всю теплицу. Поэтому подумайте о подземном отоплении по трубам, прежде чем рассматривать варианты отопления помещений.

Возобновляемая электроэнергия (будь то солнечная энергия, ветер или вода) может использоваться для запуска эффективного электрического котла для такой системы.

5. Отопление на дровах / биомассе

Водопроводная горячая вода для обогрева теплицы, как уже упоминалось, может нагреваться солнцем или разложением материалов. Но если они не доводят воду до требуемой температуры, можно использовать бойлер.

Как мы уже говорили, котел может работать на возобновляемой электроэнергии. Но также можно использовать древесину или другие формы биомассы для работы котла для обогрева теплицы.

Можно создать деревенскую систему «сделай сам», например, дровяной котел со старыми бочками емкостью 55 галлонов.Если возможно, интеграция тепличного отопления с твердотопливной печью в вашем доме имеет большой смысл.

Еще один отличный способ обогреть теплицу твердым топливом — это сделать печь с ракетной массой. Печь с ракетной массой сочетает эффективное сгорание с сохранением тепла. Вазоны можно сделать над своеобразной обогреваемой полкой, отходящей от печки. Это отличное решение там, где зимы особенно холодные.

6. Деревенский обогреватель со свечой и горшком для растений

Если у вас только крошечная теплица, вы можете подумать, что установка одной из более сложных систем отопления, описанных выше, вряд ли стоит усилий.

Еще одно инновационное решение, которое следует учитывать, — это максимальная простота. Поместив свечу под керамический горшок для растений, вы можете создать крошечный обогреватель, который сможет согреть небольшое пространство.

Конечно, вы должны быть осторожны при использовании открытого огня, так что эта идея включает в себя все обычные меры безопасности. Но тепла, выделяемого даже свечой, может хватить, чтобы защитить небольшую теплицу от мороза.

7. Отопление животноводством

Если мыслить нестандартно, еще один способ согреть тепличные растения зимой — это объединить растениеводство с содержанием скота.Хорошей идеей для зимнего выращивания может быть содержание цыплят в одной части теплицы (или в соседнем курятнике), а выращивание растений в другой.

Цыплята делятся теплом тела в теплице, при этом получают защиту от холода.

Тепло тела цыплят (и тепло, выделяемое их навозом) может складываться. И может на удивление сильно повысить температуру в теплице ночью. Курам также выгодно, потому что теплица будет собирать тепло от солнца в течение дня, что также поможет сохранить тепло в птичнике.

Вы также можете разместить другой домашний скот в одной части теплицы, а выращивать растения в другой. Опять же, тепло, выделяемое животными, может помочь согреть тепличные растения в ночное время.

Вам нужно обогреть теплицу?

Мы рассмотрели несколько интересных решений для обогрева теплицы зимой. Но прежде чем определиться, какой план подходит вам, подумайте, нужно ли вообще отапливать теплицу.

Вашей теплицы в ее нынешнем виде может быть достаточно для обеспечения защиты, необходимой в зимние месяцы, без каких-либо мер по повышению температуры.Следующие шаги могут позволить вообще избежать необходимости в дополнительном обогреве.

Выберите зимостойкие растения для выращивания в зимние месяцы

Прежде всего — спросите себя — вы пытаетесь выращивать правильные растения? В зависимости от вашей климатической зоны и условий в вашем теплице или теплице подумайте, какие растения лучше всего выбрать для неотапливаемой теплицы. В некоторых областях у вас будет множество вариантов. В других более холодных областях, конечно, у вас будет меньше вариантов… но они все же могут быть.

Помните, что важно выбирать не только типы растений, но и сорта, подходящие для вашей климатической зоны и местности. Старайтесь брать семена и растения как можно ближе к дому. Посоветуйтесь с местными садовниками относительно того, какие сорта лучше всего подходят для выращивания в теплице в зимние месяцы.

Добавьте тепловую массу для регулирования температуры

Прежде чем думать о какой-либо системе отопления, важно подумать о том, как улавливать тепло уже в системе.Примите меры для увеличения тепловой массы в теплице.

Материалы с высокой тепловой массой улавливают и аккумулируют тепловую энергию солнца медленно в течение дня и медленно выделяют ее при понижении температуры ночью. (Вышеописанное нагревание «земля-воздух» — это, по сути, способ улучшить этот естественный поток энергии и управлять им. Но есть простые и легкие способы использовать тот же эффект в меньших количествах.)

Материалы с высокой термической массой включают:

• Земля / почва / глина
• Камень
• Вода
• Кирпичи / керамика

Ведро на пять галлонов, наполненное водой, может нагреваться днем ​​и выделять тепло ночью.

Размещая больше этих материалов в теплице, мы можем улавливать и хранить больше энергии и регулировать температуру. Чем больше тепловой массы вы добавите, тем прохладнее будет летом и теплее будет зимой.

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы добавить тепловую массу, которая могла бы предотвратить необходимость зимнего обогрева теплицы:

• Если у вас еще нет теплицы, подумайте о защищенной от земли.
• Поместите бочки, резервуары или другие емкости с водой в теплицу.
• Добавьте дорожки и кромку станины из материалов с высокой термальной массой. (Например, сделайте окантовку клумбы из камней, кирпичей, бутылок с вином, наполненных водой, глиняным кирпичом или землей…)

Добавьте дополнительную изоляцию для растений или теплицы

Прежде чем думать о обогреве помещения, следует также подумать о том, как остановить уход существующего тепла. Конечно, теплица предлагает один уровень защиты, хотя и не идеальный. Стеклянные или прозрачные пластиковые конструкции быстро нагреваются.Но, к сожалению, большинство теплиц плохо удерживают тепло.

Подумайте о создании внутреннего слоя внутри конструкции теплицы. Второй слой под стеклом или пластиком уже на месте (с воздушным зазором между ними) может сохранять тепло в помещении всю зиму. Некоторые садоводы повторно используют пузырчатую пленку и, например, покрывают ею внутреннюю часть теплицы.

Даже если у вас нет времени или ресурсов для изготовления двустенной теплицы на эту зиму, вы все равно можете добавить дополнительные слои изоляции для отдельных растений.Вы можете, например:

• Используйте маленькие крышки (пластиковые бутылки для напитков, старые емкости для молока и т. Д.) Для защиты отдельных растений.
• Покройте отдельные растения садовой тканью (или переработайте старую одежду или текстиль для этой цели).
• Используйте внутри теплицы навесы или мини-теплицы для дополнительной защиты от холода.

Добавьте мульчи для защиты корней растений

Еще один способ защитить растения в зимние месяцы — использовать мульчу для защиты корней растений.Укладка толстой мульчи или почвенного покрова на почву может помочь избежать необходимости в дополнительном нагреве.

Например, он может позволить вам успешно перезимовать корнеплоды и луки в более холодном климате, не найдя способа обогреть теплицу.

Мульчирование тепличных растений обеспечивает дополнительную защиту от холода.

Мульчи, которые могут быть полезны для этой цели, включают, например, солому, папоротника и овечью шерсть. Вот полный список садовых мульч, которые следует учитывать.

Независимо от того, нужно ли вам отапливать теплицу этой зимой, подумайте о тепловой энергии — откуда она берется и куда уходит. Это может помочь вам сделать лучший выбор в долгосрочной перспективе — как для вашего собственного роста, так и для будущих поколений.

DIY Heat Mat ускоряет запуск семян

При изготовлении мата веревочный светильник обвивает длинные тонкие полоски дерева, и оба прикрепляются к «доске» из фанеры. Промежутки между деревянными планками служат для облегчения циркуляции воздуха.Веревочный светильник будет излучать только определенное количество тепла — недостаточно, чтобы сжечь дерево. Поскольку он тоньше деревянных планок, световой трос не касается лотков для семян. Поскольку тросовый светильник изолирован для использования на открытом воздухе, он защищен от воды.

Что вам понадобится:

1. Фанерная «доска» (я использовал кусок толщиной 1 дюйм, шириной 12 дюймов и длиной 4 фута)

2. Две планки деревянной обрешетки 1 ″ x 2 ″ x 8 футов

3. Шурупы по дереву — по две упаковки размером # 6 x 1-1 / 2 ″ и # 8 x 3/4 ″

4.Пластиковые кабельные зажимы — две упаковки размером 1/2 ″

5. Ручная пила или лобзик

6. Рулетка и / или угольник

7. Карандаш

8. Наждачная бумага

9. Тросовый светильник — типа накаливания (не светодиодный). Я использовал длину 18 футов.

Уровень квалификации:

От простого до среднего, в зависимости от ваших навыков деревообработки / резки.

Строительство:

1. Чтобы правильно обернуть 18-футовый тросовый фонарь, как я хотел, мне пришлось обрезать 4-футовую фанерную доску примерно до 44 -1/2 дюйма в длину, но вы, конечно, можете оставить излишки, если наденете не хочу резать.

2. Отрежьте две полоски обрешетки 1 ″ x 2 ″ x 8 ′, чтобы получить четыре куска длиной 40 дюймов. Отшлифуйте все неровные края или поверхности (Фото A) .

3. С помощью шурупов 1-1 / 2 ″ прикрепите 4 планки обшивки к фанерной доске (Фото B) .

4. Размотайте и распрямите трос фонаря (Фото С) .

5. Поместите закрытый конец тросового фонаря в нижний правый угол фанерной доски (если длинная сторона обращена к вам). Оберните свет веревки вокруг 5 промежутков между планками обрешетки (два внешних края — это две из них) (Фото D) .Это только для грубого размещения — на следующем шаге мы закрепим его.

6. С помощью пластиковых кабельных зажимов и шурупов 3/4 ″ прикрепите тросовый фонарь к фанерной доске (Фото E) . В итоге я использовал пять зажимов на каждом участке платы и наложил дополнительный на концах кабеля, чтобы закрепить его лучше (Фото F) .

7. Зажги их, детка! Я имею в виду, … гм … подключи (, фото G) .

Ваш освещенный обогреватель готов к запуску посевного материала (Фото H) .

Итак, если вы лукавы и ходите по магазинам, почему бы не захватить свет, чтобы согреть семена?

Насколько хорошо это работает?

Нагревательный коврик полностью нагревается примерно за 30-45 минут, и, используя мою руку, я почувствовал себя таким же теплым, как и теплый коврик промышленного производства. После измерений как обычным термометром, так и термометром для почвы, цифры были впечатляющими.

Коммерческий нагревательный мат
Температура поверхности
(термометр помещен на поверхность почвы): 73-75 градусов по Фаренгейту
Температура почвы: 80-82
Нижняя температура (зазор между нагревательным матом и лотками для семян): 100-102

Коврик для обогрева DIY
Температура поверхности: 72-74
Температура почвы: 78-80
Нижняя температура: 105-110

Примечание: для контроля времени нагрева используйте термостат или таймер.

Сделайте свой сарай защищенным от зимы

Переместитесь в «пещеру человека».

И уступить дорогу новой тенденции, набирающей обороты во всем мире. В то время как у мужчин есть свои «мужские пещеры», женщины теперь перестраивают свои старые внешние здания в свои уединенные уединения от мира, делая это официально. Пришло движение «она пролила». Будь то старый дом для игр на открытом воздухе, дровяной сарай, пустой гараж или даже совершенно новое творение, женщины по всей стране заявляют и преобразуют свои собственные районы на заднем дворе только для женщин.Некоторые из них оформлены довольно просто, возможно, с некоторыми стульями, некоторыми книгами или диваном, а некоторые довольно сложны и имеют ванные комнаты и кровати. Независимо от вашего стиля и структуры, если у вас есть сарайчик и вы хотите, чтобы в нем было уютно этой зимой, вы захотите принять несколько простых мер, которые мы в Hilliard-Dublin Heating and Air собрали, чтобы помочь вам оставаться в тепле. ваше убежище под открытым небом этой зимой.

ИСТОЧНИК ТЕПЛА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Каждый раз, когда вы проводите зимой в своем убежище, вероятно, вам понадобится безопасный и надежный источник тепла.Возможно обогреватель или уличная печь. В любом случае, вы определенно не хотите, чтобы это драгоценное тепло уходило через дверь или через пол. Хотя это правда, что температура повышается, большинство людей не знают, что вы также можете потерять огромное количество тепла через пол. Если вы не изолируете свой «сарай» должным образом, тепло, исходящее от вашего обогревателя, быстро остынет из-за ветра, дующего под зданием и вдоль тонкого и голого пола.

Для этой проблемы есть несколько различных решений.Мы рекомендуем купить дешевое ковровое покрытие. Он не обязательно должен быть самым красивым, и время от времени он требует некоторого ухода. Но если вам удастся найти старое ковровое покрытие и обрезать его до нужного размера, это поможет сохранить ваш «сарайчик» уютным в очень холодную погоду. Чтобы продолжить это предложение, мы также рекомендуем найти дешевую ткань, например хлопок или войлок, и сначала положить ее на голый пол. Как только он упадет, вставьте его на место. Вы не должны покидать границы с большим пространством.Сделайте его по-настоящему плотно прилегающим к краям, а затем положите ковровое покрытие сверху. Вам не нужно прибивать гвоздями, прибивать или пробивать ковер. Вместо этого используйте предметы в сарае, такие как столы, стулья или книжные полки, чтобы удерживать его на месте. Как только вы это сделаете, проверьте края и вокруг комнаты, чтобы убедиться, что внутрь не проникает влага.

ИЗОЛЯЦИЯ

Теперь, когда у вас есть полы, буквально следующее, что вам нужно сделать, это положить что-нибудь на стены.Чтобы сделать это по доступной цене, некоторые специалисты предлагают использовать пузырчатую пленку. Да, верно, мы сказали пузырчатую пленку.

Все, что вам нужно сделать, это начать с измерения оголенных участков, которые вы хотите закрыть, и обрезать листы, чтобы они плотно прилегали к ним. Вы можете прикрепить их скобами или прибить гвоздями, и, наконец, вы можете использовать ДВП или фанеру, чтобы покрыть каждое пространство. Когда у вас есть листы древесины нужного размера, что может потребовать небольшой работы, вы просто прикручиваете их или прибиваете гвоздями. Вы не найдете более дешевого решения для утепления стен.

ОКНА, ДВЕРИ И ПРОЧЕЕ

Вы можете потратить много дорогостоящего тепла в этих ключевых местах, поэтому примите во внимание несколько советов и используйте их правильно. Они сэкономят вам кучу денег на отоплении:

• Используйте какой-нибудь утеплитель из аэрозольной пены, который можно найти в вашем местном хозяйственном магазине, для защиты внутреннего периметра каждого окна. Если вы сочтете это решение некрасивым или уродливым, вы всегда можете сгладить его напильником.
• Купите очиститель для дверей или используйте самодельную ткань для ползунков для нижней части дверей.Используйте уплотнительную прокладку. Это хороший способ удерживать теплый воздух внутрь, а холодный — наружу.
• Используйте ставни на внешней стороне окон. Он не будет удерживать много тепла, но поможет оконным стеклам оставаться теплыми.
• Повесьте шторы внутри, плотные шторы или одеяло для дополнительной защиты окон от ветра.
• Избавьтесь от мусора снаружи и очистите место.
• Наконец, воспользуйтесь свечой, чтобы найти дополнительные сквозняки, которые могут проникнуть в ваш уютный зимний отдых.Просто выключите все вентиляторы или обогреватели, которые могут перемещать воздух внутри, чтобы было тихо. Зажгите свечу и обойдите окна и двери или любые другие отверстия в конструкции. Если свеча мерцает, значит, вы обнаружили сквозняк, который нужно герметизировать. Вы можете использовать аэрозольную пену, герметик или любую изоляцию, продаваемую в местных хозяйственных магазинах.

Для получения дополнительной информации или дополнительной помощи в сохранении тепла в вашем особенном убежище, которое она дает в течение еще одной холодной зимы в Огайо, позвоните нам по телефону Hilliard-Dublin Heating & Air сегодня по телефону 614-490-7520 или запишитесь на прием прямо сейчас на сайте www.hilliarddublinheatingandair.com/schedule-now/.

Руководство по домашней геотермальной энергии

Drill and Fill: Монтажники ввинчивают трубу в отверстие шириной несколько дюймов и глубиной более 100 футов. Поскольку ветер и солнце привлекают внимание альтернативной энергии, эта технология осталась в подполье.

«Вы не производите тепло, вы перемещаете тепло», — говорит Джим Линч, установщик геотермальной энергии в Колорадо.Такие установки, как Lynch, врезаются в землю ниже линии замерзания, которая всегда остается около 50 градусов по Фаренгейту, для снижения нагрузки на отопление и охлаждение дома. Все системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха требуют энергоемкого движения тепла, а это задача, на которую приходится более половины общей потребности дома в энергии. Геотермальная энергия работает более эффективно, потому что мягкая начальная точка системы создает эффективный ярлык для достижения целевой температуры. Представьте 100-градусный день во Флориде или 0-градусную ночь в Мичигане: обратите внимание на систему при 50 градусах, и она не так уж усердна, чтобы сделать дом комфортным.

В отличие от ветра и солнца, геотермальный источник энергии никогда не меняется.

Боб Браун, вице-президент по инжинирингу производителя оборудования WaterFurnace, говорит: «Земля всегда рядом. Она отлично подходит для обогрева и охлаждения. Все, что мне нужно сделать, это закопать пластиковую трубу, налить в нее жидкость и , о чудо, у меня есть отличная система «.

Как происходит геотермальная энергия

* В земле: Заполненная водой закрытая петля из 1-дюймовой трубы из полиэтилена высокой плотности (HDPE) передает тепло между землей и домом.Трубы спускаются в вертикальные колодцы диаметром от 4 до 6 дюймов — количество и глубина зависит от участка и размера дома — прежде чем объединяться в коллектор и пропускать теплую воду через стены подвала. Бурильщики засыпают каждое отверстие бентонитовым раствором (или новым улучшенным раствором, созданным с использованием летучей золы), чтобы максимизировать теплопроводность.

* В доме: Насосы перекачивают воду по петле трубопровода к сердцевине системы: геотермальной установке, которая действует как печь и кондиционер.Эта машина использует хладагент и воду умеренной температуры из подземных труб для нагрева или охлаждения воздуха. Затем воздух циркулирует через стандартные воздуховоды. С устройством, называемым пароохладителем, устройство использует избыточное тепло для нагрева горячей воды без дополнительных затрат. По ощущениям результаты такие же, как и при использовании любой стандартной системы вентиляции и кондиционирования с принудительной подачей воздуха.

Поток

Воздух в каналах (1) , хладагент в геотермальной установке (2) и вода в трубах (3) протекают друг мимо друга, как блокирующие шестерни.Вода, принесенная из-под земли, передает тепло хладагенту или поглощает тепло от него, в зависимости от сезона. Как и кондиционер, блок сжимает или расширяет хладагент, повышая или понижая его температуру. Наконец, хладагент, нагретый до 180 F или охлажденный до 40 F, заполняет змеевики конденсатора / испарителя. Воздух в воздуховодах проходит через змеевики для охлаждения или обогрева, а затем проходит через весь дом.

Припасы

* Долото: Это буровое долото измельчает мягкий грунт и направляет его обратно в полые 20-футовые секции хвостовика бурового снаряда.Напротив, долота штопорного шнека пробивают твердую породу. Новое буровое долото, вращающееся со скоростью 1000 об / мин, толкающее вниз с давлением от 300 до 500 фунтов, подходит для пяти 150-футовых скважин.

* Труба:
Водонаполненные трубы HDPE поглощают тепло через свои стенки. На этом обрезанном поперечном сечении показаны две трубы, соединенные в стык, образованный путем сжатия расплавленных краев вместе при температуре более 500 F. Соединение, более прочное, чем стенки самой трубы, устойчиво к ржавчине, гниению и утечкам для предполагаемых 200 ° C. год жизни.

* Блок:
Комбинированная печь и кондиционер, геотермальный блок управляет всесезонным климат-контролем из подвала. Используя те же принципы, что и холодильник, который отводит тепло от пищи, эта машина и подземная труба отводят тепло от земли или от дома. Подключенный к цепи на 50 ампер, он работает без вентиляции, возгорания и риска отравления угарным газом.

Установка

Вертикальные змеевики (1) питают систему за счет использования меньшего количества труб из полиэтилена высокой плотности, чем горизонтальные змеевики (2) , в которых петли труб заполняют неглубокие траншеи, подверженные постоянному нагреву чуть ниже линии замерзания.В прудовых системах (3) водяной покров изолирует змеевики, закрепленные на стойках. Твердый грунт может препятствовать глубокому копанию, не позволяя установщикам из Колорадо, таким как Джим Линч, выполнять простые вертикальные работы: «Техас, Небраска — там довольно легко просверлить», — говорит Линч. Его клиенты получают варианты 2 и 3. Если существующую систему модернизировать с помощью геотермальной энергии, она может работать как геотермальная энергия 90 процентов времени, в то время как старый котел или печь срабатывает только в самые холодные дни года. Срок окупаемости модернизации составляет в среднем от 12 до 15 лет; на новых установках он может составлять от трех до шести.

Сэкономленные деньги

Типичный дом площадью 2000 квадратных футов в Коммаке, штат Нью-Йорк, недавно был модернизирован геотермальной системой. Налоговые льготы, неэффективность существующей системы и ссуда под низкие проценты в совокупности создают немедленную экономию. Ежемесячный платеж теперь на 24 доллара меньше прежних ежемесячных расходов на HVAC.

Стоимость установки: 30 000 — 11 000 долларов (налоговый вычет) = 19 000 долларов

Годовые расходы: 3945 долларов (старая система) — 2076 долларов (география) = 1869 долларов сэкономлено

Срок окупаемости: 19000 $ / 1869 $ = 10.17 лет

Ежемесячные расходы на топливо для старой системы: 329 $

Ежемесячные затраты на геотермальные источники: 173 доллара (мощность) + 132 доллара (заем) = 305

долларов

Заблуждения о геотермальных источниках

1. Это гейзер. Горячие источники и другие парообразные подземные жидкости не относятся к жилой геотермальной энергии. Это необычные местные сейсмические условия. Домашние системы работают везде.

2. Уровень грунтовых вод мешает.
Установщики просверливают его прямо насквозь.На Лонг-Айленде, где уровень грунтовых вод находится всего в нескольких футах ниже поверхности, насыщенный песок обеспечивает лучшее бурение и наиболее эффективную теплопередачу.

3. Вырабатывает электричество.
Геотермальные электростанции промышленного масштаба могут вырабатывать электроэнергию. Домашние системы этого не делают, но они экономят электроэнергию (или топливо), заменяя обычное домашнее отопление и охлаждение более эффективным оборудованием.